Своими руками заточка сверла – Как заточить сверло по металлу своими руками от теории к практике

Как заточить сверло по металлу своими руками от теории к практике

Во время работы режущие кромки сверла постепенно притупляются, снижается его эффективность, увеличивается нагрев и время сверления. Сделать инструмент снова пригодным к работе можно самостоятельно, если разобраться, как заточить сверло.

Наточить сверло можно в домашних условиях, но лучше, если это делать в мастерской или оборудованной подсобке, где установлено точило. Выполнить правильную заточку это без опыта, по началу, будет сложно — для этого нужно немного практики, так сказать, набить руку.

Свёрла

Восстановить остроту режущих кромок можно на обычном абразивном бруске, но это будет долгая и неблагодарная работа, на которую уйдет много времени и нервов. Для этого лучше подойдут следующие инструменты:

• обдирочно-заточный станок, по-простому называемый точилом;
• болгарка с установленным шлифовальным абразивным кругом;
• профессиональный станок для заточки сверл;
• специальная насадка на дрель для заточки сверл;
• другие приспособление для заточки сверл изготовленные своими руками.

Как понять, что сверло затупилось

Не стоит доводить инструмент до сильного затупления, т.к. затупившееся сверло быстрее нагревается, излишний нагрев может привести к его поломке. При поломке инструмента извлечь оставшиеся в отверстии части не всегда получается, что приводит к порче детали. К тому же осколки разлетаются в разные стороны и могут травмировать работника.

Затупившихся сверла по металлу Посаженные сверла по металлу Пакет с затупившимися сверлами

Признаки износа режущих кромок:

• быстрый нагрев сверла;
• появление скрипящего звука во время сверления;
• увеличивается время работы;
• на ощупь режущая кромка становится гладкой, округлой;
• появление заусенцев, сколов, неровностей на режущих поверхностях;
• степень износа хорошо видно, если смотреть через увеличительное стекло.

Затупившиеся сверла под лупой Затупившиеся сверла под лупой

Как заточить сверло по металлу

Сам процесс заточки сверл по металлу не сложен и выполняется за пару минут, но только при наличии подходящего инструмента после беглого изучения теории и небольшой практики.

Немного теории

Для начала нужно разобраться с конструкцией инструмента и понять, каких его характеристики нужно будет восстановить, какие сохранить не испортив. В процессе понадобится инструмент для проверки углов и длин режущих кромок.

Конструкция сверла

Сверло по металлу состоит из: хвостовика и рабочей части. Эти две части изготавливаются из разных металлов, которые соединяется в одну заготовку с помощью сварки. Хвостовик выполнен из стали, не подвергшейся закалке.

Рабочая часть выполняется из быстрорежущей закаленной инструментальной стали. Её можно условно разделить на несколько частей: калибрующую и режущую. На рабочей части находятся следующие элементы конструкции:

• две режущие кромки
  ;
• две задние поверхности (затылок), идущие назад под наклоном от режущих кромок;
• две передние поверхности, находящиеся под режущей кромкой и переходящие в канавку для отвода стружки;
• перемычка на вершине между режущими кромками и задними поверхностями;
• две канавки для отвода стружки;
• две спинки, образующие внешнюю поверхность сверла;
• две ленточки, находящиеся на спинках.

Основные части спирального сверла по металлу

Режущая кромка образуется на пересечении поверхностей передней части (канавки) и задней части (затылка). Для восстановления остроты режущей кромки на точиле или другим инструментом обрабатывается именно задняя поверхность.

В процессе работы тупятся именно режущие кромки. При заточке нужно восстановить их остроту, геометрию, а так же угол при вершине между задней и передней частью.

Параметры, которые нужно восстановить

При правильной заточке сверла по металлу нужно восстановить следующие его параметры:

• Угол при вершине. Его образуют режущие кромки на пересечении с перемычкой. Значение угла должен быть, в пределах 116° — 118°. Но это значение не строгое, для работы с материалами разной твердости и вязкости оно может быть в пределах от 60° до 150°. Есть и частные случаи, при которых он достигает 180°.
• Угол между режущей кромкой и осью. Он составляет половину значения угла при вершине, т.е., примерно, 58° — 59°, если значении угла при вершине 116° — 118°. Он должен быть одинаковым для каждой из двух режущих кромок. Это очень важно, т.к. при его несимметричности работать будет только одна кромка, сверло будет быстро изнашиваться неравномерно, сильнее греться, хуже врезаться в материал.
• Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны быть равны с двух сторон. Длина кромки измеряется от центра перемычки до края (боковой вершины). Если длины режущих кромок будут разными, то появится биение при сверлении, а диаметр отверстия будет больше номинала, указанного на сверле. В редких случаях режущие кромки намеренно делают разной длины, чтобы получить отверстие немного больше номинального диаметра.
• Задний угол резания. Один из важнейших параметров при восстановлении, если его не соблюсти, то производительность сверления может уменьшиться несколько раз, вплоть до полной потери работоспособности. В зависимости от обрабатываемого материала он может изменяться в пределах от 7° до 17°.

Угол при вершине сверла Значение заднего угла резания Угол между кромкой и перемычкой

Зависимость угла заточки от обрабатываемого материала

Значение угла заточки при вершине и заднего угла резания при работе с металлом и другими материалами может отличаться в большую или в меньшую сторону. Чем меньше угол при вершине – тем длиннее режущая кромка, что положительно сказывается на теплоотводе, стойкости сверла. С уменьшением угла снижается прочность, а при его увеличении будет сложнее удерживать инструмент по центру в начале сверления.

Значение угла при вершине необходимо выбирать, отталкиваясь от твердости материала, который нужно обрабатывать. Чем материал тверже — тем больше должен быть угол при вершине.

Угол при вершине 118° ±2° с задним углом от 7° до 12° считается универсальным, их имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без указания материала для обработки. Именно эти углы именно эти углы мы будем рассматривать в данной статье для примера, как типовые.

