19.04.1971 By alexxlab Разное Комментариев к записи Растопка снега: Снегоплавильная установка «Горыныч» нет

      Растопка снега: Снегоплавильная установка «Горыныч»

      Содержание

      Утилизация снега

      Сегодня ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» эксплуатирует одиннадцать стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП).

      Принцип действия ССП основан на том, что тепло сточных вод позволяет растапливать снег, попадающий в снегоприемные камеры. Сточная вода имеет температуру около 16 градусов даже зимой. Образующаяся талая вода, смешиваясь со сточной, по коллекторам поступает на канализационные очистные сооружения, где проходит полный цикл очистки. За сутки одиннадцать СПП Водоканала способны растопить не менее 66 тыс. м³ снега.

      Таким образом, утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах позволяет значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

      Первые шесть ССП начали работать еще в 2012 году.

      2 февраля 2017 года открылся одиннадцатый стационарный снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке, участок 27. Его проектная производительность – 7000 кубометров снега в сутки.

      Зимой 2018-2019 годов все снегоплавильные и снегоприемные пункты были оборудованы новой системой измерения объема снежных масс, принцип действия которой построен на бесконтактном лазерном сканировании снега в кузове автомобиля. Данная система позволяет максимально точно установить объем принимаемого снега.

      Подробнее о ССП можно посмотреть здесь.

      Между стационарными снегоплавильными пунктами и стационарными инженерно-оборудованными снегоприемными пунктами есть принципиальные различия.

      Стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты предназначены для размещения, складирования и утилизации снега и снежно-ледяных образований, образуемых в результате комплексной уборки территорий Санкт-Петербурга. На этих комплексах инженерных сооружений Водоканал обеспечивает работу по приему, складированию и топлению снежных масс за счет естественного таяния (в том числе — за счет солнечного тепла).

      Талые воды с СИСП отводятся в систему канализации, после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, а затем также поступают на очистные сооружения. Кроме того, часть снега с территории инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов может быть вывезена на ССП, или переработана с помощью мобильной снегоплавильной установки непосредственно на территории СИСП. Всего в сутки СИСП способны принять до 35,5 тыс. кубометров снежных масс.

      Максимальный объем снега, который сегодня могут принять ССП и СИСП Водоканала — 101,5 тысяч кубометров снега в сутки. Этого полностью хватает для утилизации снега в Петербурге.

      Объемы утилизированного снега за сезоны:

      В сезоне 2021-2022 гг. Общий объем утилизированного снега составил 4 396 709 кубометров снежных масс. Из них 3 055 141 кубометр снежных масс было расплавлено на снегоплавильных пунктах, 1 341 567 кубометров поступило на стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты.

      Это абсолютный рекорд по объему принятого и переработанного снега за всю историю работы «снежных» пунктов в Северной столице с 2012 года. До этого рекордным считался результат зимнего сезона 2018-2019 гг., когда за весь период было утилизировано более 3 млн. 334 тыс. кубометров снега.

      Также в сезоне 2021-2022 гг. возникла ситуация, когда несколько снегоприемных пунктов были заполнены на полную проектную мощность, после чего возникла необходимость в поиске дополнительных площадок для складирования снежных масс. Так, с 12 января в Выборгском и Красносельском районах Санкт-Петербурга начали работу 2 дополнительных стационарных снегоприемных пункта.

      За все время работы дополнительные снегоприемные пункты на Волхонском шоссе, д. 113, и в пос. Левашово, Новоселки, д. 18, приняли почти 560 тыс. кубометров снега.

      В течение зимы 2020-2021 гг. стационарные снегоплавильные и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты приняли 1 849 576 кубометров снежных масс.

      Снегоплавильные пункты расплавили 1 235 667 кубометра снежных масс, 613 909 кубометра поступило на стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты

      Первый снег был принят 18 ноября 2020 г., последний – 5 апреля 2021 г. Это рекордный результат по объему принятого и утилизированного снега за всю историю работы пунктов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

      В сезоне 2019-2020 гг. Общий объем утилизированного снега составил 123 738 кубометр снега.

      В течение зимы 2018-2019 гг. снегоплавильные пункты расплавили 2 316 144 кубометра снежных масс, 1 000 584 кубометра поступило на стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты. Первый снег был принят 1 декабря 2018 г., последний – 9 апреля 2019 г.

      В сезоне 2017-2018 гг. первый снег был принят 30 ноября 2017 г., последний – 9 апреля 2018 г. Общий объем утилизированного снега составил 2 277 081 кубометр.

      За сезон 2016-2017 гг. с 5 апреля 2016 г. по 19 апреля 2017 г. ССП и СИСП утилизировали 1 331 376 кубометров снега.

      В сезоне 2015-2016 гг. первый снег был принят 23 ноября 2015 г., последний – 16 марта 2016 г. Общий объем снега принятого в этом сезоне составил 1 433 043,3 кубометра снега.

      С ноября 2015 года начали работу стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты. Подробнее о СИСП можно посмотреть здесь.

      Сезон 2014-2015 гг. начался 13 декабря 2014 года, а завершился – традиционно 15 апреля 2015 года. Всего за прошлый сезон было утилизировано 632 460 кубометров снега.

      За сезон 2013-2014 гг. – с 2 декабря 2013 года по 15 апреля 2014 года – на десяти ССП было утилизировано около 111 тысяч кубометров.

      Первый сезон работы ССП начался 31 октября 2012 года. Всего за время эксплуатации шести ССП в 2012 -2013 гг. было утилизировано 727 751,9 кубометра снега. 15 апреля 2013 года ССП ушли на «каникулы».

      Отчет о принятых  снежных массах за 2014-2015гг.

      Отчет о принятых  снежных массах за 2015-2016гг.


      Отчет о принятых  снежных массах за 2016-2017гг.

      Отчет о принятых  снежных массах за 2017-2018гг.

      Отчет о принятых  снежных массах за 2019-2020гг.

      Отчет о принятых  снежных массах за 2020-2021гг.

      Отчет о принятых  снежных массах за 2021-2022гг.

      Системы стаивания льда и снега

      Проблемы зимней эксплуатации жилых, административных зданий и промышленных сооружений во многих климатических районах России начинаются в сентябре и заканчиваются только в апреле. Такое явление, как забитые льдом наружные водосточные трубы, зачастую срывающиеся с креплений, создают проблемы для служб эксплуатации зданий. Сменяющие друг друга заморозки и оттепели создают проблемы не только на крышах, но также и на наружных площадках.

