Патинирование и состаривание | SLlife
Чем дальше в декупаж, тем больше техник. И если Вы дома на кухне или в момент променада по любимым магазинам постоянно выискиваете взглядом любой предмет, к которому можете приложить свои золотые ручки и украсить этот предмет собственным декором, то эта статья для Вас!
И Вам кажется , что эти многочисленные баночки-скляночки, досочки-шкатулочки и прочее просто жаждут Вашего гениального творческого прикосновения.
И хочется, наконец, преобразить этот безликий «ширпотреб», придумать ему «легенду» и рассказывать зашедшей в гости соседке, как эта уникальная вещица досталась Вам по наследству от троюродной бабушки Вашего внучатого племянника.
И поэтому Вы выискиваете различные способы придания «старины» и «потрепанности жизнью», но не всегда знаете, как и чем это сделать.
Итак, что же такое состаривание и патинирование? Это так называемые «следы времени», имитация изменения цвета при контакте с окружающей средой и руками человека.
Давайте вместе рассмотрим несколько простейших способов и самые доступные материалы для «состаривания» и патинирования.
1. Медиум или водная патина
Существуют специальные медиумы, то есть составы для придания античности и винтажа в работах. Они на водной основе и их называют также водной патиной. Подходят для любых поверхностей – дерево, гипс, фанера, мдф, стекло, металл, керамика, камень, бумага, кожа и пр.
Медиумы бывают цветные и бесцветные. В бесцветный медиум можно добавить акриловую краску нужного цвета и вы получите медиум того оттенка, который Вам необходим.
Перед работой медиумом поверхность должна быть залакирована. Таким образом, при ошибке нанесения медиума, Вы сможете его подкорректировать, не испортив работу.
а) Если вам необходимо выделить рельеф на вашей работе, то полностью покройте декорируемую поверхность медиумом. Через пару минут. Не давая полностью высохнуть медиуму, сухой салфеткой снимите его излишки с поверхности. Медиум должен остаться только в углублениях рельефа, придавая ему объём.
Если все же медиум успел засохнуть и не оттирается сухой салфеткой, то просто намочите её и влажной салфеткой сотрите то, что Вам кажется лишним. Медиум легко смывается водой до тех пор, пока Вы его не покроете финишным лаком.
б ) Чтобы правильно и аккуратно нанести медиум по периметру работу и по ребрам, возьмите жесткую кисть из щетины, макните в медиум, отбейте его излишки о палитру или бумагу до состояния «сухой кисти». Этой кистью пройдитесь по всем краям заготовки, как бы создавая легкую тень по краям. Медиум под Вашей кистью должен ложиться мягко, как бы растушевано, без четких границ.
2. Битумный лак или кузбасслак
Битумный лак можно приобрести в магазинах для творчества и хобби. Удовольствие довольно дорогое. Поэтому я предпочитаю использовать обычный кузбасслак из строительных отделов. И дешево, и эффект тот же самый, и пахнет, откровенно говоря, тоже не розами.
При покупке кузбасслака обращайте внимание на буквы и цифры на этикетке. Это должен быть кузбасслак БТ-577. Кисточки в сторону, иначе распрощаетесь с ними навсегда. С битумным лаком работаем кусочком поролоновой губки.
Обязательно откройте в комнате окно, наденьте фартук и резиновые перчатки. Налейте лак в удобную широкую посудинку. Например, в консервную банку. Не наливайте его в одноразовые пластиковые тарелочки ни в коем случае. Он их просто растворяет.
Наготове рекомендую держать сухие нетканые салфетки и бесцветный воск. Любой. Творческий, мебельный, для обуви… Неважно какой, но пусть будет рядом.
Кусочек поролоновой губки макните в битумный или кузбасслак. Отбейте излишки о бумагу или картонку. Полусухой губкой, без сильного нажима, пройдите легкими тампонирующими движениями по всем краям заготовки, которые хотите состарить.