Таблица с углами заточки сверла по металлу, рекомендованными при работе с разными материалами:

Обрабатываемые материалы	Углы при вершине	Задний угол резания
Мягкие породы дерева, резина, мягкие волокнистые материалы, пластмассы	60°	12°-15°
Твердые сорта дерева, бакелит, твердые резины, твердые волокнистые материалы, мягкий чугун (ковкий чугун)	90°	12°-15°
Жаропрочные и коррозионностойкие стали и их сплавы, нержавейка	127°	12°-14°
Инструментальная сталь	118°-150°	7°-15°
Медь	100°-118°	12°-15°
Медные сплавы	118°-150°	12°-15°
Алюминиевые сплавы	90°-140°	12°-17°
Магниевые сплавы	70°-118°	12°
Титановые сплавы	135°-140°	12°
Конструкционные и мягкие стали, чугун, твердая бронза. При работе с чугунным литьем на сверлах диаметром от 12 мм выполняется двойная заточка с углом переходной кромки 70°-75°.	118° ±2°	7°-12°

Инструменты для проверки правильности заточки

Для проверки правильности углов и длин пользуются разными измерительными инструментами:  транспортиром, угломером, штангенциркулем линейкой и т.д. Так же можно использовать шаблон для заточки сверл, на котором уже есть все правильные углы и нанесена шкала для проверки дин кромок. Такие шаблоны для проверки можно купить в магазине, но найти  их в продаже будет сложно.

Шаблон для проверки заточки можно изготовить своими руками из листовой стали, жести или нержавейки по образцам шаблонов из магазина на изображениях выше, нанести на него разметку метчиком или алмазным карандашом. Либо сделать самый простой шаблон из двух или трех гаек. Гайка идеально подходит для этих целей, т.к. она является правильным шестиугольником, каждый внутренний угол которого равен 120 градусам. При соединении двух гаек угол между их гранями так же будет равен 120 градусам.

Такое приспособление подойдет только чтобы проверить угол при вершине. Гайки можно скрепить на сварку или на термоклей. Для этого гайки нужно нагреть, чтобы об них плавился термоклеевой стержень, намазать термоклеем, плотно прижать друг к другу и держать их так, пока они не остынут. Несмотря на кажущуюся хлипкость, скрепленные термоклеем гайки будут держаться очень крепко.

Сверла и гайки Углы гайки и связки гаек Проверка угла заточки при вершине сверла связкой гаек

Способы заточки по выведению задней плоскости

Существует несколько основных способов правильной заточки свёрл. Они отличаются по способу выведения задней плоскости, ее геометрией, сложности выполнения и итоговым характеристикам инструмента:

• Одноплоскостная заточка. Способ, при котором вся задняя поверхность образует одну плоскость под углом равным заднему углу резания. Применяется для свёрл диаметром до 3 миллиметров включительно, для которых сложно выполнить заточку по двум плоскостям. При этом задний угол резания выбирается в диапазоне от 15° до 25°. Если сделать его меньше, то задняя часть начинает задевать обрабатываемый материал и препятствовать сверлению. Его можно применять для сверл диаметром более 3 мм, при этом задний угол резания выбирается в зависимости от обрабатываемого материала 7° — 17°. Но придется удалить затылочную часть, сделав дополнительный скос под углом 15° — 25°.
• Двухплоскостная (двухгранная). На задней поверхности зуба по отдельности затачиваются две плоскости под разными углами. Первая прилегает к режущей кромке и образует задний угол резания под углом 7° — 17°, выбираемым для обрабатываемого материала. Вторая плоскость стачивается под углом от 25° до 40°. Ребро пересечения плоскостей проходит через ось сверла под углом от 0 до 40° к главной кромке. Большой задний угол второй плоскости уменьшает осевую силу и увеличивает точность сверления, но резкий наклон ослабляет режущий клин, уменьшает его жёсткость и ухудшает теплоотвод. Поэтому для работы с высокопрочными материалами выбирают угол 25° — 30°, для средней и низкой прочности 35° — 40°.
• Коническая (криволинейная). Наиболее распространенный способ, который мы и будим рассматривать далее. Задний угол при такой заточке плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. Т.е. задняя поверхность становится не одной прямой плоскостью, а приобретает криволинейную форму. У режущей кромки угол должен соответствовать значению от 7° до 17°, выбранному для обработки конкретных материалов. Выполнить коническую заточку сложнее, чем прямолинейные, потребуется больше практики чтобы «набить руку». В процессе слегка подкручивают хвостовик сверла сверху вниз, за счет чего на задней поверхности создается округлая форма, по форме напоминающая конус.

Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

Есть и другие способы заточки, они отличаются как оборудованием, на котором их можно выполнять, так и получающейся в итоге формой задней части зуба:

• винтовой и его подвиды: винтовой с заострением, сложно-винтовой;
• цилиндрический;
• эллиптический;
• фасонный.

Винтовые способы применяются в станках для изготовления и заточки сверл на производстве. Описывать механизм их выполнения нет смысла, т.к. вручную этот процесс повторить не получится. Цилиндрический способ является частным случаем конической заточки и используется очень редко.

Эллиптический способ один из самых простых, но для него нужны полые абразивные камни специфической формы, которые очень быстро изнашиваются. Для фасонной заточки так же нужны абразивные круги разной формы не прямого профиля. Поэтому в данной статье мы их рассматривать не будем.

Способы заточки по количеству скосов на режущей  кромке

Способы заточки разделяют по количеству образующихся режущих кромок. При этом угол при вершине будет не постоянный – он будет изменяться шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых вершинах. Делается это для того, чтобы равномерно распределить отвод тепла и уменьшить нагрев инструмента по мере увеличения его диаметра, т.к. режущая кромка греется не равномерно — в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют следующие способы:

• Одинарную (нормальную). Самый распространенный способ, который мы будем рассматривать далее. При нормальной заточке геометрия режущей кромки не меняется – она остается ровной на всем ее протяжении.
• Двойную (двухугловую). Применяют для свёрл диаметром от 12 миллиметров для обработки твердых сталей и чугунных отливок. Заточка выполняется под двумя углами при вершине. Сначала на угол 116° — 140° по всей поверхности режущей кромки, как при нормальной (одинарной). После уменьшаем его на 40° — 50° на длине, соответствующей 1/5 диаметра сверла от внешнего края. При этом образуются две режущих кромки: главная или зона первой заточки и переходная – зона второй заточки. Режущая кромка становится длиннее, за счет чего улучшается теплоотвод, улучшается отвод стружки из-за ее дробления, значительно возрастает стойкость.

