Уклон для стока воды: важность, минимальное значение и расчеты – СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

как рассчитать (инструкция) + примеры

Вода – основа жизни, без нее не обойтись. Но во всем должна быть мера. Избыточность влаги на приусадебном участке может привести к серьезным неприятностям. Происходит заболачивание почвы. Корни растений начинают загнивать, насаждения гибнут. Застоявшаяся вода подмывает фундамент дома, проникает в подвальные отсеки, приводит к его преждевременному разрушению.

Как рассчитать какой уклон дренажа

Единственное эффективное решение проблемы – установка дренажной системы. Владельцы участков, расположенных на склонах, могут подумать, что эти озабоченности не для них. Вода и так стечет сама по себе.

По теме: Дренаж участка за 5 шагов: как сделать своими руками

Опасное заблуждение. Если горизонт уклона меньше 8%, необходимость дренажа безусловна. Как, впрочем, и при более крутом расположении земельного участка. Однако в последнем варианте можно обойтись без смотровых колодцев. Стандарты позволяют.

Уклон дренажной трубе необходим для самопроизвольного стока грунтовых вод за пределы участка.

Чтобы сбор и отвод воды с участка производился эффективно, необходимо предварительно провести гидравлические исследования. По их результатам выстраивается алгоритм действий, подбираются нужные материалы и конструкции.

Способы закладки дрен

Дренажные системы бывают двух видов – поверхностные и глубинные. В первом варианте дрены укладываются в небольшие (30-40 см) рвы. Второй метод установки более затратный, так как приходиться выкапывать глубокие траншеи.

Важно! На участке, расположенном на возвышенности, целесообразно устанавливать дренажную систему поверхностного типа. Это упросит перехват сточной воды.

Все зависит от состояния грунта и уровня закладки фундамента главного строения на участке. Нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в данном регионе. Этой информацией наверняка располагает каждая местная строительная организация.

Нельзя прокладывать трубопровод над уровнем промерзания почвы. Иначе дренажная система в зимнее время года замерзнет и выйдет из строя. Нужно утеплить дрены или закопать их глубже, в незамерзающий грунт.

Поверхностный тип дренажной системы.

Избыточная влага вредит не только растениям, но и постройкам, в том числе, основательным. В периоды весенних паводков грунтовые воды поднимаются, подмывая и разрушая фундаменты даже капитальных домов. Чтобы избежать подобных неприятностей, дренажную систему следует закладывать на полметра глубже фундамента.

Схема и порядок устройства

После того, как проведены необходимые геологические изыскания и установлен уровень местонахождения грунтовых вод, можно приступать к строительству дренажа на участке, находящегося на возвышенности.

Прежде всего, нужно исключить размыв грунта самопроизвольным водоотводом, спровоцированным крутизной склона. Для этого следует произвести следующие строительные работы:

1. На самой высокой точке участка установить горизонтальную дрену.
2. В нижней части склона создать аналогичную дренажную систему.
3. Оба этих сооружения соединить перпендикулярными каналами.
4. От дренажа, расположенного на нижнем уровне, провести отвод к дренажному колодцу.

Устройство дренажной системы во многом зависит от рельефа местности, на которой находится участок. Возможно, придется устанавливать для переходных площадок и подпорных лестниц точечные водоотводы, которые затем перейдут в линейную систему дрен.

Важно! Еще до начала строительных работ следует определить место, куда будет сливаться жидкость. Отвести с участка воду можно в близлежащий водоем или овраг.

Следуя указаниям СНиП, параметры уклона дрены соотносятся с показателями движения сточных вод. Минимальный уклон дренажных труб диаметром 150-200 мм равняется 8-7 мм соответственно.

При использовании лотков для отведения воды, уклон устанавливается так, чтобы жидкость могла естественным образом самоочищаться. Наполняемость лотка шириной 20 и более миллиметров не должна превышать 80%.

Расчет угла наклона дренажа

Безнапорный принцип работы дренажной системы основывается на расположении водоотводных труб под определенным наклоном друг к другу. Размер имеет значение. Трубы большого диаметра не приветствуются. По ним слишком быстро отходят воды, на стенках со временем образуются толстые слои ила, приводящие к засорам и необходимости затратной процедуры прочистки трубопровода.

Важно! Для каждой конкретной ситуации рассчитывается и подбирается свой оптимальный вариант дренажа.

Оптимальные решения по строительству дренажа на участке, расчету его уклона, глубины и длины траншей находятся в нормативных документах СНиП. Чтобы правильно рассчитать уклон дренажной трубы, необходимо учесть следующие обязательные параметры:

• рельеф местности, на котором расположен земельный участок, степень перепадов высот;
• размер сечения трубы – чем рыхлее почва, тем больше диаметр;
• вид применяемых дрен, для песчаного грунта – с геотекстилем;
• глубину залегания дрен;
• тип почвенного слоя участка;
• координаты расположения подземных вод.

