Способы соединения бруса по длине: Соединение бруса по длине между собой

Как стыковать брус по длине и на углах сруба (видео)

Сегодня при выборе материала для строительства частных домов застройщики все чаще выбирают дерево. Такой выбор обусловлен целым рядом положительных качеств этого строительного материала. Деревянный дом – это прежде всего экологически чистый дом. Дом из дерева можно вписать в любой ландшафт, придав ему неповторимую индивидуальность и особую атмосферу. К этому стоит добавить доступные цены на древесину и относительную простоту постройки деревянного дома. А если учесть еще экономию времени и средств при его постройке, то выбор древесины в качестве строительного материала будет вполне оправдан.

Дом из бруса экологичен и гармонично вписывается в любой природный ландшафт, к этому стоит добавить доступность материала и относительную простоту постройки.

Наши предки на протяжении веков накопили огромный опыт строительства деревянных домов. Но сегодня все чаще вместо традиционного бревна используется деревянный брус. И хотя техника соединения элементов бревна и бруса имеет много общего, но все же несколько отличается.

Поэтому при строительстве дома из бруса нужно знать, как стыковать брус, если возникнет такая необходимость.

Необходимость стыковки

Разметка и расчеты некоторых видов соединений углов бруса.

Хотя возводимые дома могут различаться видом древесины и способом ее обработки, всегда актуальным будет вопрос о том, как правильно уложить брус и надежно скрепить его между венцами. Именно от этих двух факторов зависит срок эксплуатации построенного дома. Ведь неправильная укладка приведет к тому, что дом постепенно будет клонить набок. А при неплотном соединении венцов стены наверняка будут промерзать зимой.

Необходимость в стыковке торцов может возникнуть всего лишь в двух случаях: при рубке угла и когда длина стены больше 6 м (стандартный размер длины бруса). Можно также добавить к ним врубку внутренних стен во внешние стены строящегося дома, но в этом случае речь идет только об одном торце.

Поскольку это три совершенно разные операции и выполняют они разные задачи, то и стыковка торцов в каждом случае выполняется по-разному, хотя и имеет похожие элементы.

Вернуться к оглавлению

Типы крепления бруса на углах

Два вида крепления брусьев в углах: сруб “в лапу” и сруб “в обло”.

От надежности крепления углов зависит устойчивость всего дома. Стыковать брус на углах можно двумя способами – с остатком, т.е. с выступающими концами, и без остатка. Основной тип соединения с остатком – разновидности стыковки “в обло”.

Основные типы соединения без остатка: в лапу, замочным пазом по типу “в обло” и Т-образные соединения – прямой или замочный паз и трапециевидный шип, прямоугольный или симметричный.

Основным достоинством стыка без остатка считается экономия материала. Но зато дом, где торцы в углах соединены с остатком, более устойчивый. К тому же он лучше противостоит ветру и дождю, меньше будет заметаться зимой снегом. А все вместе взятое способствует более комфортной атмосфере внутри дома. Такой стык проще сделать непрофессионалу, поэтому, если у вас нет достаточного опыта в постройке деревянных домов, то для угловых соединений лучше выбрать именно этот способ.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов с остатком

Чаще всего для стыковки углов с остатком применяют тип “в обло” (в чашу). При этом способе брусья соединяются между собой с помощью замочных пазов. Такие пазы могут делаться однострочными, двусторонними и четырехсторонними.

Виды торцевых соединений с остатком.

Для устройства однострочного замка в месте соединения делается поперечный надпил в торце. Ширина такого надпила должна точно соответствовать поперечному сечению торца. Этот способ углового соединения применяется в основном для профилированного бруса.

Чтобы сделать двусторонний замок, на торце с обеих сторон на четверть его толщины делают перпендикулярные пропилы. При сборке происходит состыковка пропилов паз в паз. Очень важно, чтобы пазы как можно точнее совпадали друг с другом. Большое несовпадение в размерах отрицательно скажется на надежности соединения в целом. К тому же понадобится дополнительная заделка щелей.

Если нужно стыковать брус на углах максимально надежно, используют четырехсторонний замок.

При нем пропилы делаются не с двух, а со всех четырех сторон торца. Если пазы сделаны правильно, то угол будет сложен, как конструктор. Но нужно обладать очень высокой квалификацией, чтобы сделать их максимально точными.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов без остатка

Виды торцевых соединений без остатка.

Самым простым угловым соединением этого типа является соединение встык. При этом способе не нужны никакие пропилы – брусья стыкуются торцами. Фиксируется соединения металлическими пластинами с помощью гвоздей или скоб. Однако этот способ не может гарантировать достаточную герметичность углов дома даже при идеально ровных торцах. Поэтому при строительстве жилых домов он практически не используется.

Использования для соединения торцов специальных шпонок из твердых пород дерева позволяет сделать такие соединения гораздо качественнее. В торце делаются специальные пазы: в одном брусе продольный в самом торце, в другом поперечный недалеко от торца. При соединении эти пазы должны совпасть, чтобы в них можно было вставить шпонку. Не имея достаточного опыта, лучше остановиться на перпендикулярно-параллельном пазе. Профессионалы для большей надежности такие пазы делают косыми.

Крепление с помощью коренного шипа – самый распространенный тип сборки углов с использованием бруса. В торце одного из брусьев делается паз, а торец другого спиливается, оставляя такого же размера шип. При соединении шип входит в паз, фиксируя таким образом соединение. Чтобы оно стало еще надежнее, на торцах делают не один, а несколько пазов и шипов.

Самое надежное крепление этого типа – “ласточкин хвост”, когда шип на торце делается не прямоугольной, а трапециевидной формы. Соответственно, под эту форму делается и паз в торце соединяемого бруса.

Есть очень важный момент, о котором нельзя забывать. При использовании крепления типа “шип в паз”, чтобы компенсировать будущую усадку сруба, обязательно нужно между пазом и шипом оставлять вертикальные зазоры.

Вернуться к оглавлению

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса: а, в. вполдерева; б, г. косым прирубом. 1. Нагель. 2. Гнездо.

Поскольку стандартная длина бруса составляет 6 м, то при постройке стен большей длины возникает необходимость стыковать брус по длине. При выборе способов стыковки нужно обязательно учитывать, какой силе и виду деформации будет в будущем подвергаться место стыковки. Без учета этих факторов невозможно правильно стыковать брус.

Самые распространенные способы такого вида соединений – вполдерева, продольный шип на шпонке, продольный коренной шип, косой замок.

Если на место стыковки будет действовать сила сжатия, используют стыковку вполдерева. Чтобы стыковать брус по длине таким способом, на каждом брусе делается прямоугольный паз на половину его толщины. Длина паза должна в 2 или 3 раза превышать ширину бруса.

Затем пазы накладываются друг на друга. Такое соединение очень неустойчивое, поэтому его необходимо скреплять гвоздями и дополнительно усиливать нагелями – стержнями из твердых пород дерева. Главная задача нагелей – исключить возможность смещения соединенных торцов. В брусьях высверливают отверстия, диаметром соответствующие толщине нагелей, в которые их затем вставляют.

Если на стену будет действовать разрывающая сила, стыковать брус по длине нужно с помощью замков. Для этого тоже делаются пазы под прямым углом, но по-другому. Такой паз в 2 раза превышает ширину бруса, при этом от торца паз делается на 1/4 его толщины, а дальше углубляется до 1/2. Получившимися уступами торцы сцепляются друг с другом. Для большей надежности их тоже нужно дополнительно укреплять гвоздями и нагелями или использовать для крепления болты.

Продольное соединение бруса: а, в. прямым накладным замком; б, г. косым накладным замком.

Если стена дома будут испытывать сильное усилие “на изгиб”, то для соединения будет нужна повышенная прочность. Тут для надежной фиксации нужны “косые замки”. Это самое сложное по исполнению продольное соединение, но по надежности оно значительно превосходит все другие типы.

Техника выполнения та же, что и при устройстве обычных замковых соединений, только спилы делаются не ровные, а косые. При использовании этого соединения чрезвычайно важно точно соблюсти пропорции элементов крепления, поскольку именно от их точности зависит качество стыков. По возможности место такого соединения дополнительно усиливают при помощи 2 строительных скоб, набивая их крестообразно.

Несмотря на такое разнообразие видов соединения бруса, есть общее правило, которое нужно выполнять. Чтобы дождевая вода не скоплялась в соединительных пазах, с наружной стороны стены брус обязательно должен быть скруглен.

Также, независимо от выбранного способа стыковки, место стыковки желательно обработать специальным составом, смесью эпоксидной стены и песка или опилок. Обработанные таким способом стыковок более герметичны, к тому же смола склеивает стыкуемые поверхности, придавая им дополнительную прочность.

Все эти виды соединений подробно описаны в ГОСТ 30974-2002. Но это не догма, а всего лишь рекомендации. В процессе строительства дома из бруса каждый застройщик сам должен решить, какой тип соединения подходит для его дома в каждом конкретном случае.

Удачи вам! Крепких стен вашему дому!

Соединение бруса между собой — как правильно стыковать брус по длине и в углах при строительстве дома, крестовое, т образное

Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.

Угловые и поперечные соединения брусьев.

Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.

На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Строительство крыши и установка потолка

Для покрытия крыши может использоваться много материалов, в числе которых рубероид и металлическая черепица. Потолочные балки и стропила требуется установить после того, как строители закончат рубить стены. Потолочные лаги должны выступать за стену на 50 см. В качестве материала для лаг нужно выбирать брус 150х100. Они укладываются ребром с расстоянием 100 см.
После этого из досок складывается стропильная система. Эту конструкцию можно назвать скелетом крыши, поэтому её крепление должно быть жестким. Далее идет укладка фронтов, изготовить которые лучше всего из бруса 150х150. После происходит установка пола.

Установка и сборка потолка в срубе во многом будет зависеть от предпочтений хозяев. Основным стоит обязательно выполнить – гидроизоляция. Укладка и гидроизоляция должны быть выполнены до стяжки потолка. Для деревянного дома рекомендуется использовать рулонную или заливную гидроизоляцию.

Потолок считается основной деталью, играющей большую роль во внутреннем оформлении интерьера. От его внешнего вида и сборки будет зависеть эстетичность помещения и внутренний дизайн. Сегодня на строительном рынке представлено большое число покрытий, которые могут быть использованы в срубе.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Может быть полезно:Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Типичные ошибки стройки

Ну, а у наших работа спорилась:

1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
2. Сместили вход в парную.
3. Переделали электрику.
4. Провели канализацию.
5. Спрятали водопроводные трубы.
6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
7. Уложили трубки водяного пола.
8. Переустановили двери.
9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
10. Прорезали окошко в парной.
11. Устроили новую пароизоляцию.
12. Залили стяжку.
13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

Моечная:

1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
2. Полы укрыли керамогранитом.
3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

Парная:

1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
2. Выставили «плавающий» каркас.
3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Соединить брус с брусом между собой: по длине, на углах

Деревянный материал становится все более востребованным в частном строительстве. Это вполне объяснимая тенденция, так как натуральная древесина обладает огромным количеством преимуществ. Однако следует понимать, что работа с брусом требует соблюдения определенных правил и нюансов. В противном случае полученная конструкция будет неустойчивой и небезопасной. Так как соединить брус между собой, чтобы построенное жилище смогло прослужить как можно дольше?

Соединяем брус

Соединение брусьев: основные принципы

Различные места соединения бруса требуют использования разных технологий, которые позволят получить самый оптимальный результат для каждого конкретного случая.

Так, правильно соединить брус в углах позволят следующие способы:

• технология «с остатком»;
• способ «без остатка»;
• укладка «встык»;
• скрепление брусьев Т-образным способом, которое используется для обустройства внутренних стен.

Соединение с помощью шканта

Чтобы соединить деревянный брус продольно, можно воспользоваться следующими способами:

• технология, предполагающая использование коренного шипа;
• метод на шпонках;
• использование прямого либо косого замка.

Какой бы вариант крепления ни был выбран, в результате должно получиться устойчивое и прочное соединение. Все выполненные шипы и углубления должны быть предварительно тщательно отмерены посредством шаблона. Для угловых соединений также важным является дополнительное утепление.

Выбор необходимого инструмента также является важной процедурой, от которой во многом будет зависеть качество всей укладки. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о наличии топора, нескольких разновидностей ножовок и пил, а также молотка, молота и киянки.

Виды угловых соединений

Если требуется соединить брус на углах, то можно воспользоваться методом с остатком, который предполагает наличие замочных пазов. При этом выполняться на углах они могут в полдерева.