Виды заточки по количеству углов при вершине

В интернете можно встретить такой термин, как трехугловая заточка свёрл, но это, по сути, двухугловая с подточкой ленточки со снятием фаски по всей внешней кромке. Данный способ подточки ленточки применяется как при двухугловой, так и при нормальной заточке.

Подточка перемычки и ленточки

Дополнительно к основной заточке можно подточить перемычку и ленточку. Не обработанная перемычка создает значительное сопротивление сверлению – продвижению сверла вглубь обрабатываемого материала. Чтобы уменьшить сопротивление перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание перемычки недопустимо, при этом заточку инструмента придется начинать заново, чтобы ее восстановить.

Есть несколько типов подточки перемычной кромки:

• с канавкой для отвода стружки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба;
• со стачиванием части перемычки;
• со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок;
• с прорезкой перемычки.

Типы подточки поперечной кромки сверла

Мы будем рассматривать только один способ с увеличением передних углов на кромке перемычки, но выполнять его будем абразивным кругом с прямоугольным профилем, при этом немного будут подтачиваться задние кромки, как в способе с подрезанием задней части зуба.

Подточку перемычки нужно выполнять со стороны канавок по очереди с двух сторон. Сверло устанавливается так, чтобы угол между его осью и подручником был примерно равен 45 градусам. Угол, относительно плоскости боковой поверхности диска выбирается в диапазоне от 0 до 10 градусов в зависимости от обрабатываемого материала, чем мягче материал – тем он больше.

Положение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычки Положение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Перемычку стачивают на глубину 0.1 — 0.15 диаметра инструмента. В результате повышается стойкость, инструмент лучше врезается в материал, повышается производительность сверления, уменьшается усилие подачи. Перемычку можно подточить на сверле любого диаметра, но для диаметров менее 5 миллиметров понадобятся специальные инструменты, например, алмазный надфиль.

При выполнении двухплоскостной заточки подточка перемычки не потребуется, т.к. она при этом уже будет подточена по условию выполнения двухплоскостной заточки.

Ленточка, а точнее ее боковая вершина — это самое уязвимое место сверла и её так же можно подточить, сделав небольшую фаску, что увеличит стойкость инструмента, продлит срок его службы. Подточка происходить по всей длине внешней кромки начиная от боковой вершины на ленточке. Кромка подрезается под углом 6° — 8°, фаска при этом получается шириной 0.1 – 0.2 мм и больше, это зависит от диаметра сверла. Этот способ применяется при диаметре инструмента более 12 мм для обработки твердых и неоднородных материалов.

Снятие фаски на ленточке Фаска, снятая со стороны ленточки

При работе с материалами, требующими повышенной остроты сверла подрезание фаски на боковой грани и ленточке не выполняется. Для таких работ ленточку нужно подточить со стороны канавки, т.е. передней грани.

Подточка ленточки со стороны канавки Ленточка, подточенная со стороны канавки

Правила заточки

Для заточки сверл в мастерских и на производстве, чаще всего, используют точило, реже специальное оборудование. В процессе восстановления режущей грани нужно придерживаться следующих правил:

• чем твёрже материал, из которого изготовлено сверло, тем с меньшей скоростью следует его обрабатывать;
• нужно соблюдать короткие циклы заточки, за одно касание круга снимать незначительный слой материала, не давая инструменту нагреваться;
• сверло не прижимается сильно к точильному кругу — это увеличит его нагрев;
• периодически охлаждайте сверло, например, в, заранее приготовленной, баночке с холодной водой.

Во время заточки нельзя допускать перегрева сверла, он приведет к растрескиванию, размягчению металла, снижению стойкости инструмента. Понять, что металл сильно греется можно по изменению его цвета.

При заточке поверхности зачищают до тех пор, пока не исчезнут все сколы и зазубрины. Нужно стремиться сделать их идеально гладкими, контролируя при этом все необходимые углы и длины граней.

Заточка сверла на точиле

Спиральные сверла по металлу, чаще всего, точат на точиле, его еще называют наждаком,  точильно-полировальным, обдирочно-заточным или просто станком для заточки. Точило используют для обработки металлических заготовок и деталей, их шлифовки и заточки. Оно прекрасно подходит для заточки спиральных и других видов свёрл.

Станок для заточки Makita Станок для заточки Elitech Станок для заточки Patriot

Для заточки понадобится абразивный круг из белого электрокорунда прямого профиля. Его марка должна быть 14А (A) или 25А (WA). Они предназначены для обработки углеродистых,  легированных, быстрорежущих и нержавеющих марок сталей, заточки стального закаленного инструмента.

Абразивные круги так же называют наждачными и шлифовальными кругами. Реже их называют наждачными и шлифовальными камнями.

Белые абразивные круги

Рабочая поверхность камня должна быть ровной, без закруглений, выбоин и впадин. Если на поверхности есть дефекты, то их нужно устранить правилом, это процесс называется правкой шлифовального круга. При этом его поверхность стачивается, приобретая нужную форму, в данном случае – плоскую.

Для правки шлифовального камня используют алмазные и эльборовые карандаши (вставки), алмазные правящие гребенки, реже пользуются шарошками, подручными материалами, отрезными кругами с алмазным и эльборовым покрытием.

Алмазные правящие гребенки Алмазные карандаши для правки шлифовальных кругов Шарошкодержатель с шарошками

Процесс правки шлифовальных кругов разными правящими инструментами хорошо представлен в данном видео ролике:

На точиле должен быть установлен подручник, без него будет сложно выполнить качественную заточку. Подручник — это, чаще всего, металлическая регулируемая платформа, которая устанавливается перед диском для того, чтобы на нее можно было опереться или использовать как направляющую при работе с наждаком.

Подручник нужно выставить горизонтально, чтобы его верхняя плоскость была на одном уровне с осью вращения наждачного круга. Зазор между кругом и подручником нужно сделать минимально возможным, зазор в один миллиметр будет идеальным для заточки.

Выставленный подручник на точиле

Для примера рассмотрим выполнение конической одинарной заточки с подрезанием перемычки. Т.к. данный вид заточки, хоть и не самый простой, но самый распространенный и подходит для восстановления остроты свёрл диаметром от 3 миллиметров.

