Нормы времени и расценки на 1 м3 кладки
Толщина стен, мм | Сложность стен | ||
простые и средней сложности | сложные | ||
510 | 3,6 2-68 | 4,3 3-46 | 1 |
640 | 3,1 2-31 | 3,6 2-90 | 2 |
а | б | № | |
Примечание. При кладке стен из пустотелых керамических камней без облицовки кирпичом Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-1).
§ Е3-9. Кладка парапета из кирпича Состав работы
1. Натягивание причалки. 2. Подача и раскладка кирпича. 3. Перелопачивание и расстилание раствора. 4. Кладка парапета с подбором, околкой и отеской кирпича. 5. Устройство цементного отлива. 6. Укладка закладных деталей в кладку (при необходимости). 7. Расшивка швов.
Состав звена
Каменщик
4
разр.
—
1
«
3
«
—
1
Нормы времени и расценки на 1 м3 кладки
Система перевязки кладки | Толщина кладки парапета в кирпичах | Н.вр. | Расц. | № |
Обычная | 1 | 4,7 | 3-50 | 1 |
1 | 3,9 | 2-91 | 2 | |
2 | 3,5 | 2-61 | 3 | |
2 | 3,3 | 2-46 | 4 | |
С совмещенными вертикальными швами | 1 | 5,1 | 3-80 | 5 |
Примечания: 1. При укладке закладных деталей из деревянных брусков или досок в кладку (для образования паза, в который будет заводиться рубероид при устройстве кровли) принимать на 1 м детали Н.вр. 0,01 чел.-ч, каменщика 3 разр., Расц. 0-00,7 (ПР-1).
2. Нормами предусмотрена кладка парапета с выкладкой рисунка.
§ Е3-10. Кладка сводов и арок из кирпича Состав работы
1. Подбор, околка и отеска кирпича. 2. Разметка рядов по опалубке. 3. Кладка сводов и арок. 4. Заливка жидким раствором верхней поверхности сводов и арок или затирка поверхности сводов двоякой кривизны слоем раствора толщиной 5 мм.
Состав звена
Каменщик
6
разр.
—
1
«
3
«
—
1
Нормы времени и расценки на 1 м3 кладки
Своды двоякой кривизны | Цилиндрические своды и арки | ||||
в 1/4 кирпича | в 1/2 кирпича | в 1 кирпич и более | |||
Н.вр. | Расц. | Расц. | Н.вр. | Расц. | |
7,7 | 6-78 | 5,9 | 5-19 | 3,8 | 3-34 |
а | б | в | |||
Примечание. На опускание опалубки на клиньях добавлять на 1 м2горизонтальной проекции сводов и арок Н.вр. 0,55 чел.-ч, Расц. 0-48,4 (каменщики 6 разр. — 1, 3 разр. — 1) (ПР-1).
Пример кладки парапета из кирпича на лоджии. Компания ЯрМонтаж.
В этом обзоре рассмотрим пример возведения нового парапета из кирпича на лоджии. Для начала ознакомимся с первоначальным видом объекта предстоящих работ — это прямая лоджия с ограждением, выполненным из металлического каркаса и асбестоцементных плит, с обшивкой из листов железа. Старое остекление лоджии изготовлено из деревянных рам.
Как мы видим, внешне лоджия выглядит совсем непривлекательно. Деревянные рамы остекления нуждаются в покраске, которую периодически нужно будет повторять. Герметичность конструкции крайне низкая, поэтому утеплять такую лоджию просто не целесообразно. Хозяевами было принято решение — установить новый парапет и тёплое пластиковое остекление.
Приступаем к демонтажу.
Очищаем поверхность пола от строительного мусора.
Основание лоджии представляет собой железобетонную плиту. Она имеет высокую прочностью и способна нести большую нагрузку. Начинаем возводить на ней новый парапет из белого силикатного кирпича.
Для исключения боковых колебаний и расшатывания ограждения связываем его с боковыми стенами при помощи металлических прутьев арматуры.
