Техноэласт и изопласт разница: Сравнительные характеристики материалов

Сравнительные характеристики материалов

Сравнительные характеристики материалов

Сравнительные физико-механические характеристики материалов   Физико-механические характеристики Изопласт Техноэласт Петрофлекс Экстра немаркированный Унифлекс ХПП 3. 0 ЭКП 5.0 ХПП 3.0 ЭКП 5.0 ХПП 3.0 ЭКП 6.0 ХПП 3.0 ЭКП 4.5 Масса 1 м2, кг 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 6.0 3.0 39206,00 Основа стеклохолст полиэстер стеклохолст полиэстер стеклохолст полиэстер стеклохолст полиэстер Длина рулона,м 10,00 10,00 10,00 10,00 Ширина рулона,мм 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Гибкость на брусе радиусом 10 мм, не менее минус 15°С минус 25°С минус 15°С минус 20°С Теплостойкость, не менее плюс 120°С плюс 105°С плюс 120°С плюс 115°С Водонепроницаемость при давлении 1 кгс/см2 в течении 2 ч абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная Водопоглощение в течении 24 часов, % масс не более 1,0 0. 001 МПа в течение 72 ч. абсолютная не более 1,0 0.001 МПа в течение 72 ч. абсолютная Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 360…800 670-900 360…800 360-780 Ценовая политика 71.44р/м2 124.54р/м2 66.60р/м2 117р/м2 60р/м2 112р/м2 53.40р/м2 83.94р/м2 Сравнительные физико-механические характеристики материалов   Физико-механические характеристики Бикроэласт Линокром Стеклопласт ХПП 3. 0 ХКП 4.0 ХПП 3.0 ХКП 4.0 ХПП 3.0 ХКП 4.0 Масса 1 м2, кг 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 Основа стеклохолст стеклохолст стеклохолст стеклохолст стеклохолст стеклохолст Длина рулона,м 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 Ширина рулона,мм 1000,00 1000,00 1000,00 Гибкость на брусе радиусом 10 мм, не менее минус 10°С 0°С 0°С Теплостойкость, не менее плюс 85°С плюс 85°С плюс 80°С Водонепроницаемость при давлении 1 кгс/см2 в течении 2 ч абсолютная абсолютная абсолютная Водопоглощение в течении 24 часов, % масс не более 1,0 0. 001 МПа в течение 72 ч. абсолютная не более 1,0 Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 294,00 360(150) 294 (30) Ценовая политика 31.73р/м2 37.95р/м2 31.87р/м2 38.18р/м2 33.36р/м2 39.95р/м2

Рулонная оклеечная гидроизоляция: изопласт, техноэласт технониколь

Гидроизолирование фундаментных оснований и помещений изнутри является одним из шагов по защите построенного здания. Ведь если не произвести таких работ, основание дома будет подмокать и разрушаться, а также сырость поднимется из подвальных помещений в жилые, и это строение будет непригодным для жизни. Чтобы не произошло уничтожение постройки, производят защитную изоляционную работу по предотвращению поступления влаги из-под земли и недопущению попадания дождевых потоков на стены и проникновению их внутрь здания.

• Изопласт как один из разновидностей рулонных материалов
• Техноэласт – еще один распространенный рулонный материал
• Другие материалы для изоляционных работ
• Вертикальный способ гидроизоляции

Для изоляционных работ применяется множество разных вариантов, но своими силами, то есть без привлечения мастеров, можно сделать оклеечный вариант изолирования подвальных и цокольных частей здания, а также при самой постройке, фундаментного основания.

Изопласт как один из разновидностей рулонных материалов

Оклеечная гидроизоляция изопласт получила достаточно широкое распространение. Изопласт относится к рулонным кровельным изоляционным материалам. Состоит он из битумной вяжущей части в соединении с пленкой и песком. Изопласт относится к прочным материалам, которые под воздействием погодных перепадов, не стекленеют и не растрескиваются, что дает возможность использовать их для утепления и гидравлической изоляции кровельных участков здания.

Для подстилки под рулонный материал используется битумная мастика, которая с помощью горелки разогревается и происходит приклеивание рулона на поверхность. Так как в самом материале также присутствует битум, то при контакте с разогретой подстилкой происходит полное сцепление, что дает прочное изоляционное покрытие.

Техноэласт – еще один распространенный рулонный материал

Оклеечная гидроизоляция с использованием техноэласт требует так же знания определенных нюансов. Техноэласт – это рулонный материал, представляющий собой пленку с битумным покрытием. Производится установка ее наплавляемым способом. Чаще используется двухслойный вариант материала, который имеет вторым слоем стеклохолст. Приклеивается на битумную мастику при помощи газовой горелки, которая разогревая битум, позволяет прочно соединиться изоляционному материалу с покрытием.

При работе обязательно следует делать нахлест листов не меньше 15 сантиметров по краям, чтобы избежать попадания влаги под материал. Для фундаментных оснований используется два варианта оклеечной гидравлической изоляции, это горизонтальный и вертикальный.

При горизонтальном способе укладки рулонов, используется следующая техника. На полностью очищенное основание, без пылевых и мусорных скоплений, наносится битумная мастика, которая полностью покрывает изолируемую поверхность, в том числе и дренажную часть, где будет прокладываться труба.

Далее раскатывается рулон на подушку, можно без прогрева грелкой. Следующий шар располагается выше, с нахлестом в 10-15 сантиметров. Приклеивание происходит с предварительным прогревом газовой горелкой сразу возле рулона, чтобы произошло плотное сцепление изоляционного материала с основанием. Каждый последующий ряд располагается с соответствующим нахлестом.

Другие материалы для изоляционных работ

Оклеечный вариант предполагает использование полимерных готовых рулонных и листовых материалов. Это пленки и резиновые вулканизированные листы с шипами. Рулонный материал используется для изолирования фундаментных оснований и кровли с 30 летним сроком эксплуатации.

Устройство изолирования производится следующим способом. На хорошо очищенное основание наносится праймер, который полностью покрывает всю необходимую часть строения, и производится приклеивание гидроизоляционного рулонного материала. Пленочная изоляция не относится к категории долговечных, поэтому используется только как прослойка под основной слой изоляционных работ.

Готовые резиновые мембраны хорошо крепятся на праймер и сцепляются между собой углублениями под шипы. Данный вариант изоляции позволит отводить от строения, стекающие дождевые воды. Расстилание рулонов производится с нахлестом в 10 см.

Вертикальный способ гидроизоляции

Вертикальная оклеечная гидроизоляция производится с применением рулонных строительных материалов, помещающихся на битумную мастику. Этот вариант изоляции используется для обработки как внешнего фундаментного основания, так и внутреннего подвального. Применяется часто в обработке изоляционными составами в домашних условиях. Так как относится к недорогим и качественным вариантам. Для изолирования подвального и цокольного этажа изнутри используется рулонный материал в комплекте с битумной мастикой.

Сначала вся поверхность очищается и проверяется на наличие трещин, не прочно сидящих штукатурок и покраски. Трещины и углубления оштукатуриваются для придания основанию более ровного покрытия. Если есть покраска, или побелка, их удаляют. Далее на потолочную, боковую и половую часть наносится мастичный состав, который покрывает всю изолируемую площадь.

Изоляция начинается с половой части. Для этого рулонные материалы раскатываются от угла. Следует помнить, что не должно быть соединений швов на стыках, поэтому боковины поднимаются на 10-15 сантиметров. Каждый ряд выстилается с нахлестом. После полного покрытия половой части производится вертикальное изолирование боковых участков. Для этого рулон раскатывается сверху вниз. При этом та часть, к которой приклеивается изоляционный материал, хорошо прогревается газовой горелкой, небольшими участками и происходит приклеивание рулона к стене. И так полоса за полосой. В углах следует выстилать так, чтобы не получилось шва на соединении.

С наружной стороны фундаментного основания работы производятся по следующей схеме. Сначала проверяется все основание на отсутствие больших трещин и выступов. Если таковые имеются, следует произвести оштукатуривание. Это делается для того, чтобы избежать разрыва рулонного изоляционного материала в местах неровностей.

Просохший и очищенный фундамент обмазывают битумным составом мастики по всему периметру. Если здание только на стадии постройки, то можно произвести изоляцию фундаментного основания таким образом, чтобы первый этаж был полностью изолирован от фундаментного, и влага в случае подсоса не смогла повредить вышестоящее строение.

Листы рулона раскатываются таким образом, чтобы верхняя их часть укладывалась с нахлестом наверх фундамента так, чтобы дальнейшая постройка стен происходила поверх рулонного слоя. Каждая часть изоляционного материала плотно приклеивается на мастику с помощью газовой горелки и располагается так, чтобы низ закрывал подушку и простирался под дренажную трубу. Это делается для того, чтобы изолировать весь фундаментный шар от проникновения дождевых потоков.

Для лучшего изоляционного слоя желательно в сам фундамент при его заливке добавить специальные изолирующие добавки в виде жидкого стекла, чтобы само основание было уплотнено и не позволило подземным потокам пропитать снизу постройку. Но если здание построено и его необходимо изолировать, от уже возникших проблем подмокания, то следует помнить, что рулонные изоляционные материалы наносятся на хорошо просушенную поверхность, для чего предварительно используется оборудование для просушки. А в подвальных помещениях можно установить обогреватель и дать поверхности полностью высохнуть. Иначе нужно будет выбирать такой изоляционный материал как проникающий, чтобы вытеснить влагу из пропитанного основания.

характеристики. Изопласт ЭПП и ЭКП

Изопласт на сегодняшний день является известным и популярным кровельным материалом. Стоит он дороже, чем рубероид, но при этом отличается гораздо лучшими эксплуатационными характеристиками. Выпускается несколько типов этого покрытия, различающихся в основном по назначению. Производят изопласт разные компании.

Что представляет собой материал

Продается изопласт, технические характеристики которого приведены ниже, в рулонах шириной в метр. Длина полосы при этом составляет 10 м. Внешне этот материал напоминает обычный рубероид. Однако основой в нем служит не картон, а стеклохолст или полиэстер. Отсюда и его повышенная прочность на разрыв. С обеих сторон основу покрывают битумом с добавленным в него полимером АПП, ИПП либо аналогичными им полиолифинами. Снизу (а иногда и сверху) полоса проклеивается защитной пленкой. При монтаже ее просто снимают. На некоторые разновидности сверху наносится чешуйчатая, крупно- либо мелкозернистая посыпка.

Достоинства материала

К плюсом этой разновидности кровельного покрытия можно отнести следующие:

• Простота монтажа. Укладку могут производить два человека.
• Прочность на разрыв и появление трещин. При укладке не нужно быть особенно осторожным. Порвать изопласт довольно сложно (в отличии, к примеру, от рубероида).
• Устойчивость к перепадам температур. Работать с этим материалом можно даже в очень холодную погоду.
• Долговечность. Изопласт может прослужить более двадцати лет.
• Стойкость к повреждению бактериями.
• Экологическая безопасность.
• Полная водонепроницаемость.
• Небольшой вес. Поднимать рулоны на крышу, а также транспортировать их очень легко.

Недостатки материала

К минусам этой разновидности кровельной защиты можно отнести лишь довольно высокую стоимость. Однако с учетом того, что служит изопласт очень долго, данный недостаток не слишком значимый. Также минусом этого материала является его уязвимость перед острыми и режущими предметами. Поэтому некоторую осторожность при его укладке и эксплуатации соблюдать все-таки придется.

Изопласт: технические характеристики

Конечно же, прежде чем приобретать материал, следует выяснить, какими именно свойствами он обладает. Ниже в таблице представляем вашему вниманию его основные технические характеристики.

Параметр	«П»	«К»
Масса (кг)	3.0-5.5	4.0-5.0
Водопоглощение (% от массы в течение суток)	1	1
Водонепроницаемость	Абсолютная	Абсолютная
Основа	Стеклохолст или полиэстер	Стеклоткань или полиэстер
Разрывная сила (Н/50 мм)	360 и выше	600 – полиэстер, 800 – стеклоткань
Гибкость на брусе R10	Без изломов при температуре не менее -15 градусов	Не менее -15 градусов
Теплостойкость	Максимум 120 градусов	120 градусов

Разновидности материала

При оклеивании кровли любыми видами рулонных покрытий обычно для надежности устраивается несколько слоев. Изопласт в этом плане исключением не является. Чаще всего на кровлю домов кладется 2-3 его слоя. При этом нижние в отличие от верхних посыпки не имеют. В зависимости от предназначения материал, таким образом, делится на маркируемый буквами «П» (подкладочный) и «К» (кровельный). Первый используется в нижних слоях. Для устройства верхних следует применять кровельный изопласт. Технические характеристики обоих разновидностей даны в таблице выше. Они справедливы для всех модификаций материала. Как видите, надежность этого кровельного покрытия очень даже неплохая.

Изопласт ЭПП: технические характеристики

Как можно судить по маркировке, этот материал используется в нижних слоях покрытия. Его основой служит полиэстер. Две буквы «п» использованы в маркировке потому, что и снизу, и сверху полосы изопласта этого типа покрыты полиэтиленовой пленкой. Чаще всего разновидность ЭПП используется для ремонта кровли, а также для покрытия горизонтальных крыш. После букв в маркировке изопласта обычно идут цифры (к примеру, 4. 0). Они обозначают вес квадратного метра полосы. То есть чем больше число, тем толще гидроизолятор. Таким образом, изопласт ЭПП 4, технические характеристики которого соответствуют свойствам группы «П», представленным в таблице, имеет меньшую толщину, чем материал, маркированный цифрой 5.

Изопласт ХПП

Область применения этой разновидности такая же, как и у ЭПП. Различия у них лишь в том, что ХПП изготавливается на основе не полиэстера, а стеклохолста. Полиэтиленовая пленка, которой полосы покрыты с обеих сторон, предотвращает склеивание рулонов при хранении и транспортировке даже в жаркую погоду. Купив материал, разочарованы так, как это иногда бывает при приобретении рубероида, вы не будете.

Изопласт ЭМП

Данная модификация материала изопласт «П» (технические характеристики такие же, как и у всех подкладочных разновидностей) также используется в нижних слоях ковра. Но в этом случае лицевая сторона полос не покрыта полиэтиленовой пленкой, а посыпана мелким кварцевым песком. Применение такого материала повышает надежность всего покрытия в целом.

Изопласт ЭКП

Материал этой разновидности применяется в качестве финишного слоя в кровельном ковре. Для нижних слоев его использовать нельзя. Сверху изопласт ЭКП, технические характеристики которого позволяют применять его для любых видов крыш, может быть обработан чешуйчатой (вермикулитом) или крупнозернистой сланцевой посыпкой. Это значительно повышает сопротивляемость поверхности к неблагоприятным природным факторам, а также продлевает срок службы кровельного ковра. Снизу полосы покрыты защитной пленкой. Иногда вместо нее также используется мелкий песок.

Изопласт ДП

Данная разновидность материала используется для выравнивания пара. Изготавливается на основе стеклохолста. Существует несколько модификаций: ДХП-1.5 … ДХП-2.5.

Использование изопласта для защиты крыш

Стелить рассматриваемый материал допускается на абсолютно любое основание. Это может быть как бетон (многоэтажки), так и обрешетка из дерева или фанеры. В первом случае поверхность предварительно грунтуется. Использовать данный кровельный материал можно в любых климатических регионах России.

В том случае, если кровля покрывается впервые, следует укладывать не менее двух слоев материала. При этом, как уже было сказано раньше, внизу настилается изопласт «П», сверху – «К». Если же кровля уже была покрыта каким-нибудь рулонным материалом, допускается использовать только один слой – «К». Места примыканий (дымоходы, мансардные окна) и стыков (ендовы) должны прокладываться в несколько слоев. В этом случае можно использовать как изопласт ЭПП 4, технические характеристики которого делают его просто идеальным для этой цели вариантом, так и ЭПП 5 либо модификации ХПП.

Полосы укладываются с нахлестом как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. На скатные кровли материал наплавляется сверху вниз. При монтаже пользуются специальным катком для прокатки полос. Для верхнего слоя следует применять изопласт ЭКП 4-5, технические характеристики которого позволяют устроить очень долговечную, абсолютно водонепроницаемую и ремонтопригодную кровлю.

Коррекция поврежденных покрытий производится следующим образом:

• На месте вздутия материал прорезается крестообразно.
• Углы отгибаются и подогреваются снизу газовой горелкой.
• Далее они прикладываются на место и плотно прижимаются.
• Сверху на поврежденный участок ставится заплатка.

Правила монтажа изопласта в случае его использования в качестве гидроизоляционного материал такие же. Поверхность перед наклеиванием следует тщательно подготовить, очистив от грязи и выровняв.

Как видите, изопласт, технические характеристики которого представлены выше, – материал очень качественный, надежный и долговечный. Даже несмотря на довольно высокую цену, использовать его для покрытия кровель, безусловно, стоит. Благодаря долговечности и надежности он окупит себя очень быстро.

Автор:

Лазько Наталья

4 Февраля, 2015

Похожие статьи

Унифлекс ЭКП, ХКП, ХПП, ЭПП

Унифлекс — это кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный рулонный наплавляемый материал, относящийся к классу БИЗНЕС и производимый Корпорацией ТехноНИКОЛЬ. Его изготовление происходит с помощью нанесения на армирующую основу материала битумно-полимерного вяжущего состава, который содержит битум, СБС-модификатор и наполнители. Заявленный производителем срок службы материала, при отсутствии нарушений в укладке и процессе эксплуатации — 15 лет.

Назначение и наличие защитного покрытия с верхней стороны материала подразделяет унифлекс на 2 вида:

• Унифлекс К, в котором с наружной (верхней) стороны имеется крупнозернистая защитная посыпка (кровельный сланец или кровельный гранулят) и полимерная оплавляемая пленка — с нижней (наплавляемой ) стороны. Посыпка (гранулят или сланец) выпускается в сером, зеленом и красном цвете. К этой категории материалов относят унифлекс ЭКП и ХКП , ТКП. Унифлекс К используется в качестве верхнего слоя кровельного ковра (при двухслойном \ однослойном покрытии).
• Унифлекс П, который используется в качестве нижнего слоя двухслойного кровельного ковра, аналогичным образом применяется как наплавляемая гидроизоляция строительных конструкций и имеет полимерную оплавляемую пленку с обеих сторон. К этой категории материалов относят унифлекс ЭПП и ХПП.

Основные преимущества:

• Высокое качество обеспечивается большим количеством СБС-модификатора в составе битума и толстый слой вяжущего состава с наплавляемой стороны по сравнению с материалами, принадлежащими к классам СТАНДАРТ и ЭКОНОМ.
• Разнообразие армирующих основ, где доступен как недорогой стеклохолст (унифлекс ХКП/ХПП), так и прочный полиэстер (унифлекс ЭКП/ЭПП) или каркасная стеклоткань (унифлекс ТКП/ТПП), позволяют применять его в ответственных конструкциях.
• Продукция Корпорации ТехноНИКОЛЬ имеет более низкую цену по сравнению с зарубежными аналогами и конкурентами.

Унифлекс применяется как для наплавляемой гидроизоляции плоской кровли (при новом строительстве и ремонте), так и для кровли, имеющей небольшой угол наклона (до 12%). Виды без посыпки могут применяться в качестве общестроительной наплавляемой гидроизоляции в т.ч. для подземных частей и конструкций. Наплавление материала происходит с помощью пропановой горелки на предварительно подготовленное (огрунтованное) основание. Стандартный состав двухслойного кровельного ковра с использованием унифлекса: верхний слой – ЭКП или ХКП, а нижний – ЭПП или ХПП.

Заменой унифлекса может служить:

• Техноэласт – материал более высокого класса «Премиум»;
• Биполь – более низкого класса;
• Изопласт – аналог от компании Изофлекс.

Сводная таблица технических характеристик видов К и П.

Параметры Унифлекса	К	П
Толщина материала, мм	3,8	2,8
Масса 1 кв.м., кг	4,95	3,85
Разрывная сила при растяжении ( продольное и поперечное направление), Н, не менее	500/300	294
Масса вяжущего состава с наплавляемой стороны, Кг/кв.м., не менее	2	2
Потеря посыпки, гр. /образец, не более	1
Тип покрытия
Верх	сланец или гранулят	пленка
Низ	пленка	пленка
Водопоглощение в течение 24 ч., % по массе, не более	1	1
Температура хрупкости вяжущего, гр. цельсия, не выше	-30	-30
Температура гибкости на брусе R=25 мм, гр. цельсия, не выше	-20	-20
Теплостойкость, гр. цельсия, не менее	95	95
Длина/ширина, м	10х1	10х1
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2-х часов	абсолютная	абсолютная

Производство унифлекса регламентируется ТУ 5774-001-17925162-99 с изменениями № 1-6 и соответствует ГОСТ 30547-97 — Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

Материал сопровождается следующими сертификатами:

• Сертификат соответствия — ГОСТ Р.
• Декларация соответствия техническому регламенту по требованиям пожарной безопасности.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение – СЭЗ.

Унифлекс ЭКП и ХКП

Унифлекс ЭКП является кровельным гидроизоляционным битумно-полимерным рулонным наплавляемым материалом производства Корпорации ТехноНИКОЛЬ класса БИЗНЕС, имеющим полиэстеровую основу с верхним защитным слоем (гранулят или сланец) и применяется в качестве верхнего слоя кровельного покрытия материала унифлекс.

Преимущества ЭКП:

• Большое количество СБС-модификатора и вяжущего с наплавляемой стороны обеспечивают высокое качество.
• Армирующая основа унифлекса ЭКП – полиэстер, являющийся самой прочной основой для рулонных материалов.

В свою очередь, унифлекс ХКП имеет в качестве основы стеклохолст.

Преимущества ХКП:

• большое количество СБС-модификатора и вяжущего с наплавляемой стороны. Обладает наилучшими эксплуатационными качествами среди рулонных материалов на основе стеклохолста.
• Основа унифлекса ХКП — стеклохолст, удешевляющий цену материала по сравнению с другими типами применяемых основ.

Способ изготовления — нанесение на основу битумно-полимерного вяжущего, в составе которого битум, СБС-модификатор и наполнители. С целью защиты верхней стороны материала от ультрафиолетовых лучей и механического воздействия используют специальную крупнозернистую посыпку, в роли которой может выступать: кровельный сланец или кровельный гранулят. Стандартные цвета посыпки — серый, зеленый или красный. С нижней ( наплавляемой ) стороны с целью защиты используется полимерная пленка. Унифлекс ЭКП и ХКП наплавляется с помощью пропановой горелки на подготовленное основание.

Унифлекс ЭПП и ХПП

Унифлекс ЭПП – это кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный рулонный наплавляемый материал, принадлежащий классу БИЗНЕС на полиэстеровой основе, нижний слой материала – унифлекс.

Преимущества ЭПП:

• Большое количество СБС-модификатора и вяжущего состава с наплавляемой стороны – высокое качество материала.
• В качестве основы унифлекса ЭПП выступает полиэстер — самая прочная основа рулонных материалов.

Унифлекс ХПП имеет в качестве основы стеклохолст.

Преимущества ХПП:

• Высокое качество является следствием большого количества СБС-модификатора и вяжущего с наплавляемой стороны.
• СБС-модификатор обеспечивает хорошую морозостойкость.
• Стеклохолст позволяет снизить цену унифлекса по сравнению с другими основами.

Унифлекс ЭПП и ХПП производится компанией ТехноНИКОЛЬ и изготавливается нанесением на основу битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, СБС-модификатор и наполнители. Покрытием изделия с обеих сторон материала служит полимерная пленка. Унифлекс ЭПП и ХПП наплавляется с помощью пропановой горелки на подготовленное основание.

технология укладки и материалы (Технониколь, Изопласт, Техноэласт)

Оклеечная гидроизоляция – это самый простой и быстрый способ обустройства влагозащитного барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Панельные или рулонные гидроизоляционные прокладки используются в процессе обустройства кровли, строительства заглубленных фундаментов, сооружения подвалов.

Причем максимальной эффективностью характеризуется только внешняя оклеечная изоляция. Впрочем, укладка оклеечной гидроизоляции изнутри, с последующей отделкой, практикуется не реже первого варианта. Кроме того, характеристики этой технологии зависят еще и от позиционирования оклеечного слоя – вертикальные изоляторы «работают» немного хуже «горизонтальных» барьеров.

И в данной статье мы рассмотрим технологический процесс обустройства внешних и внутренних барьеров, как горизонтального, так и вертикального типа.

Содержание

• 1 Что такое оклеечная гидроизоляция?
  • 1.1 Достоинства и недостатки
  • 1.2 Типовые разновидности оклеечных материалов
  • 1.3 Как оклеить горизонтальную поверхность?
  • 1.4 Как оклеить вертикальную поверхность?

Практически все материалы для гидроизоляции – оклеечной, окрасочной или обмазочной и так далее – производятся на основе нефтяного битума или полимерных и эпоксидных смол. Однако каждый способ нанесения гидроизолятора на защищаемую поверхность предполагает особый подход к производству гидроизоляционных барьеров.

Поэтому оклеечные барьеры выпускаются в форме листов, панелей или рулонов, раскатываемых поверх защищаемой поверхности.

Причем, и панели, и листы, и рулонные материалы создаются на базе картонной или стеклотканевой основы, пропитанной нефтяными битумами.

Именно таким образом производятся самые распространенные оклеечные материалы – рубероид (напиленный на кровельный картон битум) и толь (пропитанный дегтем картон). Причем, и толь, и рубероид выпускаются, как в виде рулонов, так и в форме плит или листовых покрытий.

Достоинства и недостатки

Такой способ производства наделяет оклеечные гидроизоляторы следующими достоинствами:

• Высокой скоростью монтажа. Оклеечная самоклеющаяся гидроизоляция «налипает» на подготовленную поверхность за считанные секунды. Причем габариты и рулонных материалов и листовых или плиточных мембран позволяют «закрыть» достаточно большой участок буквально за одно мгновение.
• Низкой стоимостью оклеечного материала. Типовая гидроизоляция оклеечная рулонная – рубероид или толь – относится к самым распространенным и дешевым гидрофобным барьерам. Справедливость этого утверждения можно проверить в любом хозяйственном магазине или строительном супермаркете.

Одновременно с этим сама структура подобных материалов является причиной следующих недостатков оклеечной гидроизоляции:

• Недостаточная механическая прочность. Картонный барьер – гидроизоляционная прокладка, в большинстве случаев, формируется на базе именно такой подложки – не выдержит и малейшего намека на механическое воздействие. Тот же рубероид рвется голыми руками без каких-либо затруднений.
• Низкая сопротивляемость гниению, поскольку пропитанный битумом картон остается все той же плотной бумагой. Впрочем, этот недостаток нивелируется заменой бумажной подложки стеклотканью. Но стеклотканевый рубероид стоит дороже классического варианта.
• Малый срок эксплуатации. Незащищенный рубероид или тальк высыхает и растрескивается буквально за пару лет. Поэтому поверх подобного покрытия обычно настилают слой более стойкого к воздействию внешних факторов материала. Например, типичная гидроизоляция фундаментов оклеечная – рулонный рубероид – укрывается слоем наливного бетона или системой «жидкого пола». Под бетоном рубероид чувствует себя отменно и «проживет» вплоть до полного разрушения всей наливной конструкции.

Типовые разновидности оклеечных материалов

Из всего сонма производителей оклеечных материалов наибольшим уважением, как среди домашних мастеров, так и среди профессиональных строителей пользуются продукты брендов «Технониколь», «Изопласт», «Техноэласт».

Оклеечная гидроизоляция Технониколь выпускается, как формате классического картонного рубероида, так и в виде еврорубероида марки Бикроэласт – рулонного влагоизолятора в котором помимо битума присутствует целый ряд присадок, увеличивающих гидрофобность, морозостойкость и срок эксплуатации покрытия.

Заслуживает внимания и рубероид Биполь, у которого защитным составом покрыта и лицевая сторона и изнанка. Кроме того, в ассортименте продукции Технониколь  можно встретить и достойные образцы битумной черепицы Шингласт, которая выдерживает перепады температуры от – 70 до 150 градусов Цельсия.

Оклеечная гидроизоляция Изопласт относится к инновационным образцам битумных покрытий. Многослойная структура Изопласта, в состав которой входит изнаночная пленка, вяжущего битумного состава, основы, лицевого слоя полимерно-битумного покрытия и крупнозернистой обсыпки с лицевой части. Такое покрытие прослужит не менее 20 лет.

Оклеечная гидроизоляция Техноэласт отличается от продукции бренда «Изопласт» только основой – в этом качестве выступает не картон, а стекловолокно. Поэтому покрытия Техноэласт сохраняют свою целостность и пластичность даже при 15-гардусных морозах.

Впрочем, все вышеописанные сорта рубероидных, листовых и плиточных покрытий монтируются на защищаемую поверхность одним и тем же способом. Хотя между технологиями оклейки горизонтальных и вертикальных поверхностей, все же, присутствуют некоторые отличия.

Как оклеить горизонтальную поверхность?

На горизонтальные поверхности – полы, основания фундаментов, плоские кровли – оклеечная изоляция просто накладывается, с обязательным перекрытием места стыка (монтаж внахлест).

Сам процесс горизонтальной оклейки выглядит следующим образом:

• Защищаемая поверхность освобождается от пыли, грязи и дефектов целостности (трещин, сколов и так далее). После этого поверхность подсушивают.
• Поверх сухого слоя распределяют (методом заливки) клеящий состав на основе мастики.
• Рулонный или плиточный материал наклеивают на мастику. Причем рулоны раскатывают внахлест, а плиты (листы) монтируют в разбежку (межплиточных шов нижнего ряда закрывают целым листом верхнего ряда).
• Первый слой покрытия заливают новой порцией клеящего состава (мастики) на который укладывают следующий ряд рулонного или плитного материала.

Указанная процедура повторяется не мене двух и не более пяти раз. Впрочем, конкретных рекомендаций по максимальному количеству слоев нет ни в одном справочнике. Верхний слой гидроизоляции, а равно и периметр покрытия, заливают мастикой, которую подсушивают перед укладкой защитного покрытия.

Как оклеить вертикальную поверхность?

На вертикальную поверхность оклеечную изоляцию наплавляют или наклеивают с помощью особой битумной мастики.  Причем отклонения от вертикали защищаемой поверхности допускаются, а перепады рельефа – нет. Поэтому кирпичные стены можно оклеивать только после заполнения швов.

Сам процесс вертикального оклеивания выглядит следующим образом:

• Поверхность готовится точно так же, как и для процедуры горизонтального оклеивания (чистка, выравнивание рельефа, подсушивание)
• На защищаемую стену наносят (методом обмазывания) слой горячей или холодной мастики (толщина не более 2 миллиметров).
• Рулонный материал режут на мерные отрезки, длина которых равна высоте горизонтальной поверхности.
• Оклеивание первого слоя на мастику предполагает «выкатывание» листа иди мерного отрезка от рулона по направлению снизу вверх. Плиты наклеивают точно так же. Швы между листами или плитами заполняются той же мастикой.
• После оклеивания первого слоя его поверхность обмазывают той же мастикой и оклеивают вторым слоем рубероида или плит.

Толщина вертикальной гидроизоляции не превышает 2-3 слоев. Ведь слишком толстое покрытие попросту не удержится на вертикальной стене.

Закончив с оклейкой, стоит перейти к защите швов и угловых сопряжений влагостойкого покрытия. Пространство у подошвы вертикальной стены тщательно промазывается мастикой, а угловые швы защищают узкими листами рубероида, наклеиваемого поверх стыковочного шва. Причем «внутри» покрытия стыки укладывают внахлест, с напуском, ширина которого не может быть больше 200 миллиметров.

Что такое кровельные покрытия? Какая крыша? Достоинства и недостатки композитной черепицы

Наилучший способ разобраться с разнообразием кровельных материалов, представленных в настоящее время на рынке, — это сравнить их по основным техническим, эксплуатационным и экономическим характеристикам. В современной специальной литературе используются различные подходы к систематизации. Мы, в первую очередь, исходили из схожих подходов к устройству кровли и к монтажу покрытия. Кровельные материалы объединены в следующие группы:

Листовые кровельные материалы: виды и особенности

Зависит от географического положения, изоляции и стоимости электроэнергии. Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли, Национальная лаборатория Ок-Риджа, Национальная ассоциация механических подрядчиков по кровельным работам и несколько производителей кровли имеют компьютерные программы, которые могут оценить экономию. Растет число консультантов по энергетике, которые могут предоставить информацию о соблюдении экологических норм.

Каковы требования строительных норм и правил для кровли?

Это зависит от требований местного, государственного и федерального кодекса, которые действуют в вашем регионе.

Продлит ли световозвращающее покрытие срок службы моей крыши

Есть ли гарантии. Производители покрытий предлагают различные типы гарантий в зависимости от ваших потребностей и областей применения.

1. Сланец, керамическая плитка и их имитации
2. Металлические крыши
3. Профнастил кровельный неметаллический _. «Мягкие» рулонные и штучные кровельные материалы
4. Натуральные крыши и их имитации
5. Крыши из светопрозрачного пластика

Сланец, черепица и их имитации

Сланец натуральный (сланцевая черепица), керамическая черепица, а также группа современных материалов (цементно-песчаная, полимерпесчаная и керамогранитная черепица), имитирующих эти традиционные кровельные материалы, являются штучными материалами. Все они применимы только к скатным крышам, имеют значительный вес и отличаются сложным монтажом, который должен выполняться только опытными специалистами. Применение этой группы материалов требует усиленного каркаса крыши, повышенного внимания к грунтам и основаниям, так как при движении стропильной системы может нарушаться герметичность кровельного ковра из мелкоформатных элементов. Для устранения образовавшихся трещин придется перебирать все покрытие.

Как долго будет действовать покрытие?

Исходя из многолетней истории, обычно срок службы правильно нанесенного кровельного покрытия может быть увеличен до 10 и более лет. Производительность может варьироваться в зависимости от типа и условий, а также толщины пленки покрытия.

Можно ли в будущем покрывать крышу

Возможно нанесение дополнительных покрытий по мере износа покрытия. Большинство систем покрытий являются возобновляемыми и устойчивыми. Проконсультируйтесь с производителем конкретного покрытия, которое вы используете, для получения информации о конкретных требованиях к повторному покрытию.

Также особенности российского климата диктуют необходимость использования качественных кровельных материалов под профилированные штучные кровельные материалы. гидроизоляционные мембраны и утеплители, так как в зимнее время под укрытие может задувать снег.

Сланец (натуральный сланец, сланцевая плитка). Рубероид шт. Используется на скатных кровлях любой сложности. Он состоит из пластин различной формы и размеров, толщиной 3–9 мм, выколотых из блоков природного сланца.

Выдерживает ли покрытие воду?

Покрытие можно наносить опытным специалистом по нанесению кровельных покрытий. Настоятельно рекомендуется использовать кровельного подрядчика, если есть такие проблемы, как существующие утечки, влажная изоляция, поврежденная палуба или гарантии производителя. Все крыши должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечить дренаж и защиту от воды. Некоторые покрытия разработаны таким образом, чтобы выдерживать условия конденсации; однако не все покрытия выдерживают эти условия. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, может ли ваше покрытие выдерживать условия обработки водой.

. Твердый, чрезвычайно прочный материал, имеет низкое водопоглощение, морозоустойчив, не разрушается под воздействием перепадов температур, ультрафиолетового излучения, инертен в химически агрессивных средах, обеспечивает хорошее звукопоглощение и теплоизоляцию.

Правильно уложенная шиферная кровля не требует дополнительных затрат при эксплуатации и имеет хорошую ремонтопригодность (замена поврежденных или утраченных плит).

При каких погодных условиях можно наносить покрытие?

Покрытия с растворителем можно наносить в холодную погоду. Как всегда, свяжитесь с производителем покрытия. Это зависит от многих факторов: температуры воздуха, ветра, температуры поверхности крыши, цвета покрытия при относительной влажности и типа нанесенного покрытия. Например, некоторые покрытия покрыты влагой, и поэтому влага способствует процессу отверждения.