Убедитесь в том, что на точило установлен камень из белого электрокорунда, его геометрия выправлена, а подручник установлен на одном горизонтальном уровне с осью вращения абразивного круга и на расстоянии в 1 мм от его поверхности.

Важно! По технике безопасности у точила запрещено работать в перчатках, не важно, тканевые они или медицинские. Это актуально для любых станков, где есть вращающиеся части из-за угрозы наматывания материала и затягивания частей тела.

Для начала нужно проработать все действия с выключенным точилом. На подручнике нужно нарисовать маркером линию под углом в 60 градусов к плоскости торца наждачного круга. Это нужно, чтобы вывести угол при вершине, примерно, в 120 градусов.

Рисуем на подручнике линию под углом 60 градусов

Сверло нужно взять двумя руками, ведущей рукой за рабочую часть, второй рукой – за хвостовик. После его нужно положить на подручник так, чтобы его боковая грань при взгляде сверху совпала с линией, нарисованной на подручнике.

Между подручником и сверлом нужно положить указательный палец – он будет исполнять роль качели при конической заточке. Когда инструмент лежит на пальце, то между ним и наждачным кругом образуется угол, примерно равный 7° — 12°. Именно это значение нужно выдержать на режущей кромке.

Берем сверло в руки и кладем на подручник

Теперь нужно отработать движения, которыми будет производиться коническая заточка. Слегка придавливаем переднюю кромку сверла к наждаку, при этом кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Далее медленно опускаем хвостовик вниз, не ослабляя прижим, до тех пор, пока на поверхности круга не будет лежать задняя часть задней поверхности. При этом круг должен провернуться.

Отрабатываем движения для заточки на выключенном точиле

Отводим сверло назад от круга, переворачиваем его другой режущей кромкой и снова прикладываем к кругу в том же положении, которое было в первый раз. Повторяем колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак опять провернулся. Данное движение с поворотом наждака и переворотом сверла нужно отработать несколько раз, до тех пор, пока оно не будет выполняться автоматически.

После можно включать точило и приступать к заточке. В процессе выполняются всё те же действия:

• выравниваем сверло по нарисованной на подручнике отметке на угол 60° к точилу;
• прикладываем к точилу переднюю кромку, следя за ее горизонтальным положением;
• опускаем хвостовик до полной обработки задней грани;
• отводим и переворачиваем на 180° вокруг оси;
• повторяем весь процесс.

Процесс заточки сверла на точиле Переворачиваем сверло и точим вторую режущую кромку

После выполнения нескольких подходов, когда при визуальном осмотре, режущие кромки будут гладкие и острые, а на задней части будет закругленный скос, нужно проверить соответствие углов и длин режущих кромок. Для этого желательно иметь под рукой специальный шаблон, угломер или транспортир для измерения углов заточки и штангенциркуль для измерения длин режущих кромок.

Первая ошибка, которую можно допустить в процессе заточки и выявить при проверке  – это заваливание режущей кромки вперед.  Из-за чего она не будет самой высокой точкой зуба, а на задней поверхности будет своеобразна возвышенность, горка. При этом сверло работать не будет, т.к. при сверлении оно просто будет тереться задней поверхностью о материал. Ошибку нужно исправить, выполнив заточку заново.

Правильная и неправильная заточка сверла по металлу

Второе, что нужно проверить – это соответствие длин режущих кромок, измеряемое от центральной точки на перемычке до боковых вершин режущих кромок. Эти расстояния должны соответствовать с двух сторон, иначе отверстие при сверлении будет разбиваться, его итоговый диаметр будет больше номинала, указанного на сверле.

Проверка штангенциркулем соответствия длин режущих кромок

Далее проверяем угол при вершине сверла при помощи специального или самодельного шаблона. При проверке можно обнаружить, что угол получился немного больше или меньше, чем 120 градусов, в целом, на это можно закрыть глаза и оставить как есть. Но, если угол при вершине у одного зуба будет больше, чем у второго, то это нужно исправлять, иначе одна сторона сверла работать не будет, а вторая будет сильно греться и быстрее изнашиваться

Угол при вершине соответствует 120 градусам Угол при вершине немного больше 120 градусов

Финальным этапом проверки будет сверление какой-то ненужной металлической заготовки. При этом сверло должно вгрызаться в металл плавно, без биения от центра, стружка должна равномерно выходить с двух сторон из канавок в одинаковом количестве. Получившееся отверстие не должно превышать номинальный диаметр, указанный на сверле, более чем на 0.05 – 0.1 см.

Равномерный выход металлической стружки по канавкам сверла Сверление металлической заготовки

Теперь можно выполнить подточку перемычки, что должно уменьшить усилие при сверлении, инструмент будет лучше врезаться в металл, а его стойкость повысится.

Стачивание перемычки

Видео инструкция по заточке

Так же мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкцию по заточке спиральных сверл на точиле от Виктора Леонтьева. В этом видео подробно рассказывается обо всем процессе заточки, начиная с теории и заканчивая практикой.

Как продлить срок службы сверла

«Посадить» сверло не сложно, сложнее будет вернуть ему работоспособность. Чтобы продлить срок его службы нужно помнить о следующих правилах работы:

• Не допускайте перегрева свёрл. Перегрев рабочей части сверла способствует размягчению металла, его быстрому затуплению.
• Подберите скорость вращения. Скорость вращения сверла подбирают в зависимости от его типа и диаметра. Для разных материалов нужное число оборотов при одинаковом диаметре сверла так же будет отличаться.
• Смазывайте сверло. При сверлении отверстий в металле возникает сильное трение между сверлом и заготовкой, что приводит к его перегреву и быстрому износу. Для уменьшения трения в место соприкосновения сверла с деталью подливают машинное масло.
• Извлекайте стружку. При работе с деревом нужно часто извлекать сверло и очищать его от набившейся стружки. Ее избыток может привести к перегреву, а так же сверло может застрять в детали и сломаться. Давайте сверлу остывать между погружениями.
• Делайте отверстия в металле за несколько проходов. Если необходимо просверлить отверстие диаметром более 6 мм, желательно делать это за несколько проходов сверлами разного диаметра, постепенно увеличивая диаметр на 5-6 мм. Это так же позволит просверлить размеченные отверстия точнее.
• При заточке подтачивайте перемычку и ленточку. Это повысит стойкость, сверло будет лучше врезается в материал, возрастает производительность сверления, уменьшается усилие подачи.