      Применение нагревательных кабелей DEVI для предотвращения роста сосулек, скопления снега и льда в водостоках и на карнизах крыш, а также для автоматической очистки наружных площадок от снега и льда, является удобным, бесшумным, безопасным и экологически чистым решением. Один раз вложив средства на установку такой системы, можно на несколько десятков лет избавиться от «погодных сюрпризов».

      Обогрев проблемных участков с целью предотвратить образование и скопление льда, начали успешно применять в Западной Европе ещё в середине 20-го века. Опыт применения кабельных систем обогрева подсказал, какие решения правильные, какими должны быть оптимальные параметры таких систем. Выяснилось, что процесс таяния снега и льда – достаточно энергоёмкий; это связано с высокой теплоёмкостью воды во всех её агрегатных состояниях. Поэтому актуален вопрос об энергоэффективности кабельных систем обогрева, то есть система должна выполнять свою задачу при минимально возможном потреблении электроэнергии.

      Для России устанавливаемая мощность на 1 м2 теплоизолированной площадки должна составлять 300…350 Вт/м2 и 350…500 Вт/м2, если применение теплоизоляции по каким-либо причинам затруднено. Легко обосновать необходимость такой высокой концентрации энергии.

      Устанавливаемая удельная мощность складывается из 3-х составляющих:

      • Энергозатраты на нагревание снега при слабом ветре и его динамичное таяние в процессе выпадения требуют потока тепла 150…180 Вт/м2;
      • Тепловой поток теплоотдачи с поверхности снега или воды, рассеивающийся в воздушное пространство: 170…200 Вт/м2;
      • Тепло, «теряемое» вследствие его рассеяния через ограждающие конструкции: 35…100 Вт/м2.
      • Если установленная мощность будет меньше, то процесс таяния уплотнившегося снега и льда может затянуться на 1…2 суток и больше!

      Энергоэффективные инженерные решения. Теплоизоляция

      Системы стаивания снега и льда фирмы DEVI работают с любым материалом поверхности открытых площадей: асфальтом, бетоном, натуральным камнем или тротуарной плиткой. Поддерживая наружную поверхность свободной ото льда и снега, она выполняет профилактическую функцию, не устраняя последствия снегопада и заморозков, а предотвращая нежелательные явления. Такая ориентация работы системы повышает, в целом, ее экономичность.

      Для снижения теплопотерь вниз и увеличения экономичности системы необходимо применять теплоизоляционный материал. Обычно это экструдированный жёсткий пенополистирол с плотностью 30…50 кг/м3 и толщиной от 50 до 200 мм, рассчитанный на высокую механическую нагрузку.

      Аналогичный подход должен быть и к антиобледенительным системам крыш. Чтобы не перезакладывать «лишнего», при их проектировании учитываются особенности конкретной крыши и системы водостока: для одних желобов и водосливных стояков достаточно установить кабели, обеспечивающие 35…40 Вт на 1 м длины водостоков, для других необходимая погонная мощность возрастает до 100 Вт/м.

      Нагревательные кабели

      В настоящее время в системах антиобледенения применяются два типа нагревательных кабелей: резистивные, с постоянным удельным сопротивлением и постоянной теплоотдачей, и саморегулирующиеся, с переменной теплоотдачей, которая зависит от внешней температуры и вида окружающей среды (воздух, вода, снег, лёд).

      Резистивные кабели имеют более длительный гарантийный срок эксплуатации, чем саморегулирующиеся. Кроме того, они дешевле последних в 4–5 раз. Однако, на кровлях, отдельные участки резистивных кабелей, не покрытые снегом, могут работать «вхолостую», не экономно расходуя электроэнергию.

      Саморегулируемые секции используются для обогрева водосточных труб, желобов, лотков, карнизов, капельников, ендов, водометов и площадок между ними, не применяются в системах обогрева площадок. Это связано с тем, что они автоматически подстраиваются под внешние условия, увеличивая теплоотдачу при понижении внешней температуры или нахождении во влажной среде (мокрый снег, вода). Они не боятся самопересечения, не перегорают в случае скопления в желобах листвы и хвои. Если поверхность саморегулирующегося кабеля сухая, то теплоотдача снижается примерно в два раза. Только одно это свойство «саморегов» может до 50 % сократить потребление энергии, если сравнивать с аналогичной по параметрам системой на основе резистивных кабелей.

      Автоматическое управление работой антиобледенительных систем (АОС).

      Основная экономия электроэнергии при эксплуатации достигается за счёт правильного управления её работой. Несмотря на всю привлекательность саморегулирующихся систем, установка их без терморегулятора приведет к бессмысленной трате энергии. АОС должна отключаться при температуре наружного воздуха ниже -10…-15 ºС, когда осадки маловероятны, а легкий снежок обычно не накапливается и не намерзает на хорошо утепленной кровле.

      Простейшая система управления, работающая в заранее установленном диапазоне температур, например, -7…+3 ºС, не обеспечивает экономичную работу АОС, так как не контролирует состояние желобов и наличие осадков, а просто работает в наиболее «опасном» температурном диапазоне. Однако практика показала, что работающие по этому принципу терморегуляторы (например, DEVIreg™ 316) оказались самыми востребованными для крыш с относительно небольшой установленной мощностью (до 5 кВт) благодаря своей невысокой стоимости. При эксплуатации DEVIreg™ 316 следует сочетать автоматическое управление с ручным отключением терморегулятора при наступлении периода без атмосферных осадков.

      Для более масштабных объектов можно порекомендовать систему управления АОС с контроллером влажности/температуры DS-8С и аналоговыми датчиками температуры воздуха и влажности. Этот контроллер следит за атмосферными осадками и включает обогрев, когда начинает идти мокрый снег. При правильной установке датчика влажности применение этого контроллера позволяет в 2 раза сэкономить потребляемую электроэнергию за счёт более точного включения АОС.

      Для крупных объектов с большой установленной мощностью (свыше 7 кВт) оправдано применение терморегулятора-метеостанции DEVIreg™ 850 с цифровым управлением (Рис.1).

      За счёт точного контроля за атмосферными осадками и состоянием зон обогрева можно получить экономию электроэнергии до 75% по сравнению с DEVIreg™ 316. Наблюдения за работой АОС в условиях снежной зимы при управлении DEVIreg™ 850 зарегистрировали общее время работы 535 часов за сезон с ноября по март. Это очень высокий показатель экономичности работы АОС, достигнутый благодаря прецизионному цифровому управлению.