На основании полученных данных можно приступать к монтированию дренажной системы на склоне. Для выбора правильного наклона дрены необходимо пользоваться установленными нормативными стандартами:

Диаметр трубопровода в миллиметрах	Уклон в сантиметрах на метр длины
50	3
110	2
160	0,8
200	0,7

Если длина веток отвода не превышает полутора метров, то допустимы отличия их наклонов относительно друг друга.

Ливневые лотки.

Кроме угла уклона дрены, важно рассчитать высоту и ширину лотка. Делается это довольно просто. Как правило, лотки, при ширине от 20 см, заполняются в высоту на 80% водой. По таким пропорциям рассчитывается конструкция водоотвода с учетом гидравлического давления. Например, высота лотка составляет 60 см. Получается, что его ширина должна быть не меньше 80 см.

Уклон дренажной трубы на 1 метр

Какой уклон трубы для дренажа считается правильным?Угол наклона водоотвода, как правило, измеряется в сантиметрах на погонный метр, а не в градусах. Так легче определить, насколько один участок длиной в 1 м ниже или выше соседнего.

Важно! Эффективное отведение грунтовых вод за пределы участка гарантируют стандарты и нормативные документы: СНиП, ГОСТ, СанПин.

Если уклон трубы недостаточный, то вода течет медленно. Слабый напор стока не в состоянии протолкнуть образовавшиеся отходы, которые оседают и заиливаются на стенках дрен. Возникают засоры, система не справляется с водоотводом.

С другой стороны, чересчур большой уклон ведет к стремительному стоку воды. При этом фрагменты крупных отходов под напором потока придавливаются к стенам труб и застревают. К тому же оказывается огромная нагрузка на соединительные узлы коммуникации.

Правильный уклон водоотводной трубы.

Прочистка водоотводных труб производится через дренажные и смотровые колодцы двумя способами:

• механическим – с помощью устройства для прохождения дрен и удаления отложений, проводится раз в 3-4 года;
• гидродинамическим – с привлечением насосного оборудования и компрессора, чистить каждые 10-15 лет.

Дренажная система будет функционировать исправно и качественно только при соблюдении правильного угла наклона трубы на 1 метр, согласно СНиП. Монтаж дренажной системы требует профессионального, сбалансированного подхода.

Нужно так рассчитать глубину и уровень наклона труб, чтобы они не подвергались засорам, эффективно справлялись с отводом сточных вод. Избежать технических ошибок в расчетах помогут специалисты.

По теме: 4 схемы дренажа участка: ошибки + как правильно

Какой уклон должен быть у дренажной трубы

Содержание статьи:

Для поддержания нормального водно-грунтового «микроклимата» на загородном участке нужно монтировать систему дренажного отведения. Причем желательно делать скрытый вариант. Тогда грунтовые воды будут свободно уходить с участка, обеспечивая тем самым сохранность фундамента дома, здоровый рост культурных растений. Чтобы коммуникация работала исправно, важно позаботиться о правильном уклоне дренажной трубы на 1 метр согласно СНиП.

Условия для создания дренажной системы

Соблюдение стандартов уклона – гарантия эффективного отведения грунтовых вод с участка

Необходимость устройства системы отведения грунтовых вод возникает, когда УГВ на участке весной поднимается до отметки 1,3-1,5 метра. Такое положение грозит заболоченностью земель, подтоплением подвалов, цокольных этажей.

Основными элементами скрытой системы отведения являются трубчатые перфорированные дрены, которые дополнительно оборачивают геотекстилем. Важны также обсыпки из песка и щебня. Они играют роль своеобразного фильтра, предотвращающего попадание земли внутрь рукавов линии.

Согласно стандартам СНиП, любой дренирующий контур нужно снабжать смотровыми колодцами. Это позволяет контролировать работу системы на любом ее участке.

Рекомендуемые уровни уклона

Необходимый уклон дренажных труб, согласно нормативной документации

Помимо диаметра дренажных труб важным параметром при устройстве системы является уровень наклона дрен. Как правило, эти нормы регламентирует СНиП с указанием минимально допустимых значений. При этом важно учитывать самую меньшую скорость потока грунтовых вод по рукавам. Согласно регламенту официального документа, для меньшего сечения дрен предусмотрен больший угол наклона.

Минимальные уклоны для дренажных труб разного диаметра по СНиП:

• открытые (наружные) лотки и канавы отведения воды — 3 мм на м.п.;
• отдельно стоящие желоба — 0,005 мм на м.п.;
• булыжная или асфальтированная отмостка с лотками — 3 мм на м.п.;
• устройство брусчатки или щебня с желобами открытого типа — 4 мм на м.п.;
• трубы сечением 40-50 мм — 3 см/м.п.;
• рукава диаметром 85 мм — 2 см/м.п.;
• дрены 100 мм — 1-1,5 см на м.п.;
• 150 мм — 8 мм на м.п.;
• 200 мм — 7 мм на м.п.

Всегда учитывают тип грунта на участке. В песчаных уровень наполнения контура водой и её движение будет быстрее, чем в глиняных. Поэтому уклон нужно делать чуть большим, чем при более плотных пластах почв.

