Шпилька резьбовая – решаем проблемы крепежа в рыхлых материалах + видео
Необходимость в различных крепежных элементах возникает практически на всех этапах ремонтно-строительных работ. Сегодня мы хотим рассказать об одном из видов крепежа, название которого – шпилька резьбовая.
Происхождение шпильки с резьбой и область ее применения
Изначально данный крепеж был задуман для применения в машиностроении, основная задача такого крепежного элемента – это соединение деталей, которые имеют ровную и гладкую поверхность. Данный крепеж представляет собой стержень, у которого на концах имеется резьба, сегодня наряду со стандартным строением крепежа можно увидеть шпильки с резьбой по всей длине детали.
Конечно, такой универсальный крепежный элемент не мог быть не замечен строительной индустрией, и в скором времени из машиностроительной сферы он плавно перешел на вооружение в различные строительные технологии, где оказался как раз кстати. Задачи, с которыми помогает справиться шпилька, довольно разнообразны, и вот некоторые из них.
К примеру, одно из главных назначений такого крепежа – это соединение между собой различных модификаций фланцев. Конечно, наш крепеж так и выполняет свою соединительную функцию, но обратите внимание на водостоки труб, спускающихся с крыш, все трубы крепятся к стене, с помощью хомутов они установлены на шпильке.
Как вы думаете, как проводится установка больших рекламных щитов, билбордов? Все правильно, именно такой принцип крепления позволяет большим конструкциям прочно стоять на земле. В тот момент, когда заливают бетонное основание для рекламного щита, проводят установку резьбовых элементов, их так и называют – шпильки крепежные. После этого главная конструкция щита одевается на них и зажимается гайками.
Строительные шпильки и их разновидности
Такие крепежные элементы выпускаются в различных модификациях, предназначенных специально для применения в быту и для проведения ремонтных работ. В первую очередь нужно отметить длину выпускаемой детали, она может начинаться от 100 миллиметров и заканчиваться длиной в 2 метра. Также особую роль играет резьбовое соединение, рассмотрим, что оно включает в себя!
- Метрическая резьба с двух концов. Шаг резьбы зависит от диаметра каждого изделия индивидуально.
- Строительные шпильки могут состоять из резьбы метрической, на одном конце, и резьбы по дереву на другом. Это сделано для того, чтобы деталь можно было вкручивать в деревянную поверхность или пластмассовую пробку для анкерных болтов.
- Шпильки со шляпкой, такая модификация позволяет уменьшить количество использованных деталей в процессе крепления. В частности, заменяет шайбу и болт.
Такие модификации и разновидности исполнения крепежной детали помогают подобрать удобный вариант крепежа практически для всех видов работ. К примеру, при установке системы водоотвода с крыши деревянного дома шпилька с резьбой по дереву на конце поможет вам избежать лишних отверстий в деревянных стенах дома. Резьба по дереву отлично справится с опорной функцией, и трубы для отвода воды будут прочно стоять на своих местах.
Информация! При выборе шпильки не беспокойтесь, что вы взяли крепеж большей длины, плох вариант, когда он окажется короче, чем вам нужно. Также во время монтажа крепеж имеет свойство вытягиваться, за счет стягивания элементов, которые он крепит. Лишнюю длину всегда можно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу.
Что входит в крепеж шпильки?
Как мы уже говорили, сама по себе шпилька – это просто стержень с резьбой, и для того, чтобы он выполнял свои функции, нужны еще некоторые дополнительные элементы крепежа. Давайте по порядку разберемся, какие крепежные составляющие обеспечивают правильную работу шпильке.
- Гайка – непосредственно позволяет зажимать и держать установленную деталь в нужном нам месте.
- Шайба – создает сопротивление для гайки и не позволяет ей прокручиваться дальше обозначенного места.
- Подкладки из металла с отверстиями – применяются для увеличения плоскости шляпы крепежа.
- Различные муфты – позволяют делать отступы нужной величины для крепления различных изделий и механизмов.