По такой технологии, как правило, выполняется соединение первого венца. Последующее скрепление брусьев на углах происходит при помощи шипового соединения либо нагелей, что позволит исключить вероятность сдвигов, как по вертикали, так и по горизонтали.

Использование соединения «в замок» предполагает и технология «без остатка». В подобном случае потребуется наличие нагелей, которые имеют длину не более 2,5 см и диаметр около 3 см. Как только брус будет выложен на паклю, в нем потребуется выполнить отверстия для установки нагелей. При расчете глубины установки бруса потребуется учесть и высоту самого материала. Так, глубина должна в 1,5 раза превышать длину самого бревна.

Технология укладки бруса «впритык» является наиболее простой и быстрой. Однако соединение подобного рода очень уязвимо. Сильный ветер может стать причиной продувания, а в зимнее время года такие стены будут очень быстро промерзать. Чтобы соединить два бруса таким способом, нужно использовать металлические пластины на гвоздях. Два бревна укладываются на специальную опору, после чего происходит крепление их концов вплотную посредством скоб.

Если выбор остановился на Т-образном соединении, то стыковка брусьев происходит посредством нагелей, что и обеспечивает наиболее качественное, долговечное и прочное скрепление.

Такая технология подразумевает применение следующих элементов:

• паза замочного либо прямого типа;
• шипов в виде трапеции, которые имеют симметричную либо прямую формы.

При использовании трапециевидных шипов исключается вероятность расхождения и расшатывания полученных соединений. Для создания таких соединительных элементов потребуется немало времени, так как они предполагают самые различные формы. Однако конечный результат строительства целиком оправдает себя.

Продольное соединение брусьев

Очень часто в процессе создания сруба может возникнуть потребность в использовании продольного соединения брусьев. Так как речь идет о самых подверженных деформации участках, следует заранее уменьшить вероятность таких неблагоприятных последствий. Именно в таких случаях и потребуется соединить брус в длину при строительстве дома, однако выполнять это следует на тех участках, которые наименее подвержены нагрузкам, – это могут быть как внутренние стены, так и простенки.

Сращивать брусья друг с другом можно посредством различных замковых соединений или с использование центрального шипа:

• Замок прямого типа – наиболее востребованный и простой способ, благодаря которому можно очень быстро и надежно соединить брус между собой по длине, как показано на фото. Производится он в полдерева, после чего поверхности подгоняются друг под друга.
• Благодаря центральному шипу можно получить наиболее устойчивое соединение. Однако данный способ требует больших усилий и времени.

При потребности можно также соединить три бруса – на видео данная процедура описана особенно детально.

При возведении деревянного жилого дома либо бани крепление брусьев между собой является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Именно поэтому потребуется подойти к данному делу с особой ответственностью и внимательностью. В противном случае конструкция получится непригодной для проживания человека.

Соединения бруса в углах и прямых стенах.

Соединение бруса по длине Как соединить бруски между собой

В наше время все чаще при строительстве стен домов, дач, бань используется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала больших сечений улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При строительстве таких сооружений важно обеспечить надежное соединение бруса.

Строительство из профилированного бруса отличается легкостью сборки, экономией времени и сил.

Технология строительства таких домов мало отличается от изготовления бревенчатого сруба. При этом укладку и обработку производить проще и легче, а во многих районах материал доступней для приобретения. Один из важнейших этапов строительства – это соединение бревен, от чего во многом зависит надежность всей конструкции.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• шкурка наждачная;
• линейка;
• штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн.
Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми. Ширина паза равна ширине бревна, а глубина – половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант – двухстороннее сплетение. В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов – ¼ ширины, а ширина всех пазов – ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык – самое простое, но самое ненадежное. В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т.д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Соединение на коренных шипах

Схема угловых соединений бруса «ласточкин хвост».

Этот способ основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на торцах. На конце одного из соединяемых элементов вырезается шип посередине торца. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске изготавливается паз шириной, равной ширине шипа. При стыковке шип плотно загоняется в паз. Для утепления угла дома, как правило, в паз перед группировкой закладывается льноджутовое полотно.

Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». В этом случае шип изготавливается трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполняется аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

Соединение на некоренном шипе

Некоренной шип, в отличие от коренного (который формируется по центру), выполняется с краю и располагается вертикально. При стыковке такой шип должен оказаться на внутренней стороне стены. На боковой поверхности второго бруса изготавливается соответствующий поперечный паз. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруса, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой соединение встык с шипом.

Соединение со шпонкой

Часто используется способ, представляющий собой сочетание соединений встык и на шипах. В этом случае на торце одного из брусьев делается паз под шпонку. Аналогичный паз изготавливается на боковой стороне второго бруса в поперечном направлении. Балки упирают друг в друга, как при сплетении встык, но в пазы вставляется деревянная шпонка на всю длину пазов. Шпонка в сечении представляет собой квадрат со стороной размером, равным 1/3 ширины основного материала. Шпонка вставляется так, чтобы одна ее половина оказалась в одном брусе, а другая – в другом. Устанавливать шпонку можно как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант как более простой в изготовлении.

Укладка с нагелем

Схема расположения нагелей в брусе.

Для упрочнения соединения в углу дома применяется дополнительное усиление штырями, которые получили название нагель. Они устанавливаются внутри брусьев и не позволяют произойти деформации при высыхании материала, принимают на себя механическую нагрузку. В качестве нагеля может использоваться металлическая труба или арматура. Можно сделать нагель из дерева.

Чаще всего нагельное упрочнение применяется в соединении на коренном шипе. В такой стыковке просверливается отверстие, диаметром на 2-3 мм больше диаметра нагеля, в вертикальном направлении. В отверстие вставляется штырь. Диаметр нагеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что нагель должен соединять два ряда.

Продольная стыковка

Схема соединения бруса вполдерева.

При строительстве часто возникает потребность нарастить длину, для чего используются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и совмещение бруса с продольным коренным шипом, а также соединение косым замком. Первые два способа не отличаются от аналогичных способов при изготовлении углов. Единственная разница – сами балки располагаются последовательно.

Простым и достаточно надежным способом соединения является продольное соединение в «полдерева» с использованием нагеля.

В этом случае проведение процесса очень удобно. Стык двух брусьев располагают горизонтально и дрелью просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты, диаметром 15-20 мм. Место стыковки можно обработать клеем. Применить деревянный нагель с последующей проклейкой можно и при использовании соединения с коренным шипом.

Соединение косым замком достаточно сложно в исполнении. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруса формируется шип, а на скосе второго – паз.

Создание теплого угла

При сочленении брусьев стены жилого дома следует позаботиться об утеплении участков стыка. В местах соединения за счет неплотных стыков, неточностей в пазах может снизиться тепловая защита. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый угол. Для этого между стыками в балках помещается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо осуществить во время укладки углового узла.

Известно множество способов, как стыковать брус при его наращивании, изготавливать углы стен из бруса. Правильная укладка при таких сочленениях – важный фактор, определяющий качество работ. Какой способ применить, надо решать с учетом реальных условий и вида постройки.

Качественное соединение брусьев между собой при строительстве дома имеет немаловажное значение. От способа и точности соединения во многом зависит надежность всей конструкции и сохранение тепла в доме.

От качественного соединения бруса зависит прочность и теплоизоляционных характеристики будущей конструкции.

Строительство деревянных домов при новых технологиях изготовления бруса стало быстрыми темпами набирать популярность. Экологически чистый материал с хорошей теплопроводностью и привлекательным внешним видом замечательно подходит для строительства жилых домов и других зданий в любом регионе нашей страны.

Самым ответственным этапом строительства деревянных домов является сочленение брусьев между собой. Узкоспециализированное оборудование для изготовления шипов и пазов используется только на крупных производствах, ввиду высокой стоимости и больших размеров. Однако соединения профилированного бруса можно выполнить и своими руками.

Необходимый инструмент для изготовления соединений

Рисунок 1. Разновидности соединения бруса.

При самостоятельном изготовлении соединений можно воспользоваться обычным ручным механизированным инструментом, имеющимся у застройщика или специалистов, таким как:

1. Цепная пила с бензиновым или электрическим приводом. Можно использовать ручную циркулярную пилу с электрическим приводом, но максимально допустимая глубина пропила устройства должна быть больше чем полдерева.
2. Набор стамесок. В торговых предприятиях не всегда можно найти инструмент нужной длины и прочности, поэтому желательно изготовить его самостоятельно или заказать у кузнеца.
3. Молоток, киянка, топор.

В старину рубка углов выполнялась с помощью одного топора, но это отнимало много времени. Современный инструмент с различными видами привода значительно облегчит труд и сократит затраты времени на работу.

Основные способы соединения бруса при укладке

По месту соединения нужно выбирать определенный метод, гарантирующий оптимальную прочность и плотность стыка. Угловые соединения можно выполнять:

• с выступающими за основные размеры концами;
• без выступов;
• укладкой встык, когда брусья не накладываются друг на друга;
• Т-образным соединением для стен внутри здания.

Рисунок 2. Устройство прямоугольного коренного шипа.

Технология способа с остатком обеспечивает лучшее качество углового соединения, но требует большего расхода материала. На каждом брусе получается от 0,4 до 0,6 метра нерационально используемой длины. При высоте в 15 венцов общая неиспользуемая длина составит от 20 до 36 м. При длине бруса 4 м это составит от 5 до 9 дополнительных изделий. Посмотреть угловое соединение с выступающими частями можно на рис. 1а.

Первый венец в здании обычно укладывается в сочленение с замочным пазом со специфическим названием стыка — «обло». Такой способ применяется при любом методе укладки материала, с выступами или без. Выборка выполняется на половину толщины изделия. Сочленение углов дома без выступов можно посмотреть на рис. 1б. Последующие венцы для предотвращения смещения в основных плоскостях нужно стыковать по типу «коренные шипы» с установкой нагелей. Устройство прямоугольного коренного шипа показано на рис. 2.

Нагель представляет собой деревянный брусок круглого сечения длиной 25 см и толщиной около 30 мм. В уложенном на прокладочный материал брусе нужно просверлить отверстие глубиной, превышающей длину нагеля на 20-40 мм, и в него забить деталь.

Соединение углов встык является самым простым способом. Качество таких стыков крайне низкое, создать теплый угол таким способом нереально. Крепление бруса при такой стыковке выполняют металлическими кронштейнами с шипами, прибиваемыми гвоздями. Укладка бруса встык показана на рис. 1в. Как крепить брус металлическим кронштейном, можно увидеть на рис. 1е.

Рисунок 3. Ласточкин хвост.

Т-образное соединение капитальных и внутренних перегородок имеет несколько вариантов:

• стык с использованием замочного паза;
• сочленение «паз-шип» в виде симметричной трапеции;
• сочленение «паз-шип» в виде несимметричной трапеции с прямым углом;
• использование сочленения «паз-шип» прямоугольной формы.

Шипы в виде трапеций предназначены для сохранения соединения при расшатывании конструкции и усилиях, направленных на растаскивание в разные стороны. Устройство таких сочленений является сложным, но и более надежным креплением. Из-за внешнего вида соединение получило название «ласточкин хвост». Устройство такого сочленения можно посмотреть на рис. 3. Изготовление «ласточкиного хвоста» требует тщательности и терпения при подгонке поверхностей.

Собрать и разобрать соединение можно, только перемещая изделия в вертикальной плоскости.

Многие мастера предпочитают крепить стены при помощи прямоугольных коренных шипов. Часто на Т-образных соединениях применяют крепление специальными скобами, длинными болтами с шайбами большого диаметра или гвоздями. Пример соединения шипами с прямым углом показан на рис. 1г.

Продольное соединение материала

Рисунок 4. Соединение впритык и внакладку.

Одним из основных недостатков бруса является его ограничение по длине. Стандартные размеры изготавливаемых изделий составляют от 4 до 6 м. При стенах большой длины или при использовании обрезков необходимо выполнять продольное соединение. Такие соединения нежелательны при строительстве капитальных стен из-за возможной деформации. При необходимости устройства продольных стыков в нескольких венцах их нельзя располагать в соседних венцах по одной вертикальной линии. Для внутренних стен ограничения по сращиванию бруса отсутствуют из-за более стабильного температурного режима.

При сращивании бруса по длине используют центральный шип или разнообразные сочленения замком. Чаще всего используется прямой замок из-за несложного процесса изготовления. В брусе делаются выборки в половину толщины бруса. Полученные поверхности доступны для обработки и могут быть тщательно подогнаны.