Ниже приведена таблица с приблизительными значениями количества оборотов в минуту в зависимости от диаметра сверла и обрабатываемого материала.

Ø, мм	Мягкие породы дерева	Твердые породы дерева	Сталь	Медь	Алюминий
Спиральные сверла по металлу
до 6	3000	3000	3000	3000	3000
6-10	3000	1500	1000	1200	2500
10-16	1500	750	600	750	1500
16-25	750	500	350	400	1000
Спиральные сверла с подрезателем по дереву
до 3	1800	1200	—	—	—
6	1800	1000	—	—	—
9	1800	750	—	—	—
12	1800	750	—	—	—
16	1800	500	—	—	—
19	1400	250	—	—	—
22	1200	250	—	—	—
25	100	250	—	—	—
Перьевое (перовое) сверло по дереву
до 12	2000	1500	—	—	—
12-25	1750	1500	—	—	—
25-39	1500	1000	—	—	—

 

tehnomuza.ru

Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео: Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео: Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится. До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения. Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть — 2.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

как правильно заточить своими руками, особенности эксплуатации, техника безопасности

Качественная обработка таких материалов, как металл и камень, невозможна без использования сверл, выполненных из хороших материалов, геометрия режущей части которых подходит под требуемые значения. В процессе эксплуатации любое, даже самое прочное сверло рано или поздно изнашивается, утрачивая остроту рабочей поверхности. В такой ситуации требуется определиться с тем, приобретать ли новый материал, или искать информацию о том, как заточить сверло по металлу.

Износ сверла

Неправильное хранение инструмента приводит к биению лезвий друг о друга, налипанию частиц обрабатываемых поверхностей и общему загрязнению спирали. Данный фактор негативно сказывается на сроке эксплуатации сверлильных инструментов, поэтому рекомендуется хранить их в специальных кейсах и подставках.

Помимо условий хранения срок износа зависит от предназначения инструмента и обрабатываемой им поверхности. Например, сверла предназначенные для работы с древесиной сохраняют свою рабочую поверхность в течение нескольких лет по причине того, что дерево — относительно мягкий материал.

В связи с тем, что металл является более твердым и прочным материалом, сверла для работы с ним изнашиваются гораздо быстрее. Работа тупым инструментом недопустима, поскольку отверстия будут проделываться дольше, сложнее, не получатся ровными. Само же сверло будет сильно нагреваться, в связи с чем дальнейший износ происходит еще быстрее и обязательно приведет к тому, что инструмент сломается. Кроме того, облом часто сопровождается разбросом мелких осколков на большой скорости, что может привести к различным травмам. Признаками того, что сверлильный инструмент затупился, являются:

1. Скрипы и прочие нестандартные звуки, издаваемые при работе;
2. Сильный нагрев инструмента;
3. Низкое качество создаваемых отверстий.

Работать тупым сверлом трудно, зачастую невозможно. Помимо того, что оно не сверлит заготовку, эксплуатация изношенного сверлильного инструмента грозит его переломом, что часто приводит к порче обрабатываемой детали и к трудностям извлечения обломанной части инструмента, застрявшей внутри поверхности.

Для того чтобы продлить сверлильному инструменту срок эксплуатации и вернуть правильную геометрическую поверхность, выполняется такая процедура, как его заточка. Любой мастер, который часто работает с дрелью, должен знать, как правильно затачивать сверла по металлу.

Техника безопасности

Описанные ниже работы являются травмоопасными, поэтому требуется соблюдать определенный свод правил:

1. Станок должен иметь защитные кожух и экран, предохраняющие мастера от разлетающихся искр и пыли.
2. Перед включением станка нужно убедиться в надежной фиксации наждачного круга.
3. Заточку нельзя проводить на весу, нужно опирать инструмент на подручник.
4. В случае переломов сверла, оно может разлететься на мелкие осколки, помимо этого в процессе работ производится много абразивной пыли и высекаются снопы искр. Учитывая это, все работы следует проводить в защитных очках и маске.

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков. К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах. Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

• Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
• Угол заточки передней поверхности = 20°
• Угол при вершине режущего инструмента = 118°

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

• Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
• Для алюминия — 130−140°;
• Для меди — 125°;
• Для мягкой бронзы — 130°.

Как видно, чем мягче материал, в котором требуется просверливать отверстие, тем тупее должен быть угол. Так, для нержавеющей стали достаточно — 118°, а для более мягких металлов угол достигает — 140°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

В процессе заточки следует стараться выдержать изначальную заводскую поверхность задней части, чтобы она сохранила заданные ей углы. После заточки желательно провести доводку, что позволит сгладить поверхность и убрать мелкие зазубрины.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла. Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла. Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Применение специальных приспособлений

Процесс заточки по указанной выше методике подходит для инструмента диаметром не более 10 мм. Для того чтобы качественно наточить сверла большего размера, особенно если они имеют сложную форму или дополнены специальными твердосплавными напайками, лучше применять станок со специальным приспособлением.

Использование данного оборудования позволяет контролировать угол заточки, а выполнение работ будет происходить максимально безопасно для мастера. Применение таких точильных станков рекомендуется для заточки инструментов, которые:

• Применяются для сверления глухих отверстий, для них характерно снижение усилия резки по оси.
• Характеризуются повышенной прочностью и качеством сплава.
• Применяются для проделывания очень глубоких отверстий.
• Отличаются незначительной величиной подточки.

От обычного станка данные приспособления отличаются правильным ориентированием режущей части сверла по отношению к точильному кругу. Для выполнения этой задачи в конструкции приспособления имеется специальная опорная плита, на которую устанавливается станок с кругом и поворотная колонна, фиксирующая инструмент. Использование этой колонны позволяет располагать режущую часть сверла в любом положении под любым углом к поверхности абразивному кругу.

