Book: Кровельные работы
Инструменты для распиливания и рубки материалов
Пилы
Пилы используют для распиливания древесных материалов и металлов. Пила имеет металлическую ленту (диск) с зубьями. Промежуток между вершинами двух соседних зубьев называется шагом, а промежуток между вершиной зуба и основанием – высотой зуба. У зубьев пилы есть 2 боковые и 1 передняя режущие кромки.
У пилы, предназначенной для продольного распиливания пиломатериалов, зубья сделаны в форме треугольника и имеют прямую заточку, благодаря которой пилить можно только в одном направлении. Передняя режущая кромка такой пилы разрезает волокна, две боковые отделяют их друг от друга.
У пилы, предназначенной для поперечного распиливания, зубья в основном выполнены в виде равнобедренного треугольника и имеют двухстороннюю заточку. У этой пилы передняя заточка отделяет волокна, боковые же кромки разрезают их.
Выпускаются электрические, ручные и выкружные пилы. Первые используются как для поперечного, так и для продольного распиливания материалов, например брусков, досок. Кроме этого, ими можно выполнять некоторые виды плотничных работ, например пиление под определенным углом. Эти пилы удобны тем, что работа с ними не отнимает слишком много времени и сил. Широко применяются электропилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М, ИЭ-5107.
Пилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М необходимы при распиливании необтесанных бревен, кряжей, досок, брусьев. Режущей частью пил является пильная цепь, состоящая из зубьев, которые скреплены между собой шарнирами.
При работе с этими электропилами следует соблюдать правила техники безопасности:
– не работать с пилой во влажном помещении при напряжении выше 36 В;
– чтобы перенести пилу, помещать ее в чехол;
– по окончании работ пилу убирать в шкаф или в специально отведенное для нее место.
Пилой ИЭ-5107 благодаря ее частоте вращения (49 с-1) можно распиливать древесные материалы толщиной 65 мм. Ее также можно использовать как стационарный станок, если предварительно установить на верстаке.
Чтобы работу с пилой сделать максимально безопасной, проверяют, правильно ли заточены и разведены ее зубья, как посажен диск на шпиндель, нет ли на диске трещин и других повреждений. Состояние редуктора проверяют проворачиванием диска. Если диск проворачивается с затруднением, разжижают смазку, включая на 60 с холостой ход инструмента.
Затем, когда все неисправности будут устранены, правой рукой захватывают заднюю рукоятку, а левой – переднюю, и устанавливают режущую часть пилы на материале, предварительно закрепленном на верстаке. Пилу направляют строго по намеченной линии, плавно, без резких толчков, так как при резких и быстрых движениях диск инструмента может заклинить, что приведет к поломке электродвигателя.
В том случае, если диск все же заклинило и он остановился, электропилу слегка отводят назад, чтобы диск освободился и набрал необходимую частоту вращения, после чего продолжают распиливание. Если диск не набирает нужную частоту вращения, работу с пилой прекращают.
Закончив распиливание, инструмент отключают, обтирают ветошью, смоченной в керосине, и убирают на хранение.
Ручные пилы бывают ножовочные (ножовки), поперечные и лучковые.
Ножовки предназначены для резки небольших прутков (рис. 1).
Рис. 1. Ножовка ручная: 1 – полотно ножовки; 2 – рукоятка; 3 – стержень; 4 – обойма; 5,6 – правая и левая полурамки; 7 – натяжной винт; 8 – барашек.
Обычная ручная ножовка имеет правую и левую полурамки, которые сращены обоймой. На стороне правой полурамки находится рукоятка. Полотно ножовки помещают в зазор натяжного винта и стержня, а затем фиксируют штифтом. После этого полотно инструмента натягивают барашком.
Полотна ножовки выпускаются длиной 320 и 370 мм. Ширина ножовки составляет 15 мм, а толщина не более 0,75 мм. Высота профиля зуба ножовки может быть 55–60 мм.
Выбор количества зубьев у полотна ножовки зависит от работы с тем или иным металлом. Так, например, полотна, имеющие 16 зубьев, пригодны только для работы с мягкими металлами, полотна с 19 зубьями предназначены для изделий из твердых металлов, а полотна с 22 зубьями используются при работе со сверхтвердыми металлами.