Надежное к смещениям соединение бруса можно получить при использовании центрального шипа. Гнездо необходимо делать немного больше длины шипа. Длина шипа должна превышать вдвое ширину бруса. Чтобы соединить более прочно, можно установить два шипа.

Удлинение бруса также можно выполнять внакладку. Соединение внакладку может быть косым или прямым. Виды соединений можно посмотреть на рис. 4. Торцам изделий нужно придать выбранную форму и уложить на место. Последующие венцы своим весом сожмут и зафиксируют соединение. При удлинении бруса в капитальных стенах желательно использовать комбинацию различных креплений. Подогнанные под соединение внакладку изделия нужно дополнительно зафиксировать одним или двумя клиньями. Вид стены со сращенным брусом можно увидеть на рис. 1д. Во всех соединениях обязательно прокладывают уплотняющий материал.

Изготовление угловых соединений бруса под непрямым углом

В конструкциях зданий всегда имеются угловые соединения бруса, размер которых не соответствует 90°. На большинстве зданий такие углы расположены в чердачной части помещения. Их размер зависит от наклона крыши. На капитальных стенах углы различной величины могут возникнуть при устройстве выступающих или утопленных элементов.

Устройство сочленений под тупой или острый угол желательно выполнять по принципу «паз-шип». Выступы и углубления выпиливаются под необходимым углом, их поверхности, соответственно, подгоняются. Для увеличения прочности можно использовать дополнительное крепление болтами, шурупами или гвоздями необходимой длины. Если толщина изделий большая, нужно использовать металлические кронштейны необходимой формы с соответствующим креплением.

При изготовлении большого количества одинаковых сочленений желательно сделать специальные разметочные шаблоны, которые ускорят и облегчат процесс нанесения разметки для соединения бревен в срубе.

Для шаблонов можно использовать жесть, фанеру, плотный картон, тонкий пластик. При изготовлении сочленений следует сначала сделать запил в нужном положении, затем недоступные для пилы участки удалить стамеской.

Готовые проекты зданий, предлагаемые производителями строительных материалов, укомплектованы профилированным брусом с соединениями. Все типы шипов и пазов выбраны из расчета необходимой прочности и изготовлены на промышленном оборудовании с высокой точностью.

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

• В чашу или обло.
• В охряп.
• В сибирскую чашу или в охлоп.
• В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева

2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.

Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень

3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.

Соединение бревен: простая чаша — в курдюк

Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.

Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:

Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.

Способ соединения бревен №2: «В охряп»

Способ соединения бревен — «в охряп»

Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.

Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.

Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»

Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.

Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»

С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.

Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.

Способ соединения бревен №4: «В лапу»

Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.

Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:

1. Лапа с присеком.
2. Ласточкин хвост.

Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.

Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.

В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.

Способы соединения бруса

Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок

За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.

Всего существует 4 основных способа соединения:

1. Соединение с остатками.
2. Соединение без остатка.
3. Т-образное.
4. Продольное.

Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.

Способ соединения бруса №1: «С остатком»

Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».

«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.

Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:

1. Односторонний тип соединений.
2. Двухсторонний.
3. Четырехсторонний.

Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.

Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.

Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.

Способ установки бруса №2: «Без остатка»

Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.

Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:

1. Встык.
2. На шпонки.
3. На коренные шипы.

Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».

Монтаж бруса «встык»

Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.

Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.

Монтаж бруса «на шпонки»

Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.

Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.

Монтаж бруса «на коренные шипы»

Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.

Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.

Способ соединения бруса №3: «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.

Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»

В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.

Всего существует 4 вида продольного соединения:

1. В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
2. С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
3. С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
4. С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.

Видеоматериалы

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

• В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
• Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
• Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

• Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
• Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
• Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

• На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
• Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Тема нашей статьи — способы соединения бруса в углах и сращивания на прямых участках стен. Мы разберем несколько способов различной сложности и опишем их достоинства и недостатки.

Для начала можно рассчитить необходимое количества бруса при помощи калькулятора:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Начнем, однако, с общих требований к соединениям.

Надежно соединить деревянные стены в углах — непростая задача.

Требования

Какими свойствами должно обладать соединение?

• Прочностью . Понятно, что брус удерживается собственным весом, массой перекрытий и кровли; однако соединениям предстоит противостоять неизбежным колебаниям линейных размеров бруса при изменении атмосферной влажности и температуры.

Обратите внимание: дом, построенный из бруса так называемой естественной влажности, наиболее подвержен деформациям и испытывает максимальные внутренние напряжения.
Напротив, просушенный до 16-20% материал создает строителям и владельцу минимум проблем.

• Герметичностью . Как минимум прямые и угловые соединения бруса не должны продуваться: сквозняки едва ли порадуют жителей дома. Практический вывод из этого требования очевиден: чем сложнее форма соединения, тем меньше вероятность появления сквозняков.

Угловые соединения с остатком

Угловое соединение бруса с остатком имеет пару важных достоинств:

1. Оно практически не продувается.
2. Оно крайне надежно даже без дополнительной фиксации. В этом случае масса верхних венцов достаточно надежно удерживает нижние. Смещение элементов стен делается невозможным даже при умеренной силы сейсмической активности.

Какие виды угловых соединений бруса с остатком существуют?

Односторонний замковый паз

Собственно, способ соединения исчерпывающе описан самим его названием. С одной стороны бруса выпиливается перпендикулярный ему паз ровно на половину толщины. Длина паза равна его ширине: ему предстоит вместить половину следующего, перпендикулярного бруса.

В результате такого соединения каждый брус надежно зафиксирован относительно лежащего ниже в одном направлении. С учетом дополнительной фиксации угол можно считать достаточно прочным. Соединение может применяться и для материала квадратного сечения, и для профилированного бруса.

Двусторонний замковый паз

Несколько сложнее угловое соединение профилированного бруса с выборкой пазов и с верхней, и с нижней стороны. Ширина пазов та же; глубина в этом случае равна 1/4 толщины.

Зачем усложнять себе задачу? Чем это соединение лучше?

Тем, что при двухсторонней выборке пазов каждая пара брусьев жестко зафиксирована уже в двух направлениях. В результате сдвиги при изменениях влажности и колебаниях температуры практически невозможны.

Четырехсторонний замковый паз

Неоднозначное решение. С одной стороны, четырехсторонний паз вроде бы должен еще более надежно зафиксировать угловое соединение и сделать его абсолютно непродуваемым. С другой же — на практике больших преимуществ относительно двухстороннего паза нет, процесс же обработки заметно усложняется.

Заметьте: пазы могут иметь довольно сложную асимметричную форму; но в этом случае их выборка обычно выполняется не вручную, а на станках при производстве .

Угловые соединения без остатка

Этот тип соединений более экономичен: материал не выступает за край стены. Цена экономии — несколько меньшая надежность и худшая защита от ветра.

Итак, какими могут быть угловые соединения профилированного бруса или материала квадратного сечения без остатка?

Встык

Простейший способ сводится к укладке бруса нужной длины без всякой дополнительной обработки. Материал укладывается в шахматном порядке; от смещений строитель страхуется нагелями, накладными пластинами из оцинковки или стальными скобами.

Соединение при предельно простое, требует минимума временных затрат и может быть выполнено своими руками даже при полном отсутствии плотницких навыков. Однако собирать таким образом угол из сырого дерева как минимум неразумно: деформация при сушке гарантированно будет присутствовать.

Кроме того, обеспечить защиту от ветра почти невозможно: любое уплотнение при пресловутых изменениях влажности (а, значит, и линейных размеров) не защитит от появления зазоров.

На шпонках

Соединение встык, однако, можно модернизировать, после чего оно лишится существенной части своих недостатков. Достаточно выбрать на торце одного бруса и боковой поверхности другого пазы, в которых расположится шпонка.

Шпонка гарантированно защитит угол от продувания и от смещения стен в одном из направлений. Однако разойтись в другом направлении шпоночное соединение все же способно.

Чтобы этого не происходило, используется особая форма шпонки — ласточкин хвост: она делается расширяющейся от середины к краям. Разумеется, и изготовление самой шпонки, и выборка пазов под нее в этом случае несколько сложнее.

Вполдерева

Как выполняется соединение вполдерева? Конец каждого бруса спиливается на половину толщины; длина остающегося шипа равна ширине.

О какой-то собственной надежности соединения говорить не приходится: ее обеспечивают нагели. Продувается угол тоже довольно легко: после усадки в нем могут появиться пазы; собственно, поэтому после консервации на усадку деревянные дома обычно конопатятся.

Отчасти проблема с продуванием снимается дополнительной шпонкой; она же подстрахует стены от взаимного смещения.

Еще одна модификация метода — стыковка «в лапу», при котором концы бруса имеют несколько более сложную форму. В этом случае мы обеспечиваем большую прочность: взаимному смещению стен препятствует масса верхних венцов.

Соединение углов бруса «вполдерева» и «в лапу».

Теплый угол

Соединение бруса в теплый угол (иначе — в коренной шип) страхует стены от взаимных смещений и обеспечивает великолепную защиту от ветра.

Инструкция по подготовке материала не слишком сложна:

1. Торец одного из брусьев обрезается таким образом, чтобы оставить шип длиной и шириной в треть сечения бруса. Шип может быть прямоугольным или иметь расширение от основания к концу.
2. На втором брусе выбирается соответствующий паз. Не стоит подгонять размер с точностью до долей миллиметра: паз должен вместить не только шип, но и уплотнитель (джут, паклю, пеньку, войлок и т.д.)
3. Шип осаживается в паз сверху, после чего венец фиксируется нагелями.

Прямые соединения

Если протяженность прямого участка стены больше, чем длина используемого материала, последний приходится сращивать.

От того, что два элемента стены стыкуются на одной линии, а не под углом, приоритеты не меняются. Прочность и надежная защита от продувания по-прежнему важны.

Как их можно обеспечить?

• Сращивание встык на шпонках предотвращает взаимное поперечное смещение венцов; заодно шпонка преграждает дорогу сквознякам. Разумеется, и в этом случае она уплотняется натуральным волокном — джутом, войлоком и т.д.

• Коренной шип — прекрасная замена шпонкам. При прямом сращивании он перемещается с края бруса к его середине.

• Косой замок — самый трудо- и материалоемкий способ. Два бруса перекрываются как минимум на два собственных сечения; жесткие требования к подгонке обеих половин замка жизни тоже не облегчают.

Чем окупаются наши жертвы? Прежде всего — возросшей прочностью и принципиальной невозможностью появления зазоров при любых усадках.

Нагели

Напоследок — несколько замечаний относительно фиксации элементов стен.

• Нагели должны иметь длину примерно в 4/5 суммарной высоты двух венцов. Впрочем, практикуется и фиксация одним нагелем трех брусьев.
• Их оптимальный диаметр — 25 — 30 миллиметров.
• Шаг между двумя нагелями — не более полутора метров; при этом фиксация ими углов обязательна.
• Два горизонтальных ряда нагелей располагаются в шахматном порядке, со смещением от ряда к ряду.
  
• Традиционный материал для их изготовления — береза. Волокна должны быть расположены параллельно оси; сучки и косослой — под строгим запретом.

Вывод

В статье мы затронули лишь наиболее популярные способы стыковки. Как обычно, видео в этой статье подтвердит все вышесказанное. Успехов в строительстве!

Стык бруса по длине

При строительстве загородных домов, дач, бань люди всегда предпочитали дерево. Этот природный материал не выделяет вредных веществ, дышит, но бережёт тепло, при правильной обработке не уступает в прочности и долговечности кирпичу и пеноблокам. Раньше срубы считались дорогостоящей редкостью, доступной немногим. Но деревообрабатывающее производство быстро развивается, и клееный или профилированный брус, наравне с круглыми бревнами, стал одним из самых доступных материалов для строительства. В соответствии с нормативными документами выпускают его различных сечений и длиной 6м. Но стены домов обычно проектируют длиннее. Поэтому знания, как можно выполнить сращивание бруса по длине, всегда актуальны для любого строителя.

Конечно, на производстве есть возможность выполнить брус любого типоразмера под заказ, но он будет стоить намного дороже стандартного. Поэтому на такой случай придумано несколько надёжных способов соединения деревянных брусьев между собой по длине.

Методы сращивания брусьев по длине различают по степени надежности и сложности исполнения. Некоторые из них под силу только опытным столярам. Но они долговечнее тех, что сможет выполнить любитель.

Самые простые способы, не требующие виртуозной точности, называются «в пол дерева» и прикладывание. Срастить брусья с их помощью можно легко и быстро, но использовать их для строительства долговечных построек не рекомендуют.

Сложнейший способ соединения в косой замок обеспечивает высокую надежность, но требует большого умения, терпения и ловкости.