Если вдруг Вы испачкали кузбасслаком совсем не там, где хотели, или нечаянно капнули на стол, или он попал на руки, то вот здесь-то и пригодится тот самый бесцветный воск, который если помните, Вы положили рядом с собой. Битумный лак отлично стирается воском, ну и уайт-спиритом, конечно. Но воском приятнее.
После «состаривания» битумным лаком обязательно покройте работу обычным акриловым лаком. Таким образом, Вы «законсервируете» неприятный запах и избавитесь от некоторой липкости, которую оставляет битумный лак.
3. Битумный воск
Еще одно нежно любимое нашей студией средство для патинирования – битумный воск. Он имеет темно-коричневый цвет, почти черный. По консистенции напоминает вазелин. Имеет массу положительных свойств. Им можно пользоваться и на чистом дереве, и на залакированной поверхности.
а) Если Вы хотите состарить чистое дерево, то возьмите сухую нетканую салфетку, наберите на нее воск и вотрите в деревянную поверхность. Воск легко впитывается в дерево и придает ему старинный винтажный вид. Излишки воска с поверхности можно стереть сухой салфеткой.
б) Можно битумный воск использовать и как финишный декор. Для этого работа должна быть практически полностью готова и залакирована. Битумным воском Вы можете «состарить» края по контуру Вашего изделия.
На салфеточку возьмите немного воска и вотрите в уголки и по краям работы, растушевывая образовавшуюся тень. Битумный воск хорошо убирается с поверхности прозрачным воском. Этот совет вам пригодится в том случае, если вы передумали и хотите полностью убрать созданное битумным воском загрязнение.
в) Битумный воск можно применять и для выделения рельефа на объемных элементах. В этом случае нужно покрыть битумным воском весь рельеф. Делать это удобнее всего жесткой кистью из щетины, практически вбивая воск в поверхность. Дайте воску впитаться. А затем бесцветным воском, нанесенным на салфетку. Сотрите излишки. Оставляя тени от воска только в углублениях рельефа.
После применения битумного воска работу желательно покрыть лаком. Чтобы в дальнейшем воск не стирался.
4. Пастель
Да-да!!! Мы еще можем и так! Пастель прекрасно подходит для придания Вашим работам винтажности. Но имейте ввиду, что вы должны выбирать только сухую пастель. Не жирную, а именно сухую.
Берёте палочку сухой пастели нужного Вам оттенка, и проводите ею четкую жирную линию по краям и ребрам своей работы. Затем возьмите удобную маленькую синтетическую кисть (ну, например, №4 или №5), макните кисточку в воду и влажной кистью затрите линию пастели до состояния «растушеванной тени». Все очень просто и доступно!!! Один из моих любимых способов.
Хорошо просушите работу и залакируйте. Будьте аккуратны при лакировке. Так как акриловый лак на водной основе, то он при нанесении может слегка дополнительно растушевать пастель. Как альтернативу, можете попробовать при затирании пастели кисть макнуть не в воду, а сразу в лак. Два в одном, так сказать, и растушевываем и залакировываем!
5. Акриловая краска
Нуууу, это уже для совсем ленивых и оооооочень экономных. Обычные акриловые краски способны творить чудеса. Патинировать красками желательно на четко выраженном рельефе. И чем больше и выше рельеф, тем лучше.
а) если нужно запатинировать рельефную поверхность, то есть проявить рельеф и придать ему объемность, то сначала прокрасьте работу в основной цвет. Обязательно залакируйте и хорошо просушите. А вот теперь можно приступать к акриловому патинированию.Прокрашенную и залакированную рельефную поверхность покройте плотно акриловой краской нужного цвета. Теперь нужно подождать, когда краска подсохнет. Причем. Желательно не дать ей пересохнуть лишнего. Едва краска подсохнет, смочите нетканую салфетку спиртом или водкой и снимите излишке краски с поверхности, оставляя ее в углублениях рельефа. Все!
б) можно акриловой краской и оттенить края вашей заготовки. Работаем так же, как медиумом (см. пункт 1) – наберите на кисть немного краски, отбейте излишки до состояния «сухая кисть» и пройдитесь по краешкам и ребрышкам вашей работы, оттеняя контур.