Можно ли покрыть ржавую металлическую крышу?

Ржавые металлические крыши могут быть покрыты после рассмотрения условий ржавчины. Если на крыше «белая ржавчина», ее можно покрыть после очистки. Если крыша «красная ржавчина», ржавчину необходимо удалить или обработать антикоррозийной грунтовкой. Все ржавые крепления должны быть обработаны или заменены.

декоративные характеристики . Цветовая гамма зависит от поля. Самый распространенный цвет – темно-серый и его градации, также встречаются различные оттенки зеленого, красно-коричневого и др. Обладает хорошей светостойкостью, со временем покрывается серо-голубым налетом, не теряет характерного «антрацитового» блеска . Использование плит различных форм, цветов и размеров, а также разнообразие схем укладки (прямая, ромбовидная, криволинейная и т. д.) позволяют индивидуализировать рисунок кровельного покрытия.

Что такое Совет Безопасности Крыши?

Существуют ли программы налоговых льгот или скидок

В некоторых штатах, муниципалитетах и ​​коммунальных службах есть программы. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю покрытия. Как сохранить охват. Рекомендуется проверять крышу, включая покрытие, каждые шесть месяцев, а также после сильного шторма или сильного ветра. Дополнительное покрытие может потребоваться для устранения повреждений покрытия и подстилающего основания крыши.

Что такое солнечная отражательная способность и тепловое излучение?

Солнечный отражатель — это мера способности материала отражать солнечное излучение. Тепловое излучение — это мера способности материала возвращать тепло в атмосферу.

Покроет ли покрытие мои протечки

Хотя покрытия потенциально могут остановить небольшие протечки, перед нанесением покрытия крышу необходимо должным образом отремонтировать и высушить. Покрытия могут улавливать утечки через отверстия, которые не видны невооруженным глазом. Если крыша протекает, утечка должна быть обнаружена и устранена до любого повторного покрытия; не ожидайте, что покрытие найдет и закроет утечки.

. Сложный монтаж, требующий навыков и опыта и не уступающий по цене стоимости самого материала.

Плиты укладываются на обрешетку из брусков сечением 40х60 мм или 50х50 мм по принципу «рыбьей чешуи», что обеспечивает эффективное удаление влаги (вода перетекает с плитки на плитку). При выборе направления укладки плитки (справа или слева) следует учитывать преобладающее направление ветра. Шаг обрешетки зависит от формата плитки. Пластины крепятся медными гвоздями. Для районов с сильными ветрами на утепленных кровлях, а также на кровлях с уклоном менее 22° необходимо устройство сплошной обрешетки, поверх которой укладывается влагонепроницаемая паропроницаемая мембрана.

Обратитесь к производителю покрытия, который может предложить специалистов по нанесению, которые использовали их продукты и знакомы с нанесением. Другой вариант — опросить подрядчиков и задать конкретные вопросы об их проверенной способности устанавливать кровлю. Подрядчики, входящие в Национальную ассоциацию кровельных подрядчиков или местные торговые ассоциации подрядчиков, обычно более осведомлены. Проконсультируйтесь с веб-сайтами этих групп для подрядчиков.

Какая крыша у твоего дома? Большинство людей не думают о своей крыше, пока с ней что-нибудь не случится; либо плитку сдуло ветром, либо на нее попадает вода. Вот несколько самых популярных видов кровельных материалов. Какой бы тип крыши у вас ни был, вы можете увеличить срок ее службы, проверяя ее не реже одного раза в год. Проверьте наличие трещин, загнутых краев и отсутствующих или изношенных гранул на битумной черепице. Зимой, если снега много, наймите профессионала, чтобы убрать его с крыши.

Плитка керамическая (глиняная).

Рубероид шт. Используется на скатных кровлях любой сложности. За счет небольшого размера на сложных кровлях дает минимум отходов. Сырьем являются гончарная глина, каолин, полевой шпат и кварц, минеральные пигменты. В результате формования под высоким давлением и последующего обжига при температуре выше 1000°С получается полностью спеченный черепок, пористость которого составляет менее 1 %.

Это поможет предотвратить попадание воды в дом. В остальное время года держите выходы чистыми от мусора. Заботясь о несложном ремонте и обслуживании, вы можете продлить срок службы вашей кровли. Ищите большое количество гранул гранул в водосточных желобах или домах вашего дома. Крашеные стропила на чердаке. Полосы на наружных стенах. Повреждения вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий.

• Треснувшая или искривленная плитка.
• Лысая плитка.
• Рост мха.
• Влажные пятна на потолке салона.
• Складная крыша.
• Поврежденные водой участки на потолке или стенах.
• Свет снаружи, через крышу.

Некоторое повреждение не обязательно означает, что вам нужно заменить всю крышу.

По форме и способу прессования плитки делятся на щелевые (штампованные и ленточные), плоские ленточные, волнисто-ленточные, S-образные ленточные и ребристые. Форма черепицы определяет способ ее укладки и тип кровли, на которой ее можно использовать.

При экономическом расчете черепичной кровли, кроме стоимости обычной черепицы, необходимо учитывать стоимость значительного количества обязательных доборных элементов (коньковая, ендовная, торцевая, проходная, боковая черепица и т. п.). .), объем которых увеличивается по мере усложнения геометрии кровли.

Покрывается ли моя крыша страховкой дома?

Утечки могут быть вызваны повреждением отбойника или заменой может быть только несколько гонтов. Кровельные подрядчики могут провести тщательный осмотр. Раз в несколько лет есть о чем подумать. Простой ответ: да и нет.

Повреждения, вызванные градом, весом льда или снега, ветром или падающими предметами, относятся к видам убытков, которые могут быть покрыты. Если ваша черепица сорвалась из-за того, что крыша была старой и в плохом состоянии, ваш страховой полис может не нести ответственности или покрывать только часть ущерба. Некоторые правила ограничивают выплаты за повреждение крыши фактической денежной стоимостью или амортизируемой стоимостью, в то время как другие оплачивают ремонт или замену крыши.

Эксплуатационные и технические характеристики . Высокая механическая прочность, водопоглощение не выше 0,5%, морозостойкость 1000 и более циклов, низкая теплопроводность, хорошая воздухо- и паропроницаемость, огнестойкость, низкий коэффициент линейного теплового расширения.

Грамотно уложенная черепичная кровля требует минимальных затрат в процессе эксплуатации (1-2 раза в год — чистка желобов, ендов, осмотр примыканий) и имеет хорошую ремонтопригодность (замена поврежденных элементов). При перестройке дома старую плитку можно демонтировать, бережно хранить и использовать повторно.

Как продлить срок службы моей крыши?

Чтобы продлить срок службы вашей крыши, выполните следующие простые действия. Очистите водосточные желоба или выходы из дома.

• Это не значит, что на него нужно лезть.
• В большинстве случаев вы можете почувствовать износ под землей.
• Убрать листья, иголки и другой мусор.
• Удалить мох.
• Удалите ветки деревьев, свисающие с крыши.

Страхование жилья поможет вам в чрезвычайной ситуации. Но ваша домашняя страховка исключает убытки от износа.

Встраиваемая кровля является наиболее популярным материалом, используемым на крышах с малым уклоном. Сооружаемая кровля состоит из нескольких слоев битумных покрытий и заканчивается заполнителем или покрытием. Последние встроенные продукты включают жесткий слой как часть встроенной кровли. Ткани или слои, используемые на сборной кровле, называются листовыми слоями. Эти листы обычно армируются матами из стекловолокна или органическими матами в зависимости от их применения.

декоративные характеристики . В настоящее время выпускается около 14 видов профиля керамической плитки различных цветов с матовой и глянцевой поверхностью. Натуральный цвет плитки — от кирпично-красного до желто-серого — в зависимости от состава сырья и режима обжига. Для окрашивания в другие цвета на отформованную и высушенную заготовку — ангоб (ангобированную плитку) наносится слой цветной глины. Также плитка может быть покрыта цветной глазурью (глазурованной плиткой).

Пластмассовые листы обычно изготавливаются стандартного размера шириной около 36 дюймов. Существует также холодная кровля, для укладки которой вместо горячего асфальта можно использовать набрызг или стяжку. При нанесении он не содержит токсичных паров и лучше всего подходит для чувствительных проектов.

Плюсы и минусы встроенной кровли

Холодная конструкция не подвержена влиянию погодных условий и имеет лучшие характеристики, чем горячая крыша. Вот некоторые из преимуществ использования встроенных крыш. Low Maintenance длится дольше, чтобы противостоять непредвиденным обстоятельствам.

• Обеспечивает отличную гидроизоляцию.
• Встроенная крыша обеспечивает защиту от ультрафиолета.
• Гравий или минералы могут использоваться в качестве материала для твердосплавного покрытия.

Однако этот процесс имеет некоторые недостатки, такие как.

Базовый тип, особенности установки . Основание – брусчатая (реечная) обрешетка. Расстояние между брусками зависит от формата черепицы и уклона кровли. Аккуратная установка обрешетки важна для получения надежного воздухонепроницаемого покрытия. Длину стропил определяют еще до крепления деревянной конструкции таким образом, чтобы целые ряды черепицы можно было распределить по среднему расстоянию между рейками.

Ремонт встроенной кровли

• Более медленный монтаж и испарение при монтаже.
• Высокие затраты на установку.
• Восприимчивость к ветру и воде.

Со временем встроенные крыши могут быть повреждены, и эти области требуют надлежащего ухода. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем со встроенными кровельными приложениями.

Для ремонта открытых швов обязательно добавьте цемент под открытый шов и не забудьте прижать его, чтобы он мог прилипнуть к основанию. если это не сработает, вырежьте большой кусок войлока и прибейте его к открытому стыку. Исправьте ногти и нанесите цемент на ногти. Рассыпьте гравий поверх цемента и дайте ему высохнуть.

На утепленных кровлях и кровлях с уклоном менее 22° для гидроизоляции следует применять диффузионно-мембранные материалы повышенной прочности и водонепроницаемости плотностью не менее 1800 г/м 2 . На крышах с уклоном менее 16° необходимо устройство сплошной обрешетки и нижней кровли (сварные рулонные материалы, мастики и т. п.). Алмазные диски используются для резки плитки.

Небольшие пузыри легко устранить. Используя нож, вырежьте волдырь и дайте ему высохнуть. Если верхние слои влажные, продолжайте резать, пока не дойдете до сухого слоя. Удалите войлок и установите новый войлок поверх области. Нанесите асфальт и покройте его щебнем. Если сколов нет, можно использовать покрытия с жидким покрытием поверх отремонтированного участка.

Крыши из натуральных материалов

Чтобы восстановить встроенные неровности крыши, просто добавьте слои поверх области, чтобы выровнять ее. Перед началом работы убедитесь, что основание находится в хорошем состоянии. Если у вас есть трещины на асфальтовом покрытии, это должно быть легко исправить. Начните с очистки участка от гравия и мусора. Нанесите на участок слой битумного вяжущего и уложите в него рубероид. Убедитесь, что нахлест составляет не менее 4 дюймов, чтобы покрыть площадь. Повторите этот процесс еще раз и нанесите последний слой асфальтового вяжущего.

Кладка осуществляется рядами, снизу вверх (от свесов к коньку). Крепление к обрешетке обычной черепицы свободное, с помощью специальных выступов (шипов) на нижней стороне пластин черепицы. Плитку рекомендуется привязывать к обрешетке медной проволокой. Конек, карниз и другие элементы крепят саморезами или хомутами или привязывают проволокой к вбитым в обрешетку гвоздям. Дополнительное крепление к обрешетке обычной черепицы кляммерами или шурупами необходимо на крышах с уклоном более 60°. Для плоской черепицы существуют специальные способы укладки, при этом каждая плитка крепится к обрешетке.

Цементно-песчаная (бетонная) плитка. Штучный кровельный материал. Используется на скатных крышах. Изготавливается из портландцемента, кварцевого песка с добавлением пигмента на основе оксида железа. Прочность достигается без обжига, за счет твердения цемента. Защитно-декоративное акриловое покрытие. Некоторые производители наносят на лицевую поверхность бетонной плитки цветные минеральные гранулы.

и. По возможностям применения и потребительским характеристикам цементно-песчаная черепица близка к своему прототипу — керамической (см. выше), но цементно-песчаная черепица более массивна (толще).

декоративные характеристики . Цементно-песчаная черепица выпускается различных цветов и моделей, плоская и с различными видами профиля; глазурованные и неглазурованные, а также посыпанные цветным минеральным гранулятом.

Базовый тип, особенности установки . Рекомендуемое сечение стропил не менее 50х150 мм, шаг 600–900 мм в зависимости от расчетной нагрузки и длины стропильной ноги. Отклонения от плоскости стропил не должны превышать ±5 мм на 2 м. хвойные не ниже 2 сорта. Шаг обрешетки должен соответствовать уклону ската. Пазы, свесы армированы кровельной сталью. На крышах с уклоном более 60° цементно-песчаная черепица должна дополнительно крепиться к обрешетке саморезами или хомутами. На утепленных кровлях и кровлях с уклоном менее 22° для гидроизоляции следует применять диффузионно-мембранные материалы повышенной прочности и водонепроницаемости плотностью не менее 1800 г/м 2 . На крышах с уклоном менее 16° необходимо устройство сплошной обрешетки и нижней кровли (сварные рулонные материалы, мастики и т.п.).

Полимерпесчаная плитка . Штучный кровельный материал, имитирующий по форме глиняную черепицу. Используется на скатных крышах. Изготавливается из просеянного песка с полимерным связующим (некоторые производители используют переработанную пластиковую тару и т. д.). В процессе производства в массу добавляется неорганический пигмент.

Эксплуатационные и технические характеристики . Очень низкое водопоглощение (0,6–0,4%), низкая теплопроводность, атмосферостойкость, выдерживает мороз до -50°С. Ударопрочность — не ломается при монтаже и транспортировке. Обеспечивает эффективное удаление воды и снега. Необходимо оборудовать элементами снегозадержания. Простое управление с минимумом затрат – периодическая очистка водой (например, из шланга).

декоративные характеристики . Выпускается рифленая, ленточная рядовая и ребристая полимерпесчаная черепица. Представлена ​​широкая гамма цветов и фактур.

Базовый тип, особенности установки . Рекомендуемое сечение стропил 50х100 мм, шаг 100-150 см в зависимости от длины. Плитка укладывается на обрешетку из брусков сечением 50х50 мм, шаг рассчитывается в зависимости от длины ската и составляет в среднем 30–35 см. Укладка осуществляется снизу вверх, справа налево. Плитка крепится к обрешетке гвоздями или саморезами.

Керамическая плитка. Штучный кровельный материал, имитирующий сланцевую черепицу (натуральный сланец). Применяется на скатных кровлях разной сложности. Рекомендуется для зданий со значительным расчетным сроком службы. Сырье — глина, полевой шпат, кварц, красящий пигмент. Производится по той же технологии, что и плитка из керамогранита.

Эксплуатационные и технические характеристики . Он обладает высокой прочностью (прочность на изгиб достигает 65 МПа) и способен выдерживать значительные снеговые нагрузки. Отличная атмосферостойкость, очень низкое водопоглощение (0,1%), что обеспечивает высокую морозостойкость (до -50°С). Высокая светостойкость достигается массовым окрашиванием и применением светостойких пигментов, содержащих соли редкоземельных металлов (кобальт, цирконий, хром).

декоративные характеристики . Толщина плитки 9,5 мм. Возможны различные цветовые решения. В основном выпускается плитка, имитирующая по цвету и форме натуральный сланец.

Базовый тип, особенности установки . Обрешетка из деревянных брусков 40х30 мм с шагом 220–140 мм в зависимости от размера плитки. Монтаж проще, чем укладка натурального сланца. Плиты, оснащенные фигурными отверстиями, крепятся к обрешетке с помощью саморезов. В районах с сильными ветровыми нагрузками и на крышах с большим уклоном необходимо использовать дополнительные крепления.

Для устройства карнизов, торцов, ендов и примыканий применяют профилированные элементы из стали с полимерным покрытием соответствующего цвета, а также из меди, алюмоцинка или цинко-титана.

Металлические крыши . Металл – самый популярный кровельный материал в России. Металлические кровли обладают хорошей ремонтопригодностью, обеспечивают эффективный отвод дождевых и талых вод. Скатные металлические кровли зимой опасны лавинообразным сходом снежных масс, поэтому их необходимо оборудовать снегозадерживающими элементами, кабельными системами обогрева. Для долговечности металлической кровли важно обеспечить поддержание нормального температурно-влажностного режима в подкровельном пространстве.

Кровельные покрытия изготавливаются из тонколистовой и рулонной стали, цветных металлов и их сплавов, могут быть плоскими и профилированными. Для замедления коррозии металлических кровельных материалов их подвергают специальной обработке, например, пассивации (оксидированию поверхности), на поверхность наносят различные защитные покрытия (лакокрасочные, полимерные, из других металлов или оксидов металлов).

Типы полимерных покрытий для металлических кровельных материалов

Акрил (толщина покрытия 25 мкм). Характеризуется низкой устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям, легко повреждается при монтаже кровли, через 2–3 года эксплуатации начинает отслаиваться.

Полиэстер (толщина покрытия 25–30 мкм). Относительно недорогое практичное покрытие на основе полиэфирной краски. Подходит для всех климатических зон. Устойчив к коррозии и атмосферным воздействиям, обладает хорошей светостойкостью и высокой пластичностью, термостойкостью. Недостатком является неустойчивость к механическим повреждениям, поэтому требует бережного обращения при транспортировке и монтаже.

Матовый полиэстер (толщина 35 мкм) — полиэстер, модифицированный тефлоном. По своим характеристикам он близок к обычному полиэстеру, но несколько более устойчив к химическим воздействиям и механическим повреждениям. Имеет матовую поверхность. При транспортировке и монтаже он также требует бережного обращения.

Pural (толщина слоя 50 мкм) — покрытие на основе полиуретана, модифицированного полиамидом. Обладает хорошей механической и химической стойкостью, не выгорает на солнце, выдерживает суточные перепады температур. Имеет шелковисто-матовый финиш.

Пластизол (ПВХ 200) (толщина покрытия 175–200 мкм) — одно из самых стойких покрытий к механическим повреждениям и химически агрессивным средам; обладает высокой коррозионной стойкостью. Не рекомендуется использовать его в южных регионах, так как пластизоль не очень устойчив к УФ-излучению, при температуре выше +60°С быстро стареет.

ПВФ2 (ПВДФ) — покрытие толщиной до 200 мкм состоит из 80% поливинилфторида, 20% акрила. Прочный, морозостойкий, не теряет своих свойств в диапазоне температур от -60 до +120°С, практически не выцветает, имеет красивый блеск. По сравнению с другими покрытиями является самым дорогим, обладает высокой устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям. Он может быть как глянцевым, так и матовым, а также с металлическим эффектом. Наиболее целесообразно применять ПВФ2 на кровлях зданий, эксплуатируемых в условиях повышенной химической агрессивности. среде (например, расположенные на морском побережье, в промышленных зонах и т. д.)

Таблица. Технические характеристики полимерных покрытий для металлических крыш

Фальцевые крыши

Фальцевые кровли — плоские или с мелкими ребрами жесткости, кровли из листового или рулонного металла, элементы которых (рисунки) соединяются с помощью специального фальца (фальца). Используется на крышах с углом наклона 5°. Для устройства фальцевой кровли применяют листовую и рулонную оцинкованную сталь и алюминий с полимерным покрытием или без него, медь, цинко-тинан.

Виды шовных соединений: лежачий шов, стоячий шов, одинарный шов, двойной шов. Стоячие фальцы соединяют боковые длинные края металлических полос, идущих вдоль ската. Горизонтальные поперечные соединения выполняются лежачими швами. Наибольшую герметичность имеет двойной стоячий шов, выполняемый с помощью специального ручного инструмента или электрических закаточных машин. Также надежна и удобна современная техника с самозащелкивающимися фальцами, не требующая применения на стройке специальных фальцевальных инструментов.

Наилучшая герметичность кровли достигается при использовании рулонной технологии фальцевых кровельных устройств, когда полотна выполняются по всей длине ската и соединяются только вертикальными двойными стоячими фальцами.

Фальцевая крыша из горячеоцинкованной стали. Подходит для плоских и скатных крыш любой формы. Для изготовления кровли используется холоднокатаный горячеоцинкованный лист или стальной прокат. В последнее время применяется оцинкованная сталь с полимерными покрытиями: двухсторонний стальной оцинкованный лист, поверх которого наносится пассивирующий слой и грунтовка. С обратной стороны лист покрыт защитным лаком, с лицевой цветным полимерным покрытием.

Надежность и долговечность стальной кровли зависит от:

• толщина стального листа — она ​​должна быть не менее 0,5 мм, а для откосов, свесов и пазов — не менее 0,6 мм.
• толщина и качество цинкового покрытия – слой 250–320 г/м 2 должен быть ровным, без пузырей и подтеков.

А если применяется сталь с полимерным покрытием — от вида и качества полимерного покрытия (см. выше «Виды полимерных покрытий»).

Эксплуатационные и технические характеристики . Так как слой цинка постепенно выветривается, кровлю из оцинкованной стали без полимерного покрытия рекомендуется периодически окрашивать специальными лакокрасочными материалами по металлу: первоначально — через 5-7 лет после монтажа, затем каждые 2-3 года. Полимерные покрытия повышают декоративные и защитные свойства стальной кровли, обеспечивают более длительный срок службы без покраски (10–15 лет). Для металлических крыш из оцинкованной стали эффективным мероприятием, повышающим эксплуатационную надежность, является нанесение антикоррозионных и антиобледенительных покрытий. Это продлевает срок службы крыш, сокращает объем ремонтных работ и удлиняет межремонтный период.

Шовные стыки в наиболее ответственных местах металлической кровли из оцинкованных листов, где происходит скопление воды, снега и льда, а также места крепления ограждений, антенн, примыканий кровли к дымоходам, необходимо дополнительно герметизировать тиоколом герметики или мастика Unimast.

Недостатком стальных крыш является их шумность и высокая теплопроводность. В связи с этим при обустройстве помещений непосредственно под кровлей (без технического этажа) требуется дополнительная шумо- и теплоизоляция. Также снижению шума металлической кровли способствует качественный монтаж – ровное основание и надежное крепление металлических элементов, чтобы они не «гремели» при порывах ветра.

Базовый тип, особенности установки . Покрытие укладывают на обрешетку из досок сечением 50х200 мм и брусков сечением 50х50 мм с шагом 200 мм. Расстояние между стропилами несуществующей деревянной конструкции 1,2–2,0 м. Точное выполнение обрешетки очень важно, так как даже из-за незначительного прогиба листов сгибы ослабевают, что приводит к протечкам кровли и разрушению покрытия. Для устройства карнизного свеса, стеновых желобов, канавок устраивается сплошной дощатый настил. Кровельное покрытие крепится к обрешетке подвижными (плавающими) хомутами, компенсирующими тепловые перемещения кровельных карт.

Фальцевые алюминиевые крыши.

Гибкий, пластичный материал применяется на кровлях любой, в том числе и самой сложной геометрии.

Алюминий

поставляется в листах и ​​полосах толщиной 0,7–1,0 мм, а также в виде модулей, имитирующих гонты, чешую и т. д. В настоящее время для изготовления фальцевых кровель применяют различные коррозионно-стойкие алюминиевые сплавы, а также алюминий с защитными покрытиями на основе металлов (например, цинка) и полимеров (см. выше «Виды полимерных покрытий»).

Эксплуатационные и технические характеристики . Устойчивость к коррозии и атмосферным воздействиям, перепадам температур, долговечность. На поверхности алюминия со временем образуется защитная пленка, способная восстанавливаться после механических повреждений материала. Для увеличения срока службы алюминий покрывают слоем цинка (FalZinc) или специальным лаком горячей сушки.

Алюминиевая кровля

– одна из самых легких, что позволяет облегчить несущие конструкции. Материал легко обрабатывается даже при температуре ниже 10°C. Эксплуатационные расходы минимальны — периодическая очистка от грязи.

декоративные характеристики . При использовании металла с полимерным покрытием возможен широкий выбор цветов по каталогу RAL, в том числе имитация «старой» меди, цинк-титан, с эффектом «металлическое серебро» и др. Защитное покрытие FalZinc имеет серо-голубой цвет, похожий на цинк-титан.

Базовый тип, особенности установки . Покрытие укладывается на сплошную дощатую обрешетку из хвойной древесины. Ширина досок 80–150 мм. Технология монтажа аналогична монтажу стальной фальцевой кровли (см. выше).

Фальцевые медные кровли . Гибкость материала позволяет использовать его на кровлях любой сложности с минимумом отходов.

Для изготовления применяют медную ленту или листы толщиной 0,6–0,8 мм. Лента поставляется в рулонах. Критериями качества медной ленты являются чистота сплава, стабильность геометрии (ширина и толщина медной ленты в рулоне), ровность (плоскостность) поверхности. Также представлены кровельные материалы для фальцевой кровли из патинированной и луженой меди, сплава меди и алюминия.

Эксплуатационные и технические характеристики . Медные кровли обладают очень высокой химической и термической стойкостью, долговечностью, легким весом. В процессе эксплуатации они не требуют затрат. Для ремонта можно использовать пайку, сварку или лужение.

декоративные характеристики . Новая крыша имеет характерный красноватый («медный») цвет с металлическим блеском. Со временем он темнеет, становится темно-коричневым, а затем приобретает характерный зеленый «узор» — налет. Чтобы ускорить процесс образования патины, новую кровлю обрабатывают специальными составами. Материал поставляется уже подвергнутым различным стадиям окисления (темно-коричневая, зеленая поверхность), а также с луженой светло-серой поверхностью. Сплав меди и алюминия (CuAl5) со временем сохраняет свой первоначальный золотистый оттенок.

Возможна декоративная кладка фальцевой медной кровли в виде чешуи, черепицы, ромба и т. п.

Медное покрытие

желательно укладывать на твердое основание. В остальном монтаж аналогичен монтажу стальной фальцевой кровли (см. выше)

Крепеж и фурнитуру необходимо подбирать с учетом гальванической совместимости материалов, иначе начинается активный процесс коррозии медного покрытия.

Цинк-титановая фальцевая кровля (D-цинк). Материал сплав цинка с титаном и медью. Отличные формующие способности, пластичность позволяют использовать его на кровлях любой сложности. Производится рубероид, подвергаемый фосфатированию, в результате чего на поверхности образуется защитный слой, напоминающий природную патину.

Высокая коррозионная стойкость, атмосферостойкость, длительный срок службы при правильном монтаже и эксплуатации. Ремонтопригодность хорошая — заделка повреждений легкоплавкими припоями. Фальцевые кровли из цинко-титанового сплава не требуют дополнительной защиты в процессе эксплуатации. Материал имеет высокий коэффициент линейного расширения, что необходимо учитывать при монтаже.

декоративные элементы. Новое покрытие имеет характерный металлический блеск. В течение первых 4–5 лет эксплуатации на поверхности образуется защитный слой патины, покрытие становится матовым и приобретает ровный серый цвет. Искусственно состаренный материал имеет матовую поверхность – от серо-голубого до темно-серого (грифельного).

Базовый тип, особенности установки. Монтаж имеет ряд особенностей, отличных от монтажа фальцевых крыш из других металлов. Необходима сплошная ровная обрешетка с зазором между досками не менее 5 мм для компенсации линейных расширений. Толщина досок для обрешетки от 25 до 40 мм в зависимости от расстояния между стропилами. Соединение картин допускается только с помощью двойной фальцовки. Для компенсации значительных линейных расширений по длине применяют специальные скользящие фиксаторы, позволяющие металлу свободно перемещаться в продольном направлении. Количество хомутов зависит от высоты здания, длины ската и угла наклона кровли. Монтаж покрытия необходимо производить при температуре воздуха не ниже +7°С. На крышах с низким уклоном между деревянным настилом и цинко-титановым покрытием укладывают конструкционный материал для обеспечения дополнительной вентиляции под покрытием. Конденсат на нижней стороне листа может привести к «белой ржавчине».

Профилированные металлические крыши

Металлочерепица

доступна в виде листов большого формата и модулей малого формата. Они могут быть изготовлены из оцинкованной стали, алюминия, меди. Профилирование придает покрытию дополнительную жесткость и облегчает вентиляцию подкровельного пространства. Для улучшения эксплуатационных и эстетических характеристик профилированные металлические листы выпускаются с различными видами защитных покрытий (на основе металлов, полимеров, с посыпкой из минерального (каменного) гранулята).

Кровли из волнистых металлических листов(профилирование). Недорогой листовой материал для скатных крыш. В основном используется на крышах простой геометрии. Изготавливается с оцинкованной поверхностью и с многослойными полимерными покрытиями. Толщина стального кровельного профлиста 0,6–07 мм. В настоящее время большинство производителей предлагают профилированные листы длиной до 12 м, что позволяет минимизировать количество стыков и повысить герметичность кровли. Правда, при работе с листами большого формата монтаж усложняется.

Эксплуатационные и технические характеристики аналогичны представленным в разделе «Фальцевые кровли из оцинкованной стали» (см. выше). Слой цинка толщиной 20 мкм обеспечивает защиту от коррозии. Примерно через 7 лет эксплуатации он истончается, и каждые 2-3 года покрытие необходимо защищать специальными красками. При использовании листов с полимерным покрытием эксплуатационные характеристики в значительной степени зависят от используемого полимера (см. выше «Типы полимерных покрытий»).

декоративные характеристики . Форма профиля, высота и ширина варьируются. В версии с полимерными покрытиями представлена ​​широкая цветовая гамма.

Базовый тип, особенности установки . Основание представляет собой ребристую обрешетку из дерева или металлического профиля по всей длине крыши. Листы крепятся к обрешетке оцинкованными саморезами с шестигранной головкой внахлест и уплотнительными прокладками из EPDM.

Металлочерепица

– это один из видов кровельного профнастила. Листу из оцинкованной стали или другого металла с композиционным полимерным покрытием или без него методом холодной поперечной штамповки придают ту или иную форму профиля, имитирующего покрытие из натуральной черепицы. Существует 2 вида поставки металлочерепицы – мерные листы или листы на заказ, когда длина листа соответствует длине ската крыши, что исключает необходимость поперечных швов. В результате повышается герметичность и надежность покрытия.

Металлочерепицу целесообразно применять на скатных кровлях простой геометрии, так как при укладке на сложных кровлях требуется сложный монтаж, остается много отходов, видны многочисленные стыки.

Эксплуатационные и технические характеристики . Потребительские свойства металлочерепицы: вес, степень устойчивости к коррозии, УФ-излучению, механическая прочность, звукопоглощение, а также внешний вид зависят от толщины и качества основы, а также вида и качества полимерного покрытия ( см. выше «Виды полимерных покрытий»). Для производства стальной металлочерепицы толщина стального листа составляет 0,5–0,6 мм. Кровельные листы меньшей толщины могут деформироваться при транспортировке и монтаже, большая толщина стального листа затрудняет обработку. Металлочерепица из алюминия легче стали и менее подвержена коррозии. Еще более устойчивыми к коррозии и атмосферным воздействиям являются металлочерепицы на основе стали, покрытой алюмоцинковой и медной металлочерепицей.

В процессе эксплуатации, чтобы металлочерепица не «гремела» от порывов ветра, рекомендуется периодически подкручивать крепеж (саморезы).

Поврежденный в процессе эксплуатации лист заменяется новым. При нарушении верхнего защитного слоя его необходимо как можно скорее отремонтировать, используя специальные лакокрасочные материалы для металла, чтобы предотвратить коррозию.

Металлочерепица с посыпкой из гранулята. Основа представляет собой стальной лист, защищенный алюминиево-цинковым покрытием и покрытый с двух сторон акриловым грунтом. С лицевых сторон наносим цветные минеральные гранулы, заделанные в акрилосодержащий слой. Защитный алюминиево-цинковый слой более устойчив к коррозии, чем обычная оцинковка. Минеральные гранулы и акриловая глазурь придают этому кровельному материалу повышенную устойчивость к внешним механическим и атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, повышают шумопоглощение. Благодаря минеральной посыпке плитка не имеет металлического блеска, поверхность выглядит более объемной.

Базовый тип, особенности установки. Для снижения «шумности» материала очень важна точная установка обрешетки.

Металлочерепица стальная

укладывается на обрешетку из брусков сечением 50х50 мм и досок 32х100 мм. Первую обрешетку от карниза берут на 10-15 мм толще остальных. Расстояние между досками обрешетки зависит от ширины профиля. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, применяют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, световых люков и т.д. обрешетка сплошная. По бокам конькового бруса прибиваются две дополнительные доски. Торцевые планки приподнимаются над рядовой обрешеткой на высоту профиля металлочерепицы. В месте внутреннего примыкания скатов нижние енды крепят саморезами к сплошной обрешетке. При стыковке досок делается нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона кровли). Стыки листов закрываются декоративными планками ендовы. Длину листов устанавливают исходя из длины ската от карниза до конька с учетом свеса. Нижняя часть листа крепится саморезами к нижней части волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляют саморезами по гребню каждой волны.

Для монтажа следует использовать специальные оцинкованные саморезы с прокладкой из EPDM. Для вентиляции подкровельного пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией создается вентиляционный зазор высотой 40 мм с помощью обрешетки. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в коньковом уплотнении оставляют специальные отверстия.

Благодаря небольшому весу алюминиевая металлочерепица проще в монтаже и может использоваться на крышах с легкой конструкцией кровли. Алюминиевая плитка легко режется, при этом место реза быстро покрывается защитной оксидной пленкой.

В России налажено производство металлочерепицы «Испанская Дюна» со скрытым креплением (без сквозных отверстий на поверхности листа) из медного, алюминиевого и стального оцинкованного листа с полимерными покрытиями. Крепление осуществляется по всей площади листа.

Профлист безметалловый для крыш

В эту группу входят экономичные листовые кровельные профилированные покрытия, которые в основном применяются в малоэтажных частных и коммерческих зданиях на скатных крышах простой геометрии.

Наиболее частыми причинами протечек в данном типе кровли являются повреждения и смещения отдельных элементов кровли, отсутствие необходимых нахлестов, протечки в местах примыканий, ослабление креплений элементов кровли к обрешетке.

Шифер асбестоцементный. Листовой профилированный кровельный материал, применяемый в малоэтажном строительстве. Асбестоцементный шифер получают формованием смеси портландцемента, асбеста и воды с последующим твердением. Долговечность материала зависит от процентного содержания и качества сырья, технологии замешивания смеси, соблюдения технологии изготовления листа. В соответствии с современными технологиями асбестоцементные листы изготавливаются с применением металлических профильных прокладок, что обеспечивает высокую точность геометрии волны. На отечественных заводах в основном применяется так называемый нелинейный метод производства, не обеспечивающий достаточной точности профиля, что в конечном итоге сказывается на эксплуатационных характеристиках материала. Помимо волнистых, выпускаются плоские (непрофилированные) асбестоцементные листы, а также мелкоформатная черепица. Для их укладки требуется больший уклон крыши.

Эксплуатационные и технические характеристики. Материал имеет низкую теплопроводность, хорошее звукопоглощение, не подвержен горению. Морозостойкость – 25–50 циклов, водонепроницаемость не менее 24 часов.

декоративные характеристики . Асбестоцементные кровельные листы окрашивают красками на силикатной или фосфатной основе с использованием различных пигментов для повышения их декоративных свойств и увеличения срока службы.

Базовый тип, особенности установки . Волнистые листы укладывают по скату кровли по деревянной обрешетке из брусков сечением 50х50 мм или 60х40 мм, железобетонных, стальных или деревянных прогонов (балок) с шагом 500 мм. Листы крепят к обрешетке шурупами или оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм, под шляпки которых подкладывают резиновые шайбы, к прогонам крюками. Каждый лист укладывается внахлест на другой на одну волну и на 150–200 мм листом верхнего ряда (чем больше нахлест, тем больше уклон кровли).