Технически весь крепеж шпильки – это набор различных составляющих, рассчитываемых при конкретно поставленной задаче. Обычно мастер перед началом работ собирает из дополнительных деталей крепеж, который в дальнейшем используется по назначению.
Резьбовая оцинкованная шпилька и ее практическое применение
Как показывает практика, шпилька служит очень хорошим помощником при креплении тяжелых агрегатов в рыхлых строительных материалах. К таким материалам можно отнести различные виды газобетона, пустотелые блоки, камень «ракушечник». Обычный анкерный болт в них не держится, а просто вываливается. Давайте на примере посмотрим, как в этом случае оцинкованная шпилька поможет нам обеспечить максимально прочный крепеж.
Конечно, стоит сказать несколько слов о том, почему именно оцинкованный крепеж мы будем использовать. Все дело в том, что напыление защищает металл от преждевременной коррозии, в нашем случае крепеж будет проводиться сквозь стену, где не исключены скопления влаги, которые отрицательно воздействуют на металл. В качестве примера мы установим водонагревательный бойлер, у которого в заполненном состоянии вполне приличный вес.
[manual_editor_7604]
Как закрепить шпильку в дереве — Строительный портал №1
Вопрос, от которого во многом зависит безопасность лестничной конструкции — крепление балясин к поверхности ступеней. Независимо от конфигурации постройки необходимо обеспечить наличие ограждений для безопасности и удобства движения. К балясинам крепятся перила, но изначально стоит задача установить непосредственно сами опоры. Как это сделать?
Содержание статьи:
Устройство ограждений и балясин
Согласно нормам безопасности по краям лестницы должны располагаться специальные ограждения с поручнями. Они играют важную функциональную и эстетическую роль.
Ограждения состоят из нескольких частей:
- опорные столбы,
- промежуточные балясины,
- поперечные планки,
- перила.
Несущими элементами конструкции являются именно балясины и опоры. От качества их монтажа зависит устойчивость всей конструкции в целом. Перед тем как разобраться, с помощью чего лучше крепить балясины к ступеням и тетиве, следует понять устройство этого элемента.
Опоры и балясины — несущие элементы конструкции
Конструкцию столбов можно разбить на три составляющие:
- опора,
- центральная часть,
- основание.
Именно крайние элементы служат основой для их крепления. При этом важно учитывать материал, из которого изготовлена конструкция. Это может быть:
- дерево,
- металл,
- бетон,
- камень.
Больше всего вариантов доступно для деревянных изделий. Массивные бетонные и каменные конструкции обычно закладываются еще на этапе строительства самой лестницы.
Способы монтажа
Главный вопрос: как надежно крепить балясины к лестнице? К ступеням балясины можно прикрепить несколькими способами:
- на шканты;
- на шпильки с резьбой;
- на саморезы или винты.
Можно фиксировать основание опорных столбов непосредственно к полу. Чтобы сэкономить место и не забирать ценное пространство на самой лестнице, балясины часто монтируются к тетиве или косоурам.
Используя такие же способы, как и для соединения со ступенями, крепить балясины к полу можно с помощью дополнительного связующего элемента — планки подбалясенника. Такой же элемент позволяет зафиксировать и перила. Однако его использование не является обязательным условием.
Планка подбалясенника — дополнительный связующий элемент, упрощающий способ крепления
Шканты
Все способы монтажа ограждений к лестнице не отличаются особой сложностью. При этом можно выделить всё же один из наиболее простых вариантов. В данном случае предполагается использование так называемых шкантов. По своей сути это деревянные заглушки, которые вставляются в подготовленные пазы и надежно сцепляют два элемента. Соблюдается так называемый метод соединения шип-паз.