6. Ну а теперь давайте еще попробуем сделать патинирование обычной морилкой – водной или на основе растворителя.
Не важно. Не всегда подходящий способ, но на всякий случай знать о нем надо!
Для удобства налейте морилку в небольшую баночку. Макните кисть в морилку и аккуратно проведите этой кистью по краям заготовки. Морилка впитывается в древесину, краску, бумагу и пр. и меняет их цвет. Тут главное не переборщить, действовать аккуратно. Чтобы не оставлять натеков от морилки. Нам нужна только легкая тень. При желании морилку можете разбавить водой. Она станет светлее.
Мастер-класс: добавим цвета фурнитуре | Журнал Ярмарки Мастеров
Сегодня я расскажу об одном из простых и доступных способов цветного патинирования.
Сразу оговорюсь, во-первых, я не ювелир и профессиональной терминологией не владею, поэтому заранее прошу прощения за неточные формулировки.
Во-вторых, сразу сделать то, о чём я буду рассказывать, не имея нужных инструментов и материалов, сложно. Но! Время у нас такое, что всё доступно и покупаемо, и при некоторых стараниях, всё необходимое найти/купить можно.
Нам понадобится:
1. Фурнитура, цвет которой мы хотим изменить.
В моём случае это фурнитура Анны Черных из коллекции «Вальс цветов» — подвеска 0819-162. Почему именно фурнитура Анны? Да потому, что я уверена в качестве этой фурнитуры, знаю состав металла, из которого она отливается. Знаю, что эта фурнитура выдержит испытания огнём, водой, да и медными трубами тоже.
2. Химическая патина 712 и финишное покрытие.
3. Горелка. У меня горелка, которую используют для пайки.
4. Лимонная кислота. Обычная из продуктового магазина
5. Минидрель. У меня Dremel.
6. Кисть.
7. Пинцет, металлическая ёмкость, несгораемая поверхность — да хоть кирпич, например.
8. Вода.
Итак, начинаем.
Наша испытуемая выглядит так: имеется чернение и покрытие защитным лаком, для избежания окисления при контакте с кожей.
Моя задача — убрать весь этот глянец-марафет для лучшей реакции химической патины и металла.
Приготовьте ёмкость с водой и пинцет.
Зажигаем горелку.
Нагреваем подопытную деталь до полного выгорания лака и чернения, положив на поверхность, устойчивую к температурам и открытому огню. У меня это кирпич.
Горячую деталь окунаем в воду для остывания. Остыла? Достаём и любуемся. Теперь деталь в копоти — чёрненькая и чумазая. Её надо отправить в отбел.
Для этого нам понадобится лимонная кислота, вода, металлическая ёмкость, газовая/электро плита. Пропорции лимонной кислоты и воды точно не скажу — у меня примерно 1ч.л. на 70мл. воды. Сгружаем все ингредиенты в мисочку и ставим наше варево на плиту — пусть покипит-поварится.
Отбеливание металла можно сделать и другим способом — таблетку шипучего аспирина на полстакана горячей воды и погрузить отбеливаемый металл в жидкость — результат аналогичный. Лимонная кислота — более экономичный и привычный для меня способ.
Вот что получилось после 10-ти минут кипения в лимонном растворе. Слева — очищенный экземпляр.
Теперь сушим фурнитуру и приступаем к священнодейству.
Кисточка, химическая патина 712, купленная в магазине для творчества, фурнитура.
Смачиваем кистью поверхность детали патиной и убираем сушить. Мне больше нравится сушить деталь в подвешенном состоянии — так не пачкается стол и патина не стирается со стороны, на которой лежит деталь.
Сааааамая интересная картинка.
1 — фурнитура до всех обработок.
2 — один слой патины и просушка. Уже красиво! Но мы хотим еще краше.
3 — два слоя патины и просушка. Вау! Синие-зелёная поверхность и в фиолетовую крапинку. Можно уже остановится, но…
4 — вариант с картинки №3 окунаем в воду и сушим. Получается изумрудно-бирюзовая, яркая и светлая патина.