Внешний вид выстроенного парапета
Устанавливаем теплое остекление из распашных окон ПВХ. Оконные конструкции соединяем между собой при помощи соединительных планок. Во избежание образования мостиков холода, пространство между соединительной планкой и оконной рамой заполняем монтажной пеной.
Вид смонтированного остекления с внутренней стороны.
Вид на лоджию с внешней стороны.
Примеры наших работ.
§ Е3-8. Кладка стен из пустотелых керамических камнейс облицовкой кирпичом Указания по применению норм
Таблица 1
Состав звена
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Профессия и разряд рабочих │ Сложность стен │
│ ├──────────────────────┬───────────────────┤
│ │ простые и средней │ сложные │
│ │ сложности │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Каменщик 5 разр. │ — │ 1 │
│ » 4 » │ 1 │ — │
│ » 3 » │ 1 │ 1 │
└────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
Состав работы
1. Натягивание причалки.
2. Подача и раскладка камней и кирпича.
3. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.
4. Подбор лицевого кирпича.
5. Кладка стен с облицовкой в 1/2 кирпича, с выкладкой всех усложнений кладки, подбором, околкой и отеской кирпича и керамических камней.
6. Заделка балочных гнезд.
7. Расшивка швов облицовки.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 м3 кладки
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Толщина стен, мм │ Сложность стен │ │
│ ├─────────────────────┬───────────────────┤ │
│ │ простые и средней │ сложные │ │
│ │ сложности │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 510 │ 3,6 │ 4,3 │ 1 │
│ │ ─────── │ ─────── │ │
│ │ 2-68 │ 3-46 │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 640 │ 3,1 │ 3,6 │ 2 │
│ │ ─────── │ ─────── │ │
│ │ 2-31 │ 2-90 │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ а │ б │ N │
└─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴───────────┘
Примечание. При кладке стен из пустотелых керамических камней без облицовки кирпичом Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-1).
§ Е3-9. Кладка парапета из кирпича
Состав работы
1. Натягивание причалки.
2. Подача и раскладка кирпича.
3. Перелопачивание и расстилание раствора.
4. Кладка парапета с подбором, околкой и отеской кирпича.
5. Устройство цементного отлива.
6. Укладка закладных деталей в кладку (при необходимости).
7. Расшивка швов.
Состав звена
Каменщик 4 разр. — 1
» 3 » — 1
|
Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Изготовить деревянную порядовку самостоятельно очень просто. Для этого на деревянной рейке сечением 50×50 мм длиной до 3 м нанести деления (засечки) через каждые 77 мм для обычного кирпича и через 100 мм для утолщенного. Толщина горизонтального шва при кладке 12 мм. К поверхности стены порядовку приставляют стороной, на которой размечены ряды кладки (внутрь дома). Можно использовать угловую металлическую порядовку при кладке. Они служат шаблоном для рядов кладки, который при правильной установке (по отвесу) и жестком закреплении обеспечит вертикальность кладки. Применение порядовки уменьшит затраты труда и ускорит процесс кладки за счет сокращения времени на проверку правильности кладки, обеспечит вертикальность углов кирпичной кладки при использовании угловых металлических порядовок. Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии          10-12 м одна от другой. Шнур-причалку натягивают на каждый ряд наружной версты на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм. Маяки размещают через 4-5 м. Шнур причалку можно привязать к гвоздям, закрепленным в шве кладки.