Монтаж балясин к лестнице с помощью шкантов
Естественно, шкантовое крепление к лестнице балясин и столбов подходит только для деревянных конструкций. Лучше всего фиксировать ограждение не на сами ступени, а к тетиве. В таком случае на одинаковом расстоянии в тетиве высверливаются углубления, примерно равные по диаметру размеру шканта. То же самое делается и с торцевой частью основания балясин. Шкант должен плотно входить в отверстие, без малейших зазоров.
Перед тем как закрепить на шканты балясины, следует промазать места соединения столярным клеем. Это обеспечит более надежную фиксацию элементов между собой.
Шпильки
Еще один популярный метод, который используется для крепления деревянных балясин к тетиве лестницы и её ступеням — использование шпилек с резьбой. Здесь следует рассмотреть вопрос с двух позиций: установка опорных и промежуточных столбов, а также монтаж к ним перил.
Для начала следует обратить внимание на установку балясин. Прежде всего нужно наметить места креплений всех элементов ограждения. В тетиве или ступенях просверливается отверстие и в него вворачивается крепление в виде шпильки. Затем с торцевой части опоры необходимо просверлить небольшое отверстие четко по центру основания. После этого изделие насаживается на установленную заранее шпильку и плотно закручивается.
Популярный метод крепления балясин к тетиве лестницы — использования шпильки
Второй вопрос: как крепить балясины непосредственно к перилам. В таком случае лучше всего использовать не простые прямые штыри, а так называемые вворачиваемые петли. С их помощью можно без труда зафиксировать перила, а также соединить их отрезки между собой, в частности, на поворотах. При этом даже необязательно подпиливать опоры, если в перилах есть углубление с обратной стороны. Поручни насаживаются на шпильку и плотно прижимаются. Если речь идет о торцевом соединении, дополнительно используется гайка для фиксации перил. Ее вкручивают через дополнительно просверленное отверстие.
Саморезы
Универсальный метод крепления балясин к полу, ступеням и тетиве — использование винтов и саморезов. С их помощью можно закрепить и деревянные, и металлические изделия. Здесь следует выделить несколько подходов:
- использование подбалясенника;
- опорная пластина;
- прямая фиксация.
Все методы, по сути, похожи. Надежное соединение со ступенями может обеспечить использование пластины. В таком случае она удерживает опору, а сама привинчивается к полу четырьмя винтами. При использовании подбалясенника можно скрыть место врезки самореза в основание столба.
С помощью саморезов можно без труда прикрепить балясины к перилам
Если ступени не имеют подступенка, очень удобно выводить крепление на низ. Если же подступенки съемные, можно замаскировать места соединения.
Так как крепить балясины к тонкой тетиве подобными способами не всегда удобно, используют еще один довольно интересный прием. Для этого необходимо добавить к конструкции дополнительный поворотный элемент и соединить с его помощью балясины и боковую часть косоура. Таким образом, удается сохранить пространство на ступенях и вынести ограждение за их пределы.
При выполнении работ важно не допустить повреждения опор. Для их изготовления выбирайте только те породы дерева, которые способны выдержать подобный монтаж и хорошо противостоят раскалыванию.
Source: vseolestnicah.ru
Шпилька сантехническая или шуруп-винт. WikiСтатья.
Шпилька сантехническая является незаменимым крепежом, где необходимо объединить элементы конструкций с винтовой (шурупной) и метрической резьбой. Другие названия, которые встречаются в обиходе: шуруп-винт, сантехшпилька.
Примеров подобного соединения немного, но объем работ, где применяется сантехническая шпилька огромен, а значит, что и продажи ее в ТОПе.
Конструкция шпильки сантехнической
Шпилька сантехническая представляет собой стержень и имеет с одной стороны резьбу редкую винтовую (или, по-другому, шурупную) и с другой — метрическую. Окончания с обеих сторон, характерные для метрического крепежа и самореза: скошенный тупой и острый с начинающейся ниткой резьбы. На торце изделия предусмотрен шлиц под ключ TORX. Но встречаются шпильки и с гладким торцом. Если наличие шлица — необходимое условие, то следует уточнять особенности конструкции у менеджера.
