Крепление мауэрлата проволокой видео: Крепление мауэрлата проволокой — Elite-k

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

• Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
• Крепление деревянными пробками . В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
• Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Содержание

• Что такое мауэрлат
  • Из каких материалов можно изготовить мауэрлат
  • Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок
    • Таблица: стандартные параметры мауэрлата
• Как правильно установить мауэрлат
  • Видео: установка мауэрлата на шпильки
• Крепление мауэрлата к различным видам стен
  • Деревянные стены
  • Кирпичные стены
  • Стены из газобетона или другого ячеистого материала
    • Видео: монтаж мауэрлата на армопояс
• Утепление и гидроизоляция мауэрлата
  • Видео: утепление мауэрлата

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
• надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

   Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• конструкции крыши;
• погодных условий в регионе, где проводится строительство;
• предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

   На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

   Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

   Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

   После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

   Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

3. В опалубку заливают бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

4. После застывания армопояса снимают опалубку.
5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• пенопласт;
• монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1.5]

расчеты, монтаж, крепление, сборка Делаем стропильную систему своими руками

Строительство нового дома сложный и сложный процесс. Особенно это касается этапа проектирования и монтажа двускатной крыши, которая должна защищать жильцов от дождя и снега. Благодаря современным технологиям монтаж многих частей и конструктивных элементов здания можно осуществить самостоятельно, без привлечения бригады профильных рабочих. Когда хозяева дома решат установить стропильную систему своими руками, следует узнать обо всех нюансах, так как правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

Из чего состоит

Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух прямоугольных половин, равномерно наклоненных друг к другу, закрепленных стропильной системой изнутри. Следовательно, создается эффект естественной и автономной очистки поверхности под действием силы тяжести от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия сторонних сил. Перед тем, как сделать стропильную систему, следует знать ее основные конструктивные составляющие.

Стропильная система состоит из нескольких компонентов:

• Мауэрлат — балка сечением 100–150 мм, устанавливаемая на несущие стены по периметру здания для распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой .
• Конек — балка, соединяющая все стропильные ноги в одну линию между собой в самом верху крыши для сохранения устойчивости конструкции и устойчивости при высоких ветровых нагрузках.
• стропильные ноги — брус или доска сечением 100-150 мм, которая устанавливается на мауэрлат под углом, создавая форму равнобедренного треугольника. Таким образом, вся нагрузка, передаваемая от кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены, распределяется равномерно. В зависимости от массы кровельного материала стропильные ноги устанавливаются с шагом 60–120 мм друг от друга.
• Свес — часть конструкции, выступающая из стены на 400 мм для создания стока со стен дождевой или талой воды.
• Порог — брус сечением 100-150 мм, который располагается на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной опоры для переносимого на него веса от стоек крыши.
• Раскосы – затяжки для формирования монолитной конструкции длинных пролетов.
• Кобылка — доски, устанавливаемые как продолжение стропильных балок для формирования ската крыши в случае коротких стропильных ног.
• Стойки — брус сечением 100-150 мм, расположенный в вертикальном положении между внутренними стенами или станиной и стыком конька со стропильными ногами, для переноса и распределения всей массы конструкции .
• затяжка — нижняя балка — ригель, соединяющий два нижних конца стропильных ног для предотвращения смещения всей конструкции в стороны.
• обрешетка — доски или бруски для усиления стропильной системы и установки кровельного пирога.

В зависимости от наличия или отсутствия некоторых конструктивных элементов различают два типа стропильных систем — это висячие и наслонные стропила, а также их сочетание.

• Висячие стропила — устанавливаются при высоте наружных стен менее 10 метров приличной толщины и при отсутствии внутренних перегородок. Такую конструкцию следует дополнить затяжкой в ​​основании стропил.
• Стропила клееные — устанавливаемые при высоте наружных стен более 10 метров при наличии внутренних столбчатых опор, на которые укладывается ложе или опорный брус.

Когда вы выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчетам.

Для правильного расчета размеров и формы кровли необходимо соблюдать определенные правила.

Внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов, иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами при эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе строительства может быть создана ломаная крыша, где верхняя часть имеет пологий скат, а нижняя — крутой. При выборе угла нужно думать и о скорости ветра – чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, необходимо подобрать средний размер и высоту стропил с учетом всех факторов погоды и массы кровельного пирога.

Найдите площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската x Ширина ската

Где:

Ширина ската = Длина стены + Длина свеса x 2

Высота ската в дюймах этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будем рассчитывать по формуле:

Количество стропильных ног равно удвоенной ширине ската, деленной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитаем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 кв.м. Также нужно прибавить 10% от полученной цифры.

К полученному значению прибавляем нагрузку от влияния факторов внешней среды и угла наклона кровли. В зависимости от этих данных следует выбирать материал для создания стропильной системы.

Крепление

В случае бетонных или кирпичных стен устанавливается мауэрлат. Если конструкция состоит из бревен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верх стены.

На бетонную или кирпичную конструкцию сверху монтируют металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром 1 см и нанизывают на них резьбу, а после их полной установки сверху укладывают мауэрлат . Также следует создать гидроизоляционный слой между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах примыканий необходимо дополнительно армировать и залить бетоном толщиной 200-300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используется мауэрлат в виде бруса сечением 150 мм. Устанавливается на резьбовые шпильки в районе верхней кромки стен (специальный канал для мауэрлата) на гидроизоляционный слой. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на станины.

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с сочетанием наслонной и висячей систем. Для этого берут балки размерами примерно 50-70 х 150-170 х 6000-В9000 мм и сделайте первоначальный шаблон для одной стропильной ноги, по нему в дальнейшем будут создаваться остальные стропила.

После получения необходимого количества стропильных ног можно приступать к установке стропил на мауэрлат. Дополнительно соедините с коньковым брусом гвоздями и с брусом перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы необходимо производить установку опор под стропила с заранее определенным на этапе проектирования шагом. По завершении монтажа стропила соединяют с коньком в верхней части балок с помощью скоб, болтов или металлических уголков.

Теперь необходимо усилить конструкцию, установив нижние затяжки и верхние перекладины. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветры и бури, кровлю можно укрепить диагональными связями, используя простые доски.

После этого устанавливается обрешетка по горизонту и осуществляется монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без щелей и сучков, который начинают устанавливать возле конька сверху вниз. Обе стороны монтируются таким образом, пока не будет получена хорошая жесткость поверхности.

Таким образом, стропильная система крыши гаража или небольшого строения создается без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Видео

Возведение кровли – один из важнейших этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную крышу можно отнести к числу наиболее популярных уже просто из-за относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил. Однако главная задача данной публикации: показать, что монтаж стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до практического примера.

Оговоримся сразу, что возможное разнообразие эта схема, конечно, отразить не может, конечно конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, который жестко крепится к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей стропильной системы на стены дома, создав условия для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей стропильной системы – именно стропила задают крутизну скатов, будут основанием для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крышу планируется утеплять, то и весь теплоизоляционный «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также может использоваться кругляк. О сечении пиломатериала, которого будет достаточно для того, чтобы можно было гарантировать все возможные нагрузки, речь пойдет ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали – так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги наращивают до необходимой ширины свеса.

Для образования карнизного свеса стропила удлиняются «кобылками»

3 — бег на коньках. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, соединения всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах кровли этот прогон может жестко опираться на стойки, либо привязываться только к узлу соединения стропильных ног.

4 — затяжки (стяжки, перекладины). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно соединяющие между собой парные стропильные ноги. Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые будут служить основанием для крепления пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 – и эта балка одновременно выполняет роль кровати. Это балка, проходящая по всей длине крыши, являющаяся опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы. Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (как балка перекрытия), а может быть жестко уложена на капитальную перегородку внутри здания.

7 — стойки (бабки) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.

8 — брекеты. Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся на постель снизу, создавая дополнительную точку опоры стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опирания на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую опираются водостоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить жилое помещение, то вертикальные стеллажи иногда могут стать помехой. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя для крепления, например, внутреннюю световую перегородку.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция наслонной стропильной системы может меняться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Фрагмент «а» показывает самый простой вариант, который, кстати, на коротких длинах стропил (до 5 метров) может даже не показывать подкосы — достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С при увеличении ширины здания система, естественно, усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком. Такой вариант, как показано на иллюстрации, тоже вполне возможен, но при условии, что смещение лежанки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными грядками может достигать до трети ширины строения.

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются друг с другом по коньку. В центре нет дополнительной опоры, то есть стропильные ноги как бы «висят», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку с наружных стен.

На приведенном ниже рисунке показано несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них уже, скорее, можно отнести к комбинированным.

Фрагмент «д» — висячие стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или крепятся к мощному брусу перекрытия, образуя с ним треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «г» — для дома той же площади (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковый прогон по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не кровать на основной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» уже сложно, так как здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражается в варианте «и», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо передней бабки задействованы и диагональные стойки. Часто такие фермы вообще собирают на земле, а уже потом поднимают и устанавливают на место, соединяя друг с другом, тем самым формируя весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему. Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и для производства самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Еще раз остановимся на концепции устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам необходимо определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим — F), и длина дома по коньку (фиолетовое — D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровли – так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н — зеленый) или, наоборот, определить угол ската, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
• Длина стропильной ноги ( Синий цвет- L), а при необходимости — и удлинение стропил для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитайте суммарные нагрузки, которые приходятся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериалов для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
• Когда эти расчетные значения имеются на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов армирования, рассчитать количество материала для их изготовления.

бензопила цены

бензопила

Угол наклона склонов может определяться владельцами по разным критериям рейтинги:

• Чисто из эстетических соображений — когда «во главе угла» становится внешний вид здания. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но в то же время нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше. В то же время на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
• Из соображений выгодного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо строить скаты с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, о которых говорилось выше.

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход — из соображений экономии делать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы скатов для того или иного вида кровли. Снизить крутизну ниже рекомендуемых производителем показателей – это «заложить бомбу» в свою кровлю, как по соображениям ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет располагаться ровно посередине, и для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f= F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и отмерить от нее расстояния f1 и f2 до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, в этом случае уклон скатов будет разным.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже помещен калькулятор, в котором необходимо табличные значения уже введены.

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов, перекосов системы, появляются традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Чтобы соорудить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к несущим элементам.

Стропила, или стропильные ноги, представляют собой деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции кровли, принимают на себя и стойко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это достаточно сложные элементы, требующие тщательной разметки и точной резки. Несоответствия в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и другими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотный монтаж стропильных ног может исправить некоторые ошибки в строительстве коробки дома, а не усугубить ситуацию за счет четкого повторения и увеличения перепадов высот стен. Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропильные ноги своими концами упираются друг в друга. Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула мауэрлатный брус, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Слоистый. Разновидность стропильных ног, укладываемых на две опоры разной высоты. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, устанавливаемый в поперечнике к стропилам, реже упираются друг в друга, спиленные под углом. Дно опирается на мауэрлатную балку или упирается в нее.

Сфера их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропильные ноги. Висячую разновидность собирают на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Преимущество возведения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности максимально точно выполнить узловые соединения. Если в конструкции крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, вместо которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной технологии сопровождаются достоинствами. Например, ферму, собранную на земле, транспортировать к месту установки гораздо сложнее, чем доски и брус для наслонных стропил. Имеются ограничения по перекрываемым пролетам: предел 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы как верхней, так и нижней опираются на самостоятельные конструкции. Верх их укладывают на прогонную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на станину, заменяя мауэрлат внутренней стеной. Дно либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепляясь за брусок с зубом или вшитый вместо зуба опорный брусок.

Достоинством многоуровневых систем по праву признана возможность перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: ее дополняют подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами, сопряженными с лежанками, схватками.

Слоистая конструкция собирается и монтируется дольше, т.к. он строится не из ферм, а из отдельных элементов. Однако именно у этой схемы больше возможностей исправить недостатки коробчатого или неровно осевшего сруба. Поскольку наслонные стропила укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размер узла, чтобы в итоге образовалась идеально выровненная плоскость ската.

Специфика изготовления и монтажа стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы — длинномеры лесоперерабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится доска или брус, на которых, разумеется, нет монтажных пропилов и вырезов для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при укладке на ребро доски и брусья имеют слишком маленькую опорную площадь. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной жилеткой в ​​тонкую линию, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съезжать» со своего положения и тащить за собой всю конструкцию.

С целью увеличения площади опирания в стыке стропила и мауэрлата, или его и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловой врез, вырезают зуб или опору полоска пришита. Если вершина стропила сопряжена с зеркально-противоположной ответной частью, то для надежного упора понадобится запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при возведении стропильных ферм заключается в том, чтобы площадки, выбранные в пиломатериале для опоры, были строго горизонтальными и вертикальными. При малейшем нарушении горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, части конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой, вплоть до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что на узлы стропильных систем возлагается обязанность обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного прогибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должен знать как мастер, решивший заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяин строящегося дома, не желающий оплачивать некачественные трудовые усилия бригада строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы понять суть процесса.

Каркасная конструкция висячей крыши

Рассмотрим пример устройства стропильной системы над срубной баней. Пролет между стенами небольшой, его проще и разумнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на обводы потолочных балок-матерей.

Бревенчатая основа – практически идеальный вариант для установки висячих систем, поскольку ее проще всего врезать в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы. Нет необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и образовать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем обводы по шнурку, привязанному к гвоздям, вбитым в два крайних бруса. Поверх обводов срезаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

Поверхность, образовавшаяся после обжатия верхней выпуклости бревна по краям балок, выравнивается к горизонту по уровню. Применяем указанный инструмент управления к трем и более лучам одновременно. Если длина уровня недостаточна для такой проверки, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и шнурок. Обратите внимание, что на объездах можно проводить гнездовые пробоотборные площадки как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил. Они помогут с более высокой точностью сделать пробу.

Для облегчения своей работы центр сруба желательно найти со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибить по контрольной рейке, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись и без перил, если у вас уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.

• Двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее расчетной длины стропил вверху пришиваем гвоздем или болтом, чтобы они могли вращаться вокруг этого места соединения.
• На рейке, установленной по центру будущих клещей, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ней еще одну отметку – это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Устанавливаем сшитые в одной точке доски в крайние байпасы так, чтобы уголок каждой доски упирался в будущую раструб под зуб.
• Совмещаем место соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаем заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вставив зубья в предназначенные для них гнезда. Может случиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с направлениями рейки. Затем нужно вытащить гвоздь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметить новую точку.
• После подгонки верха проводим вертикальную линию их предстоящего стыка на обеих досках, измеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропил.

Если все получилось ровно и больше никаких корректировок не требуется, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате примерки и подгонки, послужат эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем подвесные фермы на земле. Их установку, как и подгонку, должны выполнять не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Исполнитель вверху установит ферму, а второй изменит свое положение по отвесу. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует зафиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установим стойки под стропила:

• Разметим матрицы под места установки дополнительных опор уже проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнур.
• Выдолбить в бревнах гнезда по разметке.
• Попробуем кусок бруса к месту установки. Отмечаем на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две подкладки для ее крепления к стропилу.
• Установите изготовленную опору и зафиксируйте положение стропильной фермы с другой стороны таким же образом. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяют ветровыми связями — досками, жердями или рейками, прибитыми с внутренней стороны конструкции. Снаружи жесткость стропильного каркаса повысится за счет конструкции обрешетки.

Стропильные ноги крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или уголками. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж значительно проигрывают традиционным методам. К боковинам стропил прибиваем кобылки из доски, ширина которой составляет половину материала, используемого при изготовлении стропил.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше расчетной ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылки можно выпилить заранее, а можно без предварительных пропилов прибить к стропилам обрезки узкой доски, а затем оформить линию карниза. Однако первый вариант более удобен и экономичен.

В большинстве случаев, как и в примере выше, кобылки должны быть частично заглублены в обход матов, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на обходе.
• Делаем два пропила пилой по разметке на 2/3 толщины кобылки. Мы также распилили бревно между крайними пропилами пилой. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• В образовавшиеся углубления устанавливаем кобылки, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По завершении установки всех кобылок в последние забиваем гвоздь. Натягиваем контрольный шнур и отмечаем, где отпилить лишнее.

Устройство наслонного каркаса крыши

В устройстве стропильного каркаса по наслонной технологии много общего с монтажом висячей конструкции. Примерка осуществляется практически в одной последовательности, поэтому нет смысла описывать действия дважды. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь вершины наслонных стропил имеют опору — коньковый прогон.

Если наслонные стропила вверху банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с прогоном, т.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, аналогично стыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать врубкой или вертикальным срезом с плотным прилеганием к коньковому брусу.

Существуют схемы, по которым наслонные стропила опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях вершину формируют по висячему принципу, а точку опоры на прогон оформляют угловым срезом.

Разберем наиболее популярный в частном строительстве вариант устройства стропильных ног с опорой на нижний угловой срез и на коньковый прогон через вертикальный запил. Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть точно выдержаны.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то отсроченные точки можно пометить ввинчивающимися бобышками или короткими шурупами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая удаляется растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего среза стропила – участок сопряжения его с коньковым прогоном.
• Отрежьте циркулярной пилой по отмеченной линии. Положите доску для распила ровно, как это должно быть при распиле по ширине. Продольные пропилы выполняются с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от места соединения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Перемещаем квадрат в эту точку. Проводим линию параллельно первой.
• Квадрат переворачиваем, двигаем вдоль заготовки так, чтобы 2/3 всего расстояния было слева, а 1/3 справа. На фото это 8’ и 4’.
• Линия меньшего сегмента как раз и будет обозначать нам срез.

В конце чертим на доске контур карнизного свеса, разрезаем его по намеченным линиям и с помощью сделанной своими руками стропильной заготовки выпиливаем остальные элементы крыши.

Можно применить описанный способ без строительного угольника и разметки на нем параметров кровли. Достаточно представить себе процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Она поможет вам сориентироваться в изготовлении стропильных ног из самых распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с зарубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих зарубок должна быть одинаковой, чтобы при строительных работах уклон кровли не изменился. Обычно для устройства двух равновеликих пропилов используют вспомогательный брусок, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропильная заготовка устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить срез.

Если врез нужен только в нижней части стропила, а верх будет опираться на прогон с врезом, то доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брус , чтобы в результате резки уклон ската не изменился. Внизу к будущему узлу прикладывается второй брусок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего выреза.

Эти же методы используются для формирования вырезов с зубом. Разница только в форме запития.

Монтаж наслонных стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируются по одному, их положение тщательно проверяется с помощью отвеса. Чаще всего крайние фермы устраивают из парных досок, т.к. они несут большую нагрузку. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуром или рейкой для обозначения плоскости ската.

Рядовые стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливаются по инструкции шнурков. При необходимости откорректируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропильные ноги с врубками для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы дали и описали лишь часть способов построения стропильных ферм. На самом деле способов изготовления и монтажа гораздо больше. Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как их спиливать перед монтажом.

Для хорошей крыши очень важно, чтобы каждый этап ее создания прошел идеально. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, конфигурация которой определяет тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет важное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые подразделяются на:

• комбинированный;
• подвесной;
• многослойный.

Кровля представляет собой довольно сложную конструкцию, состоящую из различных частей. Основное требование к кровле, — это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходятся на стропильную систему, поэтому очень важно правильно подобрать материалы, правильно все рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Монтаж висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, не имеющих внутри капитальных перегородок, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами составляет не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается высоким нагрузкам. Чтобы натяжение было немного слабее, используются дополнительные детали (затяжки или ригели), скрепляющие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции висячих стропил используются различные усиливающие элементы.

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут использоваться в качестве балок чердачного перекрытия, при этом их необходимо укладывать на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, однако для каждого отдельного здания нужны свои специфические расчеты.

Последовательность действий по установке висячих стропил:

Монтаж наслонных

Висячие стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Их гораздо проще монтировать, чем висячую систему, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, служат надежной опорой для стропил. Кроме того, эта система требует минимального количества строительных материалов.

Коньковая доска в этом случае служит ориентиром. Такая кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для фиксации стропил в нижней части крыши необходимо использовать скользящие крепления, которые разгружают несущие перегородки от дополнительных нагрузок. В этом случае стропила фиксируются не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, плотно крепящуюся к мауэрлату снизу. В конструкцию монтируются подкосы и затяжки для снижения нагрузки на стены. Этот метод называется комплексным, потому что он сочетает в себе элементы двух систем.

Такая кровельная система в основном применяется для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые выполняются в следующей последовательности:

Монтажные работы по монтажу наслонной системы следует начинать настил досок на балки перекрытия. Такое устройство поможет комфортно и безопасно выполнять работу.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, являющимся точкой опоры для стропил.

Турники, которые устанавливались поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Какая-то часть стропильной системы, соединяемая вверху концами стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и перекладиной для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Для повышения прочности конструкции необходимо установить подкосы, закрепляющие стропила и вертикальные стойки крыши. Комбинированные стропила сделать немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работ компенсируется повышением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: варианты стропильной системы

При строительстве вальмовой крыши используются наслонные стропила Для ограждающей кровли стропильная система аналогична чердачной ломаной кровле на стыках имеются специальные стропила, поддерживающие ендовы

Монтаж стропильной фермы система

Стропильная система изготовлена ​​из хвойного дерева. Можно использовать доски или брус, которые перед установкой обрабатывают антисептическими средствами. Застежки могут быть следующие:

• косынки деревянные;
• пластины металлические;
• различные огранки;
• гвозди.

Приступая к монтажу стропил, снимают уровень полов и несущих стен, после чего укладывают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве несущих элементов, придающих стропильной системе устойчивость, могут служить: лежаки

• ;
• стойки;
• запусков;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует подобрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: вначале пар, затем тепло и, наконец, влагозащитный материал.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы организуют необходимую циркуляцию воздуха путем установки вентиляционных отверстий. Во избежание протечек возле отверстий делают «воротники», не позволяющие воде проникать под кровлю.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат является основой крыши, поэтому относиться к нему следует ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепежные элементы должны находиться в непосредственной близости к внутренней стороне стены. снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как крепить мауэрлат к стене

Мауэрлат можно крепить к стене следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно подразделяются на следующие виды:

Способ крепления стропил на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления стропил к коньку – соединение встык:

Варианты сращивания стропил

В строительстве повсеместно используются различные варианты сращивания ферм, при выборе определенной технологии необходимо обращать внимание на конструктивные особенности стропильной системы, на которые влияют:

• покупные материалы;
• технические данные строительной площадки;
• Шаг установки стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильной установки стропил зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ нужно подойти с максимальной ответственностью.

Монтаж и монтаж кровли дело сложное и ответственное. Основным элементом крыши являются стропила. Образно говоря, это каркас будущей крыши или каркаса. Его можно сделать самостоятельно, соблюдая при этом строгие правила. Некачественно сделанное стропильное основание станет причиной многих проблем.

Типы крыш

В идеале крыша представляет собой ровную, плоскую поверхность с определенным уклоном или уклоном. Для того, чтобы на смонтированную крышу стекали атмосферные осадки, используется строительный элемент – стропила. Они служат основой для крепления основной кровельной поверхности. В зависимости от угла наклона скатов крыши делятся на:

• скатная, если уклон более десяти процентов;
• плоский, с углом наклона от 2,5 до 10%.

В свою очередь плоские крыши делятся на односкатные, двускатные, шатровые.

Односторонние – самые простые. Их укладывают на две стены здания, высота которых разная. У двускатных крыш высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполняются в виде треугольника. При сооружении четырехскатной крыши используется конструкция, имеющая четыре ската. Это довольно редкий вид, и выполнить его самостоятельно достаточно сложно.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила — это основная конструкция. Он должен надежно удерживать весь вес кровельного материала, противостоять порывам ветра и выдерживать снеговые нагрузки. В связи с этим при выборе материала для изготовления стропил необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, а также климат местности, где ведется строительство. Основными элементами стропильной системы являются балки, собственно, стропила и мауэрлат.

Виды

Стропила по способу крепления делятся на висячие и наслонные.

Существуют специальные термины. Треугольник стропил называется фермой, которая состоит из верхнего и нижнего пояса и раскоса. Раскос — наклонная балка, вертикальные балки внутри фермы — стойки. Стропильные ноги называются основой. Ножки служат для поддержки ящика.

В наслонной стропильной системе стропильные ноги не создают распирающего давления на стену дома. Такие стропила применяют при устройстве крыши с малыми пролетами или там, где используются промежуточные опорные крепления, в том случае, когда имеется промежуточная стена.

Во всех остальных случаях используются висячие варианты стропильной системы. В каждом случае владелец сам определяет, какой тип использовать.

В висячем варианте стропильные ноги работают по сопротивлению материала на сжатие и изгиб. Для того чтобы уменьшить нагрузку на стену, используются специальные затяжки. Они могут быть деревянными или железными. К ним крепят ножки стропил.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стяжки, и ее надежности. Система монтируется для больших зданий, когда шаг стропил достаточно велик и отсутствуют дополнительные опоры. В этом случае давление на мауэрлат присутствует только в вертикальной плоскости.

Внимание! Для скатной крыши важно наличие промежуточной стены здания или дополнительных опор. При этом концы скатов упираются в боковые стены, а стойки — в промежуточную стену или дополнительные несущие несущие конструкции. Последние испытывают напряжение только при изгибе.

При планировании системы покрытия кровли с пролетами в несколько рядов применяют смешанное сочетание наслонных и висячих стропил, с их последовательным чередованием.

Для обрешетки, как правило, применяют деревянные планки, с помощью которых создается разряженное основание. Можно использовать в этом качестве бруски, укладывая их в два ряда. Конструкция скреплена гвоздями. Если в качестве кровельного материала используется мягкий материал — рубероид или рубероид, — обрешетку выполняют в виде сплошного покрытия, без утонения. Он сделан для большей надежности в два ряда. Один ряд (нижний) играет роль рабочей основы, а верхний служит для дополнительной защиты.

Обрешетка с зазорами применяется для покрытия кровли с применением асбестоцементных плит. При использовании шифера, черепицы или стеклопластика обрешетку делают из брусьев, имеющих размеры поперечного сечения 50х50 мм.

Технология монтажа

Она следующая:

1. Для изготовления стропил используется только качественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого, реже второго сорта.
2. Стропила изготавливаются с помощью циркулярной пилы, которая выполняет поперечную распиловку. Обрезка выполняется по специальным шаблонам. На этом же станке выполняется и продольная резка.
3. Чтобы вся конструкция была собрана в правильном порядке, необходимо произвести ее по ранее намеченной схеме.
4. После выполнения предварительных работ стропила необходимо пронумеровать во избежание ошибок при последующем цикле работ.
5. Затем выбираются гнезда для установки болтов и дюбелей.

Стропила можно купить в готовом виде. Этими работами занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют материальные ресурсы, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант конструкции крыши предполагает выполнение следующих требований:

• Основой конструкции является брус, который состоит из нескольких балок, соединенных между собой при помощи пластинчатых дюбелей.
шканты
• производятся только из дуба или березы;
штифты
• крепятся только к крайним частям, ни в коем случае не к середине;
Древесина
• должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Сначала нужно рассчитать вес крыши. Если вы планируете возводить крышу легкой конструкции, то мауэрлат можно не использовать. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опоры стропил на внешнюю площадь. внешняя стена. Но они выполняют еще одну важную функцию – привязывают крышу к стенам дома. Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветры. Они представляют собой квадратные брусья размером 15×15 см в поперечном сечении. Они укладываются непосредственно на поверхность стен.

Стропила — тоже деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если крыша планируется из тяжелого материала, то стропила необходимо выбирать крупнее: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может быть от полуметра до одного метра.

Перед началом работ по установке стропил необходимо сделать подмости. Использование лестниц для этих целей не эффективно и не очень удобно. Наиболее удобен вариант соединения стропил, когда этот процесс осуществляется на земле. Затем готовая конструкция поднимается наверх. Способов монтажа всего три:

1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину. Крепятся они винтами или болтами.
2. Применение коньковой балки. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без использования шаблонов.
3. Стыковка выполняется внахлест. Для этого используются специальные шпильки с широкими шайбами ​​и железные болты. Последний способ является наиболее распространенным.

В первую очередь монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая сделает крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные стропильные треугольники.

Итак, стропила установлены. Теперь нам предстоит соединить их балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются гвоздями.

Внимание! Существует несколько вариантов крепления стропил, которые можно использовать в зависимости от конструкции здания и особенностей кровли. Если дом каменный, то стропила можно крепить проволокой к вбитой в стену арматуре.

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, основной кровельный материал. Как видите, своими руками такие работы можно выполнить в одиночку только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных конструкций нужны опытные специалисты, а лучше всего – сплоченная команда.

Видео

Это видео поможет освежить в памяти забытые тригонометрические функции, которые просто незаменимы при расчете стропильной системы — угол соединения стропил и их длина:

Практические вопросы установки стропил обсуждаются здесь:

Как крепить мауэрлат к закладной стене? Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Когда дело доходит до обустройства кровли, способов крепления мауэрлата к газобетону без армопоя, начинают интересоваться очень многие будущие домовладельцы, которые выбирают газосиликатные блоки для стен. Обязательно нужна армированная прослойка между крышей и основной частью дома. Но стоит это довольно дорого, а времени и сил уходит достаточно, так как это довольно трудоемко. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее снаряжения, то почему бы им не воспользоваться? Нужно только знать, что в первую очередь за это стоит браться.

Как крепить Маурилалат к газобетону без армопояша, И решиться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберёмся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди весьма далекие от кровельных работ могут очень смутно себе представить, от чего кровля идет им на голову. Загадочный термин «мауэрлат» ничего не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем он представляет собой своеобразную ступеньку, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возводимыми стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• распределение точечной нагрузки которая имеет фундаментные стропила на всех стенах дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, заходящая на отдельные участки, быстро израсходует на отправку нагруженных мест, трещин по толщине несущей стены, обрушение кровли, а в дальнейшем — возможное ее обрушение или обрушение сама коробка;
• Стропильные стропилы (а вместе с ними — и вся кровельная конструкция) с остальными частями здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий в данном случае речи быть не может.

Традиционно Маурылалат изготавливают из дерева, чаще всего — из высушенного бруса (и — лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допускаются варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно растет нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес. Во-вторых, стропильную систему тоже придется выполнять из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем еще нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, им непременно сопутствуют некоторые недостатки. Газиликат, пенобетон, газобетон, шеллак, керамзитобетон главный минус — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они довольно быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом построен в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оснащение (пусть и со скрипом зубами), можно назвать следующие:

• усадка свойственна не только деревянным спилам, но и другим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, а по стенам часто протекает неравномерно. Его прохождение проходит без последствий для конструкции сооружения именно благодаря наличию армирующего пояса. Он также предупреждает деформацию и при сезонных подвижках грунта; Армопоис
• увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает — у стропил нет давления на стены. Особенно велик он зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная снежная масса и прибавляется высота сосулек (а эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс помогает стенам более успешно противостоять резке.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто крепить кровельные конструкции на стены.

Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – это компоновка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без Армопояса?

Если обустроить такую ​​полезную прокладку категорически нельзя, то строители могут назвать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетаемая при кладке стен, существенно заменяет армирующий пояс. Ряд за 3-4 до верха стен по периметру между газобетонными блоками замешивается отрезок проволоки. Крепиться он должен от середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания бруса мауэрлата к верху стены. Делается отверстие для фиксации элемента мауэрлата в брусе. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый пастообразным, жидким, а еще — инъекционной массой, заявлен как более прочный. В примерном описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Главное его отличие от механического собрата — отсутствие теплового напряжения, создаваемого метомемой. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и резания, химикат проникает в поры газобетона, прочно связывая его с метоменом.

В качестве стержня, грубо говоря, можно использовать даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний — просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слой в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров не является препятствием повышенная влажность – по крайней мере, под водоводами. Срок службы таких светильников определен производителем в полвека.

Одинарный предел Если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопоя — к химическим анкерам нельзя ничего приветствовать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смолы, входящей в состав массы, после чего крепеж напрасно ждет какой-то прочности.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армажей?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости при возведении конструкции из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать расчетную нагрузку. Другим, наоборот, предлагается прогрессировать. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство Армопоя невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллерные, двускатные) или дерева (бруса)

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения вес крыши вдоль стен. Как правило, выполняется из деревянного бруса. Именно на мауэрлат крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Маурилалат может быть металлическим, но только если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции возрастает в разы. Кроме того, крепление стальных деталей гораздо сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревенчатую, но обязательно приточить ту сторону, которая будет ложиться к газобетону.

Стропильные ножки в точках содержимого передаются нагрузкой мауэрлата, который, трансформируясь и распределяясь, передает ее на стены.

Лучше всего эти функции выполняет чиллер для древесины. Чтобы он дольше служил, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомых. Бруссия должна полностью и равномерно закрыть стены. Между собой крепят гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауарелалат укладывают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допускается кладка кирпича с внешней стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью Армопояса. Существуют такие способы соединения деревянного бруса со стеной:

• стальной проволокой;
• с использованием анкеров;
• Стайлз.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении основным материалом для работы на мауэрлате является деревянный брус

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

Спинка

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

Спинка

способна надежно закрепить Маурилалат. Он забивается в кладку на несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Необходимо закрепить середину проволоки, а ее длины — чтобы хватило не только до верха стены, но и натянуть и зафиксировать маурилалат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

В этом случае рекомендуется использовать Armopois. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для блоков из газобетона. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит постановку стропилины.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в канавке, которая будет заполняться бетонной смесью с помощью проволоки. Нужно следить, чтобы якорь стоял ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замкнуты в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и повышает прочность узлов, исключает смещение стропила под действием высоких нагрузок

Для готовых армомасс с болтами, уложенными брусьями. По деревянному материалу, постукивая молотком или сваей. На брусе образовались вмятины от анкеров. В этих местах нужно просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и крепят гайками с шайбами.

Заменить полноценный Армопояс можно небольшими бетонными подушками. Их устанавливают в местах крепления Мауролата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальную мастику, так и простую бегунку.

Крепление Maurolalat на металлические шпильки может быть осуществлено 2-мя способами: вдохновлено стеной или бетоном залива в Аропоясе. Чтобы не ошибиться с крепежом, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлатов. Если используется хронометраж 10*10 см, то шпилька должна быть на 20 см вбита в стену или армооку.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. Следует учитывать, что длины шпилек должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Компетентный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, на что и как лучше монтировать Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяют особое внимание – на него возлагается важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливается брус, а к ним крепятся стропильные ноги – таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated может быть закреплен тремя способами с помощью — шпилек, анкеров или стальной проволоки. Как правило, метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеуа. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Так как деревянные лаги Мауролата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и мощно закреплены. В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дубов). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют маурилалат между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки. Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалат верх стен следует покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный бегун, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоясом — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12 мм арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечного пересечения Армопояс

• Бетон марки М-200

  П-образные блоки — закроются под арматуру и бетон

П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к обводке газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должен быть сплошной «ров» — для этого по углам нужно ставить блоки с подпиленными сторонами.

Затем в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к ремню якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После высыхания бетона нанесите гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Maurylalat. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один подход сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим качеством и мощностью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет большой нагрузки на стены из газобетона. Ну или по каким-то причинам не получается построить Аропуа. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для монтажа Мауролалата на стены больших зданий.

Этапы работы:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

Затем шпилька должна быть влита в раствор.

Перед тем, как ставить шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой – можно сослаться на бегун, но, как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Утеплитель укладывается мауэрлатным брусом, сажая его на шайбы.

Нажмите на гайки.

Местами мауэрлат стянут скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. По краям стен поставить бруски, затем защипнуть стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить пространство от стропила к брусу.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный – он хорошо подходит там, где нужно быстро крепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом со строительными шпильками, то при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Технологический процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков необходимо замазать проволоку между стыками кирпичей, и наверстать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками. Провода желательно начинать монтировать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его и затем нужно плотно стянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы между брусками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

Деревянные доски нужно хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сколов.

Гидроизоляция является одним из важных моментов – если ее не замостить, между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

Допускается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае стоит проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При обустройстве кровли с одним или несколькими стержнями возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, уложить армирующий пояс под мауларлат не всегда возможно. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Что вам понадобится Мауэрлат

Итак, мауэрлат – это очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основной вес стропильной системы и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из аналогичного стропилам материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется маурилалат из диодава или швеллера.

Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

• Брукс из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно брать древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Бар укладывается по периметру здания. Стыковка бревен замковым способом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш чаще всего выделяют в частном строительстве.
• Прокатные профили — двутавры в виде буквы Н или швеллеры в виде буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует строповой системе в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения себестоимости и трудозатрат существуют методы, как крепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, в чем его преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось, а также был обеспечен доступ к лопнувшим конструкциям для профилактики и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Его обычно размещают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Элементы могут быть использованы для укладки и крепления Maurolalat:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
химические анкеры
• ;
Шпильки
• из стали.

Фиксация мауэрлата на армирующий пояс или на кирпичную стену выполняется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса его притягивают стропильной ногой и грунтуют стальным витым сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обмотать внахлест плиты.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуется выполнять вообще на ленточный бетонный пояс. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Лопасти из Мауролалата фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвозди или болты. Дополнительную жесткость угловым соединениям придают скобы или стальные пластины.

Запорный мауэрлат с проволокой Применение

Перед сговором мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время кладки последних рядов газоблоков – под них укладывается проволока.

Техника установки таким образом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывают скрутку из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В толще кладки в этом случае будет размещаться центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов сделайте такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг штанги.
3. Отрезков проволоки должно хватить для обвязки всех стропильных ног.

Способ крепления со шпильками

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам мауэрлат-брус. Хотя существуют противоречивые мнения о таком виде монтажа мауэрлата на газобетон, все же практика показывает, что он вполне пригоден для жизни. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы потребуются опоры:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «лобби-хвост»;
• брус из бруса сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от размеров элемента здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в верхней ее части удаление сверла на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия вставляют шпильки для мауэрлата, и фиксируют их несменным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков уложена гидроизоляция из двойного слоя резиноида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают отверстия так, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за воздействия влаги.
4. Далее в мауэрлате просверлите углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь на шпильки надевают мауэрлатный брус и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусков заклинившие торцевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс монтажа кровли к газобетону, если шпильки монтируются в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливаются шпильки под армоомы с шагом до 1м.
2. Закрепите их на каркасе вязаной проволокой или пластиковой стяжкой.
3. Выровняйте расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементным составом.
5. После полной заливки армирующего пояса на выступающие шпильки надевается мауэрлатный брус и затягивается его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером понимается жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще Мауролалата.

Преимуществом этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали врезкой дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверлить углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Пыль и мусор удаляют из ямки, например, пылесосом.
3. Клеевой состав заливается в отверстие.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

Монтаж мауэрлата для кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ фиксации широко используется на кромках стен, где есть риск брызг блоков.
• Химический анкер характеризуется хорошей химической стабильностью.
• Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают установке этих застежек.
• Монтаж кровли Maurolalate на газобетонные блоки можно производить без заливки армоматериала, так как надежность крепления химического анкера значительно выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются проемы меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим методом, нельзя проводить сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на анкеры механического типа без армопояса

Наконец, последний способ крепления Маурилалата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с резьбой;
• Внешний корпус — распорная часть механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкерного крепления происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен укладывают бруски.
2. По длине бруса с шагом в 1 м делаются отверстия для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры обязательно бьют по углам здания и расположению двух сегментов бруска.
3. Специальный бур через проложенный мауэлалат в газоблоке делается отверстием на глубину анкерного ввода. При этом глубина проема должна быть не менее толщины 2-3 рядов кладки.
4. Анкерный болт вставляется в углубление. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой м 12-14.
5. В конце болт надевают на шайбу и максимально плотно затягивают гайку. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно фиксируется в толще стены.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя маловероятно, что такое Маурылалат, какую роль он играет в строительстве и тд. Поэтому вопрос о том, как проводится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является решением актуальным и весьма эффективным. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если вам нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без арможуа, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Это крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

Если дом небольшой, а также небольшое давление кровли для крепления стен из шлакоблока Maurolalate, можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вшнурованные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при осуществлении кладки шлакоблока в стену шпильки перемешаны, то их необходимо устанавливать в один или два ряда до верхнего края. Шипов должно быть достаточно, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата со шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при монтаже

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепления и их расположение. Если вам нужно закрепить мауэрлат к газоблоку без армопоя, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

что это такое и как сделать Какой мауэрлат лучше

Стропильная система довольно тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном фундаменте, а мауэрлат единственное, что может выдержать такую ​​нагрузку, но не все знают, что это такое является. Давайте рассмотрим разновидности и функции этого архитектурного элемента.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен?

Сколько весит крыша загородного дома? Ответить на этот вопрос, не зная площади откосов и материала покрытия, достаточно сложно, но одно можно сказать точно – много. Любые конструкции, имеющие конек, будь то двускатная, вальмовая или многощипцовая крыша, имеют стропильный каркас, ноги которого опираются на стены дома. Причем можно отметить сразу несколько векторов приложенных усилий, в том числе вертикальное давление от массы конструкции и горизонтальное – давление на место соединения стропил (конек) создает распирающие усилия. В зимние месяцы снег увеличивает нагрузку, что может стать испытанием на прочность стен.

Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом. Материалом может служить как дерево, так и сталь, как правило, выбирают вариант идентичный тому, из которого сделана стропильная система. Единственным условием укладки является непрерывность обвязки, либо наличие прочных, надежных соединений в местах стыков. Что такое мауэрлат в кровельном строительстве? Именно он обеспечивает распределение нагрузки от каждой стропильной ноги на большой участок стены. Также необходимо усилить крышу с ее большой парусностью. Необходимость в мауэрлате отсутствует только в срубах или каркасных домах, где эту роль выполняет верхний венец.

Как сделать основу под стропила – основные правила

Главным показателем при подготовке мауэрлата для крыши в большинстве своем являются его размеры. В идеале это должна быть сплошная балка, как было сказано ранее, но если стык нескольких частей все же неизбежен, они должны быть одинаковой длины. То есть при стене 10 метров недопустимо укладывать брус 7 метров и приделывать к нему отрезок 300 сантиметров. Необходимо соединить в центре 2 части по 5 метров каждая. Другими словами, в сборном мауэрлате каждая его часть должна быть максимально длинной. Укладывать нужно по внутреннему краю стены или посередине, но ни в коем случае не по внешнему краю.

Далее следует обратить внимание на сечение бруса, который должен очень долго выдерживать очень большой вес стропил и кровельного пирога. Как правило, достаточно взять деревянный брус, толщина которого соответствует трети толщины кладки несущей стены. Соответственно, металлическая балка может быть несколько тоньше. Оптимальная ширина стены для мауэрлата из дерева составляет около 15-20 сантиметров. Если меньше, то балка может не выдержать веса стропильной системы, а больше нежелательно, так как это будет лишняя нагрузка на несущую стену. Однако в небольших домах допускается использование бруса 10х10 сантиметров.

В крайнем случае для легких построек можно использовать несколько уложенных друг на друга досок, жестко соединенных болтами, причем толщина пиломатериала должна быть не менее 3 сантиметров, а ширина — 10.

Главное, чтобы брус был абсолютно ровным и по возможности без сучков. При этом не должно быть щелей и растрескавшихся участков. Такие дефекты могут сказаться на надежности крепления к стене мауэрлата, или стропильных ног к этой балке, так как соединение может совпадать с узлом или впадиной. От сырости необходимо пропитать ее специальными составами, в крайнем случае обить рубероидом и промазать дегтем или дегтем. Если нет возможности выбрать качественный пиломатериал, можно укрепить их металлической трубой или уголком, уложив сверху подложку из деревянных вкладышей и закрепив хомутами. На такую ​​опору стропила устанавливаются только на скользящие крепления.

Использование армированного ремня — зачем он нужен?

Не всегда кирпичная кладка способна выдержать нагрузку кровли, особенно если вы хотите ее утеплить, а значит сделать кровельный пирог толще и тяжелее. Для предотвращения трещин в стене под нагрузкой делается специальная арматура из бетона и металлической сетки. Для этого готовят раствор, которым обычно заливают фундамент, обычно: 1 часть цемента на 1,5 части песка и 3 части щебня. Разбавлять водой необходимо до густой, но достаточно жидкой консистенции, обычно берут 1 часть воды дополнительно к указанной пропорции.

Далее необходимо установить на ребро несущей стены опалубку, высота которой должна быть около 20–25 сантиметров, а ширина соответствовать толщине кладки. Из узких полос нарезанной сетки заранее делают каркас для укладки внутрь, так чтобы каждый слой закреплялся на перемычках на расстоянии 2-3 сантиметра от другого. Шаг между перемычками должен быть не менее 25 сантиметров, чтобы не было провисания сетки. Также через такие же равные промежутки непосредственно к каркасу при помощи вязальной проволоки крепятся анкерные болты.

Теперь заливаем бетонный раствор в опалубку так, чтобы верхняя часть арматуры была погружена не менее чем на 3 сантиметра. Внимательно следим за тем, чтобы при заполнении короба не оставалось пустот, так как они значительно ослабят армирующий пояс и в дальнейшем могут привести к появлению на нем трещин. Очень важно приготовить достаточное количество бетона, чтобы сразу залить всю опалубку, отдельных слоев быть не должно. Если стены из газобетона, можно просто вырезать перемычки в верхнем ряду блоков, чтобы получился достаточно удобный для заливки желоб.

Преимущества армирования неоспоримы. Во-первых, укрепляется сама стена, что немаловажно при сейсмической активности и просто в случае неожиданной осадки грунта. Во-вторых, с помощью бетонной обвязки по верхнему краю, используя уровень, можно выровнять стены по горизонтали, что положительно скажется на монтаже и дальнейшей эксплуатации стропильной системы. Такое основание для мауэрлата является наиболее надежным, обеспечивающим жесткую привязку к несущим стенам. И, наконец, нагрузка от каждой стропильной ноги на кирпичную кладку распределяется максимально равномерно.

Наиболее эффективные способы крепления обвязки под стропила

Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно его зафиксировать, для чего существует несколько распространенных способов. Самый простой – заранее вмонтировать вязальную проволоку в кладку минимум на уровне 4-х швов сверху, оптимально через 5-ть швов, можно крепить к армирующей сетке, тонкая полоска которой погружается в цементный раствор. Два конца достаточной длины выводят по обеим сторонам стены или прямо вверх через ряды, их должно хватить, чтобы закрутить над мауэрлатом и отрезать лишнее. В самой балке просверливаются отверстия для проволоки, с шагом около 30 сантиметров.

Еще один способ – анкерные болты, но для их использования требуется армирующий пояс. Собственно, выше мы уже упоминали, что такой крепеж можно просто закрепить на арматуре или специальной сетке и потом залить бетоном так, чтобы торчали резьбовые концы, обязательно достаточной длины. После высыхания раствора накладывают мауэрлатный брус и делают разметку для сверления отверстий. Очень важно, чтобы крепеж не совпадал с расположением стропильных ног в конструкции крыши.

И, конечно же, очень популярен такой вид крепежа, как строительные шпильки. Собственно, это металлические прутья, согнутые буквой Г, имеющие на конце длинной части резьбу. Есть разновидности, у которых вместо короткой детали просто приваривается небольшая стальная пластина, примерно 5х5 сантиметров. Этой пластиной или отогнутым отрезком шпилька укладывается в кладочный шов на глубину нескольких рядов. Длинный конец бруска остается торчать ровно настолько, чтобы после укладки мауэрлата оставалось свободным 2-3 сантиметра нити. Далее после укладки бруса монтируется шайба и затягивается гайка. Шаг между шпильками, как и в случае с вязальной проволокой, должен быть около 30 сантиметров.

И еще один, наименее надежный способ — просто прибить строительными скобами к специально укрепленным в кладке брускам. Фактически в верхнем слое некоторые кирпичи заменены изнутри кусками бруса, равными целому строительному блоку или его половине (в сочетании с половиной кирпича). Когда раствор затвердевает, древесина достаточно надежно удерживается бетоном. Далее мауэрлат размечают, в нем сверлят отверстия под кронштейны, которые затем, после укладки балок, вставляют и несколькими ударами забивают в деревянные закладки в стене. Однако такие заглушки при некоторых обстоятельствах могут смещаться в кладке или вовсе выпадать из нее.

Крепление мауэрлата к стене — как сделать?

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус. Как правило, это кладка из строительных блоков, поэтому она должна возвышаться не менее чем на 3 ряда над брусом чердака или чердачного перекрытия. Также можно просто сделать армирующий пояс, как описано выше, а перед укладкой мауэрлата должно пройти около 15 дней, чтобы бетон набрал прочность.

Допускается также установка мауэрлата вровень с планируемой высотой мансардного этажа, но тогда кладка завершается без отделки в 3 ряда, после чего укладывается только наружный ряд кирпичей. С внутренней стороны строительные камни чередуются через равные промежутки с деревянными закладками, либо между блоками вставляются шпильки, фиксирующие основания в шовном растворе. Затем снова выкладывается только внешний ряд, кирпичи располагаются в шахматном порядке по отношению к нижнему. Внутри устанавливается мауэрлат и закрепляется на шпильках с гайками, либо прибивается скобами к деревянным закладкам. Монтаж завершается укладкой последнего ряда.

Обязательно позаботьтесь о гидроизоляции, для чего, независимо от способа укладки бруса, на основание под ним укладывается специальный слой, не проводящий влагу, будь то кирпичная кладка или армирующий пояс. Дело в том, что и строительные блоки, и бетон очень хорошо впитывают влагу, а потом она долго испаряется из толщи строительного материала. Чтобы древесина не соприкасалась с сыростью, нужна гидроизоляция. По большей части для этого используются специальные пленки, кроме того, деревянный брус необходимо несколько раз пропитать грунтовкой, которая закроет все полости между волокнами.

Чтобы даже под утепляющим слоем не осталось зазора, его плотно прикрепляют к основанию битумной мастикой.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем стропильную конструкцию. Стропильные ноги могут монтироваться как жестко, так и с помощью скользящих креплений. Первый вариант подходит только в том случае, если коньковая балка в средней части мансарды или чердачного помещения имеет дополнительные опорные стойки, либо там есть перегородка. В этом случае стропила можно крепить просто уголками или с дополнительной вырубкой пазов в основаниях ног, размеры которых не должны быть более 1/3 длины конца стропильной опоры. Также в мауэрлате можно сделать пазы, тогда осуществляется жесткая фиксация строительными скобами.

Что касается скользящего способа, то его обязательно делают для висячей кровельной системы, что исключает возникновение напряжения в стропилах при усадке дома. Такое соединение представляет собой шарнирное крепление двух пластин, одна из которых крепится к стропилам, а вторая к мауэрлату. Чаще всего используется в срубах.

Надежная крыша над головой — достижение строительства. Для России ее структура несколько отличается от стран Европы, поскольку в наших широтах количество осадков часто превышает ожидаемые нормы. В связи с этим жителям таких районов приходится приспосабливаться и создавать более надежные элементы системы, чтобы обеспечить кровле большую устойчивость. Вы наверняка догадываетесь, какая колоссальная нагрузка действует на стропильную систему, но знаете ли вы, как она распределяется и куда идет? В этой статье я вам объясню, что такое мауэрлат в кровельном строительстве, какие бывают виды кровельных работ, какие инструменты используются и многое другое.

Мауэрлат — определение и назначение

Строительный жаргон не прост. Но если знать, к кому обратиться за разъяснениями, то здесь нет ничего сложного, например, про подвал знают, наверное, все, а что касается мауэрлата, то для большинства это дремучий лес. Позвольте мне объяснить это вам в простых терминах. Мауэрлат – деревянный элемент кровельной системы, расположенный по периметру капитальных стен. Именно на него крепятся стропильные ноги. По сути, такая составляющая системы является основой всей стропильной конструкции.

Функция мауэрлата следующая:

• Компенсация усилия, исходящего от стропил
• Держите крышу на стенах

Следует понимать, что при его укладке стоит соблюдать определенные правила, например, нельзя укладывать мауэрлат на газосиликатные блоки без надлежащего фундамента, ведь это просто разрушит всю кладку.

Но о таких нюансах мы поговорим ниже.

Для изготовления мауэрлата должна использоваться та же порода дерева, что и во всей стропильной системе, но чаще она изготавливается из металла. Главное в этом вопросе – непрерывность детали, т.е. весь элемент не должен иметь стыков, а если это невозможно, то позаботьтесь о качественном соединении.

Мауэрлат устанавливается только в строениях из кирпича, газосиликатных блоков, камня и прочего, а в деревянных домах его роль может сыграть хорошо закрепленный последний венец. Что касается каркасных домов, то в его устройстве вообще нет необходимости.

давление кровли

Наверняка все понимают, что масса кровельных материалов создает очень сильное давление на стены. В эту мощность входит несколько составляющих:

• Вес готовой стропильной системы
• Масса кровельных материалов
• Атмосферные осадки зимой (снег)

Эти переменные очень легко учесть в расчетах, но все же есть некоторая угроза — природные явления, например, сильный ветер. Чтобы в период эксплуатации такие случаи не были неожиданными, необходимо в расчетах ориентироваться на максимальные значения нагрузок. В качестве примера могу привести следующее. Для центральных районов РФ ветро-снеговая нагрузка на опорную кровлю (фронтон 30 — 40 о) составляет около 150 кг/м 2 , а для домов на Крайнем Севере также будет около 600 кг/м 2 , При неправильных расчетах вашу крышу просто раздавит и вам придется делать срочный ремонт.

Теперь вы понимаете, насколько важно учитывать все возможные нагрузки при выборе стропильной системы. Но помимо всего этого не стоит забывать и об обычных законах физики. Если ваша крыша имеет большой градус, то вы сможете избежать скопления снега на ее поверхности, но при этом многократно возрастет давление от ветра за счет увеличения размеров крыши. То же самое происходит и в обратном случае. Если сделать плоскую крышу, то снизятся ветровые нагрузки, но на плоскости будет скапливаться больше снега.

Что лучше решать вам, но могу сказать одно, что плоскую крышу можно оборудовать специальными утеплителями, конечно они будут потреблять большое количество электроэнергии, но при этом вы избежите накопления снег в вашем доме.

Если чердак планируется оборудовать под жилые помещения, то его нужно будет утеплить, а это опять-таки дополнительный вес, который ляжет на мауэрлат. Рассчитайте все нагрузки с большим запасом и тогда вы никогда не будете знать проблем с вашей крышей.

Есть ли необходимость в использовании мауэрлата

В предыдущих пунктах я говорил, что установка мауэрлата на кирпичные, газосиликатные стены процесс обязательный, но так ли уж важно его устройство?

При возведении стен здания, вне зависимости от их материала, застройщики на следующем этапе приступают к монтажу кровли, но как удержать ее на поверхности стен? Правильно. Для этого есть мауэрлат. Он позволяет не только удерживать весь вес стропильной системы, но и правильно распределять его по всей плоскости стен, а те, в свою очередь, передают его на основание (фундамент), что гасит всю нагрузку в земля. Мауэрлат – это обычная деревянная опорная балка, как правило, ее сечение составляет 15х15 см.

Следует понимать, что строительство одного и того же дома может вестись разными методами, поэтому и устройство стропильных ног также может отличаться. На сегодняшний день существует два способа их установки.

• Раздвижные . Стропила, которые должны упираться в мауэрлат, имеют относительную свободу. Для придания дополнительной жесткости такой системе необходимо установить дополнительные поперечины. Крепления стропильных ног располагают так, чтобы они надежно держались на опорной балке.
• Постоянный . Все стропильные доски направляются в мауэрлат специально созданным зубом или набивным брусом. Этот метод позволяет повысить жесткость всей кровельной системы, но создаются очень высокие боковые усилия.

Как правильно расположить опорную балку?

Материалом для создания идеального мауэрлата послужит деревянный брус, равный трети толщины стены, на которую он уложен. Как правило, для этой задачи подходит изделие сечением 15 – 20 см с обеих сторон. Использовать более толстый материал будет нецелесообразно, т.к. после их установки на стены будет большая дополнительная нагрузка, и монтировать такие массивные элементы будет непросто.

При сборке опорной балки из нескольких частей стоит стараться, чтобы стыки были как можно меньше. Для этого используйте самые большие куски, которые только у вас есть. Но если длина вашей стены 8 метров, то не стоит использовать длины 6 и 2 метра, лучше всего разделить еще один брус пополам и взять 4 и 4. Данная работа актуальна для тех, кто будет заказывать материал из лесопилка без согласования с продавцом. Ведь стандартная длина пиломатериалов – 6 метров.

ВАЖНО: При укладке мауэрлата на стены из другого материала позаботьтесь о создании гидроизоляционного слоя. Кровельный материал идеален в качестве него. Оберните его вокруг опорного бруса и закрепите слой строительным степлером.

Для надежного крепления мауэрлат следует укладывать по центральной линии стены или по ее внутреннему краю, иначе вы не сможете его хорошо закрепить.

Крепление мауэрлата к стенам

Для того, чтобы максимально надежно расположить опорную балку, вам потребуется разместить все крепления непосредственно в самой стеновой кладке. Самыми простыми из них являются скобы из мягкой стали. Их длина позволяет полностью обмотать мауэрлат и плотно закрутить. Большинство застройщиков предпочитают использовать специальные болты, конечно, они будут надежнее, но сверление отверстий в кладке – занятие довольно кропотливое.

В качестве альтернативы часто используются строительные кронштейны, и если вы хотите их использовать, то нужно предварительно позаботиться об устройстве деревянных вкладышей. Их установка должна осуществляться так, чтобы в последующем процессе скоба крепилась четко к их концу, иначе такой элемент лопнет.

Если у вас нет возможности приобрести специальную опорную балку, но у вас есть доски, которые в сумме дадут необходимое сечение, то вы можете их использовать. Для этого нужно стянуть первую доску со стеной анкерным болтом, а следующие прибить сверху обычными гвоздями. Иногда такую ​​уловку используют застройщики, даже когда у них есть необходимый материал, просто не хочется мучиться с поднятием на крышу довольно массивного бруса, а доски доставить наверх гораздо проще.

Кирпичная кладка вещь довольно странная, очень хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но не справляется с боковыми нагрузками, особенно сверху. В связи с этой проблемой они обязательно должны быть оборудованы мауэрлатом, причем достаточно массивным, но есть исключение. Это та ситуация, когда фронтоны необходимо воспроизвести из одного и того же материала – кирпича. Этот прием позволяет избавиться от значительного давления от веса кровли и лучше передать его на стены. При этом устройство опорной балки необходимо только по бокам здания.

Как уже было сказано ранее, мауэрлат должен быть как можно ближе к внутренней поверхности стены и никоим образом не касаться внешней поверхности. Помимо дополнительной обвязки для верхнего кирпичного ряда, необходимо обратить внимание на способы расположения бруса на кладке.

Несмотря на необходимость создания очень жесткого и надежного крепления, стоит придать стропильной системе некоторую подвижность, чтобы все деформирующие факторы распределялись более плавно. Я сейчас расскажу о таких методах.

• Армопояс. Этот метод идеально подходит для кирпичных стен. Он устанавливается по их верхнему периметру, что актуально для многоэтажек. Для устройства такого элемента потребуется залить опалубку, внутрь которой помещается качественно связанная армирующая сетка и все это заливается бетоном. По сути, мы получаем железобетонную конструкцию, которая в строительстве называется армопоясом.

Стоит отметить, что перед заливкой бетона не лишним будет приварить дополнительные детали – закладные шпильки. Именно на них будет происходить крепление мауэрлата, поэтому экономить на них не стоит.

Несмотря на большие трудозатраты и материальные затраты, в результате вы получаете максимально прочный и надежный элемент.

• Скобы . Для их установки стоит создать специальные бруски, которые по размеру будут похожи на кирпичи и заменить их. Одним концом скоба входит в мауэрлат, а другим концом в балку, закрепленную на стене. Деревянный элемент должен располагаться во втором-третьем ряду сверху, примерно с будущими стропильными ногами, чтобы нагрузка не могла вырвать их из кладки
• Шпильки. При монтажных работах с такими деталями в верхние ряды кирпичной кладки на этапе возведения закладываются специальные резьбовые шпильки, которые в дальнейшем будут служить креплением опорной балки. Если вы хотите создать качественный дизайн, то стоит позаботиться о количестве таких деталей. Их количество должно быть в два раза больше, чем стропильных ног. Опорную балку перед ее устройством необходимо просверлить в местах, где она будет крепиться от шпилек с гайками
• Провод . Такое крепление можно использовать не только для монтажа бруса, но и для нескольких досок. Для этого концы проволоки утапливаются в кирпичную кладку, а свободная часть связывает между собой все деревянные элементы. Учтите, что проволока должна быть подходящего диаметра и быть достаточно прочной, ведь от нее зависит надежность всей конструкции. Крепление проводов возможно не только к стенам здания, но и к железобетонным элементам, например, к плите перекрытия

Комбинируя эти методы, вы добьетесь большего качества и надежности стропильной конструкции. Вы будете уверены, что со временем ваша крыша вас не подведет.

Все вышеперечисленные способы актуальны только для деревянного мауэрлата и не подходят для металлического, но я не буду поднимать этот вопрос по причине редкого использования металлического профиля в качестве опорной балки.

Надеюсь, вы понимаете важность использования мауэрлата, а теперь я хочу немного рассказать об инструментах и ​​оборудовании кровельщика.

Кровельный инструмент

В работе кровельщика существенную роль играют навыки и технология монтажа, но это было бы невозможно без использования определенного набора инструментов.

В этой области главный, конечно же, молоток. Он предназначен для забивания крепежа в нужных местах. Кровельный молот несколько отличается от обычного и гасит колебания, возникающие в нем при ударах.

Следующие по рангу щипцы. Они позволяют придать листовому материалу необходимые изгибы. В строительном магазине их можно найти изогнутых и прямых форм, длинных и коротких, в общем всех видов под любой кровельный материал.

Ножницы, как и щипцы, бывают самых разных типов, а именно:

• Для обычного или полного разреза
• степень
• Изогнутая вправо или влево
• Прямые линии и кривые
• Универсальный

Этот инструмент, скорее всего, понадобится вам при работе с профилированным цинком, сталью, медью, алюминием или титаном.

В дополнение ко всем вышеописанным аксессуарам вы должны приобрести: рулетку, ножовку, линейку, угольник и другие инструменты в зависимости от типа крыш и их сложности. Кроме того, не забывайте о своей безопасности и при работе на высоте всегда надевайте и надежно пристегивайте монтажный ремень, который служит не только для вашей защиты, но и может использоваться как подсумок.

Если для вас очень важно строительство кровли, и вы ищете, какой инструмент приобрести, то не стоит сразу после прочтения бежать в строительный магазин и сметать с полок все написанное здесь. Спросите сначала у соседей и знакомых, ведь если ваша профессия далека от строительной сферы, то, скорее всего, эти инструменты вам в будущем не понадобятся, а в случае острой необходимости, вы можете снова одолжить их у знакомых.

Кровельное оборудование

Помимо ручного инструмента застройщики охотно прибегают к электрооборудованию, что ускоряет процесс монтажа и значительно облегчает его. Согласитесь, что пилить электропилой намного удобнее, чем обычной ножовкой.

• Электрический рубанок и электропила . Эти инструменты пригодятся при монтаже деревянных элементов обрешетки и стропильной системы в целом.
• Электродрель и отвертка . Здесь тоже все просто. Используется для крепления кровельного материала

При укладке стальных листов шовным способом потребуется специальный станок, создающий полотна по длине, равной уклону. Кстати, картиной называют отдельные элементы из металла, соединенные между собой, которые впоследствии будут укладываться на крышу. Как правило, их собирают на земле, и только потом поднимают на рабочее место.

Кроме того, в холодное время года некоторые кровли имеют свойство промерзать, поэтому застройщики используют газовые горелки. Они также используются в качестве инструментов для плавления мастики.

Практически для любого строительства требуется подъемный кран, поэтому если вы собираетесь использовать очень тяжелые конструкции, решите этот вопрос с какой-нибудь фирмой до начала строительства — это сэкономит вам массу времени.

Виды кровельных работ

Люди в нестроительных отраслях всегда задают вопросы такого рода: «какие виды кровельных работ вообще существуют?». Сейчас я отвечу на этот вопрос.

Кровельные работы – это сложный процесс с множеством индивидуальных задач.

1. Создание плана кровли. На этом этапе выбирается внешний вид и функциональность.
2. Установка стропильных ног. Это довольно трудоемкий и важный процесс, поэтому его можно отделить от всей системы. Важно правильно выбрать место, сечение и шаг.
3. Укладка кровельного пирога (теплоизоляционные плиты, гидроизоляция, пароизоляция)
4. Обшивочное устройство. Шаг его элементов зависит от используемого кровельного покрытия, например, при использовании мягких материалов он должен быть сплошным, а, скажем, для шифера будет достаточно разреженным
5. Настил крыши
6. Оборудование водосточной системы
7. Установка мансардных окон (для сложных крыш)

Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Практически любую крышу можно воспроизвести самостоятельно, а что касается крыши для каркасного дома, то здесь точно не возникнет никаких сложностей. Самое главное выбрать необходимый материал, а потом просто следовать некоторым правилам и смотреть на чертеж.

• Весь смысл первого этапа в установке мауэрлата. Конечно, в его устройстве нет необходимости и можно предусмотреть крепление к одной из балок каркаса, но практически все застройщики все же выполняют его монтаж. Перед его установкой нужно позаботиться о гидроизоляционном слое. В качестве кровельного материала подойдет идеально. Оборачивается вокруг мауэрлата и крепится строительным степлером так, чтобы он держался на опорной балке
• Далее идет установка стропильных ног. Их крепление осуществляется с помощью гвоздей, саморезов, уголков или металлических пластин. Шаг стропил рассчитывается индивидуально и, как правило, эта величина лежит в пределах от 0,4 до 1 м. Сечение деревянных изделий также влияет на этот параметр. Опорным брусом для стропильных ног будет мауэрлат с жесткой фиксацией, впрочем, о нем вы уже достаточно много знаете. Если пролет между стропилами более пяти метров, то необходимо оборудовать специальные подпорки
• Затем ящик экипирован. Прежде чем закупать материал для этого этапа, стоит подумать и решить, какое кровельное покрытие будет использоваться, ведь для мягких материалов устраивается сплошная обрешетка, например, листы ОСП. Что касается, скажем, металлического профиля, то здесь подойдут бруски сечением 5х5 см с шагом 0,5 м
• Далее укладывается кровельный пирог
• Как завершающий этап — кровельный настил

Если вы ничего не понимаете, то, возможно, разберетесь в этом вопросе, если посмотрите видео о том, как сделать крышу каркасного дома своими руками.

Т-образная крыша своими руками

Создание нестандартного проекта — довольно интересная идея. Перпендикулярно возведенная пристройка создаст здание буквой Т. Вся сложность этой стропильной конструкции заключается в ендовах. При эксплуатации сложных крыш возникает необходимость очищать такие места от снега и мусора, иначе кровля там будет протекать.

На сегодняшний день в арсенале строительства есть только два метода устройства тавровой кровли.

1. Конек на одном уровне, ширина фронтонов одинаковая
2. Фронтоны имеют разные параметры, поэтому коньки будут в разных плоскостях

Технологический процесс возведения Т-образной крыши.

• Все работы начинаются с возведения фронтонов
• Далее идет перекрытие и мауэрлат
• За ними установка стоек и коньковых досок
• После этого начинается более ответственный процесс – устройство стропильных ног. На эту роль идеально подходят доски сечением 50х150 мм и шагом 0,6 м. В самом начале этого процесса необходимо обзавестись своеобразным шаблоном – деревянной доской (сечением 2,5х15 см). Применяется в местах установки стропил для создания некоторых засечек, благодаря которым осуществляется верхний запил. В результате получается углубление, в котором устраивают стропильную ногу.

Работа по устройству стропил может принять неожиданный оборот, и кладка стены будет вам мешать. Для решения такой проблемы необходимо избавиться от натяга, т.е. вытащить из кладки пару кирпичей, если это кирпичная стена, или аккуратно снять материал.

Весь процесс, связанный с объединением коньков в одну систему, должен происходить с использованием шнурка. Этот нюанс позволит контролировать пространство и не выводить стропильную ногу за плоскость ската.

• После качественного крепления стропильных ног на свои места начинается монтаж установки стропил. Они располагаются во внутренних углах крыши, а их конструкция представляет собой две доски, которые скреплены между собой гвоздями или болтами и имеют такое же сечение, как и обычные стропильные ноги. Крепление этого элемента происходит с помощью бруска размерами 10х10 см, распиленного по диагонали.

При определении углов советую подтянуть струну для повышения точности.

• Следующим этапом строительства Т-образной крыши будет создание и установка водостоков. Их опорой будет служить диагональная стропильная нога. Перед началом этого процесса стоит нарастить в необходимых местах опорные бруски.

ВАЖНО: Устройство нарожников должно быть исключительно в прогоне, иначе ваша конструкция скоро рухнет

• Установка стоек с поперечинами (при необходимости)
• Завершающим этапом будет установка карнизов и установка обрешетки

Крыша является важной частью здания . Защищает ваш комфорт от агрессивных погодных явлений и атмосферных осадков. При создании мансардного этажа можно добиться увеличения жилой площади, которую можно использовать в личных целях, например, для размещения там гостей в летний сезон или оборудовать мансарду под кладовку для личных нужд. А если установить комнатную лестницу, то чердаком можно будет без труда пользоваться круглый год. Поэтому выбор типа крыши зависит только от вашего желания и потребности.

Любая современная крыша начинается с мауэрлата. Он представляет собой основу, которая закрепляется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки крыши и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего он нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Зачем нужно устройство:

• обеспечивающее ровность кровли;
• предотвращение наклонов и перекосов;
• устранение парусности;
• равномерное распределение нагрузки;
• прикрепление крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать?

Структура часто делается из дерева; для этого используется деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса крыши.

деревянный брус

Брус укладывается под стропила по периметру крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

Скрепленные между собой доски

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции – доски не выдержат высокой нагрузки. Этот материал подходит для кровли без утепления и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по всему периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не трескается в процессе эксплуатации и воздействия внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать и брусья. Обвязка закрепляется на внешней стороне деревянного пояса.

Размеры поперечного сечения мауэрлата СНиП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНиП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяющими надежно удерживать кровлю на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции. .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

9древесину 0011 необходимо обрабатывать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладываются по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может оказаться неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к обустройству опоры – неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки заделываются в кладку стен, затем используются для крепления мауэрлата. Этот метод идеально подходит для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также может быть приварена к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают по вертикали от стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе кладки стен, в завершающем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены – 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится к армопоясу анкерными болтами. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

При установке армопояса в опалубку к нему привязываются анкеры с резьбой. Их следует установить точно по линии – это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был аккуратным. Анкерных креплений должно быть столько, сколько стропил или больше. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как связать проволокой

Классический способ – использовать проволочное крепление. Для этого соблюдают определенную последовательность работ:

1. Куски проволоки укладывают за 4-5 рядов до окончания кладки.
2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Концы проволочного материала скрыты в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для крепления бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из бруса, пропитанного битумом для армирования. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться как с использованием армированного пояса, так и без его использования. Во втором случае используется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить, из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: завершается кладка кирпича ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае устройство для обвязки кровли размещается с внутренней стороны, а в конце ее утепляют керамзитоблоками. Крепление осуществляется одним из следующих способов:

• закладные шпильки;
• пробки деревянные;
• проволока;
анкеры
• .

На завершающем этапе кладки обустраивается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют рубероид, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежный способ крепления к керамзитоблокам – химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры – это специальные составы, которые изготавливаются на основе химических веществ. Они быстро отверждаются, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Анкеры химические ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, вставленной в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимерные материалы помещаются в полость с помощью дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон реально при помощи стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

1. За несколько рядов до окончания укладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки размещены в подвесном виде по обеим сторонам блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связать брус.
4. Количество сегментов подбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается пучок и обвязывается скруткой. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликатному

Для крепления мауэрлата к газосиликатной стене необходимы оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должны быть усиленные шайбы. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В брусе сверлятся отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать шаблон из доски, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для крепежа 12 мм требуется отверстие 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучший способ крепления — проволока. На последний ряд кладки пеноблока нанизывается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы свободно выходят наружу, а середина укладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы он проходил сквозь брус и закручивал концы. Количество проволочных креплений должно быть не меньше количества стропил.

Крепление из шлакоблока

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечается заранее, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изолирующий слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Прежде чем крепить крышу, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армопояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели – 15 см, оптимальные – 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса 250 на 250 мм. Конструкция должна быть сплошной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем укладывается армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

По СНиП армирующий пояс должен составлять треть размера толщины стены.

Как сделать армопояс

Технология строительства армопояса состоит из следующих этапов:

1. Монтаж опалубки: используются деревянные щиты, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки выставляется в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.

Как крепить к армопоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность действий: в балке сверлится

• отверстий;
мауэрлат
• применяется для шпилек или анкеров;
• выполнить изоляцию;
• закрепить болтами с шайбами ​​и гайками;
• закрепите соединения контргайками.

Остальные элементы вырезаются болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двухскатная, трех- или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной крыши

Опорная балка для стропильной системы данного типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как уклона здесь нет. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной крыши. Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае устройство всегда закрепляется на двух противоположных стенах – на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое приспособление не нужно. Если в доме несущая стена по центру, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры – параллельную и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для скатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру, опираясь на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве пиломатериалов используются хвойные пиломатериалы. Перед укладкой ее обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основное назначение – не допустить схода кровли с осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4-х сторон стен. Делается это шпильками, анкерами или проволокой, иногда используются деревянные пробки – в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается самой устойчивой к ветру, но ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для поддержки кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если таковые имеются. Для снятия нагрузки со стен и повышения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса устанавливаются и крепятся стропила. Для этого существует несколько правил:

• Формирование вырезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• Накладки нельзя использовать в местах стыков со стропилами — со временем они истончаются и деформируются.
• Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, скобы, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работа включает в себя два необходимых этапа – укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Утепление мауэрлатной крыши изнутри

Утепление несущего бруса осуществляется с внутренней стороны чердака. В нижней части под брус укладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Сама опорная балка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обратите внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходит керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Влагозащита происходит на этапе крепления опорной балки. Прежде чем закрепить ее каким-либо способом, на стену укладывается гидроизоляционный слой. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности кровли, а также для ее привязки к стенам. Крепится с армопоясом или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных заглушек. В зависимости от типа кровли особенности крепления будут различаться. Мауэрлат делают из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

Крыша является неотъемлемой частью любого здания. Он выполнен в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с несъемной крышей. Крыши различаются уклоном, а также количеством скатов. Крыши защищают здания от атмосферных осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова. Обязательным конструктивным элементом является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации кровли и равномерного распределения нагрузок. К его конструкции, размерам и способу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат — что это?

Профессиональные строители в своей терминологии часто используют слово «мауэрлат», когда говорят о силовом каркасе, расположенном по верхнему контуру несущих стен здания. Начинающих мастеров и домашних мастеров, не сталкивавшихся с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах и способах установки. Разберемся подробно.

Мауэрлат — демпферный элемент в виде опорной рамы.

Располагается с внешней стороны торцевой плоскости капитальных стен, и изготавливается из следующих материалов:

• прокат стальной;
• деревянных балок.

Мауэрлат соединяет фермы крыши с каркасом здания в замкнутую силовую цепь, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы крыши со стенами.

Стропильная система представляет собой достаточно тяжелую конструкцию, требующую прочного фундамента.

Основное назначение опорной конструкции:

• прочная фиксация элементов стропильной фермы к капитальным стенам;
• снижение величины распорных нагрузок, передаваемых на коробку здания;
• равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
• компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

• силы углового расширения стропил крыши, пытающиеся вызвать разрушение коробки здания;
• вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы снежного покрова на ней.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию кровли. Особенно актуален мауэрлат для кровли, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и факторы, влияющие на них

Большинство строителей используют дерево вместо стали для изготовления каркаса. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, простотой обработки, простотой крепления и приемлемой ценой.

Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом

Используются балки различного профиля:

• квадрат;
• прямоугольный.

Конфигурация поперечного сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает установку.

Размер сечения элементов каркаса определяется конструкцией и формой крыши, а также ее массой. Применяются отдельные виды марок:

• 10х10 см — для небольших построек;
• 10х15 см — для двускатных крыш;
• 15х15 см — для нагруженных стропильных ферм;
• 25х25 см – для массивных чердачных конструкций.

Размеры опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

• размер строительной коробки;
• конструктивные особенности кровли;
• массы кровельной системы;
• стропильный материал;
• климатические условия эксплуатации;
• наличие мансардного этажа.

При увеличении нагрузки от кровли сложной конструкции необходимо применять прямоугольные балки с увеличенной площадью опорной поверхности.

Главным показателем при подготовке мауэрлата для кровли в большинстве своем являются его размеры.

Мауэрлат для крыши — как крепятся стропила

Соединение стропил с опорными брусками осуществляется различными способами. Используются следующие материалы:

• уголки металлические. Они прикручиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовым каркасом;
• отожженная проволока. С помощью проволоки из мягкой стали диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
• изогнутые скобы. Застежка имеет П-образную конфигурацию. Фиксация осуществляется молотком, забивая скобу в опорный брус и стропило;
стальные пластины
• . Обеспечивают надежное соединение металлических стропил. Прикручивается резьбовыми шпильками или саморезами;
• специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные металлические скобы толщиной 2–2,5 мм. Закрепите анкерами или саморезами;
Лента монтажная
• . Он позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет несущую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирается индивидуально с учетом конструктивных особенностей конструкции и используемых материалов.

Установка мауэрлата

Необходимые инструменты и используемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, обычно имеющийся в арсенале домашних мастеров:

• болгарка с кругами для работы по стали и дереву;
шуруповерт
• или электродрель с набором сверл;
ножовка по дереву
• для изготовления соединительных пазов;
• молоток;
строительный уровень
• и рулетка для контрольных замеров;
• плоскогубцы.

Перечень используемых материалов:

• бруски из высушенной древесины;
материал
• для гидроизоляции;
крепеж
• .

В зависимости от выбранного способа крепления крепление может осуществляться:

• гвоздями;
• саморезы;
винты
• ;
отожженная проволока
• ;
резьбовые шпильки
• ;
стальные пластины
• .

Потребность в материалах определяется размерами здания, на которое возводится мауэрлат для кровли.

Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как закрепить мауэрлат для кровли на стене

Различные способы крепления мауэрлата по стене контур верхнего яруса ящика используется:

• стальная проволока. Для повышения надежности крепления проволоку сечением 5-6 мм многократно скручивают и закрепляют в глубине кладки. После того как связующий раствор, используемый для возведения стен, затвердеет, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия каркаса и тщательно закручиваются. В местах крепления связок балка плотно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного покрытия бруса. Преимущества проводного соединения – дешевизна и простота фиксации;
• металлические анкеры. Их крепят к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка монтируется на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра. Важно правильно отметить координаты креплений для совпадения отверстий с анкером. Фиксация брусков осуществляется затяжкой гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостатком является повышенная стоимость по сравнению с проволочным креплением;
• специальные штифты. Они согнуты под прямым углом и имеют резьбу с одной стороны. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см закрепляется в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки располагают на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены. Длина тела шпильки позволяет фиксировать балку за счет выступания резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации аналогичен способу соединения с помощью анкеров. При бетонировании резьбовых стержней в кладке резьбовая часть должна быть защищена от забивания.

Перед началом работ по креплению опорной балки на опорную поверхность несущих стен уложить гидроизоляционное покрытие.

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус

Особенности жесткой фиксации

Способ жесткой фиксации стропил к балкам опорного каркаса применяется при монтаже кровли на капитальные строения из кирпича или бетонных блоков. Особенностью жесткой фиксации является предотвращение любого смещения стропильного каркаса.

Выполните жесткую фиксацию следующим образом:

1. Подготовьте посадочную площадку на стыке балок.
2. Совместите стропильные балки крыши с опорной балкой в ​​седельном пазу.
3. Закрепите стропила гвоздями, забивая их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места. Стальные уголки, прикрученные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Навесной способ крепления

В условиях переменных температур и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Навесной способ крепления предотвращает перекос крыши при усадке стен дома. Скользящий способ крепления применяют на срубах или коробках домов из сборных панелей. При опускании стены положение крыши остается постоянным благодаря возможности скольжения фиксирующего узла. Технология применяется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.

Крепление мауэрлата к стене

Применяются следующие виды шарнирного крепления:

• открытая конструкция. Включает в себя направляющие пластины, крепящиеся к стропилам, а также уголки, прикрученные к мауэрлату саморезами. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую перемещаться соединяемым элементам в пределах от 6 до 16 см;
• закрытый узел. Блок подключения закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его работы аналогичен открытому креплению. Величина хода соединяемых элементов обусловлена ​​конструкцией закрытого крепления.

Для работы скользящего крепежа инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

• расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур строительной коробки;
• равной длины стропильных балок, что значительно сокращает время на подгонку и монтаж;
• параллельность стропил, за счет чего предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия стропильной фермы обеспечивает плавную работу раздвижного механизма.

Как сделать мауэрлат самостоятельно

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.

После укладки мауэрлата необходимо закрепить на нем конструкцию крыши

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата из квадратного деревянного бруса:

1. Произвести тщательную зачистку верхней плоскости кровли несущие стены от попадания мусора и раствора.
2. Уложить двойной гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида.
3. Разрежьте опорную балку на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
4. Вырежьте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте огнезащитной пропиткой.
6. Отметьте места крепления стропил с помощью рулетки или шаблона в виде обычной доски.
7. Просверлите отверстия в балке, убедившись, что они перпендикулярны опорной поверхности.
8. Соедините балки опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого среза или саморезов.
9. Усилить перпендикулярные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
10. Прикрепите потолочную панель к верхнему ярусу основных стен, используя выбранный вами способ крепления.
11. Проверить правильность положения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

При необходимости можно использовать прокладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату легко прикрепить стропильные балки любым из понравившихся способов.

Заключение

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, вы можете изготовить, надежно смонтировать самостоятельно, а также соединить опорный каркас со стропилами. Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации кровли и равномерное распределение нагрузок по периметру несущих стен. Целесообразно использовать цельные куски дерева необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки каркаса из отдельных частей. Правильно установленную конструкцию можно использовать длительное время.

Навигация

Мауэрлат — что это?

|Строительство|Мауэрлат — что это такое?

Отзывов: 0

Надежной защитой здания от воздействия атмосферных осадков является кровля, состоящая из кровли и стропильных балок несущей конструкции. Независимо от количества скатов крыши, воспринимающих снеговые и ветровые нагрузки, важно обеспечить ее прочное крепление к стенам здания. Для решения этой задачи предназначен мауэрлат, представляющий собой опорную балку из дерева или металла. Он расположен по внешнему периметру капитальных стен здания, обеспечивает пропорциональное распределение сил, которые передаются на стены здания от кровли.

Не всем встречался специальный строительный термин. Многие имеют представление о фундаменте и цоколе, но затрудняются дать правильный ответ на вопросы, что такое мауэрлат для крыши, и для чего он предназначен. Рассмотрим, как сделать его своими руками и правильно закрепить на стенах строения.

Мауэрлат — один из элементов стропильной системы крыши дома

Мауэрлат для крыши — что это такое и зачем он нужен

Несущая конструкция, расположенная по контуру здания, к которой крепятся балки перекрытия и стропила пола крепятся, делается мауэрлат. Является связующим элементом между кровлей здания и капитальными стенами, объединяет все несущие элементы кровли в замкнутую силовую и жесткую конструкцию. Учитывая массу кровли и влияние внешних факторов, она требует ответственного подхода при изготовлении.

Основными задачами опорной рамы являются:

• Компенсация распирающих нагрузок, которые передаются от стропил.
• Крепление каркаса крыши с кровлей к стенам здания.
• Равномерное распределение действующих сил на опорную поверхность стен.

Распирающие силы, действующие на балки, направлены под углом к ​​стенам. Они способны разрушать каменную кладку. Устройство мауэрлата на верхнем уровне несущих стен решает эту серьезную проблему. Контур армирования особенно актуален в зданиях, построенных из ячеистых видов бетона с недостаточно высокими прочностными характеристиками.

Варианты крепления к стене

Крепление мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими способами:

• с использованием нескольких слоев скрученной стальной проволоки. Надежное крепление несущей конструкции обеспечивается скобой из мягкой проволоки, глубоко закрепленной в толще кладки. После окончательного застывания цемента, скрепляющего кладку, концы проволоки продевают в отверстия в балках и скручивают между собой. В результате балка надежно прижимается жгутами проводов по периметру стены;

Мауэрлат должен быть соединен в общий жесткий каркас по всему периметру конструкции

• с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированный пояс при его бетонировании. Балка крепится путем надевания анкерных болтов на концы через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения мест крепления необходимо правильно отметить координаты отверстий на опорной кромке бруса. Этот способ крепления навинчивающимися гайками является наиболее надежным, обеспечивающим жесткое крепление;
• с помощью специальных Г-образных строительных шпилек с выступающей резьбовой частью. Их устанавливают в стены при монтаже кладки на глубину 40-45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней кромкой балки до 3 сантиметров. Балка размечается в соответствии с координатами монтажных шпилек, просверленных с помощью сверла соответствующего диаметра. Способ крепления аналогичен креплению анкерами.

Думая, как лучше крепить мауэрлат для кровли, руководствуйтесь следующими критериями:

• низкая стоимость закупки материалов;
• наличие креплений;
• , обеспечивающий высокую прочность;
• увеличенный срок службы крепления.

Выбор оптимального способа производится в зависимости от наличия материалов, особенностей строящегося объекта.

Стержни, закрепленные анкерами, воспринимают вертикальную нагрузку и передают разрывной момент на монолитный нижний армопояс

Как установить мауэрлат самостоятельно

Рассмотрим, как сделать своими руками и правильно смонтировать мауэрлат. Для изготовления каркаса используется материал, из которого изготовлены элементы стропильной системы.

В качестве материала для мауэрлата могут быть использованы:

• дерево;
Стальной профиль
• .

Важно обеспечить непрерывность опорного контура, надежную фиксацию суставов. В большинстве случаев надежный мауэрлат для крыши делается из квадратного деревянного бруса с размером стороны 15 или 20 см. Увеличивать сечение бруса нецелесообразно, что связано с дополнительными затратами и повышенной нагрузкой на несущие стены. Если материала необходимого сечения нет в наличии, составную опорную балку можно сделать из досок толщиной 5 сантиметров.

Строительные работы по устройству мауэрлата выполняются по следующему алгоритму:

• Очистить опорную поверхность капитальных стен от строительного мусора и грязи.
• По периметру в два слоя уложить гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать обычный рубероид или полиэтилен.

Обязательное условие: мауэрлат должен быть уложен ближе к внутреннему краю стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита

• Вырежьте из деревянного бруса заготовки, длина которых соответствует размерам стен.
• Выполнить резку угловых соединений, стыков бруса.
• Обработать заготовки антисептической пропиткой и огнетушащим составом.
• Отметьте координаты отверстий для крепления элементов опорной рамы, используя плоскую доску, прикрепленную к крепежным элементам.
• Просверлите балку так, чтобы отверстия были перпендикулярны верхней и нижней граням.
• Сращивание, при необходимости, балок косым срезом, саморезами, гвоздями или болтами.
• Закрепите угловые элементы получившейся рамы пластинами или скобами.
• Состыкуйте собранную потолочную панель с помощью крепежа, закрепите в соответствии с выбранным способом крепления.
• Проверить ровность установки опорной рамы с помощью строительного уровня.
• При необходимости установите прокладки, чтобы обеспечить нужное положение.

Обратите внимание, что мауэрлат можно устанавливать как по центральной линии капитальных стен, так и равномерно по краю. При этом расстояние от внешнего края стены до стены из бруса не должно превышать 50 мм. Части опорного каркаса желательно не сращивать, а использовать сплошные балки.

Подведение итогов

Следуя приведенным выше рекомендациям, несложно изготовить, правильно установить и надежно закрепить мауэрлат для кровли самостоятельно. Это ответственный и нужный конструктивный элемент, устройством которого нельзя пренебрегать. Следует использовать сплошные балки, прочно прикрепленные к основным стенам. Это обеспечит надежность крепления и долгий срок службы конструкции.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/mauerlat/

Мауэрлат для двускатной крыши – варианты устройства, инструкция

Двускатная крыша – один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и его можно декорировать самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как все это построить, можно. Одной из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, является мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

двускатная крыша

мауэрлат для двускатной крыши

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это специальный соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. От того, насколько правильно она изготовлена ​​и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию следует уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем закрепляют стропила при возведении крыши.

Его назначение – надежное соединение стен здания с элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.

Мауэрлат так же позволяет значительно снизить парусность кровли и не даст ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость кровли к ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

Двускатная крыша мауэрлата

На заметку! Иногда крыши монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

Типы и размеры мауэрлата

При устройстве кровли, имеющей два ската, мауэрлат всегда устанавливается на две параллельные стены, на которые будет опираться крыша, а не на все торцы периметра стен. Если дом построен из бруса или бревна, то эта деталь не всегда необходима – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, используемого для возведения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа кровли, необходимости обустройства мансарды, размеров дома и качества стен, материала, из которого сделана сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента может быть использовано дерево, швеллер, двутавр, металл.

Монтаж стропильной системы

Мауэрлат из дерева

Самый распространенный материал для создания этого элемента – обыкновенное дерево. Это простой в обработке и доступный вариант, но в то же время он отличается долговечностью и прочностью. С деревом работать гораздо проще, чем с другими, так как его легко подогнать под нужные размеры, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

брусок	Это самый простой и удобный вариант. Брус уже распилен заранее, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Доски	Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для улучшения этого качества несколько досок скрепляют между собой в единую конструкцию. Такой способ позволяет сэкономить некоторую сумму денежных средств, затраченных на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших дачных домиках, но останавливаться на нем при капитальном строительстве не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стены из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно тщательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке пиломатериала. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву вытянуться и на стенах здания могут появиться трещины из-за неправильно распределенных нагрузок.

Как правильно подобрать брус

Деревянный мауэрлат можно использовать при строительстве крыши как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на строящихся из газобетона или пенобетона . В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания. Фиксация деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Устройство крыши хозпостройки

Металлический мауэрлат

Это разновидность комбинирования. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее сделанные отверстия в стропилах.

Мауэрлат армированный стальными трубами

Этот вариант будет оптимален, если стропильная система крыши также выполнена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция получится намного надежнее. Лучше использовать стальные трубы высокого качества с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Способы укладки

Крепление мауэрлата к стенам может осуществляться различными способами. В первую очередь с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения – то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате той нагрузки, которую несет крыша.

Крепление мауэрлата проволокой

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• скобы, арматура или шпильки, заделываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием применяют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м2;
• скобы для небольших брусков, заделанных в кирпичную стену;
• к шпилькам, установленным в армопояс, образованный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки заделаны в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Особенности крепления мауэрлата

Мауэрлат при монтаже двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение стропил для двускатной крыши

Если дом полностью построен из дерева, то в нем нет необходимости обустраивать мауэрлат. Но без него не обойтись при строительстве крыши на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может быть закреплен так, чтобы укладываться по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если устанавливаются висячие стропила, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант с висячими стропилами можно использовать только в случае возведения зданий с небольшим пролетом между стенами. При этом обычно стены делают из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из сплошного бруса, но так как размеры дома не всегда позволяют это сделать, то в некоторых случаях мауэрлат может быть увеличен

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлат позволит вам не покупать лишнего и не тратить чрезмерную сумму денег. А знание определенных ее параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной.

Для расчетов используются определенные формулы и параметры материалов. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле М = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала.

Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – длина балки.

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщина армирующего пояса должна рассчитываться исходя из показателей нагрузки, которую он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Заливается за один раз, чтобы конструкция была надежной и монолитной. Бетонная смесь готовится из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Для улучшения свойств смеси в нее могут быть добавлены пластификаторы. Для опалубки могут использоваться доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка для армопояса

Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными креплениями не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально. Созданную опалубку заливают бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Видна полоса рубероида, используемая для гидроизоляции.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту мауэрлатной балки не менее чем на 3 см – это необходимо для возможности завинчивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Пленка защищает шипы от повреждений и загрязнений.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс монтажа мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Его наносят на торец стены кельмой, а затем выравнивают широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Этап 2 Слой цемента, который использовался для выравнивания торца стены, высушивается. Его ровность проверяется с помощью строительного уровня.

Сушка цемента

Шаг 3 Далее идет укладка гидроизоляционного материала. В этом случае кровельный материал сыграет свою роль. Материал нарезается на полосы, имеющие такую ​​же ширину, как торец стены. Их ровно укладывают на основу и расправляют. Отдельные полосы перекрываются.

Укладка кровельного материала

Этап 4 . Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх кровельного материала. Его выравнивают по внутренней стороне стены.

Балка уложена

Балка выровнена по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами равен 833 мм.

Разметка

Пример разметки

Шаг 6 В мауэрлате сверлом делаются отверстия для анкеров. Размеры используемых анкеров 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Этап 7 Перфораторы делают отверстия в бетоне. Их делают прямо через предварительно проделанные отверстия в мауэрлате.

Шаг 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Под гайки подкладываются шайбы

Этап 9 Анкеры вбиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10 Для надежной посадки их дополнительно обматывают гаечным ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11 Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Зазоры заполнены герметиком.

— Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат необходимо использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т.п. Сделать его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

Источник: https://krysha-expert.ru/mauyerlat-dlya-dvukhskatnoy-kryshi

Мауэрлат для разных типов крыш: монтаж и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одной из составляющих кровельная система – мауэрлат. Эта часть крыши является важной и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается тип мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция крыши включает множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец бруса, уложенного поверху стен. Мауэрлат соприкасается с верхней площадкой стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение возложенных на этот ряд бруса функций.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Балочная система служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса и деформации кровли. Это первая функция мауэрлата, а вторая – удерживать и фиксировать кровлю на стенах.

Стропильная система крепится к мауэрлату

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыши чаще всего изготавливается из дерева. Из такого же материала делают мауэрлат. В деревянных домах последний венец стен, который надежно закреплен, может играть роль мауэрлата. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат строится по деревянным балкам с определенными параметрами в зависимости от габаритов стен.

Высококачественная древесина оптимальна для строительства мауэрлата

Мауэрлат крепится к стенам с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичную кладку закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают брусья, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху затягиваются специальные гайки, надежно фиксирующие мауэрлат. Таким образом, для создания основы стропильной системы необходимы деревянные бруски сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиннее толщины бруска.

Монтаж кровельного мауэрлата

Монтаж мауэрлата может осуществляться как с армирующим поясом, так и без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что бывает редко. Поэтому чаще всего встречается монтаж без армирующего пояса.

Мауэрлат крепится к стенам анкерами, но возможны и другие крепления

Крепление к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывается гидроизоляционный материал, края которого после монтажа закрепляются с кронштейнами на балках. А еще можно обработать края стен битумом, а потом уложить доски. Это позволяет защитить основание от гниения и деформации. Следующие шаги следующие:

1. Балки связываются в единый жесткий каркас методом сращивания, которое выполняется с косым срезом и фиксируется гвоздевым боем или болтами.

   Брусья мауэрлата сращены вдоль стен и закреплены по углам

2. По мере сращивания досок они крепятся к предварительно установленным анкерным болтам. Возможна дополнительная фиксация на прочной металлической проволоке, заделанной в кирпичную кладку.

   Концы болтов должны быть достаточно длинными, чтобы соответствовать гайкам.

3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, растянуть их и зафиксировать скобами.

   Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии.

Крепление основания для кровли можно осуществлять с помощью армопояса. Для этого по краю стен сооружается бетонная заливка армирующей конструкции из стержней, уложенных по длине стен и скрепленных в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных снаружи и изнутри к стенам. Заливают бетон внутри на арматуру и ждут срок фиксации от 5 дней и более.

Ширина армопояса не должна превышать толщину стены

Соединение брусков между собой

Мауэрлат может состоять из толстых брусков, скрепленных между собой врубкой или запиленных на половину толщины элементов. Если для основания используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряд. Между собой элементы тщательно фиксируются крепкими саморезами, дополнительно устанавливаемыми на анкера.

Мауэрлат внутренняя теплоизоляция

В результате возведения основания под крышу образуются небольшие мостики холода, существенно влияющие на атмосферу внутри помещения. Например, часто такой зоной является зона соприкосновения пола чердака и мауэрлата. В таких ситуациях необходима тщательная изоляция.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод.

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве теплоизоляционного компонента чаще всего используется минеральная вата, также популярны пенополистирольные плиты, стекловолоконные материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладываются и приклеиваются на поверхность необходимых участков. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги в конструкцию основания крыши является важным моментом в строительстве. Гидроизоляция защищает балку от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этого балка мауэрлата оборачивается несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизоляции. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Кровельный толь и битум являются популярным вариантом гидроизоляции.

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин – важные условия долгой службы мауэрлата. В этом случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов крыш

Конструкция кровельного основания не предполагает существенных различий в конструкции разных типов крыш. Для простых двускатных крыш мауэрлат всегда кладут на стены, так как он служит опорой и прослойкой для соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от типа присоединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустроить жилую мансарду, то возведение мауэрлата осуществляется по обычной технологии. В этом случае не используются сложные методы, а брус крепится к стенам анкерами. Особый момент – тщательное утепление, а также гидроизоляция, так как мансарда должна быть удобной.

Мауэрлат для мансардной крыши типового исполнения

Вальмовые крыши имеют достаточно сложную конструкцию и поэтому мауэрлатная система должна быть максимально прочной. Основа для вальмовой крыши создается по общим принципам, но нагрузка на нее несколько больше, чем при простой двускатной крыше. Для этого лучше всего прикрепить основу к армопоясу.

Вальмовая крыша четырехскатная

Для сооружения кровли с двумя скатами необходим мауэрлат, надежно крепящийся к стенам. Основная нагрузка приходится на две стены, на которые опираются скаты крыши. При этом подходит крепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым способом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система должна быть прочно закреплена на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальной уголок и гвозди. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздем с каждой стороны, в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй способ более распространен и предполагает вбивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый способ имеет определенную степень надежности

: крепление стропил к мауэрлату

Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надежности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

• Ольга Новикова
• печать

Можно ли крепить мауэрлат к газобетону. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, всеми способами

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли в курсе, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно выполнить гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция изготовлена ​​из деревянных балок. Он выполняет функцию дополнительной опоры для нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил по стенам;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры поперечного сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании деревянных бревен для мауэрлата одна сторона должна быть обтесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные породы. Перед установкой обязательно обработать антисептиком. Расположите бруски так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стенок. Соседние детали скрепите прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать со смещением к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном счете, цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для конструкции крыши.

Подготовка деревянных балок перед установкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками. Они предотвратят гнилостные процессы древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, но лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Отдельного внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду стержни), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Затяжку гаек следует выполнять один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом размещенной на нем кровли. Ремень, усиленный эрекцией, поможет ей справиться с проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Возложенных на него задач:

• защита от деформации стены;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – разновидность фундамента, предназначенного для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выкладывать блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался как сплошная монолитная конструкция.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Монтажные штифты установлены.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и система ферм должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обмотать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он сделан из дерева, то его можно зафиксировать специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется методом врезки, подрезки или запила не более чем на 25 % толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные продавливания в газобетонных блоках. Будет способствовать равномерному распределению силы тяжести по коробке дома и воздействию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима. Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не справляется с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к зданию без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае необходимо придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение не менее 20 см;
• должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• Климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки имеются, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата. И в соответствии с этим нельзя допускать ошибок, даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Другими словами, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

• В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную распирающую нагрузку на верхний край стен;
• Здание и крыша в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты крыши;
• Уклон кровли выбирают достаточно большим, чтобы в зимнее время сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхнюю кромку стен.

Совет! Способ, как крепить мауэрлат без армопояса, необходимо выбрать до того, как будут выложены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего ряда сверху укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

Ситуация со стропилами станет понятнее, если вы посмотрите на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату должны быть соединены и стянуты горизонтальными деревянными стяжками.

Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

Веские аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса может решить все проблемы с монтажом мауэрлата и кровли. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

К армопоясу есть только два принципиальных возражения:

• Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу тоже приходится делать с ограничениями , как и в случае, когда этого пояса нет. Бетонный каркас хорошо перераспределяет разрывную нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
• Фиксация мауэрлата на армопоясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из XPS мало помогает, приходится искать способы обустройства форточек для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно крепить мауэрлатный брус к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:

• Использование шпилек с закладными элементами;
• Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
• Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
• Применение дюбелей.

Внимание! Помимо перечисленных вариантов, можно закрепить мауэрлат анкерными болтами.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

это единственный способ, от применения которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой поверхности контакта опорной втулки, крепления могут быть вырваны из газобетонного тела уже при первом сильном ударе. ветер.

Для того чтобы закрепить мауэрлат анкерами, вам потребуется втрое больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеевым составом. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление на шпильку

Самый простой способ возведения здания из газобетона без армирующего пояса – крепление деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпильки с резьбой не менее М16. Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно просто наносят вертикальные линии на стены. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16. Остальные ряды газобетона выкладываются на стены в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить шпильки в стене, вам потребуется:

• Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в газобетон, обычно необходимо сверлить буром до метра в глубину;
• Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
• Чтобы правильно зафиксировать шпильку, ее необходимо выровнять и заклинить в отверстии;
• После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

Установка мауэрлата на дюбели

Понятно, что не всегда можно предусмотрительно уложить плиты в газобетонные стены, и это просто нет возможности пробить горизонтальные ямы для укладки крепежа. Если газобетонный короб имеет небольшие размеры, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, с помощью дюбелей.

Технология практически аналогична предыдущему способу. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брус крепится к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают рубероид, после чего можно сверлить отверстия 25-30 мм под дубовые шканты на глубину 70-80 см. Осталось залить клеем и закрепить стержни. Верхушки прутьев отпиливаются, внутрь заворачивается столярный саморез, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко фиксирующий мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если вспомнить, что большинство деревянных домов собирается с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте газобетонной стены. Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах выполняется предварительная разметка в местах, где планируется крепление бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно удерживался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается специальным инструментом. Косая фреза представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15 o . Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Можно использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее необходимо закрепить на отверстии пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завернуть анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно зафиксировать до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самозатвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для резки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет полезно воспользоваться ручным инструментом.

Преимуществом этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий. Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего слоя арматуры. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед креплением мауэрлата проволоку режут и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата с помощью крепления, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые умельцы перед креплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из отрезков катанки толщиной 2 мм. В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная трубка, во избежание разрезания стенового материала при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но и не позволяет косичке проволочной косички разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет сплошного железобетонного армопояса, то Особое внимание необходимо обратить на правильную и равномерную затяжку гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивают ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будут крепления из проволоки; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки. Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом.

При обустройстве кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших газосиликатные блоки. Армированная прослойка между крышей и основной частью дома непременно нужна. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь, чтобы обойтись без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и стоит ли решаться на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько в результате будет безопасен ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

• нагрузка на точку распределения , который обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных участков, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушению коробка самого дома;
• крепление стропил (а вместе с ними — и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий в данном случае не может быть и речи.

Зачем еще нужен усиленный ремень?

Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно для тех, чей дом строится в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым следует согласиться на его снаряжение (хоть и со скрежетом зубов), можно назвать следующие:

• Усадка не только деревянных срубов, но и других построек. Для ячеистых бетонов она особенно характерна и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
Армопояс
• повышает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает — распирающее давление на стены оказывают стропила. Она особенно велика зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс помогает стенам более успешно сопротивляться расширению.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.

Как обойтись без армопояса?

Стальная проволока, вплетенная при кладке стен, во многом заменяет армирующий пояс. Ряды 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывают проволочной нарезкой. Крепить его следует начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной балки хватило до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в брусе делается отверстие. Количество звеньев не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить достаточно глубокую яму под анкер, слой в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров не помеха повышенная влажность – даже работа под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего напрасно ожидать от крепежа какой-либо прочности.

Монтаж мауэрлата не сложная задача, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – он выполняет важную миссию в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются бруски, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Мауэрлат можно крепить тремя способами, используя шпильки, анкеры или стальную проволоку. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

Поскольку за надежную фиксацию стропильных балок отвечают деревянные лаги мауэрлата, они должны быть максимально качественными и прочно закрепленными. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья. лиственные деревья (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер 10х10, по возможности больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины – берегите возможность его регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены древесина начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они составляют
очень прочная и надежная конструкция. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-мм арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для сечений армопояса

• Бетон марки М-200

  П-образные блоки — они будут контейнером для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к чеканке газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должен получиться сплошной «ров» — для этого нужно поставить по углам блоки с подпиленными сторонами.

Затем в полученный желоб установить армированный пояс.

Прикрепите к ремню анкер с резьбой, используйте для этого проволоку, а в качестве направляющих натяните леску или толстую нить.

Теперь можно все это залить бетоном.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат. заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для небольших домов или других строений, где нет большой нагрузки на стены из газобетона. Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не рекомендуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

Этапы работ:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

Перед установкой шпилек мауэрлата установите слой гидроизоляции — можно рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложить мауэрлатный брус на утеплитель, надвигая его на шайбы.

Затянуть гайки.

В месте стыка мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать. Уложите бруски по краям стен, затем подпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить тягу со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро крепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Технологический процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков проволоку необходимо завести между стыками кирпичей и замуровать. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно фиксируется блоками. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем плотно стянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно удерживать всю конструкцию. стропильная система, принимающая часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что мауэрлат должен крепиться таким образом, чтобы между брусками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

гидроизоляция один из важных моментов- если ее не уложить, то между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

Допускается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Монтаж мауэрлата на газобетон достаточно прост. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента обвязка железобетонная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Он скреплен со стенками внутренней поверхности.

Этапы установки :

• построить опалубку по периметру дома. Фронтоны обрабатываются обязательно;
• П-образных блоков создают железобетонный пояс;
• каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлата на газобетон с интервалом 1 м устанавливаются резьбовые шпильки. Их диаметр составляет 14 мм;
Блоки
• залиты бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и места соединения с армирующим поясом следует размещать в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски обрабатываются перед установкой антисептиками предотвращающими гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого используется битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если строитель использует «сырую» древесину, должно быть возможно регулировка анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков надо будет все меньше и меньше затягивать гайку.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на газобетонные стены.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкера: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

Механическая застежка типа

Процедура :

• ;
• завинтить крепеж;
• зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно фиксируется.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется капсула с хим. . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции . Есть два способа.

Первый вариант

• в доски запиливали на 1/3 глубины доски;
гвозди
• и металлические уголки позволяют надежно крепить стропила;
гвозди
• (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
• сверху вбивается дополнительный гвоздь;
Крепежные уголки
• окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

• в стропилах не запиливают;
• снизу подшивается специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
Вбивается
• гвоздей, как и в первом варианте.

Опорный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжки может осуществляться только после точных расчетов и подготовки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно в комплекте теплоизоляция армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Стропильная система двускатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Выбирая кровлю, владелец будущего частного дома чаще выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой крыши надежна, долговечна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двускатной крыши – важнейший элемент ее конструкции.

Содержимое:

1. Коротко о двускатной крыше
2. Конструктивные элементы двускатных крыш
3. Типы стропильных систем двускатных крыш
4. Пример установки стропильной системы двускатной крыши

Коротко о двускатной крыше

Двускатная крыша – это крыша, в которой два прямоугольных плоских ската соединены под углом вверху. При этом по бокам остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Для того чтобы конструкция была прочной, надежной и служила долго, в ней используются различные удерживающие и поддерживающие элементы. Наиболее важной из них является стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двускатных крыш

В общем случае все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, балки и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный квадратный брус, размер которого обычно 10 или 15 сантиметров. Его укладывают вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Назначение этого элемента – равномерно передать нагрузку от стропил на несущие стены.

Стропильная нога

Это брусок размером 15 см на 5 (или 10) см. Именно из этих элементов собран наш треугольный контур крыши, несущий на себе всю тяжесть ветра, града, снега и прочих погодных превратностей. Чтобы адекватно выдерживать эти нагрузки, стропила располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается крыша, тем меньше это расстояние. Кроме того, шаг стропил в ряде случаев будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Порог

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально размещают на внутренней несущей стене, чтобы равномерно распределить нагрузку от стоек крыши.

Затяжка

Этот элемент используется для висячей стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не давая ему расползаться.

Стойки

Брусок для них берется квадратный, такой же, как и для предыдущего элемента. Стойки ставятся вертикально, принимая на себя нагрузку от конька и передавая ее на несущую стену внутри дома.

Подкосы

Эти элементы служат передаточным звеном между опорами стропил и опорными элементами. Объединив затяжку и подкосы, получают ферму — очень прочный элемент. Даже при большом пролете ферма выдержит все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил укладываются бруски (или доски) обрешетки. Передавая весь вес крыши на стропильные ноги, этот элемент конструкции дополнительно скрепляет их. Обрешетку предпочтительнее оснастить обрезными брусками или досками. Но за неимением лучшей доски подойдут и необрезные доски, но со снятой корой. Ну а в случае с мягкой кровлей (например, битумной черепицей на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого возьмите листы влагостойкой фанеры.

Коньковая крыша

Конек — это верхняя точка крыши, соединяющая два ската крыши. Он образуется путем соединения стропил в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Карниз

Этот элемент, выступающий из стен на расстояние около 40 сантиметров, не позволяет дождю намочить эти стены.

Кобылы

И снова «лошадиное» название. Эти конструктивные элементы двускатной кровельной системы нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется только тогда, когда стропила слишком короткие, и их не хватает на свес. Затем эти ноги удлиняются кобылками, представляющими собой доски несколько меньшего сечения.

Типы стропильных систем двускатных крыш

Этих систем всего две: висячая и наслонная. Первые используются, когда наружные стены дома находятся на расстоянии 10 и менее метров друг от друга. Есть еще одно условие – между этими стенами не должно быть стены несущего типа, разделяющей дом надвое. В противном случае необходимо использовать стропила. Когда строящийся дом разделен не несущей стеной, а колоннами, монтируются сразу две стропильные системы. Стропила, расположенные под углом, будут опираться на столбы, а висячие идеально впишутся между ними.

Висячая стропильная система

Для данной схемы стропильной системы двускатной крыши характерно, что стропила опираются на боковые стены. Плохая новость заключается в том, что это создает разрывную нагрузку, которая со временем может повредить стены. Чтобы этого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, особенно это актуально, когда необходимо обустроить чердачное помещение под крышей.

Преимущество этой системы в том, что вообще не нужно монтировать мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где стропила опираются на стены. Доска, уложенная через слой утеплителя, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они трехчленные.

№1. Простая треугольная навесная арка.

Это самая простая конструкция, представляющая собой замкнутый треугольник, две верхние стороны которого подвергаются напряжению изгиба. Затяжка в этой конструкции работает не только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить стальной лентой.

Существует несколько решений по организации конструкции сборки карниза. Это ортогональные торцевые врубки, а также использование досочных или плитных креплений.

#2. Треугольная шарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Этот вариант применялся только раньше при строительстве больших производственных или сельскохозяйственных помещений с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не подходит. Его принцип заключается в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) принимает на себя конек. Эти элементы соединяются друг с другом и с подвеской при помощи разреза (косого или прямого). Для крепления используются болты. Деревянный кулон называется бабка, а железный — тяжеляк. Эта часть висит на выступе в сборе, а затяжка крепится к его нижней части через деревянную накладку. Адаптеры — это зажимы, которые контролируют прогиб затяжки, если она провисает.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с рельефной затяжкой.

Если вы хотите обустроить чердачное помещение под крышей, то эта схема отлично подойдет. Здесь перетяжку ставим не внизу, стягивая стропила, а вверху. Поднимая его выше, мы увеличиваем растягивающую нагрузку. Ну а стропила держатся на мауэрлатных балках по принципу ползунка. Нагрузка равномерна, а система стабильна. Для этого края стропил должны выступать за границы наружных стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, ее часто уравновешивают подвесом. Это особенно важно, если планируется делать натяжной потолок или укладывать слои утеплителя. Короткой затяжкой подвес крепят к перекладине и коньку, прибивая две доски, длинной делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления используются хомуты. Соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Арка трехшарнирная треугольная с перекладиной.

Такая система монтируется, если распорные нагрузки большие. Внизу крепится затяжка, а вверху болт. Благодаря такой конструкции нет необходимости крепить мауэрлат к стене. В целом ригель представляет собой затяжку, только испытывающую нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен шарнирно крепиться к ногам стропил, иначе конструкция будет шататься. Если все сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Арка трехшарнирная треугольная с бабкой, дополненная подкосами.

Что касается системы с бабкой, то она была описана чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, их приходится подпирать. Для этого используются подкосы, чтобы уменьшить нагрузку, прогибающую стропила. Подвесная система не имеет несущей стены, поэтому стойки необходимо упереть в переднюю бабку. Устойчивая жесткая система принимает основную нагрузку на свою верхнюю часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в этой конструкции обычно составная, соединенная сцепкой. Опираясь на бабушкин зажим, она тянет коньковый узел вниз. А воздействует он на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система

Эта система размещает вертикальную балку точно посередине. Вес всей крыши через эту балку проходит с конька на несущую стену. Эта стена расположена на равном расстоянии от краев здания. Как уже было сказано, необходимость в таком разделении здания возникает при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№1. Неброские наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил только сгибаются, не давя на стены и не разрывая их. Существует три варианта установки таких стропил, решающих вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропил является либо мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для фиксации используется зуб. Страхуют конструкцию хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхняя часть стропил кладется на прогон конька. Монтаж по принципу скользящих опор. Обязательно заделайте отверстия в верхней части стропил.

Это самый популярный дизайн. В нем низы стропил крепятся к мауэрлату подвижным соединением наподобие ползунка. Возможен также монтаж штучным бруском. Чтобы ножка держалась крепко, сверху вбиваем гвоздь. Или можно прикрепить гибкую пластину из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо за отверстия попарно, либо к прогону (каждому из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропила и прогон конька жестко соединяются в одно целое. Для этого параллельно коньковому брусу с обеих сторон набиваются доски или брусья. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, а вот ноги стропил прогибаются значительно меньше. Этот вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорки, наслонные стропила.

В этом случае устройство стропильной системы двускатной крыши практически аналогично предыдущим трем вариантам. Есть один нюанс: необходимо заменить крепление стропильных ног с подвижного (типа ползунка) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку на несущие стены дома. В основном такие распорные стропила служат промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что их прогон не является существенной деталью. Вы можете обойтись без него.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень прочно прикреплен к стене дома. А сами стены должны быть толстыми и прочными. По периметру можно использовать железобетонный пояс.

#3. Стропила с подкосами.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, еще называют стропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается даже перекрыть пролеты длиной до 14 метров, балками не очень большого сечения. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Крепление подкоса считать не нужно, просто прибейте его с двух сторон, подставив под стропило. Это предотвратит перемещение стойки. Главное точно вырезать угол подкоса, учитывая уклон стропил. Для определения сечения бруса, необходимого для стропильных ног, необходимо рассчитать нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на стропила.

При наличии в доме двух несущих стен применяют две подстропильные конструкции. Они состоят из балок, уложенных вдоль длинной стороны крыши. Под ними устанавливаются стойки, на которые ложатся балки. Также опорой для них служат кровать и внутренние стены домика. Если прогонов нет, подставьте под каждую стропильную ногу стойки. Верхние части стропильных ног стыкуются одна с другой и обвязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распорка.

Затяжка установлена ​​ниже, чем сквозные прогоны — это отменяется в неуправляемой системе распорок. Бои крепятся к нижней части стоек для устойчивости. Захват, работающий как засов, воспринимает сжимающие нагрузки. Она не дает стеллажам опрокидываться. Швы прикрепите крест-накрест.

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Замки Fuaro — отзывы и мнения об их надежности

Отзывы о ламинате ALSTENN (АЛЬСТЕНН), оценка и опыт его эксплуатации

Отзывы об утеплителе Park (Paroc) и его практическом применении

Отзывы об увлажнителях воздуха Polaris всех моделей: PUH 2204, PUH 3204, PUH 4545, PUH 4640, PUH 3005DI, PUH 1805I, PUH 3504

3

3

Как поставить стропила на дом, когда нужно сделать срочно? Как установить автомобильную систему двухскатной крыши

Монтаж крыши — сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить систему соло, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол ската, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, укладываемый на стены по периметру конструкции. Крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Их конструкция из двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу на брус опираются вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда нарожник состоит из двух досок, которые оголяются к верхней части стропила с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные брусья сечением 100×100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготавливаются из обломков древесины и устанавливаются под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усиливаются мойкой, увеличивается грузоподъемность конструкции.

Затяжка — брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такой брус служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к устойчивости.

Им называют длинные ГРМ сечением 100х100 мм, укладываемые по центральной несущей стене, в основе которой лежат вертикальные стойки. Лиежане применяют при монтаже втулочных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Галька – это доски или брус, набитые на стропила. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии не более 10 м между наружными стенами и несущей стеной устраивают в средней висячей стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил затапливают под углом и совмещают гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стоек чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию дымоходов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство текущей стропильной системы . На стену уложили подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, кормят коньковые стойки. Такой способ монтажа достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичные стены, разделяющие мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам потребуется:

• брусок 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• Доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
металлические шпильки
• ;
• электроловка и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и самоотверженность;
• королон и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропила достаточно выпилить на внутренней стороне лаг паз соответствующего размера.

В кирпичных домах Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Бруссия Мауролалат должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где и под каким углом соединять стропила, угол наклона крыши умножают на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропила, можно рассчитать длину стропильной ноги. Чаще всего она равна 4-6 м с учетом рогового вздутия шириной 50-60 см.

Верхние концы стропила могут быть сколочены несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Монтируются первые фермы: с водопроводной сантехникой, ее устанавливают вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Для того, чтобы в процессе установки ферма не смещалась, ее укрепляют временными костяными ушибами. После установки крайних стропил остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и подкармливают ею по верхнему краю конька. То же самое делается с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте примыканий к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от верха ящика 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропила выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно фиксируются на костыле. Дисковой пилой аккуратно обрезаем нижние края стропил, оставляя СКЛ 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет выступ с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под строп. Край стропильной руки подрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошвы получаются слишком узкими.

Третий вариант: потолочные балки изготавливаются за край наружной стены на 40-50 см, и на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног подрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Этот способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство накатной линии

1 в условных обозначениях показано слово подпозиции стропила, уложенного на промежуточные опоры, а на фиг. 2 — Оппорт стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже системы револьверных линий:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропила обрабатывается антипиренсом. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляция, пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал присыпается на 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно набегам, начиная от свеса крыши. На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол уклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После того, как установка завершена, ящики приступают к отделке и подошве. Закрыть Frontton можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрез сбоку стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Суи также подаются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

Видео — Двухскатная крыша своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Его значение исключительно для всей конструкции, так как в основе лежит специальная система стропил. Именно стропила для крыши в дальнейшем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работ

Строительство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке должны быть составлены чертежи стропил для крыши с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую поражений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем имеются большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Наличие очагов коррозии не допускается. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила на крышу без обработки антикоррозийными составами.

Деревянные стропила

Деревянные стропила для крыши своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. В первую очередь — это существующие виды сплавных систем.

Размеры стропильных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За опорные элементы принимается сечение бруска 100*100 мм. Если используется доска, то минимум 100*50 мм. Допускается также размер доски 200*50, но не более. Если в целях экономии решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и очищать.

Перед тем, как ставить стропила крыши, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить нужные размеры всех элементов, где нужно сделать основные параметры крыши. Либо можно произвести все расчеты вручную, взяв данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае кровля может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов При возникновении очага возгорания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать шурупы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или с антикоррозийной обработкой. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, балочные держатели и стыковые соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо изготовить геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.

Для установки металлических стропил может понадобиться специальное сварочное оборудование, так как, помимо болтового ключа, для некоторых элементов требуется такая сварка.

Каков результат?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа в зависимости от потребностей владельца дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве строительных материалов. А при сомнениях в правильности действий и ненадежности собственных сил необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Кровля – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. К его возведению нужно отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы необходим немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши к тем, кто впервые держит в руках столяра и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию стропильной системы. При этом условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровельных покрытий. Безусловно, тип стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения застройщиков.

Перед поступлением на производство стропил необходимо определить их вид, способ крепления и линейные размеры. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропилина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропилина
	Стропила должны выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на стропы крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры струн, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много неожиданных факторов влияет на эти показатели. В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм или 50×200 мм.
	Дускальские крыши могут быть городскими и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину воспринимающего нагрузку материала. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны доски 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные скубоны и нарезки за неподатливые участки концов Стропилина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать рафилик в нужном положении без протыкания.
	Для жилых зданий стропила должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 расчетного значения. Для нежилых конструкций коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (чердаки) должны иметь утепленную кровлю. Ширина стропилины должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между стремянками в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать и для рафалина. Различные сооружения узких стропильных ног при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как при производстве стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при возведении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Очень важный момент. Задачей любой фиксации является обеспечение устойчивости составного узла, причем он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и теплоизоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги располагаются под углом к ​​вертикальной силе, на них действуют изгибающие и сбивные нагрузки. Величину усилий определяют после возведения шлейфа, толщину и ширину досок для Стропилина выбирают исходя из конкретных усилий на изгиб и распил. Крепления должны предупреждать растекание стропильной системы.
2. Переменное вертикальное усилие. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Восходящие усилия ветра. В результате обрушивающихся ветров на крышу воздействуют подъемные силы. Размеры стропильных ног не имеют значения, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от парусности крыши. В результате действия ветра на стропильную систему действуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и отрыв. Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Существуют варианты жестких креплений сплавных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк для компенсации изменения размера. Деревянные дома. Для плавающих соединений используются специальные крепления и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример свободной связи Стропилина – скользящая. Используется деревянный срубач И дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

В результате правильного выбора Стропильная система и способы крепления ее элементов должны быть устойчивыми, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени. Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные фиксирующие элементы.

Чаще всего монтируется в стеллажную часть системы, верхние концы стропильных ног сбегают. Для повышения устойчивости может быть обеспечено давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Монтируется для усиления тетив, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонкого пиломатериала. Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а снизу на подстилку или балки перекрытия внахлест.

Удержание усилия на изгиб и разгибание, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. За счет таких персидий значительно повышается сопротивление рафинилису изгибающим и разрушающим усилиям.

Назначение — предохранение стропильных ног от растекания, применяются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещают в верхней части фермы, можно использовать доски толщиной примерно 20-25мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро просятся и теряют первоначальные показатели прочности.

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет применения натяжек повышается прочность узлового соединения. Затяжка может быть изготовлена ​​из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Есть много специфических предметов. В нижней части рафалина закреплены обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм. Уберите около мауэрлата и не допускайте скользящей конструкции. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без защемления струны. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Конка – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретные следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине конька коньковую планку лучше не использовать, а вместо нее поставить два параллельных прогона и ригельную затяжку. Такую конструкцию проще сделать, она более устойчива и безопасна.

Для висячих крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Для стропильных ног применяют доски хвойных пород 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных дефектов выработки и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественный пиломатериал категорически запрещается.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки стропилина необходимо замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработку производят на ровной местности при сухой и ясной погоде.

Можно замачивать валиком, кисточкой или пневматическим распылителем. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и жестко. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша бартальная крыша имеет лыжную трассу, вертикальные опоры опираются о литр, расположенные на несущей стене посередине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений изготовить элементарное приспособление. Для этого выбираются две доски, длина и ширина с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, а стропильные доски не повреждают пеноблоки во время подъема.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Этап 1. Поднимите на чердаке классную доску для Стропилина. Для удобства расположите их равномерно по длине здания, один конец наденьте на мауэрлат, а второй на еж прогона. Изначально нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, протянуть между ними резьбу и установить и выровнять все остальные.

Шаг 2. Проверьте положение скейта. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление рафалина и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиваться положения, чтобы бег конька располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять пробег?

1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Поднимитесь на верхнюю часть прогона и рулеткой проверьте расстояние от края прогона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенках. Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, и зря. Падения с высоты становятся очень серьезными травмами.
3. Выровняйте спуск по центру и закрепите плату. Для увеличения жесткости зафиксируйте такую ​​же доску и с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Стропилина.

Если вы работаете в одиночку, то для выполнения на месте фиксации первого рафирена необходимо привинтить режущий сегмент. Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Этап 1. Поднимите и установите на место планку для стропила, прижмите ее зажимом к закрепленной ранее рейке.

Шаг 2. Нарисуйте линию для резки труднодоступной области. Делается в два этапа. Первый — Проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Второй — провести вертикальную линию. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина линии должна быть не более 2-3 см, делать глубокую зачистку и сильно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика. Только теперь леску нужно прижать к поверхностям мауролата.

Шаг 3. Снимите плату и аккуратно вырежьте сиденья. Работать можно ручным хак-пилом или электрической дисковой пилой.

Практические советы. Если стержни изготавливаются дисковой электропилой, то пилить лучше в два приема. Первый раз резать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова резать до метки. Молотком сбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ удалить долотом или долотом. Не нужно вводить пилу за линию и пытаться срезать выступ с одной правой стороны. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите подготовленный строп на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Ставим рафироидов с фокусом на Маурилалат и бегом, катим их зажим вверху. Найдите середину прогона и перенесите белье на рафироиды, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Поя одновременно две рафылед вертикальные линии. Доски должны быть плотно зажаты струбцинами. Приложите максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть завалы, лыжный узел соединения будет легко ложиться, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

Стыковочный стропил

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая ножка может иметь зазор в сканковой части, если он в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных участков не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Примерно обозначают количество дополнительного пропила. Снимите порог и уберите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если разрывы остались — повторите операцию. Как показывает практика, опыт и никаких дополнительных исправлений делать не нужно, опыт во втором-третьем рафыранче.

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50мм для крепления к прогону и два 60×80мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной строчки на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работа с электроинструментом на неприспособленных площадках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом рассчитан качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не земельному. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология повышает производительность труда в 3-5 раз, при этом передается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, зарплата строителей увеличивается пропорционально. Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и монтаж стропил на бартальной кровле

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определить ее составляющую. Стропильная рама применяется для любых типов крыш, отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Валковые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и ​​монтаже стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (при их наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двухскатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный брус размером 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стены. Он связывает систему тележки и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
2. Конк — самая высокая точка кровли, в которой соединяются стропильные ноги. Продольный брус помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила – изготавливаются из доски сечением 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лиежалан – это опора для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — брусья, устанавливаемые вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового хода.
7. Швы — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалять отложения из дома.
8. Откосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доски, необходимые для крепления стропил и укладки кровельного материала.
10. Подделки — когда длинны стропила не хватает на мойку, набиваются доборные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной крыши применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing – выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Висячие — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы затяжке. Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений Для них применяют комбинации висячих и накатных стропил.

При устройстве четырехскатной крыши каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжню и углы здания. Их основу составляют нароны — короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу кровельной крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину, влажностью не ниже 22%. Оно должно быть ровным и без сучка. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке необходимо использовать кисть, а не распылитель, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Прочность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил применяют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платины, которые прикручиваются саморезом.

Сечение тимидата

На размеры бруса применяемого для стропил влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и ступенька крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается исходя из общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Получившийся размер стропила 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропила

Основание симметричной сумеречной крыши Представляет собой цепной треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высоты крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида кровли является укладка и крепеж мауролата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде резиноида. Этот брус требует сверления отверстий по длине, в которые вставляются шпильки-стилеты и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца берут две тонкие доски, равные длине стропила, и крепят на концах гвозди. Эта заготовка устанавливается по ширине прогона, а полученный угол фиксируется срезами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа из фанеры. Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные сплавные фермы имеют значительный вес, то придется использовать технику или приспособления для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Фиксируется временным розовым и устанавливается. Между ногами натягивается шнур как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила не скрепляют коньковым прогоном. Крыша шириной более пяти метров требует усиления конструкции конькового бруса. Эта планка крепится как под рафилями, так и над ними. Соединение происходит штампами и пластинами. При большой длине стропила устанавливаются опорные стойки, которые защищены от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить конструкцию стропила, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей крыши очень важно, чтобы каждый шаг при ее выполнении прошел идеально. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет важное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• подвесной;
крышка
• .

Крыша представляет собой достаточно сложную конструкцию, состоящую из множества деталей. Основное требование к кровле — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходятся на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячего стропила

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается высоким нагрузкам. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), скрепляющие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины марша в конструкции висячих стропил применяются различные элементы упрочнения

Нижняя затяжка соединяется в основании стропила и может применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом они должны быть поставить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждого отдельного здания нужны свои специфические расчеты.

Последовательность действий по установке висячих стропил:

Установка прокатных стропил

Щелевые стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтируют намного проще, чем висячую систему, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропилины. Кроме того, эта система требует минимального количества строительных материалов.

Скейтборд в данном случае служит ориентиром. Такая кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для фиксации стропил в нижней части крыши необходимо использовать скользящие крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила фиксируются не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли перемещаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, плотно крепящуюся к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены. Этот метод называется комплексным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерной системы следует начинать с настила досок на балки перекрытия. Такое устройство поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная стропильная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из сорной и висячей систем. Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой сюжета.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних тяг они являются мауэрлатом, и для бруса бокового конька. Часть стропильной системы, которая соединяется выше конца стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты изменений и висячих стропильных систем

Для повышения прочности конструкции необходимо установить короб, фиксирующий стропила и вертикальные стойки кровли. Переместить комбинированные стропила немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работ компенсируется увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: Варианты стропильных систем

В конструкции наслонной крыши используются нарезные стропила кровли, аналогичные мансардным в конструкциях ломаных крыш в местах стыков имеются специальные стропила , поддерживающие фонды многоскатных крыш, состоят из нескольких различных стропильных систем, объединенных в одну и один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы

Стропильная система выполняется из древесины хвойных пород. Можно использовать доски или брус, которые перед установкой обрабатывают антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

• шарфы из дерева;
металлические пластины
• ;
• разнообразных слов;
• гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего заливают гидроизоляцию. Подстроповая конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивости стропильной системе, могут быть:

• лежаки;
шаг
• ;
• запусков;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует подобрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: вначале утепление, затем утепление и завершение влагоизоляционным материалом.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью установки вентиляционных отверстий. Чтобы не текла, «воротники» делают возле отверстий, не позволяющих воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится мауэрлат

Мауэрлат является основой крыши, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:

Способы крепления кровельного мауэрлата и наращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней стороны стены. Снаружи дом деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как крепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды :

Способ крепления стропил на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления стропил к коньку – соединение встык:

Варианты сращивания фаз

В строительной сфере применяются различные варианты сращивания стропил везде при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, которые влияют:

• приобретенные материалы;
• технические данные строительной площадки;
• шаг крепления стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности И подходит только для определенного типа конструкции крыши.