Шифер безасбестовый (цементно-волокнистый). В качестве вяжущего используется цемент , армированный натуральным волокном. Применяется в малоэтажном частном домостроении, промышленном и сельскохозяйственном строительстве, для покрытия торговых павильонов, спортивных сооружений и т.д.

Эксплуатационные и технические характеристики. Устойчивость к климатическим и биологическим воздействиям, перепадам температур; хорошая звукоизоляция, небольшие температурные деформации. Материал не горит.

декоративные элементы. Различные виды профиля, широкая цветовая гамма.

Базовый тип, особенности установки. Установка аналогична установке гофрированных битумных листов (см. ниже).

Листы битумные волнистые (еврошифер). К этой группе относятся листовые материалы, изготовленные по аналогичной технологии из вторичного прессованного картона или органических волокон на битумном связующем. Область применения — индивидуальное жилищное строительство, промышленное и сельскохозяйственное строительство, малые архитектурные формы. В западных странах еврошифер также широко используется в качестве гидроизоляционной подложки для других кровельных материалов (в частности, для черепицы).

Эксплуатационные и технические характеристики . Благодаря профилированной конструкции эти кровельные материалы обладают конструкционной жесткостью. Их преимуществами являются малый вес, хорошая водостойкость, атмосферостойкость, инертность в щелочной среде, отличное звукопоглощение. Корпус окрашен или покрыт цветной винил-акриловой смолой с хорошей цветостойкостью. Гибкость листов позволяет использовать их не только для прямолинейных, но и криволинейных поверхностей с радиусом кривизны от 5 м и более.

декоративные характеристики . Представлена ​​широкая гамма цветов и оттенков.

Базовый тип, особенности установки a. Битумные листы можно укладывать поверх старой кровли. Установка довольно проста. Кладку начинают с края кровли, противоположного господствующим ветрам. Рейки должны быть прибиты к стропилам на правильном осевом расстоянии. Листы лучше всего размечать цветным карандашом. Листы удобно резать смазанной маслом ножовкой, циркулярной пилой или ручной электропилой. При уклоне кровли от 5 до 10° требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры; торцевой нахлест – 300 мм, боковой – 2 волны. При угле ската крыши от 10 до 15° обрешетку делают с шагом 450 мм по осям; торцевой нахлест 200 мм, боковой нахлест — 1 волна. При угле ската крыши более 15° шаг обрешетки по осям 600 мм; торцевой нахлест — 170 мм, боковой нахлест — 1 волна.

«Мягкие» кровли

«Мягкая» кровля представляет собой гидроизоляционный ковер, для изготовления которого используются рулонные материалы на основе окисленного битума, полимерного битума (полимерно-модифицированного битума), полимерных мембран, безрулонных мастичных материалов и гибкой черепицы (шингласа). Мягкие кровли требуют прочного жесткого основания.

Рулонные крыши

Рулонные кровельные материалы делятся на битумные (на основе окисленного битума) и битумно-полимерные. Выпускаются в виде панелей, свёрнутых в рулоны. Длина панелей 10–30 м, ширина, как правило, 1000, 1025 и 1050 мм.

Рулонные кровельные материалы могут быть сварными и бессварными, бесосновными, одно- и многоосновными.

Наиболее распространенными дефектами кровель из рулонных материалов, вызванными некачественными материалами, плохой подготовкой основания или ошибками, допущенными при монтаже покрытия, являются образование воздушных и водяных мешков, разрывов и дыр, местные просадки, расслоения панелей, отслаивание рулонного ковра в местах различных примыканий кровли, растрескивание покровного слоя. Для защиты вальцов от ультрафиолета рекомендуется покрывать их алюминиевой краской в ​​два слоя каждые 5 лет (слой не более 2 мм). Перед нанесением краски необходимо устранить имеющиеся дефекты кровельного ковра. Впадины и выемки гидроизоляционного ковра глубиной до 10 мм необходимо зачистить и выровнять слоем кровельной мастики, после чего на рулонный материал мастики наклеить один-два слоя. Швы заплаток промазывают кровельной мастикой.

При ремонте впадин более 10 мм выравнивание кровельного мата должно производиться после ремонта основания кровли. Перед нанесением краски необходимо удалить отслоившийся топпинг, чтобы обеспечить хорошее сцепление слоя краски с основанием.

Рулонные битумные кровельные материалы изготавливаются путем нанесения окисленного битума на основу. В качестве основы используется специальный картон, стеклохолст, стеклохолст, нетканая полиэфирная основа. Лицевая и тыльная стороны мягких рулонных кровель могут иметь различные виды защитных покрытий: крупнозернистые, чешуйчатые и мелкозернистые посыпки, пленка, фольга. Повязка используется как защитный элемент кровли, предохраняющий основной гидроизоляционный ковер от механических повреждений, прямого воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли. Чешуйчатое покрытие отражает солнечные лучи и защищает крышу от перегрева.

Эксплуатационные и технические характеристики а. Кровельные материалы на основе окисленных битумов отличаются малым сроком службы, неустойчивостью к атмосферным воздействиям, механической хрупкостью и относительно невысокой стоимостью. Наименее надежны и долговечны битумные материалы на основе картона (рубероид).

Базовый тип, особенности установки. Монтаж производить только при положительных температурах воздуха на прочное ровное основание. Панели укладываются внахлест и приклеиваются к основанию путем наплавления покровного слоя с изнанки (наплавочные материалы) или на битумную мастику (без сварки). Для улучшения адгезии основание предварительно покрывают битумной грунтовкой.

Ориентировочная стоимость устройства кровли из мягких сварных материалов (стеклоизол, бикровь, рубитекс и др.):

• без стоимости материала — 5–8 у.е. на 1 м 2 ;
• со стоимостью материала — 7–12 у. е. за 1 м 2.

Рулонные битумно-полимерные кровельные материалы изготавливаются нанесением на основу (стеклохолст, стеклохолст, нетканая полиэфирная основа) битума, модифицированного полимерами. В качестве модификаторов битума применяют СБС (стирол-бутадиен-стирольный искусственный каучук) или АПП (атактический полипропилен).

Модификатор SBS обеспечивает высокую эластичность при низких температурах и обладает отличной адгезией.

АПП-модификатор обладает повышенной термостойкостью, но меньшей морозостойкостью.

На рулонные битумно-полимерные кровельные материалы с тыльной и лицевой сторон также наносится защитный слой в виде полимерной пленки или порошка.

Эксплуатационные и технические характеристики . Они сохраняют высокую эластичность при низких температурах, обладают хорошей свариваемостью, морозо- и жаростойкостью, стойкостью к УФ-излучению, повышенной устойчивостью к деформационным и усталостным нагрузкам. Соответствуют климатическим условиям основной части территории России. Может использоваться как на плоских, так и на скатных крышах. Срок службы в зависимости от материала — 10–30 лет.

Базовый тип, особенности установки . Круглогодичная установка на прочных основаниях. В зависимости от типа они могут быть сварными или несварными. Материалы производятся с уже нанесенным клеевым слоем.

Существует несколько способов укладки: сплошная оклейка, частичная оклейка («дышащие» кровли). Частичное склеивание позволяет избежать образования пузырьков воздуха и способствует удалению влаги из основного материала, но затрудняет поиск утечек.

Свариваемые материалы можно укладывать горячим способом — с помощью газовых горелок или специального оборудования, а также холодным — путем растворения загустевшего слоя битума.

Ориентировочная стоимость устройства кровли из мягких сварных материалов (филизол, техноэласт, изопласт):

• без учета материальных затрат 4–8 у. е. на 1 м 2 ;
• при стоимости материала 6–10 у.е. за 1 м 2.

Полимерные мембраны

Применяются для устройства инверсионных, балластных, в том числе «зеленых» кровель любой сложности и геометрии. Полимерные мембранные кровли бывают трех основных типов: EPDM; ТПО, ПВХ. Срок службы кровли из полимерной мембраны более 50 лет. Позволяет покрывать кровли любой сложности с минимальным количеством швов. Круглогодичная установка.

Средняя стоимость укладки в один слой от 12,5 до 40 долларов США. за 1 м 2.

Мембраны

EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер, синтетический каучук) используются на плоских балластных крышах, а также для ремонта и гидроизоляции всех типов крыш. Покрытие можно укладывать поверх старых непрофилированных битумных кровельных материалов (рубероид и др.). Ширина валков 1–15 м, длина 15–61 м. Они могут быть как армированными (стекловолокно, полиэфирная сетка), так и неармированными.

Эксплуатационные и технические характеристики . Высокая эластичность, термостойкость в диапазоне температур от -40 до +100°С.

. Швы скрепляются сваркой горячим воздухом или специальным растворителем (диффузионная сварка). Вулканизация швов позволяет получить абсолютно монолитное соединение. Некоторые виды мембран можно прикрепить к основанию обычными кровельными дюбелями или на двухсторонний самоклеющийся скотч. Мембраны EPDM можно укладывать насыпью (без приклеивания) с гравийным балластом или настилом из тротуарной плитки или на крышах с озеленением.

Основные торговые марки: FIRESTONE, PRELASTI, Поликром, Carlisle (Кровтекс), Эластосил Т; Суперсил (VARNAMO EPDM SUPERSEAL) и др.

Мембраны ТПО. Изготовлен из термопластичных полиолефинов.

Ширина рулонов 0,95 и 1,8м. Мембрана может быть рекомендована для устройства однослойных кровель во всех климатических зонах России с различными вариантами крепления к основанию на покрытиях зданий и сооружений с различными уклонами. Подходит для объектов с высоким риском случайного повреждения мембраны (жилые дома, крыши с дополнительными этажами), а также в случаях, когда кровля будет подвергаться повышенным механическим нагрузкам в процессе эксплуатации и строительства.

Эксплуатационные и технические характеристики . Обладает высокой прочностью и эластичностью при низких температурах, а также низким водопоглощением и высокой пароизоляционной способностью, исключительной химической стойкостью. Наличие армирующего слоя в мембране ТПО улучшает физические свойства мембраны: прочность на разрыв и прокол, высокую прочность на растяжение и сжатие. В то же время эластичность ТПО-мембраны позволяет ей выдерживать значительные температурные колебания конструкции, обеспечивает долговечность гидроизоляционного слоя.

Базовый тип и особенности установки . Склеивание швов сваркой горячим воздухом.

Основные торговые марки: Futura (Sika-Trocal), LOGICROOF–P, Alkorplan, Resitrix, ТПО Evergard и др.

Средняя стоимость работ по устройству однослойного кровельного ковра с полимерной мембраной 3 у.е. за 1 м2.

Мембраны ПВХ (ПВХ-П — пластифицированный поливинилхлорид).

Эксплуатационные и технические характеристики. Усиление полиэфирной сеткой обеспечивает высокую устойчивость к проколам. Высокая деформируемость, прочность, надежность сварного шва.

декоративные элементы. Доступен в различных цветовых вариантах, а также прозрачный.

Тип основания и особенности установки. Можно укладывать на подверженные деформации основания с шероховатой поверхностью. Швы скреплены сваркой горячим воздухом.

Основные торговые марки: Ренофол; Sikaplan, Trocal (Сика-Трокаль), Logicroof и др.

Мастика (нерулонная) кровли

Применяются на кровлях жилых и общественных зданий — скатных и плоских, эксплуатируемых. Благодаря высокой адгезии к большинству видов оснований и хорошей паропроницаемости обеспечивают повышенную надежность на комбинированных кровлях. Также их можно использовать в качестве клея для рулонной кровли, а также для ремонта всех видов кровли, в том числе без демонтажа старой кровли.

Эксплуатационные и технические характеристики . Они образуют сплошной бесшовный гидроизоляционный ковер из слоев горячего битума, битумно-полимерной мастики или битумно-латексной эмульсии. Мастики могут быть однокомпонентными (на растворителях) и двухкомпонентными. Ремонтопригодность мастичных крыш очень высока: ремонт покрытия осуществляется путем нанесения мастичного состава на поврежденный участок.

Декоративные свойства: Мастики могут быть окрашены в различные цвета (в строительных условиях возможно окрашивание).

Базовый тип и особенности установки . Удобство выполнения работ даже на сложных кровлях и в местах примыканий. Современные «холодные мастики» не требуют предварительного нагрева. Их укладывают на любое прочное основание: бетонные плиты, цементно-песчаную стяжку и т. д. Важно обеспечить необходимую толщину теплоизоляционного слоя, поэтому к ровности поверхности основания предъявляются повышенные требования. При монтаже покрытия на кровлях с уклоном более 12% и температурой воздуха выше 25°С в мастику необходимо вводить загустители.

Для повышения прочности в местах стыков и примыканий мастичные покрытия армируют стеклосеткой или стеклотканью (однако эластичность покрытия снижается). При больших механических нагрузках на покрытие (эксплуатируемая кровля, установка оборудования) устраивают защитный слой из мелкого гравия, гальки, песка, асбестоцементных или битумных листов и т.п.

Средняя стоимость монтажа (из материалов типа ультрасил, тиобит в 3 слоя) 9 у.е. за 1 м 2,

Гибкая (битумная) черепица

Хорошее решение для крыш сложной формы, в том числе со сводами, куполами и т.п. — обеспечивает удобную укладку с минимумом отходов. Может применяться на новых кровлях и при реконструкции старых, в том числе укладке поверх старых битумных покрытий.

Материал представляет собой плоские гибкие листы небольшого формата (длина 1 м, ширина 300–350 мм, толщина 3–4 мм) с фигурной кромкой. Состав может отличаться у разных производителей. Основа – стеклохолст или стеклохолст, покрытый с двух сторон модифицированным окисленным битумом, лицевая поверхность – цветная минеральная крошка. Доступен с медной фольгой. Обратная сторона — кварцевый песок или клеевой слой на битумной основе, защищенный пленкой. Клеевой слой должен занимать не менее 15 % площади гонта (у наиболее качественной гибкой черепицы площадь клеевого слоя составляет 50 %).

Основные производители: Руфлекс-Катепал, Керабит, Икопал (Финляндия), Тегола (Италия-Россия), ТехноНИКОЛЬ (Россия), Ико (Канада).

Эксплуатационные и технические характеристики. Материал не подвержен коррозии, гниению, обладает прекрасным звукопоглощением, относится к категории трудновоспламеняющихся (Т). Ремонтопригодность металлочерепицы оценивается как средняя. После того, как покрытие «спекнулось» в сплошной ковер, для замены поврежденных элементов их придется вырезать кровельным ножом. Новые гонты устанавливают на место поврежденных, приклеивая их на битумный клей (без прибивания гвоздей). При дефекте ендовы заменяют весь ковер ендовы плюс ряд гонтов, которые укладывают на него внахлест.

Гарантийный срок службы — 25 лет, расчетный — 50 лет.

декоративных элемента. Огромное разнообразие декоративных решений: от имитации традиционной керамической черепицы, медной кровли до старинных крыш, покрытых мхом и лишайником.

Базовый тип, особенности установки. Желательно, а при уклоне менее 18° — обязательно укладывать гибкую черепицу на сплошную обрешетку из хвойной водостойкой фанеры (ФСФ) или ОСП. Черепица монтируется на самоклеящийся слой и при необходимости фиксируется кровельными гвоздями. Для гидроизоляции применяют диффузионные гидроизоляционные мембраны.

Средняя стоимость 9 долларов США. за 1 м2, включая монтаж — 16 у.е. за 1 м 2.

Натуральные крыши и их имитации

Натуральные крыши в этой классификации включают крыши из натуральной и искусственной соломы, тростника, гонта и гонта.

Черепица, черепица, черепица. Рубероид штучный природного происхождения. Тонкие деревянные пластины изготавливают, как правило, из древесины хвойных пород на специальном станке или вручную. Можно расколоть или распилить. В России в настоящее время чаще всего используется черепица из лиственницы сибирской. Изготавливают также осиновую, кедровую, дубовую дранку.

Эксплуатационные и технические характеристики . Шипованная кровля обладает способностью к терморегуляции, имеет хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность, хорошее шумопоглощение. Под гонтовую кровлю не нужно укладывать ни гидро-, ни пароизоляцию. Благодаря многослойному способу укладки черепичная кровля абсолютно водонепроницаема. Со временем покрытие дополнительно уплотняется выделяющейся из материала смолой.

К недостаткам можно отнести низкую огнестойкость и неустойчивость к разрушительным воздействиям биологического характера. Для придания огнестойкости покрытие пропитывают антипиренами, для повышения биостойкости обрабатывают антисептиками.

декоративные характеристики . Использование специальных пропиток позволяет тонировать гонты. Помимо обычной, возможна фигурная укладка покрытия.

Базовый тип, особенности установки . Деревянные доски укладывают по принципу «рыбьей чешуи», как правило, в три слоя. Основание – дощатый настил из обрезного бруса. На дощатый настил вдоль стропил набивается контробрешетка и обрешетка, на которые вплотную снизу вверх горизонтальными рядами укладываются деревянные планки. Для гребней и стыков выбираются элементы одинакового размера. При монтаже рекомендуется использовать медные или оцинкованные гвозди. Монтаж двускатной крыши площадью 100 м 2 , включая монтаж стропильной системы, занимает у специалистов в среднем 2-4 недели.

Тростниковая (соломенная, тростниковая) кровля . Натуральная кровля. Используется в малоэтажном загородном строительстве частных домов, ресторанов, гостиниц и т.д. Используются специально обработанный речной камыш, длинностебельная солома, вереск. Камыш считается самым прочным.

Эксплуатационные и технические характеристики . Достоинства: экологичность, отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, хорошая гидроизоляция, паропроницаемость, устойчивость к ветровым нагрузкам. Недостатки Пожароопасность. Для его снижения применяют пропитку и периодическую обработку покрытия антипиренами.

декоративные характеристики . Оригинальный внешний вид крыши.

Базовый тип, особенности установки . Сложная установка, которую должны проводить только специалисты. Толщина и тип покрытия выбираются в соответствии с конструктивными особенностями карниза и оконных проемов в кровле (мансардных окон). Оптимальная толщина тростникового покрова 30–35 см. Особые требования к стропильной системе, расположению дымоходов, эти моменты необходимо учитывать при проектировании. Стебли тростника длиной 1,5–2,2 м крепятся к основанию крыши или доске стержнями из нержавеющей стали. Нижняя часть каждого стебля отодвигается от ската крыши так, чтобы только последние 2-4 см находились снаружи. Дождь и снег скатываются по камышам, влага не проникает глубже 3–5 см. В результате получается легкая стальная кровля. В наиболее проблемных местах целесообразно использовать вставки из дерева. Используется для дренажа специальная технология. Дополнительное утепление крыши не требуется.

Искусственный тростник. Листовой кровельный материал, имитирующий натуральный тростник. Изготовлен из полимерных материалов. Применяется в загородном строительстве, особенно в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей кровли нет возможности использовать натуральные материалы.

Эксплуатационные и технические характеристики. Материал обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, обладает механической прочностью, светостойкостью. Не подвержен гниению, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, ветровым нагрузкам.

Ремонтопригодность является хорошей заменой поврежденного элемента покрытия.

декоративных элемента. В процессе эксплуатации темнеет, как натуральный камыш.

Базовый тип, особенности установки. Листы искусственного камыша укладываются на сплошную обрешетку из досок толщиной 20 мм с пароизоляционным ковром. Уложенный искусственный камыш повторяет форму основания, поэтому следует обратить внимание на отсутствие неровностей. На конек укладывается коньковая плитка и дерево.

«Зеленая» (дерновая) кровля. Зеленые крыши могут быть выполнены как неизолированными, так и изолированными. Более предпочтительны неутепленные крыши с техническим этажом.

Базовый тип, особенности установки . Для устройства зеленой кровли может применяться как инверсионная схема, когда утепляющий слой располагается над гидроизоляционным ковром, так и традиционная кровельная пироговая схема. Под слой грунтовой подложки укладывается специальный фильтрующий слой из геотекстиля, препятствующий прорастанию корней растений вглубь кровельного пирога. Под ним устраивают дренажный слой (гравий, вспученный перлит и др.), служащий для отвода лишней влаги от корней растений. Важнейшим элементом «зеленой» кровли является гидроизоляционное покрытие. Он должен быть прочным, долговечным и надежно защищенным от механических повреждений. Во избежание протечек в месте стыка край гидроизоляции необходимо намотать на вертикальную поверхность.

Почвенный субстрат можно размещать непосредственно на крыше или в специальных контейнерах. Последний вариант более экономичен. Иностранные фирмы (IMPERBEL (Бельгия)) производят специальные элементы из прочного полиэтилена, в которых скапливается дождевая вода для увлажнения корней растений.

В современных «зеленых» крышах слой грунта можно заменить специальным искусственным грунтовым субстратом, который хорошо впитывает и накапливает влагу и имеет меньший вес. Для озеленения используются специальные сорта растений. Крупные растения можно высаживать в специально оборудованных шахтах, которые находятся внутри технического этажа. Это дает возможность обеспечить подогрев корневой системы зимой.

Крыши из светопрозрачных пластмасс

Поликарбонат сотовый (сотовый, канальный) . Материал в виде сотовых панелей или плит. Его используют для создания светопрозрачных крыш, арочных перекрытий, козырьков, козырьков, мансардных окон. Он может иметь другую структуру. Стандартная длина – 6 м, под заказ – до 13 м, ширина 980–1250 м. Панели производятся толщиной от 4 до 32 мм. В кровлях зданий применяют панели толщиной 10 мм и более, обладающие хорошей теплоизоляцией и достаточной жесткостью. Плиты толщиной 10-16 мм с внутренними поперечными ребрами жесткости обладают повышенной прочностью и жесткостью по сравнению со стандартными типами, что позволяет использовать их в конструкциях со значительной расчетной нагрузкой.

Эксплуатационные и технические характеристики. Термостойкий в широком диапазоне температур (диапазон рабочих температур от -40 до 100°С), обладает высокой светопроницаемостью, морозостойкостью, химической стойкостью, ударопрочностью — в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее оргстекла. Характеристики теплоизоляции улучшаются с увеличением толщины панели. Использование специального покрытия препятствует образованию конденсата. Верхняя (рабочая) поверхность защищена от УФ-излучения. Не поддерживает горение (при температуре выше +120°С материал плавится, но не способствует распространению огня). Низкий удельный вес (от 0,8 до 4,0 кг/м 2 ). Легкость обработки (резка, сверление).

Недостаток: значительный коэффициент теплового расширения (разный для панелей разного цвета).

Хорошая ремонтопригодность — возможность частичного восстановления поврежденных поверхностей и замены отдельных поврежденных элементов.

В процессе эксплуатации моются водой с использованием нейтральных моющих средств.

декоративные характеристики . Прозрачные панели производятся и окрашиваются в различные цвета (молочный, белый, бронзовый, бирюзовый, зеленый, синий, желтый, красный, серый).

Базовый тип, особенности установки . Для безопасной транспортировки и хранения с двух сторон наносится защитная пленка, которая снимается при монтаже. При обработке и монтаже панели могут изгибаться в пределах минимально допустимых радиусов, определенных для каждого типа панели.

Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу рекомендуется использовать специальные соединительные профили из поликарбоната, алюминия или стали. Также выпускаются панели сотового поликарбоната для арочного остекления с надежным замком, что облегчает монтаж и в ряде случаев позволяет обойтись без промежуточных несущих арок за счет усиления кровли замковыми элементами.

Обычно поликарбонатные панели монтируются целиком, без обрезки, в соответствии с шагом опор. При монтаже УФ-защитный слой должен быть направлен наружу (см. маркировку на защитной пленке). Края панелей зажимаются профилями, а панель крепится к промежуточным продольным опорам и обрешетке с помощью саморезов с использованием специальных термошайб. Для изоляции алюминиевого профиля и несущего каркаса необходимо использовать резиновые уплотнители.

Воздушные каналы из сотового поликарбоната должны быть защищены от попадания влаги и пыли. Для этого торцы панелей, обращенные вверх или расположенные горизонтально, закрывают сплошной защитной лентой, а торцы, направленные вниз, защищают специальной перфорированной алюминиевой лентой для отвода образующегося конденсата и вентиляции каналов в панели. . Между ребрами жесткости необходимо просверлить отверстия. Наиболее качественная резка панелей осуществляется с помощью высокоскоростных дисковых пил с мелкими, не разводящимися зубьями. Для склеивания панелей сотового поликарбоната используются клеи на основе полиуретана.

Профиль ПВХ . Листовой профилированный материал. Толщина материала – от 0,8 до 1,5 мм. Изготавливаются дополнительные аксессуары: коньковые элементы, примыкающие элементы.

Применяется в арочных и скатных крышах, для создания козырьков, козырьков, а также отдельных светопрозрачных участков кровли из непрозрачных профилированных листовых материалов. Благодаря своей химической инертности ПВХ-покрытия можно использовать для покрытия химических складов.

Эксплуатационные и технические характеристики. Очень высокая ударопрочность даже при низких температурах, очень низкое водопоглощение, химическая инертность. Листы могут иметь защитный слой от солнечного излучения. Теплопроводность 0,14 м 2 *С/Вт. Легко обрабатывается.

декоративные элементы. Листы доступны в прозрачном и окрашенном виде в различные цвета, с различными волновыми профилями.

Базовый тип, особенности установки. Монтаж аналогичен монтажу других профнастилов. Проводится в направлении, противоположном господствующему направлению ветра на данной территории — от выступа к гребню. Плиты всегда укладываются стороной, покрытой защитным слоем от УФ-лучей (см. маркировку на защитной пленке). Листы монтируются на деревянную или металлическую обрешетку из продольных балок без теплоизоляционного мата. Шаг обрешетки рассчитывается в зависимости от нагрузки. Листы профнастила крепятся к вершине волны с помощью соответствующих распорок и специальных креплений. просверленные отверстия должны быть на 3 мм больше диаметра вала винта.

При устройстве крыш большой площади профилированные листы ПВХ укладывают внахлест по ширине в две волны, а по длине с нахлестом 200–300 мм в зависимости от угла ската кровли. Участки перекрытий в местах с сильными ветровыми нагрузками рекомендуется герметизировать силиконом. В конце кровельной конструкции оставляют зазор не менее 3 см.

Для резки используются пилы по металлу, для сверления – спиральные сверла по металлу с твердосплавными наконечниками.

Необходимо подобрать такой профиль волны, сечение которого обеспечивало бы достаточный отвод дождевой воды, исключало бы возможность перелива воды через вершину волны в случае ливня, при незначительном подъеме кровли.

Полиэстер, армированный стекловолокном. Недорогой рулонный или листовой светопропускающий материал, который производится из полиэфирных смол с добавлением стекловолокна. Применяется для покрытий больших площадей сельскохозяйственных и промышленных объектов, рынков, зон отдыха, изготовления козырьков и тентов. Коньковые элементы из полиэстера производятся для устройства крыш сложной формы.

Эксплуатационные и технические характеристики. Устойчив к атмосферным воздействиям, в том числе к ультрафиолетовому излучению, обладает высокой прочностью, пропускает свет без эффекта рассеяния. Имеет низкий коэффициент линейного теплового расширения. Термостойкость: от -40 до +100°C

декоративные характеристики . Он может быть прозрачным бесцветным и тонированным, плоским и профилированным с различной формой и высотой профиля.

Строительные технологии 5(6)/2006

технология укладки. Монтаж гидроизоляционной гидроизоляции

Как известно, грунтовые воды могут разрушающе воздействовать на основание здания. Влага после контакта с материалом будет проникать в его структуру, а затем замерзать и оттаивать при изменении температуры. В этом случае частицы воды разрушат фрагменты фундамента. Через несколько лет такой эксплуатации фундамент здания может прийти в негодность, после чего рухнет все здание. Чтобы исключить такие негативные последствия, можно использовать метод гидроизоляции, однако важно правильно подобрать материал и нанести его по технологии.

Материалы для защиты основания

Поверхностная гидроизоляция может стать отличным решением для защиты фундаментов зданий. Причем этот способ является одним из самых эффективных, а достигнут такой результат благодаря появлению на строительном рынке рулонных материалов, армированных полиэстером и обладающих высокой прочностью на растяжение. Если сравнивать их с рубероидом или рубероидом, то первые не гниют, отличаются более высокими водоотталкивающими характеристиками и длительным сроком службы. Наиболее распространенными наплавочными материалами для гидроизоляции являются: «Изопласт», «Мостопласт», «Экофлекс», «Техноэласт», они производятся в России, но можно подобрать продукцию и других производителей. Например, «Акваизол» и «Спойлизол» производятся в Украине. Более дорогими, но не менее качественными являются итальянские «Тесто», а также «Чирастоплей». В основе этих покрытий лежат такие синтетические продукты, как полиэстер, стекловолокно и стекловолокно. Сварная гидроизоляция укладывается на фундамент в два слоя. Материал защитит поверхность от воды, а при обратной засыпке необходимо исключить механическое воздействие на поверхность гидроизоляции. Такой защитой может выступать геомембрана.

Для гидроизоляционных работ рекомендуется использовать материалы, устойчивые к коррозии. Вы можете применять то, что является первичной защитой, или материалы для вторичной защиты. В последнем случае поверхность оклеивают рулонным материалом, причем делать это рекомендуется на этапе застывания бетона, когда возведение стен еще не началось.

Наплавляемая гидроизоляция марки «Технониколь»

Наплавляемая гидроизоляция «Технониколь» представлена ​​на рынке в широком ассортименте, узнать этот материал можно по следующим маркировкам: «Соло», «Вент» и «Техноэласт». Более дешевая разновидность – Бикрост. Однако любой из этих материалов поможет выполнить максимально качественно. Продукция делится на классы Премиум, Бизнес, Стандарт и Эконом. В числе первых – «Техноэласт» и «Вестопласт», которые изготавливаются из высококачественного сырья. С помощью такой гидроизоляции можно защитить фундамент от грунтовых вод, а эксплуатацию материала вести в тяжелых условиях.

Использование жидкой гидроизоляции для пола

Жидкая гидроизоляция может быть представлена ​​каучуком, который наносится вручную. Это избавляет от необходимости обращаться к специалистам. На полу и стенах с помощью жидкой резины можно создать гидробарьер, это касается санузлов, санузлов и придомовых помещений. Таким образом, можно будет спасти бетонную поверхность от разрушения. Если жидкая гидроизоляция будет наноситься на поверхность большой площади, то можно использовать метод напыления битумно-полимерного двухкомпонентного состава. В этом случае используется специальное оборудование. Если вам предстоит обрабатывать небольшие участки пола, можно нанести однокомпонентный состав вручную. Битумно-полимерная композиция изготовлена ​​на водной основе и не имеет запаха, экологически безопасна для животных и человека, а также не вызывает аллергических реакций. Бетонное основание необходимо подготовить, для этого просто выравнивается стяжка или поверхность. Основание очищается от пыли и грязи, после чего можно приступать к нанесению битумно-полимерного грунта, который повысит адгезию жидкой резины. Устройство гидроизоляции на следующем этапе предусматривает выжидание двух часов после грунтования, только после этого можно приступать к нанесению жидкой резины, которая распределяется кистью или шпателем. Слой должен быть не только на поверхности пола, но и заходить на стены, высота от границы стыка должна быть 20 см. Расход материала при нанесении смеси в ванной комнате составит примерно 3 литра на квадратный метр. После завершения полимеризации резины, что происходит примерно через 48 часов, можно обустраивать тонкую стяжку.

Технология применения рулонной сварной гидроизоляции в районе фундамента

Перед началом работ фундамент необходимо очистить от мелких частиц, загрязнений и цементного молочка. Острые края и углы необходимо обрезать, чтобы они не повредили материал. На основание наносится грунтовка. С помощью этого слоя можно будет повысить адгезионные характеристики наплавляемой гидроизоляции. Более того, эта смесь содержит оставшуюся мелкую пыль и заполнит поры и микротрещины, укрепив поверхность. Привариваемую гидроизоляцию следует наносить на защищаемую грунтовкой поверхность, что благоприятно скажется на скорости выполнения работ. Через 24 часа поверхность может еще оставаться липкой, время высыхания состава будет зависеть от внешних условий и разновидности грунтовки.

Нагрев свариваемого материала в области тыльной стороны с помощью газовой горелки. Во время работы следует прижимать к низу, постепенно разматывая его.

Приемы работ

Если сварную гидроизоляцию укрепляют на вертикальных поверхностях, то рулон необходимо закатать снизу, а полотна расположить горизонтально. Если вы хотите укладывать их целиком, то можно использовать механическую подачу через блочную систему. Нижнее полотно должно перекрываться верхним на 100 мм и более. Но поверхность должна быть покрыта на высоту от 300 до 500 мм над землей. Сварная гидроизоляция, технология монтажа которой требует крепления верхней части к цоколю механическим способом, является наиболее эффективной. Если в комплексе использовалась горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, то полотна необходимо комбинировать. Места стыковки должны быть дополнительно покрыты рулонным материалом, ширина которого 300 мм, такое армирование необходимо при наклеивании материала на сложные участки по типу внутренних и внешних углов, а также места ввода инженерных коммуникаций.

Монтаж гидроизоляции на поверхность кровли

Рубероиды для кровли сегодня также используются довольно часто. Эта технология используется во всех регионах России, особенно в районах с суровым климатом. При проведении реставрации старого покрытия необходимо нанести наплавленный кровельный материал в один слой. Если устройство гидроизоляции ведется впервые, то двух рядов не избежать. Предварительно нагретый на плоскости материал укладывается на плоскость. Есть и другой вариант монтажа, заключающийся в приклеивании первого слоя мастикой или механическим способом.

Заключение

Примечательно, что рулонная гидроизоляция для фундамента может быть устроена как в новом, так и в старом здании. Однако потом выполнить эти работы будет несколько сложнее, ведь придется копать траншею, а затем очищать поверхность основания от грязи и грунта.

Примечание. Неопределенная переменная: класс в /home/srv51957/site/catalog/view/theme/default/template/information/information.tpl   в строке 21 «>

Гидроизоляция сварная

Гидроизоляция сварная Представляет собой цельный водонепроницаемый ковер из рулонных или пленочных гидроизоляционных материалов, укладываемых слоями на поверхность конструкции или ограждения, подлежащие защите от вредного воздействия влаги.

Данный вид гидроизоляции изготавливается только из гнилых материалов. Подходит для использования при большом гидростатическом напоре грунтовых вод. Перед нанесением гидроизоляции поверхность необходимо выровнять, очистить и высушить. С поверхности срезают все наплывы, выступающую арматуру, обечайки и все углубления заделывают. Сопряжение изоляционного покрытия с различными закладными деталями проклеено армирующей тканью. Швы и щели заделываются герметиком. Кирпичная кладка должна быть выровнена цементно-песчаной стяжкой или штукатуркой.

Для гидроизоляции применяются битумсодержащие, битумно-полимерные и полимерные материалы. Наплавку осуществляют на битумную, битумно-полимерную, битумно-каучуковую или полимерную мастику. Марка битума выбирается в зависимости от температурного режима.

В большинстве случаев гидроизоляцию следует наносить в несколько слоев. На сухую поверхность нанесите первый слой мастики толщиной в полтора миллиметра, затем раскатайте и закрепите рулон, после чего его необходимо нагреть до полурасплавленного состояния. По мере прогрева материал начинает плавиться и соединяться с мастикой, нанесенной на стену, создавая плотный и хорошо прилегающий гидроизоляционный слой.

На горизонтальных или наклонных поверхностях длиной более десяти метров оплавляют рулонные материалы с помощью специальных приспособлений. На вертикальную поверхность наклейку ведут снизу вверх, рулон предварительно разрезают на куски необходимой длины. Нахлест полотна около 15-20 сантиметров. Края сваренных рулонов шпаклюются, после чего наносится финишный слой мастики средней толщиной до 1,3 мм.

По составу используемых материалов наплавляемая гидроизоляция  делится на три группы:

• из битумных рулонных материалов
• из битумно-полимерных материалов
• из полимерных материалов.