Материал изделия — углеродистая сталь с последующей оцинковкой. Класс прочности 4.8. Если строительный проект предусматривает использование нержавеющего крепежа, то на метизном рынке несложно найти требуемый товар.
В таблице ниже указаны размеры каждого участка шпильки. Не регламентируется только отрезок посередине, имеющий в сечении шестигранник, предназначенный под гаечный (рожковый) ключ при установке.
Применение шпильки сантехнической
Для создания крепежного узла в плотных материалах в подготовленное отверстие вставляется дюбель, а затем винт-шуруп. Если крепление происходит в древесину или иные ее производные, то шурупная резьба с редким шагом позволяет монтировать шпильку непосредственно в рабочий материал.
Варианты монтажа и демонтажа
1) При наличии шлица TORX можно использовать имбусовый ключ или же ударный шуруповерт. Этот электроинструмент достаточно дорогой, так как относится к классу Профессионал, но позволит избежать срыва шлица при монтаже.
2) Если под рукой только ключ гаечный и стандартные гайки DIN 934, то, навернув их на метрическую резьбу, можно применять подручный установочный инструмент. При данном раскладе гайки плотно примыкают друг к другу и при ввинчивании ключом действуют как единый элемент. Крутящий момент от ключа передает поступательное движение шуруп-винту, ввинчивания его в несущую конструкцию. С помощью двух рожковых ключей также можно снять гайки с изделия, освободив метрическую резьбу для дальнейшей работы.
3) Эту же «конструкцию» можно зафиксировать и с помощью торцевой головки, как в виде ручного инструмента, так и насадки на электроинструмент.
4) Шпильки сантехнические также можно установить с помощью рычажного зажима или гаечного ключа, применяя инструмент на участок с шестигранным сечением посередине изделия. Производительность невысокая и не подходит для вариантов к труднодоступным местам установки.
5) Накрутив на метрический стержень трубный хомут, можно также выйти из положения, когда под рукой нет нужного установочного инструмента.
Шпильку сантехническую можно демонтировать и повторно использовать
При наличии TORX-шлица применяется соответствующий имбусовый ключ. Если торец «зализан», то можно самостоятельно сделать прямой шлиц (например, болгаркой) и выкрутить с помощью прямой отвертки (SL-шлиц). Чтобы отвертка не слетала в сторону, накрутите гайку DIN 934 на время демонтажа — она будет служить упором для ручного инструмента и ускорит монтажный процесс.
Установка нескольких гаек, как и в случае ввинчивания, позволит применить гаечный ключ и тем самым демонтировать сантехшпильку.
Наиболее оптимальный вариант по монтажу и демонтажу шуруп-шпильки
Если Вы часто в работе используете шпильку сантехническую, но до сих пор ищите вариант для более оптимального монтажа, предлагаем взять на вооружение следующий метод «гайка-болт».
Вкрутите плотно болт DIN 933 в длинную гайку DIN 6334 — полученное соединение можно использовать для ввинчивания сантехшпильки как ключом с трещоткой или рожковым, так и торцевой головкой на электроинструменте.
Плюсы этого приспособления:
- оно относительно большое, а значит инструмент не будет соскальзывать, усложняя монтаж;
- если рассчитать и подобрать болт по длине короче гайки DIN 6334 на определенный отрезок, то разницу в длине можно использовать, когда необходимо регулирование глубины для заворачивания шпильки. Резьба будет выступать на заданную длину. С помощью двух гаечных ключей дополнительную насадку из «болта-гайки» снять легко и быстро. Выступать над поверхностью будет только несколько витков метрической резьбы, как и задумывалось перед установкой;
- производительность установки сантехшпильки с помощью такого приспособления «гайки-болт» выше всех ранее перечисленных методов монтажа.