Раскладка кирпича. При кладке стен в 2 кирпича и более их размещают стопками по 2 кирпича на расстоянии в 1/2 кирпича: перпендикулярно оси стены для кладки тычковых наружных верст (рядов) и параллельно оси —для ложковых. На стенах в 1 у2 кирпича для тычкового ряда стопки укладывают одна за другой, для ложкового — на расстоянии в 1 кирпич. На стене толщиной в 1 кирпич стопки располагают посредине стены: для ложкового ряда на расстоянии одного кирпича, для тычкового — 1/2 кирпича;           200-220 мм (для тычкового). Такие грядки при укладке кирпича обеспечат толщину шва 10-12 мм. При кладке с заполнением швов грядка не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке впустошовку (шов не заполнен на глубину 10-15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20-30 мм. Перед укладкой раствор необходимо перемешать. Раствор для ложкового ряда выкладывают боковой гранью лопаты, а для тычкового ряда — передней частью лопаты. Перед укладкой кирпича уложенный ровным слоем «грядкой» раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание растворной постели кельмой проводится в процессе кладки. Целесообразно при выкладке раствора на стену разровнять растворную грядку передним ребром лопаты для создания равномерной по толщине грядки раствора. При кладке забутки раствор набрасывают в «корыто», созданное между внутренней и наружной верстой, и разравнивают передним ребром лопаты. Парапет — это ограждение балкона или лоджии. Парапет может быть кирпичным, бетонным или металлическим. Именно на парапет балкона или лоджии устанавливаются рамы остекления.
         25.09.2015-28.09.2015 Натягивание причалки. Подача раствора. Кладка вентиляционной шахты из газосиликатных блоков толщиной 20 см
Шнур-причалку натягивают на каждый ряд наружной версты на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм. Раскладка кирпича. При кладке стен в 2 кирпича и более их размещают стопками по 2 кирпича на расстоянии в 1/2 кирпича: перпендикулярно оси стены для кладки тычковых наружных верст (рядов) и параллельно оси —для ложковых. На стенах в 1 у2 кирпича для тычкового ряда стопки укладывают одна за другой, для ложкового — на расстоянии в 1 кирпич. На стене толщиной в 1 кирпич стопки располагают посредине стены: для ложкового ряда на расстоянии одного кирпича, для тычкового — 1/2 кирпича;         .
Вентиляционные шахты – это специальные каналы, которые обеспечивают естественный ход воздуха в помещении, обеспечивают тягу из помещения углекислого газа и загрязнённого воздуха. Вентиляционные шахты укладываются по специальной методике, выполняют очень важные для здания функции, и поэтому к шахтам применяются весьма жёсткие требования качества. Газосиликатные блоки (блоки из ячеистого бетона) на сегодняшний день, как материал, являются самым популярным в строительстве ввиду следующих очевидных преимуществ: низкая теплопроводность, относительно небольшой удельный вес, простота монтажа и обработки. Они не требуют дополнительной подготовки под финишную отделку. Т.е. оштукатуривать как снаружи, так и внутри можно прямо по блоку, не применяя никаких дополнительных материалов, исключая при этом дополнительные расходы. От уровня пола ведётся обычная глухая кладка, каналы выводятся в комнату ближе к потолку, затем закладываются в стену и выводятся на чердак либо крышу здания. Если вентиляционные шахты выводятся на чердак, то на крыше устраиваются слуховые окна, которые способствуют нормальному движению воздуха. При выводе на крышу, вентиляционные шахты выводятся немного выше конька кровли, каналы выводятся на обе стороны стены, а верх шахты накрывается специальной плитой, которая защищает каналы от различных погодных явлений и других непредвиденных обстоятельств. При возведении здания, на кладку вентиляционных шахт, учитывая важность работы, отправляются только высококвалифицированные каменщики. Технадзор обращает на вентиляционные каналы пристальное внимание, и при любом несоответствии с требованиями качества имеет право затребовать полную переделку вентиляционной шахты.
         29.09.2015 Ручная разработка грунта дна котлована под монтаж блоков ленточного фундамента.