Чтобы разрезать пруток ножовкой, его помещают в тиски и зажимают таким образом, чтобы линия отреза находилась близко к губкам тисков. Если режут деталь большой ширины, ножовку устанавливают в горизонтальном положении, а если режут детали из угловой или полосовой стали, ножовку держат наклонно.
Для получения наилучшего результата за минуту выполняют 40–50 движений ножовкой. При движении инструмента вперед делают нажим, при движении назад нажим не делается.
От того, с каким металлом проводится работа, зависит сила нажима. Так, при резке мягких металлов сила нажима должна быть значительно меньше, чем при резке изделий из твердого металла.
В процессе работы с ручной ножовкой, для того чтобы полотно инструмента не треснуло и не поранило руки, стараются не делать резких движений с большим нажимом.
Кроме ручных ножовок, используют также и электрические. Во время работы с такой ножовкой время от времени полотно инструмента смачивают жидкой эмульсией, чтобы оно не перегревалось.
Поперечные пилы используют для поперечного распиливания, а также для плотничных работ. Зубья пилы имеют вид равнобедренных треугольников и косую заточку. Угол у вершины зуба обычно оставляют 42–45°. Полотна пилы могут быть толщиной 1,1 и 1,4 мм.
Лучковые пилы состоят из лучка, изготовленного из древесины твердых пород деревьев, полотна длиной 785–800 мм, тетивы, сделанной из крученого пенькового или льняного шнура толщиной 3–4 мм. Они могут быть поперечными и продольными. У поперечных лучковых пил полотно имеет ширину 22–25 мм, расстояние между зубьями 4,5–5 мм, а угол заострения 70–79°. У продольных лучковых пил полотно делают шириной 50–55 мм, толщиной от 0,5 до 0,7 мм с расстоянием между зубьями 5 мм, угол заострения 45–50°.
Выкружные пилы применяют для распиливания материала по кривым линиям. Длина полотна этих пил 500 мм, ширина 5–15 мм, расстояние между зубьями 5 мм и угол заострения 55–60°. Зубья пилы имеют прямую заточку.
Чтобы уменьшить силу трения, из-за которой полотно инструмента может застрять в пропиле, зубья разводят. Для этого полотно помещают в тиски и зажимают. Затем берут универсальную разводку и отгибают вершины зубьев от основания не менее чем на 2/3 их высоты. Все четные зубья отклоняют в одну, а нечетные в другую сторону.
Если предстоит работа с древесиной твердых пород деревьев, то зубья разводят на 0,25–0,5 мм. Если же нужно будет распилить материалы из мягких пород деревьев, то зубья пилы разводят на 1 мм. Чтобы проверить, правильно ли выполнен развод, используют шаблон. Для того чтобы тетива долго не растягивалась, после окончания работ с пилой закрутку слегка отпускают.
Топор
Топоры бывают с прямыми и округлыми лезвиями. Топор с прямым лезвием необходим для рубки древесных материалов, топор с округлым лезвием – для отделки.
Такую деталь топора, как топорище, изготавливают из древесины твердых пород, например ясеня, клена, граба, вяза, березы.
Древесину выбирают без трещин, сучков, гнили и плесени. Топорище хорошо отшлифовывают сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой и покрывают слоем олифы, смешанной с 11–12 %-ной охрой. После этого, чтобы продлить срок службы топорища, его покрывают бесцветным лаком.
Зубила
Для вырубания отверстий, перерубания проволоки и отдельных полос металла используют зубила различных видов. Например, слесарным зубилом овального сечения, изготовленным из специальной инструментальной стали, рубят сталь толщиной около 1 мм, зубилом Когана, имеющим достаточно широкую режущую часть, прорубают стальные листы толщиной до 1 мм.
Небольшие детали рубят по намеченным линиям, предварительно зажав в тиски, а детали больших размеров рубят также по намеченным линиям, но только на столе, покрытом листовой сталью толщиной 13–15 мм.