Остановиться можно на любом из этапов — лишь бы результат нравился.
Теперь пришло время взять в руки Dremel с насадкой без абразива, чтоб вытащить из-под патины немного металла.
Снимаем слой получившейся патины чуть-чуть по выступающим точкам, легко, без особого нажима насадкой и… засияла, задышала деталь.
Патина, полученная таким способом — покрытие непрочное и потерять его легко. Для закрепления патины пройдитесь по поверхности финишным лаком, просушите и красота будет долго радовать глаз.
Спасибо за внимание!
Подробный мастер-класс: декупаж + выделение рельефа, короб «В розовых мечтах». Часть 1
Название короба говорит само за себя, «В розовых мечтах» — доминирующие цвета: розовый, бордовый, лиловый, в разных оттенках. Если вы видели другие мои работы, то наверное уже догадались, «декупаж + рельеф» — моя любимая «фишка» в декорировании, короб «В розовых мечтах» не исключение! Наряду с прямым декупажем будем делать рельеф и выделять его путем стирания верхнего слоя краски. Ну а теперь, подробнее обо всем этом.
Для работы нам понадобятся следующие материалы:
- Заготовка из фанеры.
- Грунт акриловый фирмы «Таир».
- Салфетка для декупажа с изображением натюрморта с цветами.
- Клей для декупажа Мод Подж фирмы «Плэйд».
- Текстурная паста фирмы «Сонет».
- Трафарет пластиковый многоразовый.
- Лак акриловый «Текнос Натура» матовый (использую и как финишный, и для промежуточных работ — качество прежде всего!).
- Акриловые краски фирмы «Ладога»: белила титановые, кобальт синий, красная темная, охра золотистая.
- Патинирующее средство-медиум «Антик» фирмы «Плэйд».
- Фурнитура под бронзу — ручка.
- Кофе для тонирования внутренних поверхностей короба.
- И вспомогательные материалы: спонжи, губка для посуды, кисти синтетика и щетина, наждачная бумага (среднезернистая, мелкозернистая и нулевочка), бумажные салфетки, файл, шпатель резиновый, пластиковые карты (вместо мастихина), малярный скотч, ножницы, пластиковые одноразовые тарелки (вместо палитры), дрель и отвертка для крепления фурнитуры.
Итак, поехали!
Шаг 1. Заготовка мне попалась очень хорошая, гладенькая, без сколов и царапин, поэтому шкурить работу мне не пришлось. Проклеиваем скотчем внутри крышки и край внутренней части короба.
Шаг 2. Покрываем грунтом в два слоя наружные поверхности — бока, дно, верх крышки. Грунтую спонжем втирательными движениями.
Шаг 3. Шкурим после второго слоя до гладкости поверхности мелкозернистой шкуркой.
Шаг 4. Рекомендую на этом этапе уже просверлить дырку на крышке для закрепления ручки. Почему сейчас? Проверено, к сожалению, на своем опыте, изначально забыла, и пришлось сверлить после финишного лака, и подпортила верхний слой лака и — важно — при сверлении (если не набить руку и не знать всех тонкостей этого дела) на выходе сверла из крышки рядом с отверстием откалывается щепка — зараза такая (притом всегда!), и весь ваш декор, который «лежит» на этой щепке, приходит в негодность! Либо портится внутренняя часть крышки, которую вы может быть покрыли уже морилкой, или залачили тоже.
Шаг 5. Клеим салфетки на две боковинки короба, используем метод файла (мы не скажем, а покажем), то есть расписывать, что такое метод файла не буду, приложу фотки.
Клей «Мод Подж» развожу водой 1х1.
Шаг 6. Если вдруг получились складочки, сошкуриваем их. И после полного высыхания немного пошкурим поверхности с салфеткой, без фанатизма! Это придаст им немного потертый вид.
Излишки салфетки удобно убирать пилочкой для ногтей.
Шаг 7. После этого защитный слой лака.
Шаг 8. Приступаем к рельефам. После долгих выборов трафарета, чтоб узор подходил к нашим нежным цветам на салфетке, остановилась на этом. Подгоняем фрагменты, не забывая, что узор еще будет и на крышке. Малярный скотч нам в помощь! Заклеиваем лишние части трафарета.