Стоит отметить, что сварной тип гидроизоляции, это фактически то же самое, что и оклейный утеплитель. Разница лишь в способе крепления теплоизоляционного материала к поверхности основания. В этом случае наплавка материала является более сложной процедурой, чем наклейка, но результат получается намного качественнее за счет частичного смешения слоев изолятора.

Любой, кто строит подземные воды, разрушает основание здания. Влага, проникая в структуру материала и замерзая при низких температурах, расширяется, отрывая при этом его фрагменты. За несколько лет фундамент может прийти в негодность, после чего может рухнуть все здание. Чтобы этого избежать, нужен гидроизоляционный фундамент: материалы для этого самые разные. Нужно только выбрать наиболее подходящие и правильно их применить.

Защитить конструкцию здания от влаги можно разными способами. Одним из самых эффективных является гидроизоляция гидроизоляции фундамента. Это стало возможным благодаря появлению на строительном рынке новых рулонных материалов, армированных полиэстером и обладающих высокой прочностью на растяжение. Они, в отличие от использовавшихся ранее пергамена, рубероида и рубероида, не подвержены гниению, обладают лучшими водоотталкивающими свойствами и более длительным сроком службы. Среди наиболее популярных – изопласт, изоэласт, мостовидный пластик, бикрополимер, экофлекс, техноэласт (российского производства), акваизол, кремит, спойзол (производство Украина), тестоидо, челастоплей (Италия). В основе этих покрытий лежат такие синтетические продукты, как стекловолокно, стекловолокно и полиэстер.

Фундамент защищается двумя слоями рулонного материала: аккуратно проклеивается, защищая от возможных механических повреждений (например, при обратной засыпке) геомембраной. Материалы, подходящие для гидроизоляции, устойчивы к коррозии. Стоит обратить внимание на соблюдение всех правил гидроизоляции фундамента: ENRP предписывает устройство как первичной (с использованием резинобитумной мастики), так и вторичной защиты. В этом случае вторичная защита заключается в оклейке основы рулонным материалом. Делать это лучше всего во время застывания бетона, когда строительство стен еще нельзя начинать.

Гидроизоляция сварная применяется для защиты подошвы фундамента, гидроизоляции его боковой части, а также для создания барьерного слоя между фундаментом и несущими стенами дома

Некоторые сведения о гидроизоляции торговой марки Технониколь

Торговая марка Технониколь представлена ​​на рынке рулонных гидроизоляционных материалов высокотехнологичными продуктами, такими как Вент, Соло, Техноэласт и более дешевыми (например, Бикрост). С помощью любого из этих материалов гидроизоляцию фундамента можно сделать качественно: Технониколь надежно зарекомендовал себя на строительных площадках.

Есть разделение на классы: Премиум, Бизнес, Стандарт и Эконом. К первым относятся «Вестопласт» и «Техноэласт»: битумно-полимерные материалы, производимые из сырья лучшего качества и на самом современном оборудовании. С помощью такой гидроизоляции можно надежно защитить важнейшие объекты от грунтовых вод. Они выдерживают самые тяжелые условия и имеют длительный срок службы.

Рулонные материалы Техниколь, применяемые для гидроизоляции фундаментов зданий любого типа

Что можно защитить гидроизоляцией

Этот способ защиты основания можно применять для:

• железобетонных блоков при условии заделки швов между ними цементно-песчаным раствором;
• для легких бетонов с засыпкой из вермикулита, перлита и др.;
• для плитного фундамента;
• для тяжелых бетонов с заполнителем из гранитного щебня и гравия;
• кладка кирпичная после выравнивания штукатурными цементно-песчаными растворами.

Порядок работ:

1. Перед приклеиванием рубероида для гидроизоляции фундамента поверхность тщательно очищают от мелких частиц, цементного молочка и других загрязнений. Обрежьте острые края и углы, чтобы они не повредили рулонный материал.
2. На основание наносится грунтовка (грунтовка), улучшающая сцепление с ней наплавляемой гидроизоляции. Он связывает оставшуюся мелкую пыль и заполняет микротрещины и поры, тем самым укрепляя поверхность. К тому же он увлажняется, что благоприятно сказывается на скорости работы.
3. После нанесения грунтовки должно пройти определенное время (до 24 часов) для ее высыхания: сухая поверхность не может быть липкой. Время высыхания зависит от условий окружающей среды и типа грунтовки.
4. Оберните рулонный материал, нагрев его заднюю поверхность газовой горелкой или паяльной лампой. В процессе работы гидроизоляционный материал плотно прижимают к основанию, постепенно разматывая рулон.

Рулонный материал плавится газовой горелкой

Технология приклеивания рулонного теплоизоляционного материала

Вертикальная гидроизоляция фундамента осуществляется приклеиванием материалов после оплавления их изнаночной стороны. В некоторых случаях используется «вольный» способ, при котором свариваются только продольные и поперечные стыки, а нижний слой к конструкции крепится механическим способом. Если таких приспособлений нет – рулон нарезается на необходимые длины, которые укладываются горизонтально на сутки, чтобы полосы хорошо выровнялись. Температура воздуха должна быть не ниже +15 °С.

После выдержки гидроизоляцию сматывают в рулон: это необходимо для удобства в работе. На фундамент необходимо нанести разметку для правильной ориентации первой панели. Разогретую резинобитумную мастику наносят на основание, после чего приклеивают рулонный материал, прижимая его от середины к краям с помощью валиков. Катки для этого используют цилиндрические или дифференциальные. После обработки мастикой края предыдущего листа наклейте следующий. При необходимости наклейки второго слоя работы проводятся после полного высыхания мастики. Можно применять и холодную мастику: ее наносят за несколько часов до начала основных работ: за это время основная часть растворителя испаряется.

Перед маркировкой рулонного материала на основу наносится резино-битумная мастика

На вертикальных поверхностях листы гидроизоляции привариваются снизу вверх, при этом они располагаются горизонтально. Для того чтобы рулоны укладывались целиком, необходимо применять механическую подачу с использованием блочной системы. Ступенчатую укладку панелей выполняют с нахлестом верхней части на нижнюю не менее 100 мм. Покрытой должна быть поверхность на высоту 300-500 мм над землей. Верхний край крепится механически к основанию фундамента металлической кромочной планкой. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция всегда должны сочетаться. Место стыка (т.е. угол) дополнительно обклеивается полосой рулонного материала, ширина которой около 300 мм. Такое же усиление требуется при оклейке сложных участков, таких как внешние и внутренние углы, вводе инженерных коммуникаций.

В нижней части цоколя (при стыковке с землей) необходим уклон под углом 45 градусов, который делается из бетона. Откос (галтель) также оклеивается рулонным материалом и закрывается дополнительной полосой.

В нижней части фундамента устраивают переходную галтель под углом 45 град. : это необходимо для защиты покрытия при обратной засыпке грунтом. Кроме того, пенополистирол является хорошей теплоизоляцией и защитой от разрушающего воздействия ультрафиолета, что вероятно при задержке выполнения обратной засыпки более чем на 7 дней.

Плиты экструдированного пенополистирола изолируют и защищают фундамент от УФ-излучения и механических повреждений

Работы по устройству гидроизоляции фундамента сложный и ответственный процесс, выполнение которого требует физических усилий и наличия определенных опыт. Работать необходимо в непосредственном контакте с горячими мастиками, нагревательными приборами. Такую работу, во избежание ошибок, лучше доверить специалистам строительно-монтажных предприятий: они выполнят работу с соблюдением технологии и в кратчайшие сроки. Это обеспечит надежную защиту фундамента и всего дома.

Крыша дома защищает его от негативного воздействия любых атмосферных осадков, а герметичность является одним из ее функциональных назначений. Гидроизоляция кровли позволяет предотвратить попадание влаги на утеплитель и конструктивные элементы и предотвратить их разрушение.

Не так давно единственным гидроизоляционным материалом был рубероид, сейчас вариантов гидроизоляции множество: оклеивание, обмазка, покраска, проникающие, наплавляемые, напыляемые и современные пленки с мембранами.

В этом многообразии нужно подобрать наиболее эффективную гидроизоляцию для каждого конкретного случая.

Дубовая гидроизоляция

Дубовая гидроизоляция – традиционный метод, применяемый на протяжении многих десятилетий с использованием кровельного материала. Его преимущества заключаются в невысокой цене материала и в простоте монтажа.

Для устройства оклейной гидроизоляции необходимо хорошо подготовить основание: оно должно быть сухим и ровным, чтобы не повредить кровельный материал. Поверхность грунтуется битумом и наносится гидроизоляционный слой.

В настоящее время на смену рубероиду пришли более современные аналоги, обладающие лучшими техническими характеристиками, среди которых: пергамин, стекло, бриол, стеклорубероид, винилпласт, изоэласт, изофлекс, полиэтилен обычный.

При выборе гидроизоляции для кровли необходимо ознакомиться со свойствами разных материалов и их техническими характеристиками. Вот краткое описание лишь некоторых из них.

Материалы

Пергам — рулонный материал, который получают методом пропитки специального кровельного картона битумом. Он недорогой, но служит не очень долго, поэтому использовать его для гидроизоляции кровли нового дома экономически не выгодно, а вот для бюджетного ремонта вполне годится.

Стекло также недорогой рулонный материал со сроком службы до 10 лет. В его основе простое стекловолокно или стеклоткань или стеклоткань с битумно-полимерным слоем, поверх стекла посыпается гранитной крошкой.

Бриоль также продается в рулонах, его часто используют в промышленном строительстве. В его производстве участвуют: каучук, нефтяной битум, а в качестве добавок пластификаторы и асбест. По своим техническим параметрам очень похож на утеплитель (тоже гидроизоляционный материал), но стоит дороже и имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

Стеклобрероид — изготавливается методом двустороннего нанесения стекловолоконного битума или битумно-битумного вяжущего и с одной стороны обсыпается мелкозернистой, чешуйчатой ​​или крупнозернистой пылью. Файбергрупп обладает хорошими физико-механическими свойствами и долговечностью до 30 лет. Это рулонный материал.

Винипласт (полихлорвинилхлорид непластифицированный) — очень качественный листовой материал. Он легкий, прочный, огнеупорный, прост в обращении, эксплуатируется в широком диапазоне температур, долговечен (до 50 лет).

Изоэласт — рулонный материал, получаемый двухсторонним нанесением битумно-полимерной композиции на полиэфирную основу. Бывает с крупнозернистым или мелкозернистым порошком (односторонним или двусторонним) или имеет полиэтиленовую пленку с одной или обеих сторон. Эксплуатируется до 30 лет и используется во всех климатических зонах.

Isoflex – активно используется не только для гидроизоляции кровли, но и для звукоизоляции. Это плотный вспененный полиэтилен, есть разновидности с дополнительным металлизированным напылением.

Мостопласт – битумно-полимерный рулонный материал с уникальными свойствами. Предназначен для гидроизоляции очень сложных объектов, в том числе подземных (гаражи, бассейны, гелерии…). Материал водостойкий, прочный и долговечный – до 25 лет.

Гидроизоляция смазывающая

Название связано с технологией — поверхность покрывается специальным составом. Битумная мастика, изготовленная на основе чистого битума, является наиболее доступным средством.

Битум, нанесенный послойно и имеющий толщину даже в несколько сантиметров, сохраняет свои свойства не более 5-7 лет, а затем, теряя эластичность, начинает крошиться и теряет герметичность.

При укладке битумной гидроизоляции кровли помните, что она подвержена воздействию низких температур – поверхность покрывается микротрещинами, которые с каждым годом становятся все более заметными и со временем куски утеплителя начинают отваливаться.

Полимерная обмазочная гидроизоляция обладает повышенной эластичностью, стойкостью к агрессивным внешним средам и длительным сроком службы. Но расход этого средства больше, чем у битумного аналога.

Битумно-полимерные композиции включают битум, синтетический каучук и пластификаторы, повышающие эластичность гидроизоляции. Они просты в использовании и отлично справляются со своей задачей.

Гидроизоляционными считаются не только битумные и полимерные мастики, но и силиконовые и полиуретановые мастики.

Горячая или холодная

Обильная гидроизоляция по технологии нанесения бывает горячей или холодной. Горячий метод подразумевает разогрев состава и последующее нанесение его на поверхность. Приготовленную мастику следует использовать немедленно.

Холодный метод не требует нагрева, а гидроизоляцию можно наносить даже с перерывами — ее свойства не меняются.

Кровельная гидроизоляция обычно используется на плоских крышах или на крышах с минимальным уклоном.

Лакокрасочная гидроизоляция

Эта гидроизоляция наносится простым валиком или распылителем на поверхность, которую необходимо изолировать от влаги. Обычно его делают от двух до четырех слоев, соблюдая необходимые интервалы для застывания каждого предыдущего слоя. Толщина гидроизоляции 3-6 мм. Для придания повышенной прочности поверхности по ней рассыпают мелкий песок.

Малярная гидроизоляция представлена ​​на строительном рынке специальными эмульсиями, эмалями, лакокрасочными материалами.

Срок службы этой гидроизоляции небольшой (в пределах пяти лет), но она недорогая, поэтому также пользуется спросом.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция можно назвать материалом нового поколения. Он не только покрывает поверхность, препятствуя доступу влаги, но и проникает в нее примерно на 20 см, укрепляя конструкцию и заполняя даже самые мелкие трещинки.

В качестве проникающей гидроизоляции, жидкого стекла, полимеров или синтетических смол.

Эта гидроизоляция особенно эффективна при нанесении на пористые поверхности и в основном используется на плоских крышах.

Прочность бетона после обработки таким составом повышается на 20 процентов. С помощью составов глубокого проникновения можно продлить срок службы гидроизоляционной защиты до 70 и более лет, поскольку она очень стабильна и не реагирует даже на низкие температуры.

Гидроизоляция сварная

Гидроизоляция кровельная сварная представляет собой рулонный материал, изготовленный на основе стекловолокна, стекловаты или полиэстера с битумной или полимерной пропиткой (вяжущий состав). Чем толще материал, тем он долговечнее (срок его службы от 10 до 25 лет).

Приварная гидроизоляция крепится к основанию путем оплавления ее нижнего слоя под действием газовой горелки. Битум плавится, рулон скатывается, снова обрабатывается огнем и снова скатывается и так до тех пор, пока рулон не закончится. Застывшее связующее надежно скрепляет гидроизоляционный материал с поверхностью кровли.

Двухслойная свариваемая гидроизоляция устойчива к механическим повреждениям, проста в монтаже и имеет невысокую цену. Широко применяется на объектах промышленного и гражданского строительства, на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях, имеющих уклон не более двенадцати градусов.

Напыляемая гидроизоляция

Напыляемая гидроизоляция лучше всего подходит для плоских кровель, с выступами, парапетами. Он слоем одинаковой толщины покрывает не только ровную поверхность, но и сложный рельеф, не оставляя швов и незащищенных участков, создавая полную герметическую защиту.

Самый популярный материал, который напыляют на крышу – это жидкая резина. Наносится с помощью очень дорогого оборудования (электрического или бензинового) методом безвоздушного распыления.

Для создания надежной изоляции необходимы хорошие системы распыления и высококачественная жидкая резина. Все это под силу только крупным специализированным компаниям, которые обучают своих специалистов работе с новыми материалами и самым современным оборудованием.

Без права на ошибку

Гидроизоляция кровли очень важный этап строительства здания с любой конструкцией кровли, но при использовании плоской кровли нет права даже на незначительную ошибку, т.к. в отличие от скатной кровли, имеющие финишное покрытие, плоская кровля защищена от дождя и других воздействий окружающей среды только слоем гидроизоляции.

Чтобы продлить срок службы плоской кровли, ее иногда покрывают специальным покрытием. На эксплуатируемых кровлях делают бетонную стяжку и кладут черепицу. Главное, чтобы при монтаже стяжки гидроизоляция не повредилась.

Современные мембраны

Существуют гидроизоляционные материалы, которые в основном используются на плоских крышах, но есть и такие, которые одинаково эффективны как на плоских, так и на скатных крышах. Это мембраны. Они быстро устанавливаются и не требуют использования дорогостоящего специализированного оборудования.

Самый простой способ их крепления к скатным крышам — механический. Их расстилают на обрешетку, начиная с нижней части крыши, так, чтобы в месте стыка получился нахлест около 20 см. На обрешетку материал закрепляют строительным степлером. На установленную гидроизоляцию насыпают монитор и укладывают рубероид.

Но не путайте пароизоляционную пленку с гидроизоляционной мембраной — у них разное назначение. Пленка предназначена для защиты утеплителя, расположенного в пироге кровли, от влажных паров, не допуская их проникновения из жилых помещений. Гидроизоляция не только защищает от ветра и влаги, но благодаря тому, что имеет пористую структуру, позволяет испарять влагу, каким-то образом попавшую в кровельный пирог.

Мембраны относятся к полимерным изоляционным материалам. Хорошо зарекомендовала себя гидроизоляция кровли с помощью мембран. Эффективность мембран лучше, а срок службы больше, поэтому они востребованы на строительном рынке.

Их виды

Мембраны могут различаться по ширине или длине, по толщине и по цвету, по структуре. Они гибкие, но прочные, их используют на крышах с разным углом наклона. Существует три основных типа мембран: EPDM, PVC, TPO.

EPDM (ЭПДМ) — этилен-пропиленовый каучук — изготавливаются из искусственного каучука и для прочности армируются полимерной сеткой. Их производят уже более 50 лет и до сих пор эти материалы пользуются спросом благодаря своей прочности, хорошей адгезии и долговечности.

Мембраны ПВХ изготавливаются из поливинилхлорида с добавлением пластификаторов для гибкости и имеют армирующую сетку для прочности. Компании-производители постоянно совершенствуют свою продукцию, вводя в ее состав новые ингредиенты, чтобы она полностью удовлетворяла потребности покупателей.

Мембраны ТПО одни из самых современных, среди тех, что появились на отечественном рынке относительно недавно. Они были разработаны в 1990-х годах в Америке. Мембраны изготавливаются из искусственного каучука и полипропилена и сочетают в себе свойства как пластика, так и резины.

На сегодняшний день это, пожалуй, один из самых герметичных гидроизоляционных материалов. У него большой срок службы, но и цена не самая дешевая. Он идеален для тех домовладельцев, которые хотят установить крышу и забыть о ней, не занимаясь ежегодными профилактическими и ремонтными работами.

Как для черепицы, так и для ондулина

Гидроизоляция кровли должна быть надежной. И это качество напрямую зависит от правильно подобранной системы под конкретное кровельное покрытие. Например, металлочерепица (фальцевая кровля, металлошифер) обладает высокой теплопроводностью и при смене погоды с резким перепадом температуры на металле появляется конденсат, поэтому лучше всего использовать мембраны с антиконденсатным слоем — волокнистые и гигроскопичные .

Черепица керамическая или цементная, шифер не могут создать герметичную защиту дома, поэтому обязательно нуждаются в гидроизоляции подкровельного пространства. В этом случае будут уместны материалы с хорошей герметичностью.

Ондулин сам по себе достаточно герметичен, и некоторые производители в инструкции по его монтажу указывают даже, что гидроизоляцию можно не использовать, но лучше не пренебрегать дополнительной защитой от атмосферных осадков, особенно если мансардный этаж утеплен.

Обращайтесь к профессионалам!

При выборе гидроизоляционной системы очень много важных нюансов, о которых знает только профессионал. Поэтому, если вы хотите отремонтировать крышу своего дома, или на этапе строительства нового жилья подошли к обустройству кровли и подкровельного пространства и не знаете, как это сделать правильно, то звоните нам, пишите почту или оставить сообщение на сайте.

Специалисты ООО «Москоклект» ответят на ваши вопросы, дадут рекомендации и помогут с выбором материалов. Гидроизоляцией кровли мы занимаемся много лет и накопили большой практический опыт, что позволяет решать самые сложные задачи быстро и с высоким качеством выполняемых работ.

Цены на гидроизоляционные работы

Наименование работ	Ед. исправлять.	Цена за штуку. исправлять. с НДС, в т.ч. стоимость материалов (руб.)	Цена за штуку. исправлять. С НДС, без стоимости материалов
Из депонированных материалов
Гидроизоляция сварная в два слоя	кв. м. м.	455	245
Гидроизоляция сварная вертикальная в 2 слоя	кв.м. м	580	300
Наплавляемая гидроизоляция на готовом основании	кв.м. м.	420	240
Жидкая резина
Смазка. Аппарат жидкой резины на готовом основании	кв.м. м.	310	200
Смазка. Устройство жидкой резины на старой базе	кв.м. м.	350	245
Распыление жидкой резины	кв.м. м.

Гидроизоляция требует комплексного подхода, который затронет абсолютно все части здания. Только так можно обеспечить максимальный уровень защиты от проникновения внешней влаги в жилые и административные помещения.

Сварная гидроизоляция выглядит одним из самых лучших способов, поскольку позволяет получить хорошие результаты при относительно небольших затратах времени и сил. С его помощью можно обрабатывать только вертикальные поверхности, так как с горизонтальными не получится из-за технологических особенностей.

Особенности работы с наплавленными материалами

Из названия понятно, что гидроизоляция свариваемых материалов производится путем термического воздействия на твердый материал, который становится вязким и полностью заполняет все трещины и щели. Так что для работы вам понадобится в самом простом случае — обычная газовая лампа, а в идеале — специальный прибор. Температура плавления рабочих материалов не сильно отличается, поэтому нет необходимости использовать мощные агрегаты.

Устройство гидроизоляционной гидроизоляции должно просто поддерживать непрерывный поток пламени, который будет постепенно расплавлять вещество. Участок за площадкой необходимо выдвинуть к финишу, чтобы завершить операцию и сохранить поверхность от проникновения воды. При этом на время проведения работ необходимо убрать все легковоспламеняющиеся предметы из зоны их досягаемости, чтобы не вызвать возгорание. Безопасность всегда должна быть на первом месте.

Монтаж гидроизоляционной гидроизоляции осуществляется по простой схеме:

• . Рабочая поверхность очищается от мусора и пыли для улучшения адгезии.
• . Рулонная битумная гидроизоляционная гидроизоляция расстилается по поверхности, после чего человек с работающим оборудованием постепенно нагревает ее по периметру до перевода в вязкое состояние.
• . Для улучшения эффекта нужно будет прижать вещество валиком к полу, чтобы усилить степень контакта и заставить материал закупорить все щели.
• . Затем нужно просто дождаться полного застывания и можно приступать к отделке.

Цена нанесения гидроизоляционного материала будет очень низкой, работы можно выполнить самостоятельно без проблем. Так что стоит рассмотреть этот вариант.

Технология нанесения материала

Технология сварной гидроизоляции не позволяет производить обработку стен или перекрытий, поэтому вариантов работы не так много. В качестве рабочей площадки для этого процесса подойдут только полы и крыша, так что они должны быть ориентированы. Можно еще провести такую ​​операцию на асфальтированной стороне двора, но предварительно придется придать ей наклонную форму, чтобы вся вода стекала за ворота, а перед домом не оставалось луж, которые не будут впитаться в землю.

Основные операции выполняются по следующей схеме:

• . Гидроизоляция пола – самая распространенная процедура. Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости предварительно выравнивать обрабатываемую поверхность. Расплавленный материал легко заполняет любые полости. Но надо следить, чтобы в его структуре не было щелей, так как это приведет к наличию щелей в защитном покрытии и оно, по сути, будет бесполезно. Ровный пол можно сделать уже с помощью наливной стяжки. Необходимо учитывать еще один момент – недопустимость установки теплого пола. Его температура будет постоянно плавить гидроизоляцию, что приведет к вполне объяснимым последствиям.
• . Гидроизоляция кровли также часто используется на практике. Проводится перед непосредственной укладкой защитного материала. Очень важно, чтобы все стыки были полностью герметичны и не имели возможности пропускать влагу. Практически любой материал будет забиваться атмосферными осадками, поэтому второй эшелон обороны должен быть готов к встрече с ними.
• . Сварную гидроизоляцию фундамента проводят в тех случаях, если он залегает ниже уровня земли. Особенностью этого процесса является необходимость последующего закапывания обработанных участков для защиты битума от внешних воздействий. Его температура плавления настолько низка, что даже в жаркий солнечный день он может потерять свою твердость при отсутствии защиты.

Цены на гидроизоляцию наплавляемыми материалами будут одними из самых выгодных среди всех существующих альтернативных материалов на сегодняшний день.

Обзор рынка отечественных материалов

Если речь идет о покупке конкретной модели, то стоит рассмотреть наплавляемую гидроизоляцию Технониколь. Он имеет очень хорошие технические характеристики, а по цене доступен всем пользователям. В продажу материал поставляется в рулонах, которые могут иметь разный метраж и ширину.

Перед покупкой вам необходимо будет провести замеры, которые позволят вам понять, что стоит приобрести. Расчет следует производить несколько раз, так как часто люди допускают ошибки, в результате чего им потом не хватает материала для выполнения работы.

Цена наплавляемой гидроизоляции Технониколь на сегодняшний день составляет 60 рублей за метр квадратный. Если вы хотите выбрать другие модели, вы можете легко найти их в каталогах торговых компаний, с ценами и основными характеристиками.

как отремонтировать мягкое покрытие Капитальный ремонт мягкой кровли

Любое кровельное покрытие со временем изнашивается. Конечно, срок службы разных материалов может существенно различаться. Так, если для покрытия кровли использовался обычный рубероид, то ремонт мягкой кровли может потребоваться уже через 5-7 лет. При использовании рулонных материалов III и IV поколений или битумной черепицы кровельное покрытие прослужит в два, а то и в три раза дольше. Но даже такое покрытие со временем потребует ремонта.

Мягкая кровля сегодня широко используется, этот вид кровли также используется частными застройщиками при строительстве коттеджей, гаражей и других малоэтажных зданий. Некоторые виды мягких кровель применяются при строительстве многоэтажных домов, производственных и общественных зданий.

Правильно установленная мягкая кровля из современных материалов может успешно прослужить 15 и более лет. Но со временем потребуется ремонт мягкой кровли крыши. Подумайте, как вы можете провести это мероприятие самостоятельно.

Осмотр кровли

В большинстве случаев владельцы начинают задумываться о ремонте кровли только в случае возникновения протечек. Капать с потолка в доме может начаться:

• Во время дождя или сразу после него. В этом случае покрытие, скорее всего, имеет механические повреждения. Однако постоянные протечки могут быть вызваны и тем, что монтаж кровли был выполнен неправильно.
• Весной, через какое-то время, после того, как начинает таять снег. При появлении протечек такого типа стоит в первую очередь проверить места соединения с трубами и вентиляционными шахтами. А на плоских крышах — и стыки между плитами перекрытия. Здесь часто образуются трещины, которые приводят к образованию протечек.
• Течи могут быть «мерцающими», так говорят, если с потолка начинает капать не после каждого дождя, а время от времени. Как правило, такие протечки возникают при появлении микротрещин на покрытии или при неправильной установке фартуков покрытия.

Виды дефектов

При осмотре кровли на первый взгляд может показаться, что покрытие хорошо сохранилось. Однако при ближайшем рассмотрении, как правило, выявляются дефекты, например:

• Порезы и другие механические повреждения, которые могут быть нанесены ветками деревьев или при установке антенн или других конструкций на крыше.
• Наличие пузырей и вздутий на покрытии;
• Наличие трещин;
• Отслоение покрытия от основания, а в случае рулонной кровли — отделение слоев покрытия друг от друга.
• Отслоение заплат, ранее нанесенных на покрытие.

Какой ремонт потребуется?

В зависимости от того, насколько сильно повреждена крыша, может потребоваться капитальный или частичный ремонт.

• Если на площади кровли повреждено до 40% покрытия, то допускается частичный ремонт. В этом случае накладываются заплатки, а трещины заполняются мастикой.
• При обширных повреждениях, если дефекты занимают более 40% покрытия, необходим капитальный ремонт мягкой кровли. В этом случае проводится полная замена кровельного покрытия.

Материалы для ремонта

Какие материалы нужны для ремонта мягкой кровли? Для ямочного ремонта и полной замены покрытия потребуются:

• Техноэласт, Бирепласт или аналогичные эластичные материалы — для формирования подкладочного слоя покрытия;
• Линокром, Изоэласт, Унифлекс — материалы с крупнозернистой посыпкой, используемые для формирования верхнего слоя покрытия:

Кроме того, вам понадобится мастика для ремонта мягкой кровли. Этот материал используется для заполнения трещин и склеивания материала при ямочном ремонте.

Совет! Мастики бывают горячими и холодными. Первые требуют нагревания до температуры 160-180 градусов, вторые наносят холодным способом. Понятно, что для самостоятельной работы гораздо удобнее использовать мастики холодного нанесения.

Каков ваш бюджет на ремонт?

Определившись с количеством дефектов и видом ремонта, можно будет приступить к составлению сметы. Как правило, смета требуется при необходимости капитального ремонта, так как для устранения мелких неисправностей обычно достаточно банки мастики и небольшого количества материала для заплат.

Совет! При проведении капитального ремонта к составлению сметы рекомендуется приступать после снятия всех слоев предыдущего покрытия. Только тогда можно будет точно узнать, потребуется ли замена только кровельного материала, или потребуется выполнить новую стяжку и заменить слои гидропаро- и теплоизоляции.

• Измеряется площадь крыши. При этом очень важно учитывать площадь всех выступающих конструкций. К площади крыши следует добавить 20%, результат будет равен площади материала, который потребуется для ремонта.
• В случае, если фундамент требует ремонта, необходимо включить в смету материалы для его выполнения.
• Далее в смету включаются расходные материалы (мастика) с учетом рекомендованного производителем расхода на квадратный метр кровельного покрытия.
• При необходимости в смету также включается покупка инструментов, которые потребуются для выполнения ремонтных работ.

Совет! При необходимости в смету также входит покупка спецодежды – узких брюк, ботинок на толстой и нескользящей подошве, рабочих перчаток.

Проведение ремонта

Рассмотрим, какова технология ремонта мягкой кровли.

Проведение мелкого ремонта

При незначительном повреждении поверхности достаточно провести мелкий ремонт кровли.

• Узкие щели можно просто заполнить битумной мастикой.
• Если на поверхности образовалась дыра, то ее следует закрыть заплаткой, вырезанной из рубероида или другого материала, подходящего для верхнего слоя покрытия.
• В том случае, если между отдельными полосами материала образовалось расхождение стыков, то сначала приподнимают расходящиеся края, наносят на них мастику и прогревают газовой горелкой. Сверху дефект снова замазывается мастикой.
• При обнаружении вздутия на покрытии необходимо надрезать пузырек крест-накрест. Края материала загибают и сушат, нагревая их пламенем горелки. Затем в образовавшуюся полость заливается мастика, а загнутые ранее края укладываются на место. Место припухлости прокатывают валиком. Затем снова поверхность дефекта промазывают мастикой и прикладывают к ней заранее вырезанный кусок рубероида или другого рулонного материала, площадь накладываемой заплатки должна быть больше площади дефекта. Наложенный пластырь несколько раз прокатывают валиком.

Капитальный ремонт

Произвести капитальный ремонт самостоятельно намного сложнее, так как в процессе требуются специальные инструменты. Полная замена покрытия происходит следующим образом:

• Сначала нужно снять старое покрытие, чтобы оценить состояние основания.
• При необходимости восстановить цементную стяжку.
• На стяжку наносится грунтовочный слой на битумной основе. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления между кровельным покрытием и основанием.

• После высыхания слоя мастики можно приступать к укладке подкладочного слоя. Раньше для этой цели использовали пергамин, однако сегодня лучше брать современные материалы, изготовленные на основе стекловолокна или стеклоткани.
• Укладка подкладочного материала начинается с самого нижнего края кровли. Полосы материала укладывают так, чтобы образовался нахлест шириной 7-10 см.
• Современные материалы укладывают методом наплавления. Нижняя часть рулона нагревается пламенем горелки (газовой или дизельной), затем материал раскатывается по основанию и хорошо прижимается валиком.
• Верхний слой покрытия монтируется из материала с крупнозернистой посыпкой. Вяжется аналогично, только нужно следить, чтобы стыки полос второго слоя приходились на середину листов нижнего.

Итак, капитальный и тем более мелкий ремонт мягкой кровли можно выполнить самостоятельно. Но чтобы покрытие прослужило дольше, рекомендуется не дожидаться появления протечек, а проводить профилактический осмотр покрытия 1-2 раза в год. При обнаружении небольших дефектов их нужно немедленно устранить. Такая профилактическая работа позволит отсрочить необходимость капитального ремонта на несколько лет.

Ремонт мягкой кровли необходим при обнаружении первых дефектов. В противном случае подтекающая вода разрушит утеплитель, приведет в негодность гидро- и пароизоляцию, и вам придется потратить больше сил и средств на восстановление.

Окончательная стоимость реставрационных работ зависит от типа мягкой кровли. Известно, что привести в порядок рулонное покрытие гораздо дешевле, чем реставрировать битумную черепицу.

Цена всех мероприятий зависит от выбранного варианта ремонта:

1. Косметическая реставрация включает в себя устранение мелких дефектов — расхождение швов, дыр, вмятин и вздутий.
2. Капитальные работы заключаются в полной замене существующего материала качественно новыми компонентами.
3. Аварийный ремонт проводится при невозможности качественно устранить поломку из-за погодных или других условий. Тут главное устранить проблему, а не сохранить внешний вид.

Соответствующий тип мер, которые должны быть приняты, определяется на основе внутреннего и внешнего осмотра конструкции. Это позволит выявить самые проблемные зоны и сосредоточиться на них.

Косметические работы

Косметический ремонт позволяет восстановить красивый внешний вид кровли и одновременно устранить течь. К нему прибегают в тех случаях, когда вода не испортила «кровельный пирог».

Дефекты обычно устраняют двумя способами в зависимости от их вида:

• трещины и дыры устраняют путем наложения заплат и последующего нанесения мастики или битума;
• разделенные стыки снова проклеивают рубероидом с двух сторон — сверху и снизу.

Мягкую кровлю с вздутием ремонтировать сложнее. Причина такого явления – проникновение влаги внутрь утеплителя. Для устранения дефекта производится замена утеплителя и укладка нового слоя гидроизоляции. Воздуховоды также сооружаются для циркуляции воздуха и удаления влаги.

Капитальное восстановление

Капитальный ремонт требуется при обширных повреждениях кровли, когда нет смысла частично заделывать дыры. Также принимаются меры из-за старения материала.

В данном случае работа состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старой системы — снятие не только крыши, но и «пирога».
2. Сушка всех элементов конструкции, обработка деревянных элементов антисептиками.
3. Укладка паропроницаемой мембраны, теплоизоляции и гидроизоляции.
4. Монтаж кровли.

При сильном вздутии может потребоваться капитальный ремонт. В этом случае в технологический процесс включаются работы по прокладке вентиляционных каналов с установкой аэраторов, оставляются зазоры для циркуляции воздуха.

Вот основные аспекты ремонта кровли из мягкой кровли. Количество мероприятий и сложность работ зависит от типа стропильной фермы, площади поверхности. А если вы хотите сэкономить и провести качественную реставрацию, то обращайтесь в профессиональную компанию.

Цена ремонта мягкой кровли

Виды работ	Единицы	Цены:
Полный демонтаж существующей кровли (гидроизоляционное покрытие, стяжка, утепление) с вывозом мусора	м2	250 руб.
Устройство двухслойного кровельного ковра с наплавленным рулонным материалом на вертикальную поверхность	м2	350 руб.
Устройство теплоизоляции из плит толщиной 150 мм	м2	200 руб.
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм	м2	300 руб.
Стяжка цементно-песчаная армированная толщиной до 50 мм	м2	350 руб.
Грунтование основания грунтовкой	м2	100 руб.
Тормозное устройство из керамзита средней толщиной 100 мм	м2	200 руб.
Устройство пароизоляции набивное однослойное	м2	150 руб.
Устройство сухой пароизоляции	м2	80 руб.
Установка сливных воронок	м2	2000 руб.
Установка кровельных аэраторов, дефлекторов	м2	2500 руб.
Устройство для покрытия парапета шириной до 500 мм сухой оцинкованной сталью	м2	300 руб.
Устройство фартука из оцинкованной стали в местах примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям	м	30 руб.