Соединение бруса в коренной шип или в шип на шпонках представляют простоту и надежность, поэтому они пользуются заслуженной популярностью у мастеров.

Сращивание бруса в шип на шпонках – один из самых распространённых методов. Шпонка – это деталь шпоночного соединения в виде небольшого бруска. Она скрепляет элементы и не позволяет им смещаться и проворачиваться друг относительно друга. Надежность сращивания бруса в шип на шпонках увеличивается за счёт того, что шпонку изготавливают из дерева более твёрдой породы, например, осины. Это добавляет соединению прочности.

С торцевой стороны каждого бруса выпиливаются одинаковые пазы толщиной примерно треть от ширины так, чтобы при складывании они совпадали. Потом в пазы плотно забивается шпонка. Различают несколько видов шпонок по геометрической форме:

Последняя считается самой лучшей. Из-за утолщений с обеих сторон она похожа на песочные часы. Пазы должны иметь соответствующую форму, чтобы между поверхностями не оставалось зазоров.

Аналогично соединению бруса по длине в шип на шпонках может использоваться сращивание бруса в коренной шип. В этом случае вместо отдельного элемента используется выступ, вырезанный на торце одного из соединяемых брусьев. Обычно он располагается по центру и занимает примерно треть от размера сечения.

На торце присоединяемого бруса вырезается паз, совпадающий по расположению и размеру. Затем шип с усилием вбивается в паз сбоку.
Форма, как и в случае со шпонкой, может быть прямоугольной или призматической, типа «ласточкин хвост», широкой стороной наружу.

Шип и паз могут располагаться не перпендикулярно к торцам, а под углом 45 градусов. Такой вариант гораздо сложнее в исполнении, но он отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью.

Существует также сращивание в некоренной шип. В отличие от коренного, он делается чуть ближе к краю и может занимать до половины ширины торца. Сращенный брус кладется так, чтобы соединение находилось ближе к внутренней стороне стены. Этот метод часто используется в конструкции углов здания. При этом брусья соединяют не по длине, а под углом 90 градусов друг к другу.

При определённой сноровке возможно выпилить на одном торце два-три шипа. Они получаются очень тонкие и при сильной нагрузке могут переломиться, разрушив соединение.

Этот вид замкового соединения относится к сложным, доступным лишь профессионалам. Даже опытному мастеру потребуется много времени, чтобы качественно сделать эту тонкую работу, поэтому косой замок нечасто используют при строительстве с жесткими сроками.

При таком методе удлинения детали дополнительно цепляются друг за друга своеобразными крючками. Это дает гарантию, что они не смогут сместиться или раздвинуться в разные стороны.
Для начала на торцах брусьев делаются косые спилы. На них вырубаются пазы так, чтобы на концах образовались шипы, подходящие по размеру под эти пазы. Все углы и изгибы должны точно совпадать между собой.

После того, как поверхности плотно подогнаны друг к другу, замок скрепляют двумя нагелями – специальными гвоздями из дерева или металла. Под них предварительно сверлят отверстия. Таким образом получается практически цельный брус необходимой длины.

Один из простейших методов сращивания бруса по длине называется «в полдерева». На торцах брусьев ровно вырезаются ступени в половину толщины бруса. Потом ступени складывают обработанными сторонами и скрепляют нагелями или металлическими скобами.

При таком способе толщина дерева в месте соединения значительно уменьшается, что плохо влияет на выносливость стены. Поэтому часто вырубку делают под углом. Уклон должен быть направлен наружу. Тогда основание сечение уменьшается постепенно, и вероятность разрушения под давлением меньше.

Ещё один легкий метод сращивания бруса – прикладывание, или встык. Два бруса прикладывают торцами друг другу как можно плотнее и фиксируют металлическими скобами.

Это слабое крепление. Оно не выдерживает сильных нагрузок, поэтому иногда ряды дополнительно скрепляют между собой несколькими нагелями, вбитыми близко к месту соединения, укрепляя конструкцию целиком.

В зависимости от требований к конструкции применяется определенное соединение бруса по длине.
Для строительства несущих стен зданий, особенно выполняемых из профилированного материала, подходят прочные соединения, такие как косой замок и на шпонках. Они выдерживают разнонаправленные нагрузки почти так же хорошо, как цельная древесина. Качество имеет при этом решающее значение.

Прочие способы удлинения не нуждаются в точных замерах и расчетах. Их применяют при возведении межкомнатных стен или временных, вспомогательных строений. Но для них все же необходимы дополнительные крепежные элементы – уголки, нагели, муфты.

В местах сращивания могут появиться щели, в которых скапливается влага, задувает ветер. Чтобы исключить сквозняки, промерзание и гниение стен, поверхности соединения выравниваются и шлифуются до идеальной гладкости. Места соприкосновения прокладываются теплоизоляционным материалом: паклей или джутом. Все элементы полностью обрабатываются специальными составами.

Влажность древесины должна быть не более 5%. В этом случае детали можно дополнительно проклеивать. Но и пересушивать дерево нельзя. Иначе его может сильно «повести»

При любом методе стыковки следует помнить, что дерево даёт достаточно большую усадку: примерно 10 см в год. Поэтому готовому каркасу дают выстояться, прежде чем вставлять окна и двери, заканчивать монтаж фасадов.

Для расположения мест стыковки важно распределение нагрузки. В разных местах это могут быть сжатие, растяжение или прогиб. Обычно стыки стараются расположить в шахматном порядке.

Несмотря на кажущуюся легкость, строительство дома или бани лучше доверить профессиональным столярам, способных выбрать подходящие материалы и метод работы с ними.

Как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине Общие селекторы

Только точные совпадения

Только точные совпадения

Поиск по названию

Поиск по названию

Поиск по содержанию

Поиск по содержанию

Поиск в выдержке

Поиск в сообщениях

Поиск в сообщениях

Поиск на страницах

Поиск на страницах

продукт

продукт

Другие результаты …

Меню

• Главная страница
• Продукты
  • Очистить от проникновения эпоксидного герметика — CPES
  • MultiWoodPrime — Лучшая в мире грунтовка для дерева
  • Эпоксидный шпатлевка Fill-It — Гибкий эпоксидный шпатлевка для дерева
  • Ремонтные комплекты для гнилой древесины
  • Комплект для перманентного наружного лакирования
  • Ремонтный комплект для гниения Osmosis
  • Ремонтные и уплотнительные комплекты для трещин
  • Клеи
    • Дуб и Эпоксидная смола из тикового дерева — почти все дерево
    • Layup и Laminatin г Эпоксидная смола
  • Конкретные обработки
    • Грунтовка для влажного бетона
    • Герметик для бетона
  • Lignu
  • Разные предметы
• Документы
  • Юридические
    • Сроки и условия
    • Политика конфиденциальности
  • MSDS
  • Отгрузка и обработка для CPES в Европе и Великобритании
  • Отзывы о товаре
• Как до
  • Как документировать индекс
  • Ремонт гнилой древесины — Как вылечить всю гниль и сделать ремонт в последний раз
  • Как подать заявку Правильно лакируйте — делайте так, чтобы оно длилось
  • Прозрачный эпоксидный герметик
    • Часто задаваемые вопросы по CPES (Часто задаваемые вопросы для Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer)
    • Прозрачный эпоксидный герметик, наука, технология и использование для восстановления гнилой древесины
    • Техника для лакирования лодок: Как сделать лак последним на деревянной лодке
    • Varnish Outdoor Woo d: Грунтовка для лакировки или окраски Последний
    • Гидроизоляционная фанера. Уплотнительная фанера для увеличения срока службы.
    • Как покрасить дерево для равномерного цвета или подчеркнуть зерно
    • Проникающая эпоксидная смола. Познакомьтесь с химиком за технологией
    • Уплотнение каркаса деревянного домика для решения проблем с плесенью
    • Уплотнительная доска Buffalo
    • Уплотнение опалубки: как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине
    • Что такое гниль дерева, почему это происходит и как это происходит? Я остановлю это?
  • Клеи
    • Клей для жирной древесины, такой как дуб, тик, клен, кокоболо и многие другие.Как вести.

.

Традиционные столбы и столярные изделия

Соединения Mortise & Tenon

Что такое традиционная деревянная рама?

Традиционные столярные изделия — это классический способ соединения пиломатериалов в столбах и балочных конструкциях. Это элегантный и красивый стиль строительства. Врезные и шипы врезаются в балки, которые крепятся вместе с деревянными колышками.

Соединение — это область, где соединяются две отдельные части древесины.В деревянном каркасе существует множество различных типов соединений и соединений. Рама может быть полностью изготовлена ​​с использованием традиционных столярных изделий, или рама может быть изготовлена ​​с использованием соединений, которые усилены стальными пластинами и стальными стяжками, способными выдерживать особенно тяжелые конструкционные нагрузки.

Все наши соединения разработаны на заказ и спроектированы с учетом индивидуальных требований каждого из наших проектов.

Позвоните нам по телефону 802-886-1917 или по электронной почте, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим проектом «почта и луч».

Есть вопрос?

ПОСМОТРЕТЬ ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

King Post с полотнами и накладками

Это классическое соединение, используемое в ферменных фермах с добавленными полотнами.

Плечо Mortise & Tenon

Этот сустав — рабочая лошадь деревянного каркаса. Гирты, основные несущие балки, надеваются на один дюйм на столбы с помощью конического разреза. Это держится с одним дюймом березовые колышки.

БОЛЬШЕ О MORTISES & TENONS

Brace Mortise & Tenon

Скобки

соединены с помощью шипов шириной один или два дюйма, которые обычно имеют глубину четыре дюйма.Иногда, когда нагрузка требует этого, ширина или глубина шипов увеличиваются.

Галстук с воротником и стропила

На этом изображении показано, как односторонние хомуты могут быть соединены со стропилами с помощью традиционных врезных и шиповых разрезов и колышков из твердой древесины.

Ласточкин хвост

ласточкиные хвосты используются для соединения балок крыши и балок пола со стропилами и подвалами.Геометрия соединения, а также вбиваемые клинья из твердой древесины делают соединение прочным и плотным.

БОЛЬШЕ О DOVETAIL СОВМЕСТНЫХ

Finial

Финалы — это декоративные элементы, используемые под столбами короля и королевы. Они могут быть простыми, как показано выше, или они могут быть круглыми, иметь форму капли, иметь форму желудя или изготовлены по специальному профилю.

Rafter Peak & Ridge

Этот сустав используется на вершине ферм и изгибов. Он обвязан врезными и шиповыми соединениями и удерживается колышками.

Tongue & Fork

Типичный способ объединения общих стропил.

Post Connector

Пурлин и Стропила в долину

Интерактивные PDF-файлы

Чтобы получить интерактивное трехмерное изображение некоторых из этих соединений и соединений, загрузите необходимые специализированные приложения ниже.Затем нажмите на значки в списке для просмотра интерактивного PDF.

Есть вопрос? ,

Ремонт деревянных конструкций

Робин Рассел

	Окончательная затяжка пиломатериалов с боковой посадкой, которые были прикреплены болтами к краям балок, чтобы восстановить их несущий в каменную кладку. Концы были удалены после тяжелой атаки сухой гнили.

Древесина используется в строительстве структуры на протяжении веков, будь то для крыши, балки перекрытия и балки, посты и перемычки для окон и дверей или для полной деревянные каркасные здания, в том числе несущие стены и перегородки экрана.

Использование и форма деревянных элементов и признаки того, как они были сформированы полезно в датировании исторических зданий, потому что тип стыков, конструкция каркаса и Технология инструмента менялась на протяжении веков.Независимо от того, видны они или нет, пиломатериалы свойственный историческому и археологическому Интерес здания.

Конструкционные пиломатериалы могут испортиться в результате распада, перегрузки, или в результате плохого дизайна и переделки в прошлом.

Распространенной проблемой является распад принес из-за влаги, часто из-за утечки, плохой обслуживание или конденсация.Это позволяет грибы (например, сухая гниль) или дрова насекомые (такие как лесной червь и смертельный час) жук), чтобы колонизировать древесину и их действия уменьшают его силу.

Ошибка перегруженных конструктивных элементов растрескиванием, изгибом или раздавливанием. перегрузка может возникнуть либо в результате ослабление после распада, или потому что они были разработаны плохо или экономно, или потому что они должны были принять другой набор нагрузок чем они в настоящее время несут.Например, конструкция крыши, предназначенная для соломы или шифера может быть не в состоянии выдержать вес тяжелые плитки.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

Ремонт вышедших из строя конструкций Конечно, не новая практика. На века ремонт был выполнен с использованием столярных изделий методы или с кузнечными шинами, скобки и галстуки и эти древние ремонты обязательно добавьте персонажа и помогите рассказать историю здания.