Передвижения обрабатываемого инструмента выполняется за счет привода, соединенного с двигателем. После закрепления сверла в колонне, она сама подводится к кругу и все углы, которые требуется сформировать, будут выдержаны автоматически. Недостатком такого станка является то, что он имеет большие габариты и высокую стоимость, поэтому его приобретение нецелесообразно для домашнего применения.

Насадка на дрель

Одним из компактных приспособлений для наточки сверла является цилиндрический насадочный станок, который закрепляется на рабочем вале обычной дрели, от которого приводится во вращение точильного круга насадки. С другой стороны цилиндра находится специальная крышка с отверстиями различного диаметра, в которые устанавливается режущая часть нужного для заточки сверла.

Данная насадка проста в применении, обращение с ней не требует специальных навыков, а сверла, прошедшие заточку на ней, сохраняют все свои геометрические параметры.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

pochini.guru

Приспособление для Заточки Сверл Своими Руками: 2 Варианта

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособу для заточки можно изготовить как из металла, так и из дерева. Отличие заключается в их долговечности.

Содержание:

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

back to menu ↑

Шаг №1 — разметка гайки

Разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

back to menu ↑

Шаг №2 — режем по разметке

Режем по разметке

1

Заготовку зажимаем в тисках, и по разметке производим рез болгаркой.

Гайка с выпиленным пазом для сверла

2

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

back to menu ↑

Шаг №3 — подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

back to menu ↑

Шаг №4 — свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

1

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

2

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

back to menu ↑

Шаг №5 — вставляем сверло

Вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так, чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

back to menu ↑

Шаг №6 — точим граней

Точим согласно граней гайки

1

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

2

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

back to menu ↑

ВИДЕО: Приспособление из металла для заточки сверл

back to menu ↑

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа. Принцип конструкции аналогичный.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

• деревянный брусок толщиной около 2см
• саморез или евроболт
• сверло
• транспортир

back to menu ↑

Пошаговая инструкция

• Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
• По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
• Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
• Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

back to menu ↑

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, — кончик сверла должен немного выступать за грани приспособы.

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

back to menu ↑

ВИДЕО: Приспособление из дерева для заточки сверл

krrot.net

Как самому правильно заточить сверло вручную

Для заточки свёрл существуют специальные приспособления, которые помогают правильно выдержать все рабочие углы этого инструмента. Но если нужного устройства под рукой нет, то несложно научиться проводить эту ответственную операцию самому. Начинать практиковаться в заточке лучше со сверла среднего диаметра 10 – 12 мм.

Чуть-чуть теории

Это угол заточки сверла, он приблизительно составляет 120 градусов.

После заточки передняя режущая часть инструмента должна быть симметрична. Если произошло смещение, надо поправить – переточить.
За режущей кромкой имеется задний срез или задняя поверхность. Она должна быть направлена относительно режущей кромки на 1 – 1,5 мм вниз в сторону хвостовика сверла.

Подготовка к операции

На точильном камне маркером наносим черту параллельно оси вращения. Теперь постараемся правильно расположить сверло в пространстве для проведения заточки. Прикладываем сверло задним срезом режущей кромки к черте на точильном камне, плотно без зазоров. Сверло должно располагаться строго горизонтально!
При этом нанесенная черта будет находиться несколько выше оси вращения точила.


Продольная ось инструмента в горизонтальной плоскости будет повёрнута влево примерно на 30 градусов, это обеспечит правильный общий угол заточки в 120 градусов. Запомним это положение в пространстве.

Переходим к практике

Берем побывавшее в работе сверло, со сбитыми режущими кромками и попробуем его заточить. Находим правильное положение инструмента в пространстве, начинаем заточку.

Вначале одну сторону, потом другую. Не торопимся, делаем работу максимально аккуратно. Если затачиваемая комка перегревается, раскаляется до красна, окунаем инструмент в емкость с водой. Затем продолжаем работу.

Проверяем результат

Как будто бы все получилось. Угол заточки около 120 градусов, задний срез имеет правильный скос к хвостовику сверла.


Берем дрель, вставляем заточенный инструмент в патрон. Пробуем сверлить стальную пластину толщиной 8 мм.

Все идет довольно хорошо.

Однако, истинным критерием правильно выполненной операции является стружка спиральной формы. Если она еще и симметричная двухсторонняя, то значит, углы заточки оптимальны.

Небольшое послесловие

Вполне возможно, что с первого раза операция может не получиться. Ничего страшного. Терпение и аккуратность, это даст положительный результат. Пару слов о технике безопасности. Точило должно иметь защитный кожух. Работать необходимо в перчатках, причем прочных, например спилковых. Лицо и глаза следует ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить очками, а лучше маской. Успешной Вам работы!

Смотрите видео

В видеоролике наглядно происходит процесс заточки сверла вручную, так что обязательно посмотрите.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как заточить сверло по металлу: угол заточки, основные правила

Со временем даже самое качественное сверло затупляется, все хуже входит в металл и не позволяет проделать ровное отверстие требуемой точности. В большинстве случаев ничего не остается, как заточить сверло по металлу, не отходя от рабочего места. Заточка сверл позволяет в полной мере восстановить их характеристики и работоспособность. Конечно, приобрести новое изделие намного проще, чем устранить проблему своими руками. Чтобы правильно заточить, вовсе не обязательно наличие специального оборудования: восстановить сверло можно с применением несложного инструмента.

Как определить необходимость заточки сверла

Потребность в заточке сверла определяется при появлении одного из следующих признаков:

• повышенного шума в процессе погружения в металл;
• появления мелкой стружки;
• сильного нагрева изделия.

Затупленное спиральное сверло при трении издает неприятный для слуха высокочастотный звук. Потому следует немедленно остановить работу и перейти к заточке инструмента, иначе он слишком перегреется и не будет подлежать восстановлению.

Ухудшение наточки сверла также можно заметить по прекращению образования спиралевидной непрерывной стружки, появлению мелких частиц металла.

Приспособления для заточки

Для сокращения времени работы и улучшения ее качества важно подобрать приспособление, позволяющее удерживать режущий инструмент неподвижно. Нормальная заточка сверл по металлу во многом зависит от точности выставления требуемого угла и возможности регулирования подачи в процессе точения.

Большинство приспособлений позволяет точить режущий инструмент размером 3–19 мм. Для восстановления спиралевидных изделий применяются как специализированные, так и обыкновенные станки с электроприводом и системой подачи, которые можно собрать самому и установить в гараже либо подсобном помещении.