Правильно установленная мягкая кровля исправно служит 15 лет. Однако о его идеальном состоянии нужно постоянно заботиться. После определенного срока эксплуатации мягкому покрытию может понадобиться аварийный или текущий ремонт, а чуть позже – капитальный. Понять, пора ли реставрировать крышу, получится только после тщательного визуального осмотра.

Диагностика кровельного ковра

Подъем на крышу и оценка повреждений покрытия поможет четко понять, какой объем работы предстоит. При осмотре мягкой кровли необходимо исследовать появление таких проблем, как:

• отслоение материала в зоне соединения панелей;

  Осторожно приподняв материал, можно убедиться, что мягкое покрытие отслаивается на стыках панелей.

• образование ям, которые заполняются водой;
• вздутие покрытия в некоторых местах из-за проникновения воды внутрь;

  Пузыри или заломы на мягкой поверхности говорят о том, что материал не удалось плотно прижать к основанию при укладке.

• гниение материала, сопровождающееся появлением плесени и грибка, всегда возникающее в результате длительного воздействия влаги;
• механические повреждения покрытия (трещины, потертости, отверстия).

  Трещины в мягкой кровле часто появляются из-за воздействия атмосферных факторов.

После критического осмотра мягкой кровли может быть принято решение о виде ремонта — аварийный, текущий или капитальный.

За экстренное восстановление мягкой кровли берутся, когда видят, что от 5 до 20% площади покрытия нуждается в скорой помощи для нормализации эксплуатационных характеристик. Чтобы вернуть ковру идеальное состояние, в местах, где обнаружены или вскоре могут появиться протечки, ставятся заплатки.

Заплатки помогут восстановить мягкую кровлю, если она изношена максимум на 40%

Текущий ремонт необходим, если повреждено 10-40% покрытия. Выражается в частичной замене кровельного ковра или ямочном ремонте.

Капитальная реставрация мягкого покрытия является крайней мерой. К нему прибегают, будучи уверенными, что более 40% кровельного ковра сильно повреждено.

Сильно поврежденные латки на крыше не помогут. При значительном разрушении битумного слоя, ухудшении свойств гидроизоляции и пароизоляции борются полной или хотя бы обширной заменой материала.

Кровля с серьезными повреждениями, требующая капитального ремонта

Инструменты и материалы для ремонта

В комплект для ремонта кровли входят:

Техноэласт, Бирепласт и Гласс Эласт хорошо подходят для восстановления нижнего слоя мягкого покрытия. Эти материалы эластичны и служат дополнительным барьером от холода.

При ремонте мягкой кровли верхний слой покрытия лучше создавать из унифлекса, изопласта, изоэласта или линокрома. С любым из перечисленных материалов кровельный ковер приобретет особую прочность и прослужит более 10 лет.

В качестве первого и второго слоев мягкой кровли используются разные материалы.

Отделочный слой кровли лучше обрабатывать горячей битумно-полимерной мастикой.

Горячая мастика готовится в казане. В качестве основного ингредиента используется битум. Как только он нагреется до 200 градусов, в него потихоньку засыпается наполнитель. Главное, чтобы при смешивании компонентов температура состава не опускалась ниже 160 градусов, иначе мастика получится низкосортной. Разогретый битум заливают бензином, после чего тщательно перемешивают деревянной палочкой и тут же используют.

Для ремонта внутренних слоев кровли применяют холодную мастику.

Холодный состав готовят путем смешивания одной части наполнителя с двумя частями битума, подогретого до 180 градусов, и бензина в том же объеме. Компоненты соединяют друг с другом, ожидая выхода всей воды из битума в виде пара. Готовую массу не используют, пока она не остынет.

Для обработки отделочных слоев мягкой кровли используется битумная мастика, которую можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Аварийный и текущий ремонт мягкой кровли

Чтобы качественно устранить дефекты на мягком кровельном ковре, необходимо действовать строго по инструкции.

Как заделать дыры и трещины

При разрыве кровельного ковра действуйте так:

Видео: что делать с дырками в мягкой кровле

Как переклеить сломанные стыки

Будет возможно снова сделать хороший стык между двумя панелями мягкого переплета, если принять следующие меры:

Как устранить пузыри на кровле

С волдырями на мягкой кровле предпочтительно бороться так:

Как удалить гнилое покрытие

При гниении мягкой кровли выполняются следующие работы:

Что делать при отслаивании материала

Если мягкое покрытие отстает от основания, что обычно происходит из-за недостаточного прогрева нижнего слоя кровли или укладки материала на грязную поверхность, то действуйте следующим образом:

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт кровли определяется типом материала, который планируется использовать.

Капитальный ремонт с укладкой рубероида

Используя рубероид при полном восстановлении мягкой кровли, выполнить следующее:

Автор статьи настоятельно рекомендует укладывать рубероид в четыре руки. На одного человека должна быть возложена обязанность работать горелкой с внутренней стороны материала, а другой должен раскатывать и прижимать панели к основанию. В одиночку будет сложно выполнять два сложных действия одновременно. В этом сценарии есть большой риск отойти от плоской линии.

Видео: Капитальный ремонт мягкой кровли с укладкой рубероида

Капитальный ремонт с бикрост

При необходимости полной замены мягкого кровельного покрытия на бикрост действуют так же, как и при укладке рубероида. Отличие лишь в том, что при работе не используется мастика – благодаря особому составу бикрост, нагретый газовой горелкой, прилипает самостоятельно.

Бикрост приклеивается к основанию кровли без применения мастики

Для правильного покрытия кровли бикростом необходимо знать следующее:

• материал укладывается на крышу снизу вверх;
• рулон раскатывают, тщательно нагревая и уделяя особое внимание углам и краям панели;
• полоски материала приклеиваются к основе быстро, при этом внахлест 7-8 см; Мягкая кровля
• bicrost создается в 2 слоя.

Капитальный ремонт профнастилом

Восстановление кровли профнастилом проводится поэтапно:

Особенности ремонта мягкой кровли зимой

Пытаться что-то делать с мягкой кровлей в холодное время года почти преступление. Отказываться от ремонта кровельного ковра зимой не стоит только при наличии на то серьезных причин.

Для аварийного ремонта мягкой кровли независимо от температуры воздуха принимают, когда кровля начала сильно протекать, будучи повреждена упавшим на нее тяжелым предметом. Причиной срочного восстановления кровельного ковра также может быть прогиб покрытия в результате давления большого слоя снега или образования протечек из-за оттепели.

При ремонте мягкой кровли в зимнее время необходимо соблюдать следующие правила:

Видео: ремонт мягкой кровли в зимнее время

Меры профилактики и особенности эксплуатации

Для страховки мягкой кровли от деформации и других повреждений необходимо: необходимо принять меры:

Уход за мягкой кровлей в зимний период весьма специфичен, так как предполагает выполнение таких работ, как:

• уборка снега до тех пор, пока на поверхности покрытия не останется слой толщиной 5 см, который будет служить дополнительная защита от негативного воздействия погоды;
• Использование для очистки только деревянной или пластиковой лопатки, не способной поцарапать мягкий материал, в отличие от металлического инструмента.

Летом требования по эксплуатации мягкой кровли значительно упрощаются. Для того, чтобы сохранить первозданный вид покрытия, достаточно сделать всего две вещи:

• периодически удалять мусор с помощью щетки или щетки с мягкой щетиной, иначе на материале появятся трещины;
• раз в 2 месяца мыть крышу и вытирать насухо тряпкой.

Если не опаздывать с ремонтом и придерживаться требований эксплуатации, то мягкая кровля прослужит не меньше, чем указал ее производитель. В этом вопросе важно взять за правило как можно чаще осматривать покрытие валков.

Когда кровля, покрытая мягкими кровельными материалами, начинает протекать, необходимо срочно провести санацию. Иногда можно обойтись заплаточным ремонтом, который сводится к проклейке стыков или заделыванию трещин. А иногда поможет только кропотливое и тщательное.

Перед ремонтом необходимо внимательно осмотреть крышу и определить, в каких местах требуется ремонт. Особое внимание следует обратить на такие дефекты:

• мелкие трещины, расслоения в местах склейки панелей;
• углубления и ямы, в которых скапливается влага;
• сырость, гниение покрытия, обрастание кровли грибком или мхом;
• набухание покрытия происходит после проникновения влаги;
• крупные ссадины и разрывы от механического воздействия.

После тщательного осмотра кровли можно определить необходимость проведения капитального или мелкого ремонта.

Какие материалы использовать?

Современный рынок предлагает огромный ассортимент кровельных рулонных материалов. Наиболее распространенные:

• стеклопластик сварной;
• бикрост;
• мембраны;
• битум;
• рубероид.

Способы мелкого ремонта мягкой кровли

Текущий ремонт проводится при наличии на кровле мелких трещин, открытых стыков, потертостей и разрывов. Обычно используется заплаточный метод ремонта покрытия. Трещины, потертости и разрывы удаляют следующим образом:

• место повреждения заполняют битумом;
• рубероид или другой материал наклеивается поверх мастики, предварительно вырезанной по размеру поврежденного покрытия;
• заплатка фиксируется слоем битумной мастики, равномерно распределяемой валиком по поверхности кровли.

Расходящиеся стыки устраняют в следующей последовательности:

• зачищенную поверхность материала поднять и просушить газовой горелкой;
• нанести битумную мастику валиком;
• нижний высушенный материал;
• повторно обработать шов битумом.

Капитальный ремонт

Ремонт кровли из полотен следует производить после тщательного осмотра. При наличии на кровле множественных участков, в которых скапливается вода, имеются глубокие царапины, сколы рулонного покрытия. Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте кровли:

• горелка газовая для обогрева панелей;
• листы рубероида;
• нож для удаления дефектных участков;
• герметик и гидроизоляционная битумная мастика;
• метла для уборки;
• обогреватель при необходимости;
• армирующая сетка и цемент для стяжки.

Совет! В качестве нагревательного оборудования рекомендуется использовать газовую горелку, так как она позволит быстрее нагреть мягкий битумный лист. Это значительно упрощает установку крышки.

производится в несколько этапов:

1. Демонтаж дефектного слоя покрытия.
2. Очистка от мусора, грязи и воды.
3. Кровля и ремонт крыш.
4. Базовая кладка.
5. Монтаж утеплителя осуществляется при необходимости.
6. Цементная стяжка, загрунтованная битумом.
7. Мягкое покрытие.
8. Нанесение специальной защиты из битумной мастики.

1. Демонтаж старого кровельного материала проводится очень аккуратно, чтобы не повредить основание кровли.
2. и вентиляционные трубы, выступающие на поверхность кровли, обрабатываются битумным покрытием единым рулоном, а не кусками, чтобы предотвратить затекание воды в местах стыков.
3. Дополнительной защитой от влаги выступающих участков будут нетканые полиэфирно-вискозные материалы, пропитанные битумной мастикой.
4. При обслуживании кровли в зимний период рекомендуется убирать снег деревянной лопатой, чтобы не повредить поверхность гибкой кровли. Рекомендуется оставлять небольшой слой снега – до 5 см.

Навесная крыша — устройство и способы монтажа

Ремонт наплавляемой кровли выполняется с применением полимерно-битумных рулонных покрытий и газовых горелок. Кровли, покрытые сборными материалами, практичны и доступны по цене. Представляют собой монолитные гидроизоляционные панели. Устройство наплавляемой кровли включает в себя следующие преимущества:

• легкий материал, устойчивый к ультрафиолету, перепадам температур и деформациям;
• простой монтаж без использования специального оборудования;
• простота обслуживания;
• высокие гидроизоляционные и звукоизоляционные свойства;
• имеет эластичную гибкую структуру;
• экологически чистый и прочный.

Современное покрытие сварной рулонной кровли изготавливается из полиэстера, стеклохолста, стекловолокна и битумных модификаторов.

Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами

Особенности мембранных покрытий

Ремонтные работы по восстановлению гибкой кровли проводятся крайне редко. Ведь гарантийный срок мембранной кровли составляет 35 лет. Самым большим преимуществом этого материала является его устойчивость к резким перепадам температуры. Кровельная мембрана представляет собой полимер, состоящий из стекловолокна, пластификатора и модифицированного битума.

Устройство мембранной кровли

На сегодняшний день применяются следующие способы производства гибкой мембраны:

1. Армированная полиэфирной сеткой пластифицированный поливинилхлорид. Монтаж этого материала осуществляется путем сварки отдельных листов в единое покрытие с помощью горячего воздуха.

Важно! Преимущества: стойкость к ультрафиолетовому излучению, огнестойкость. Недостатки: блекнет цвет, материал неустойчив к маслам, растворителям и битумным компонентам.

1. Термопластичные олефины, армированные стекловолокном. Не эластичные пластины, поэтому неудобны в укладке. При монтаже панели свариваются в единое покрытие. Это самый прочный материал со сроком службы 60 лет.
2. Синтетический каучук, армированный полиэфирной сеткой. Очень эластичный материал. Монтаж полотна производится на клей. Соединения могут со временем отслаиваться и пропускать воду. Дешевле аналогов.

Способы устройства и устройства кровли из мембран

Ремонт мембранной кровли осуществляется одним из следующих способов:

• Механический — для крыш с углом наклона более 10 градусов. Монтаж осуществляется с помощью крепежа.
• Балласт — для крыш с уклоном менее 10 градусов.
• Клеевой монтаж применяется на кровлях зданий с повышенной ветровой нагрузкой.

Швы ремонтируются сваркой, однако сварить старый и новый материал без специального оборудования достаточно проблематично. Поэтому при ремонте рекомендуется использовать химический метод соединения мембран. Такой способ соединения полотен позволяет проводить ремонтные работы в любое время года.

Способы ремонта и устройства битумной кровли

Ремонт битумной кровли осуществляется в следующие этапы:

1. Подготовка кровли. Очистка от старого покрытия, грязи и мусора. Ремонт мелких дефектов: отслоившиеся, вздутые и мятые участки вырезаются и заливаются мастикой.
2. Очистка и сушка поверхности кровли производится жесткой щеткой. Поверхности тщательно обезжириваются с помощью специальных моющих средств.
3. С помощью полимерной ткани или полипропиленовой ленты и базового слоя мастики необходимо укрепить освободившиеся от покрытия участки.
4. После укрепления всех ремонтируемых участков гибкой армирующей тканью необходимо нанести финишный слой битумной мастики.

Способы монтажа и устройство кровельной кровли

Ремонт кровли из рубероида производится сезонно. Этот материал чаще всего используется при строительстве зданий и сооружений с плоскими крышами, требующих постоянного осмотра техническим персоналом, что приводит к дополнительному износу. Рубероидную кровлю ремонтируют весной или летом. Зимой заменить рулонный материал нельзя. Капитальный ремонт производится весной, так как после зимнего сезона заметны все повреждения и протечки. Специалисты внимательно его осматривают, находят места повреждений, тщательно очищают поверхность от старого покрытия и приступают к монтажу нового рулонного материала.

Способы, устройство и покрытие кровли бикрост

Бикрост состоит из стеклохолста, сверху и снизу которого нанесен битумный состав. Бикрост хорошо защищает крышу от влаги. Бикрост также позволяет при ремонте заменить другой кровельный материал. Крыша покрыта бикростом снизу вверх. Часто используется как гидроизоляционный материал для битумной или мембранной кровли. Так же, как и битумный лист, покрытие кровли бикросом происходит в несколько этапов. Срок службы этого материала составляет 5 лет.

Ремонтопригодность – весомый аргумент в пользу гибких материалов, используемых при устройстве крыш частных домов. Большинство повреждений битумной черепицы и рулонных покрытий хозяин дома без проблем устранит своими руками.

Ему не нужно сложное оборудование и фундаментальные знания опытного кровельщика. Вам понадобится уверенность в собственных силах и основы мастерства, по которым осуществляется ремонт мягкой кровли малоэтажных домов.

Банальные протечки обычно являются убедительным сигналом, говорящим о необходимости ремонта кровли. Они появляются по разным причинам, среди которых:

• Конструктивные нарушения. Среди них ошибки в расположении слоев кровельного пирога, неправильно рассчитанная толщина утеплителя, неправильно подобранное покрытие и др.
• Ошибки установки. Это несоблюдение технологии: неправильно установленный крепеж, недостаточное нанесение клеевого состава и тому подобные ошибки.
• Бытовой ущерб. В их перечень чаще всего входят проколы и разрывы покрытия в результате неаккуратного движения по кровле, падения тяжелых предметов с заостренными краями, сильного ветра, уборки металлической лопатой.

Для исправления дефектов, образовавшихся в результате конструктивных нарушений, необходим капитальный ремонт. Без профессиональной помощи с этим справится не каждый домашний мастер. Но повреждения, указанные во втором и третьем пунктах, устраняются при текущем ремонте. Не требует глобального демонтажа, большого объема работ и выполнения особо сложных операций. Практически все повреждения, входящие в текущую область ремонта, доступны неопытному исполнителю. Рассмотрим их.

Определение места повреждения

Следы нарушения целостности покрытия не всегда проявляются в период активного снеготаяния и осадков. Хотя перекрытие, обшивка чердака, отсыревшие стропила, промокшие из-за жидких осадков, обоснованно считаются стопроцентным показателем. Бывает, что атмосферная влага, проникшая под покрытие, некоторое время сначала «бегает» по гидроизоляции, а затем просачивается в окончательно встретившуюся на ее пути щель. Согласно народной мудрости, вода всегда найдет себе «дырку», а еще может «точить камень». Где можно разобраться с его воздействием на деревянную стропильную систему, обрешетку и минераловатный утеплитель.

Во имя долговременной службы кровли необходимо проводить осмотры регулярно, 4 раза в год. Они нужны для своевременного выявления существующих и зарождающихся прорывов, которые рано или поздно обязательно дадут о себе знать. Чтобы последствия мелких проколов, трещин, потенциально опасных вздутий не приняли аварийный характер, осмотр кровли каждый раз проводится в два этапа, это:

• Изучение состояния конструкции кровли со стороны чердака с тщательным проверка мокрых мест и степени повреждения деталей системы.
• Осмотр кровельного покрытия снаружи с детальным осмотром дефектов и ревизией мест возможного проникновения воды.

Следует отметить, что мокрые пятна, выявленные с чердака, не всегда совпадают с имеющимися отверстиями, обнаруженными снаружи крыши. Причины и следствия протечек практически совпадают или наиболее близки друг к другу на плоских крышах. Для скатных конструкций это не характерно: в действительности вода проникает выше, чем оставляет свои разрушительные следы. Это обстоятельство непременно должен помнить исследователь собственных коньков.

Технологии ремонта кровли

Ревизия кровли позволяет понять, сможет ли домашний мастер отремонтировать мягкую кровлю самостоятельно, или ему лучше прибегнуть к услугам строителей. Принципиальных заморочек с текущими операциями по устранению дефектов мягких покрытий нет. Если хозяин не разучился держать в руках инструмент, он способен отремонтировать крышу, покрытую гибкой черепицей, мембраной и битумно-полимерным рулонным материалом.

Ситуация №1 — Замена гонта из гонта

Незначительные протечки кровли с гонтом устраняются заменой поврежденных элементов. Наиболее частая причина появления в нем дыр – ходьба в морозную погоду, когда битумное покрытие становится хрупким. Вы можете сделать лунку, счищая снег лопатой или бросая инструмент на поверхность. Кроме того, плохо закрепленная черепица может быть сорвана сильным порывом ветра.

Отверстия в покрытии имеют свойство зарастать, в результате чего отрывается часть плитки или весь гонт. Даже если владельца не смущает потеря эстетических показателей, элемент необходимо менять. А для грамотного ремонта следует ознакомиться с технологией ремонта мягкой черепичной кровли и с последовательностью действий по ее замене.

Нет необходимости устанавливать новую черепицу, состоящую из трех частей с лепестковыми концами. Иногда достаточно заменить только один лепесток. Однако иметь в наличии несколько штук с похожим по цвету покрытием очень полезно. Они нужны именно тогда, чтобы в любой момент можно было восстановить покрытие.

Разберем последовательность работ по замене 1/3 гонта, т. е. части с оторванным лепестком. Для его замены нам нужно снять ту часть плитки, которая закрыта уложенными сверху элементами. Нельзя крепить битумную деталь поверх неснятого куска гонта. Ведь рельеф поверхности, полученный в результате «подкладки», может стать новой причиной разрыва покрытия.

Алгоритм ремонта битумной черепицы с одним оторванным лепестком:

• Определяем зону ремонта и места установки кровельных гвоздей, предназначенных для удаления. Их желательно пометить мелом, чтобы парк не отстегивал ненужную для ремонта часть покрытия.
• Осторожно поднимите два ряда плиток над восстанавливаемой областью. Потому что гвозди, забитые в нижнюю часть нерваной части плитки, первыми перекрываются с поврежденной. Также есть верхние крепления под второй из соседнего поврежденного покрытия.
• Устанавливаем маленькое плоское крепление, чтобы оно расклинивало плитку, уложенную сверху.
• Гвоздодером снимите крепления оторванного лепестка.
• Аналогично демонтируем гвозди, которыми крепился снимаемый элемент.
• Ножницами по металлу отрезать поврежденную часть плитки.
• Удаляем отрезанную часть, стараясь не повредить соседние элементы.
• От запасного гонта отрезаем треть на замену, смазываем тыльную сторону битумной мастикой.
• Устанавливаем вместо снятой детали нашу ремонтную вкладку, выравниваем относительно соседних элементов и забиваем гвозди, отступив от предыдущего места на 3-5мм в удобном для вбивания направлении.
• Закрепляем нашу вкладку с четырех сторон.
• Шляпки вновь установленных гвоздей и креплений соседних плиток обрабатываем битумно-полимерной смолой или мастикой.
• Наносим мастику на обратную сторону всех фальшплиток.
• Прижимаем ремонтную площадку к обрешетке и с радостью понимаем, что текущий ремонт мягкой черепичной кровли успешно завершен.

Как в случае многочисленных повреждений, так и в случае замены битумной черепицы целиком действуют по вышеописанному алгоритму.

Если кровля, покрытая гибкой черепицей, течет по линиям примыкания, то причину следует искать в растрескивании герметика, отслоении гидроизоляционных ковров, прикрепленных к проходке, или опять-таки в нарушении технологии проходки . В таких ситуациях плитка в зоне ремонта, чаще всего вокруг трубы или вдоль линии парапета, отстегивается. А после устранения дефекта описанным методом укладываются на место.

Ситуация №2 — Ремонт мембранной кровли

Дыры и дыры в кровельной мембране – результат неправильной эксплуатации. Ходить по кровле с полимерным покрытием разрешается только по пешеходным дорожкам, проложенным специально для ее обслуживания. Дорожки изготавливаются из эластомерной ленты с противоскользящим рельефом, выпускаемой производителями этого кровельного материала. Для удаления снега с мембраны используйте пластиковую или деревянную лопату.

Небольшие дефекты мембранной кровли устраняются установкой заплат:

• По фактическим размерам отверстия делаем заплатку, контур которой должен перекрывать поврежденный участок не менее чем на 5 см во все стороны. Закруглите края пластыря.
• Тщательно протрите ремонтируемый участок влажной тряпкой, чтобы удалить грязь, и высушите его строительным феном.
• Привариваем заплатку в один прием к поверхности. Располагаем сопло сварочного аппарата по диагонали к линии шва. Свариваемые поверхности сразу прокатывают силиконовым валиком. Мы направляем все движения от воображаемого центра к периферии.

При сильном загрязнении поверхности вокруг отверстия заплатку можно поместить под покрытие и приварить аналогичным образом. Арендовать ручной сварочный аппарат можно в специализированной компании или магазине инструментов.

При отсутствии под рукой сварочного аппарата для устранения дефекта допускается заделка щели бутилкаучуковой лентой:

• Поврежденный материал разрезаем так, чтобы не было обтрепанных краев и лоскутов.
• Если под мембраной повреждена гидроизоляция, разрезаем и ее.
• Очищаем и сушим ремонтируемый участок кровли и гидроизоляционного ковра. Мыльных пятен и жирных следов на мембране быть не должно.
• Ремонтируем гидроизоляцию, накладывая заплатку с закругленными краями на лист гидроизоляции, предварительно обработанный битумно-полимерной мастикой.
• Приклеиваем заплатку из бутиловой ленты, предварительно сняв защитную пленку с ее обратной стороны.
• С усилием «проходим» по заплатке силиконовым валиком или просто рукой сухой тряпкой.
• Обрабатываем края заплаты полиуретановым герметиком.

Материалы, используемые для ремонта мембраны, должны быть совместимы с покрытием. Перед нанесением заплатки поверхность следует загрунтовать.

Кроме зазоров и трещин в процессе эксплуатации могут появиться огрехи монтажа мембраны. Наиболее частым проявлением является отслоение полосы по сварному шву. В таких случаях покрытие не латают, а удаляют плохо приваренную полосу и укладывают новую. Новый шов рекомендуется продублировать сверху приваренной полосой материала примерной шириной 10 см.

Ситуация №3 — устранение дефектов битумных кровель

Борьба с дефектами битумных и битумно-полимерных покрытий ведется по всем направлениям, характерным для мягких кровель, характерными методами ремонта. К распространенным видам повреждений относятся:

• Проколы, прорывы, разрывы в результате неграмотной эксплуатации.
• Растрескивание покрытия на примыкающих участках, образовавшееся из-за неучтенных проектировщиком подвижек строительной конструкции.
• Пузыри, возникшие над местами увлажнения теплоизоляции. Причиной может быть укладка покрытия поверх мокрого утеплителя или проколы в пароизоляционном слое изнутри.
• Неглубокие углубления в кровельном покрытии, образующиеся при его креплении к неотремонтированному бетонному или цементно-песчаному основанию с выбоинами.
• Течи вокруг кровельных проходок, предпосылками появления которых чаще всего являются некачественная оклейка прилегающего участка гидроизоляционным ковром или его механическое повреждение.
• Скольжение рулонного покрытия, уложенного на вертикальные плоскости примыкающих стен, труб, парапетов.
• Отслоение кровельного ковра от основания из-за недостаточного сцепления с ним, возникшего из-за отсутствия грунта или плохого прогрева тыльной стороны рулонного материала.

Дыры в кровельном ковре, причиной которых является неправильная эксплуатация, недаром лидируют в списке ремонтируемых ситуаций. Повреждения прокатного материала чаще всего механического происхождения.

Варианты устранения мелких дефектов:

• Небольшие разрывы и проколы не требуют полной замены покрытия, достаточно заплатки. Размеры заплатки должны перекрывать щель на 10 см во все стороны, ее края должны быть закруглены. Заплатка наносится на очищенную загрунтованную поверхность сверху, если основанием была цементно-песчаная стяжка или неутепленная железобетонная плита. Заплатку кладут под срезанный материал, если основанием для укладки послужил паркет, фанера, лист ОСП и подобные материалы. Таким же способом заделывают большие трещины.
• Мелкую трещиноватость устраняют заполнением поврежденного участка битумно-полимерной мастикой, наносимой в два слоя. Поверх второго слоя мастики наносится крупнозернистая посыпка.
• Незначительные по площади вздутия следует предварительно надрезать крест-накрест и просушить феном на влажных слоях кровельного пирога. Углы среза выворачивают наружу в виде лепестков и тщательно очищают от грязи. Высушенную тыльную сторону лепестков нагревают пропановой горелкой, прикладывают на место и прикатывают валиком. Поверх выреза помещается заплатка из идентичного рулонного материала.

Внушительные вздутия и разрывы диктуют необходимость капитального ремонта наплавляемой мягкой кровли с заменой слоев кровельного пирога, успевших намокнуть. Чтобы не прийти к серьезным переделкам, следует соблюдать регулярность осмотра. Ремонтные работы рекомендуется приурочивать к дням, когда столбик термометра не опускается ниже +5ºС и не поднимается выше +18ºС. Отклонения в обе стороны от указанного температурного предела отражаются на эластичности и прочности материала.

При появлении на поверхности рулонной кровли впадин глубиной не более 1,5 см ремонт проводят по принципу устранения пузырей:

• Материал нарезается в виде конверта, обрезанные концы загибают и сушат.
• В отверстие заливают цементно-песчаный раствор и дают ему высохнуть. Мастику для выравнивания углублений использовать нельзя.
На поверхность заливки наносится мастика
• .
• Высохшие лепестки надреза возвращаются на место и приклеиваются.
• Сверху накладывается заплатка, размеры которой перекрывают разрезы на 10 см.

Незначительные протечки в районе кровельных проходок устраняют вскрытием отделочного материала и заменой гидроизоляционной оклейки. Часто вскрытие показывает, что поврежден только слой герметика. Его просто нужно обновить.

Гораздо сложнее обстоят дела с устранением протечек в районе примыкания кровли и проходов, если проблемы связаны с расслоением, растрескиванием и разрушением покрытия. Устраните такие проблемы следующим образом:

• Освобождаем примыкания из защитного фартука — металлического или асбестоцементного вокруг дымоходов, битумного по линиям сопряжения стен и парапета с кровлей.
• Снимаем старый гидроизоляционный ковер и сушим поверхность.
• Приклеиваем новый гидроизоляционный ковер на мастику так, чтобы 30 см его приходилось на вертикальную поверхность.
• Край новой гидроизоляции закрепляем на вертикальной поверхности металлической рейкой или фартуком.
• Заделываем швы.

Обшивка кровельного покрытия также ремонтируется, если площадь дефекта не вызывает особых опасений и не предполагает полной замены одной или двух соседних полос. В местах расслоения следует позаботиться о максимально возможном отделении покрытия от основы и прилегающих полос. Основание и отделяемый материал следует тщательно очистить и просушить, после высыхания загрунтовать. Нижняя сторона отделенного покрытия повторно нагревается газовой горелкой и приваривается к подложке.

Действия по переклейке отслоившегося покрытия выполняются, если полоса, отколовшаяся от основы, не имеет более значительных повреждений. При наличии больших разрывов и проколов лист необходимо полностью отделить от основы и уложить новую полосу.

Ситуация № 4 — ремонт проходок кровли

Мягкая кровля может протекать и по вине некачественных кожухов, используемых для оборудования пересечения кровли коммуникациями. Резиновые или пластиковые крепления могут просто лопнуть. Безоговорочной замене подлежат поврежденные атрибуты аранжировки:

• Покрытие вокруг проходки отделено от основания.
• Снимите водонепроницаемый воротник.
• Демонтируем кожух.
• Установка нового устройства.
• Из гидроизоляционного ковра вырезаем новый воротник, используя старый как шаблон, если он безвозвратно поврежден.
• Зачищаем поверхность вокруг проходки и обрабатываем мастикой.
• Надеваем хомут на кожух.
• Снова обрабатываем отремонтированный участок мастикой.
• Отделенное от основы покрытие кладем на прежнее место.

По сути, замена аксессуаров связи осуществляется так же, как и первоначальная установка. Посмотрите видео, которое поможет вам подробно узнать принцип ремонта проходки через мягкую кровлю:

Представленные примеры ремонта мягкой кровли помогут избавиться от большинства характерных дефектов, которые досаждают владельцам частных домов. Соблюдение правил реставрации гарантирует отличный результат. При этом хозяин может сделать все своими руками без участия кровельщиков.

Схема устройства санузла на деревянном полу. Устройство деревянного пола в ванной

Деревянные дома с уличными удобствами остались в прошлом. Внутри современных зданий удобные ванные комнаты и туалеты оборудованы вентиляцией и даже теплыми полами. Устройство перекрытия в доме из дерева сложнее, чем в домах из их кирпича или пеноблока. Но при соблюдении всех этапов работы пол в ванной в деревянном доме будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Особенности деревянного дома

Отделку целесообразно планировать на этапе строительства дома. Тогда при укладке деревянных полов можно учитывать влияние динамического напряжения, которое появится под давлением ванны, наполненной водой. Для снижения его негативного воздействия расстояние между деревянными балками уменьшено, а площадь поперечного сечения использована большая. Толщина плит увеличивается примерно на 25%. Такие меры позволяют свести к минимуму вероятность усталости и разрушения деревянных полов.

Обычно полы состоят из основной доски в виде черновой обшивки, бетонной стяжки и чистовой… Выполнение бетонной стяжки учитывается на этапе строительства. При этом балки опускают вниз не менее чем на 20 см. Разница в уровне позволит сделать бетонную стяжку и чистовую отделку, чтобы итоговая высота пола всех помещений была одинаковой. Если балки не опускать, пол в ванной будет выше, чем в других.

Исполнение стяжки

Практически всегда при устройстве полов укладывается бетонная стяжка. Если при строительстве дома балки были опущены, то их толщина не повлияет на уровень чистовых полов. На балки можно положить слой теплоизоляционного материала. Подробно узнаете из нашей технологии с пояснениями.

Для повышения надежности полов дополнительно устанавливается слив. Он подключается непосредственно к канализации и обеспечивает слив воды, попавшей на пол. Стяжку заливают с уклоном не менее 1,5% в сторону расположения лестничной решетки.

При монтаже не стоит использовать некачественные или дешевые трубы, даже небольшая течь со временем может стать источником проблем с деревянными полами.

Если стяжку заливать не планируется, то на поверхность черновых полов укладывают цементно-стружечные плиты, листы из влагостойкого гипсоволокна или влагостойкую фанеру в два слоя. Также можно использовать для этих целей шифер.

Процесс укладки стяжки в деревянном доме

Для чего нужна гидроизоляция основания?

Устройство надежной гидроизоляции послужит для защиты деревянного основания от влаги и предотвратит поражение балок микроорганизмами, их гниение. Помимо утепления полов необходимо утеплить стены на высоте не менее 20 см от нижнего уровня.

Для исполнения можно использовать обмазку или оклейку теплоизоляционными материалами. Их эффективность одинакова, отличаются только способы применения.

Утепление рулонными материалами

Рулонные материалы представляют собой пленочную или тканевую основу, пропитанную специальным изоляционным составом. Самыми дешевыми являются рубероид и рубероид, но срок службы у них недолгий. Укладка гидроизоляционными материалами рулонного типа сложнее и занимает больше времени. Однако продолжить строительные работы можно уже на следующий день после монтажа утеплителя. Самые современные материалы – изоэласт, мостопласт, экофлекс, изопласт. Процесс укладки начинается с подготовительных работ: просушки основания пола, грунтовки. В результате использования рулонного утеплителя уровень поднимается на 0,3-0,5 см.

Закрепление материала происходит за счет клеевого слоя. Выпускаются самоклеящиеся материалы. При монтаже снимается защитная пленка и приклеивается изолятор к основанию. Изоляторы, связанные плавлением, представляют собой еще одну разновидность. Их монтаж происходит под воздействием высоких температур, обычно используется газовая горелка. Клеевой слой, нанесенный на изолятор, расплавляется, и материал прикрепляется к основанию. Устройство плавающей гидроизоляции более сложное и требует определенных навыков.

В процессе монтажа рулонный изолятор крепится строительным степлером или наплавляется на нижнюю часть стены. При этом обязательно необходимо перекрывать стыки нижних полотен верхним слоем.

Изоляция обмазочными материалами

Смазки, в отличие от рулонных битумов, не имеют неприятного запаха. Такими составами проще гидроизолировать пол в деревянном доме, они устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам, обладают высокими адгезионными свойствами. Выпускается несколько видов обшивочных изоляторов:

• битумные составы для горячего или холодного нанесения. Для укладки горячих покрытий их нагревают до 160°С, монтаж требует навыков. Холодные покрытия просты в монтаже, но они не должны вступать в непосредственный контакт с кислотно-щелочными средами, к которым относится бетонное основание;
• в состав битумно-полимерных изоляторов входят наполнители на латексной основе, пластификаторы, растворители с органическими компонентами. Добавки позволяют укладывать состав на любое основание без подогрева. В результате получается сверхпрочный изолирующий слой;
Полимерцементные утеплители
• хорошо сцепляются с основанием благодаря высокому содержанию цемента в составе. Полимеры обеспечивают пластичность и устойчивость гидроизоляционного слоя;
Акриловые краски
• производятся в виде эмульсий на водной основе. Они экологически безопасны и не имеют неприятного запаха. Покрытие отличается прочностью и пластичностью, но стоимость материала высока.