В процессе рубки в тисках обращают внимание на то, чтобы режущий край зубила шел на одном уровне с губками тисков. Деталь для этого зажимают так, чтобы риска совмещалась с краем вкладыша тисков. Детали из стали толщиной до 1,5 мм обрубают в 1 прием, а толщиной в 1,6 мм и более – в 2 приема.
Во время рубки следят за тем, чтобы режущий край инструмента двигался строго по намеченной линии. Инструмент держат левой рукой под небольшим углом к отрубаемой части. По зубилу ударяют молотком. Выполнив прорубы на одной стороне детали, деталь переворачивают на другую сторону и повторяют ту же операцию, а затем разламывают деталь руками.
В процессе рубки деталей следят за тем, чтобы мелкие кусочки, отлетев в сторону, не поранили тех, кто находится поблизости.
Зубила точат точно так же, как и ножницы.
Эдуард БеспяткинВсе о кровле. Секреты мастера
От автора
Общаясь с заказчиками, консультируя, проводя экспертизы, я часто слышу один совет: «Вы бы книжку издали, а то каждый раз что-то объяснять, рисовать и доказывать – с ума можно сойти…»
Почему бы и нет (но, конечно, не в смысле – с ума сойти)?
Порывшись в интернет– и обычных магазинах, я, к удивлению своему, обнаружил, что книг по кровельным работам немного, да и написаны они мудрено. Даже мне бывало трудно их читать.
Я ничего не имею против серьезных справочников и профессиональных инженерных книг, но думается мне, что прикладное издание по этой теме будет нелишним при индивидуальном строительстве жилья.
А если при написании не отвлекаться на историю кровли, не загромождать книгу неподъемными научными терминами, а опираться на практический опыт, вести повествование в форме беседы с читателем и общаться на простом языке, то вполне может получиться пособие, способное научить возведению кровли своими руками.
Особенно оно подойдет тем, кто дружит с инструментом, имеет какие-то задумки и предпочтения, небольшой бюджет и готов дерзать.
Треть моих заказчиков пытается вникнуть в технологию и специфику кровельного строительства. Они спрашивают, пробуют, что-то предлагают. И при этом еще платят деньги.
Может, это примета времени? Люди хотят быть самостоятельными и практичными? Возможно.
Короче говоря, пусть эта книга будет в помощь всем домашним мастерам.
P.S. В этой книге я специально остановился на вопросе выбора бригад для несамостоятельного монтажа кровли, объединил рабочих в условные группы и дал несколько психологических советов заказчику.
Все иллюстрации я сознательно взял из своих блокнотов с набросками по реальным строительным объектам.
Немного подправив их, сверстал книгу в стиле практических записей с рисунками, сделанными «на коленках».
С помощью таких изображений мне всегда удавалось объяснить заказчику, что такое элементы кровли и как они, дьяволы, монтируются.
Никакой «Архикад» (хотя сам, конечно, его использую) сделать этого не мог.
И если вдруг тебе взгрустнется,
То грусть не значит ничего,
Когда ты знаешь, что под солнцем
Есть крыша дома твоего.
М. Пляцковский
Введение
Давайте договоримся, что эта книга не догма, как говорили К. Маркс и Ф. Энгельс, а руководство к действию.
В ней я попытаюсь в доступной для обычного человека форме изложить технологию устройства кровли и ее элементов, предложу сравнительный обзор материалов, инструментария и т. д.
Это не значит, что я буду описывать процесс возведения крыши как некую сказку, без учета нормативов и допусков, которые невероятно специфичны и доступны только специалисту.
Мне просто хочется перекинуть мостик между профессиональным (читайте – инженерным) подходом к данному вопросу и практическим опытом домашнего мастера.
Я уверен, что многие из нас, читая какой-либо учебник по строительному делу, хотели бы швырнуть его в стену, потому что там «опять какие-то формулы и умные слова». А ведь эти формулы и правила писались не с бухты-барахты. Они и есть тот опыт, про который я говорю. Просто написано это «тем» языком, а мы изложим «этим» (надеюсь, вы понимаете, о чем я).
Если вы захотите сами (с помощью друзей или знакомых) возвести крышу по своему вкусу – пожалуйста, вот вам мои записи.
Если вы не уверены в себе и желаете, чтобы крышу строили специалисты – пожалуйста, для вас есть информация, которая поможет контролировать строительный процесс и вдобавок разобраться в материалах, экономя на услугах по их поиску, закупке, выбраковке, экспедиции (все это не бесплатно, как пишут в объявлениях).
А в конце книги я даю советы по выбору бригад и организаций для вашего строительства.
Ну и если откровенничать дальше, мне так давно хотелось поделиться с кем-нибудь накопленным опытом и знаниями (и рисунками).
Скромно получилось.
Впрочем, перейдем к делу.
Общие положения
Всем известно, что дом состоит из трех важных и взаимосвязанных частей (элементов): фундамента, стен и крыши. Их невозможно исключить или игнорировать.
Рис. 1
Вот такая капризная штука – индивидуальное жилье.
От правильно уложенного (исходя из предварительного исследования свойств почвы) фундамента зависят ровность, прочность и высота стен и перекрытий.
Выложенные с учетом проекта и технологии стены и перекрытия являются основой грамотного устройства крыши.
Будем считать, что строители (каменщики и специалисты по фундаментным работам) сделали свое дело добросовестно и качественно. В размерах соблюдены нормы строительной документации (хотя бы допустимо) и т. д.
И вот перед нами основа, которую надо уберечь от капризов погоды, иначе вода, ветер и перепады температур могут быстро нарушить целостность здания.
А мы прекрасно понимаем, что всякие латания дыр арматурой, укрепления периметров швеллерными поясами и прочие авральные работы не гарантируют долгой жизни нашему дому.
Вот почему возведение кровли является хотя и последним, но очень важным этапом в строительстве индивидуального жилья.
Но мы говорим о новостройке, а как быть с домами, где проблемы с крышей появились с годами?
В таком случае уместно подумать о ремонте кровли.
Мы подошли к тому, что существуют два вида кровельных работ – монтаж кровли (крыша с нуля) и кровельный ремонт (здесь и далее мы говорим о деревянном срубе, не касаясь каркаса из металлических балок, швеллеров и пр.).
Хотелось бы сразу договориться, что подробно рассматривать кровельный ремонт мы здесь не будем. Причина проста. Появившиеся в период эксплуатации жилья дефекты, течи, снеговые заносы, проблемы с трубами, сорванные сильным ветром карнизы (иногда и крыши) и прочие напасти настолько разнообразны, что для рекомендаций по их ремонту понадобится отдельная книга. Некоторые неполадки незначительны, их легко устранить самому, а есть такие головоломки, для исправления которых лучше пригласить специалистов, чтобы не наломать дров.
Давайте разберемся, какие бывают подводные камни и хитрости в устройстве новой кровли, или крыши с нуля. А заодно и возведем ее.
 | Краткое описание Описание изготовления кровель опирается на инструкции ведущих производителей кровельных систем. Узлы и конструкции различных кровель во многом (но не во всем) взаимозаменяемые. Трубные разделки, карнизные и коньковые узлы, ендовы и фронтонные свесы, описанные в одной кровельной системе, с некоторыми доработками могут быть применены в другой. Теплоизоляция и вентиляция мансардных крыш применяются для всех видов кровельных покрытий. Подробнее >>> |
 | Краткое описание В учебнике рассматриваются вопросы по устройству мягких и жестких кровель из традиционных битумных и битумно-полимерных материалов, включая подготовку основания: сушку, очистку, устройство цементно-песчаной стяжки, огрунтовку, а также описывается технология устройства мягких кровель из эластомерных и термопластичных материалов. Изложены способы соединения гидроизоляции с основанием: механически скрепляемые системы с различным расположением реек, балластные системы, системы с полностью склеенными поверхностями, способы соединения швов материала. Подробнее >>> |
 | Краткое описание Качественное устройство гидроизоляции требует точных знаний многочисленных материалов, как и методов их обработки. В книге «Гидроизоляция плоских кровель» вы найдете исчерпывающую информацию о монтаже, используемых материалах и методах их обработки, подкрепленную многочисленными иллюстрациями. |
 | Краткое описание В справочнике представлены практически все кровельные системы «мягкой кровли»; проанализированы их преимущества и особенности применения. Рассмотрены способы монтажа крыш и кровель различных пространственных решений — от плоских до скатных сложной конфигурации с учетом рекомендаций практикующих фирм. |