Для работы в домашних условиях нет смысла покупать дорогостоящее профессиональное оборудование: можно ограничиться точильным кругом в паре с держателем либо вовсе выполнить выправку изделия вручную.

При помощи болгарки

Помимо самой машинки, для работы также нужны тиски, в которых фиксируется отлаживаемый режущий инструмент.

Чтобы заточить сверла по металлу болгаркой, необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

• изделие вертикально зажать в тисках;
• сначала обработать тыльную кромку до удаления следов износа;
• рабочую грань обточить под 120°.

Для недопущения перегревания сверла контакт его со шлифовальным диском должен длиться не более 1–2 секунд. Эффект достигается за счет многократного снятия тонкого слоя металла с рабочей грани.

Для установления угла заточки можно воспользоваться пластиковым шаблоном, периодически прикладываемым к поверхности.

Заточка на точиле

Заточка на точильном круге считается более удобным и безопасным способом по сравнению с болгаркой.

Если опыт не позволяет определить уровень износа сверла по металлу и выполнить его оправку на точиле «на глаз», нужно воспользоваться специальным приспособлением – держателем, устанавливаемым вблизи рабочего диска. Во избежание смещения фиксатор надежно прикрепляется посредством болтового соединения.

На обточном станке затачивание сверл по металлу не представляет никакой сложности.

Инструмент закрепляется в фиксаторе, включается точило, и рабочие кромки слегка прижимаются к кругу под нужным углом. При наличии мелких зазубрин перед точением их следует удалить равномерно со всех сторон.

Работать на станке следует осторожно. Сверла больших диаметров способны нагреваться до значительных температур, что приводит к уменьшению прочностных характеристик металла.

При помощи насадки на дрель

Качественно и быстро точить сверла средних диаметров (4–10 мм) можно и без заточного круга, используя стандартные насадки для дрели.

Заточка производится в таком порядке:

• на дрель ставится насадка;
• в отверстие требуемого диаметра устанавливается сверло;
• включается дрель, изделие обтачивается с одной стороны;
• для отладки противоположной режущей грани инструмент поворачивается на 180°.

Применение насадки имеет некоторые особенности:

1. Качественная и эффективная заточка возможна только для незначительно затупившихся сверл. При наличии глубоких повреждений, как правило образующихся при значительном перегреве металла, восстановить инструмент не получится.
2. Фиксированный угол заточки. Насадка подходит только для сверл, используемых для работы с определенными материалами.

Несмотря на имеющиеся конструктивные недостатки, применение насадок позволяет значительно ускорить и упростить восстановление рабочих кромок сверла по металлу. Популярность также обусловлена невысокой стоимостью приспособлений.

Заточка напильником или надфилем

Сверло, применяемое для обработки металла, заточить напильником либо надфилем невозможно по двум причинам:

1. Твердость материала. Даже самый лучший напильник сотрется, прежде чем исправит режущий инструмент.
2. При использовании алмазных либо абразивных брусков невозможно вручную выдержать нужный угол.

Порядок заточки сверла

Для качественной оправки затупившегося сверла рекомендуется применение дополнительных приспособлений.

В качестве простейшего можно использоваться втулку, внутренний диаметр которой соответствует поперечному размеру режущего инструмента, жестко зафиксированную под требуемым углом. При подборе такой втулки особое внимание уделяется точности и плотности входа сверла внутрь шаблона, так как отклонение даже в несколько градусов существенно снизит качество восстановления кромок.

Приспособление можно оснастить набором алюминиевых либо медных трубок, соответствующих типовым диаметрам сверл. Нередко умельцы дополняют изделие деревянным бруском, в котором проделаны отверстия различных диаметров.

Основным элементом такого шаблона для заточки сверл по металлу является подручник, предназначенный для решения следующих важных задач:

• обеспечение точного положения инструмента и его перемещения относительно точила;
• выполнение функции упора, не позволяющего обрабатываемому изделию отходить назад.

Заточка сверл с использованием приспособления из дубового бруска позволяет точно выставить требуемый угол.

Также режущий инструмент можно легко восстановить на самодельном заточном станке.

Правильный угол

Для качественной и точной заточки сверла важно подобрать правильный угол.

Существует зависимость от материала заготовки угла заточки сверла по металлу, таблица которой приведена ниже.

Таким образом, чем мягче металл заготовки, в которой требуется проделать отверстие, тем угол тупее.

Доводка после заточки

Работа проводится на специальных кругах для доводки, сочетающих грубую обработку металла с финишной.

Диски изготавливаются из относительно мягкого материала, позволяющего убрать царапины, наплывы и прочие незначительные дефекты поверхности. Устранение их осуществляется без изменения геометрических параметров режущих граней. Обычно такие круги ставятся на перфоратор либо болгарку, фиксируются и надежно зажимаются, благодаря чему появляется возможность обработки сверла, зажатого в тисках либо ином приспособлении.

Кроме доводочных дисков, довести режущие поверхности до совершенства можно при помощи наждака, установленного на дрель или болгарку.

Проверка заточки

Для быстрой проверки правильности заточки инструмента используют специальный шаблон, при помощи которого можно контролировать:

• длины рабочих граней;
• положение вершин углов;
• угол наклона винтовой канавки;
• угол продольной грани.

Подточка сверла

Для сверл по металлу диаметром от 10 мм требуется дополнительная подточка передней кромки.

Смысл такой операции заключается в увеличении угла режущей грани и уменьшении наклона передней кромки. Цель – придание металлу стойкости к крошению и повышение рабочего ресурса режущего инструмента.

Кроме того, подточка позволяет сузить поперечную кромку, из-за чего материал заготовки по центру отверстия скоблится, что облегчает сверление. Дополнительная обработка сверл с небольшим задним углом позволяет снизить силу трения внутри отверстия.

Проверка правильности заточки сверла

Правильность восстановления сверла можно установить посредством шаблона, сделанного из листового металла толщиной 1 мм. С его помощью выполняется контроль:

• угла между перемычкой и режущей кромкой;
• угла вершины;
• длины рабочих граней.