В более поздние времена мы также имеем Использованы современные материалы, такие как сталь, эпоксидная смола смолы, углеродные волокна и тросы для укрепить конструкции. Ремонт здания может также будет произведена полная замена пиломатериалы с новой древесиной или, где используется соответственно и сочувственно, материалы такие как сталь или железобетон. Это может также можно уменьшить нагрузку через проектирование вторичных конструкций и заливки, такие как кирпичные панели или упаковка под частично загнившими древесными породами.

Относительные достоинства каждой формы ремонта во многом зависит от ситуации. Хотя нет правильного или неправильного метода, есть всегда решение, которое наиболее подходит для обстоятельства, представленные в здании. Искусство это определить.

При работе с историческими структурами, принципы, которые вступают в игру:

• Структурная целостность — обеспечить конструктивные элементы способны принимая груз, который они могут нести
• Минимальное вмешательство — сохранить максимальное количество исторической древесины и минимизировать изменение или введение новых элементов.Рассмотрим влияние процесса ремонта на компоненте и структура, включая доступ вопросы, жизнеспособность перемещения пиломатериалов для ремонта, и степень повреждения что может быть сделано в другое здание элементы при выполнении ремонта
Обратимость
• — попытаться Изменения и дополнения могут быть отменить без вреда для ткани
• как для как — где это возможно, использовать те же материалы и методы, которые использовались ранее.
• Честность — сделайте решение честным, но эстетически и архитектурно элегантным и ни аккуратный, ни невидимый: нет обоснованная причина, почему современный ремонт не следует добавлять характер и привлекательность так же, как исторические
• Документация — запись ткани до вмешательства и документ само вмешательство, так что будущее консервационные работы хорошо информированы.

При выборе правильного подхода и ремонта механизм, который вы должны принять все доказательства в учетная запись, в том числе тип сбоя, который имеет наблюдалось и, как следствие, причина Это. Что нужно искать, может включать источник дополнительной нагрузки, или причина, почему конец луча становится мокрым. Так, например, вы можете посмотреть на треснутой балке верхнего этажа в сарае, где трещина на конце балки находится в области тяжелой атаки насекомых.В этом случае вы бы необходимо учитывать наличие влаги в стене, в которую встроена древесина, и есть ли утечка в крыше, переполненный желоб или другой источник. Вы Также нужно будет рассмотреть вопрос о том, является ли верхний пол просят взять особенно высоко или увеличенные нагрузки. Возможно огромное количество сено или солома иногда хранятся в сарае, или, может быть, там установлен ремонтный пост луч, переносящий дополнительную нагрузку, возможно, после изменения покрытия крыши и последующий прогиб крыши.

Другим фактором для рассмотрения является влияние любого конкретного ремонта. Если древесина были удалены, сколько ущерба или потери ткань будет происходить вокруг него?

Часто эти наблюдения, решения и дизайнерские решения — это сфера профессиональные консультанты, такие как структурные инженеры или инженеры-строители. очевидно когда имеешь дело с исторической тканью, становится абсолютно необходимым выбрать правильного специалиста, то есть того, кто хорошо разбирается в разработка сочувственных решений с минимальным вмешательство, и кто привык работать с исторические методы строительства и материалы.

Однако нужно сказать, что если у вас есть правильный подрядчик делает работу, это также очень помогает. Специалист по сохранению подрядчик, который знаком с выполнением таких ремонт может работать наиболее эффективно с инженер и вполне может быть в состоянии дать указания о том, какие варианты достижимы.

Неправильная команда неизменно приведет к неуклюжее и / или дорогое решение или чрезмерная потеря исторической ткани.

Эти балки причала распались, так же как и деревянная перегородка, на которой они изначально опирались. Они были обновлены и вместо этого подвешен на стальном канале, спрятанном в полу сверху. Подвесные болты отделаны квадратными стальными пластинами отступил на нижней стороне.	Грубое средство укрепления соединения между фермой и балкой: очевидно, не ремонт, который должен быть на выставке

НРАВИТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Иногда самый простой ремонт простая замена цельная древесина, например, как: например, полностью прогнившая перемычка или выступающая грань стропила. Иногда замена обеспечивает возможность подгонять сильнее или больше существенный кусок дерева или слегка изменить дизайн, чтобы предотвратить будущий отказ.

Тем не менее, в принципе это важно попытаться сохранить как можно больше исторического ткань как можно лучше, поэтому лучшее решение обычно ремонтировать, а не заменять составные части. Обычная техника заключается в шарф-в новый кусок дерева к старому, вроде за лайк.Новый раздел может быть связан соединение молнии (врезанное или закрепленное болтами) или, если при сжатии, V-образный сросток. Scarfed суставы особенно полезны в тех случаях, когда одна часть древесины сгнила, такая как ножка поста или косяк, или концы стропила, фермы или балки, которые были затронуты по сырости. Они обеспечивают хороший аккуратный ремонт, в в соответствии с характером оригинала, но требует достаточно высокого уровня плотницких работ умение, если они должны быть сделаны хорошо.

ВАРИАНТЫ Укрепления И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Часто можно и предпочтительнее уйти историческая древесина на месте и либо взять или помочь принять напряжение с альтернативным структурным член. Например, распространение крыши ферма может быть ограничена добавлением второго воротник, или стропила может быть удвоен с новый лес или рядом или прикреплен к оригинал.В некоторых случаях правильный ремонт крыши Решение представляет собой новый каркас, построенный вокруг или по старому. Это сохранение звука практиковать, потому что это сохраняет оригинальную ткань и вообще обратим, хотя может выглядеть немного неуклюже, если это на шоу.

	Типичные решения, где конец луча распался

Где балки или балки не глубокие достаточно для их загрузки, результат чрезмерный изгиб, подпрыгивая пола, и, возможно, даже трещины.Одним из вариантов является повышение эффективности Глубина за счет прикрепления дополнительной древесины к вершине компонент для увеличения его жесткости. Если Глубину луча нужно только увеличить незначительно, одно очень аккуратное решение — прикрепите материал половицы к верхней части луч. Тем не менее, исправление остальной части Половицы вокруг него могут быть головными скребками.

Когда концы балок или балок заглох или в тех случаях, когда луч или его опора сместилась, оставляя слишком мало опоры, важно увеличить соединение между двумя.Расширение конца древесина может быть сделана с боковой посадкой или вклеивание, но альтернатив много и разнообразно. Подшипник может быть удлинен введение стали или древесины под болтами под луч; путем формирования целого коробчатого сечения стали башмак прикреплен к балке; добавив деревянный, стальной или каменный столб под конец луч, опущенный на землю; или путем создания деревянный или стальной поясок на стене под конец древесины.Точно так же, тяга луча из соседнего луча может быть поднят с изготовленный ремень, как вешалка балки.

Еще одно место для простых шин, таких как это где перегруженные прогоны Трещина. Боковые стальные профили или пиломатериалы сбежал через провал и прикрепил чтобы звучать бревно часто работают хорошо.

ВАРИАНТЫ СТАЛИ И СМОЛЫ

Где балки нуждаются в немного больше помощь, пластины могут быть вставлены вдоль часть или вся длина балки.это Метод включает в себя вырезать щель в древесине и изготовление балки из стали и древесина. Пластина также может принимать Т-образную форму либо верный путь вверх (верх балки), либо вверх ногами (нижняя сторона балки). Из инженерная точка зрения, стальной профиль лучше всего впустить в нижнюю часть балки и фиксированной вверх ногами, поэтому широкая часть Т позиционируется, чтобы нести самые большие растягивающие силы.С практической точки зрения это сложно ремонт на месте, требующий накладных расходов разрезание паза несколькими сверлениями или грохот или резка цепной пилой. Риск Оценка сама по себе требует серьезных размышлений.

	Вверху: ремонт шарфа к основанию стойки: обратите внимание на перевернутую V-образную форму, чтобы вода не направлялась в сустав. Ниже: подъем замена луча поддержки в месте

Несмотря на высокую стоимость, нержавеющая сталь очень подходит для этого вида ремонта: он предлагает более высокая прочность по сравнению с обычной сталью, и он выдерживает коррозию в дубовых балках. (Даже в древней древесине дубильная кислота настоящее будет разъедать многие металлы.)

Недостатком использования любой стали является что части, которые показывают, могут быть не такими эстетично, как и другие решения. Тем не менее, с немного продуманным элегантным решения возможны (хотя и с небольшим дополнительным стоимость), такие как углубление гайки и головки болтов и затыкать отверстия древесиной, или просто закругление концов скобок. Добавление простой кузнечный декор сделать ремонт гораздо более элегантным, в то время как сохраняя ремонт «честным» и его историю Чисто.Где концы крепления на показать, квадратные пластины могут быть аккуратно приварены к концы стержня с резьбой или головок болтов и отступил в поверхность древесины.

Еще один метод укрепления пиломатериалов аналогичным образом, чтобы впустить стальных прутков или углерода волоконные стержни. Они обычно фиксируются с эпоксидная смола. Подача может включать резку прорези или отверстия для сверления по длине от конца из древесины или по диагонали через трещины.

Когда подлежит ремонту древесина исторически значимый, частичная замена жизненно важно. Чтобы сохранить характер оригинальной древесины, одним из вариантов является удаление лицо как фанера для последующего повторного применения в течение недавно вставленный кусок. Где там ограничено доступ или риск повреждения окружающих пластырем, можно лечить балкой, которая был съеден с точностью до дюйма его жизнь путем создания ламинированной смолы и деревянная балка на месте.Лицо может быть закрепить смолой, налитой в отверстия для жуков до того, как их снова прикрепить к лучу. Такие решения, как правило, очень удовлетворительно, но очевидно сложно, дорого и ненужный для большинства ремонтов.

Комбинация замены гнилой или провалилась древесина с новой древесиной и укрепление сталью, смолой или стержни из углеродного волокна могут быть приняты с хорошим эффектом во многих ситуациях.Некоторые компании даже поставка предварительно сформированных ремонтных деталей со стержнями уже на месте, готов к ремонту готовый конец неудачной древесины.

Смолы

обладают множеством преимуществ: минимальные потери ткани, универсальность, заполнение пробелов и возможность проводить определенные ремонт, который невозможен другим методы. Однако они не особо обратим и может быть склонен к отказу во влажной среде сред.

КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Обращая наше внимание на кровельные конструкции, распространение из A-рамки часто свидетельствует о неадекватных связях или гниении на карнизе уровень. Вставка дополнительных, часто нижних воротников (связующие балки) между фермами или стропилами, значительно помогает в сокращении кровли, и следовательно, это ограничивает внешнюю тягу на стенах. Древесина обычно используется, но альтернативой является стальная проволока, прикрепленная болтами, но разумный путь к древесине и натянут.

Улучшенная жесткость также может быть достигнута надежно прикручивая клинья из сгиба на ближайшую ферму или стропила и на потолок балка ниже. Это укрепляет сустав и триангулирует крышу. Техника особенно полезно в местах на крыше, где воротники обязательно высокие для запаса.Это является эффективным решением, но на самом деле не должно быть на шоу.

Где место соединения ферм и воротников ослабли или поскользнулись, простая сталь Прикрепленная болтами Y-образная пластина может стабилизировать структура.

Вверху слева: простой ремонт пластины, чтобы противостоять распространению крыши, предотвращая дальнейшее натяжение воротника из его врезного соединения с ногой фермы.Вверху справа: весь конец этого луча заглох. Перевернутая Т-образная пластина из нержавеющей стали был впущен в нижнюю часть балки и прикручен к верхней части балки. конец перекидной пластины был сформирован в коробчатую секцию, которая расширяла конец балки до Точка, в которой она могла бы нести существенную оконную перемычку. Ремонт был на собачьих ногах, чтобы сидеть за наклонным софитом.

Нержавеющие или другие проволочные канаты также могут использоваться для противостояния боковое движение, например, когда все стропила «стеллажи» — это сказать, что вершина крыши сместилась вбок под прямым углом к линия ферм.В этом случае натянутые провода закреплены по диагонали поперек стропила могут добавить некоторую триангуляцию, которая предотвратит дальнейшее движение. Древесные или сплошные стальные ленты можно использовать аналогичным образом, но это часто более аккуратное и более простое решение для использования проводов. Однако прочность проволоки на растяжение должна выдерживать нагрузки, вовлеченные в обслуживание, или они просто растянутся и станут неэффективны.

Понятно, что есть много возможностей для ремонта. Правильное решение тот, который работает для здания (и в идеале для клиента). Вероятно, принцип сохранения, которому вы должны уделить больше всего акцент сводит к минимуму степень вмешательства. Каждая техника и у каждого материала есть свои плюсы и минусы, но мы обычно находим, что минимальный интервенционный подход приведет к экономически эффективному решению, которое экономит окружающая историческая ткань.Если это означает, что ремонт виден, хорошо в по крайней мере, это честно и с искрой творчества можно привести в порядок и эстетично.

~~~

Благодарность
Работа над решениями по ремонту пиломатериалов с Патриком Стоу и партнерами над годы очень вдохновили меня, за что я хотел бы поблагодарить его.

,

---

Смотрите также

• Баня из лиственницы бруса
• Какой высоты должен быть фундамент для бани из бруса
• Как получить брус на строительство дома от государства
• Нужно ли заделывать трещины в брусе
• Брус под паркетом
• Торцевание бруса ручным фрезером
• Дом из бруса или квартира
• Забивные металлические опоры под брус
• Беседки из бруса фото просто и красиво
• Качели из бруса своими руками чертежи
• Окраска стен внутри дома из бруса

Соединение бруса между собой — как правильно стыковать брус по длине и в углах при строительстве дома, крестовое, т образное

Содержание

1. Как правильно класть брус
2. Виды соединения бруса
3. Соединение углов бруса с остатком
4. Углы без остатка
5. Встык
6. При помощи шпонки
7. В коренной шип
8. Соединение бруса в теплый угол
9. Самый распространенный — ласточкин хвост
10. В лапу
11. В полдерева
12. Стыковка бруса по длине варианты соединений
13. В шип на шпонках
14. Сращивание бруса по длине в коренной шип
15. В замок
16. Сращивание бруса в полдерева
17. Метод сращивания бруса прикладывание
18. От чего зависит выбор соединения
19. Пружинный узел сила
20. Крестообразная вязка внахлест
21. Что учесть при стыковке профилированного бруса

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Читайте также:Чем обшить потолок в деревянном доме внутри дешево и красиво

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

 

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Может быть полезно:Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

8 способов выполнения сквозных соединений, которые удерживают

Шиповые соединения

Шиповые соединения обеспечивают склеивание торцевых или краевых поверхностей со сквозными соединениями для более прочного клеевого соединения.

Любое соединение, которое стыкуется встык, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не по бокам. (Представьте, что вы пытаетесь склеить две соломинки для питья вместе на концах, а не вдоль их сторон.) К счастью, вы можете усилить соединения встык в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей молдинга на длинная стена или максимальное использование частей, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их можно было выбросить.

Суть в том, что вы должны либо добавить усиления, такие как пластины, дюбели или винты, либо вырезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше поверхности или кромки для более прочного соединения, как показано на рисунке. над , фрезерованным с шиповым соединением. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простого до красивого.

Таблица

Простые, практичные лямки

Используйте простые металлические или фанерные лямки для усиления стыковых соединений, где их можно спрятать или где внешний вид не важен, например, на обратной стороне широкого молдинга, где вы не можете позволить себе любые траты. Изготовление ремешков нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ » Фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную поверхность для склеивания.

Чтобы установить деревянную планку, отрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, на молдинге, расположите отверстия для винтов в самых толстых точках профиля, например, на вершине гребня или изгиба. приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности.Для плотного соединения поднимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄ «на расстоянии 3 фута от соединяемого конца. Затем прижмите детали друг к другу, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Положите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем обрабатывать соединение.

Привинчиваемая доска с 5-м винтом

Восемь шурупов #8×1/2″ с плоской головкой и клей плотно скрепляют это сквозное соединение молдинга.

Шурупы с потайными отверстиями

Еще один простой способ быстро скрепить стыковые соединения. Чтобы установить винты с потайными отверстиями, используйте приспособление для потайных отверстий, чтобы просверлить наклонное отверстие через одну заготовку и в другую. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке 9.0009 ниже . Заготовки должны иметь толщину не менее ¹ ⁄ ₂ дюймов (используя винты 1 дюйм), и вы можете прикрепить детали толщиной 1 ¹ ⁄ ₂ дюйма или толще, используя винты 2 ⁵ ⁄ ₈ дюймов. Узнайте больше об изготовлении столярных изделий с карманными отверстиями.

Плата с отверстиями под винты

Карманные отверстия, просверленные в задней части (вверху), невидимы спереди. Затем винт стягивает детали вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Сплайны создают контактную поверхность клея, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для легкого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ » на высоту? — половину длины шлицов. Сориентируйте верхние поверхности каждой детали относительно направляющей планки, чтобы пазы между частями были одинаковыми. Для закрепления очень длинных деталей добавьте вспомогательную направляющую.Используя опорный блок, чтобы предотвратить отрыв, сделайте надрезы на концах, чтобы сформировать канавку шириной в одну треть толщины вашего материала.

Затем выстрогайте и отпилите шлицевую заготовку, чтобы она соответствовала ширине и общей глубине канавок. Вы можете сделать шлицы из фанеры или твердого материала. Если вы выберете сплошную заготовку, как показано ниже , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зерном заготовки. Вставьте сплайн; затем склейте и зажмите детали.

Шлиц между досками

Этот шлиц измеряет треть толщины соединяемых деталей, волокна идут перпендикулярно длине шпонки.

Чтобы немного потрудиться, создайте скрытый сплайн, подобный показанному под , который исчезнет после того, как вы соберете соединение. Мы сделали это соединение с помощью прямой фрезы ¹ ⁄ ₄ » на фрезерном станке, установленном на столе. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины шлицов. толщина концов заготовки

Соединение

Скруглите углы шлицев для плотного прилегания к пазу, но обрежьте шлицы на 1/32 дюйма уже общей глубины пазов.

Затем соберите простой шаблон для направления заготовок. Из лома чуть толще ваших заготовок вырежьте две упорные колодки. Разместите их на расстоянии, равном двойной ширине вашей заготовки за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину, которая ¹ ⁄ ₂ » шире высоты фрезы для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового зажимного приспособления с упором фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от фрезы, как показано . ниже .Чтобы незначительные ошибки регулировки направляющей не создавали неровного соединения, отметьте верхние грани ваших заготовок и расположите их лицом к себе при фрезеровании пазов. Используя нажимную панель, прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого стопорного блока к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому стопорному блоку, как показано под , и поднимите ее, не касаясь сверла.

Оранжевая прижимная пластина к доске

Прижимная пластина надежно удерживает этот тестовый лом на упоре фрезера. Добавьте высокий вспомогательный упор, чтобы длинные заготовки не наклонялись.

Сверло и дюбель

Соединение на дюбелях, показанное под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положение дюбелей на обеих сторонах. Расположите приспособление для установки дюбелей над отметками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ » глубже, чем половина длины дюбеля. Нанесите клей на одну деталь в отверстия, вставьте дюбели и прижмите ее к плоской поверхности. другую часть, склейте торцевые волокна и отверстия, соедините части вместе и зажмите, пока они не высохнут.0003

Соединение

Скошенные косые соединения

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего соединения. Чем острее угол, тем больше и качественнее будет поверхность склеивания. Например, скос под углом 45° увеличивает площадь склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы совместить углы, обрежьте один конец на одной стороне пильного диска, а другой конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут сопрягаться.

Пильное полотно под углом

Обрежьте концы молдинга на противоположных сторонах полотна для плотного соединения встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть вниз к фаске на нижней части. При необходимости выровняйте детали линейкой.

Соединение под углом

Попробуйте это соединение, чтобы получить еще большую площадь склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4:1, которая более чем в два раза превышает ширину заготовок. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма.) Одинаковые планки с обеих сторон треугольника помогают расположить его на лицевой стороне обеих заготовок, как показано на рисунке 9. 0009 ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их в пределах ¹ ⁄ ₃₂ » линий на сторонах отходов.

Разметка треугольного куска доски

Чтобы разметить более широкие молдинги, просто увеличьте размер этого 4 :1 угловая направляющая. ленточной пилы под угловой направляющей и рядом с узким наконечником, как показано на рисунке 9.0009 ниже , чтобы помочь стабилизировать основание фрезера и зафиксировать рез на конце. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и обработайте другую заготовку.

Шлифованная сторона доски

Проведите краем основания фрезера по угловой направляющей 4:1, чтобы края клея были гладкими.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и соедините их неплотно, чтобы оба края образовывали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы предотвратить их скольжение при сжатии соединения, как показано на рисунке 9. 0009 ниже.

Зажимная планка

Угол 4:1 увеличивает площадь склеивания этого косого соединения более чем на 450 процентов.

Основные соединения внахлестку

Привлекательные, прочные и простые в изготовлении на настольной пиле или фрезерном столе соединения внахлест создают поверхности для склеивания лицом к лицу. Чем больше перехлест, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлестку, начните с разметки разрезов. Для получения одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом друг с другом так, чтобы концы были заподлицо и лицевой стороной вверх на одной детали и вниз на другой. Отметьте «X», где вы будете резать колени на каждой части; затем отметьте линию на обеих частях и продолжайте линии от граней до краев на обеих частях, как показано на рисунке 9.0009 ниже .

Карандашная разметка угольником

Используйте ширину ваших заготовок, чтобы отметить длину нахлеста.

Затем установите набор паза шириной не менее ⁵ ⁄ ₈ дюймов на настольную пилу и установите высоту лезвия, чтобы резать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку соединения, используя обрезки, как показано ниже Лицевые стороны тестовых обрезков должны быть заподлицо, с плотным контактом древесины с древесиной в местах нахлеста

Стопка досок, нарезанных друг на друга

Точно отрегулируйте высоту лезвия плинтуса, используя пробные пропилы на ломе такой же толщины, как заготовки.

Теперь разрежьте паз от отмеченных линий стыков до концов, как показано ниже . Удлинитель упора помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Одна деталь будет обтачиваться лицевой стороной вниз.)

Маркировка полунахлеста на доске

Наметьте начало и конец полунахлеста на обеих заготовках вместе. Затем удалите материал между ними.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже и проверьте наличие зазоров между напусками или между рабочим столом или верхней частью пилы и одной из сторон. Приклейте и зажмите внахлест для постоянного соединения.

Доски с маркировкой A и B

Это соединение внахлест создает прочное соединение лицевой стороны и волокон между частями. Вы можете увеличить или уменьшить перекрытие по мере необходимости.

Соединение внахлестку на столе

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой поверхностью клея соединения внахлест. Чтобы сделать это, добавьте ¹ ⁄ ₄ » по ширине заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базовое соединение внахлест Скопируйте эти маркировки на пару пробных деталей толщиной ваших окончательных заготовок

Используйте ту же настройку паза, что и для основного соединения внахлест, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок. Затем сделайте шпунт на обеих деталях и на двух пробных заготовках от маркировки кромок до концов, как показано на рисунке ниже.

Фальцевая часть вместе

Для получения идеальных половинных нахлестов сделайте фальцевую кромку обеих заготовок одновременно.

Теперь установите высоту лезвия плинтуса ровно на две трети толщины заготовок. Используя кусочки обрезков, проверьте и отрегулируйте глубину пазы до тех пор, пока более толстая часть ближе к концу не окажется внутри более тонкой части, чтобы лицевые стороны обеих частей были заподлицо, как показано ниже.

Отходы теста

Угловой шпунт одного образца должен едва касаться дна цапфы другого.

Измерьте расстояние от выступа цапфы до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Прикрепив обе детали к угловому упору, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары пазов, как показано ниже . Затем обрежьте оставшиеся пазы.

Шпунтованная секция

Обрежьте обе детали встык одновременно, чтобы они совпали по ширине.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрезайте концы каждой детали отдельно до тех пор, пока они не совпадут с более глубокими пазами, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое покажет, что вы можете стильно растягивать доску.

2 доски вместе с промежутками между ними

Части соединения внахлест соединяются друг с другом, образуя как механическое, так и прочное клеевое соединение.

Как соединить две доски в длину: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет реклама и ссылки на amazon.com.

Одним из самых необходимых навыков, которыми должен обладать столяр, является соединение кромок. Однако, как и в случае с другими вещами, есть несколько способов выполнить работу. На самом деле существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине.

Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по дереву, вы все равно должны изучить их все, чтобы иметь возможность использовать лучший из них для вашей ситуации.

Если на данный момент вам интересно, как соединить доски по длине, продолжайте читать. Это руководство подробно расскажет вам обо всех четырех методах.

Доски для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели его в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются друг с другом плоско по их длинным сторонам, это считается краевым соединением. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стопки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект кромочного соединения состоит в том, чтобы создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для другой цели в более крупном деревообрабатывающем проекте. В идеале краевое соединение также должно обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна его длине.

4 способа соединения двух досок в длину

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим советам.

#1: Клей для дерева

Использование столярного клея является первым и во многих отношениях наиболее доступным способом соединения двух досок в длину. По сути, вам нужно нанести твердый слой столярного клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и прикрепить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовный шов, который обеспечивает желаемый эффект. Если вы планируете делать столешницу таким способом, обязательно прочитайте это подробное руководство.

 

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько заслуживающих внимания преимуществ, не последним из которых является то, что ее довольно легко выполнить. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточное количество столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. Примерно по той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в формировании, если у вас нет специальных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевое соединение дерева также является самым слабым из нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при укладке может возникнуть некоторый изгиб, если соединенные доски не будут должным образом сжаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного склеивания краев дерева вам потребуется следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Желтый или белый столярный клей (см. мой любимый на Amazon)
• Зажимы (см. мои любимые на Амазоне)
• Стамеска по дереву (посмотрите мой любимый набор на Амазоне)
• Мел

Пошаговое руководство

Шаг 1 – Расставьте и разметьте доски: Сначала разместите выбранные доски на ровном рабочем месте. Расположите их по желанию, чтобы текстура и оттенки древесины эффективно совпадали. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму на выровненных досках. Эта буква «U» должна открываться вниз, а изогнутые наружу наклоны должны проходить вниз между каждой доской. Эти метки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2. Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашей аранжировке на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь склеивать, был обращен вверх. Затем нанесите непрерывный слой столярного клея по всей длине этого края. Этот шарик должен быть не более 3/16 дюйма в ширину, чтобы предотвратить выливание излишков. Помните, что остатки клея потом будет сложнее доделать.

Шаг 3. Сдвиньте вместе и зажмите: Следуя указаниям мела, соедините деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, приложите давление с помощью зажимов. Это гарантирует, что клей распределится и затвердеет равномерно по всему соединению. Подождите около 20 минут, затем перейдите к последнему шагу.

Шаг 4. Удаление излишков клея: Когда вы соединяли склеенные доски, вы, вероятно, заметили, что немного клея вытекает. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после установки. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их еще можно будет отправить по почте, срежьте их с помощью стамески по дереву. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет почти невидимым и аккуратным, насколько это возможно.

#2: Соединитель для бисквита

Соединитель для бисквита — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для него требуются специальные инструменты и материалы. Если быть точным, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», который создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они останутся вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие столяры избегают использования бисквитов для этой цели, потому что для этого требуются специальные инструменты и материалы (а именно, бисквиты). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают боковое давление, что увеличивает риск прогиба, если соединенная панель используется для выдерживания веса.

Тем не менее, новый бисквитный сустав может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов благодаря своим размерам и широкой точке натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешной сборки печенья вам потребуется следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Печенье подходящего размера
• Столяр для печенья (посмотрите мой любимый на Amazon)
9027 Карандаш
• Линейка или рулетка
• Распылитель с водой
• Зажим

Пошаговое руководство

Шаг 1 –   желанный. Это должно учитывать их цвета и зернистость, чтобы обеспечить бесшовный внешний вид. Сделав это, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть равноудалены друг от друга. Затем разделите две доски и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей метки и должны быть такой же длины, как печенье, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2. Установите стыковочный станок и сделайте надрезы: Как только вы определите, где вам нужно отрезать, достаньте свой столярный станок и отрегулируйте его настройки по мере необходимости. В идеале, ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину погружения и отцентрировали устройство, вы можете начать делать каждый разрез.

Шаг 3. Вставьте печенье, смочите водой и установите: После удаления лишней пыли из надрезов вы можете вставить печенье в один из наборов слотов (обычно это самая нижняя доска в устройстве). После того, как они правильно вставлены в пазы, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любую подсказку или герметик внутри него. Затем вставьте доску с печеньем в другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенью застыть в течение нескольких часов, прежде чем применять другое давление.

#3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели, как профессионально используемый для домашней мебели, такой как столы и письменные столы. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой подобный инструмент и создается наклонное отверстие кармана, в которое вставляется винт отверстия кармана. Угол вставки этого винта позволяет удерживать соединение вместе, сохраняя при этом внешнюю поверхность панели на одном уровне.

Преимущества и недостатки

Приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе высокой прочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманных отверстий.

Это фактически приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят большого применения вне этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют. Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, чтобы усовершенствовать их, и их можно использовать только в жестких, крепких деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении отверстия в кармане.

Инструменты и материалы

0003

• Две заранее выбранные доски
• Приспособление Kreg или другой набор зажимных приспособлений для карманных отверстий (прочитайте мое сравнение приспособлений Kreg)
• Совместимые винты
• Аккумуляторная дрель
• Измерительная лента

Зажим Step-by-

Пошаговое руководство

Шаг 1 – Измерьте доски и установите воротник глубины: Во-первых, вам нужно измерить ширину доски. Затем используйте это измерение для регулировки муфты глубины на буровом долоте. Это гарантирует, что ваше карманное отверстие будет настолько глубоким, насколько это необходимо. Многие устройства снабжены удобной для этой цели таблицей размеров, прикрепленной к основанию зажимного приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки обязательно поднимите правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением карманных отверстий.

Шаг 2 – Зажмите древесину и начните сверление: После всех необходимых регулировок зажмите кусок пиломатериала. Обязательно выровняйте пиломатериалы с выбранными направляющими отверстиями на этом этапе. Сделав это, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление. Вы всегда должны делать по крайней мере два или три набора карманных отверстий, чтобы обеспечить максимальную стабильность вашего сустава.

Шаг 3 – Завершите соединение: После того, как вы закончите сверление, возьмите другую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. Выровняйте их по мере необходимости, зажмите их, а затем возьмите винты. Используя сверло, вставьте эти винты в карманное отверстие, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверлить до тех пор, пока головка винта не окажется заподлицо в отверстии кармана.

#4: Дюбели

Как следует из названия, в этом методе используются вырезанные дюбели, которые действуют как точка натяжения между двумя досками. Этот тип сустава довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этого метода является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее купите и обрежете стержни для дюбелей, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, те, кто хочет использовать его, должны потренироваться на обрезках древесины, прежде чем делать какие-либо окончательные разрезы.

Инструменты и материалы

Для выполнения шпунтового соединения вам потребуется следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Предварительно вырезанные дюбели (см. мой любимый набор на Amazon)
• Малярная лента
• Карандаш
• Ruler
• Глубиная калибра
• MALET
• Зажимая
• Клей (опционально)
• Dlessless Drill
• Boring Drill BIT0293 Измерение расположения дюбелей:  Во-первых, вам необходимо измерить расположение дюбелей. Для этого используйте линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные различия могут привести к неравномерному покрытию панели.

  Шаг 2. Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло соответствующего диаметра для выбранных стержней. Добавьте полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины вашего дюбеля. Затем прикрепите сверло к дрели и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли ваш дюбель. Эта посадка должна быть достаточно плотной, так что не бойтесь стучать по ней молотком.

  Шаг 3. Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбели: После того, как вы правильно определили диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся стержни дюбелей и убедитесь, что они надежно закреплены.

  Шаг 4 – Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели. Затем соедините два куска пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления молотком. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

  Каков наилучший метод соединения длинных досок в длину?

  В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбельные соединения и кондукторные соединения Kreg обеспечат вам максимальную долговечность и универсальность за ваши деньги.

  Они могут использоваться для самых разных работ и часто могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Однако, если вы ищете быстрое соединение двух длинных досок, столярный клей отлично справится с этой задачей. Особенно это касается декоративных приставок к шкафу, сундуку или комоду.

  Резюме

  Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине. Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы примете во внимание их преимущества и недостатки. Не забудьте также потренировать каждый тип краевого соединения на обрезках древесины.

  В конце концов, когда дело доходит до соединения плоских кромок или совершенствования любых других практических навыков работы с деревом, нужно практиковаться.

  Если вы интересуетесь деревянными столярными изделиями в целом и хотите узнать больше о соединении «ласточкин хвост», соединение встык, пазы и других техниках, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

  Рубить дрова | Советы по деревообработке, учебные пособия, практические руководства, вдохновение, обзоры продуктов и многое другое.

  • Cut The Wood
  • 3 июня 2022 г.
  • 202 просмотра

  Image Source Дерево повсюду, от вашей кухни до вашего заднего двора. Ваш стул, стол, кровать, дверь, разделочная доска,…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 2 июня 2022 г.
  • 188 просмотров

  Источник Батонирование — это метод расщепления древесины ножом или другим острым инструментом. Эта особая техника…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 2 июня 2022 г.
  • 183 просмотров

  Источник изображения обеспечить…

  Подробнее

  1 Shares

  • Cut The Wood
  • 1 июня 2022 г.
  • 195 просмотров

  Источник изображения Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 1 июня 2022 г.
  • 201 просмотр

  Источник изображения Оранжевое дерево вызывает большие споры. Некоторые люди любят его, в то время как другие ненавидят его полностью. Быть…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 31 мая 2022 г.
  • 157 просмотров

  Image Source Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 31 мая 2022 г.
  • 135 просмотров

  Источник Древесину часто окрашивают по разным причинам. Вы можете сделать это для улучшения внешнего вида…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 30 мая 2022 г.
  • 123 просмотров

  Источник изображения Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 30 мая 2022 г.
  • 133 просмотров

  Источник изображения Наполнитель для дерева — это продукт, который используется для заполнения зазоров и трещин в…

  004 Подробнее

  0 Поделиться

  • Cut The Wood
  • 29 мая 2022 г.
  • 152 просмотра

  Источник изображения Хотели бы вы знать, как регидратировать мебель из свежего дерева, чтобы она выглядела 904 904 000 и…

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 29 мая 2022 г.
  • 157 просмотров

  Источник изображения0003

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 28 мая 2022 г.
  • 118 просмотров

  Источник изображения Большинство полов из твердой древесины повреждаются из-за влаги. Это похоже на проклятие для таких видов…

  Подробнее

  0 Поделиться

  • Cut The Wood
  • 28 мая 2022
  • 132 просмотра
  Источник изображения

  проектов, вам также должны понравиться…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 27 мая 2022 г.
  • 138 просмотров

  Image Source Белки довольно многочисленны. В то время как их выходки могут быть развлекательными, но они могут создать довольно… делать проекты своими руками из дерева, тогда вы можете…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 26 мая 2022 г.
  • 144 просмотров

  Image Source Иногда бывает так, что старая мебель надоедает. Вы даже можете ухаживать за…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 26 мая 2022
  • 147 просмотров
  147 просмотров

 В связи…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 25 мая 2022 г.
• 130 просмотров

Источник изображения Акции

• Cut The Wood
• 25 мая 2022 г.
• 122 просмотров

Источник изображения0278

• Cut The Wood
• 24 мая 2022 г.
• 181 просмотров

Источник Насекомые-древоточцы или древоточцы представляют угрозу для всех видов деревянных предметов внутри и вокруг…

Подробнее _{0 Shares}

Cut The Wood

24 мая 2022 г.

138 просмотров

Image Source Древесина веками вызывала восхищение у предков, когда дело касалось мебели. Деревянная отделка…

Подробнее

0 Поделиться

• Cut The Wood
• 23 мая 2022 г.
• 168 просмотров

Image source

Cut The Wood

23 мая 2022 г.

193 просмотра

Источник изображения0003

• Cut The Wood
• 22 мая 2022 г.
• 150 просмотров

Image Source Гравюра по дереву — увлекательное хобби. Если вы думаете попробовать свои силы в этом,…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 22 мая 2022
• 127 просмотров

Источник изображения в любой дом. Вы можете красить или морить…

Подробнее

0 Shares

Рубить дрова | Советы по деревообработке, учебные пособия, практические руководства, вдохновение, обзоры продуктов и многое другое.

• Cut The Wood
• 3 июня 2022 г.
• 202 просмотра

Image Source Дерево повсюду, от вашей кухни до вашего заднего двора. Ваш стул, стол, кровать, дверь, разделочная доска,…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 2 июня 2022
• 188 просмотров

нож или другие острые инструменты. Эта особая техника…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 2 июня 2022 г.
• 183 просмотров

Источник изображения Подробнее

1 Shares

• Cut The Wood
• 1 июня 2022 г.
• 195 просмотров

Image source

0 Shares

• Cut The Wood
• 1 июня 2022 г.
• 201 просмотр

Источник изображения Апельсиновое дерево вызывает большие споры. Некоторые люди любят его, в то время как другие ненавидят его полностью. Чтобы быть…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 31 мая 2022 г.
• 157 просмотров

Image Source Использование регенерированной древесины для изготовления мебели и домашнего декора стало чрезвычайно популярным…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 31 мая 2022 г.
• 135 просмотров

Источник Древесина часто окрашивается по разным причинам. Вы можете сделать это для улучшения внешнего вида…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 30 мая 2022
• использует клей для крепления пенопластовой изоляции…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 30 мая 2022 г.
  • 133 просмотров Подробнее

    0 Shares

    • Cut The Wood
    • 29 мая 2022 г.
    • 152 просмотра

    Image Source Хотели бы вы знать, как повторно увлажнять деревянную мебель, чтобы она выглядела свежей и…

    3 Подробнее

    30003

    0 Shares

    • Cut The Wood
    • 29 мая 2022 г.
    • 157 просмотров

    Источник изображения Shares

    • Cut The Wood
    • 28 мая 2022 г.
    • 118 просмотров

    Источник изображения Большинство полов из твердой древесины повреждаются из-за влаги. Это просто проклятие для таких…

    Подробнее

    0 Shares

    • Cut The Wood
    • 28 мая 2022 г.
    • 132 просмотра

    Источник изображения

  • Cut The Wood
  • 27 мая 2022 г.
  • 138 просмотров

  Источник изображения Белки довольно многочисленны. В то время как их выходки могут быть забавными, но они могут создать довольно…

  Подробнее

  0 Shares

  • Cut The Wood
  • 27 мая 2022 г.
  • 119 просмотров

  Источник изображения

• Cut The Wood
• 26 мая 2022 г.
• 144 просмотров

Image Source Иногда бывает так, что старая мебель надоедает. Вы даже можете ухаживать за…

Подробнее

0 Акций

• Cut The Wood
• 26 мая 2022 г.
• 147 просмотров

 Источник изображения Собачья моча — одна из самых ужасных жидкостей, остающихся на деревянном полу. Благодаря…

Подробнее

0 Поделиться

• Cut The Wood
• 25 мая 2022 г.
• 130 просмотров

Источник изображения

Подробнее

0 Акций

• Cut The Wood
• 25 мая 2022
• 122 просмотра

Источник изображения Аэрозольная краска — это тип краски, которая поставляется в баллончике и распыляется…

24 мая 2022 г.

181 просмотров

Источник Насекомые-древоточцы или древоточцы представляют угрозу для всех видов деревянных предметов внутри и вокруг…0280

24 мая 2022 г.

138 просмотров

Источник изображения Древесина веками вызывала восхищение у предков, когда дело касалось мебели. Деревянная отделка…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 23 мая 2022 г.
• 168 просмотров

Источник изображения отлично…

Подробнее

0 Акции

• Cut The Wood
• 23 мая 2022 г.
• 193 просмотра

Источник изображения 22, 2022

150 просмотров

Источник изображения Травление по дереву — увлекательное хобби. Если вы думаете попробовать свои силы в этом,…

Подробнее

0 Акции

• Cut The Wood
• 22 мая 2022 г.
• 127 просмотров

Источник изображения Деревянный сайдинг придает естественный классический вид любому дому. Вы можете красить или морить…

Подробнее

0 Акций

Cut The Wood | Советы по деревообработке, учебные пособия, практические руководства, вдохновение, обзоры продуктов и многое другое.

• Cut The Wood
• 3 июня 2022 г.
• 202 просмотра

Image Source Дерево повсюду, от вашей кухни до вашего заднего двора. Ваш стул, стол, кровать, дверь, разделочная доска,…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 2 июня 2022 г.
• 188 просмотров

Источник Батонирование — это метод расщепления древесины ножом или другим острым инструментом. Эта особая техника…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 2 июня 2022 г.
• 183 просмотров

Источник изображения обеспечить…

Подробнее

1 Shares

• Cut The Wood
• 1 июня 2022 г.
• 195 просмотров

Источник изображения Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 1 июня 2022 г.
• 201 просмотр

Источник изображения Оранжевое дерево вызывает большие споры. Некоторые люди любят его, в то время как другие ненавидят его полностью. Быть…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 31 мая 2022 г.
• 157 просмотров

Image Source Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 31 мая 2022 г.
• 135 просмотров

Источник Древесину часто окрашивают по разным причинам. Вы можете сделать это для улучшения внешнего вида…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 30 мая 2022 г.
• 123 просмотров

Источник изображения Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 30 мая 2022 г.
• 133 просмотров

Источник изображения Наполнитель для дерева — это продукт, который используется для заполнения зазоров и трещин в…

004 Подробнее

0 Поделиться

• Cut The Wood
• 29 мая 2022 г.
• 152 просмотра

Источник изображения Хотели бы вы знать, как регидратировать мебель из свежего дерева, чтобы она выглядела 904 904 000 и…

0 Shares

• Cut The Wood
• 29 мая 2022 г.
• 157 просмотров

Источник изображения0003

0 Shares

• Cut The Wood
• 28 мая 2022 г.
• 118 просмотров

Источник изображения Большинство полов из твердой древесины повреждаются из-за влаги. Это похоже на проклятие для таких видов…

Подробнее

0 Поделиться

• Cut The Wood
• 28 мая 2022
• 132 просмотра

Источник изображения

проектов, вам также должны понравиться…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 27 мая 2022 г.
• 138 просмотров

Image Source Белки довольно многочисленны. В то время как их выходки могут быть развлекательными, но они могут создать довольно… делать проекты своими руками из дерева, тогда вы можете…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 26 мая 2022 г.
• 144 просмотров

Image Source Иногда бывает так, что старая мебель надоедает. Вы даже можете ухаживать за…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 26 мая 2022
• 147 просмотров

147 просмотров

 В связи…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 25 мая 2022 г.
• 130 просмотров

Источник изображения Акции

• Cut The Wood
• 25 мая 2022 г.
• 122 просмотров

Источник изображения0278

Cut The Wood

24 мая 2022 г.

181 просмотров

Источник Насекомые-древоточцы или древоточцы представляют угрозу для всех видов деревянных предметов внутри и вокруг…

Подробнее _{0 Shares}

Cut The Wood

24 мая 2022 г.

138 просмотров

Image Source Древесина веками вызывала восхищение у предков, когда дело касалось мебели. Деревянная отделка…

Подробнее

0 Поделиться

• Cut The Wood
• 23 мая 2022 г.
• 168 просмотров

Image source

Cut The Wood

23 мая 2022 г.

193 просмотра

Источник изображения0003

• Cut The Wood
• 22 мая 2022 г.
• 150 просмотров

Image Source Гравюра по дереву — увлекательное хобби. Если вы думаете попробовать свои силы в этом,…

Подробнее

0 Shares

• Cut The Wood
• 22 мая 2022
• 127 просмотров

Источник изображения в любой дом. Вы можете красить или морить…

Подробнее

0 Shares

Четыре проверенных метода соединения древесины

Создавайте прочные и долговечные соединения без многолетнего опыта работы с деревом или большого бюджета.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Чем прочнее соединение, тем лучше

Традиционное ручное столярное дело требует навыков и большой практики. Но нужны ли эти причудливые суставы? Не совсем. Совершенно нормально использовать врезные шипы или ласточкины хвосты, когда этого требует проект. Но для большинства проектов вам просто нужны прочные и простые столярные изделия. Четыре лучших метода соединения дерева — это шурупы с потайной головкой, дюбели, сухари и система Beadlock. Тот факт, что существует четыре метода, не означает, что вы должны освоить их все, чтобы стать хорошим столяром. Попробуйте каждый из них, выберите один или два метода, которые вам больше всего нравятся, а затем практикуйте их, пока не освоите их.

2 / 13

Винт с карманом Плюсы и минусы

Плюсы

• Быстрый
• Зажим не требуется

Минусы

• Видимые отверстия
• Не обеспечивает положительное выравнивание

Базовый комплект карманных отверстий можно приобрести в Интернете примерно за 30 долларов. Вам понадобится запас специальных самонарезающих винтов с шайбами ​​разной длины. Единственный инструмент, который вам понадобится помимо набора, — это базовая дрель. После того, как вы привыкнете к методу с потайным винтом, вы сможете подобрать больше зажимов, аксессуаров и шаблонов, чтобы действительно повысить производительность. Единственным недостатком винтов с потайной головкой является то, что без специальных зажимов они не обеспечивают точного совмещения деталей при сборке.

3 / 13

Как соединить древесину с помощью шурупов с потайной головкой

Чтобы использовать приспособление для потайных отверстий, просто зажмите заготовку в приспособлении и просверлите отверстия под крутым углом. Толщина заготовки, в которой вы сверлите, определяет положение приспособления, а также настройку стопорного кольца сверла. Входящее в комплект сверло просверливает плоскодонное отверстие с коротким направляющим отверстием в центре, чтобы направить винт в соседнюю часть.

4 / 13

Добавьте клей и прикрутите вместе

Нанесите клей, соедините детали и закрутите винты. Некоторые приспособления для карманных отверстий являются переносными, поэтому вы можете закрепить их на заготовке, которая слишком велика для установки на верстаке.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы дюбелей

Плюсы

• Положительное выравнивание в обоих направлениях
• Сопрягаемые отверстия под дюбели можно расположить в любом месте с помощью центров дюбелей.

Минусы

• Требуется зажим
• Медленный

Надежный и простой в использовании зажим для дюбелей обойдется вам примерно в 70 долларов. Вам понадобится запас дюбелей, и, как и в методе карманных отверстий, единственный инструмент, который вам понадобится, — это дрель. Дюбели для столярных изделий отличаются от стандартных стержней для дюбелей, которые можно найти в хозяйственном магазине. Столярные дюбели имеют канавки, чтобы клей не попадал на дно отверстия, предотвращая сближение деталей. Большая поверхность склеивания обеспечивает несколько механический захват.

В отличие от винтов с потайной головкой, дюбели обеспечивают точное выравнивание деталей. Винты с углублениями также приведут к тому, что обе стороны соединения будут выглядеть одинаково, без открытых винтов.

Плюс: ознакомьтесь с нашим полным руководством по использованию зажимного приспособления для дюбелей здесь.

6 / 13

Соединение с помощью дюбелей

Используемый нами шаблон для установки дюбелей представляет собой самоцентрирующийся шаблон со встроенным зажимным механизмом. Отметьте места отверстий на обеих деталях, закрепите приспособление на месте и просверлите отверстие.

7 / 13

Добавьте клей и вставьте дюбели

Нанесите клей на дюбели и сопрягаемые детали. Сожмите соединение вместе и зажмите. Вы можете использовать прокладки с этим приспособлением для сверления отверстий для смещенных деталей. При необходимости используйте центры дюбелей, чтобы отметить начальные точки для сверления в соседней детали.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы печенья

Плюсы

• Быстрый
• Простота использования
• Легко смещаемые детали
• Эффективный сбор пыли
• Положительное выравнивание в одном направлении

Минусы

• Требуется зажим
• Детали могут скользить во время зажима

Хороший столяр для тарелок или печенья стоит от 100 до 700 долларов. Разновидность за 700 долларов действительно хороша, но это не обязательно для столяра-любителя. Недорогая модель работает нормально. Соединитель тарелок вырезает полукруглую прорезь в прилегающих частях, чтобы принять тарелку/печенье, которое затем приклеивается на место. Печенье бывает разных размеров, чтобы вместить различные размеры деталей.

Узнайте здесь все, что вам нужно знать о склеивании дерева.

9 / 13

Как соединить древесину с помощью печенья

Отметьте центральные линии стыка на прилегающих деталях. Установите стыковочный станок на желаемую высоту резки и глубину резки в соответствии с размером используемого печенья. Совместите направляющую метку на столярном упоре с вашей меткой и погрузите пропил.

10 / 13

Приклейте и вставьте печенье

Нанесите клей на сопрягаемые поверхности и в пазы. Вставьте бисквит, прижмите стык и зажмите.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Плюсы и минусы BeadLock

Плюсы

• Простота использования
• Положительное выравнивание в обоих направлениях

Минусы

• Медленно
• Требуется зажим
• Опилки застревают в отверстиях
• Кондуктор не является самозажимным

Приспособление BeadLock облегчает сверление пазов в прилегающих деталях, опять же, используя только дрель. Базовый комплект стоит 30 долларов. Это одна из многих систем с «свободным шипом».