      При использовании терморегулятора-метеостанции оптимизация энергопотребления заключается в правильном подборе параметров управления: «температуры таяния», «чувствительности к влаге», «базовой температуры», «времени постпрогрева» применительно к конкретному объекту. Наиболее точно это можно сделать только в процессе эксплуатации, на что необходимо обращать внимание заказчика. Необходимость такой «подгонки в ходе эксплуатации» обусловлена, к примеру, практической невозможностью определить степень обогрева кровли «паразитным» теплом самого здания. Этот параметр зависит от огромного количества факторов, которые, к тому же, могут меняться в течение сезона эксплуатации.

      Терморегулятор DEVIreg™ 850 быстро завоевал популярность благодаря высокой надёжности, удобству в работе и высокой экономичности управления. На дисплей выводится подробная информация о режиме работы системы, параметрах настройки и состоянии датчиков.

      Оптимизация проектных решений

      Грамотный учет на этапе проектирования особенностей поведения снега на будущей кровле способен значительно сократить места необходимого кабельного обогрева и, значит, сократить энергозатраты. При прочих равных условиях наличие водосточной системы также позволяет оптимизировать систему кабельного обогрева и ее энергопотребление.

      В остальном, проблемные места для каждой кровли индивидуальны (ендовы, примыкания и т.п.). Методики, позволяющие более точно определить, где на данной кровле будет скапливаться снег, где он будет подтаивать и образовывать наледь, а где срываться с кровли в виде глыб, вряд ли будут созданы в ближайшее время. Слишком много факторов влияет на эти процессы.

      Для грамотного подбора системы снеготаяния рекомендуем обращаться к специалистам DEVI за поддержкой.

      Крепление кабеля на кровле

      Крепление нагревательного кабеля на кровле и ее элементах – одна из важных задач, с решением которой сталкивается монтажник системы кабельного обогрева. В ассортименте DEVI можно найти ряд удобных монтажных принадлежностей, с помощью которых кабель закрепляется на элементах кровли. Двойные монтажные ленты для резистивных и саморегулируемых кабелей позволяют закрепить кабель в две параллельные нитки, затем такая конструкция размещается в желобах и водосточных трубах. Ленты выполнены в трех металлах – нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, медь.

      Также в настоящий момент существует множество решений по креплению греющего кабеля на крыше, позволяющих производить монтаж без нарушения целостности кровельного покрытия: пластиковые клипы и струбцины DEVIclip Gutter, Roofhook, Guardhook, использующие «штатные» кровельные элементы.

      Особняком в этом ряду крепежа стоит специальная армированная алюминиевая лента с повышенной прочностью на растяжение и разрыв. Клеевой слой этой ленты имеет высокие адгезионные свойства, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию в любых погодных условиях. Нагревательный кабель, приклеенный такой лентой к поверхности кровли будет надежно защищен от воздействий окружающей среды, будет иметь хороший теплосъем с поверхности, и никуда не «убежит».

      DEVI предлагает профессиональные решения в области разработки и интеграции систем теплого пола, систем снеготаяния на открытых площадках и систем антиобледенения кровель с 1942 года. С нами надёжно.

      Туристическое снаряжение

      Зимой в походе без серьезного костра не обойтись. Но разжечь его, когда все валежины, найденные под метровым слоем снега, насквозь промокли под осенними дождями, не так уж и просто! Значит нужно валить сушину (как известно, живое дерево гореть не будет). Итак, традиционно лучшими считаются дрова из лиственных деревьев, но если найти их сухими в зимнем лесу непросто, можно поискать сушины хвойных деревьев — ели, сосны (с лиственницей сложнее, зимой она сбрасывает хвою, и отличить живую от засохшей очень трудно). Надежный признак того, что дерево давно засохло — отвалившаяся кора (причем если на елке или сосне кора держится, а хвоя облетела, то этому дереву тоже прямая дорога в костер). У старых елей нижние ветки обычно засохшие. Они лучше всего подходят для растопки, так как всегда сухие (плотная крона защищает их от дождя и снега).

      Сухое лиственное дерево искать гораздо сложнее, так как, во-первых, зимой все деревья без листьев, а во-вторых, даже вертикально стоящие мертвые лиственные деревья могут оказаться гнилыми, а значит намокшими. Березы часто полностью сгнивают, превращаясь в трубу из бересты, наполненную трухой. Сама береста, насыщенная дегтем, гниет очень медленно. Опять же, как и в случае с хвойными, признаком хороших дров является вертикально стоящее дерево без коры. В любом случае, прежде чем валить лиственную сушину, полезно поковырять ее топором или постучать по ней: если звук звонкий, значит сухая, если глухой — гнилая. Зато если вам попались сухие лиственные дрова, считайте, что вам повезло — они горят гораздо дольше и дают больше жарких углей, чем хвойные. Но разжечь их труднее — тонких и сухих веток мало. Поэтому придется отпилить короткий чурбачок и расколоть его или, если нет топора, отщепить от него с помощью ножа лучину. Есть еще один метод получения лучины без топора: пилим бревно на чурбаки, но пропилы делаем не до конца. Потом просто ломаем надпиленное бревно ударами ноги — при этом обычно отщепляются огромные щепки, которые легко загораются. Лучшей растопкой в лиственном лесу является, конечно, береста. Только не обдирайте бересту с живых берез! Кстати, небольшой кусочек бересты всегда полезно иметь с собой. А в качестве аварийного запаса хорошо взять в поход несколько продолговатых кусочков <плекса>, то есть оргстекла. Плекс никогда не отсыревает и горит ярким пламенем, не гаснущим даже на сильном ветру и при снегопаде. Так что он может послужить и в качестве аварийного освещения.

       Эх, дубинушку ухнем!

      Но вот сушина найдена, осталось только ее свалить. Что не так-то просто. Валить лес — своего рода искусство. Умелец может положить дерево точно в нужное место (на соревнованиях лесорубов чемпионы валят деревья так, что вершина отклоняется от намеченной точки только на несколько сантиметров). А при отсутствии навыка можно и пилу намертво заклинить, и спиленную сушину повесить на соседних деревьях, не говоря уж о возможных травмах.

      Валить деревья посреди поставленного лагеря нельзя, в этом случае сушину выбирают в стороне. Вокруг дерева лучше утоптать снег, чтобы у вас была возможность быстро отбежать, когда дерево начнет падать. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил примерно на треть толщины ствола. Если есть топор, то потом запил подрубается сверху. Затем сушина пилится с противоположной стороны на 10-15 см выше первого запила. С началом падения дерева люди, находящиеся вокруг него, должны отбежать на достаточное расстояние, чтобы не быть пораненными комлем при отскоке. Иногда, торопясь повалить не до конца подпиленную сушину, ее раскачивают. Это очень опасно: вершина может отломиться и упасть вертикально вниз!

      Несмотря на то что основной инструмент при заготовке дров — это пила, хотя бы один топор также необходим для того, чтобы обрубать сучья и колоть поленья на растопку. Рубить и колоть дрова нужно в стороне от людей и периодически проверять, не соскакивает ли топор с топорища. При колке следует широко расставить ноги. Нельзя придерживать полено носком обуви. Чтобы исключить выскальзывание топорища из обледенелой рукавицы, к топорищу полезно приделать темляк.

      Зажигаем!

      Разводить костер прямо на глубоком снегунельзя — снег под ним растает, костер провалится и не будет гореть. Если глубина снега превышает полметра, то костер удобно разводить на специальной костровой сетке. Это нечто вроде гамака размером полметра на метр из 0,5 мм нержавеющей проволоки с ячейками 1,5-2 см. Можно взять и обыкновенную садовую сетку-рабицу, но она в несколько раз тяжелее. Сетку следует подвешивать так, чтобы костер был не ближе двух метров от деревьев, а пламя не доставало до нижних веток. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески котлов. При отсутствии сетки для костра роют яму до земли длиной не меньше, чем предполагаемая длина дров. Или сооружают настил, используя толстый валежник. Лучше эти два метода комбинировать: выкопать яму, но не стараться выбрать весь снег до земли, что довольно сложно, а положить на дно небольшой настил — такой, чтобы к тому времени, когда он прогорит, снег уже растаял.

      При розжиге костра важно, чтобы растопка лежала не на снегу. Сначала кладут бересту или самые тонкие, со спичку, сухие хвойные веточки, поверх веточки потолще или лучинки. Когда они разгорятся, можно подкладывать более толстые ветки или расколотые полешки. Сразу раздувать костер бесполезно, надо дать лучинам обуглиться, а толстым веткам хотя бы прогреться. Котелки подвешиваются после того, как костер надежно разгорелся.

      Для готовки обычно делают костер типа <колодец> из коротких и тонких поленьев либо в костер кладут параллельно два толстых бревна. В зазоре между ними получается максимальная тяга. Потом, когда еда готова, на два нижних бревна кладется третье — самое толстое, и получается костер типа <нодья из трех бревен>. Такой костер наилучшим образом подходит для обогрева, горит долго и ровно. У нодьи можно даже ночевать без палатки, под тентом. Тент натягивается так, чтобы со стороны костра его высота была метра полтора, а с противоположной стороны и с боков он был прижат к земле. Если тента нет, то можно построить заслон из подручных средств — из жердей и лапника. Умение сооружать такой заслон и разводить нодью может спасти в случае непредвиденной ситуации.

      Инструменты: что новенького?

      Как и в любом деле, инструмент при заготовке дров играет важнейшую роль. В старые времена лесорубы на вопросы про пилу отвечали: <Пила дома сидит, щи варит, а это — Кормилица!>. Современные пилы ушли далеко от знаменитой <Дружбы>. Наиболее легкие весят меньше трех килограммов и легко запускаются даже на морозе. Если группа большая или предполагается стоять на одном месте, то может оказаться вполне разумным взять даже бензопилу. Но в любом случае запасной ручной инструмент (топор или пилу-цепь) взять надо обязательно. Пила-цепь — одно из самых удобных изобретений в бивачном снаряжении за последние полвека. И хотя многие продолжают доверять привычным лучковым или двуручным пилам, будущее, несомненно, за цепью. Распилить лежащее на земле бревно двуручкой очень сложно, а лучковой просто невозможно, а пилой-цепью, пожалуйста, хоть вдвоем, хоть одному. Валить толстые деревья ею менее удобно, но зато можно подлезть туда, где с другой пилой не развернешься. Весит цепь всего сто граммов и складывается так, что ее можно убрать в карман (хотя пилу лучше носить в брезентовой или суконной рукавице).

      Кстати, на российском рынке есть только одна-единственная модель ручной цепной пилы. Встречаются также самодельные конструкции, использующие цепь от бензопилы. Но пилить ими гораздо тяжелее. Во-первых, цепь от бензопилы пилит только при движении в одну сторону. Во-вторых, она намного толще, и поэтому приходится <выгрызать> гораздо больше древесины. А в-третьих, форма зубьев рассчитана минимум на пару лошадиных сил, а не на одну человеческую. Так что такую конструкцию можно рекомендовать только как аварийный вариант, если у вас сломалась бензопила, а запасного ручного инструмента нет. Если цепь длинная, то можно ее просто сложить пополам и привязать по концам рукоятки. Еще встречаются пилы в виде переплетенных проволочек или тросиков с зубчиками и насечками, но перепилить ими что-либо толще карандаша проблематично.

      Классика жанра

      Туристов старой закалки трудно переубедить, что есть что-либо лучше, чем лучковая пила. Действительно, <правильная> лучковая пила не намного тяжелее цепной и в разобранном виде занимает не так уж много места. Полотно, завернутое или упакованное в специальный чехол, можно запихнуть между слоями сложенного коврика, а лучок, если он не складной, привязать снаружи рюкзака. В продаже имеется большой выбор высококачественных полотен для лучковой пилы с различной заточкой. Поэтому по скорости пиления среди используемых туристами пил лучковые занимают первое место. Правда, с бревнами диаметром больше, чем расстояние от полотна до лучка, такая пила справляется с большим трудом. Но все же обычно туристы пилят более тонкие дрова. Основной же недостаток лучковых пил в том, что полотно довольно часто ломается, поэтому в поход обязательно надо брать как минимум одно запасное полотно, тем более что весит оно меньше ста граммов.

      В недавнем прошлом у туристов была популярна укороченная двуручка. Обычно ее изготавливали самостоятельно из классической двуручной пилы, обрезая ее и переставляя на новое место ручку. В 90-е годы в продаже появились подобные пилы заводского изготовления, но сейчас они снова стали редкостью. Так как двуручки делают из менее твердого металла, чем полотна лучковых пил, то пилят они хуже. Весят они тоже намного больше, а уж об удобстве переноски и говорить нечего. Обычно зачехленную пилу привязывают сбоку рюкзака. Зато случайно сломать двуручку практически невозможно.