Подобный угломер можно изготовить из обычного металлического транспортира. Лишнюю часть следует отрезать, потому как при точении сверл по металлу углы до 30° не применяются.

Контроль заднего угла осуществляется опосредованно через определение угла заострения.

Для самостоятельного изготовления шаблона достаточно перенести требуемые углы на лист металла. В качестве эталона можно применить новое, еще не использованное изделие.

Для проверки правильности заводской заточки заготовка из любого мягкого металла просверливается на глубину 1 см, после чего замеряется диаметр полученного отверстия. Он должен в точности соответствовать заявленному типовому размеру сверла.

Неправильное восстановление рабочих кромок, если клинья их несоразмерны друг с другом либо заточены они под различными углами по отношению к оси инструмента, вызовет биение сверла. В итоге диаметр отверстия будет большим.

Также правильность заточки можно легко выявить по типу стружки, выходящей при сверлении металла. При разбежке в углах инструмент будет заходить туго, придется прикладывать значительно большие усилия для погружения его в металл.

Важные правила

Точение сверл по металлу не вызывает у опытных домашних мастеров никаких трудностей. Но все же существует несколько важнейших правил:

1. Главное требование, которого следует придерживаться при разработке конструкции станка для точения: изделие должно оставаться неподвижным, не вращаться вокруг своей оси. Если оно повернется хотя бы на градус, выправку придется повторять заново.
2. Поверхность круга или заточного диска должна быть идеально ровной. Потому периодически ее необходимо править эльборовыми насадками.
3. По окончании работы восстановленному инструменту для сверления металла следует дать остыть в естественных условиях и только затем выполнять проверку геометрических параметров посредством шаблона.

Длины режущих граней должны отличаться одна от другой не более чем на 0,1–0,3 мм. Данное правило особенно важно для инструмента небольшого диаметра.

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру. Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл.

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Особенности заточки ступенчатых сверл

Ступенчатые сверла по металлу производятся в нескольких конструктивных исполнениях, каждая модель при этом предназначена для устройства отверстий диаметром 4–32 мм. Это дорогостоящий, но очень качественный инструмент, способный прослужить до 2 лет даже при интенсивном использовании.

По рекомендациям производителя возможна заточка ступенчатых сверл по металлу, но только некоторых моделей. Остальные восстановлению и последующему повторному применению не подлежат.

В отличие от обычных конусные сверла заточить непросто: при неправильном выполнении работы режущая кромка инструмента может прийти в негодность.

Для возвращения к жизни ступенчатого резца используется наждачная бумага, которой оборачивается специальный вращающийся диск. При этом обработку можно проводить как при помощи станка для концевых фрез, так и руками. Первый вариант применяется для изделий со спиралевидными канавками, второй – для инструмента с прямыми полостями.

А вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью заточки сверла по металлу в домашних условиях? Все ли у вас получилось или возникли какие-то затруднения? Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом в комментариях.

wikimetall.ru

Как быстро сделать приспособление для заточки сверл

От заточки сверла зависит не только быстрота и качество сверления, но и техника безопасности. Вручную заточить сверло на глаз могут лишь профессиональные инструментальщики, все остальные обязательно или сделают неправильный угол режущих кромок, или сделают площадки полукруглыми, или сделают их неодинаковыми и сместят центр сверла. Все перечисленные ошибки приводят к тому, что работать таким инструментом невозможно.

Есть много советов изготовления специальных приспособлений в домашних условиях, в принципе они неплохо справляются со своими задачами. Но имеют один общий недостаток – для изготовления надо быть неплохим слесарем и сварщиком, а такими знаниями обладают далеко не все. Кроме того, сам процесс требует довольно много времени. Мы предлагаем очень простое и универсальное решение, потребуется не более 10–20 мину, а качество заточки будет полностью отвечать стандартам.

Что понадобится для приспособы

Следует подготовить деревянный брусок примерно 100×50×30 мм, обыкновенное сверло, школьный угольник, карандаш, евровинт или любой иной длинный элемент с резьбой по дереву.

Процесс изготовления

Найдите на торце прямоугольного бруска центр, просверлите в нем сквозное отверстие. Пользоваться можно обыкновенной дрелью. Если есть сомнения в своих навыках, то найдите центр на противоположном торце, с его помощью можно контролировать вертикальность отверстия. Это очень важное условие. Если его не выполнить, то режущие кромки сверла после заточки не будут одинаковыми.
Под углом 120 градусов отрежьте два угла бруска. Предварительно надо провести две линии под углом 30 градусов, пересекаться они должны точно по центру, это также важное условие. Последствие невыполнения – центр сверла сместится в сторону, во время сверления инструмент будет бить. Срез должен быть строго перпендикулярным к плоскостям. Для контроля также проведите линии и с обратной стороны бруска, потом по ним можно поправлять срез на шлифмашинке. На вершине должен быть угол 120 градусов, это универсальный размер для сверл по металлу.

При точении сверло вставляется в отверстие, для его фиксации в заданном положении можно пользоваться евровинтом. На боковой грани надо просверлить отверстие соответствующего диаметра до соединения с центральным отверстием. На этом работы по изготовлению приспособы закончены.

Как пользоваться

Перед заточкой сверла вставьте его в отверстие. Выставьте режущие плоскости точно по граням бруска с выступом примерно миллиметр. Все зависит от степени повреждений режущих кромок. Прочно зажмите инструмент евровинтом.

Проложите на бок шлифовальную машинку с бесконечной лентой и аккуратно заточите грани. Желательно начинать с центра и постепенно прижимать приспособу всей поверхностью к шлифшкурке, при касании дерева заточка прекращается. Затем все действия повторяются с другой стороны.

Заключение

Практика показала, что такая приспособа отлично работает, но при соблюдении двух условий:

• Точить надо на исправных инструментах, не имеет значение, это болгарка, шлифовальная машина или точило. Абразивный элемент не может иметь биения, в противном случае никакая приспособа не поможет.
  
• Если из-за недостаточного опыта во время заточки снимается довольно много бруска, то периодически надо проверять его угол.

Еще одно преимущество – если приспособление сделано под диаметр 10 мм, то с его помощью можно восстанавливать кромки сверл диаметра 8–10 мм. Изготовьте их несколько с разными диаметрами под все используемые сверла.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru