Крепления скользящие – Уголок скользящий 30x30x120x2 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Предназначение скользящих элементов стропильной системы

Основой скатной крыши является стропильная система, которая отвечает за надежность всей конструкции и определяет ее облик.

В возведении крыши одним из наиболее ответственных моментов является крепление стропил.

Предназначение скользящей стропильной системы

Во время строительства деревянных домов очень важно учитывать одну особенность – со временем дерево дает усадку, причем процесс этот протекает с разной интенсивностью в различных частях крыши: наибольшая усадка, как правило, наблюдается под коньком, наименьшая – у боковых стен.

Таким образом, изменяется треугольник бревенчатого фронтона и нарушается вся геометрия верхней конструкции здания.

Выходом из этой ситуации является использование в качестве крепежа подвижных элементов вместо классического жесткого закрепления стропил скобами или саморезами.

Стропильные ноги соединяются с мауэрлатом – верхним венцом сруба – с помощью скользящих опор. Благодаря «скользячке» стропильный брус может смещаться на определенное расстояние вдоль своей оси.

Данный способ компенсирует деформацию из-за усадки, и в то же время обеспечивает достаточную прочность конструкции.

Если стропильный брус будет иметь возможность немного сместиться, не нарушая при этом целостность скатов, это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перекоса крыши.

Кроме того, применение подвижного соединения упрощает монтажные работы – скользящие крепления уменьшают трудоемкость процесса возведения крыши.

Особенности скользящего крепления стропил

Пары стропильных ног должны быть изготовлены по единому образцу, одного размера. В коньке сруба стропила соединяют с помощью особых пластин.

Различают два способа соединения:

• внахлест;
• встык. В этом случае обязательно оставляют зазор.

Нижний конец стропильной ноги фиксируется скользящим креплением.

Стропильные ноги укладывают:

• сверху;
• с врезкой в тело мауэрлата.

Конструктивно крепежный элемент состоит из двух частей: металлическая планка фиксируется на стропильную ногу, уголок с петлей закрепляется на несущем брусе. Обе детали выполняются из прочной оцинкованной стали.

Крепления бывают:

• одиночные;
• двойные.

Шурупы необходимо использовать с антикоррозионным покрытием, чтобы не допустить порчи дерева в местах соединений.

Скользящие опоры могут быть с различной длиной хода, от 60 до 160 мм – все зависит от того, какое ожидается смещение стропил по отношению к мауэрлату.

В случае самостоятельного изготовления «скользячек» нужно пользоваться шаблоном, выполняя все детали одинаковыми.

Чтобы конец стропила не скользил по балке, его фиксируют, применяя специальные методы.

Способы фиксации:

• одним зубом с упором. Этим методом производится соединение в случае большого наклона – если угол между стропилом и балкой 35 градусов и более;
• зубом с шипом и упором. Чтобы избежать передвижения стропильной ноги вбок, вместе с одинарным зубом используется шип;
• с упором в конце балки. Этот способ подразумевает вырезку зуба-упора, одна плоскость которого упирается в запил балки, другая – ложится на конец балки.

Врубка двумя зубами применяется для менее крутых крыш, когда угол составляет менее 35 градусов. Здесь также существует несколько вариантов исполнения: один упор с шипом и один – без, оба упора с шипами, а также применение замка с двумя шипами.

Характерные особенности монтажа:

• каждое стропило изготавливается из досок, как правило, 150 или 200 на 50 мм. Если возникает необходимость удлинить стропильную ногу, наращивание производят внахлест, располагая отверстия хаотически – это позволит не допустить раскалывания деревянной доски;
• несущее бревно в центре должно составлять перпендикуляр по отношению к скользящим элементам;
• все скользящие элементы фиксируются на полукруглых запилах параллельно друг другу, чтобы не допустить заклинивания. При этом необходимо выбрать крайнее положение «скользячки»;
• в коньковом соединении скользящей стропильной системы должны использоваться шарнирные соединения;
• опоры устанавливают с двух сторон стропила, исключение составляют небольшие по размеру кровельные конструкции, на которые серьезной ветровой нагрузки не ожидается.

Нужно помнить, что устройство скользящей стропильной системы оправдано лишь для двускатной симметричной крыши.

Допускается применение данного метода и для односкатной крыши, так как с инженерной точки зрения двускатная крыша – это пара односкатных.

Простой способ доказал свою эффективность: использование скользящих стропил позволяет сбалансировать крышу деревянного сруба и не допустить ее деформации в наиболее сложное первое время после установки, когда усадка древесины может составлять до 15 процентов за год.

Кухня на плавающем/скользящем каркасе. Часть 2. На объекте.: print_design — LiveJournal

Серия постов о возведении плавающего каркаса, укладке кухонного фартука из плитки в брусовом загородном доме.

Итак, все виртуальные приготовления готовы. Смета составлена и одобрена.

00.

01. Заезжаю на объект.

02.

03. Тут, конечно, еще надо додемонтировать лишнее.

04.

05. Так гораздо лучше.

06.

07.

08. Можно приступать к разметке стен.

09. Осепостроитель (лазерный уровень) — огромный помощник.

Мне нравится именно эта профессиональная версия Бош (Bosch) (Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет) с тремя проскостями, потому как его можно поставить к стене максимально близко в сантиметре от стены, в отличии от множества других тоже профессиональных моделей.

Ну да, у этого аппарата нет регулировочных винтов для точного поворота и позиционирования прибора. Но первый упомянутый плюс перечеркивает другие, казалось бы, минусы.

10.

11. Размечены места для стоек.
На этой стадии номеруйте стойки. Они у вас будут не взаимозаменяемые. Смотрите, куда будете вкручивать глухари. Не надо попадать в паклю или трещины в брусе. В зависимости от этого и места для щелей в профиле будут неодинаковые.

12. Попутно идет процесс проводки кабелей.

Частично я использовал родные кабели от прошлой кухни. Глупо было их убирать, чтобы потом проводить новые. В распаячной коробке все было закручено на совесть. А, если система работает отлично, зачем лезть в систему? В частности к самым большим источникам потребления: электричекой духовке и посудомойке, остались хозяйские кабели ПУСП 3*2,5 квадрата

Новые кабели я испрользовал ВВГп-НГ 3*1,5 квадрата в металлических гофрах. К слову, всего было проложено кабелей 44 м.п. (подсчет по гофре, старые кабели я тоже в гофру проложил), не считая малоточки к подсветке всего и вся на гарнитуре.

13. Начал установку профилей.

Теперь еще раз подробнее с картинками и фото (привет поисковые машины 🙂 про возведение плавающего скользящего каркаса в деревянном брусовом доме, подверженному усадке.

Для экономии толщины «пирога» я использовал в качестве стоек потолочные профили ПП 60*27.

Самое лучшее, что есть на рынке Москвы по гипсокартонным профилям — это Кнауф (Knauf). Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет.

В этом сезоне, смотрю, начал появляться распиаренный известной группой питерских строителей Гипрок (Gyproc), который широко представлен в Северо-Западном регионе.

Но, то ли это подделка какая-то, но продается, кстати, в Леруа (где я покупал все материалы), либо я чего-то не понимаю.
По первости кажется, что вещь качественная. Во всяком случае, берет своей необычностью — фактурной ребристой поверхностью. Я взял на пробу несколько хлыстов, хотя сразу понимал, что для стоек использовать не буду. Именно эта ребристость меня смущала тем, что болт по ней скользить будет хуже.
Короче, профили эти — фольга-фольгой. Если Кнауф — честные 0,6 мм толшиной, то у Гипрока по ощущениям 0,4 или меньше. А главное, из-за ребристости не померить самостоятельно.

В общем, опплевался я. Использовал только в местах, где жесткость не критична.

Итак, отвлекся.

14. Основа каркаса — стойки ПП 60*27.

Снизу они как обычно ориентируются по направляющему профилю ПН 30*27

15. А сверху оканчиваются ничем.

Главное условие нормального функционирования скользящего профиля: промежуток между верхом конструкции и потолком. Потолку надо куда-то опускаться, я оставил ему порядка 10 см. С учетом того, что дому уже 5 лет, то процентов на 90 он уже просел. Но я заложился. Да и выше делать стойки смысла не имело, так как всё плясало от кухонного гарнитура.

В стойках проделываются щели длиной тоже около 10 см. Я делал три одинаковые щели. Но если дом свежий, то чем выше щель, тем ее лучше делать длиннее.

16. Я упоминал, что разметку местоположения каждой стойки я делал заранее. Там же на стене я отмечал местоположение щели, место ввинчивания основного шурупа-глухаря и…
… ввинчивал неподалеку от будущего глухаря пару обычных саморезов.

Зачем? Две секунда на раздумье и дам правильный ответ

17. Чтобы профилю было на что опираться. Напомню, сверху он у нас ничем не закреплен. А глухарь его держит только от падения вперед.

Разумеется, все саморезы выровнены по плоскости. В этом очень помогает лазерный уровень.

18. Теперь можно ставить стойку и фиксировать глухарем. Стойку ставим шиворот-навыворот.

Т.к. брусовый дом живет своей жизнью, то все стены волной. Учитывайте это, когда будете выбирать глухари. Конечно, можно заложиться и взять самые длинные, универсально под любое расстояние от профиля до стены. Но зачем переплачивать и вкручивать лишние 5 см в стену. Где-то хватит длины 5 см, где-то, да, лучше 10 см.

19. И, разумеется, используйте шайбы. Я не смог найти такую, чтобы внутренний диаметр был поменьше, а наружный побольше. Поэтому использовал две.

Чем еще хороши кнауфские профили? При формировании щели у них как раз срезается то центральное ребро и в итоге шайбы опираются на хорошую плоскость. Щель хорошо зачистите от заусенцеы. Ни к чему они там.

Наблюдательный читатель заметит, что я оставил место и НАД глухарем. Зачем? А чтобы было. Да, дом будет оседать вниз. Но если глухарь начнет вырывать, то в таком случае щель имеет возможность раскрыться и выпустить его частично или полностью. что убережет весь каркас от деформации. Кстати, в этом случае внешний диаметр шайбы полезно иметь поменьше. Возможно, даже хватило тех маленьких, что у меня.

Затягивайте глухарь так, чтобы оставалась щель в доли миллиметра. Легко проверяется: если шайбы сдвигаются — то норм. Если уже не сдвигаются, то пережали. Ну и конечно сильно люфтить тоже не желательно.

NB. И все же, мы исходим при возведении каркаса из того, что дом будет оседать строго вертикально. К сожалению, предусмотреть то, что если какой-то брус поведет в сторону и стена пойдет волной, мы не может. Как минимум глухарь просто вырвет.
Как максимум… ну, в общем, будем считать, что усаживается вертикально 🙂

20. Теперь надо сделать балки поперечной устойчивости. Если у вас есть план что куда вешать в помещении, то в этих местах и прокладывайте. Если такого понимания нет, то по обычным нормам возведения гипсокартонных перегородок.

21. Я знал, что у меня по верху должны висеть шкафы и проложил балку, усиленную деревянным брусом в нужном месте.

(Фото более позднее, т.к. эту балку я поставил уже после плиточных работ.)

22. Мне не было необходимости обшивать весь каркас гипсокартоном. Поэтому вывернутые в нужную сторону профиля я проложил только в зоне кухонного фартука. Это понятно, ГКЛ нужно прикручивать к плоскости профиля. Крабы тут не в помощь. А для просекателя желательно оставлять вот эти щели.

23.

рекомендации по по установке,технология монтажа

Организация стропильной конструкции для обустройства кровли в дальнейшем в деревянном доме является ответственным мероприятием.

Малейшая ошибка со временем может привести к полному разрушению объекта, в лучшем случае – к потере им своих технических характеристик (герметичности).

Чтобы обеспечить целостность стропильной конструкции и кровли в целом, в то же время учесть особенности деревянного строения (его усадку), используют скользящие стропила.

Чем вызвана необходимость использования скользящих стропил?

Любой конструкционный материал деревянного дома – обычное бревно, профилированный, клееный брус, в ходе эксплуатации дает усадка. Она продолжается на протяжении первых 2-5 лет после строительства.

Она заключается в потере бревна естественной влаги, которая не может быть удалена искусственным способом в ходе обработки материала. Процент естественной усадки может составлять 5-8% от общего объема древесины.

Однако опасность заключается не в присутствии усадки, а в ее неравномерности. То есть каждое бревно теряет влагу в большей или меньшей степени.

В результате происходит нарушении конструкции системы стропил, которые соединены с кладкой жестким способом – при помощи железных скоб или болтов. Стропила с нарушенной геометрией не могут выступать надежной опорой для кровли. Последняя в свою очередь провисает, теряет герметичность.

Скользящие стропила, благодаря особой конструкции, могут компенсировать неравномерность усадки бревна, тем самым сохранив правильной геометрию крыши.

Что собой представляет система “скользящие стропила”?

Скользящие стропила в деревянном доме состоят из двух элементов – металлические кронштейн и петля с уголком.

Они выполняются из высокопрочного материала – стали, марки 08 ПС, которая в своем составе содержит низкий процент углерода – 0,08% (согласно ГОСТу 14918-80).

Именно благодаря этому кронштейн и петля могут выдержать на себе всю нагрузку стропильной системы на протяжении длительного промежутка времени, при этом не потеряв своей целостности.

Стандартные характеристики для скользящей стропильной системы следующие:

• толщина – от 2 мм;
• 40 мм ширины;
• в высоту до 90 мм;
• длина находится в диапазоне 90 мм – 160 мм.

Принцип работы системы такой: кронштейн крепиться при помощи болтов на стропило, петля – на бревно. Таким образом, конструкция перемещается относительно друг друга, тем самым компенсирую изменение геометрии здания и перекос крыши.

Рекомендации по установке скользящих стропил

Перед тем, как начать организовывать движущиеся стропила, нужно учесть несколько нюансов. Специалисты в данной области приводят следующий ряд рекомендаций:

• установка проводится только на геометрически правильном объекте. Так как скользящие стропила – подвижная система, то корректировку в дальнейшем провести будет невозможно, а в крепежные элементы в процессе усадки здания не будут справляться со своей задачей. Перед началом работ рекомендуется обмерять периметр объекта и скорректировать его рекомендуемыми допусками;

• изготовление крепежных элементов можно проводить самостоятельно. Но каждый из них должен делаться по одному и тому же шаблону, дабы соблюдать соответствие размеров;

• коньковая система крепления также должна быть подвижной. Это можно выполнить при помощи подвижных шарниров, монтированных саморезами;

• если здание большое, часто для качественного перекрытия приходится наращивать стропила. Это делается внахлест при помощи болтов в заранее подготовленные отверстия. Они делаются при помощи сверла, размеры которого должны соответствовать параметрам используемых болтов. Расположение отверстий должно быть хаотичным и не доходить до края доски как минимум на 10 см. Эти мероприятия предотвратят расслаивание материала;

• каждая последующая стропила должна крепится строго параллельно предыдущей и строго перпендикулярно несущему бревну. В противном случае будут наблюдаться нарушения в работе системы скользящих стропил.

Выполнение данных, нехитрых рекомендаций приведет к успешному завершению дела и работоспособности конструкции в целом.

Техника монтажа скользящих стропил

Поскольку вышеуказанная система является динамичной (движущейся) структурой, то просто поверх опорного бревна ее установить не получится. В таком случае она упадет под собственным весом.

Для этого в опорном бревне делают полукруглый запил. Также на стропиле делается шип, его угол должен соответствовать углу наклона крыши. Это позволит снять нагрузку из системы и переместить ее на опорное бревно.

Глубина прореза не должна превышать ¾ диаметра бревна, в противном случае оно может разрушиться. Упор также делается на глубину не более ¾ балки. Если не придерживаться данного условия, ослабится несущая способность конструкции. Врубку выполняют в 30 см от свисающего края балки.

Далее ведется монтаж крепежных элементов скользящих стропил.

Похожие статьи :

Скользящая система крепления опор стропильной фермы: преимущества, особенности, монтаж

Деревянные дома снова в моде. Люди стремятся не только отдыхать, но и жить за городом, в экологичных зданиях, отлично держащих тепло, эстетичных и уютных. Но всякое строительство имеет свои нюансы, и дерево – один из самых требовательных материалов для возведения дома.

В частности проблемы часто связаны с усадочными процессами, проходящими в древесине уже после сборки сруба (брусового или бревенчатого). Жестко закрепленные элементы в попытке сдвинуться деформируются. Как минимум, это приводит к появлению перекосов, влияющих на эстетику конструкции, как максимум – к преждевременной порче пиломатериалов. Но как крепить стропила к балкам, чтобы избежать этих неприятных последствий? Для нивелирования сдвигов элементов конструкции, особенно в креплении стропильной системы к срубу, требуются элементы конструкции, которые позволят стропилам сдвигаться относительно сруба без вреда для жесткости и функциональности. В старые времена для соединения стропил с бревенчатым срубом для этого использовали отожженную проволоку, но сегодня всё гораздо проще. Достаточно поехать в строительный магазин и приобрести скользящие крепления для стропильной системы.

Приспособления крепятся с стропильной ноге, а далее – к мауэрлату. Результаты подтверждены многократным использованием – стены сруба не распирает, а крыша не зависает. Это и есть главное предназначение скользящих креплений опор стропильной системы.

Преимущества

Применение скользящих опор поможет справиться с движением элементов стропильной конструкции и стеновой коробки. Есть и другие плюсы у этих приспособлений:

1. Легкость установки – не нужно специальных инструментов – достаточно обычного шуруповёрта;
2. Снижение трудозатрат на сооружение самой стропильной конструкции, не нужно балансировать элементы системы вручную.

Усадке подвержены все пиломатериалы, изготовленные из массива – профилированный и строганный брус (не только естественной влажности, но и сухой), оцилиндрованное и скоблённое бревно. Поэтому при строительстве деревянного дома целесообразно использовать скользящие опорные элементы.

Типы и конструктивные особенности скользящей опоры

Есть два типа скользящего крепежа для стропильных систем деревянных домов. Выбор одного из них не зависит от внешних факторов – каждый строитель или владелец дома решают, какой тип им удобнее устанавливать на место.

1. Открытый. Состоит из двух отдельных элементов – уголка и полоски с петлей. На обеих частях есть перфорация для легкой установки на место. Соединяются элементы в систему скользящего крепежа на месте.
2. Закрытый – неразборная система, которая заранее крепится к стропильной ноге, а уже по факту подъема к мауэрлату.

Выполняются детали крепежа из 2мм низкоуглеродистой стали. Производство представляет собой штамповку готовых кронштейнов и уголков горячим или холодным методом.

Высота/ширина элементов стандартная 90/40 мм, а вот длина может варьироваться от 90 до 160 мм. С их помощью крепить стропила к балкам можно при строительстве любого здания – от небольшого дачного домика до шикарного загородного коттеджа.

Монтаж опор стропильной системы

Интенсивные усадочные процессы происходят в первые несколько лет после сборки сруба – от 1 до 5 лет. Но и после этого деревянный сруб остаётся «живым» — он набирает и отдаёт влагу, меняя свои геометрические параметры. Поэтому монтаж скользящего крепежа для установки стропильной системы – лучшее решение для домов из цельного бруса или бревна.

Ничего сложного в установке таких крепежей нет. Для работы потребуются саморезы и шуруповерт. К коньковому прогону стропильные ноги крепят на стальную площадку со шпилькой, чтобы обеспечить свободное движение по оси при усадке. А вот соединение стропил с мауэрлатом потребует скользящих крепежей.

Проще всего заранее рассчитать места соединения и прикрутить скользящие крепежи к мауэрлату. После чего поднимать фермы и крепить их по мету. Можно поступить и наоборот – прикрутить «скользячки» к стропильным ногам и поднимать их наверх, заканчивая монтаж крепежа там. Но так выше риск повредить их при подъёме.