Жидкая гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция

Для повышения качества гидроизоляции обмазочные материалы могут наноситься в два слоя.

Применение системы теплого пола

При желании систему можно установить в ванной комнате в деревянном доме. Если выбран вариант электрических полов, то чаще других система монтируется на инфракрасную пленку. В этом случае даже не нужно заливать стяжку.

Схема системы теплого пола

При выборе водяных полов предпочтительнее плоский способ укладки. На подготовленное основание укладывают специальные напольные маты из пенополистирола, затем в них укладывают трубы. Далее система перекрытий обшивается листами влагостойкого гипсокартона. Полученная конструкция послужит основой для отделки.

Помимо обеспечения комфортной температуры в помещении, в системе теплого пола можно спрятать коммуникации. В качестве материалов для отделки могут использоваться любые влагостойкие материалы: линолеум, керамическая плитка, влагостойкий ламинат.

Теплый пол

Дерево

Деревянные полы не часто встречаются в ванных комнатах. Это связано с тем, что под воздействием влаги дерево поражается грибком и гниет, а также при изменении уровня влажности покрытие подвижно. Поэтому для устройства деревянного настила можно использовать материалы только определенных пород: лиственницу или тик.

Древесина тика используется при строительстве кораблей, из-за высокого содержания масла не контактирует с водой. Для герметизации швов между тиковыми досками используется корабельный герметик. Однако стоимость материалов очень высока, что ограничивает возможный круг потребителей. Древесина лиственницы также не боится влаги. Но стоимость лиственничных материалов значительно меньше стоимости тиковых досок.

Альтернативный вариант — использование «теплового дерева». Для его получения древесину обрабатывают горячим паром без доступа кислорода при температуре до 240°С. Обработанный таким образом материал устойчив к гниению и грибкам, не коробится при намокании, практически не впитывает воду. Можно делать деревянные полы без заливки стяжки, прямо поверх гидроизоляционного слоя.

Ламинат

Ламинат – напольное покрытие, имитирующее деревянный пол. Стоимость ламината зависит от класса износостойкости. Дорогие виды материала имеют презентабельный вид, нетребовательны в уходе, долговечны.

Однако в условиях повышенной влажности даже качественный ламинат без влагозащитного покрытия быстро испортится. Поэтому для ванной комнаты в деревянном доме можно приобрести только влагостойкий ламинат с высокой износостойкостью.

Линолеум

Линолеум является наиболее экономичным вариантом напольного покрытия. Влагостойкий материал имеет длительный срок службы, пониженную горючесть. Цветов линолеума выпускается много, но в банном деревянном доме лучше выбрать рисунок, имитирующий дощатый настил. Линолеум из коммерческой серии будет обладать большей износостойкостью.

Материал укладывается поверх гидроизоляционного слоя. При значительной площади помещения в деревянном доме стыки линолеума сращивают горячей сваркой.

Плитка керамическая

Использование плитки для отделки ванной комнаты в деревянном доме – наиболее распространенный вариант. Керамическая плитка имеет привлекательный внешний вид, доступную цену, нетребовательна в уходе, устойчива к ударам и царапинам, хорошо сочетается с системой теплого пола. Большой выбор расцветок плитки позволяет подобрать вариант, имитирующий древесину.

Наносится только на бетонную стяжку в качестве неактивного основания. В качестве основания нельзя использовать дерево или плиты OSB. Сокращение расстояния между балками и снижение уровня их расположения, предусмотренное при строительстве, позволяет укладывать плитку без поднятия уровня полов относительно других помещений. Полы для ванных комнат, оборудованные с учетом всех рекомендаций, не будут ограничивать выбор дизайна и не вызовут никаких проблем при эксплуатации.

Всем известно, что главное требование к напольному покрытию в ванной комнате – влагостойкость. Поэтому в большинстве случаев для напольного покрытия используется керамическая плитка. Между тем, деревянный пол в ванной – это не ерунда, а вполне практичное и привлекательное с эстетической точки зрения решение. Древесина — традиционный материал для строительства саун; такое покрытие рождает ощущение уюта и тепла. Рассмотрим, какие нюансы нужно учитывать при выполнении ремонта ванная комната с деревянным полом.

Древесина – природный материал, который вновь широко используется в строительстве. Деревянный пол в ванной обеспечит максимальный комфорт при пользовании санузлом, ведь очень приятно, когда все предметы интерьера имеют одинаковую температуру.

Плиточные полы всегда холодные, поэтому их приходится застилать ковриками или прокладывать под плиткой нагревательные кабели. Деревянные полы лишены этого недостатка, они теплосберегающие, поэтому можно сэкономить на системах отопления. Кроме того, использование дерева для напольного покрытия позволяет комбинировать его с другими материалами, что помогает создавать интересные и оригинальные интерьеры.

Однако на деревянный пол в ванной решаются немногие хозяева, так как в этом помещении повышенная влажность. Поэтому перед укладкой паркетной доски необходимо ознакомиться с тем, какие породы дерева можно использовать, и как должна выполняться гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате.

Выбор породы дерева

На самом деле древесина уже давно используется в строительстве кораблей, поэтому было бы неправильно считать этот материал категорически непригодным для отделки бани. Следует отметить, что долговечность напольного покрытия будет зависеть от того, насколько правильно подобрана порода дерева.

Естественно, что основным требованием к материалу будет его способность хорошо переносить влагу. Рассмотрим возможные варианты:

• Самый подходящий вариант – тиковый пол в ванной комнате. Этот вид древесины имеет высокую плотность волокон, поэтому практически на 100% водонепроницаем. Если при монтаже будут соблюдены все требования, покрытие сможет прослужить не менее нескольких десятков лет. Кроме того, тик обладает высокой механической прочностью и способностью удерживать крепеж (шурупы и саморезы). Но при этом древесина легко поддается обработке, поэтому тиковые полы отличаются повышенной гладкостью.

Совет! Крайне важно правильно заделать стыки между досками, для этого можно использовать судовые герметики или составы с аналогичными свойствами. Такая гидроизоляция пола
позволит получить покрытие, которое по влагостойкости не будет уступать плиточному полу.

• Более дешевым вариантом, чем тиковое напольное покрытие для ванной комнаты, является пол из лиственницы. Этот материал очень прочный и водостойкий, его с древности применяли для строительства кораблей, опор мостов и других конструкций, постоянно подвергающихся действию воды.
• Еще более дешевый, но гораздо менее стойкий материал, который можно использовать для отделки пола в ванной – дуб, ясень, вяз.
• Пробковый пол в ванной тоже можно причислить к деревянным покрытиям. Этот материал производится из коры пробкового дуба и является полностью натуральным. Основа покрытия изготавливается из пробки путем ее дробления и прессования при высокой температуре. Верх материала может быть изготовлен из самой пробки, древесного шпона или даже винила. Пробковый пол не впитывает влагу, поэтому его можно рекомендовать для использования в ванных комнатах.

• Для отделки пола во влажных помещениях рекомендуем использовать современный материал – термодревесину. Этот материал получают путем обработки древесины паром при температуре более 200 градусов, исключая подачу кислорода. Такой материал, в отличие от обычного дерева, не коробится под воздействием влаги и не впитывает воду. Кроме того, термодерево практически не поражается грибком. Но обработка древесины может производиться только в промышленных условиях, заготовить древесину таким способом самостоятельно невозможно.

Устройство деревянного пола в ванной комнате

Устройство деревянного пола в ванной комнате имеет некоторые отличия от процесса выполнения той же работы в других помещениях. Рассмотрим этапы работы более подробно.

Подготовительные работы

Если работы не проводятся в новостройке, то начинать нужно с выполнения демонтажных работ. Этот этап монтажа несложный, но трудоемкий, особенно если пол был покрыт. плитка . Для удаления старых покрытий рекомендуется использовать перфоратор. Удалять нужно не только саму плитку, но и остатки клея. После завершения демонтажных работ должна остаться голая бетонная плита.

Любое напольное покрытие, включая половую доску, следует укладывать на хорошо подготовленное основание. Он должен быть прочным, ровным и геометрически правильным. Основанием может быть как бетонная стяжка, так и деревянные лаги. Однако первый вариант предпочтительнее. Основное требование к основанию:

• Черновой пол должен быть ровным, перепады по высоте и горизонтали не должны превышать 1 мм на метр площади.
• Стяжка должна быть прочной, так как она должна будет «взять на себя» все статические и динамические нагрузки, которые есть на полу.
• Стяжка должна иметь одинаковую плотность по всей толщине, на ней не должно быть дефектов — трещин, сколов и т.п.

Совет! Для создания основания под деревянный пол может использоваться не только цементная стяжка, но и другие варианты. Например, создание настила из влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит, магнезитовых листов и др.

Если необходимо выполнить утепление пола (например, если ванна находится на первом этаже здания), то для решения этой задачи необходимо использовать теплоизоляционные материалы, не меняющие своих свойств под воздействием влага. Это может быть:

• Вспененный полиэтилен.
• Пенополистирол.
• Керамзит или резиновая крошка.
• Техническая заглушка и т. д.

Гидроизоляция

После завершения работ по выравниванию основания необходимо будет выполнить гидроизоляцию пола. Для этого можно использовать как рулонные материалы, так и специальные мастики. Среди рекомендуемых рулонных материалов:

• Стекловолокно.
• Гидростеклоизол.
• Рубитекс.
• Унифлекс и др.

Материал распределяется по черновому полу так, чтобы он заходил на стены на 10-15 см. Также можно использовать специальные гидроизоляционные мастики. Их наносят кистью и валиком; пол рекомендуется покрыть мастикой в ​​два слоя.

Укладка плиты

Поверхность грунтуется поверх гидроизоляционного слоя; основание следует засыпать грунтом в два слоя. После этого можно будет класть подготовленные доски или элементы штучного паркета.

• При выполнении монтажа следует начать с выполнения разметки, при этом важно не забыть отметить места выхода коммуникаций.
• Укладку рекомендуется начинать от двери. Работа должна выполняться осторожно и медленно. Технология укладки зависит от выбранного материала.
• После окончания монтажа нужно осмотреть поверхность на наличие дефектов – трещин, сколов и т.п. При их обнаружении нужно заделать повреждения специальным воском или мастикой.

Итак, деревянные полы можно рекомендовать для ванной комнаты. При правильном выборе материала, а также соблюдении технологии монтажа такое покрытие будет служить долго, сохраняя свою внешнюю привлекательность. Деревянные полы не только привлекательно выглядят, но и создают приятные тактильные ощущения. Ходить босиком по деревянному полу гораздо приятнее, чем по кафельному.

Каждый, кто занимается ремонтом ванной, рано или поздно задается вопросом «какой пол сделать в ванной?» Водонепроницаемость – основное требование к напольному покрытию в этой части дома. По этой причине использование керамической плитки стало распространенным явлением. Но сегодня есть отличная замена традиционному керамическому полу в ванной.

профи

Бытует мнение, что деревянный пол не подходит для ванной комнаты. Но это заблуждение. Грамотно собранный, он не только не уступает керамике по водонепроницаемости, но и имеет ряд преимуществ :

• Тепло … Древесина имеет низкую теплопроводность. Поэтому деревянный пол в ванной – это теплое покрытие без затрат на установку систем отопления.
• Экологичность и комфорт … Использование деревянного пола позволяет уйти от холодной камеры в ванной. Натуральные фактуры и цвета природного материала наполняют помещение атмосферой спокойствия, тепла и уюта.
• Креативное пространство … Ванная, где пол отделан не плиткой, а деревом, — шаг за пределы стереотипов. А сочетание дерева с другими материалами для отделки и декора – отличная возможность проявить индивидуальность.

Минусы

К недостаткам деревянного пола в ванной можно отнести возможные деформации под воздействием повышенной влажности. Хотя технологии производства напольных покрытий успешно справляются с этой задачей.

Если выбор сделан, и в ванной будет монтироваться деревянный пол, необходимо определиться с материалом. Рассмотрим несколько самых распространенных.

Выбор породы дерева

Тик. Судостроители используют этот материал уже более ста лет. Плотная структура волокон делает его не только водонепроницаемым, но и позволяет аккумулировать тепло. Древесина тикового дерева устойчива к износу и химическим веществам. А легкая природная шероховатость поверхности делает пол нескользким, а значит, безопасным. Глубокий темный оттенок и отчетливый древесный рисунок придадут ванной комнате благородства и роскоши. Пожалуй, единственным недостатком тикового пола является его высокая стоимость (цена за 1 кв. м от 3000 до 10000 рублей).

Термодерево. Современный материал, заслуживающий внимания. Термодревесину получают путем обработки древесины паром высокой температуры (+240 С) без доступа кислорода. За счет этого в несколько раз повышается влагостойкость, устойчивость древесины к развитию грибков, гниению и деформации.

Как сэкономить? Лиственница, дуб, ясень, вяз. Эти породы дерева при более низкой стоимости и высоких технических характеристиках являются достойной альтернативой тику.

Также позволяют получить влагостойкое и надежное напольное покрытие, создать в ванной уютную атмосферу.

Подготовительные работы перед укладкой напольного покрытия

Основание для укладки всех видов напольных покрытий, в том числе деревянных, требует качественной подготовки. Он должен быть геометрически устойчивым, прочным и ровным.

Если это цементная стяжка:

• трещины и сколы в углах заливки не допускаются;
• поверхность должна быть ровной; отклонение по горизонтальной оси в пределах 2 мм на 2 м длины;
Песчано-цементная засыпка
• должна быть равномерной, обеспечивающей максимально возможное распределение нагрузки на все слои конструкции.

Кроме того, для монтажа финишного покрытия поверхность можно выровнять, используя листовые материалы : влагостойкую фанеру , гипсоволокно, ЦСП или ОСП. Листы крепятся к балкам, установленным по уровню.

Гидроизоляция

Фундамент подготовлен. Следующий обязательный этап – тепло- и гидроизоляция.

Повысить теплоизоляционные характеристики деревянного пола, особенно при укладке на цементную стяжку, позволят ячеистые материалы с нулевой гигроскопичностью и минимальной теплопроводностью. Для этого чаще всего используют фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, технической пробки, пенополистирола или насыпают слой резиновой крошки или керамзита.

Если вы не хотите, чтобы ваши полы сгнили через несколько лет, сделайте их водонепроницаемыми. Существует 3 основных вида: литая, малярная гидроизоляционная и рулонная.

Литая гидроизоляция … Это самый безопасный способ защитить поверхность от нежелательной влаги. Существует два основных метода: холодный и горячий (асфальто-полимерный). Выполняется только на жестких монолитных основаниях. Применяются битумные растворы и мастики, наносимые в несколько слоев толщиной от 5 до 15 см. Гидроизоляционный слой можно армировать стекловолокном, пенопластом или армирующими сетками. Сверху наносится цементная стяжка.

Рулонная гидроизоляция … Изготавливается путем наклеивания рулонных или листовых материалов на загрунтованную поверхность в несколько слоев. При устройстве полов в ванной предпочтительно использовать рулонный утеплитель на основе нетканого полиэстера или стекломата, покрытый слоем модифицированного битума. Например, унифлекс, изопласт, стеклоэласт, гидростеклоизол, техноэласт. На пол наносится слой утеплителя и заводится на стены с «запасом» так, чтобы край выступал над уровнем будущего пола.

Малярная гидроизоляция … Специальные гидроизоляционные смеси наносятся на поверхность валиком или кистью. Этот способ гидроизоляции самый простой и наименее долговечный.

Выравнивание пола, настил, разметка

После гидроизоляции поверхность выравнивается. Лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси. Для этого с помощью гидроуровня на стенах делаются отметки на одной высоте. На них с помощью шнура устанавливаются маяки. Согласно инструкции производителя смеси приготовьте раствор и залейте поверхность. Игольчатый валик используется для равномерного распределения раствора и удаления пузырьков воздуха. Залитое основание держится несколько дней. Чтобы раствор набрал заявленную прочность, необходимо четко следовать рекомендациям производителя.

Следующий этап – укладка полов. Этот процесс потребует предельной точности и осторожности. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» здесь как никогда актуально. От точности разметки и обозначения коммуникаций будет зависеть не только качество работы, но и ее скорость.

Вам понадобятся: рулетка, карандаш, резиновый молоток, клинья, канцелярский нож, гвозди. Набор инструментов может незначительно отличаться, в зависимости от типа выбранного вами материала.

Последний этап работ защита деревянного пола. Для этого поверхность еще раз очищают от возможных загрязнений и пыли, просушивают и наносят специальный лак, строго следуя инструкции.

Деревянный пол в ванной – хорошая альтернатива уже приевшейся керамике. Современные материалы позволяют получить столь же надежное покрытие и реализовать самые смелые дизайнерские решения. Главное правило – терпение и аккуратность на каждом этапе работы. Не торопитесь и нарушайте рекомендации специалистов. В конечном итоге потраченные деньги, труд и время будут вознаграждены многолетней эксплуатацией.

Естественно, выбор напольного покрытия в деревянном доме должен производиться еще на этапе составления плана строительства.

При устройстве пола в деревянном доме, в отличие от кирпичного или панельного дома, необходимо учитывать его ограниченную несущую способность. Конструкция полов в деревянном доме, как правило, состоит из бруса, по этой причине для покрытия пола используется и древесина. Другие материалы рассматриваются реже по той причине, что не все материалы можно монтировать на деревянные балки.

Материал

Прежде чем приступить к выбору напольного покрытия, необходимо разобраться, из чего состоит напольное покрытие.

Качественный пол состоит из прочного основания, идеально ровной стяжки и подходящего напольного покрытия. В деревянном доме основой является черновая обшивка.

Современная технология стяжки позволяет использовать для пола в деревянном доме даже керамическую плитку. Кроме того, качественная стяжка позволит без проблем установить систему и поможет скрыть систему коммуникаций.

Обычно используется цементно-песчаная стяжка, но для финишного покрытия с использованием дерева и ламината применяются гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или сэндвич-панели, ОСП, а также водостойкая фанера. Эти материалы наносятся на балки.

Для напольных покрытий используются следующие материалы:

При разработке дизайна ванной комнаты оптимальным решением будет ориентация на напольное покрытие из натурального дерева. Идеально подойдет водостойкий паркет или половые доски из лиственницы или тика. Также можно использовать материалы с имитацией дерева.

Напольное покрытие из влагостойких пород дерева также должно быть дополнительно обработано специальными составами, повышающими влагоотталкивающие свойства материала, устойчивость к перепадам температур и защиту от гниения. Также такие комплексные составы предотвращают повреждение дерева различными насекомыми и защищают от грибкового поражения.

Гидроизоляция

Естественно, при выборе покрытия для пола в ванной возникает вопрос, как сохранить покрытие в первозданном виде от постоянного контакта с дереворазрушающей водой?

Здесь без качественной гидроизоляции не обойтись.

Сам процесс гидроизоляции в деревянном доме мало чем отличается от аналогичной процедуры в кирпичных домах.

Гидроизоляция осуществляется с использованием нескольких слоев изоляционной пленки — обычно не более двух, или смесей. При необходимости вместе с гидроизоляцией пола можно использовать пленку или смесь для утепления стен (пленку поднимают от пола на 20 см и выше). Затем наносим слой стяжки и заканчиваем работу чистовой отделкой. При желании можно сразу провести монтаж системы теплого пола.

Конечно, даже с учетом улучшенной гидроизоляции нельзя забывать о возможной деформации полов. Предотвратить попадание воды на древесные волокна поможет применение антисептических препаратов.

Деревянное покрытие

В деревянном доме логично предположить, что полы тоже будут деревянными. На первый взгляд может показаться, что такой пол непрактичный. Ведь дерево и вода несовместимы. Высокая влажность приводит к образованию грибка и гниению деревянного настила.

В результате не каждая порода дерева подходит для ванной комнаты.

Отличными вариантами для пола будут такие породы дерева, как:

• лиственница;

Эти два варианта отлично «дружат» с водой. Их разница в цене. Так, лиственницу можно отнести к экономичному сырью, а тик давно считается элитной породой, его древесина используется в кораблестроении.

Пол с керамической плиткой под дерево выглядит очень красиво

Аналогом натурального деревянного пола может быть термодерево. После прохождения высокотемпературной и бескислородной обработки водяным паром (при температуре 220-240 ºС) древесина становится практически невосприимчивой к влагопоглощению, а ее устойчивость к грибковому поражению возрастает в несколько раз.

Деревянный пол не требует стяжки и укладывается поверх гидроизоляции.

Плитка керамическая

Выбирая традиционные напольные покрытия, такие как керамическая плитка (керамогранит или мозаика), вам придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые, в принципе, преодолимы.

Во-первых, для укладки плитки необходима цементно-песчаная стяжка, обеспечивающая неподвижное основание.

Во-вторых, стяжка увеличивает нагрузку на балочные перекрытия. Для устойчивости конструкции следует увеличить количество балок и уменьшить шаг шага (сечение между балками).

В-третьих, нужно рассчитать высоту лаг в доме таким образом, чтобы в ванной они были установлены ниже, чем в других помещениях, примерно на 10 см. После монтажа гидроизоляции и чернового пола вы увидите, что разница равная. Все-таки высота пола в готовом санузле должна быть на 2 см ниже напольного покрытия в остальных комнатах.

Преимуществами такого напольного покрытия являются устойчивость к ударам и царапинам, долговечность материала и простота ухода. Кроме того отделочный материал имеет низкий коэффициент влагопоглощения, что наиболее важно в ванной комнате.

Ламинат

Влагостойкий ламинат – хороший выбор для ванной комнаты. Его рисунок может прекрасно имитировать ценные породы дерева, за счет этого выглядит богато и презентабельно.

Обычный ламинат, несмотря на свою прочность, нельзя использовать в ванной комнате – он быстро деформируется и сгниет.

Не забудьте про наценку

Линолеум

Недорогой и практичный вариант с влагостойким покрытием. Чтобы ваш пол выглядел гармонично, приобретите коммерческий линолеум под дерево.

Укладка такого материала не займет у вас много времени, но провести предварительную гидроизоляцию все же стоит.

Важные моменты в обустройстве помещения

В современной ванной, независимо от материала отделки, не обойтись без двух систем:

• слива.

Для этого оборудуйте помещение хорошей вытяжкой. Мощность прибора напрямую зависит от размера ванной комнаты – чем она больше, тем выше мощность.

Вытяжка не только высушит помещение, предотвратив в нем появление грибка, плесени и повышенной влажности, но и избавит от запаха сырости.

Деревянные полы в ванной комнате

Конечно, без системы слива не обойтись. В ванной нужно дополнительно установить слив для своевременного отвода воды в случае аварийной ситуации.

Для установки трапа пол в ванной должен быть выполнен с небольшим уклоном (около 1,5 градуса). Вода, попадающая на пол, собирается воронкой в ​​углублении и сливается в канализацию.

Умело обставлен, не ограничивает в выборе стиля и дизайна помещения и в дальнейшем не доставит владельцу недвижимости никаких проблем.

Как сделать гидроизоляцию в ванной видео. Виды гидроизоляции в ванной, как сделать правильно.

Капитальный ремонт или перепланировка санузла, а в частности ванны, всегда начинается с устройства гидробарьера на полу и стенах. В этом помещении всегда много влаги, как в воздухе, так и на поверхности, а строительные материалы, из которых возведены потолки и стены, от длительного воздействия воды начинают разрушаться. Гидроизоляция ванной комнаты представляет собой слой влагостойкого материала под слоем стяжки. От качества ее монтажа и используемых при этом материалов будет зависеть долговечность и надежность защиты.

Варианты гидроизоляции

На современном рынке строительных материалов представлено множество различных средств для выполнения гидробарьера. Можно перечислить следующие наиболее популярные виды гидроизоляции:

• слой битумной мастики;
• листовой или рулонный материал с битумной пропиткой, укладываемый с заходом на стены;
• смеси цементно-полимерные, наносимые в несколько слоев;
• проникающая гидроизоляция;
• гидробарьеры на основе каучука.

Применение пленочных материалов на полиэтиленовой основе не допускается. Такие материалы для гидроизоляции не обладают достаточной паропроницаемостью, в отличие от перечисленных.

Не всегда есть возможность обратиться в специализированную компанию или к услугам строительных бригад, чтобы выполнить все требуемые работы в срок. Хороших результатов можно добиться при самостоятельном монтаже гидроизоляции.

Лучше всего для самостоятельных ремонтных работ выбрать комбинацию материалов, таких как битумная мастика и любой подходящий рулонный материал, пропитанный битумом. Именно в их сочетании они позволят построить гидробарьер должной эффективности и обеспечат долговечность защитно-отделочного слоя ванной комнаты.

Участки, гидроизоляция которых должна быть выполнена в первую очередь:

приоритетные участки отмечены синим цветом

Порядок проведения гидроизоляционных работ

В новостройках квартиры уже оборудованы необходимым гидроизоляционным слоем под ванные комнаты. При рассмотрении порядка выполнения работ берется случай капитального ремонта в квартире, где гидробарьер уже время от времени подтекал.

Первым делом удаляют старое напольное покрытие и стяжки с остатками гидроизоляции до бетонного основания. Именно с этого уровня следует начинать устройство новых слоев. В итоге опять же должна получиться многослойная конструкция, в состав которой входят:

1. грунтовка или другая пропитка бетонного основания;
гидроизоляционный слой
2. ;
стяжка
3. ;
4. пол.

Пример гидроизоляции ванной комнаты:

Перед гидроизоляцией бетонное основание необходимо тщательно очистить от грязи и пыли. Если использовалась влажная уборка, то максимально просушите поверхность.

Затем следует грунтование поверхности, это позволяет последующему слою получить максимальное сцепление с поверхностью. Для грунтования подходит практически любой грунт глубокого проникновения. Однако на рынке строительных материалов есть специальные грунтовки, после применения которых уже образуется частичная проникающая гидроизоляция пола ванной комнаты. Происходит это путем заполнения раствором всех мельчайших зазоров и пор в бетоне, после чего грунтовочное вещество кристаллизуется и закрывает большую часть проходов воды внутри бетона.

После полного высыхания грунтовки можно приступать к нанесению тонкого слоя битумной мастики. Наносить следует кистью. Начните с стыка между полом и стеной, затем пройдитесь по всей поверхности пола. Гидроизоляцию пола в ванной можно считать нормальной только в том случае, если его заход на стену составляет не менее 20 см.

В местах прохождения канализационных и водопроводных труб стоит использовать резиновые уплотнители, надетые на них. Далее они также промазываются мастикой с отступом 10 см.

Завершив распределение мастики, приступаем к укладке рулонного материала. Все полосы располагаются с нахлестом на соседние и с заходом на стены. Ни в коем случае нельзя допускать швов между стеной и полом. В противном случае со временем в этом месте обязательно образуется щель, через которую будет просачиваться влага. Стыки между полосами материала промазывают битумной мастикой.

Для того, чтобы листы ложились ровнее и лучше стыковались с битумной мастикой, их поверхность следует прогреть горелкой. В обход труб отверстия для них в листах материала вырезаются немного меньшего размера и выполняются в перевернутом виде. Опять же, с помощью горелки можно легко растянуть край листов, чтобы они плотно прилегали к трубам.

Для остывания и высыхания битумной мастики потребуется некоторое время, в течение которого невозможно предотвратить попадание на ее поверхность мусора и пыли, а также влаги. Лучше всего на этот период закрыть помещение.

Потом уже можно заливать стяжку и выравнивать пол для дальнейшей укладки финишного покрытия. Чаще всего для этих целей в ванной используют керамическую плитку. Укладывать ее лучше на тонкий слой специального плиточного влагостойкого клея. Все стыки замазываются затиркой.

Фактически гидроизоляция на этом этаже считается выполненной. Помимо формирования водной преграды на полу, следует также позаботиться о защите стен. Они также восприимчивы к влаге, особенно в местах, прилегающих к ванне или душевой кабине.

Особенности гидроизоляции стен в ванной

Для того чтобы сформированная гидроизоляция своими руками на стенах также качественно выполняла свои функции, можно использовать материалы на основе цементно-полимерных смесей. Ведь если использовать битум и материалы с его применением, то со временем они могут просто отслоиться – битум достаточно текучий материал. Особое внимание следует уделить углам и местам выхода труб. Они надеваются на специальные манжеты. Углы между стенами и между стеной и полом следует отдельно проклеить герметичной гидроизоляционной лентой.

Перед формированием гидроизоляции стен и после нее всю поверхность следует загрунтовать. Для надежности в гидроизоляцию уже можно утопить частично строительную армирующую сетку, на которой будет держаться клей и керамическая плитка.

Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не продлится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, например, плитку. Но глупо думать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, потому что жидкость просачивается в незаметные невооруженным глазом швы, стыки и щели.

Чтобы защитить себя от таких неприятных последствий сырости, как плесень, затхлый воздух, протечки, необходимо устройство гидробарьера. Прежде чем делать гидроизоляцию в ванной, изучите различные способы организации, используемые материалы и технологию выполнения своими руками.

Виды гидроизоляции

Процесс создания помещения заключается в создании гидроизоляции из материала, не пропускающего воду, который наносится между основанием пола или стен и декоративным покрытием. Защитите все места, куда может попасть вода, от влаги. В первую очередь своими руками гидроизолируют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машины, умывальника, стены, прилегающие к моечной емкости и раковине. Области, куда проникает влага, чаще всего называют «влажными зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:

Гидроизоляция пола ванной комнаты считается выполненной правильно, если после завершения работ получен так называемый «гидрожелоб», полностью закрывающий площадь пола и покрывающий стены на высоту 20-30 см.

Подготовка поверхности под гидроизоляцию

Если вы собираетесь выполнять гидроизоляцию в ванной своими руками, необходимо правильно подготовить защищаемые поверхности. Для этого необходимо следовать технологической схеме, соответствующей СНиПам:

1. Послойно снять все напольные покрытия до бетонного основания, демонтировать отделку со стен;
2. Очистить помещение от мусора, крупно подмести, устранить пыль с помощью влажной уборки;
3. Провести ревизию состояния пола, заделать все отмеченные щели, заделать канавки влагостойким цементным раствором. Сделайте пол максимально ровным;
4. После того, как раствор высохнет, отшлифуйте места, где произошло выравнивание. Затем нанесите специальную грунтовку. Подождите, пока он полностью не впитается.

Тщательное выполнение всех пунктов подготовительного этапа позволит увеличить срок службы гидроизоляции, тем самым сохранить свежий вид помещения на долгие годы.

Если гидроизоляция пола в ванной будет производиться путем оклейки влагостойким материалом, то потребуется гидроизоляция, гидростекло или рубероид, газовая горелка, острый нож и битум для промазывания швов. Делать оклейку своими руками нужно по плану:

• Рулон гидроизоляционного материала разрезать на полосы по размеру стены напротив двери в ванной, дать им распрямиться;
• Первую полосу укладывают вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заведя края вверх на 2-30 см. Газовой горелкой или строительным феном нагревается до 50 градусов, при этом битум расплавляется и приклеивает лист к поверхности пола;
• Следующая полоса приклеивается позади первой, внахлест одна на другую на 15-20 см . .. Таким образом оклеивается вся площадь ванной комнаты;
• Швы между листами, стыки со стенами, углы промазывают расплавленным битумом в целях пайки, защиты от проникновения влаги;
• После застывания нанесенной гидроизоляции ее заливают на цементную стяжку пола и готовят к отделке декоративным покрытием.

Внимание! Если вы выполняете гидроизоляцию пола своими руками, приклейте листы как минимум в два слоя, располагая их так, чтобы стыки между ними не совпадали.

Обмазочная гидроизоляция

Для нанесения обмазочной гидроизоляции вам понадобится выравнивающая кельма, широкая кельма или расческа. Полимерные смеси для покрытия продаются готовыми к применению, расфасованными в пластиковые ведра. После вскрытия вязкая смесь размешивается деревянной полочкой и начинает покрывать поверхность стен и пола, действуя так же, как и при оштукатуривании. После нанесения первого слоя ему дают время высохнуть. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.

Каждый слой обмазочной гидроизоляции санузла должен быть не менее 2 мм, а в местах ввода коммуникаций до 4 мм, для дополнительной защиты на трубы надеваются резиновые кожухи. Гидроизоляция, полученная обмазкой, надежно защищает полы от проникновения влаги и разрушения, при этом стоимость материалов значительно ниже, чем при использовании жидких составов и листов, а работу можно выполнить качественно своими руками.

Капитальный ремонт ванной комнаты невозможен без реконструкции гидроизоляционного слоя пола и стен, который при интенсивных протечках защитит не только отделку вашей ванной комнаты, но и соседей снизу.

Видео-инструкция

Ванная комната, пожалуй, самое влажное помещение в квартире. Влага присутствует везде – на стенах, в воздухе, на полу и потолке. От гидроизоляции санузла зависят даже добрососедские отношения с соседями снизу, поэтому к этому этапу отделки этого помещения нужно подойти со всей ответственностью. Особенно это касается пола в ванной.

Существует несколько видов гидроизоляции — обмазочная, пропиточная, наливная и рулонная, так называемая «подкладочная» гидроизоляция санузла. Самыми популярными являются покрытие и рулон, но мы рассмотрим все виды этих материалов.

Гидроизоляционное покрытие для ванной комнаты

Обмазочные виды гидроизоляции хороши, когда поверхности не нужно выравнивать или есть немного времени. А для неровных поверхностей он просто идеален. Жидкие материалы универсальны, их легко наносить практически на любую поверхность и использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Самый лучший и популярный жидкий материал – битумно-полимерные мастики. Они идеально ложатся на любую поверхность – кирпичную, стеклянную, бетонную, деревянную или пластиковую. В их применении есть только один нюанс – их желательно использовать только под стяжку. В любом случае после нанесения этого материала необходимо залить полы хотя бы тонким слоем самовыравнивающейся цементной смеси. Еще один минус этого материала в том, что он разбавляется в основном растворителями или бензином, поэтому становится пожароопасным.

В качестве жидкой гидроизоляции также можно использовать цементно-полимерные мастики. Этот материал производится из цементной смеси с добавлением полимерных добавок – акриловых, силиконовых или виниловых и минерального наполнителя. Они похожи на жидкий вязкий пластилин. Благодаря цементной основе этот тип гидроизоляции лучше всего изолирует влагу.

Не самый дешевый вариант гидроизоляции — покрытие специальными водостойкими лаками. Такая гидроизоляция служит недолго, не более пяти лет и не должна использоваться.

Гидроизоляция «Оклеечная»

Такое название рулонная гидроизоляция приобрела, в связи с тем, что она крепится к поверхности с помощью клея. Эти материалы намного надежнее изолируют стены и полы от влаги, чем облицовочные материалы. К преимуществам данной гидроизоляции можно отнести быстрый и простой монтаж на поверхность. Не нужно ждать высыхания и можно сразу приступать к отделке. Его можно укладывать как под стяжку, так и поверх нее. Этому утеплителю не страшны небольшие деформации поверхности – микротрещины и т. д. Единственный недостаток – поверхность должна быть ровной, а перед отделкой ее необходимо загрунтовать.

Рассмотрим самые популярные марки рулонной гидроизоляции. Как им пользоваться, оклеивать поверхности, рассмотрим ниже.

• ТехноНИКОЛЬ — самый популярный рулонный материал, который выпускается в виде знакомого всем рубероида. Существует также евроверсия этого материала. Обладает отличными влагозащитными функциями благодаря добавкам и битуму.
• Изопласт Последняя разработка в области влагозащитных материалов. Имеет многослойную структуру, состоящую из битума, тыльной пленки и крупнозернистой лицевой стороны. Он может длиться до 20 лет.
• Техноэласт — отличается от изопласта тем, что в его основе не картон, а стеклохолст. Хорошо переносит морозы.
• Изолон – очень практичный и дешевый материал с отличными водостойкими характеристиками. Это вспененный полипропилен с двух или одной стороны. Помимо влагозащитных свойств, он выполняет еще и теплоизоляционные функции. Для ванной это тоже немаловажный фактор.
• Мегаизол — ткань полипропиленовая, покрытая металлизированным слоем вспененного полипропилена. Этот материал также является пароизоляцией. А еще Мегаизол С обладает антиконденсатными свойствами, что немаловажно для гидроизоляции ванной комнаты.

Пропиточная гидроизоляция

Используемая с давних времен, не утратила своей актуальности и сейчас. Раньше для пропитки в основном использовали деготь и растительные жиры. В наше время есть и современные материалы для пропитки.

• Полимерная гидроизоляция — из продуктов переработки. Недостатками ее являются требования к сухой поверхности, к тому же такая пропитка некоторое время неприятно пахнет.
• Силикон Представляют собой композиции, содержащие кремний. Они хорошо работают с цементом, бетоном, пластиком. Поэтому сфера их применения широка.
• Акрил — это пропитка из семейства акриловых — акрил-стероиды, акрил-стиролы и др. Остается в виде пленки на поверхности, тем самым защищая ее от влаги.

Следует иметь в виду, что пропиточные составы применяются в основном для изоляции деревянных поверхностей. Этот материал хорош для частных домов и дач из бруса или бревна.

Насыпная гидроизоляция

Этот тип материала является самым дешевым, но и самым ненадежным. Даже толстый слой шпаклевки не дает 100% гарантии защиты и, следовательно, его не следует использовать для изоляции ванной комнаты. Простая цементно-песчаная стяжка намного лучше изолирует влагу, чем этот материал.

Основные зоны

В ванной есть несколько зон, гидроизоляции которых необходимо уделить особое внимание. Особенно тщательно необходимо утеплить пол под ванной и раковиной, а также возле туалета, если санузел совмещен. Стены возле ванны, раковины и унитаза тоже нужно утеплять очень тщательно. Ванна может быть облицована плиткой для дополнительной защиты пола под ванной. Правда, есть один нюанс – если сифон в ванне протечет, вы узнаете об этом только тогда, когда зальете соседей снизу. Хороший вариант – декоративная ширма. Нижняя часть экрана, в месте соприкосновения с полом, должна быть пройдена герметиком.

Если трубы спрятаны под наружной обшивкой, места выхода должны быть тщательно защищены от влаги. Место соприкосновения ванны с плиткой или другой внешней отделкой, а также место соприкосновения раковины со стеной необходимо замазать силиконовым герметиком. Это же касается и унитаза, подошва должна быть изолирована от влаги.

утепление пола в ванной

Чтобы не затопить соседей снизу и не получить единовременно за их испорченные потолки, нужно со всей ответственностью подойти к утеплению пола в ванной. Она по праву считается самой сырой частью квартиры. Постоянная влага на полу может испортить межэтажное перекрытие, бетон начнет крошиться и отслаиваться. А вода, она всегда найдет дорогу, если ее не надежно изолировать. И тогда не избежать хлопот, хлопот и неизбежны финансовые потери – оплата ремонта соседской квартиры.

Если у вас квартира в новостройке, а они, как правило, сдаются без ничего — «голая» бетонная плита. Перед проведением изоляционных работ необходимо заделать стыки между плитами и приямки, отверстия, если они есть, цементно-песчаным раствором или шпаклевкой на цементной основе. Пеной следует заделывать отверстия возле канализационных и водопроводных труб. Гидроизоляцию можно делать как под стяжкой, так и на ней. А можно сделать двойную защиту, так будет надежнее.

Тогда под стяжку лучше использовать жидкое покрытие, а на стяжку рулонную гидроизоляцию. Подготовительный этап начинается с закупки материалов и подготовки необходимых инструментов. Сначала измеряем площадь комнаты – ширину и длину санузла. С жироизоляцией все просто – на канистрах, канистрах или ведрах пишут, на какую площадь они рассчитаны. Расход рулонного утеплителя нужно будет рассчитать, его обычно производят шириной 1 м. Исходя из ширины (например, ширина 3 м, а длина 4 м), то нам понадобится 4 полосы по 4,2 м: 3х4,2 = 12,6 м рулон и покрытие на 12 кв.м. 20 см припуска оставить по 10 см на стену с каждой стороны.

Инструменты и материалы

• Гидроизоляция — обмазочная и рулонная.
• Лента водостойкая соединительная для соединения стыков рулонных гидроизоляционных полос.
• Грунтовка.
• Строительная лопата или пластиковый скребок.
• Шпатель плоский широкий (не менее 60 мм) и узкий (20 мм).
• Кисть для рисования, широкая.
• Бак или ведро.

Если у вас из стены выходит канализационная или водопроводная труба, то предварительно место выхода нужно заизолировать мастикой и сантехническим силиконовым герметиком. Для большей надежности и лучшего сцепления утеплителя с полом полы необходимо прогрунтовать. Дайте ей немного подсохнуть и приступайте к изоляции полов от влаги. На стыке стены с полом желательно положить гидроизоляционную ленту. Это дополнительно защитит прилегающие помещения от воды. Можно использовать ленту для рулонной изоляции. Промажьте стену примерно на 10 см кистью, втирая ее в поверхность. На пол насыпьте немного обмазочной гидроизоляции и равномерно разровняйте ее по всем поверхностям пола пластиковым скребком или лопатой тонким слоем толщиной примерно 3-5 мм. При заливке и выравнивании пройдитесь по всей поверхности пола ванной комнаты. Дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить ремонтные работы.

Гидроизоляция пола в ванной еще не закончена. Для надежности насыпьте еще один слой, а можно положить рулонную гидроизоляцию. Его можно наносить на стяжку, а можно и прямо на покрытие. Последний вариант немного сократит время ремонта.

Рулон

Укладываем полосы рулонной гидроизоляции, промазав их клеем, если, конечно, клея уже нет. Клей можно использовать любой – ПВА или на силиконовой или акриловой основе. Загибаем внешние полосы утеплителя на 5-10 см на стену для защиты углов от влаги. Полоски не нужно накладывать внахлест, будут перепады. Это особенно важно, если вы укладываете рулонную изоляцию на стяжку. Стык полос проклеиваем соединительной влагозащитной лентой, можно использовать ленту Мегаизол. Также можно зашпаклевать стыки, но это займет больше времени, и на качество соединения это не повлияет. Теперь можно заливать стяжку.

Если вы установили гидроизоляционный рулон на стяжку, то не нужно ждать время высыхания и сразу укладывать плитку. Керамическая плитка дополнительно изолирует пол от влаги. Некоторые производители советуют стелить в ванной свой влагостойкий линолеум или паркет. Желательно этого не делать, долго это не продлится. Оптимальный вариант – керамическая плитка или керамогранит.

Еще хотелось бы сказать, что более простым и надежным вариантом считается обмазочная гидроизоляция для пола, но если вы хотите сделать это быстрее, то можно положить рулон в 2-3 слоя. Первый слой укладывается по длине, второй поперек полос, то есть по ширине помещения. Надежность в этом случае не хуже, чем при использовании комбинированного метода. Если стяжка уже залита и полы ровные, то можно использовать и то, и другое. Просто время экономится с броском в разы.

Теперь немного информации для владельцев деревянных домов и коттеджей. Перед установкой гидроизоляции необходимо проверить доски пола, заменить испорченные. Для деревянных полов хорошо подходит пропиточный утеплитель, а сверху можно положить рулонный утеплитель. В любом случае деревянные полы необходимо пропитать антисептическим и противогрибковым грунтом и только потом заниматься влагозащитными покрытиями. Рулонный утеплитель ничем не отличается от бетонного пола. Покрытие желательно не использовать. Она не любит деформаций, а деревянные полы почти всегда реагируют на ходьбу и нагрузки. При установке ванны и умывальника они хоть немного прогнутся, а в гидроизоляции покрытия могут появиться трещины.

Защита стен ванной комнаты

Стены ванной комнаты также необходимо изолировать от влаги. Даже если вы все покроете плиткой, это не спасет соседние комнаты от сырости. Стены коридора или кухни будут сырыми и будет скапливаться конденсат. А это плохо и для стен, и для здоровья. Стены должны быть закрыты от влаги.

Для стен как нельзя лучше подойдет обмазочная гидроизоляция, особенно если отделка выполнена из керамической плитки. Для их защиты можно конечно использовать самую дешевую — битумную гидроизоляцию, но лучше битумно-каучуковую или с полимерными добавками эти цели. Если вы точно решили отделать ванную комнату плиткой, то в этом случае более надежным и экономичным вариантом будет использование цементно-полимерных смесей. На них плитка ляжет надежнее и проблем с установкой не возникнет.

Стену предварительно необходимо подготовить – загрунтовать антисептической грунтовкой и противогрибковыми составами. Если у вас голый кирпич (это касается новостроек), то стену необходимо оштукатурить. Старые стены необходимо выровнять перед нанесением или монтажом влагозащитных покрытий.

Перед гидроизоляцией стен ванной комнаты проверьте вертикальность и кривизну. Вертикальность проверяем так – поверх потолка прикладываем отвес на расстоянии 2-3 см от стены. Отвес не должен касаться пола. То же самое можно сделать с помощью длинного строительного уровня. Если стена не вертикальная, придется ее штукатурить. Выставляем по уровню металлические или пластиковые маяки и штукатурим по ним стену, выравнивая правилом. Кривизну стены проверяем визуально и при необходимости. Выравниваем шпаклевкой или финишной штукатуркой.

Если вы не большой специалист по штукатурке, то можно выровнять стены большими листами влагостойкого гипсокартона. Закрепите его на профилях или брусе и тогда он выдержит любую отделку – плитку и другой отделочный материал. Наклейте на него специальную сетку – серпянку, затрите шпаклевкой и можно приступать к гидроизоляции.

Все углы ванной должны быть проклеены сверху вниз водонепроницаемой лентой для защиты от проникновения влаги. Если вы решили утеплять стены клееной гидроизоляцией, то необходима заделка углов.

Обмазочную гидроизоляцию лучше наносить валиком. Если потолки уже сделаны, то валик можно прикладывать менее чем на 5-10 см к потолку, чтобы не испортить его. И аккуратно пройдитесь кистью по верхней части по периметру. Если перекрытия не сделаны, то лучше немного прихватить потолок, так будет намного надежнее.

Клеевой вариант подходит, если вы не будете делать отделку плиткой, плитка со своей чешуей может отвалиться вместе с утеплителем. Хороший дополнительный вариант влагозащиты – отделка пластиковыми панелями. Они хорошо удерживают влагу и долговечны. Тогда под пластик наиболее удобным вариантом будет оклеить стену фольгированным пенопластом с двух сторон – Изолон. Также можно использовать другую рулонную гидроизоляцию.

Деревянные стены обязательно пропитать антисептиком и нанести обмазочный утеплитель в несколько слоев. Дерево более критично к влаге, чем кирпич или бетон. А лучше сделать комбинированную гидроизоляцию. Сначала пройти пропитку влагозащитными составами, а поверх нее еще и обмазочную гидроизоляцию.

Видео

Видео наглядно демонстрирует, как сделать качественную и надежную изоляцию санузла от влаги и избежать больших неприятностей с соседями снизу в будущем, а стены сделать сухими. Эта работа должна выполняться с полной ответственностью. Не жалейте труда при капитальном ремонте, зато такая изоляция прослужит верой и правдой своим владельцам долгие годы.

Защита потолка ванной

Влагоизоляция потолка ванной, конечно, не выдвигает таких требований, как к полу и стенам, но лишней не будет. Многие не уделяют должного внимания гидроизоляции потолка, а зря. Постоянное воздействие влаги на верхний этаж ни в коем случае не полезно. Со временем бетонная плита от воды и пара начнет разрушаться, крошиться, приводя жилье в негодность. А деревянный потолок просто необходимо изолировать от влаги, дерево портится от влаги гораздо быстрее, чем бетон.

Если вы делаете отделку новостройки, то стыки между плитами нужно зашпаклевать цементной смесью. В старых домах, где потолки оштукатурены, трещины и выбоины необходимо заделать. Поверхность необходимо предварительно загрунтовать валиком или кистью, затем валиком наносим обмазочную гидроизоляцию на всю поверхность потолка ровным слоем. Клееную гидроизоляцию монтировать на потолок нецелесообразно. Каким бы хорошим ни был клей, со временем он начнет отслаиваться и может в конце концов упасть вам на голову. На потолке достаточно одного влагозащитного слоя.

Если вы собираетесь белить потолок по старинке, то перед побелкой на штукатурку необходимо нанести слой гидроизоляции. Гидроизоляцию лучше выбирать на акриловой или полимерной основе. Подвесной пластиковый потолок также является отличной влагозащитой. Современные влагостойкие натяжные потолки тоже защищают от влаги, но в ванной натягивать его все же не стоит, срок его службы будет недолгим от воздействия пара и воды. Это же касается и влагостойкого гипсокартона. Как правило, стоит использовать в ванной комнате. От малейшей протечки сверху, от нерадивых соседей он моментально придет в негодность.

Канализационные трубы лучше прокладывать поверх внешней отделки. Сальники в них не вечны и о протечке сразу не узнаешь, только когда вода сойдет. Лучше накрыть их декоративной пластиковой коробкой.

При выборе клеевой гидроизоляции лучше выбирать самоклеящиеся материалы, но ни в коем случае не поддающиеся сварке. Положить их плашмя на стену будет очень сложно.

Перед капитальным ремонтом ванной желательно несколько дней не пользоваться ванной, чтобы полы и стены хорошо просохли.

В наружных углах и стенах гидроизоляцию лучше затирать специальной затирочной щеткой.

Заключение

Теперь, после проведения качественных гидроизоляционных работ и наружной отделки, можно смело принимать водные процедуры, не боясь, что вода будет проникать вниз или от конденсата на стенах заведется грибок. Просто подходите к делу со всей ответственностью.

Ванная комната занимает важное место в каждом доме или квартире. Хорошо оборудованная ванная комната станет уютным уголком для каждого члена семьи. В ванной мы проводим много времени, поэтому хотим, чтобы она была теплой, удобной и практичной.

Как в больших домах, так и в современных квартирах очень важно рационально обустроить площадь санузла и обеспечить надежную гидроизоляцию пола. Рассмотрим подробнее, как именно должна выполняться гидроизоляция пола ванной комнаты и какие материалы для этого могут потребоваться.

Для чего нужна гидроизоляция пола в ванной?

Не многие знают, что ремонт ванной необходимо начинать с гидроизоляции стен и пола. Это процесс, благоприятно влияющий на защита помещения от нежелательного проникновения влаги. Для его реализации достаточно способов и необходимых материалов. Большое скопление влаги разрушает материал и приводит помещение в негодность. Поэтому очень важно застраховать свой дом от форс-мажора. Особенно это касается многоэтажных домов. Постоянное присутствие влаги на полу сильно портит межэтажное перекрытие и вскоре возникнет необходимость в капитальном ремонте.

Также никто не застрахован от некачественных труб и смесителей. В случае утечки вы будет запас времени , сбор воды пройдет без последствий. Разумеется, в ванной должна быть дополнительная защита пола от протечек. Защитив свой пол от протечек, вы убережете соседей от мокрых пятен на потолке и сэкономите свои деньги. Также в ванной есть наиболее вероятно появление грибка и других микроорганизмов, которые негативно отразятся на вашем здоровье. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо содержать это помещение в сухости и чистоте.

Гидроизоляция пола единственный вариант во избежание утечки воды. Когда вода стекает со стен, она попадает на пол, так как плитка не может ее удержать. После гидроизоляции пола необходимо приступить к стенам. Для того, чтобы проделанная вами работа была эффективной, вам также необходимо обработать все участки, которые промокают.

Виды гидроизоляции для ванной комнаты

Существует несколько наиболее распространенных видов гидроизоляции пола ванной комнаты.

Гидроизоляционные материалы

Для того, чтобы этот процесс был эффективным и гидроизоляция была надежной долгие годы, необходимо правильно подобрать материалы … В первую очередь они должны быть надежными и долговечными, качественными, отвечать всем стандарты безопасности. Многие советуют отдать предпочтение немецким смесям и различным гидроизоляционным составам. Но сегодня отечественные производители, благодаря новейшим технологиям и современным материалам, не отстают от западных, и имеют хорошее сочетание качества и цены .

Подготовительные работы по гидроизоляции пола ванной комнаты

Прежде чем приступить непосредственно к гидроизоляции, необходимо провести подготовительные работы , для высококачественного и долговечного результата.

1. В первую очередь нужно убрать с пола весь мусор, старую краску, пыль, хорошо для этого использовать пылесос, чем меньше пыли, тем лучше.
2. Комната должна быть пустой нужно все вынести и убрать.
3. Нужно, если есть старая стяжка, внимательно ее изучить. Если он хорошо сцепится с базовой поверхностью, то можно смело приступать к работе. Но, если есть какие-то проблемы, то лучше всего заново сделать стяжку пола.
4. Если в ванной значительные перепады пола, более 2 см, то без стяжки тоже не обойтись.
5. Перед нанесением гидроизоляции пол в ванной должен быть хорошо высушен и абсолютно чист.
6. Для изоляции бетона или штукатурки поверхность необходимо хорошо увлажнить.
7. Также не обойтись без грунтовки поверхности . Необходим для лучшего сцепления гидроизоляционного материала с полом.
8. При необходимости проклейте стыки , которые могут пропускать влагу, специальной лентой.

Этапы правильной гидроизоляции пола в ванной

После выполнения вышеуказанных работ можно смело приступать к гидроизоляции. Существуют определенные правила, применимые к одному конкретному материалу.

Попробуем рассказать, как правильно проводить данные работы на примере обмазочных смесей.

Если вы выбрали гидроизоляционные рулонные материалы , то действия будут такими:

• замерить пол в ванной, затем отмерить такой же кусок рулонного материала и отрезать его;
• нагреть рулонный материал битумной основы до определенной температуры;
• затем снимите защитную пленку и аккуратно приклейте ее на подготовленный пол;
• для надежной фиксации материала несколько раз пройдитесь по нему тяжелыми валиками ;
• стыки можно промазать специальным герметиком, либо проклеить скотчем, что обеспечит отсутствие попадания влаги между стыками.

После всех вышеперечисленных работ можно смело приступать к отделке пола и стен в ванной, а также к установке сантехники, установке бытовой техники и многому другому. Ведь качественная и надежная гидроизоляция убережет вас и ваших соседей от неприятных неожиданностей.

Ванная комната – помещение с особым режимом работы, ускоряющим процесс разрушения строительных материалов и предметов обстановки. Конденсат от перепадов температур, пар, брызги, случайно пролитая или вытекшая вода из крана постоянно атакуют футеровку, «пробираются» в технологические швы. Влага, скапливающаяся под плиткой, в местах стыковки конструкций, в зонах прохода труб, дает жизнь колониям бактерий и грибков. Результаты жизнедеятельности микроорганизмов разрушают стены, полы, потолки, отравляют хозяев токсинами. Забыть об ужасах описанной катастрофической картины поможет гидроизоляция ванной комнаты, для которой нужно правильно подобрать материал и технологию создания защитного барьера.

Материалы для создания водоотталкивающего барьера

За сотни лет упорного противостояния воде и ее разрушительной силе человечество придумало множество эффективных защитных схем, число которых пополняется со стабильной регулярностью. Сейчас в арсенале строителей и собственников жилых загородных и городских жилых домов имеются:

• панели и плиты для устройства водоотталкивающей облицовки;
• сварные и клееные гибкие материалы, образующие влагозащитное покрытие;
• составы лакокрасочные и пастообразные смеси, обволакивающие обрабатываемую поверхность гидроизоляционным слоем толщиной от нескольких десятых долей мм до 1,5 см;
• напыляемые покрытия, создающие пеноцементный или пенопластовый барьер на пути воды;
• гидроизоляционная штукатурка, заодно выравнивая стены;
полимерный наполнитель
• , обогащенный гидрофобными компонентами и волокном для армирования;
• пропитки и инъекции, изменяющие структуру пористых строительных материалов, за счет чего повышаются влагозащитные свойства и прочность.

В зависимости от технической специфики объекта, гидроизоляцию которого предстоит возвести, выбирают тип одного или двух материалов, отлично работающих в паре. Определить заочно, какой вид гидроизоляционных изделий и способ их применения станет оптимальным решением задачи, нереально. Но:

• учитывать, что для защиты гигиенических помещений и санузлов не требуется чрезмерно мощное утепление, как для фундаментов;
• помните, что гидроизоляция ванной будет сооружаться своими руками, а значит, желательно, чтобы технология устройства была предельно простой;
• подсчитать примерные затраты и…

Сопоставив собственные навыки строителя с возможностью реализации сложных схем, а экономию финансовых средств с возможностью приобретения дорогих материалов, остановимся на двух самых простых и дешевых способах. Это покрытие и оклейка. Для осуществления гидроизоляции обмазкой и оклейкой выпускается большое разнообразие готовых изделий, различающихся по составу, цене и технологии нанесения. Среди них необходимо определить подходящий вариант, но только после того, как определится с предстоящим фронтом работ.

Как сделать ванную комнату водонепроницаемой?

Вариантов не меньше, чем имеющихся в продаже гидроизоляционных материалов. Однако многочисленные вариации на изучаемую тему базируются на трех принципиальных «китах», определяющих зоны и площадь предстоящей обработки.

Защитить ванную комнату от воды можно:

• только пол, т.е. покрыть утепляющим слоем только горизонтальную поверхность с образованием невысоких бортиков вдоль стен;
• пол и зоны вокруг самой ванной комнаты, умывальников, душевых кабин и других сантехнических устройств;
• пол и стены целиком с полной обработкой перегородок по высоте.

Обработка потолка может быть добавлена ​​к последней из перечисленных схем, но ее производство автоматически связывается с отделкой. Те. покраска водоотталкивающей эмульсией, побелка составом с гидрофобизаторами или устройство системы натяжных потолков заведомо предотвращает воздействие пара и конденсата на верхний этаж.

Внимание. Любой из существующих способов гидрозащиты связан с обязательной обработкой ослабленных мест: стыков стыков конструкций, панелей, блоков, плит, температурных отступов по периметру, а также утеплением отверстий, через которые проходят коммуникации.

Необходимость заблаговременного принятия решения о том, где и как сделать гидроизоляцию в ванной, продиктована выбором способа устройства гидрофобизатора, т.к. один и тот же материал на горизонтальную и вертикальную плоскости наносится по-разному . Перед покупкой необходимо выяснить, какой из способов проще реализовать. Еще до покупки следует определиться, что важнее: трудозатраты или экономия сбережений, ведь с бюджетной схемой придется повозиться, а за простой способ устройства нужно прилично заплатить. А для грамотного выбора нужна информация.

Гидроизоляция обмазкой

Исходя из названия группы материалов можно сделать обоснованный вывод о способе применения, к которому относятся и малярно-гидроизоляционные составы. Понятно, что консистенция изоляционного компаунда определяет технологию его нанесения и ограничивает область применения. Выбор состава зависит от качества и технических характеристик обрабатываемой поверхности.

Семейство обмазочных гидроизоляционных составов включает:

• Окрашиваемая гидроизоляция, образующая тонкопленочное покрытие на защищаемой поверхности. К ним относятся разбавленный до жидкого состояния битум, аналогичная мастика, водоотталкивающие лакокрасочные материалы, предназначенные для защиты конструкций из дерева и металла. Их наносят в два слоя валиком или кистью на стены, а просто насыпают на пол и распределяют скребком-скребком.
• Мастики битумные, проверенные многолетней практикой, пастообразные смеси на основе окисленных битумов с модифицирующими добавками, повышающими прочность, эластичность, устраняющими токсичность. Их наносят на цементные, бетонные, цементно-песчаные горизонтальные конструкции шпателем в один или несколько слоев.

Средства, относящиеся к группе обмазочных гидроизоляционных, в основном применяются, если в ванной еще предстоит залить стяжку. Они образуют сплошную бесшовную пленку или прослойку по всей обрабатываемой площади, что является их важнейшим преимуществом.

Гидроизоляционные пасты на цементной основе, способные заменить обычные типы стяжек. Поэтому высоких требований к подготовке чернового основания перед их нанесением нет. За исключением обязательного грунтования для укрепления слабых верхних слоев и оптимизации адгезии.

Совет. Для обработки сухой поверхности применяют гидроизоляционные пасты, содержащие битум, а также мастики, обогащенные акрилом, каучуком, силиконом. Для того чтобы влага испарялась, до установки водоотталкивающего устройства рекомендуется не пользоваться санузлами как минимум трое суток.

Часто мастику используют в качестве клея для последующего монтажа рулонной или листовой гидроизоляции. В таких ситуациях качество подготовки подложки определяет толщину покрытия. Существенных перепадов по высоте быть не должно, на участке 2 м допустимы отклонения 3 или 4 мм, так как после нанесения мастики перепады не должны составлять 2 мм на одном и том же участке.

Общие принципы покрытия гидроизоляционным средством

После тщательной очистки утепляемого основания от пыли, остатков красок, масел и другого мусора, при необходимости заделывают трещины, затем:

• Швы зашивают на 2 см вдоль линии стыковки плит, блоков, панелей, линии стыковки стен с потолками.
• Сделанные продольные канавки обезжириваются.
• Шнур гидроизоляционный самоклеящийся укладывают в сформированные канавки, а также в температурные зазоры плавающих полов так, чтобы он был полностью погружен в паз-паз.
• Уплотнительная лента наклеивается поверх шнура мастикой или растворителем в зависимости от инструкции производителя.
• Выполняется оштукатуривание пола и спланированных участков, заканчивающееся выравнивающей штукатуркой и заливкой стяжки.

Вместо шнура, проложенного в стробоскопах, можно использовать силиконовую массу, продаваемую в тубе с носиком-дозатором. Вышитые углубления заполняют массой непрерывно, излишки силиконового состава после заполнения срезают шпателем.

Важно. Места пересечения полов, перегородок и несущих стен трубопроводов заливают битумом перед гидроизоляцией оклейкой или обмазкой и повторно после завершения всех операций.

Устройство гидроизоляции оклейкой

На защищаемую поверхность наклеиваются водоотталкивающие варианты, наплавляются с предварительным нагревом газовой горелкой или приклеиваются. Склеивание производится с помощью рекомендованной производителем мастики полимерного клея или клеевого покрытия, наносимого на тыльную поверхность рулона или листа. Элементы создаваемого сплошного покрытия укладывают внахлест, стыки шпаклюют или проклеивают мастикой, используемой для обработки чернового основания.

Старейшими представителями рулонных материалов являются всем известные рубероид, рубероид и пергамин. Их сейчас настойчиво заменяют изоляционными шиповыми мембранами, которые устанавливают, если необходимо обеспечить отвод пара и предотвратить проникновение влаги, например, на деревянные перекрытия. Есть рулонная гидроизоляция, не пропускающая влагу или пар, чтобы пройти через.

Конструктивно оклеивающие изделия последнего поколения представляют собой многослойный гибкий материал с основой из стекловолокна, полиэстера или стекловолокна. С обеих сторон основания имеются слои полимерных связующих. Для того чтобы клееная гидроизоляция была свернута в рулон, удобный для хранения и транспортировки, поверх рабочих полимеровяжущих слоев накладывается защитная полиэтиленовая пленка.

Привлекательное качество оклейки — бюджетная цена, отрицательные стороны:

• необходимость предварительных замеров и раскроя;
• тщательная подготовка основания, не допускаются перепады высоты 2 мм в пределах 2м;
• применение горелки приварного типа;
• сложность работ в небольших помещениях;
• трудоемкий процесс укладки с тщательным выравниванием укладываемых углов и панелей.

Приклеить гидроизоляцию довольно сложно, материал можно повредить неосторожным движением, прорвать при формировании угла шпателем, перегреть наплавленный вариант до разрыва. Но мастеров, желающих сэкономить, перечислением усложнений не остановить; лучше ознакомиться с технологией и правилами гидроизоляции ванной оклейкой.

Специфика приклеивающего гидроизоляционного устройства

Задача значительно упрощается, если домашний мастер приобретет самоклеящийся материал, с обратной стороны которого нужно просто отделить защитную полиэтиленовую оболочку, затем приклеить и прикатать ее тяжелым валиком .

Не забыть, что перед устройством оклейки защиты:

• стены и пол необходимо выровнять и дождаться полной потери влаги со стяжкой и штукатуркой;
• убирать пыль и мусор желательно пылесосом;
• дважды засыпать землей;
• водонепроницаемые стыковые соединения;
• при необходимости нанести полимерный клей или гидроизоляционную мастику.

Рулонный материал нарезается по заранее сделанным размерам. Нарезанные полоски или листы рекомендуется предварительно выдержать в развернутом виде около суток.

Количество слоев, создаваемых рулонным материалом, зависит от планируемой степени надежности гидроизоляции. Для защиты стен и пола в ванной достаточно 2 слоев, но их количество может достигать 5.

Совет. Для удобства склеивания полоски, пролежавшие в развернутом состоянии, для удобства склеивания лучше повторно свернуть в неплотный рулон изнаночной стороной наружу. По мере наклеивания его нужно будет постепенно раскатывать.

При создании многослойного изоляционного ковра мы будем чередовать клей с ковром из полос. Обязательно учитываем, что вырезаем с припуском на формирование бортов, а те 100-120 для зоны санузла или 10-15 см для чаши пола не приклеиваем с обоих краев вырезанной панели:

• первая отрезанная полоса укладывается так, как удобно мастеру. Место начала работ значения не имеет, ведь перемещаться по рулонной гидроизоляции можно сразу после приклеивания;
• края промазывают мастикой и укладывают следующую полосу внахлест, размер которой не должен достигать, а тем более превышать 20 см;
• после устройства сплошного полотна на полу к стенам приклеиваются припуски на борта пола или на защитную зону вокруг ванной, душевой, раковины. Полосы оклеивания гидроизоляцией на вертикальных поверхностях начинают клеить снизу, продвигаются вверх.
• поверх уложенного гидроизоляционного слоя повторно наносится мастика или клеевой компонент;
• полосы второго слоя укладывают поперек предыдущих, оставляя припуски не проклеенными. После крепления этих припусков к стенам будет образовываться гидроизоляционная чаша с бортами, необходимыми для защиты со всех сторон.

Это способы защиты строительных материалов от негативного воздействия влаги. Если не полениться и соорудить гидроизоляционную защиту, то основные строительные материалы и отделка прослужат намного дольше. Не нужно будет тратиться на ремонт, покупку новой мебели для ванной и замену сантехники. Нетрудно подсчитать, что на самом деле будет дешевле.

Советы и рекомендации по обратной засыпке фундамента. Купить грунт для засыпки участка с доставкой

Обратная засыпка фундамента землей – это технологическая операция, обязательная для объектов, фундамент которых заложен в траншее или котловане. Существует специальная технология выполнения работ по заливке пазух фундамента, которая регламентируется нормами СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы, фундаменты и фундаменты». Как правильно засыпать фундамент построенного дома, какие бывают виды засыпки – постараемся разобраться в этой статье.

Заливка ленточного фундамента: как сделать правильно

Обратная засыпка — сложный и трудоемкий процесс, который необходимо выполнять с особой тщательностью. Технология пломбирования пазух засыпкой должна соблюдаться максимально – это касается сроков начала процесса; выбор почвосмеси для работы, правильное выполнение уплотнения грунта и другие аспекты.

Сроки начала обратной засыпки пазухи

После заливки ленточного фундамента дома нельзя продолжать работы по утеплению, облицовке, необходимо дождаться набора фундаментом проектной прочности. Для набора прочности конструкции фундамента необходимо оставить не менее 28 дней, только после этого можно продолжать работы по строительству дома.

Существующая технология устройства ленточного фундамента дома не позволяет производить демонтаж опалубки ранее чем через 14 дней после завершения бетонирования несущих элементов основания, но даже после снятия щитов опалубки, заливки фундамент не допускается.

Если на строительной площадке планируется устройство цокольного этажа, устройство цокольного этажа должно быть полностью завершено до начала обратной засыпки пазух фундамента.

Засыпка пазух фундамента грунтом после комплекса монтажных работ по укладке плит перекрытий и гидроизоляционных работ.

Обратная засыпка: требования к материалам

Приступая к работам по засыпке пазух ленточного фундамента, стоит использовать природный грунт, который был удален при рытье траншей или котлована. Эта земля складывается в кучи рядом со строительной площадкой для использования в качестве обратной засыпки фундамента. Согласно СНиП требуется, чтобы грунт, предназначенный для заполнения пазух ленточного фундамента, имел одинаковую структуру и влажность с грунтом на строительной площадке.

Использование ранее отобранного из траншей грунта для дома позволяет значительно сэкономить средства на вывоз грунта со строительной площадки. Использование песчаных смесей или гравия для заполнения пазух не рекомендуется, но есть одно исключение – очень узкие зазоры допускается засыпать гравийно-песчаной смесью, а не грунтовать.

Если обратная засыпка пазух траншей (котлована) все же производится песчаной смесью, необходимо проверить коэффициент уплотнения, который должен быть близок по значению к коэффициенту уплотнения естественного грунта при строительстве участок в естественном состоянии.

Очень важно помнить, что не допускается применять для обратной засыпки грунты, содержащие чернозем и верхний плодородный слой.

Почему важна влажность почвы?

Влажность почвы является основным показателем, оказывающим огромное влияние на качество засыпки стенок траншей или котлованов. Ранее вынутый из котлована грунт, хранящийся рядом со строительной площадкой, может менять свою влажность. Это происходит от поглощения влаги атмосферными осадками (дождевая вода, туман, роса) или выветривания.

Для обратной засыпки допускается использовать грунт естественной влажности, поэтому подсохший или залитый водой грунт следует дополнительно подготовить к работе. Тяжелые и сухие почвы предварительно замачивают, но не обычной водой.

Для процедуры замачивания грунта готовят специальное цементное молочко, закрывая воду небольшой порцией портландцемента.

Влажность почвы должна быть от 12% (мощные пески, глинистые породы) до 20% (тяжелые почвы). Если показатели влажности почвы выше этих значений, почву предварительно подсушивают, равномерно перемешивая несколько раз.

Как делать засыпку

Грунт подсыпается по периметру всего фундаментного пояса дома, подготовленным грунтом определенной влажности, свободное пространство между фундаментом и стенками траншеи (котлована ) внутри и снаружи конструкции фундамента заполнены.

Грунт подсыпается по внешнему и внутреннему периметру дома, при этом толщина слоя не должна превышать высоту 30-50 см. Насыпанный слой грунта проливается цементным молочком и уплотняется. Работы ведутся одновременно внутри и снаружи. Пазухи котлована засыпают грунтом послойно, каждый слой проливают раствором цементного молока.

Предусмотрен ли в доме подвал, подвал или подземный технический этаж? При этом допускается не засыпать фундамент дома внутри, либо частично засыпать пазухи землей.

Глубина внутренней засыпки напрямую зависит от типа фундамента и сооружаемого ростверка. В ленточном фундаменте высота засыпки внутри периметра здания ограничивается уровнем продухов, либо выполняется до высоты цоколя.

Для столбчатых и свайных фундаментов котлованы или траншеи заливают внутрь на всю высоту. Для дома предусмотрен высокий цоколь? Затем внутри производится дополнительное напыление конструкций с уклоном от внутренней стены основания.

Верхний слой грунта засыпки в уплотненном состоянии должен достигать уровня отмостки.

Обратная засыпка габаритных пазух котлована внутри и снаружи может выполняться с использованием специальной землеройной техники. При механической засыпке пазух особое внимание следует уделить послойному уплотнению грунта. Плохо утрамбованная засыпка грозит проседанием грунта по всему периметру фундаментного пояса дома. Посмотрите видео о том, как выбрать материал для засыпки и сделать его при строительстве.

Почему важно соблюдать технологию работы?