 | Краткое описание Эдуард Беспяткин – профессиональный кровельщик с огромным опытом работы. Эта книга должна быть в библиотеке каждого домашнего мастера! Особенно, если предстоит дачное строительство. Просто и доступно в ней изложена технология устройства кровли и ее элементов, представлен сравнительный обзор всех необходимых материалов и инструментов, даются советы по выбору бригад и организаций для строительства. Хотите сами (с помощью друзей или знакомых) возвести крышу по своему вкусу? В книге есть все необходимые для этого сведения! Не уверены в своих силах, предпочли бы, чтобы крышу строили специалисты? Здесь вы найдете информацию, которая поможет контролировать строительный процесс и разобраться с материалами, экономя на услугах по поиску, закупке, выбраковке, экспедиции. Делать крышу самому или приглашать рабочих – решать вам. Но что бы вы ни выбрали, книга пригодится в любом случае! Подробнее >>> |
 | Краткое описание В настоящем издании в доступной форме представлены различные сведения о материалах, инструментах и современных технологиях по постройке крыши и кровельных покрытий. Приведены пошаговые инструкции по настилу кровли, даны необходимые советы по выбору и грамотному применению строительных материалов. Подробнее >>> |
 | Краткое описание Рынок кровельных покрытий стремительно развивается, появляются новые современные материалы и технологии, позволяющие производить все работы самостоятельно и при этом недорого. |
 | Краткое описание Конструктивные особенности крыши в значительной степени влияют на внешний вид дома. Дом будет красивым и безопасным в том случае, если несущие конструкции крыши будут сделаны по всем правилам, в зависимости от выбранного вида кровли. В этой книге описаны основные виды крыш и кровель, даны инструкции по технике их монтажа. Также в издании описаны виды мансард и способы оборудования чердаков и мансард. Отдельные главы посвящены вопросам ремонта крыши, строительству мансард, переделки чердака под жилое помещение. Издание будет полезно всем, желающим сделать собственный дом красивым, уютным и неповторимым своими руками. Подробнее >>> |
 | Краткое описание Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе расчетов (смет) на производство указанных работ. Подробнее >>> |
 | Краткое описание Сложить печь для загородного дома, которая не только обогреет жилое помещение, но и украсит его, будет значительно легче, если вы воспользуетесь практическими рекомендациями, изложенными в нашей книге. Подробнее >>> |
 | Краткое описание Книга в популярной форме дает сведения о том, как устроена кровля дома, из каких элементов она состоит, какие требования предъявляются при ее проектировании и возведении собственными силами, какие существуют кровельные материалы и какой инструмент необходим. Издание может служить практическим пособием при ремонте, перепланировки и модернизации крыши Вашего дома. Подробнее >>> |
Все о кровле — кровельная библиотека онлайн
Новинки
Проектирование многоярусных гаражей-стоянок на стальном каркасе (к СП 113.13330.2016). — Москва, 2017 г.
Разработчик: АО «ЦНИИПромзданий» по заказу Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства» (Ассоциация развития стального строительства, АРСС)
При участии Национального кровельного союза
Пособие, разработанное в АО «ЦНИИПромзданий» по заказу АРСС, содержит положения, детализирующие указания СП 113.13330.2012 по проектированию многоэтажных гаражей-стоянок для легковых автомобилей и рекомендации, необходимые для инженеров-проектировщиков. Первая версия документа была ограничена исключительно стальным каркасом. Но проектировщикам важная полная информация – и не только по строительству разных типов крыш, но и по гидроизоляции, напольным покрытиям, возведению перегородок.
В Рекомендациях перечислены различные варианты крыш, которые могут быть заложены при проектировании гаражей и паркингов, даны ссылки на смежные нормативные документы, где проектировщики могут получить более подробную информацию. Особое внимание в Пособии было уделено озеленённым и эксплуатируемым крышам – в условиях плотной городской застройки необходимо максимально рационально использовать пространство, создавая комфортную среду для проживания.
Скачать текст Пособия
Книги до 2015 года издания
Хризотилцементные строительные материалы. Области применения / Сост. Ж. В. Репина, Н. А. Чемякина, Е. Г. Тарская-Лаптева и др. ; НО «Хризотиловая ассоциация», ОАО «НИИ проект-асбест. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2009
Скачать «Хризотилцементные строительные материалы. Области применения»
Кровельные работы: Учебник для СПТУ. В.Б. Белевич. — Москва: «Высшая школа», 1987. — 208 с.
Книга предназначена для всех, кто интересуется историей кровельного дела в России. В книге приведена типология конструкций крыш и кровель, освещены вопросы организации кровельных работ на строительной площадке. Рассмотрены вопросы строительства крыш из рулонных, мастичных, штучных и листовых материалов, вопросы проведения ремонта и техники безопасности.
Год издания: 1987
Скачать книгу «Кровельные работы: Учебник для СПТУ»
Ключевые слова: История кровельного дела, кровельные работы
Book: Устройство крыши
Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски
Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег.
Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубы делают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.
В качестве водосточных используют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.
На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.
Изготовление деталей водосточных труб
Водосточная труба состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен для обхода выступов на стене, отмета для отвода воды от стен здания.
Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.
Для конуса вырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.
Прямые звенья водосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.
Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.
На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.
Колена делают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.
Для изготовления отмета берут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50).
Рис. 50. Отмет.
Навешивание водосточных труб
Водоприемные воронки и водосточные трубы крепят при помощи карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7–10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.
Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51).
Рис. 51. Навеска водосточной трубы.
Художественное оформление водосливов
Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может и новичок в этом деле. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.
Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.
Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.
Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.
В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40°.
Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.
Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.
Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.
Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.
Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.
Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.
Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.
Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52).
Рис. 52. Виды чеканов: а – канфарник; б – расходники; в – бобошники; г – лощатники; д – пурошники; е – сапожок.
Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.
Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.
Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.
1. Формалин – 2 части;
соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей;
2. Уротропин – 0,5 таблетки;
соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л;
3. Соляная кислота – 25 части;
серная кислота – 15 частей;
уротропин – 0,06 части;
вода – 200 частей.
После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.
1. Вода – 200 частей;
гипосульфит натрия – 16 частей;
ортофосфорная кислота – 1,4 частей;
хлористый аммоний – 12 частей;
азотная кислота – 0,6 частей.
Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.
Раствор может действовать и при температуре 20 °C.
В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.
На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.
2. Вода – 200 частей;
нитрат натрия – 35 частей;
едкий натр – 130 частей;
Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.
Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.
3. Вода – 200 частей;
едкий натр – 300 частей;
нитрат натрия – 6 частей.
Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.
После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.
Рис. 53. Водоотлив у дымовой трубы.
Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
Подвесные и настенные желоба
В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: подвесной и настенный.
Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.
Рис. 54. Двойная картина настенного желоба.
На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.
Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.
Рис. 55. Лежачий желоб.
Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56)., но встречаются и прямоугольные (рис. 57).
Рис. 56. Висячий желоб.
Рис. 57. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.
Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.
Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.
Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами
Изготовление воротника начинается с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: две левые и две правые (рис. 58).
Рис. 58. Заготовка воротника дымовой трубы: а – общий вид дымовой трубы; б – детали воротника, подготовленные к укладке; Ду – длина дымовой трубы по уклону; Ш – ширина дымовой трубы; У – угол между стенкой трубы и скатом крыши (размеры даны в мм).
Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.
Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.
Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.
По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.
Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59).
Рис. 59. Воротник слухового окна: а – общий вид окна; б – передний фартук; в – боковой фартук; А – ширина фартука; Б – ширина нижней оконной обвязки; Д – длина боковой стенки окна по скату; Е – ширина воротника; Ш – ширина окна; У – угол между передней стенкой окна и скатом крыши; У1 – угол между скатом слухового окна и скатом крыши.
Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.
На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.
Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60).
Рис. 60. Колпак для дымовой или вентиляционной трубы.
Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.
Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.
Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.
Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.
Рис. 61. Заготовка для конического зонта: 1 – стойка; 2 – заклепка.
Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.
Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.
Рис. 62. Заготовка для пирамидального зонта.
Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.