       Топорная работа

      Топор, хотя бы маленький, желательно иметь как вспомогательный универсальный инструмент для обрубания сучьев, для колки поленьев на растопку и т. д. Также он выручит, если сломалась или потерялась пила. Кстати, с помощью топора и камня в качестве наковальни можно исправить самую серьезную поломку пилы-цепи — расклепавшуюся заклепку, соединяющую звенья. То же самое с отвалившейся ручкой у двуручной пилы. Недаром в старину говорили: С топором человек в лесу хозяин.

      В последнее время среди туристов стали популярны финские топоры. Они изготовлены из высококачественной стали и имеют отличную заводскую заточку. Топорище, изготовленное из пластика, практически ничего не весит. В топоре нет отверстия, наоборот, топорище охватывает топор снаружи. Благодаря такой конструкции топор не может соскочить, но зато и починить или заменить сломавшееся топорище невозможно.

      Источник: ПОТРЕБИТЕЛЬ 27/2005

      как разводить огонь в зимних условиях

      Важность умения разводить костер в зимний период трудно переоценить. Именно в зимнее время в условиях дикой природы особенно часто и остро требуется сушить вещи и обогреваться. И если летом отсутствие огня может доставить лишь незначительный дискомфорт, то зимой неспособность организовать костер на снегу может обернуться серьезными проблемами, например, обморожением конечностей или переохлаждением, что в некоторых случаях представляет серьезную опасность не только для здоровья, но и для жизни человека.

      Также зимний костер может быть необходим для растапливания льда и снега, которые часто используют в качестве источника питьевой воды, а также для приготовления еды, освещения территории, отпугивания животных, подачи сигналов и изготовления снаряжения из подручных средств, например, посуды.

      Хорошо оборудованный и правильно разведенный на снегу костер долго горит, хорошо греет и позволяет приготовить пищу.

      Важно также понимать, что разводить костер в том числе в условиях зимних холодов должен уметь не только турист, охотник или, скажем, рыбак. Этот навык может оказаться бесценным даже для офисного работника, который и в мыслях не подумывал о «диком» отдыхе на природе. Ведь, например, нельзя исключать ситуацию, когда человека, едущего на своем авто от одного населенного пункта в другой, в пути застал сильный снегопад, отрезав все пути к отступлению. А в таких ситуациях при наличии рядом леса или посадок иногда есть смысл укрыться в них от ветра и обогреть себя теплом костра.

      Какая же имеется специфика в разведении костра именно зимой?

      Особенности разжигания костра зимой

      Человек, пытающийся разжечь костер зимой, сталкивается сразу с рядом проблем, одна из которых — поиск сухих дров, трута и растопки. Большая часть хвороста может оказаться глубоко под снегом, а тот, что будет на деревьях, с большой вероятностью окажется сырым и влажным.

      Но это не беда: даже в самую снежную и сырую зиму сухую растопку и трут можно найти в лесном муравейнике, сорвав верхнюю его корку. Также для разжигания костра идеально подойдет береста (березовая кора), а при долгих и сильных морозах — нижние сухие веточки елей, которые, во-первых, укрыты от снегов густым лапником, а во-вторых, успевают просохнуть на сухом морозном воздухе.

      Если же найти сухую растопку не удается, ее можно получить, настругав ножом или топором щепок из середины толстых веток или даже ствола сухостоя, которые не успевают пропитаться влагой на всю глубину.

      Например, в видео показано, как изготовить хороший трут из гриба-трутовика:

      В условиях зимы, ввиду низких температур и зачастую повышенной влажности, развести костер сложнее, чем в летнюю сухую погоду. По этой причине для зимних походов лучше запастись самодельной растопкой и розжигом для костра.

      Еще одна проблема — это протапливание костром снега. При небольшой глубине снега это не так актуально, а вот, если толщина снежного покрова достигает метра и более, тогда удобство пользования костром резко снижается: огонь быстро будет протапливать снег и уходить на дно ямы.

      Эту проблему обычно решают двумя способами:

      • Площадка очищается от снега до самой земли. В этом случае места должно хватить для самого костра и для человека, который будет возле него греться или готовить еду. Такой вариант хорош, когда разжиганию костра мешает ветер: яма защитит огонь от ветра своими стенами. Данный вариант удобен, когда снежный покров не очень глубокий, а если снега много, лучше воспользоваться другим способом.
      • Делается деревянный настил из толстых бревен, которые будут удерживать костер на снегу, пока не прогорят. В некоторых случаях для удобства пользования такой настил можно сделать на двух горизонтальных жердях, которые либо подвешивают на деревьях на нужной высоте, либо кладут на четыре воткнутые в снег рогатины.

      Для того, чтобы костер во время горения не проваливался в снег, можно сделать один из специальных костров. К таким кострам относятся, например:

      • Нодья из двух бревен – наиболее часто применяемый для обогрева в зимних условиях тип костра. За счет того, что тепло распространяется от такого костра в стороны, а не вниз, он почти не протапливает снег. А если все же начинает протапливать, то под него кладутся две длинных жерди, которые не позволяют костру провалиться. Нодья из двух толстых бревен способна гореть до десяти часов и более, из-за чего пользуется популярностью среди туристов и охотников и применяется ими в качестве костра для обогрева зимней ночью в лесу и на равнине.
      • Охотничье корыто и таежный костер. Эти два типа костра, как и нодья, не проваливаются в снег и могут быть использованы для обогрева при ночевке, сушки вещей, но в отличии от нодьи на них еще можно и готовить.
      • Деревянный примус. Конструкция этого костра, а именно его вариант с продольными пропилами, позволяет ему оставаться на поверхности снега. Этот костер хорош для приготовления пищи и освещения территории, однако слабо пригоден для обогрева и сушки вещей, что важно учитывать при выборе оптимально варианта костра на зимней стоянке.

      Ниже в видео показано, как изготавливается нодья в зимних условиях:

      Подробнее о разных типах костров, их устройстве, особенностях и назначении я говорил в отдельной статье.

      Само разведение костра зимой проводится так же, как и в любое другое время года. Какой-то особенной специфики здесь нет — трут и растопка разгораются на морозе так же быстро, как и при положительной температуре.