Шаг 9. Структурную пасту наношу вот такой узкой пластиковой картой (все никак не куплю себе мастихин, да и карточкой работать уже набила руку) и разравниваю поверхность нанесенной пасты широкой картой, чтобы высота рельефа была одинаковой по всей длине.
Шаг 10. Убираем трафарет, недочеты подчищаем зубочисткой или очень тонкой кисточкой, и даем высохнуть структурной пасте.
Шаг 11. Аналогично «рельефим» узкие бока короба.
Шаг 12. После высыхания, активно шкурим, сглаживаем края рельефа и опять же добиваемся одинаковой высоты. Сначала шкурим среднезернистой, потом мелкозернистой шкуркой. От этого напрямую зависит «вживится» ваш узор в работу или нет. Вот и новый термин 🙂 Не только ж салфетки и так далее вживлять, но и рельеф.
Шаг 13. Наносим белую краску на бока с узорами и на грани.
Сушим и покрываем слоем лака.
Шаг 14. Далее мы займемся смешиванием красок, чтобы получить цвет, схожий с цветом нашим темных роз. Для этого я сначала поэкспериментировала с небольшим количеством красок, и потом уже смешала краски в количестве, необходимом для покраски дна, боков и крышки.
Помните, пусть лучше останется лишняя краска, чем ее не хватит! Точно такой же оттенок будет сложно заново намешать!
Шаг 15. Получили бордовый оттенок, теперь покрываем этой краской с помощью спонжика, опять же, поверхности с рельефом и дно, не забываем про все грани, в том числе и места стыка крышки с коробом.
Шаг 16. Даем слегка подсохнуть и начинаем смывать последний слой краски, используем губку для посуды.
Начинаем тереть губкой, но без сильного нажима, иначе сотрете и слой лака, и нижнюю белую краску. При необходимости используем грубую сторону губочки. Параллельно промакиваем излишки воды сухими салфетками или мягкой тканью. Все надо делать аккуратно и быстро, так как пока вы трете одну сторону, краска на второй стороне продолжает сохнуть.
Темная краска останется в рельефе и немного мигрирует на поверхность на белую краску. Вот, что у нас должно получиться. В зависимости от того, насколько высохнет смываемый слой, настолько она и мигрирует на нижний белый слой.
Не забываем про грани и дно!
Шаг 17. Очень хорошо сушим. И снова защитный слой лака. Не забываем периодически менять малярный скотч, защищающий «внутрянку».
Шаг 18. Перейдем к патинированию. Слегка попачкаем спонжиком уголки и грани.
На этом мы закончим Первую часть нашего мастер-класса и продолжим его во Второй части. Декорирование короба еще в самом разгаре!
Продолжение смотрите здесь: Подробный мастер-класс: декупаж + выделение рельефа, короб «В розовых мечтах». Часть 2
Спасибо всем большое за внимание! Надеюсь, мой мастер-класс кому-нибудь пригодится 🙂 Буду рада любым комментариям и с удовольствием отвечу на ваши вопросы!
С уважением, ваша Елена Ибрагимова!
|
Металлическая краска-основа №475 — бронза Химическая патина №712 (синяя) Грунт-праймер для химической патины №714 Патина лакокрасочная №710 (битумный лак) Защитный лак для химической патины №715 Декорируемая поверхность: Инструменты для работы: кисть плоская из мягкой синтетики, кисть синтетическая круглая, губка, бумажные салфетки, перчатки. |
|
| 1. Первым этапом нашей работы является подготовка поверхности декорируемого предмета, которая заключается в нанесении грунта-праймера для химической патины №714.