Чем грозит неправильный уклон

Правильный и неправильный угол уклона трубы

Важно грамотно рассчитать, какой угол наклона должен быть у дренажной трубы. При несоблюдении рекомендуемых норм возможно возникновение аварийных ситуаций.

• При маленьком уклоне безнапорная дренажная система приведет к тому, что в рукавах будет застаиваться вода. Присутствующий в ней мусор в виде мелких песчинок станет откладываться. Рано или поздно их количество приведет к тому, что в трубе образуется засор. Придется откапывать участок системы и проводить ремонтные работы.
• При недостаточном уклоне грунтовые воды будут заполнять весь просвет дрен, но не смогут уходить в нужном направлении. Как результат, УГВ будет оставаться на прежнем уровне, а монтаж дренажной системы будет просто бессмысленным. Участок так и останется заболоченным.
• При увеличении рекомендуемого уклона скорость потока воды будет слишком высокой. Это грозит разрывом дрен со временем на каком-либо участке под воздействием давления. Либо вода с большой скоростью будет уходить в точку сброса, а более тяжелые примеси (песчинки, частички глины) будут оседать на дне контура. Рано или поздно это приведет к засору.

При недостаточном наклоне дренажных труб и застаивании грунтовых вод будет происходить постоянное подмывание почвы. Будет снижаться естественная прочность верхних пластов земли на участке.

Как рассчитать правильный угол наклона

Схема закрытой дренажной системы в разрезе

Чтобы выполнить монтаж дренажной системы на участке и при этом рассчитать оптимальный угол наклона, нужно учесть такие параметры:

• Сечение дрен. Оно напрямую зависит от типа осушаемой почвы. Чем более она рыхлая, тем большим должен быть диаметр контура.
• Тип используемых дрен: с геотекстилем или без него. Первый вариант оптимален для рыхлых почв с обилием песка. Для крупнозернистых грунтов разрешается не использовать геотекстиль.
• Глубина заложения контура.
• Рельеф участка: перепады его высот.
• Уровень грунтовых вод на местности – желательно провести предварительные гидрогеологические изыскания.
• Тип почвы – информацию берут из таблицы «Классификация типов грунтов.

Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод

Чтобы правильно определить наклон всей магистрали от верхней точки расположения первой дрены до пункта сброса воды, нужно сделать следующее:

• От высшей точки первой трубы до конечного приемника грунтовых стоков измеряется общая протяженность дренажного контура. Суммарно получается, например, 20 м.
• Измеряют прямой отрезок от верхней точки системы до нижней. Получается, к примеру, 10 м.
• Оба числовых значения нужно сложить: 10+20 = 30 м.
• Для расчета перепадной высоты между верхней и нижней точками берется значение 1% от общей суммы. В данном случае он составляет 0,3 м (30х1%=0,3). Таким образом, мастер должен уложить систему дренажа на участке так, чтобы разница между верхней частью коммуникации и нижней составляла 30 см. Это и будет считаться правильным уклоном.

Такая коммуникация будет функционировать без сбоев.

Каким должен быть уклон канализационной трубы по строительным нормативам

Случаи, когда в частном строительстве применяются системы принудительной, оснащенной насосами канализации – чрезвычайно редкие, если не сказать еще более категорично. В совершенно подавляющем числе случаев отвод канализационный стоков организуется по принципу самотёка – для этого прокладывается закрытые трубопроводы определенного сечения.

Каким должен быть уклон канализационной трубы по строительным нормативам

Но любому человеку, даже совершенно несведущему в вопросах строительства, должно быть понятно – чтобы обеспечивался самостоятельный сток воды, несущей в себе канализационные загрязнения, необходимо для этого создать определенные условия. А именно – задать определенный уклон труб в нужную сторону. Что характерно, величина этого перепада высот — вовсе не произвольная. Она подчиняется определенным требованиям, просчитанным и полностью обоснованным специалистами.

Поэтому для тех, кто собирается заняться прокладкой коммуникаций в своем доме, или же намерен со знанием дела контролировать работу приглашенной бригады, очень важно заранее разобраться — каким должен быть уклон канализационной трубы по строительным нормативам. Предлагаемая публикация нацелена на оказание помощи в этом вопросе.

Какой документ регламентирует параметры домашней канализации?

Если открыть «навскидку» несколько публикаций на эту тему, то можно заметить, что авторы чаще всего ссылаются на СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».. Казалось бы – все так оно и есть, однако, есть в этом утверждении и некоторая некорректность.

Дело в том, что указанные СНиПы были приняты в далёком 1985 году. Это вовсе не говорит о том, что они полностью устарели. Однако, за прошедшее время все же некоторые требования в строительстве изменились, и это сказалось и на содержании документов.