      Бывает, что необходимость в костре появляется внезапно, например, если кто-то из участников похода во время переправы через замерзшую реку провалился под лед и намок. Для таких случаев особенно в условиях выживания зимой иногда полезно развести костер заранее, чтобы при необходимости можно было быстро согреться возле него и обсохнуть. Организация костра в этом случае, конечно, займет некоторое время, но цена потраченного времени и близко не стоит с ценой жизни, которую можно потерять в результате переохлаждения.

      Если все же случилось так, что человек сильно замерз и ему нужно распалить костер, а удержать спичку в руках или провернуть колесико зажигалки не получается (пальцы не слушаются из-за сильного охлаждения мышц), можно поступить следующим образом: начать быстро махать руками, разводя их в стороны, а затем скрещивая перед собой, пытаясь ладонями достать до противоположных лопаток. Такие махи, сделанные в быстром темпе, уже в первую минуту разогреют пальцы, что позволяет работать с мелкими предметами типа спичек.

      Однако сильно увлекаться этим упражнением не стоит: обогревая кисти рук, оно приводит к общему переохлаждению организма. Отсюда вывод: использовать это упражнение можно только в том случае, когда переохлаждение не грозит, а руки согреть все же необходимо, или результат позволит реализовать задачу по обогреву всего тела, например, разжечь костер.

      Если костер нужно разводить не экстренно, сам процесс заготовки дров для него позволит в достаточной мере согреться, чтобы воспользоваться спичками и зажигалкой.

      Если же человек попал в аварийную ситуацию либо по другой причине оказался без средств розжига, можно воспользоваться нестандартными способами разведения костра без спичек и зажигалки, о которых я уже писал. Однако думать об этом нужно заранее, поскольку чаще всего нестандартные способы менее эффективны, более сложны и трудозатратны, что уменьшает вероятность развести огонь с их помощью.

      На видео показан пример добывания огня трением с использованием «огненного плуга»:

      При выходах в дикую природу всегда следует носить с собой несколько стандартных средств розжига — спички, зажигалки, огниво — на случай, если одно из них закончится, поломается, придет в негодность или будет утеряно.

      Тушение зимних костров

      Тушение костров в зимнее время, в отличии от разжигания, проще, так как зачастую вода имеется прямо у места разведения костра в виде снега.

      Однако, если снег не выпал, а низкая температура держится уже не первый день, нужно заранее подумать о том, как тушить костер, поскольку вода в озере может быть под толстым слоем льда, а земля, которой можно было бы засыпать костер, может промерзнуть и оказаться слишком твердой для того, чтобы ее можно было заготовить в нужном количестве.

      В таких случаях есть смысл отодвинуть угли друг от друга и дождаться полного их затухания. Если же ситуация стребует спешки, можно попытаться крупные угли отнести к водоему и оставить их на льду в стороне от того места, где могут ходить люди. Здесь от углей точно ничего не загорится.

      Подводя итог всего сказанного, можно утверждать, что в целом разжигание костра в зимнее время года — задача более сложная, чем та же процедура, но в летнее время, поэтому требует предварительной тренировки и закрепления полученных навыков прежде, чем человек окажется в дикой природе. Если об этом не позаботиться заранее, итог в некоторых непредвиденных случаях может оказаться плачевным.

      Автор: Максим Чечетов

      Узнайте также:
      • Как разжечь костер с помощью льда или презерватива?
      • Костер из одного бревна, на котором можно приготовить пищу
      • Как развести огонь трением?

      И мороз не страшен нам

      Застиг снег и мороз

      Чаще всего обмораживаются нижние конечности. Этого можно избежать, если обмотать ноги поверх носков «портянками» из оторванных рукавов свитера, лишней одежды или любого другого подходящего материала, но при этом нужно помнить, что нога в обуви должна чувствовать себя свободно, иначе никакой «утеплитель» не поможет. Если по каким-то причинам вы лишились обуви, обмотайте ноги любыми тёплыми вещами, а сверху более плотной тканью, подошву может заменить обыкновенный кусок древесной коры. Закрепите всё это верёвкой или ремнём.

      Чтобы уберечь от обморожения лицо, постоянно растирайте его руками, особенно участки, теряющие чувствительность. Никогда не растирайте кожу снегом, вы только усилите охлаждение и повредите кожу кристалликами льда. Для согрева лица, кроме обычного растирания рукой или сухой шерстяной рукавицей, помогают также низкие наклоны тела, чтобы кровь прилила к голове. Руки и ноги можно согреть, если проделать ими 40-50 маховых движений.

      Гораздо опаснее местных обморожений общее переохлаждение организма. В этом случае действовать нужно незамедлительно. Помните, что замерзший человек, сколько бы одежды на нём ни было, сам согреться не может. Необходимо срочно разводить большой жаркий костёр, а в безлесных районах – строить снежное убежище. Поэтому старайтесь избегать переохлаждения. Для этого во время отдыха, привала никогда не ложитесь на снег или голую землю, не допускайте быстрого охлаждения, особенно на ветру, разгорячённого передвижением или работой потного тела. К быстрому переохлаждению также приводит голод и усталость, поэтому при недостатке пищи экономьте свои силы, не допуская переутомления. Во время подготовки костра и временного убежища лучше снять верхнюю одежду, иначе она станет влажной и не будет греть.

      Лыжи сломались или потерялись

      Глубокий снег может очень затруднить или сделать невозможным ваше передвижение. При толщине снега 50-70 см ваша скорость может составлять всего 1 км/час. Поэтому при глубоком снеге необходимо изготовить из веток (лучше всего ели) снегоступы, которые значительно облегчат ваше передвижение. На открытых местах под действием ветра и мороза образуется снежный наст, по которому идти значительно легче, чем по рыхлому снегу. Никогда не передвигайтесь в ненастную – метель, буран – погоду, так как вы легко можете сбиться с курса и заблудиться. По глубокому снегу лучше всего идти след в след – цепочкой, делая небольшие, удобные для всех шаги.

      Аварийное укрытие

      Зимой дни коротки, быстро становится темно, поэтому если вы оказались в экстремальной ситуации, необходимо засветло обустроить место, где можно будет переночевать и развести костёр. Ветер в геометрической прогрессии усиливает воздействие мороза, поэтому для устройства зимнего временного жилья необходимо выбирать тихие безветренные места – овраги, балки и т.п., а вход в своё укрытие делать с той стороны, где нет ветра.