Земляные работы — это полный ряд строительных работ нулевого цикла, в которые включаются планировочные работы, рытье разведывательных траншей и водоотводных канав, разработка котлованов и их засыпка. Котлованом считается выемка в почве, которую делают для создания фундамента или похожего сооружения. Разработка котлованов под здания и сооружения осуществляется разными типами землеройной спецтехники — экскаваторами, бульдозерами, скреперами и т.д. Если местность обводненная, тогда рытье котлованов проводят землесосными снарядами и гидромониторами. Для разработки котлованов под отдельные опоры и столбы используют строительную технику, работающую по механизму бурения. После откопки котлована делают его дно, утрамбовывая и выравнивая место под фундамент. Вывоз откопанной земли является обязательным этапом земляных работ для всех, а не только для тех, кто борется за чистоту строительной площадки. Хотя часть земли надо оставить для последующей засыпки. После возведения нужных конструкций приступают к засыпке котлована. Чтобы обеспечить устойчивость конструкций и их стабильное функционирование, засыпку ведут одновременно с 2-х сторон котлована на одинаковую высоту с послойным уплотнением грунта. Земляные работы — неотъемлемая часть строительства, требующая скрупулезности в расчетах и имеющая множество тонкостей, поэтому необходимо поручить разработку котлованов специалистам.
         30.09.2015 Демонтаж перегородок здания толщиной в 1 кирпич
Демонтаж перегородок, как и снос любых других конструкций, задача, связанная с потенциальной опасностью. При сломе перегородок необходимо знание четкой последовательности действий, так же особенностей материала, из которого сделана перегородка. Прежде, чем начать демонтаж перегородки, необходимо вызвать специалистка, который произведет диагностику, на основе результатов которой будет выбран метод работы, набор необходимых инструментов и наиболее правильная последовательность действий. Снос перегородок подразумевает тщательное соблюдение правил безопасности, которые обеспечат сохранность стен и перекрытий, прилегающих к перегородке. Перегородка – это стена, разделяющая две комнаты в помещении и не являющаяся несущей. Перегородку можно удалить полностью ( согласно архитектуре суть ее сводится лишь к обеспечению барьерной функции). Демонтаж кирпичных перегородок и демонтаж бетонных перегородок – задача довольно непростая и трудоемкая, невозможная без применения «тяжелой артиллерии» — автоматических ударных инструментов и применения специальных, требующих профессионализма, технологий резки бетонных блоков. Кирпичные перегородки, выложенные в кирпич, имеют очень большой вес. Нагрузка на перекрытие от 1 погонного метра перегородки высотой 2.5 м в зависимости от способа отделки поверхности составляет от 510 (без отделки штукатурным слоем) до 600 кг/м2. Полностью сносить или перемещать такие перегородки в многоэтажных домах без согласования с инженерами-проектировщиками крайне не рекомендуется, Вы можете нарушить несущую способность строительных конструкций. Разобрать кирпичную перегородку легко конструктивно, но тяжело физически.
         1.Сначала снимается плинтус.
2. Демонтаж перегородки начинается сверху. Кирпичи по одному, ряд за рядом выбиваются молотком или кувалдой. Иногда кирпичи удается поддевать фомкой или ломом, это физически легче, чем махать кувалдой. 3. Чтобы защитить поверхность пола от повреждений со стороны, противоположной направлению ударов, следует уложить несколько слоев ДВП, а еще лучше 1 слой ДСП. 4. Если раствор, скрепляющий кирпичи в кладке, вдруг оказался очень крепким и кирпичи, не выбиваются, а крошатся, можно дополнительно использовать отбойный молоток, перфоратор или болгарку с отрезным кругом по камню. 5. Если в перегородке есть дверной проем, то сначала выбиваются кирпичи над перемычкой (чаще всего бетонной, но бывают перемычки железные, из уголков или других прокатных профилей и деревянные перемычки). Затем аккуратно сбивается или снимается перемычка. 6. Металлические крепления в несущих стенах обрезаются болгаркой с отрезным кругом по металлу. Выпирающие части кирпича (для перегородок, выложенных в перевязку с несущими стенами), сбиваются отбойным молотком, обрезаются болгаркой с кругом по камню, в крайнем случае молотком и зубилом.