То есть за время действия в эти документы уже дважды вносились исправления и добавления. В первый раз они оба пересматривались 2012 году, а последняя (действующая на настоящий момент) редакция СНиП 2.04.01-85 и вовсе пришлась на 2016 год, И введена она в действие 17 июня 2017 года под собственным наименованием Свода Правил СП 30.13330.2016. В полном названии оговаривается, что и есть актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

По второму СНиП 2.04.03-85 аналогичным образов сейчас действует Свод Правил СП СП 32.13330.2012.

Наглядное подтверждение «эволюции» СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

К чему все это говорится? Просто к тому, что некорректная  ссылка на первоисточник способна несколько дезинформировать читателя. А изменения, в том числе и в интересующем нас вопросе, имеются, причем, как по нумерации глав и статей, так и по содержанию.

Для чего необходимо знать правильный угол уклона канализационной трубы.

Это, конечно же, наивный вопрос. Просто для того, чтобы канализация работала, так сказать, «корректно», и хозяевам не приходилось ни  визуально, ни другими органами чувств ощущать, что эта система где-то дает сбои и не справляется со своей прямой задачей.

Так, может быть, просто всегда давать угол уклона побольше – тогда вода вместе со стоками гарантированно быстро будет уходить в коллектор или септик? Оказывается – нет, так можно только навредить.

Постараемся объяснить, почему.

На рисунке ниже показаны три варианта. В первом – труба расположена без уклона, горизонтально. Во втором – задан оптимальный угол уклона. И в третьем – труба уложена безо всякой оглядки на правила – «лишь бы вода хорошо сливалась».

Четвёртый вариант – с отрицательным углом уклона, надо полагать, никто не додумается сделать.

Две недопустимых крайности – и правильный подход к организации уклона канализационной трубы.

Канализационные стоки, как знают все, это далеко не всегда просто вода. Чаще всего в ней, помимо полностью растворившихся веществ, взвешено немало твердых нерастворимых частиц и крупных включений, дисперсных капель (жир, моющие средства). Задача канализации – отвести все эти загрязнения в полном составе. И здесь очень важно свойство самоочистки трубы. Так, чтобы после смыва стоков (понятно, что в бытовых условиях стоки текут не постоянно, а, так сказать, порционно) труба внутри оставалась если и не совсем чистой, то по крайней мере – пустой.

Итак, смотрим на схему.

• В первом случае в трубе образуется совершенно очевидный застой. Перемещение воды хоть и будет, но с минимальной скоростью. То есть у твердых включений есть полная возможность осесть на дно, у жировых капель – «закрепиться» на стенках трубы. Получается, что кинетической энергии потока воды недостаточно для того, чтобы увлечь за собой загрязнения. Они, осев на дне, становятся помехой для последующих сбросов. Результат – очень быстрое зарастание труб, образование пробок, с которыми бывает очень тяжело справиться.
• Второй вариант – труба смонтирована под правильным углом уклона, в ней благодаря этому поддерживается оптимальная скорость перемещения бытовых стоков. При таком подходе как раз и проявляются свойства самоочищения – вода захватывает и выносит основную массу твёрдых и взвешенных загрязнений.
• Третий вариант кажется парадоксальным – ну что может быть плохого в том, что уклон сделан большой, и скорость потока от этого возрастает? Ведь на коротких участках, например, от сифона раковины до проходящей снизу канализационной трубы так и делается – чуть ли не вертикально…

Да, на коротком участке это «работает». Но когда требуется переместить канализационные стоки на значительное расстояние, получается совсем иная картина. Вода на большой скорости устремляется вперед, к выходу из трубы. А более тяжеловесные нерастворимые включения начинают отставать от общей скорости потока. И в итоге – могут остаться на стенках трубы. У них частенько бывает немало времени, чтобы успеть присохнуть или иным способом закрепиться на стенке.

И, понятно, далее эти оставшиеся фрагменты становятся помехами при следующей «порции» стоков, при которой ситуация не просто повторяется, но постепенно усугубляется. И так далее – пока в полости трубы не образуется сначала сужение канала, а затем – и вовсе непроходимая пробка, требующая немедленного вмешательства для восстановления работоспособности канализации.

Прочистка канализации порой превращается в весьма сложную задачу!

К засору канализационных труб могут приводить различные обстоятельства. И хуже всего – если это «запрограммировано» изначально неправильным монтажом коммуникаций. Небрежность или беспечность ведут к частому появлению таких сложных непроходимых засоров, что прочистка канализации в частном доме своими силами становится невозможной, и приходится приглашать мастеров со специальным оборудованием. Обо всем этом – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте пойдем по положениям Сводов Правил. Они в оригинале могут показаться несколько «суховатыми» для человека, не имеющего опыта чтения технической документации. Поэтому постараемся изложить основные положения, касающиеся, безусловно, только частного жилого строительства, в более доходчивом виде.

И начнем, естественно, «от истоков». То есть с тех точек, где, собственно, и начинается канализация – с сантехнических приборов. А затем – пойдем далее вплоть на наружных труб, ведущих в септик или в канализационный коллектор.