      Самым простым временным жилищем в снежном лесу может послужить траншея вокруг дерева. Для этого необходимо выкопать в снегу под густой елью траншею, где роль крыши будут играть нижние ветви самого дерева. «Крышу» можно дополнительно утеплить, уложив поверх нижних ветвей ещё один слой лапника, а по краям нагрести снега. В овраге или балке легко соорудить снежную берлогу. Для этого нужно сначала прорыть горизонтальный лаз, так внутри роется пещера, а снег выбрасывается через лаз на улицу. Хорошо, когда такое укрытие делается под упавшим деревом, так как оно держит снег, т ем самым укрепляя «крышу» вашего укрытия. Когда снежный покров маленький и вы не можете построить укрытие из снега, то можно соорудить односкатный навес или двускатный шалаш. Дно вашего временного жилья выстилается лапником и собственными вещами.

      Костёр – это жизнь

      Обустраивать место для костра и заготавливать дрова нужно также засветло, поэтому если вы оказались в экстремальной ситуации группой, то лучше разделиться так, чтобы одни обустраивали временное жилище, а другие готовили костёр. Следует помнить, что зимой разжечь костёр гораздо труднее, чем летом, и дров, чтобы было тепло, нужно заготавливать больше. Начинать обустройство костра нужно с расчистки места от снега, желательно до самой земли, иначе когда вы разожжёте костёр, он может «утонуть» в растаявшем под ним снеге и потухнет. Не разводите костёр рядом с деревьями, так как от дыма может подтаять снег на ветках и, упав сверху, затушить ваш костёр, кроме этого, может возникнуть опасность загорания самого дерева. В зимний период лучше всего для поддержания долгого «жарового огня» послужат два вида костра – «таёжный» или «нодья», который ещё называют «три бревна». Расчистите снег, а если снежный покров очень большой, утрамбуйте место разведения костра. Подготовить три бревна, зачистив их от сучков и веток, и сделать по всей их длине зарубки топором, которые должны достигать сухих слоёв древесины. Затем два из них уложите рядом на месте разведения костра. В щель между брёвнами и сверху брёвен по всей их длине уложите сухую растопку из веток, хвороста и т.п. Для этого сначала нужно наломать много тонких сухих веток, нарвать торчащий из-под снега сухой травы, берёзовой коры. Уложенная растопка поджигается сразу в нескольких местах, а через 20-30 минут, когда загорятся сами брёвна, поверх них укладывается третье – самое толстое бревно. Для того, чтобы регулировать пламя между верхним и двумя нижними брёвнами, вставляют пару поперечных жердей, и если на них надавливать, то верхнее бревно приподнимается и горение усиливается. При достаточно толстых брёвнах (толще 40 см), вам обеспечено 6-8 часов непрерывного горения. Только не забывайте по мере сгорания верхнего бревна (оно будет гореть более интенсивно) очищать его от нагара, обстукивая его обухом топора и поворачивая время от времени вокруг собственной оси.

      Никогда не разводите даже маленьких костров внутри вашего временного жилья и не вносите туда тлеющих углей, так как это ведёт к отравлению угарным газом. Внутри вашего убежища можно пользоваться только свечками (если они есть) или изготовить простую лучину, которыми также можно пользоваться только небольшое время, пока вы раскладываете свои вещи и обустраиваете своё укрытие.

      И ещё одно важное правило – зимняя экспериментальная ночёвка требует, чтобы члены группы были разбиты на вахты, примерно по 2 часа каждая, так как нельзя оставлять костёр без присмотра даже ненадолго, и кроме этого, нужно, чтобы кто-то следил за состоянием отдыхающих членов группы.

      Вообще в экстремальной ситуации, особенно зимой, следует выполнять только хорошо обдуманные действия, проявлять смекалку и сообразительность, и тогда вы обязательно справитесь с любыми трудностями.

      Аналитика. Красноярск: энергопроекты ассамблеи «Технологии будущего»

      поделиться новостью


      27.04.10 16:17

      В Красноярске состоялась III городская ассамблея инноваций и изобретений «Технологии будущего». Цель форума – объединение усилий науки, бизнеса и властей для модернизации города. На выставке были представлены разработки 350 компаний, ВУЗов и лицеев.

      Вечный свет для подъездов

      Среди представленных проектов был ряд интересных энергетических. Одна из молодых компаний малого бизнеса показала светодиодную систему для освещения служебных помещений, например, лестничных площадок. На освещение одной площадки расходуется лишь 4 Вт мощности на один стандартный светодиодный блок (Сейчас на каждом этаже лампы 60-100 Вт). Интересно, что 20 Вт на освещение 5-ти этажей лестничных площадок будут обходиться жильцам подъезда бесплатно, так как бытовые электросчетчики начинают учет электроэнергии именно с этого уровня.
      Кроме того, изобретатели этой компании разработали и начали серийно выпускать типовой светодиодный антивандальный блок, который хулиганы не смогут разбить, даже если начнут стучать по нему молотком. Срок действия таких лестничных светильников 10-20 лет. Причем, как объяснили специалисты фирмы, такие светильники на этажах можно вообще не выключать – днем их не видно; либо они будут отключаться сами – по сигналу встроенного фотоэлемента.

      Микро-ветрогенератор

      Энергетическая разработка учителя физики одной из красноярских школ и его учеников так же касается сферы освещения подъездов. Она тоже основана на светодиодных светильниках. Но электроэнергию получает от ветровых мини-электроблоков, устанавливаемых на крыше – на выходе вентиляционной трубы каждого подъезда. Ввиду того, что тяга там есть всегда, микро-ветрогенератор будет давать ток даже при полном безветрии. Расчетная мощность такого генератора 4-5 Вт. Более того, в случае временного отключения жилого дома от электричества, что часто бывает во многих районах из-за слабости электрических сетей, освещение подъездов будет действовать всегда.

