Крепление балок деревянных: Крепеж для деревянных балок (скоба для крепления) от 220 руб

Крепление балок: инструкция по установке

Содержание

• 1 Виды балок. Их преимущества и недостатки
• 2 Установка балок
  • 2.1 Схемы монтажа
  • 2.2 Последовательность установки

Для разделения этажей между собой, отделения подвального и чердачного помещения устанавливаются специальные перекрытия. В основе перекрытия может находиться монолитная плита или система балок. Как произвести крепление балок для получения прочной конструкции, читайте далее.

Каркас из балок для монтажа перекрытия

Виды балок. Их преимущества и недостатки

Для обустройства перекрытий могут использоваться:

• железобетонные балки;
• металлические балки;
• деревянные балки.

Основным преимуществом железобетонных балок является долговечность конструкции, так как материал не подвержен гниению, коррозии, воздействию температур и химических сред. Среди недостатков можно отметить:

• высокую стоимость изделий;
• сложность монтажа;
• невозможность установки в деревянных домах.

Балки для перекрытий из железобетона

Металлические балки можно установить своими силами без специальных приспособлений. Стоимость таких устройств достаточно высока, но этот недостаток перекрывается прочностью получаемой конструкции. Наиболее существенным недостатком металлических балок является подверженность коррозии, которая с течением времени может привести к разрушению опорной решетки.

Балка для перекрытий из металла

Отличительными особенностями деревянных балок являются:

• невысокая стоимость по сравнению с иными видами;
• простота монтажа, который можно осуществить без подъемных механизмов;
• долговечность, достигаемая путем дополнительной обработки дерева;
• высокие показатели теплоизоляции.

Деревянные балки могут быть изготовлены:

• из бруса. Применяются для строительства перекрытий между этажами;
• из бревна. Преимущественно используются для обустройства перекрытий чердака и подвала, так как бревно отличается повышенным показателем устойчивости к изгибам;
• из досок (двутавровые балки). Чаще всего используются при каркасном строительстве.

Балки для перекрытий двутавровые

Установка балок

Перед обустройством балочного перекрытия требуется выбрать схему установки балок и ознакомиться с последовательностью выполнения работ.

Схемы монтажа

Крепление балок перекрытия может быть произведено по одной из следующих схем:

• фиксация балок в стене;
• фиксация подвесным методом.

Крепление балок методом вмуровывания в стену производится, как правило, на начальном этапе строительства дома, то есть при возведении коробки. Установка балочного перекрытия таким способом выполняется по следующей схеме:

1. конец балки обрезается под углом 60º — 70º для получения достаточного уровня вентиляции;
2. торцы балочного перекрытия защищаются от влаги рубероидом, толем или битумной смолой. При выборе битумной смолы в нишу дополнительно укладывается слой гидроизоляции;
3. балка устанавливается в подготовленную нишу на расстоянии 20 – 25 мм от стены. Это ограничение также служит для увеличения вентиляции деревянного бруса;
4. фиксация балки производится при помощи болтов;
5. узел крепления балки в нише утепляется, например, минеральной ватой.

Правила установки балки в паз на стене

Подвесной метод крепления балок является более простым, но не позволяет достичь уровня максимальной нагрузки. Таким методом, например, производится крепление балки к колонне.

Схема крепления подвесным способом осуществляется так:

1. на стене при помощи болтов фиксируются специальные крепежные кронштейны, которые могут быть изготовлены различной формы, например, в виде квадрата без одной стороны;
2. в крепежный узел вставляется балка и фиксируется болтами.

Фиксация балок подвесными кронштейнами

Метод установки балок с помощью кронштейнов представлен на видео.

Для сооружения перекрытий рекомендуется использовать балки, длина которых равна соответствующему параметру дома.

• соединения балок на стене. Такой способ используется и при необходимости установки в перекрытие окон, люков;
• укладка балок короткими прогонами.

Наиболее простым способом стыковки является соединение балок на внутренней стене дома, например, на стене, разделяющей комнаты. Такой способ соединения производится по следующей схеме:

1. на стене обустраивается место для расположения балок путем укладки слоя гидроизоляционного материала;
2. балки устанавливаются таким образом, чтобы концы перекрытий находились в одном месте и четко соотносились друг с другом;
3. связывание балок между собой производится болтами.

Обустройства перекрытий из балок недостаточной длины

Способ укладки балок прогонами следующий:

1. в первую очередь устанавливаются центральные балки, которые будут выполнять функции удерживающих элементов. Центральные балки могут быть цельными или срощеными предыдущим способом;
2. между центральными балками подвесным методом устанавливается обрешетка.

Способ установки коротких балок

Последовательность установки

После выбора схемы установки работа выполняется в следующем порядке:

1. производится подготовка элементов в соответствии с размерами. Если выбрано способ укладки перекрытий в стену, то длина балок должна быть на 20 – 25 см больше длины помещения. При укладке подвесным способом длина балок и помещения равны;
2. распиленные балки подлежат обработке специальными составами, предотвращающими гниение, скопление влаги и подверженность поедания дерева мелкими насекомыми;
3. укладку лучше производить вдоль более короткой стены помещения;
4. на первом этапе устанавливаются крайние балки.

Состояние деревянного балочного перекрытия необходимо постоянно контролировать на наличие трещин и своевременно устранять выявленные проблемы. Это позволит значительно продлить срок службы конструкции.

Какой крепеж подойдет для монтажа стропил и крепления деревянных балок дома?

Прочность дома зависит от множества факторов: правильно сделанных расчетов, подобранных материалов, соблюдения технологии строительства…

Еще один немаловажный элемент — правильно выбранный строительный крепеж (это гвозди, дюбели, анкеры, болты, шурупы и другие расходные материалы). На них особенно важно обратить внимание, если вы планируете строить дом со сложной крышей, со множеством стропил, и, разумеется, при постройке деревянного дома, работе с деревянными перекрытиями.

В этой статье мы рассмотрим основные виды крепежа, используемые при строительстве стропильных систем и креплении балок и деревянных конструкций, а также расскажем как их правильно выбирать.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.

1. Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

• Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди, с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
• Скрытые гвозди (без головки). Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
• Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

2. Шурупы для дерева

Соединения, выполненные с помощью шурупов, являются более долговечными и прочными, чем гвозди. Спиральная резьба идеально прилипает к материалу и предотвращает выскальзывание крепежа.

Для строительства домов чаще выбирают шурупы для дерева длиной от 40 до 320 мм и диаметром от 0,5 до 6 мм.

Что касается видов этого строительного крепежа, то могут использовать самые различные шурупы. Самые популярные среди застройщиков — самосверлящие шурупы, поскольку для них не требуется каких-либо подготовительных работ: достаточно просто достать их из упаковки и вкрутить шуруповертом в дерево. Это возможно благодаря специально сконструированному шпицу.

Традиционные шурупы обычной формы более дешевые, однако выбирая их, следует иметь ввиду, что прежде чем начать их вкручивать в древесину, вам придется просверлить отверстие. Оно должно быть чуть меньшего диаметра, чем диаметр шнека.

Есть также строительные шурупы с частичной резьбой. В них как правило резьба находится лишь на небольшой поверхности и под некоторым углом. Такой крепеж пригодится, если вы планируете скреплять древесину с другими материалами, поскольку они имеют до 67% больше растягивающего усилия, по сравнению с традиционными шурупами.

Многие застройщики предпочитают крепить стропила, балки и другие деревянные элементы дома именно шурупами. Однако следует иметь ввиду, что это более трудоемкая задача, по сравнению с гвоздями. Чтобы облегчить закрепление винта в твердой древесине, его резьбу можно предварительно смазать бесцветным маслом, стеарином или натереть мылом.

Однако, в отличие от гвоздей, крепеж шурупами для дерева зачастую выглядит более эстетичным. К тому же они почти не ржавеют, так защищены от коррозии хромированием или латунью. Разумеется, это не дает стопроцентной гарантии.

Если вы хотите полностью избежать ржавчины следует выбирать шурупы из нержавеющей стали. Разумеется, они будут стоить дороже. Однако такой крепеж пригодится как нельзя кстати, если вы планируете работу с деревянными конструкциями, которые могут подвергаться частому воздействию воды или находящихся в условиях повышенной солености (дома, построенные на прибрежных территориях).

Как правильно закручивать шурупы?

Технология закручивания зависит от формы шурупа. Проще всего, конечно, работать с самозакручивающимися шурупами с традиционной резьбой. Несколько сложнее — с крепежом, в котором резьба нанесена лишь частично или с, так называемыми, шурупами с безрезьбовым сечением.

При работе с последними потребуется просверлить отверстия в древесине. Это делается в два этапа. Сначала делается отверстие узким сверлом, а затем сверлом с диаметром, аналогичным резьбовой части винта. Принцип двойного сверления не распространяется на винты, у которых резьбовая часть шире, чем у безрезьбовой.

Нужно ли предварительно просверливать отверстия, если мы имеем дело с традиционными шурупами, с резьбой в полной длину? Здесь особых правил нет: если они закручиваются итак, то сверлить дерево не нужно. Однако, если вы имеете дело с досками из твердой древесины, будьте готовы к тому, что ее придется сверлить каждый раз.

Кроме того, если вы планируете прикрутить шуруп у краев доски, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно просверлить отверстие, чтобы не повредить дерево. Помните, что отверстие для шурупа всегда должно быть не только уже его диаметра, включая резьбу, но и короче его примерно на 1/3.

3. Саморезы и винты

Саморезы часто путают со самосверлящими шурупами, на самом деле они отличаются друг от друга. Классический саморез — это металлический крепеж с плотной резьбой, утонченный с одной края, и заканчивающийся шестигранной головкой с другой.

Для работы с саморезами вам пригодятся специальные насадки на отвертку, шуруповерт, либо шестигранная гайка и, возможно, пара плоских шайб, чтобы предотвратить самопроизвольное ослабление соединения.

Крепление дерева с помощью саморезов и винтов также отличается от гвоздей и шурупов. Чтобы закрепить саморез, через соединяемые элементы следует просверлить отверстие одинакового диаметра. Затем ставится шайба, и винт вкручивается в отверстие. На противоположной стороне ввинчивается вторая шайба и надевается гайка.

Разумеется, такой способ крепления древесины более трудоемкий, однако и более прочный. Благодаря затяжке с двух сторон деревянные элементы скрепляются друг к другу с большей силой. Однако, в отличие от шурупов, винтовая резьба не застревает в материале, т. е. дерево в месте крепления может слегка «гулять». Конечно, эта проблема решаема, если использовать больше винтов и вкручивать из ближе друг к другу.

Правильно сделанные винтовые соединения получаются очень прочными. К тому же саморезы и болты незаменимы, если стоит задача скрепить очень массивные части конструкций. Длина болтов может достигать десятков сантиметров, поэтому застройщики их чаще всего используют для соединения самых толстых деревянных элементов — бревен и балок.

Однако для работы с таком видом крепежа нужен определенный опыт и специальный инструмент. Вам придется купить специальные насадки и ключи (а лучше несколько: плоские, кольцевые, динамометрические ключи, торцевые ключи или отвертки с торцевыми ключами). Также, для того, чтобы укоротить слишком длинные винты, вам пригодятся болгарка или шлифовальная машинка.

4. Деревянная фурнитура

Под этим подразумевают различные анкеры, заклепки, метрический крепеж. Это специально изготовленные изделия для крепления определенных частей деревянных конструкций.

Еще используют различные монтажные профили из толстого оцинкованного стального листа. В них уже проделаны отверстия для гвоздей, шурупов или болтов — иногда разного диаметра. Они значительно облегчают соединение деревянных элементов в разных конфигурациях и под разными углами.

Самым простым таким элементом является обычная стальная перфорированная пластина. Хотя есть и более узкоспециализированные детали, которые имеют очень сложные многогранные формы.

Выбирая деревянную фурнитуру рекомендуется проверить ее допустимую нагрузку. Если при проектировании деревянной конструкции архитектор предвидел использование таких крепежных элементов и определил, какие нагрузки возникают при заданных соединениях, тогда подобрать наиболее подходящую фурнитуру для своего дома не составит труда. В противном случае лучше проконсультироваться с опытными специалистами и продавцами строительного крепежа.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Крепление балок перекрытия к армопоясу

Оглавление статьи:

Перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме: виды бруса, расчет и монтаж

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

1. Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия
2. Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида
   1. Из цельного бруса
   2. Из клееного бруса
   3. Деревянные двутавровые балки
3. Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки
4. Типы перекрытий
5. Монтажные работы
6. Послемонтажная отделка

Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

У клееных балок выделяют такие преимущества:

1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
2. Отсутствие прогибов.
3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
5. Легкость в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2 ). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

• Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
• При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
• Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
• При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
• Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
• Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

пролёт (м)/
шаг установки (м)

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

• нет в продаже балок с требуемым сечением;
• доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

1. Балочное — состоит из балок.
2. Ребристое — балки, положенные ребром.
3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Как сделать армопояс под перекрытие и мауэрлат в доме из газобетона

Армопояс для газобетона не следует возводить по принципу «чем шире и толще – тем лучше». Правильное решение, – строго следовать проектным параметрам и решениям. Если застройщик знаком с проектированием, – можно рассчитать усиливающую конструкцию самостоятельно. Если же проект и необходимые знания отсутствуют, то необходимо руководствоваться общими усреднёнными практическими рекомендациями.

По назначению различают два вида армированного пояса: для укрепления кровельной системы и для устройства перекрытий.

Для кровли

Стропильная система любого строения опирается на мауэрлат, прочно закрепляемый на стене дома.

Непосредственно к газобетону прикреплять несущие элементы кровли нельзя. Крепление мауэрлата шпильками к блокам со временем расшатается под действием ветровых нагрузок, что грозит обрушением кровли в целом.

Возникает потребность в надёжном соединении стен и кровельной системы, — это основная функция армопояса. Для этого в монолитный пояс до схватывания бетона вставляются анкерные элементы и закладные детали. Кроме того, прочный монолит пояса воспринимает, распределяет, компенсирует нагрузки от веса кровли, стропильной системы, снега, ветра.

Основные функции

В целом назначение кровельного армопояса определяется следующими функциями:

• равномерно распределяет нагрузки от воздействия кровли на стены;
• связывает верх стены в жёсткую конструкцию;
• уменьшает риск растрескивания стен при усадке;
• способствует надёжному креплению стен и кровельной системы;
• служит опорой для балок чердачных и мансардных перекрытий.

Конструкция кровельного армопояса представляет собой сплошную ленту из монолитного железобетона, устроенную по всему периметру верха несущих стен.

Способы возведения

Различают три способа устройства армопояса для кровли по стенам из газобетона:

1. Использование опалубки из деревянных щитов. Недорогой, достаточно простой, но трудоёмкий метод.
2. Применение для ограждающей опалубочной конструкции тонких перегородочных блоков
3. Монтаж из специальных U-образных изделий. Идеальный вариант, если бы не очень высокая стоимость подобных блоков.

Способы можно комбинировать в плане совместного использования перегородочных изделий и деревянных щитов.

Геометрические параметры

Длина пояса – это периметр стены, на которой он возведён.

Ширина ленты варьируется от 200 мм до 400 мм, равняется толщине стен. Но армированный пояс на всю ширину, как правило, избыточен в плане прочности. Поэтому его ширину можно снизить, но зато добавить в конструкцию утепляющие материалы.

Высота и ширина пояса в идеале должны точно рассчитываться по соответствию нагрузкам.

Высота армопояса – не менее 15 см, средний достаточный параметр – 30 см.

Правила армирования

Строительство любого сооружения предполагает предварительное проектирование с точным расчётом всех конструкций и отдельных узлов на воспринимаемые в процессе эксплуатации нагрузки. Но при самостоятельном возведении дома из газобетона многие застройщики предпочитают экономить на проекте. Это не совсем правильный подход, но решение принимает застройщик и это его право.

При отсутствии расчётов армирование выполняется на основе подобного практического опыта с учётом ряда основных критериев:

• Материал для продольного армирования – прут периодического профиля диаметром не меньше 10 мм.
• Используются изделия максимальной длины с наименьшим количеством стыков.
• Для формирования каркаса используется поперечная арматура диаметром 6 мм и более.
• Средний шаг фиксации поперечных прутов – 300 мм.
• Для крепления прутов между собой используется вязальная мягкая проволока.
• В углах продольная арматура изгибается под прямым или необходимым углом с максимально удалённым от угла нахлёстом.

Схема армирование углов армопояса

Необходимые анкера и закладные детали устанавливаются в опалубке и фиксируются с каркасом после его окончательного монтажа. Длина выступающей из бетонного пояса части анкера должна быть не менее толщины мауэрлата с учётом размера гайки с шайбой.

Важно! Армокаркас связывается непосредственно в опалубке. Это вызвано практическими соображениями из-за сложности подъёма на высоту тяжёлого арматурного каркаса.

Для перекрытий

Армопояс под монтаж межэтажных плит перекрытия выполняется по аналогии с кровельным поясом, но имеет некоторые особенности.

Линия жёсткости между этажей устраивается для надёжного монтажа перекрывающих конструкций. Это могут быть железобетонные либо облегчённые плиты, деревянные или другие щиты и настилы, – пояс необходим в любом варианте.

Расчёт армирования армопояса между этажами проводится в зависимости от вида и веса перекрытия. Для тяжёлых плит расчёт нагрузок обязателен.

Одним из основных параметров конструкции пояса считается площадь опирания плит перекрытия на бетонную ленту пояса, — чем она больше, тем надёжнее.

Минимальная ширина монолитного пояса для перекрытий – 20 см, высота – 15 см.

Общие принципы устройства армопояса

Основные операции по возведению армопояса аналогичны для всех его видов. Это устройство опалубки, армирование, утепление, заливка бетона.

Утепление

При всех плюсах армопояса, у него есть и существенный минус, — через монолитную ленту уходит тепло из дома, а с внутренней стороны пояса образуется конденсат. Именно поэтому одновременно с возведением армопояса выполняется его утепление.

Самый востребованный строителями способ сохранения тепла, создание «слоёного пирога» непосредственно в конструкции пояса. Для этого в опалубке предусматривается место для установки утеплителя. Им может быть пенополистирол, минеральная вата или иной материал с сочетанием минимальной толщины и максимальной эффективности теплозащиты.

Бетонирование

Заливка армированного пояса может выполняться готовым бетоном заводского изготовления либо самостоятельно приготовленной смесью.

На заводе следует заказывать бетон маркой не ниже М200. В состав этой марки входят: цемент М400 – 1 часть; песок — 3 части; щебень – 5 частей. К подобным пропорциям следует стремиться при замешивании бетона непосредственно на строительном объекте. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо обратить внимание на количество воды в смеси, — её излишки приводят к снижению качества монолита.

При замешивании стоит руководствоваться нормой водоцементного соотношения: примерно 5-7 объёмных частей воды на 10 частей цемента.

Для получения удобной в работе пластичной смеси в неё необходимо добавить пластификаторы.

Уплотнение бетонной смеси в опалубке – обязательный процесс. Он выполняется методом вибрирования с использованием строительного вибратора глубинного, площадочного или реечного типа. При отсутствии такого оборудования уплотнение проводится протыканием жидкой бетонной смеси штыком лопаты, ломом либо арматурным стержнем.

Крайне желательное условие бетонирования: процесс заливки смеси в опалубку должен быть непрерывным по всей длине армопояса для газобетонной стены.

«Пирог» армопояса

Важно! Почти для всех строений из газобетона достаточными параметрами будет обладать монолитный армированный пояс не менее 20 х 15 см (ширина х высота). Это минимальные размеры как для пояса между этажами под облегчённые плиты перекрытия, так и для усиления надёжности крепления кровельной системы.

Пример возведения армопояса на газобетонной стене толщиной 40 см (взгляд изнутри):

• щитовая дощатая либо любая иная опалубка;
• слой армированного бетона толщиной 20 см;
• утеплитель пенополистирольный 5 см, либо идентичный по габаритам материал из минеральной ваты, применяемой в технологии «мокрого фасада»;
• блок перегородочный, установленный заподлицо с внешней поверхностью стены, 15 см.

• вместо опалубки из деревянных или иных щитов можно использовать газобетонные блоки, разрезанные вдоль на толщину 5 см;
• замена щитов опалубки на распиленные блоки приведёт к снижению ширины пояса на 5 см, что вполне соответствует практическим рекомендациям;
• в этом случае увеличивается скорость монтажа защитного ограждения для бетонного пояса, а внутренняя поверхность стены будет гладкой, не требующей дополнительных отделочных операций

Строительный рынок предлагает много вариантов типоразмеров блоков из газобетона. Чтобы меньше их пилить вручную, стоит приобрести изделия с разными геометрическим параметрами в количестве, необходимом для устройства газобетонной опалубки. Так поступают застройщики, когда не хотят или не могут использовать U-образные блоки, предлагаемые промышленностью.

U-блоки

Применение газобетонных изделий в форме лотка для устройства армированных поясов – лучшее решение, но только не в случае строго регламентированного бюджета на строительство. Хорошо, но дорого, — хотя во многих странах с развитой строительной индустрией такие блоки чрезвычайно популярны и сравнительно недороги.

Технология монтажа сводится к простой установке на клей или цементно-песчаный раствор с последующим заполнением лотка арматурой и бетоном.

Максимальный размер по толщине – 40 см, что достаточно для любых строений из газобетона.

Недостатков практически нет (кроме цены).

Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Один из вариантов устройства армопояса для стены 40 см:

• приобретаются изделия толщиной 150 и 50 мм в нужном количестве;
• снаружи устанавливается блок 150 мм;
• в середину укладывается разрезанное изделие сечением 150х150 мм;
• внутренняя плоскость стенки опалубки – из блока 50 мм;
• изнутри к наружному боку приклеивается утеплитель толщ. 50 мм;
• в образовавшийся лоток укладывается каркас из 4-хпрутков арматуры диам. 10-12 мм с шагом обвязки 30-40 см;
• внутреннее пространство заливается бетоном М200 и выше.

Такая система формирования опалубки из газобетона, зафиксированная клеевым составом к стене и уложенному внутри блоку, — прочна, не требует дополнительного укрепления.

Описанный способ является ничем иным, как самостоятельным изготовлением U-блоков на строительном объекте. Есть смысл просчитать затраты на изготовление подобной конструкции и сравнить их со стоимостью готовых изделий. В данной статье не приводятся подобные расчёты по причине наличия многих вариантов исполнения. Но застройщику, имеющему конкретное представление о конструкции и параметрах, которые должен иметь армопояс в доме из газобетона, — такие расчёты будут очень интересны.

Опыт показывает, что толщина блока 5 см, используемого в качестве опалубки, достаточна для выдерживания распирающих нагрузок при подаче бетона даже насосом автобетоносмесителя. Дополнительная страховка, — скрепление внешнего и внутреннего блоков по верху деревянными брусьями. Условие для устройства опалубки таким способом, – кладка должна выполняться на специальном клее для газосиликата, а не на цементно-песчаном растворе.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Крепление балок перекрытия к армопоясу

• Продукция
• Строительство
• Объекты
• Полезно
• О нас
• Регионы
• Контакты

• Керамзитобетонные блоки
• Керамзит с доставкой
• Облицовочный кирпич
• Трехслойные блоки
• Сертификаты

• Блог про блоки и испытания
• Альбом технических решений
• Калькулятор блоков
• Информационные статьи
• Проекты домов
• Вопросы и ответы
• Экспедиция «Блоктур»

• О заводе
• Наше производство
• Отзывы клиентов
• Карта объектов
• Фото и видео

Армирующий пояс – это, чаще всего, лента из монолитного железобетона, устраиваемая по всему периметру здания.

Основное назначение армопояса – повышение пространственной жёсткости и равномерное распределение нагрузок.

То есть, армированный пояс связывает конструкцию здания в единое целое, выполняя функцию жёсткой рамы. Он защищает стены из керамзитоблоков и фундамент от трещин, обеспечивает дополнительную устойчивость от ветровой нагрузки или подвижек грунта.

А в случаях, если вы строитесь не из керамзитобетонных блоков, а из хрупких газобетонных и пенобетонных блоков, то железобетонный пояс не даст плитам перекрытия продавить эти низкие по прочности материалы.

Прежде всего стоит разделить классификацию армирующих поясов по типу материала и по назначению.

По назначению можно выделить три типа армопояса:

1. Под плиты перекрытия;
2. Под деревянные балки;
3. Под мауэрлат.

В зависимости от назначения можно также принимать решение о необходимости армирующего пояса. Для ж/б плит перекрытий, укладываемых на керамзитобетонные блоки, обязателен монолитный пояс. Под деревянные балки можно не делать пояс по всему контуру, а просто залить под балки опорные площадки высотой до 60 мм.

Под мауэрлат тоже не всегда делают полноценный монолитный пояс на всю ширину стены. Иногда достаточно залить раствор в места опирания шпилек для мауэрлата.

По типу материала различают монолитный железобетонный и кирпичный пояса.

Как крепить мауэрлат к армопоясу?

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

• установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
• монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

1. Нарезать куски стальной проволоки.
2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

• укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
• подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
• обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
• соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

• сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
• предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
• придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

• стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
• вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
• выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
• металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
• металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
• монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

• крепление отожженной проволокой;
• монтаж с помощью резьбовых шпилек;
• фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

• габаритные размеры коробки здания;
• конструкцию кровельной фермы;
• массу стропильной конструкции;
• материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

• Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

• Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Возможные варианты показаны на схеме:

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Как отремонтировать конструкционные деревянные балки

Ремонт деревянные балки с использованием наших эпоксидных смол и соединительных стержней — полная прочность конструкции отреставрирован, доступна служба инженерных расчетов. Гнилой балки могут иметь новые концы или средние секции, изготовленные нами в виде комплектов для сращивания древесины и смолы, или вы можете купить смолы и бруски отдельно, чтобы сделать ремонт самостоятельно. Незачем чтобы утилизировать хорошие балки, нет необходимости в обширных строительных работах или вскрытии. Нажмите здесь, чтобы увидеть Эпоксидные смолы, проверить цены или сделать заказ Ремонт Отверстия в конструкционных деревянных балках Заполните отверстие или трещину заливкой эпоксидной смолы 1. Отшлифуйте или выдолбите всю древесину, удалите пыль пылесосом. 2. С помощью мешалки в электросверлильном станке тщательно перемешайте 3 части смолы. в предоставленном ведре. 3. Заливка структурного Заливка эпоксидной смолы в отверстие. Он будет постепенно самовыравниваться. Заливка Структурная эпоксидная смола и затирка — 7,5 литров и 1 литр. Щелчок на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для главной страницы Структурные Эпоксидная заливочная смола или раствор — 1,0, 2,5 и 7,5 литра — Смола версии тоньше, чем версия Затирка A трехкомпонентный эпоксидный конструкционный ремонтный материал, поставляемый в виде двух жидкостей и отдельных заполнителя в большой пластиковой емкости для смешивания. Разработан для заливки отверстий и пустот в древесине и бетоне. Идеал для заливки эпоксидной смолы/стекла, углеродного волокна и стальных стержней и пластин в составе ремонта для усиления поврежденной деревянной балки. Также используется для подушек и опор подшипников, для ремонта или обновления деревянных оснований или опор. Структурные Эпоксидная затирка в упаковке 7,5 литров. Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы

Чтобы заполнить отверстие или Трещина вручную путем нанесения эпоксидной замазки 1. Отшлифуйте или вырежьте трещину, чтобы получился чистый паз шириной не менее 15 мм и глубиной 15 мм. 2. Удалите всю пыль щеткой или пылесосом. 3. Загрунтовать эпоксидной смолой Грунтовка и покрытие Эпоксидная замазка Грунтовка дерево с эпоксидной грунтовкой. Смешивание формуемой эпоксидной смолы Два часть Формовочная эпоксидная замазка. Смешивание в руке в перчатке – помогает смачивание рук. Щелчок на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как выбрать метод ремонта трещин и материал Общие принцип — вырезать трещины с помощью пилы, фрезера, шлифовальной машины для каменной кладки или Allsaw (превосходная машина для резки пазов, можно приобрести в прокатных магазинах), чтобы сформировать щели с квадратными краями и удалить всю пыль и обломки. Избегайте V-образных пазов – ремонт будет намного слабее. Ремонт Толщина — тем больше материала, что мы можем положить в ремонт, в пересчете на ширину и глубину, тем лучше он сможет приспособиться к естественным движениям, вызванным путем изменения температуры и, следовательно, тем лучше он прослужит. Осторожно — Прежде чем продолжить, всегда консультируйтесь с инженером-строителем и страховщиками здания. Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы штраф до средние трещины — визир до 15мм шириной. Вырезать до — ширина от 15 мм до 25 мм Нанесите эпоксидную смолу Грунтовка наносится кистью и, пока она липкая, ложится на шпаклевку. раствор, формовочная эпоксидная замазка. Эпоксидная смола Primer — доступен в 500 мл, 1 литр и 5 литров, два горшка, жидкости. Формовочная Эпоксидная шпатлевка — доступна в объемах 500 мл и 1 литр, две емкости, шпаклевки. Сплит в основном стропиле крыши. Гниль в многосекционном деревянном каркасе крыши. Гниль в дровяном камине Lintol.   Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы

Как отремонтировать прогнившие деревянные балки – пошаговое руководство

Источник изображения

Всегда было известно, что деревянные балки придают дому естественное очарование как внутри, так и снаружи. Они поддерживают дом, террасу и различные этажи. Но что, если балки начнут гнить? Развалится ли дом? Или единственное решение — заменить их? Давайте искать ответ на вопрос, как отремонтировать прогнившие деревянные балки.

Замена и ремонт могут помочь избавиться от гнилой древесины. Замена балки иногда может быть очень дорогой, в то время как ремонт, с другой стороны, может быть экономичным и эффективным решением. Причина, по которой вам нужно будет отремонтировать гнилые балки, заключается в том, что они имеют тенденцию к распространению.

Если вы обнаружите, что деревянные балки гниют, и по-прежнему игнорируете их, велика вероятность того, что в вашем доме могут возникнуть серьезные проблемы. Возможно, вам придется нанять профессионала, чтобы решить эту проблему. И это будет дорого без вопросов. Следовательно, всегда рекомендуется никогда не упускать из виду гниющие деревянные балки и начинать работать над тем, как отремонтировать гнилые деревянные балки.

Прежде чем мы начнем с шагов по ремонту прогнивших деревянных балок, нам нужно понять, что вызывает гниение балок. Основной причиной гниения балок является влага, которая задерживается на древесине. Влажность создает благоприятную среду для роста грибков. И именно грибки являются настоящими виновниками прогнивших балок.

Теперь давайте начнем с пошагового руководства по ремонту прогнивших деревянных балок.

Источник изображения

Гниль можно наблюдать очень часто. Удивительно, но не существует какого-то одного вида гнили, от которого может пострадать древесина. Есть в основном три типа гнили. Белая гниль, коричневая гниль и мягкая гниль. Но независимо от того, какая это гниль, вы должны начать с этих шагов, когда дело доходит до ремонта прогнивших деревянных балок.

• Первый шаг к ремонту гнилой древесины — научиться распознавать сухую гниль, которая ослабляет участки балки. Состояние сухой гнили очень похоже на гниющую древесину. Если дотронуться до него, можно почувствовать влажность и провисание. Кроме того, если вы решите ткнуть его отверткой, вы довольно легко разорвете его на части.
• Вы можете удалить гниль с помощью отвертки или любого другого инструмента, который можно использовать для удаления гнили. Тщательно выкопайте все пораженные грибком участки, просто убедитесь, что вы не повредите незатронутые участки.
• После того, как вы выкопаете гниль, приготовьте раствор наполнителя для дерева или используйте шпаклевку. Хотя и шпатлевка, и шпаклевка имеют свои плюсы и минусы. Например, если вы хотите что-то, что сохнет быстрее, то вам подойдет наполнитель для дерева. Но если вы ищете экономичный вариант, то выбирайте шпаклевку.

Источник изображения

Выбор шпатлевки может оказаться непростым делом. Шпаклевка, которую также называют пластиковой древесиной, является одним из наиболее часто используемых наполнителей древесины. Его можно легко использовать после окрашивания и лакирования. Шпаклевка обладает адгезионными свойствами, поэтому после ее использования не нужно накладывать герметик.

Когда дело доходит до наполнителя для древесины, вступает в действие фактор универсальности. Он не только легко доступен на рынке, но и может использоваться для различных целей. Кроме того, древесный наполнитель сохнет не более 24 часов.

После того, как вы выбрали одну из деревянных балок, выполните следующие действия, чтобы продолжить.

• Тщательно перемешайте раствор наполнителя для дерева и дайте ему подействовать в качестве наполнителя.
• Возьмите наполнитель и заполните им участки балок, которые вы вкопали.
• Убедитесь, что вы с силой вдавливаете шпаклевку в зазоры, чтобы загерметизировать каждое зазор.
• Теперь дайте шпатлевке постоять некоторое время, чтобы она затвердела. Убедиться в затвердевании шпаклевки можно, прижав к ней гвоздь.

Важное примечание

Если вы работаете на открытом воздухе, то старайтесь не использовать наполнитель для дерева, поскольку он не обладает свойством расширения. И, следовательно, существует вероятность того, что он сломается, когда древесина расширится. Но если это единственный вариант для вас, вам не о чем беспокоиться! Просто используйте уплотнитель после работы с наполнителем, и ваши деревянные балки будут в порядке.

Источник изображения

При вертикальном лакировании полиэстер проявляет склонность к провисанию. И именно поэтому вам нужно сгладить отремонтированный участок, выполнив эти два простых шага.

• Одним из способов является выравнивание с помощью пластикового листа.
• Теперь нужно прижать форму к пластиковому листу и зафиксировать ее винтами. Как только наполнитель/замазка затвердеет, просто вытащите ее и отшлифуйте отремонтированный участок, чтобы придать ему желаемую форму.

Источник изображения

После того, как отремонтированный участок будет сформирован, нанесите грунтовку и краску на древесину. Этот простой и увлекательный шаг принес вашей деревянной балке значительные преимущества. 9№ 0008

• Грунтование изолирует древесину, не позволяя краске впитываться в нее.
• Он также повышает долговечность древесины, а также придает ей дополнительную прочность.
• Наиболее известно, что грунтовка улучшает качество и срок службы краски.

• Покраска придает дереву привлекательный вид.
• Уход за древесиной становится довольно простым.
• По сравнению с другими типами морилок нанесение краски сравнительно проще и занимает меньше времени.

Может показаться, что для ваших деревянных балок нужно сделать очень много, но, учитывая прочность, которую они придают домам, этого никогда не бывает слишком много. Эти четыре шага с легким разъяснением важных заметок теперь, надеюсь, дали ответ на вопрос, как отремонтировать прогнившие деревянные балки.

Сколько стоит замена прогнившей опорной балки?

Фото: Iriana Shiyan / Adobe Stock

Замена прогнившей опорной балки будет стоить в среднем 3250 долларов США в зависимости от материала, причины повреждения и конструкции вашего дома

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже, чтобы подобрать лучших профессионалов рядом с вами.

Каркас вашего дома так же важен для его стабильности и долговечности, как и фундамент. Когда сухая гниль, повреждение водой, передвижной дом или даже вредители вызывают ослабление деревянной опорной балки, пора вызывать инженера-строителя. Стоимость замены опорной балки может составлять от В среднем 1500 и 5000 долларов , но при сложной замене может стоить намного дороже.

Сколько стоит заменить прогнившую опорную балку квадратным футом?

Опорные балки — это горизонтальные стропила, которые соединяются с вертикальными балками и колоннами. Они находятся на крыше, потолке, стенах, полу и в гараже вашего дома. Есть много факторов, которые влияют на стоимость выявления, удаления и замены прогнившей балки. На самом базовом уровне начните с рассмотрения стоимости материалов для самой балки.

В зависимости от структуры, возраста и уникальных потребностей вашего дома ваш подрядчик может порекомендовать натуральное дерево, искусственную древесину или даже стальные балки для замены сгнившего виновника.

Ниже приведенных ниже, учитывайте ширину и разнообразие материала:

В дополнение к стоимости балок не забудьте добавить в среднем от 60,00 до

5 долл. США работы.

Сколько стоит заменить прогнившую опорную балку самостоятельно?

Замена конструктивного элемента дома не рекомендуется, особенно несущих опорных балок. В большинстве районов, и особенно в кондоминиумах или жилых комплексах, вам, вероятно, придется позвонить лицензированному и сертифицированному подрядчику, чтобы получить разрешение на работу и справиться с проектом.

Вы можете решить проблемы, которые могут повлиять на структурную целостность вашего дома или увеличить затраты на проект, наблюдая за признаками термитов, сухой гнили или необходимостью ремонта фундамента — позвоните профессионалу, чтобы решить эти проблемы как можно раньше. .

Разбивка стоимости замены опорной балки

Процесс замены опорной балки всегда начинается с диагностики степени проблемы. Начните с вызова местных специалистов по ремонту фундамента в тот момент, когда вы обнаружите провисание пола, большие трещины в стенах или потолке или обнаружите гниль на оголенной балке.

От первого посещения последних штрихов, ожидайте следующих позиций:

• Разрешения и проверки

• Инженер -инженер конструкции

• Временная поддержка.

  Материалы для замены балки

• Работы по замене балки

• Замена гипсокартона, краски или окружающего декора

Если гниль в вашей балке возникла из-за более серьезной проблемы, например термитов, сухой гнили из-за грибка или ужасного повреждения водой, добавьте стоимость этого ремонта к замене. Мы рассмотрим это подробнее ниже.

Сколько стоит замена балки по типу повреждения?

В лучшем случае гниение не выходит за пределы одной балки. Обученный инженер-строитель сможет определить, что привело к гниению и какой объем дополнительной работы вам следует ожидать.

Сухая гниль

Несмотря на свое название, сухая гниль представляет собой форму грибка, которая процветает во влажных и влажных местах. Снаружи древесина может выглядеть сухой, отсюда и название, но содержит грибок, который разрушает целлюлозу древесины.

В дополнение к от 1500 до 5000 долларов за замену поврежденной балки приготовьтесь заплатить от от 1000 до 3500 долларов за обширное удаление плесени с окружающей территории.

Термиты

Угроза термитов может помешать домовладельцу спать по ночам. Эти питающиеся древесиной насекомые могут быстро размножаться и угрожать конструкции вашего дома как в опорных балках, так и в окружающих досках, колоннах или балках пола. Борьба с термитами обычно стоит от 1300 долларов и 1780 долларов .

Повреждение водой

От наводнения и урагана до прорыва водопровода, повреждение водой может иметь большое значение для натурального дерева, особенно для несущих балок. Ущерб от воды может стоить от 1200 до 4600 долларов в зависимости от масштаба проблемы.

Проседание, смещение и растрескивание фундамента также могут привести к проблемам с конструкционными балками, особенно с теми, которые уже подвержены гниению.

Если вы испытываете резкие изменения в вашем фундаменте или если балки изначально были установлены неправильно, это может привести к перегрузке самой балки. Чрезмерный вес на всей или одной части балки может угрожать ее целостности.

В зависимости от масштаба проблемы добавьте в среднем 4 530 долларов США к стоимости замены самой фундаментной балки.

Какие факторы влияют на стоимость замены прогнившей опорной балки?

Фото: Daisy Daisy / Adobe Stock

Эти уникальные факторы оказывают наибольшее влияние на стоимость замены опорной балки. Когда вы встретитесь со своим местным плотником или инженером-строителем, они рассмотрят следующие факторы, чтобы определить вашу оценку.

Доступ к балке

Открытую балку в центре вашей гостиной заменить гораздо проще, чем балку в подвале. В этом случае подрядчик просто добавит временные опорные стойки и уберет старую балку. Балки внутри стен или под полом и черновым полом требуют больше труда, в то время как подполье и подвальные опоры являются наиболее сложными для доступа, что увеличивает время, необходимое для ремонта.

Кроме того, если вашему подрядчику необходимо устранить такие проблемы, как электропроводка и сантехника, он может вызвать электрика или сантехника, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии, прежде чем закрыть помещение.

Несущая нагрузка

Ремонт несущих стен, скорее всего, будет стоить дороже, чем ненесущих балок, разделяющих две комнаты. От подрядчиков может потребоваться больше времени на стабилизацию конструкции перед завершением работ, что увеличивает стоимость как труда, так и материалов.

Материал и размер балки

Ваш инженер может порекомендовать конкретный материал и толщину для вашей новой балки. Например, балки, имеющие большой вес или восприимчивые к термитам, лучше всего заменить деревянными или стальными балками.

Региональные факторы

Наконец, то, где вы живете, может сыграть роль в цене замены прогнившей опорной балки.

В дополнение к базовым различиям в стоимости проживания в вашем районе ожидайте различные цены в зависимости от:

Часто задаваемые вопросы о стоимости опорной балки

Как заменить прогнившую опорную балку?

Несущие элементы вашего дома, такие как горизонтальные балки, идущие вдоль полов, стен, крыши и потолков, должны быть проверены квалифицированным инженером-строителем.

Обратитесь к этим специалистам в тот момент, когда вы обнаружите гниль, повреждение водой или проблемы с фундаментом в вашем доме. Если балку необходимо заменить, ваш подрядчик, скорее всего, установит временную опору в этом районе, заменив балку на новую деревянную или стальную.

Почему для моей новой опорной балки следует выбирать сталь?

Подрядчики могут порекомендовать модернизировать вашу старую сгнившую деревянную балку сталью по нескольким причинам.