01.10.2015 Укладка утеплителя под пол мансардного помещения
Для того, чтобы обеспечить приемлемый для проживания микроклимат в мансарде, необходимо уделить серьезное внимание утеплению кровли. Здесь нужно не только правильно подбирать гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, но и укладывать их в полном соответствии со всеми строительными нормами. Только в таком случае можно будет обеспечить тепло в мансардном этаже и надежную защиту от попадания влаги. Внутренняя отделка помещения состоит из нескольких слоев. Самым первым слоем является пароизоляционный слой, который представляет собой полиэтиленовую пленку толщиной примерно в 200 мкм. Если пренебречь пароизоляцией, можно столкнуться с серьезными проблемами. В таком случае разница между наружной и внутренней температурами будет приводить к выпадению конденсата в кровельной конструкции, что впоследствии приведет к полному ее разрушению. Пленку специалисты рекомендуют укладывать с небольшим нахлестом в 15 сантиметров. С тем, чтобы избежать проникания пара через места примыканий к стенам и соединения пленки, необходимо применять специальные уплотнительные и соединительные ленты, которые смогут обеспечить паронепроникаемость барьера. Между пароизолирующим слоем и внутренней отделкой необходимо оставить воздушный зазор шириной в 2 сантиметра для удаления влаги. Величину зазора регулирует высота реек крепежной системы отделочных материалов. К вопросу пароизоляции следует подходить с особой серьезностью в том случае, если в мансарде планируется обустройство кухни или ванной комнаты. Не стоит экономить на строительных материалах – необходимо максимально надежно герметизировать стыки пленки, позаботиться о принудительной вентиляции, чтобы избежать задерживания паров в мансардном помещении.          В качестве теплоизоляционного слоя в мансардном помещении рекомендуют применять стекловатные или минераловатные утеплители, которые обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами и совсем не горят. Используются как плитные, так и рулонные материалы. Если применяются теплоизоляционные плиты, следует обращать внимание на то, что их размер должен соответствовать шагам между стропилами, так как их устанавливают в распор между стропилами.
Далее необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала используют полипропиленовые или полиэтиленовые пленки с микроперфорацией, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с внешней стороны. В тех случаях, когда кровельное покрытие может предполагать образование конденсата (металлочерепица, металлошифер, профнастил, оцинкованный лист и т.д.), для гидроизоляции выбирают антиконденсатную пленку. Нижний слой такой пленки выполнен из вискозы, которая может удерживать большие объемы водяных паров, при этом быстро высыхая. При использовании гидроизолирующих пленок необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, для чего между гидроизоляцией и утеплителем оставляют зазор воздуха в 4-5 сантиметров. Вентиляция не нужна только в случае использования супердиффузионной мембраны, так как данный материал из-за высокой паропроницаемости дает влаге выходить наружу. Верхнее основное покрытие может быть выполнено из разных кровельных материалов. В случае использования плоских кровельных материалов (листы оцинкованной стали, битумная черепица) вентилируемый зазор между основным покрытием и гидроизоляцией должен составлять 5 сантиметров, для волнистых покрытий (металлочерепица, профилированные листы оцинкованной стали, натуральная черепица) этот параметр составляет 2.5 сантиметра.           Утепление пола мансарды и самого помещения играет основополагающую роль в обустройстве этой комнаты. И, несмотря на то, что основное внимание уделяют утеплению кровли, пол также нужно сделать правильно. Полы мансарды чаще всего утепляют с использованием теплоизоляционных материалов из стекловаты или минеральной ваты, толщина которых составляет 10-15 сантиметров. Материал укладывают между балками перекрытия максимально плотно и без щелей.
        02.10.2015-06.10.2015 Натягивание причалки. Подача раствора. Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 40 см
Читайте также: Рекомендуемые страницы: Поиск по сайту |
Поиск по сайту: |
Устройство парапета из пеноблоков на балконе или лоджии. Компания ЯрМонтаж.
Устройство парапета из пеноблоков на балконе или лоджии
Парапет — это ограждение, установленное вдоль внешней границы балкона или лоджии. Парапет может быть выполнен из кирпича, бетона или изготовлен из металлоконструкций. При остеклении балкона оконные рамы устанавливаются непосредственно на его ограждение, конечно если речь не идет о французском остеклении.
Если по объективным причинам, которые мы рассмотрим чуть позже, нельзя установить остекление на имеющийся парапет, то необходимо возведение нового ограждения, которое лучше всего выполнить из силикатного кирпича или блоков ячеистого бетона, так называемых пеноблоков.
Структуру будущего ограждения рассмотрим на рисунке.
- Кладка из пеноблоков или силикатного кирпича. Кладку на балконе предпочтительней делать из пеноблоков толщиной 75 — 100 мм. В отличие от силикатного кирпича пеноблок обладает более высокими теплозащитными характеристиками, имеет меньшую массу, тем самым оказывая более низкую нагрузку на балконную плиту, чем кладка из силикатного кирпича. Однако при возведении кладки из пеноблоков потребуется дополнительно защитить внешнюю сторону ограждения от прямого попадания влаги, для этого производится внешняя отделка парапета виниловым сайдингом.
- Основной утеплитель. Является обязательной составляющей, если Вы хотите сделать балкон по-настоящему теплым. В качестве утеплителя мы используем пенопласт или экструдированный пенополистирол.
- Дополнительный утеплитель и пароизоляция. Для этих целей применяется универсальный материал — пенофол. Он служит утеплителем, обладая высокими теплоизолирующими свойствами, и дополнительно выполняет функцию пароизолирующего слоя, защищая основной утеплитель от влаги с внутренней стороны балкона. Благодаря внешней фольгированной стороне пенофол способен отражать инфракрасное излучение от источников тепла, находящихся на балконе, тем самым позволяя осуществлять обогрев балкона более экономично и эффективно.
- Отделочный материал. Для внутренней отделки ограждения балкона могут использоваться: влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели или отделочные материалы из древесины хвойных пород, например, имитация бруса, блок-хаус или уже ставшая классической евровагонка.
В каких случаях необходимо возведение нового парапета на балконе
1) Требуется заменить металлическое ограждение для возможности установки теплого остекления.
Необходимость замены металлического ограждения возникает в случае теплого остекления балкона или лоджии. Но тут обязательно нужно учесть конструкцию и состояние балконной плиты, она должна быть надежно закреплена и способна нести большую нагрузку. Поэтому для балконов в «хрущёвках» такие операции производить категорически запрещается.
Аргументы к замене металлических парапетов следующие. Во-первых, при теплом остеклении применяются пластиковые распашные оконные конструкции, которые из-за своего большого веса нельзя устанавливать на металлическое ограждение, не рассчитанное на большую нагрузку. Если этим пренебречь, то со временем произойдет деформация ограждения, что неизбежно приведет к перекосу и заклиниванию оконных створок. В худшем случае, при больших ветровых нагрузках оконная рама может просто выпасть. Во-вторых, когда планируется сделать балкон теплым, обязательно предусматривается его утепление. Балкон с металлическим ограждением эффективно утеплить невозможно.
2) Нет возможности закрепить верхнюю часть конструкции остекления.
Такая ситуация может возникнуть при остеклении балконов и лоджий, у которых плоскость передней части ограждения не пересекается с краем потолочной плиты. При установке остекления на такой парапет надежно закрепить верхнюю часть рамы и заполнить монтажный шов пеной невозможно. В этом случае необходимо сначала выложить так называемую опорную кладку из пеноблоков в одной плоскости с краем потолочной плиты, и уже на неё устанавливать остекление.
3) Необходим капитальный ремонт парапета.
Под данную категорию попадают ограждения балконов пришедшие в негодность в результате долго срока службы. Таким ограждениям необходим капитальный ремонт, который заключается в демонтаже старого парапета и строительстве на его месте нового ограждения.