Данный этап рекомендован для лучшего сцепления краски с поверхностью. При этом в данной работе не обязательно использовать специальный грунт-праймер, можно также воспользоваться любым грунтом на водной основе, или акриловой краской подходящего цвета Грунт необходимо хорошенько просушить. |
|
|
2. После того, как поверхность полностью просохла, приступаем к декорированию. Наносим на всю поверхность нашей розетки металлическую краску-основу. Нам пришлось дважды покрывать поверхность металлической краской, т.к. первый слой лег неравномерно. При этом второй слой нанесли только после полного высыхания первого, это заняло примерно 30 минут. Также для лучшего сцепления краски с последующим слоем можно слегка затереть первый слой наждачной бумагой – нулевкой. |
|
| Поверхность готова.Наносить патину лучше не дожидаясь полного высыхания краски, тогда окисление будет происходить немного быстрее. | |
| 3. Мягкой круглой синтетической кистью начинаем наносить патину. Для достижения эффекта естественного окисления металла лучше не растягивать патину кистью, а давать капле «самостоятельно стечь» по рельефной поверхности. Поскольку состав патины довольно текучий, для удаления излишков можно воспользоваться бумажной салфеткой или губкой. | |
| Эффект не заставляет себя долго ждать. Практически сразу после нанесения патины начинают проявляться разводы зеленовато-голубого цвета. | |
| 4. Чтобы придать нашей композиции законченный вид мы дополнили ее декупажем, который также состарили при помощи средств для кракелюра фирмы Maimeri, серии IDEA Dekoupage: Патинирующий лак №739 и Живописный кракелюрный лак №740. | |
| 5. Чтобы добиться максимального эффекта состаривания, мы воспользовались битумным лаком №710 той же серии фирмы Maimeri. Наносим битум при помощи губки, промакивая излишки чистой стороной. | |
|
6. Заключительным этапом декорирования нашей розетки стало закрепление получившегося эффекта при помощи Защитного лака для химической патины №715. Также можно закрепить работу при помощи обычного прозрачного акрилового лака или воспользоваться лаком в аэрозоли. 7. Любуемся полученным результатом. |
|
| Таким образом, с помощью средств фирмы Maimeri, серии IDEA PATINA из обыкновенной пластиковой потолочной розетки мы получили уникальный старинный предмет интерьера. | |
|
Мастер-класс декупаж на свече Мастер-класс «Преображение жестяной банки» Мастер-класс «Создание эффекта патины» Мастер-класс. Кракелюр — создание трещин Золочение |
|
Мастер-класс «Обратный декупаж с применением травления потали химической патиной»
Мастер-класс «Обратный декпаж тарелки с травлением потали
Материалы:
1. Тарелка стеклянная
2. Поталь золотая
3. Спиртовой мордан
4. Химическая патина IDEA PATINA 712
5. Акриловая краска металлик
6.Лак
Покрываем тарелку спиртовым морданом или любым другим клеем для потали мазок к мазку, чтобы не было ни одного пустого места, иначе поталь в месте пропуска не приклеится
Таким образом покрываем весь край тарелки
Пока сохнет мордан, вырезаем салфетку диаметром такую же, как дно тарелки
Мордан высох и тарелка стала прозрачной
С помощью широкой синтетической кисти приклеиваем листы потали к тарелке
Таким образом обклеиваем всю тарелку, чтобы не было открытых участков
Теперь круговыми движениями кистью снимаем излишки потали. Лучше это делать над бумажкой, чтобы было легче собрать кусочки потали
Должно получиться вот такое ровное покрыти на всей поверхности тарелки
Теперь кистью наносим химическу патину на поталь лужицами
Вот такие лужицы в результате должны получиться
Ждем примерно 15 минут до полного высыхания химической патины. Вытирать ее ничем не надо
Так тарелка выглядит с лицевой стороны
Теперь приклеиваем салфетку лицевой стороной вниз клеем для лекупажа, лаком или ПВА. Я клею на акриловый лак «Олимп» Он очень липучий
Дождавшись полного высыхания клея на салфетке, ее нужно покрыть грунтом или белой акриловой краской, чтобы картинка стала ярче
Покрываем тарелку акриловой краской металлик. Здесь цвет «Старая бронза»
Покрываем лаком, ждем полного высыхания и любуемся результатом
От количества нанесенной химической патины зависит размер окисления потали
Спасибо всем за внимание!