Требования Сводов Правил к организации канализации в жилом доме

Канализация внутри дома

Итак, канализация – это система отведения сточных вод. В зависимости от особенностей здания, в котором она организуется, она может быть бытовой (собирающая и отводящая стоки от сантехнических приборов), производственной, объединенной (если это допускается сходным характером загрязнений) и внутренней водосточной, если каналы отвода воды с крыши по проекту прокладываются внутри здания.

Тема нашего рассмотрения – только бытовая канализация.

Установка сантехнических приборов и подключение их к системе сбора стоков

• Отведение бытовых стоков должно производиться по закрытым каналам (трубам) по принципу самотека. Никаких открытых участков (разрешённых в некоторых случаях в производственных условиях) в жилых домах не допускается.
• Все сантехнические приборы и приёмники стоков в жилом доме в обязательном порядке оснащаются сифонами (гидравлическими затворами). Главная цель — не допустить поступления зловонных канализационных газов в помещения.
• Допускается получение группы умывальников или моек (до 6 штук) к одному сифону с ревизионным окном (заглушкой) сечением не менее 50 мм. Но только в том случае, если все эти мойки (умывальники) расположены в одном помещении.

Две чаши мойки подключены к одному сифону. К нему же, кстати, поведен и дренажный шланг посудомоечной (или стиральной) машины.

Но если раковины находятся в разных помещениях, пусть даже их разделяет всего лишь тонкая стенка – такое совмещение сифонов недопустимо – на каждую ставится свой.

• Каждый унитаз должен быть оснащён собственным сливным бачком (или же сливным краном)
• В соответствии с требованиями СП, душевые кабинки, устанавливаемые на межэтажных перекрытиях, рекомендуется оснащать поддонами. Да и вообще, в ванных комнатах жилых зданий сливные трапы, как правило, не устанавливаются. Но раз речь идёт об индивидуальном строительстве, то никто не может помешать хозяину отдельного дома предусмотреть у себя такую систему сбора и отвода воды из душевой, моечной и т.п. То есть еще на стадии строительства и отделки смонтировать трап – с лотком или точечный. Для одного-двух душей достаточно трапа диаметром 500 мм. Для трех и более – 100 мм.

Уклон пола в сторону сборника воды – лотка с трапом (слева) или точечного трапа.

Уклон пола в этом случае делается в сторону трапа. Величина уклона – 0,01÷0,02.

Здесь и далее! Уклон (если не оговорено иное) показывается долевой пропорцией к длине участка. Например, в указанном выше случае уклон 0,01÷0,02 говорит о том, что перепад высоты на участке в один погонный метр составит 0,01÷0,02 метра, то есть 1÷2 сантиметра.

Если имеется лоток, то в нем также предусматривается внутренний уклон в сторону трапа на величину 0,01.

Как внутренние, так и внешние участки канализационных труб стараются прокладывать прямолинейно. На участках горизонтальной прокладки (отводной до стояка или уже магистральной, то есть по пути к коллектору или септику) запрещено изменять выбранный уклон трубы. Трубы с раструбным соединением всегда укалываются так, чтобы раструбная часть находилась в верхней части трубы, то есть на входе в нее.

Участки канализации от сантехнических приборов до стояка (в случае нескольких уровней) или выпуска наружу именуют отводными участками. Они могут объединять несколько приборов. Соединение производится с помощью специальных фурнитурных деталей – прямых и косых отводов, прямых и косых тройников или крестовин.

Соединительные и ревизионные детали для сборки внутренней части канализационной системы. Для внешнего участка сети предпочтительнее использовать трубы и детали оранжевого цвета – как более прочные и защищенные от возможных негативных внешний воздействий.

Эти участки – от сифонов сантехнических приборов и вплоть до слива (стояка) отличаются от остальных участков канализации тем, что практически не имеют вентиляции — сверху каждый из них оканчивается гидрозатвором, не пропускающим газы, а затем – направлен исключительно вниз. Это налагает особые требования и уклону этих участков, и к их длине. В противном случае может произойти так называемый срыв гидрозатвора, и весь «аромат» канализации начнет проникать в помещения.

Эти параметры указаны в таблице ниже:

Тип сантехнического прибора	Диаметр трубы, мм	Рекомендуемый уклон прокладки трубы	Допустимое расстояние между сифоном и сливом, мм на невентилируемом участке
Ванна	40 (50)	1:30 (0,033)	1000÷1300
Унитаз	100 (110)	1:20 (0,05)	до 6000
Умывальник	40 (50)	1:12 (0,083)	до 800
Душевая кабинка	40 (50)	1:48 (0,02)	1500÷1700
Биде	30÷40 (50)	1:20 (0,05)	700÷1000
Мойка кухонная	30÷40 (50)	1:36 (0,28)	1300÷1500
Слив комбинированный (ванна + душ + умывальник)	50	1:48 (0,02)	1700÷2300

Где и как разрешается прокладывать канализационные трубы внутри здания?

Итак, много зависит от этажности. Точнее, количества уровней, на которых выполнена канализационная разводка. Если их больше одного, то обычно организуется стояк (может быть и не один), к которому сходятся отводные участки.

Диаметр стояка не может быть меньше диаметра самой большой трубы отводного участка. Как правило, в условиях жилого строительства для этих целей используется труба 110 мм – этого вполне достаточно. Аналогично, если стояк не организуется (один уровень в доме), а просто делается подобие коллектора с последующим выпуском наружу, на внешний участок.

Стояк сверху переходит в вентиляционный воздушный канал, так называемую фановую трубу, которая необходима для вентиляции канализационный каналов. Даже если стояка, как такового, нет, в любом случае этот вертикальный воздушный канал организуется (опять же – из трубы диаметром не менее самой большой из подводящих участков.

Например, на рисунке показан стояк (фановая труба), в системе канализации с одним уровнем (только один этаж). При желании этот чертёж можно дополнить другими отводными участками, в том числе – и на втором, третьем уровне.

Стояк, становящийся одновременно фановой трубой.

1 – сантехнический прибор (в данном примере унитаз, как требующий трубы максимального диаметра.

2 – отводной участок. Про его длину и уклон говорилось выше – параметры показаны в таблице. Если, по каким-то соображениям, невозможно выдержать указанное максимальное удаление от стояка (для унитаза – 6000 мм), приходится несколько усложнять схему, используя специальные клапанные устройства для вентиляции труб или дополнительный вентиляционный отвод малого диаметра. Но это – отдельная тема.

3 – вертикальный стояк, в верхней своей части становящийся фановой трубой.

4 – оголовок фановой трубы, расположенный над кровлей здания с соблюдением определенных правил, о которых чуть ниже будет сказано.

5 – переход с внутренней разводки канализационных труб на выпуск внешнего участка.

6 – выпуск на внешний участок трубы, проложенный к септику или канализационного коллектору.

Наружный участок фановой трубы с оголовком должен располагаться в соответствии со следующими требованиями:

— Не ближе 200 мм от поверхности плоской (неэксплуатируемой) или скатной кровли.

 — Не ближе 100 мм от обреза вентиляционной сборной шахты.

— Не ближе 4 метров от открывающихся окон или балконов – чтобы туда не заносился «аромат».

— Если кровля эксплуатируемая, то высота устья трубы над ней должна быть не менее 3 метров. В случае когда это выполнить невозможно, приходится использовать дополнительное клапанное оборудование.

— На устье трубы не должно быть оголовков (дефлекторов, флюгарок) или даже обычных зонтов, тормозящих свободный выход газов.

Вот такие «чудачества», безусловно, не приветствуются. Это и неэстетичное, и небезопасно, да и просто крайне неудобно. Все должно подчиняться определенным правилам.

По каким правилам могут монтироваться отводные участки труб? Про уклоны уже было сказано – вкратце о других рекомендациях.

Должны использоваться трубы, которым производитель гарантирует срок эксплуатации не менее 25 лет. Допускается пластик, слеклопластик, чугун. Сталь – категорически запрещена. Наиболее популярными сейчас являются надежные трубы из ПВХ или полипропилена.

Сами канализационные трубы могут располагаться открыто или скрыто. Скрытый монтаж предполагает множество возможных вариантов. Это и заделка в строительные конструкции, и размещение под полом или над подвесным потолком, и декорирование стояков, размещенных в нишах или прорезанных шрабах, и т.п.

Если отводную трубу приходится размещать под потолком, в подвалах или подпольях, ее присоединение к стояку должно производиться исключительно с использованием «косого» тройника или крестовины.

Всегда будет приветствоваться использование косых тройников, крестовин, отводов. А в некоторых случаях их установка является обязательной.

Аналогичные требования действуют в случаях, когда требуется соединение двух или более труб в одной горизонтальной плоскости – должны использоваться исключительно «косые» детали.

При соединении труб в одной горизонтальной плоскости должны применяться исключительно «косые» тройники или крестовины.

Категорически запрещается подсоединять к одной отводной трубе сантехнические приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже.

Стояки можно размещать скрыто в нишах или штрабах, изготовленных их негорючих материалов. Исключением может быть дверь, открывающая доступ к ревизионным или прочистным деталям стояка – она может быть изготовлена из горючего материала (группа горючести не ниже Г2).

Участки прохода стояков через перекрытия должны заделываться цементным раствором на всю толщину этого перекрытия. Мало того, еще и выше уровня пола, на 80÷100 мм (в принципе – до подсоединяемого горизонтального отводного участка) труба заделывается слоем цементного раствора толщиной порядка 20 мм.

При планировании разводки внутренней сети канализации следует иметь в виду, что не допускается ни открытое, ни скрытое размещение труб (неважно где — в стенах потолке, полу) в любых жилых комнатах, на кухнях, в кабинетах, в помещениях, требующих особого санитарного режима (например, домашней продуктовой кладовой).

Не забывают и про установку ревизий или прочисток. На это счет тоже имеются свои правила.

Ревизии позволяют осуществлять контроль за состоянием канализационных труб, а прочистки, помимо этого – еще и заводить специальный инструмент (например, сантехнический трос) для ликвидации засоров.

• Они устанавливаются на каждом стояке сверху и снизу.
• На отводных трубах — в начале участков, если к этому участку подключено три и более сантехнических прибора, под которыми не предусмотрено ревизионных или прочистных приспособлений.
• На поворотах участков, если прочистка не может быть выполнена из других точек.

На прямых горизонтальных участках ревизии или прочистки должны устанавливаться через определённый интервал:

Диаметр канализационной трубы, мм	Расстояние между ревизиями или прочистками (для бытовых стоков)	Тип прочистного устройства
50	12	ревизия
50	8	прочистка
100-150	15	ревизия
100-150	10	прочистка
200 и более	20	ревизия

Ревизии и прочистки могут устанавливаться и на внешнем участке канализационной сети.

Выпуск канализационной трубы и прокладка наружного участка

Как мы видели, и как подсказывает жизненный опыт, отводные участки в частном жилом доме обычно не отличаются большой протяжённостью – хозяева еще при составлении проекта обычного стараются разместить все сантехническое оборудование как можно компактнее. Поэтому при внутренней прокладке труб и допускаются некоторые «вольности» с углами уклонов. Внешний же участок может быть иногда и в несколько десятков метров. И вот здесь, после выпуска из дома, всякая самодеятельность полностью противопоказана! То есть уклон канализационных труб должен в полной мере соответствовать расчетным величинам.

Диаметр выпуска должен быть не менее самого большого диаметра, используемого на стояках. Как правило, в частном домостроении это 110 мм. Хотя может быть и 160 мм – в сложных, разветвленных водопроводных и канализационных системах не обойтись, наверное, без профессионального расчета.

Уклон участка выпуска, после прохождения поворота на горизонтальный участок выдерживается уже в соответствии со стандартами, о которых будет сказано чуть ниже.

Неплохой пример смонтированного выпуска канализации наружу показан на следующей схеме:

Примерная схема узла выпуска канализационной трубы с внутренней разводки на внешний участок.

На схеме цифрами показаны:

1 – канализационный сток в доме.

2 – ревизия. Ее рекомендуемая высота над уровнем пола (Н) примерно составляет 1000 мм.

3 – изменения направления трубы: обратите внимание – они собираются из косых отводов, чтобы не получать в вершине прямой угол.

4 – горизонтальный участок от стояка до выпуска. Его уклон подчиняется общим правилам, о которых вскорости будет сказано.

5 – прочистка. Заглушка прочистки приходится несколько выше уровня чистового пола (по-. 6). Расстояние от прочистки до стены (L) — 400÷500 мм.

7 ÷ 9 – это герметизация прохода впуска через стену (фундамент). В демонстрируемом примере поз. 7 – «пробка» из цементного раствора, поз. 8 – забивка кабалкой (просмоленным канатом), поз. 9 – стальная гильза, вмурованная в стену.

10 – прямолинейный участок, уходящий в сторону приемной камеры септика или канализационного коллектора.

Кстати, длина этого последнего участка выпуска не может быть совсем уж произвольной. Если приемный резервуар или коллектор расположены в отдалении, то, считая от стояка в здании (или прочистки, как показано на схеме) на определенном расстоянии должен располагаться смотровой колодец. Для диаметра 50 мм эта дистанция не должна превышать 8 метров, 110 мм – 12 метров, 150 мм и выше – 15 метров.

Кстати, этот смотровой колодец, можно сказать – последняя предоставляемая «легальная возможность» резко изменить глубину залегания канализационной трубы, то есть уйти на другой уровень. Если требуется перепад до 500 мм включительно, то можно организовать в колодце обычный слив с последующим забором с большей глубины. Если же требуется более значительный перепад уровня – устанавливается подобие стояка с направляющим коленом и прочисткой в основании.

Но уже от этого колодца и вплоть до конечной точки должны точно установленные уклоны трубы. Иначе вся работа – может пойти насмарку.

Какой же уклон требуется на прямолинейных горизонтальных участках канализации?

Подходим к финалу – так какой же уклон трубы следует выдерживать уже на завершающем, наружном, и как правило – наиболее длинном отрезке домашней канализационной сети?

В Своде Правил, да и практически во всех публикациях на эту тему приводятся формулы для расчета.

Основаны они, во-первых, на поддержании оптимальной скорости потока в трубе, о чем мы подробно говорили выше.

Второй критерий – это оптимальная наполненность трубы, то есть отношение между высотой наполненности и внутренним диаметром.

Диаграмма изменения производительности трубы в зависимости от скорости потока и наполненности. Практической пользы при планировании домашней канализации – никакой.

Давно доказано, что оптимальная скорость, при которой вода максимально захватывает и переносит все загрязнения – 0,7 м/с.

А оптимальный уровень наполнения трубы – 0,5 для полимерной или стеклопластиковой, и 0,6 – для имеющей более шероховатые стенки (асбестоцементной или чугунной). Кстати, пространство сверху, остающееся пустым, как раз и будет играть роль эффективного вентиляционного канала., отводящего в фановые трубы канализационные газы.

В полную формулу расчета входят еще показатели влажности и вязкости перекачиваемой среды. Но эти величины для бытовых стоков – примерно всегда одинаковы.

То есть производить какие-то самостоятельные вычисления (тем более, что диапазон диаметров труб в бытовой канализации частного дома – весьма ограничен) – нет никакого смысла. Все уже было подсчитано  десятки раз ранее, и вполне можно принять готовый перечень значений оптимальных уклонов труб:

Иллюстрация	Диаметр трубы, мм	Величина оптимального уклона (допустимый диапазон)
	50 мм	0,03 (0,025÷0,035)
	110 мм	0,02 (0,012÷0,022)
	160 мм	0,008 (0,007÷0,01)
	200 мм	0,007 (0,005÷0,008)

То есть на максимальных диаметрах, применяемых в бытовой домашней канализации, уклон делается и вовсе небольшим – всего 7 ÷ 8 мм на погонный метр трассы.

Единственный расчет, который может заинтересовать читателя – это перепад высот в начале и в конце трассы (глубины траншеи – при наружной прокладке под землей) горизонтального участка канализационной трубы. Но и здесь никаких сложностей быть не должно. Тем более что мы  предлагаем читателю воспользоваться нашим онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета перепада высоты трассы прокладки канализационной трубы

Перейти к расчётам

*  *  *  *  *  *  *

Завершим статью – весьма интересным видеосюжетом, в котором освещается немало важных нюансов прокладки домашней канализации. Единственное, в чем можно упрекнуть авторов видео – в самом конце молодой парнишка «смазывает эффект» — ни с того, ни с сего располагает трубу раструбом вниз в сторону уклона. Наверное, от волнения…

Видео: множество полезной информации по устройству домашней канализации

Организация поверхностного стока осадков с дорожек и площадок | Ландшафтная архитектура и зеленое строительство

Важным аспектом при проектировании и строительстве плоскостных элементов благоустройства является организация поверхностного стока. Быстрое удаление с дорожек и площадок выпадающей в виде осадков воды обеспечивается вертикальной планировкой их поверхности, позволяющей собирать воду в определенных проектом местах и направлять ее в ливневую сеть (лотки и колодцы) (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Конструкции дождеприемных сооружений: а — открытый лоток; б — закрытый лоток; в — дождеприемный колодец; 1 — ячеистая решетка из чугуна или оцинкованной стали; 2 — лоток (канал) из полимерных материалов; 3 — пластиковый мусоросборник; 4 — место подключения к ливневой сети (стрелками обозначен уклон)

Уклон поверхности покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод, при наличии системы ливневой канализации для твердых монолитных покрытий должен составлять не менее 4%; при отсутствии ливневой канализации — не менее 5 %. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

На дорожках поверхностный сток может быть организован различными способами, в зависимости от проектируемого поперечного профиля. Наиболее распространенными являются двухскатный выпуклый и односкатный профили, реже используют двухскатный вогнутый профиль (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Организация поверхностного стока на дорожках: а — двухскатный выпуклый профиль; б — односкатный профиль; в — двухскатный вогнутый профиль

При использовании двухскатного выпуклого профиля для сбора воды устанавливают поперечный лоток либо парные дождеприемные колодцы. Для односкатного профиля дождеприемные колодцы устанавливают с одного более низкого края дорожки. При использовании двухскатного вогнутого профиля водоотводящий лоток формируется вдоль продольной оси дорожки. При выборе этого проектного решения необходимо учитывать, что ширина дорожки должна быть не менее 1,5 м для удобного движения пешеходов с каждой стороны лотка.

Рис. 4.3. Организация поверхностного стока на площадках: а — односкатная поверхность; б — двухскатная поверхность; в — многоскатная поверхность; г — сложная (ячеистая) поверхность; 1 — линия водораздела; 2 — точка водораздела; 3 — дождеприемный колодец; 4 — дождеприемный лоток

Организация поверхностного стока на площадках может быть выполнена различными вариантами проектных решений (рис. 4.3):

1) односкатная поверхность — простейшее решение, когда воду собирают и отводят вдоль одного из краев площадки;
2) двухскатная поверхность — отвод воды производится аналогично отводу воды с дорожек с двухскатным профилем;
3) многоскатная поверхность — воду собирают по периметру площадки, поднимая ее центр. Такое решение подобно проектированию крыш зданий;
4) сложная поверхность, состоящая из отдельных ячеек — такое решение обосновано на больших горизонтальных площадях, где затруднено проектирование протяженных односкатных поверхностей. Этот подход также позволяет решать утилитарные задачи отвода воды с точки зрения дизайна городской среды. Комбинируя дорожные покрытия и элементы водоотвода (лотки, колодцы), можно создать оригинальные проектные решения. В зарубежной практике можно найти достаточное количество примеров таких объектов. Интересным инженерным решением является подсветка элементов водоотвода в ночное время.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.