Соблюдение технологии при выполнении обратной засыпки пазух гарантирует прочность и долговечность всего построенного здания:

• Грунт, засыпанный в пазухи без обязательной трамбовки, после первой зимовки даст значительный осадок, что чревато провалами из слепой зоны.
• Грунт, подготовленный для обратной засыпки траншей, необходимо тщательно проверить на наличие острых металлических предметов, которые при трамбовке могут повредить слой гидроизоляционных материалов.
• Недопустимы в почве известь и органические включения — быстро разлагаясь, они оставляют после себя значительные пустоши, что вызывает неравномерное оседание отмостки и ее разрушение.

Защитная функция отмостки заключается в защите стен здания и его фундаментных конструкций от влаги. Если отмостка провиснет, она не сможет полноценно защитить возводимое здание, это может привести к разрушению здания.

Обратная засыпка обычно называется процессом укладки грунта в котлован или траншею, из которой он был извлечен для возведения здания.

Такой процесс обычно проводится после возведения фундамента и возведения цокольного этажа. Заливку следует производить в то время, когда оба этих элемента конструкции способны нести нагрузку без ущерба для себя, то есть после полного затвердевания бетона, что требуется при хорошей солнечной погоде в течение примерно 2 недель.

Обратная засыпка на крупной стройке

Часто можно увидеть, как этим непременным условием просто пренебрегают, так как боковое давление не заметно и не заметно. Однако для фундамента такое давление несет в себе огромную опасность. Поэтому обратная засыпка должна производиться после затвердевания бетона. Также следует отметить, что обратную засыпку нельзя проводить песком, который по своим качествам уступает исходному грунту. При этом коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Требуемая плотность грунта устанавливается по экспериментальным данным. Уплотнение следует проводить с установлением наилучшей влажности и плотности, которая должна быть примерно 0,95.

Для установления плотности грунта в вашем районе необходимо использовать данные геологических служб, которые проводились на месте проведения работ.

Сам процесс уплотнения следует проводить в том случае, когда естественная влажность грунта наилучшая, то есть оптимальная. Поэтому, если это не так, то сначала почву следует увлажнить, а затем утрамбовать.

Оптимальной влажностью почвы считаются следующие показатели:

• Для пылеватого песка и легкого крупносуглинистого оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 8 до 12 процентов, при этом коэффициент смачивания равен 1,35;
• Для пылеватых и легких супесей коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 9 до 15 процентов, при этом коэффициент влажности равен 1,25;
• Для тяжелых пылеватых, легких суглинков и легкопылеватых коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 12 до 17 процентов, при этом коэффициент смачивания равен 1,15;
• Для тяжелых и пыльных тяжелых коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 16 до 23 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,05.

Влажность почвы определяют лабораторным путем, то есть с помощью специальных анализов и опытов.

Устройство ленточного фундамента

Если он маленький, то грунт следует увлажнить, если, наоборот, слишком большой, то грунт следует подсушить.

Запрещается смачивать почву водой. Для этого используют глину или цементное молочко. Готовится он следующим образом. В воду всыпают пару горстей цемента или кладут несколько горстей глины, затем размешивают до получения однородной массы. В результате должен получиться раствор жидкости, равный жидкости воды в нормальном состоянии. Вода становится мутно-белой, отсюда и название.

После того, как влажность почвы достигнет оптимального уровня, можно засыпать фундамент. Обратная засыпка осуществляется, как уже было сказано, грунтом, который лучше по качеству или такой же, как был.

Процесс обратной засыпки делится на несколько этапов. Каждый этап включает засыпку грунта слоем максимум в тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких ступеней зависит от глубины фундамента. В процессе обратной засыпки и утрамбовки фундамента особое внимание следует уделять различным посторонним предметам.

Их быть не должно, и особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что впоследствии создает разность давлений в разных частях фундамента. Это, в свою очередь, приводит к его быстрому старению и разрушению.

Если не соблюдать правила обратной засыпки фундамента, то отмостка, служащая для отведения естественных отложений от стен дома, подвала и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого избежать и подстраховать себя, отмостку изначально нужно делать под уклоном, величина которого может составлять около 3-4 процентов.

Этот процесс происходит следующим образом. Если засыпка была недостаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым оседая отмостка. Возле самой стены наблюдается небольшой уровень проседания отмостки. Из-за этого изменяется первоначальный уровень уклона отмостки. Вода по такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, и особенно в сезон дождей, то засыпка фундамента все время будет уплотняться с большей степенью, что приведет к его большему проседанию. При этом отмостка также продолжает менять свой угол и, в конце концов, просто перестает защищать стены, фундамент и цоколь от влаги. Фундамент, находясь постоянно во влажном состоянии, при наступлении морозов может промерзнуть. Что приведет к разрушению фундамента, а точнее к его фрагментации.

Заливка своими руками

Разрушение фундамента может происходить по двум сценариям:

1. При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлоконструкции внутри фундамента. Это в свою очередь приводит к разрушению структуры бетона и его выкрашиванию;
2. Использование кирпичной кладки. Если влага попадает внутрь кирпичной стены, то при наступлении морозов она замерзает, превращаясь в лед. Лед имеет больший объем, что приводит к разрушению кладки и дроблению цементного раствора между кирпичами.

Также неправильная технология обратной засыпки приводит к разрушению гидроизоляции, которая по большей части должна быть обязательным элементом любого фундамента. Чем чревато нарушение гидроизоляционного слоя, мы только что рассмотрели.

Во избежание других проблем с обратной засыпкой, а точнее не самим этим процессом, а с последствиями, возникающими при недостаточной плотности грунта, следует стараться не нагружать засыпанный грунт.

Под перегородками с первого этажа нужно иметь специальные конструкции, способные взять на себя всю нагрузку, не перекладывая ее на засыпку.

Также необходимо правильно устроить и утилизировать дренажные системы. Поток грунтовых вод, протекающий вблизи основания фундамента, способен размыть засыпку, еще не набравшую естественной плотности.

Это приводит к вымыванию из такого грунта множества мелких частиц, что в свою очередь значительно снижает несущую способность грунта. Для того чтобы этого не допустить, необходимо устроить буферный слой.

Обратная засыпка экскаватором

Он устраивается между фундаментом и фундаментом строения. Делается слой из щебня или гравия. Толщина слоя примерно 10-20 сантиметров. Основная роль буферного слоя заключается в отведении грунтовых вод от сооружения.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя необходимо использовать щебень. Все дело в том, что в песчаных грунтах есть такой эффект, как капиллярность – когда вода поднимается. В щебне такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все вышеперечисленные правила устройства засыпки, можно добиться максимальной эффективности и срока службы здания. Теперь можно говорить о частных случаях обратной засыпки фундаментов.

Грунт обратной засыпки в пазухи котлована

Перед началом работ необходимо проверить состояние фундамента. Как уже отмечалось, грунт, который планируется засыпать, не должен содержать посторонних предметов. Это же требование должно быть соблюдено и для самих пазух котлована.

На его дне не должно быть постороннего мусора, предметов размером более 10 сантиметров. Почва, в свою очередь, также не должна содержать таких объектов, особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в грунте для производства засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Засыпку такого рода следует проводить при оптимальной влажности почвы. Для связных грунтов отклонение составляет около 10%, для связных грунтов не более 20%.

Если это условие не выполняется, то оно должно быть достигнуто. Это достигается искусственным увлажнением. Его проводят над грунтом внутри пазух, если речь идет о связных грунтах, и над насыпным грунтом, если речь идет о несвязных грунтах.

Строительная техника

Для разных почв необходимо разное количество влаги для увлажнения. Это зависит от того, сколько влаги имеет грунт на строительной площадке.

Если в месте засыпки прокладываются различные трубы, то сначала следует засыпать мягкий грунт до уровня труб, при условии, что трубы находятся не более чем в 30 сантиметрах от дна котлована. Если это не так, то сначала грунт насыпают слоем в тридцать сантиметров и плотно утрамбовывают, затем на трубы насыпают мягкий грунт без утрамбовки. Затем насыпают около 15-20 сантиметров грунта и снова уплотняют.

Если утрамбовка грунта не проводилась, то его необходимо засыпать небольшим клубнем. Размер такого холмика зависит от естественной плотности почвы. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не образовалась яма из-за естественного выпадения рыхлого грунта.

Если обратная засыпка пазух котлована производилась с уплотнением грунта, то следует проверить достигнутую впоследствии плотность. Это легко сделать.

Качество уплотнения проверяется на различных участках, а затем делается общий вывод на основе общей арифметики по каждому участку. Пробы следует брать на каждые 20-30 сантиметров фундамента. Если уплотнение производится специальной машиной, что является оптимальным вариантом, то каждая дорожка машины должна перекрывать предыдущую примерно на 10-20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не было несжатых областей.

Технология уплотнения грунта для обратной засыпки пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта выполняются такие работы, как:

• Устройство подземных частей здания;
• Уборка различных строительных отходов;
• Гидроизоляция фундамента;
• Дренаж.

При засыпке пазух должна быть достигнута плотность грунта с коэффициентом 0,98, что возможно только при использовании специальной техники. Заливку следует производить слоями в несколько сантиметров. Если для уплотнения грунта будет использоваться уплотняющая машина, то допускается засыпка грунта толщиной:

• Песок не более 70 сантиметров;
• Супесь и суглинок не более 60 сантиметров;
• Глина не более 50 сантиметров.

Если нет уплотнительной машины, то засыпать фундаменты слоями не более тридцати сантиметров независимо от типа грунта.

Герметизацию следует проводить, начиная с участка, расположенного вблизи здания. Постепенно нужно двигаться к краю склона.

При уплотнении грунта в местах ввода зданий различных коммуникаций особое внимание следует уделять стыкам между различными трубами. При этом слой почвы не должен превышать 20 сантиметров.

Обратная засыпка траншей

Устройство обратной засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически ничем не отличается от засыпки пазух котлована. Особое внимание следует уделить расположению коммуникаций. Сначала их нужно присыпать слоем грунта в двадцать сантиметров и утрамбовать вручную, любым удобным способом. Затем засыпьте фундамент, как описано выше.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншей, должны выполняться следующие условия:

• Обратная засыпка должна производиться только после завершения работ, указанных выше;
• Обратная засыпка фундамента должна производиться с обеих сторон для обеспечения равномерной нагрузки;
• Обратная засыпка должна производиться сразу на всем участке фундамента, то есть по всей длине. Если это условие не выполняется, то может случиться так, что в каком-то месте боковое давление от засыпки будет намного больше, чем в другом месте. Это приведет к возникновению напряжения кручения в фундаменте.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, образуется трещина. Впоследствии в эту трещину будет просачиваться влага, и фундамент промерзнет, ​​при этом произойдет его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При производстве обратной засыпки котлована предъявляются некоторые требования:

• Обратная засыпка фундаментов не должна быть результатом повреждения каких-либо дренажных систем;
• Обратная засыпка не должна быть препятствием для попадания воды в дренажные системы;
• Обратная засыпка траншей не должна препятствовать нормальной эксплуатации орошаемого грунта;
• Обратная засыпка не должна производиться на больших участках земли, особенно если эта земля промерзлая или сухая.

Обратная засыпка труб и проводов

Рытье траншей следует производить сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. В этом случае необходимо принять меры, препятствующие их смещению.

Дальнейшая герметизация происходит обычным способом, но только после заливки защитного слоя на трубы. Представляет собой утрамбованный вручную слой грунта толщиной около 25 сантиметров, если трубы металлические или железобетонные, если трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Обратная засыпка своими руками

Если трубы из полиэтилена, дно траншеи необходимо выровнять. Если кладка ведется в скальные образования, то дно траншеи необходимо оборудовать песчаной подушкой, что бы при обратной засыпке фундамента они просто не продавливались. Толщина такой подушки должна быть не менее 10 сантиметров. Засыпку таких труб следует производить в самое холодное время суток

При обратной засыпке тех фундаментов, которые расположены на откосах с углом наклона более 20 градусов, следует принимать меры против уклона грунта по склону так, чтобы чтобы засыпка была равномерной.

Что касается обратной засыпки в дальнейшем, то есть после засыпки различных трубопроводов, то ее следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, затем утрамбовываем, потом снова 30 сантиметров грунта и снова утрамбовываем и так далее до конца.

Обратная засыпка фундаментов из бутового камня

На сегодняшний день бутовый камень является достаточно распространенным строительным материалом. Свою популярность он получил благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся все чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, фундамент из бутового камня требует правильной обратной засыпки.

Для обратной засыпки бутового фундамента следует использовать непористый грунт, которым может быть крупнозернистый песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Обратная засыпка такого фундамента производится слоями не крупнее 30 сантиметров. Каждый слой необходимо уплотнить, что можно сделать ручной или электромеханической трамбовкой.

Дренажные каналы также должны быть оборудованы. Для того чтобы защитить саму начинку от атмосферных осадков, оборудуется отмостка. Он примыкает вплотную к стене дома и чуть дальше наклоняется к земле, как правило, на длину засыпки. В целом отмостку нужно выбирать так, чтобы ее ширина была на 10-20 сантиметров больше, чем ширина навеса крыши.

выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства.

• Обратная засыпка фундаментов – обязательный вид работ;
• Обратная засыпка должна производиться только после завершения таких работ, как закладка фундамента, возведение наземной части фундамента или цоколя, гидроизоляция фундамента;
• Обратная засыпка проводится поэтапно, в зависимости от того, какие работы будут производиться и какой тип грунта. Если тип грунта песчаный, то максимальный слой засыпки, который можно насыпать за один раз, составляет 70 сантиметров; если это глина, то этот слой составляет пятьдесят сантиметров с учетом того, что грунт будет уплотняться с помощью специальных машин.

Если грунт уплотняют ручным инструментом, то максимальный слой грунта, который допускается насыпать, должен быть в любом случае не более 30 сантиметров, независимо от того, какой тип грунта используется.

Еще пара пунктов:

• Обратная засыпка должна выполняться равномерным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать перепада бокового давления;
• Обратная засыпка фундаментов производится только непористыми грунтами;
• Материал для производства засыпки не должен содержать посторонних предметов, таких как, например, куски камня или другие твердые предметы размером более 10 сантиметров. Также в почве не должно быть никаких органических веществ. Содержание таких веществ в грунте для производства засыпки допускается, не более пяти процентов;
• При производстве обратной засыпки фундамента особое внимание следует уделить трубопроводам и другим видам коммуникаций. Следует использовать различные приспособления, препятствующие изменению их местоположения. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а сверху насыпать защитный слой из мягкого песка, который также нужно утрамбовать;
• Для защиты обратной засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку. С одной стороны отмостка примыкает к стене дома, чуть выше верхней кромки фундамента, а с другой стороны примыкает к земле, чуть дальше края засыпки;
• Для отвода воды из дома и обратной засыпки по всему периметру должны быть устроены дренажные каналы;
• Обратную засыпку следует устраивать чуть выше уровня земли, так как ни при каком типе трамбовки невозможно добиться естественной плотности грунта. Небольшой холмик со временем осядет под собственным весом и действием эффекта самотрамбовки.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция — комплекс мероприятий по предотвращению попадания влаги в помещение.

Такая ситуация очень распространена, когда в новых домах не используется подвал или цокольный этаж. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве не были соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В этом случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не стоит думать, что гидроизоляцию нужно проводить только тогда, когда вода начала просачиваться в подвал. Эта процедура необходима, и как в промышленном строительстве многоэтажек, так и в частном строительстве.

Гидроизоляция фундамента может производиться как снаружи, так и изнутри. Следует отметить, что обратная гидроизоляция внутри фундамента – работа необходимая и не заменимая.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

• Мазок;
• Хорошо;
• Проникающий;
• Установлен.

Подходит такая классификация, если речь идет о способе действия и применении гидроизоляции, если смотреть по месту устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

• Внутренняя гидроизоляция;
• Внешняя гидроизоляция.

Как наружная, так и внутренняя гидроизоляция может выполняться всеми вышеперечисленными видами.

Обмазочная гидроизоляция

Из определения гидроизоляции следует, что она должна осуществляться любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При нанесении гидроизоляции использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом с помощью профессионалов

Их основное преимущество перед другими гидроизоляционными материалами заключается в том, что они довольно дешевы и очень просты в использовании. Основным недостатком битумов, а следовательно, и всех бутумсодержащих материалов является их хрупкость.

Это связано с тем, что даже при нулевой температуре битум теряет свое главное свойство – эластичность, в результате покрывается трещинами и крошится. Служит битум порядка пяти-семи лет.

На сегодняшний день широкое распространение получили различные смазочные материалы, например синтетические смолы. Также очень широко применяются мастики из битума и каучука, битумно-полимерная мастика. Основой для таких материалов является органический растворитель.

В обмазочную гидроизоляцию можно включать цементно-полимерные мастики. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо сцепляются со стеной и меньше подвержены морозам благодаря содержанию цемента.

Включение в их состав различных пластификаторов придает им способность быть эластичными, что позволяет использовать материалы покрытий данной природы в различных неблагоприятных условиях, таких как условия постоянной вибрации и деформации.

Для гидроизоляции фундамента обмазочными составами необходимо предварительно подготовить поверхность. Для этого удалите с него весь мусор и хорошо протрите от пыли и влаги. Если фундамент был окрашен, то очень аккуратно удалите всю краску.

Затем кистью наносим гидроизоляционный состав на поверхность фундамента. Как правило, толщина гидроизоляционного слоя лежит в пределах от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что этот вид гидроизоляции в основном используется снаружи. Он предназначен для защиты внутренних помещений от капиллярной влаги из почвы.

Гидроизоляционная гидроизоляция

Такую гидроизоляцию выполняют, как правило, рулонными гидроизоляционными материалами, которые необходимо сначала приклеить к основанию, а затем для увеличения толщины слоя, друг на друга. Приклеивание осуществляется водостойкой мастикой любого типа. К таким материалам относятся:

• Рубероид;
• Пергамин;
Только
• ;
• Изопласт;
• Изоэласт;
• Техноэласт и другие.

В современных клеевых гидроизоляционных материалах, то есть в трех последних из перечисленных, за основу берут материалы, относящиеся к классу синтетических:

Капитальное строительство

• Стеклопластик;
• Стекловолокно;
• Полиэстер

Перед гидроизоляцией любым из оклейочных материалов необходимо тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в его очистке и просушке – нужна идеально чистая и сухая основа. После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтованием стен нужно проверить их на ровность – недопустимы даже небольшие неровности, превышающие 3 миллиметра.

Такая гидроизоляция подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Разница лишь в том, что при наружном нанесении следует принимать меры к возможному механическому повреждению гидроизоляционного слоя.

Проникающая гидроизоляция

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который берется за основу. В него добавляют различные химически активные добавки. Третьим компонентом, который необходим для изготовления гидроизоляции проникающего действия, является специальный дробленый песок.

Этот вид гидроизоляции, как правило, применяется снаружи, так как его основное назначение – уменьшение проникновения капиллярной влаги из грунта.

Принцип действия такой. Попадая на основу, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними он попадает в основание из бетона. Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона, с образованием кристаллов, напоминающих нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает влагопроводность бетона до нуля.

Для нормальной эксплуатации слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически внешний материал, однако его можно использовать и изнутри. Принцип применения и действия не будут отличаться.

Гидроизоляция монтируемая

Любая такая гидроизоляция называется защитным экраном из любого материала. Как правило, в качестве такого материала выступает глина. Наносится на основу слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день большую популярность приобрела так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя в 1-3 сантиметра он способен защитить фундамент от намокания.

Для монтажа такой гидроизоляции поверхность очистить и выровнять. Далее кладем сначала слой картона, потом слой бентонитовой глины. Поверх слоя укладываем еще один слой картона. В результате картон разлагается под воздействием почвенной влаги, а поверхность фундамента окружает слой такой глины, не касаясь ее.

Общие положения по гидроизоляции

Зимнее строительство

Для каменных и кирпичных фундаментов гидроизоляционный слой должен располагаться на высоте примерно на 15-30 сантиметров выше уровня земли. Однако если пол уложен на балки, то гидроизоляционный слой должен заканчиваться, не доходя до них снизу, на 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляцию устраивают в два уровня:

• Первый уровень в подвале, как уже было сказано ниже пола, цоколь 15 сантиметров;
• Второй уровень находится в цокольном этаже, примерно на 25 сантиметров выше уровня расположения отмостки.

В случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола в подвале, снаружи стены обычно покрывают битумом. Для этого его нагревают на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить слой глины около 25 сантиметров.

Бетон укладывается на глину, которая по толщине должна быть равна не менее одной пятой толщины слоя глины, то есть в нашем случае слой бетона должен быть не менее пяти сантиметров. Этому полу нужно дать высохнуть, что достигается на второй неделе.

После высыхания пола его нужно натереть мастикой, а сверху уложить рубероид в два слоя. После того, как рубероид уложен, его следует залить слоем бетона, который по толщине должен быть таким же, как и предыдущий слой. Для большей надежности верхний слой бетона нужно покрыть цементом, то есть взять горсть цемента и рассыпать его по влажному раствору. Слой чистого цемента должен быть около 1-2 миллиметров. После этого его выравнивают и разглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод выше уровня пола, необходима гидроизоляция не только пола, но и стен. Причем такие слои гидроизоляции должны быть связаны между собой. Для этого по периметру делается эластичный замок, который устраивается из пакли. Пакля смачивается в битумной мастике, которую предварительно расплавляют.

Как правило, гидроизоляцию фундамента снаружи устраивают на полметра выше уровня залегания грунтовых вод.

Для защиты стен фундамента от атмосферных осадков, то есть от дождя, от таяния снега устраивают отмостку, ширина которой должна быть более 70 сантиметров. Отмостка должна иметь уклон, который направлен от дома. Под отмосткой должен лежать слой утрамбованного грунта или гравия. Саму отмостку следует покрыть слоем цементного раствора или асфальта.

Против капиллярной влаги в месте контакта бетона с кирпичом укладывают гидроизоляционный рулонный слой. Его следует расположить по всему периметру.

Выход

При монтаже гидроизоляции стоит помнить, что в данном случае не существует лучшего способа защиты. Все зависит от конкретного климата и почвенных условий. А также от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины залегания грунтовых вод, от состава почвы и так далее. Также следует отметить, что как бы ни проводилась гидроизоляция, обратная засыпка фундамента должна быть выполнена в любом случае.

Многие застройщики, впервые столкнувшиеся со строительством дома, ошибочно полагают, что возведение фундамента, стен и крыши можно считать основным этапом работ. Это далеко не так. Ведь нужно побеспокоиться о том, чтобы в процессе эксплуатации дома не промокла печь, на которой стоит все здание. Кроме того, в районах с повышенным уровнем грунтовых вод остов здания может провиснуть или, наоборот, вздуться. Может случиться так, что фундамент начнет двигаться, поддерживаемый слоями грунта. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужна правильно выполненная обратная засыпка фундамента.
  Содержание:

Суть вопроса

Закладка любого фундамента – это обязательные земляные работы. Сюда входит формирование котлована (под плиту) или траншеи (под ленту). Затем выполняются опалубка, армирование, бетонирование и возведение основания. Возле готового фундамента остается пустое пространство – так называемые «пазухи». Его необходимо засыпать землей. Это краткий процесс обратной засыпки. Перед его производством необходимо, чтобы происходили события, частоту и технологию которых нельзя нарушать:

• заливка фундамента;
• приобретение бетоном необходимой прочности на сжатие;
• снятие каркаса опалубки;
• гидроизоляция основания;
• прокладка коммуникаций, испытание трубопроводов.

То есть должны быть выполнены все процессы формирования фундамента, готового принять и выдержать нагрузку возводимых конструкций. Если не дождаться затвердевания бетона по всей его массе, залитый в пазухах грунт может создать такое давление на фундамент, из-за которого он начнет разрушаться.

Внимание! Полное твердение бетона по всей толщине при благоприятных условиях (теплая солнечная погода) происходит в течение 15 дней. Снаружи любой вид фундамента покрывается во всех случаях. А вот изнутри при возведении железобетонной ленты все зависит от цоколя. Если планируется его строительство, то внутри замкнутого периметра обратная засыпка траншеи не производится.

Засыпать грунт и производить его послойное уплотнение с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного слоя и стен подвала. Все работы регламентируются СНиП, в том числе 3.02.01-87 «Земляные работы, фундаменты и фундаменты». Пазухи заполняют до уровня, при котором обеспечивается надежный отвод поверхностного стока.

Допускается не утрамбовывать грунт при засыпке, а производить засыпку в обязательном порядке по всей длине катковой траншеи. Его размеры должны предусматривать последующую усадку грунтовых слоев. Если пазухи между фундаментом и стенками котлована узкие, то их лучше заполнить содержимым с небольшой усадкой: щебнем, гравийно-песчаной смесью.

Чем засыпать: вопрос не простой

В большинстве случаев для этих целей используется тот же грунт, который был снят для формирования фундамента. Но есть универсальные породы: глинистая и песчаная. Вот два основных компонента: они восполняют. Каждый из праймеров используется в конкретных случаях, имеющих свои положительные и отрицательные стороны.

• Засыпка фундамента глиной служит барьером (глиняным замком) для вод, препятствующим их проникновению в зону фундамента. В этом качестве можно комбинировать: насыпать не чистую глину, а суглинок или другое сочетание грунтов, имеющее плотность выше основного грунта возле фундамента. Как пример – бревенчатый дом, возведенный на суглинистых грунтах. При этом пазухи и внутреннее пространство засыпают тем же суглинком или глиной, изъятым при возведении фундамента. Если дом построен на глине, то и засыпка делается из глины. Мене плотной супеси в качестве основного грунта следует присыпать суглинком или глиной.
• На пучинистых грунтах, промерзающих на значительную глубину, лучше всего производить обратную засыпку фундамента щебнем, смешанным с песком. Щебеночно-песчаная смесь не удерживает воду, не дает ей замерзать между фракционными частицами, что исключает увеличение объема (вспучивание) засыпки. Такой состав не будет давить на фундамент в морозы, создавая дополнительную нагрузку от сил его выталкивания. Но есть и обратная сторона медали. Тот же рыхлый песок, пропуская через себя влагу, создает ее скопление в основании фундамента. При некачественно выполненной или некачественной изоляции создается угроза фундаменту, несмотря на устроенную вокруг него отмостку. Запустить его абсолютно непробиваемо, практически невозможно. Нужен дополнительный дренаж для отвода ливневых и грунтовых вод.
• Использование песка в чистом виде не рекомендуется. Если все же принимается «песчаное» решение, то степень плотности наполнителя должна быть такой же или выше степени уплотнения основного грунта в его обычном состоянии. Уплотнение производят при оптимальной плотности и влажности с коэффициентом 0,95. Узнать степень уплотнения почвы на той или иной местности можно по геологическим данным, находящимся в специальных учреждениях.

Внимание! Что ни в коем случае не годится в качестве грунта для засыпки, так это верхний плодородный слой почвы и чистый чернозем.

Влияние плотности засыпки на состояние фундамента

От того, как засыпать фундамент, и насколько умело это будет сделано, зависит, просядет отмостка или нет. В составе шпаклевки не должно быть крупных остроконечных посторонних предметов, способных нарушить гидроизоляционный слой. Подзолистые, известковые включения, органические фракции, которые разлагаются и гниют, оставляют после себя полости – «слабых» мест в целостности засыпки там быть не должно. Если при обратной засыпке не была достигнута необходимая плотность, то грунт начинает проседать, а вместе с ним и отмостка, особенно у самой стены. Уклон меняется, и вода проникает на поверхность стены. Со временем процесс будет усугубляться, со временем отмостка перестанет выполнять свою функцию: защищать стены, цоколь и фундамент от влаги. Это чревато разрушением основания и деформацией конструкций дома.

Отдельный упор на засыпку фундамента

• При выполнении работ необходимо соблюдать нормы и технологию работ. Необходимо придерживаться последовательности шагов.
• Повторная заливка производится после гидроизоляции или после монтажа плит перекрытия.
• Тип рабочего грунта и оборудование, используемое для его уплотнения, влияет на тип заполнения. Все процессы выполняются вручную, начиная с участков у стен вала, фундамента, точек ввода коммуникационной проводки, постепенно продвигаясь к краю откоса. При этом уплотнение почвы проводят с особой осторожностью.
• Какой бы материал для обратной засыпки ни использовался, во избежание усадки грунта его необходимо уплотнить. Для этого используется виброплита. Чтобы гидроизоляционный слой стен подвала не был поврежден, их закрывают асбестоцементными плитами.
• Процесс предусматривает послойную трамбовку каждого насыпного слоя толщиной 0,3 м. При этом толщина осыпаемого грунта не должна превышать 0,25 м.
• Верхний слой грунта уплотняют до уровня обустройства отмостки.
• При прокладке коммуникаций в трубах под них насыпают мягкую «подушку» (0,3 м), хорошо утрамбовывают. Трубы проложены. На них насыпается мягкий грунт, но без утрамбовки. Сверху укладывается следующий слой грунта, но с последующим уплотнением.

Перед выполнением работ необходимо изучить требования строительных норм и строго их соблюдать. В конечном итоге это гарантирует не только целостность фундамента, но и всей конструкции в целом.

Основной этап возведения ленточного фундамента завершен — бетон затвердел на 100%. В ходе работ образовались щели в пазухах, а также в ямках имеется свободное пространство. Основание должно быть плотным, поэтому после полного высыхания производится обратная засыпка фундамента. В начале эта задача может показаться простой, но на деле нам снова потребуются расчеты и обращение к нормативному документу по строительству СНиП. Наша задача – облегчить процесс и объяснить простыми словами, как делается заливка, что нужно для уплотнения и какой должен быть коэффициент плотности.

Обратная засыпка должна производиться, когда подвал и фундамент полностью промерзли. Только тогда фундамент сможет без повреждений принять нагрузки от несущих стен.

Правильно выполненная работа гарантирует, что опорные плиты не провиснут и не приподнимутся, не отсыреют и не сдвинутся под давлением почвы. На строительных форумах можно найти массу тем, где люди спорят о том, какой материал лучше для уплотнения. Рекомендуем учитывать коэффициент и руководствоваться правилами и нормами СНиП.

Из СНиП можно взять три пункта и объединить их в один. Составители СНиП говорят нам, что для обратной засыпки лучше всего подходит грунт, вынутый из котлована фундамента. Из этой формулировки можно понять, что песчано-гравийные смеси для обратной засыпки брать не рекомендуется. В любом случае бывают исключения, когда единственным верным решением будет песок – такое случается крайне редко. Инструкция из СНиП поможет сэкономить, ведь извлеченной землей вы сразу же распоряжаетесь.

Чтобы понять, на какие пункты СНиП нужно ориентироваться, необходимо проконсультироваться с профессионалами. Если вы заказывали проект, то в нем уже есть информация о том, как произвести обратную засыпку ленточного, свайного или столбчатого основания. Разберем суть процесса, а также расскажем об основных цифрах, которые понадобятся для правильного строительства.

Теория и коэффициенты

В СНиП сказано, что обратная засыпка должна быть засыпана тем же грунтом, но если без песка не обойтись, то коэффициент его уплотнения должен соответствовать коэффициенту исходного грунта. Чтобы сделать обратную засыпку правильно, нужно знать плотность грунта. Идеальный коэффициент влажности и плотности – 0,9.5. Этот показатель устанавливают геодезические службы, работающие в каждом районе. Вам не нужно будет нанимать их, чтобы сообщить соотношение. У них уже есть данные, потому что на вашем участке скорее всего уже велись строительные работы.

  Варианты резервного копирования ленточной базы. Для этой работы могут использоваться различные материалы.

Для правильного проведения процесса уплотнения показатель влажности почвы должен быть оптимальным. Если вы обнаружите, что влажность почвы на вашем участке не соответствует требуемой, увлажнять придется. Следующим шагом будет трамбовка.

Существует несколько основных показателей, с помощью которых можно определить влажность и степень уплотнения грунта:

• показатель влажности для тяжелого грунта составляет 16-23%, при этом коэффициент переувлажнения и уплотнения здесь составит 1,05%;
• влажность легких и тяжелых пылеватых типов почв, а также легких суглинков 12-17%, коэффициент уплотнения 1,15;
• для легких песков с крупной фракцией, а также для пылевидных песков показатель влажности будет находиться в пределах 8-12%, при этом коэффициент уплотнения составит 1,35%;
• легкие и пылевидные супеси имеют показатель влажности 9-15% — это оптимальный показатель, степень переувлажнения и уплотнения почвы 1,25%.

Эти данные из СНиП общие. Что касается точных показателей, то их можно получить только путем лабораторного анализа. Если на вашем сайте информации нет, то вам необходимо обратиться к сотрудникам геодезической службы. После взятия пробы грунта ее сравнивают с нормами СНиП. Если в почве наблюдается избыток влаги, ее дренируют. Если коэффициент влажности слишком мал, то увлажните почву.

ВАЖНО! Увлажнение почвы нельзя производить обычной водой, для этого используют цементное или глиняное молочко. В сети вы без труда найдете пропорции для приготовления такого «молока», но мы рекомендуем воспользоваться нашим рецептом.

Приготовьте цементное молоко следующим образом:

1. Небольшую горсть цемента кладут в воду. Воду и цемент необходимо смешать до получения однородной массы.
2. По текучести и вязкости молоко не должно отличаться от обычной воды.
3. Раствор должен иметь матово-белый цвет, отсюда и название – цементное молочко.

Что потребуется для работы?

Чаще всего обратная засыпка фундамента выполняется глиной, которая в строительных документах именуется грунтом 2-й категории. Обыкновенный грунт здесь не подходит, и брать для этой цели чернозем тоже не стоит. Для засыпки пазух не подходят песок и гравий, щебень или обычный песок. Причина в том, что у этих материалов плохая гидроизоляция, в результате снизится устойчивость фундамента.

  На фото показан процесс засыпки грунта экскаватором. Вы можете выполнить работы самостоятельно, не арендуя строительную технику, но тогда процесс будет идти гораздо дольше.

Что касается обратной засыпки и уплотнения щебнем или песком, то его применяют на участках, где уровень грунтовых вод слишком высок для обычной глины. С помощью песка можно осушить фундамент будущего здания. Также можно засыпать фундамент песком, если водопроницаемость грунта в месте строительства не ниже, чем у песка.

Обратная засыпка

  С помощью спецтехники выполнять работы по засыпке котлована будет намного проще. Но с засыпкой можно справиться самостоятельно.

Когда подобраны подходящие материалы и определен примерный план работ, остается только разместить наполнитель в приямке и пазухах. Чтобы работы были выполнены качественно, необходимо учитывать следующие моменты:

• После обратной засыпки обязательным пунктом будет качественное уплотнение грунта. Конечно, механические инструменты справятся с этой задачей лучше всего. Вам следует подумать о покупке или аренде виброплиты или специального трамбовочного инструмента. Молотки продам трамбовки для отбойных молотков.
• Убедитесь, что глина, используемая для обратной засыпки, не слишком сухая и не влажная. В некоторых случаях глину приходится разбавлять или, наоборот, сушить.
• Когда засыпка пазух и приямка будет полностью завершена, необходимо поставить отмостку по всему периметру основания. Этот элемент используется для того, чтобы поверхностные воды не разрушали конструкцию.

Засыпка синуса

После возведения фундамента остаются инженерные сооружения, которые также необходимо засыпать. Эта работа выполняется для того, чтобы фундамент дома был максимально прочным и устойчивым. Траншея заполняется следующим образом:

1. На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см. Сверху нужно засыпать траншею песком слоем 30-40 см. Вы должны выполнить эти работы перед монтажом трубопровода. Поверх песчаной подушки нужно предварительно уложить плиты под колодцы, которые понадобятся при монтаже трубопровода.
2. Когда песчаная подушка уже утрамбована в траншею, можно приступать к монтажу трубопровода. Рекомендуем сразу установить в конструкцию регулирующую и запорную арматуру.
3. Следующим этапом является изготовление стволов колодцев. Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
4. Засыпать траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодца. Поверх трубы нужно будет насыпать слой песка 30-40 см. Подушку можно утрамбовать с помощью специального оборудования или своими руками.
5. Далее в траншею засыпается очищенный от органики грунт до полного заполнения.