      Энергопроекты СФУ


      Экономичный малотоксичный промышленный котел

      Из «больших» энергопроектов большой интерес вызвала эколого-сберегающая технология сжигания углей Канско-Ачинского угольного бассейна, разработанная ученными Сибирского федерального университета (СФУ). Это система безмазутной растопки котлов, внедренная на Красноярской ТЭЦ-2. То есть, благодаря специальной переделке котла, его растопка изначально происходит дешевым бурым углем, а не дорогим мазутом. Этот способ энергетического использования бурых углей совмещает в объеме топочной камеры котельного агрегата предварительную термическую подготовку и последующее сжигание бурых углей и защищен 13 патентами. Предлагаемая конструкция котельного агрегата позволяет:
      а) повысить надежность и экономичность работы котельного оборудования за счет резкого снижения шлакования и загрязнения поверхностей нагрева;
      б) снизить в 2-3 раза выбросы оксидов азота;
      в) усилить энергосбережение за счет вовлечения в топливно-энергетический баланс России огромнейших запасов забалансовых сажистых и окисленных углей.
      По сравнению с традиционными котлами, в предлагаемой конструкции предусмотрена внутритопочная термическая подготовка углей, поступающих на сжигание.
      Разработанные высокоэкономичные экологически чистые котельные агрегаты нужны, прежде всего, на действующих электростанциях Канско-Ачинского энергетического комплекса взамен устаревших, а также на любых ГРЭС и ТЭЦ России и за рубежом.

      Энергосберегающая установка для растопки городского снега и утилизации низкопотенциального тепла ТЭЦ

      Ещё один энергетический проект из СФУ – Эколого-энергосберегающее устройство утилизации низкопотенциального тепла ТЭЦ для растопки снега, собранного на улицах города. Ежегодно Красноярск сталкивается с проблемой уборки снега и вывоза его за город, что требует больших транспортных расходов. Кроме того, при таянии снега в грунт и водоемы попадает огромное количество вредных для здоровья веществ. Наряду с этим ТЭЦ Красноярска сбрасывают до 25000 м3/час теплой воды с температурой до +25 С в Енисей после охлаждения конденсаторов паровых турбин, тем самым увеличивая тепловое загрязнение. Таким образом, актуальной является утилизация уличного снега с использованием тепла оборотной системы водоснабжения ТЭЦ.
      На кафедре тепло-энергетических систем СФУ разработана и запатентована эколого-энергосберегающая технология использования сбросной воды ТЭЦ для организации таяния снега. Это устройство состоит из обогреваемого приемного бункера, расположенного ниже уровня земли. Это фактически прямоугольный корпус с двойной стенкой с проточной системой нагрева. Между наружной и внутренней стенкой нижней части приемного бункера установлена поперечная перегородка, ниже которой внутренняя стенка бункера в виде перфорированной ленты.
      Принцип действия снеготаялки заключается в следующем: с помощью насоса в пространство между стенками и на душевой коллектор подается сбросная теплая вода от ТЭЦ, обогревая приёмный бункер, куда через загрузочные окна из самосвалов загружается снег, удаляемый с городских улиц. Внутренняя стенка приемного бункера выполнена с наклоном, поэтому снег, нагреваясь от внутренней стенки бункера, перемещается в съемные контейнеры и попадает под «душ» теплой воды из сопел душевого коллектора, и тает.
      Растаявший снег вместе со сбросной водой удаляется через перфорированные стенки контейнеров, при этом мусор оказавшийся в снеге, задерживается в контейнерах. Далее вода через внутреннюю перфорированную стенку бункера поступает в грязесборник, из которого грязь периодически отсасывается илососом, а осветленная вода через перелив поступает в канализацию для последующей очистки. А перфорированная решетка по всему периметру внизу внутренней стенки бункера исключает ее заиливание.
      Установка разработана аспиранткой Надеждой Третяк (научный руководитель — профессор Владимир Дубровский).

      Солнечная теплоустановка

      Солнечная бытовая энергетика для частных домов также была представлена на выставке: установка (на фото), устанавливаемая на крыше, обеспечивает коттедж или несколько дач горячей водой (t=40-50C) даже в 40-градусный мороз (бак на 150 л – на 2-х человек в сутки). Испытания прошли суровой зимой. Но для нормальной работы установки требуется, чтобы к дому была подведена обычная холодная вода. Автоматика сама будет наполнять водой бак, и контролировать температуру воды.


      Андрей Григорьев, Красноярск

      Исчерпан энергорезерв автотрансформаторной мощности в красноярском энергоузле

      Читайте также:

      09.09.14  Вода для питья или «водица для копытцев» – выбор за Вами

      10.03.14  Газовые электростанции: классика и новинки

      09.02.12  Проектирование искусственного освещения

      23.04.10  Нефтегазовый мир и его будущее: прогноз-2010

      20.04.10  Дело – труба. Колтюбинговая!


      Читать все статьи раздела Аналитика

      Системы снеготаяния и решения по борьбе с обледенением

      52 отзыва

      Наши системы снеготаяния работают за счет включения нагревательных элементов, встроенных в наружную поверхность, чтобы не только накопление снега и льда, но система также может быть запущена после того, как снег остановится, чтобы помочь испарить оставшуюся воду. Система снеготаяния не только значительно облегчит вам жизнь в зимнее время, но и защитит вас и ваших близких. любимые. И хотя это душевное спокойствие, безусловно, бесценно, вы будете приятно удивлены, узнав, насколько доступным наши системы снеготаяния действительно работают! С нашими системами снеготаяния вы можете оставаться в тепле и уюте, пока система делает всю работу. Узнайте, как могут работать системы снеготаяния подъездные пути, дорожки/дорожки, пандусы доступности, или даже лестницы.

      Получить мгновенную смету

      Калькулятор эксплуатационных расходов

      noun_floor plan_2158348

      Витрина проекта

      Руководство по планированию установки

      Сертификат CSA для наружного использования в Канаде и США.

      Компания WarmlyYours отлично поработала с клиентами благодаря очень любезному персоналу по продажам в Педро. Я купил кабель для таяния снега, небольшой трансформатор и новый переключатель WiFi. Небольшая и простая установка, предназначенная для моих новых бетонных ступеней и короткого пути к драйву.

      — Клайв Х. в Бергенфилде, штат Нью-Джерси.

      Решения для обогрева асфальта, бетона и брусчатки

      Мы предлагаем широкий выбор систем снеготаяния, которые обогревают подъездные пути, внутренние дворики, пешеходные дорожки или лестницы и могут быть установлены в асфальте, бетоне или под брусчаткой в ​​растворе. Наши системы снеготаяния доступны в двух форматах: коврики и тросы. Коврики рассчитаны на отдачу 50 Вт тепла на квадратный фут и обеспечивают быструю и простую установку. Кабельная система обеспечивает максимальную гибкость и генерирует 12 Вт на погонный фут. Наши системы доступны с выбором различных элементы управления, каждый из которых имеет разные характеристики для определения таких вещей, как температура воздуха или влажность на тротуаре.