Техническая информация по шпильке сантехнической
В таблице ниже указаны основные типоразмеры сантехшпильки .а также ее основные характеристики. Шпильку сантехническую Вы можете купить, воспользовавшись Корзиной покупок.
| Размер |
D диаметр метрической резьбы, мм |
L общая длина, мм |
Р шаг метрической резьбы, мм |
Р1 шаг шурупной резьбы, мм |
D1 диаметр шурупной резьбы, мм |
А длина метрической резьбы, мм |
В длина шурупной резьбы, мм |
S размер под ключ |
| 8х80 | М8 | 80 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 30 | 40 | 5,75-6,00 |
| 8х90 | М8 | 90 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 30 | 40 | 5,75-6,00 |
| 8х100 | М8 | 100 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 |
| 8х120 | М8 | 120 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 |
| 8х140 | М8 | 140 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 |
| 8х180 | М8 | 180 | 1,25 | 3-3,20 | 6,85-7,00 | 40 | 45 | 5,75-6,00 |
| 10х100 | М10 | 100 | 1,50 | 3-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 45 | 7,75-8,00 |
| 10х120 | М10 | 120 | 1,50 | 3-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 |
| 10х140 | М10 | 140 | 1,50 | 3-3,20 | 8,85-9,00 | 40 | 60 | 7,75-8,00 |
Шпильки резьбовые оцинкованные для деревянного домостроения
Одна из проблем деревянных домов — правильная усадка деревянных стен срубов их оцилиндрованного бревна и профилированного бруса.
Некоторые строительные фирмы для решения этой проблемы применяют при сборе стен бревенчатых домов шпильки резьбовые оцинкованные. Шпильки пропускают насквозь всей высоты стен и по мере усадки стен дополнительно стягиваются с помощью шпилек. Такие меры позволяют при легких нагрузках от крыши более качественнее принудительно стянуть бревенчатые стены дома, тем самым уменьшив стыковочные швы деревянных строений- домов и бань.
Применение металлических резьбовых шпилек при сборке срубов. Мнение эксперта
Качественно осуществляться сборка сруба без использования крепежных элементов не может. Они обеспечивают стены деревянных зданий устойчивостью и надежностью. Без их наличия бревна или же брусья может повести, между ними и в угловых соединениях могут образоваться большие зазоры, а на самом материале трещины и т.д. Из большего ассортимента существующих крепежных элементов наиболее востребованными являются металлические резьбовые шпильки.
Металлические резьбовые шпильки
Этот крепежный элемент представляет собой металлическую шпильку длинной от 1 и до 2 метров (большего и меньшего размера не найти). Также ее комплектацию пополняют гайка, шайба, подкладка из металла с отверстиями, муфта. В зависимости от вида резьбовой шпильки по всей ее длине или же только на краях имеется резьба. Диаметр же может быть различный от 2 мм и до 56 мм, наиболее используемый диаметр является 12, 14 мм. Приобрести металлические шпильки можно в любом магазине строительных товаров. Реализуются они пачками.
Используется резьбовая шпилька во многих сферах, в основном ее применяют для:
- Осуществления сборки срубов.
- Работы с рекламными щитами.
- Произведения ремонтно-отделочных работ.
- Монтажа систем вентиляции и кондиционирования.
Шпильки резьбовые оцинкованные применяются для соединения деталей конструкций, в тех случаях, когда необходимо использовать удлиненные резьбовые соединения. При строительстве деревянных домов многие строительные компании применяют шпильки резьбовые оцинкованные для стяжки по вертикали деревянных стен домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Как правило диаметр шпильки резьбовой зависит от диаметра бревен и толщины и массивности бруса. Самый ходовой диаметр резьбовой шпильки 12 и 14 мм.
Шпилька резьбовая DIN 975 — также предназначена для подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Изготавливается длинами 1, 2 и 3 метра. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки. Также штанга применяется для соединения подвесных приспособлений, установки рекламных щитов…
Технология применения резьбовой шпильки
В брусьях или бревнах для применения шпильки должны быть изготовлены отверстия с имеющимися специальными пазами на нижних и верхних венцах треугольной формы. Пропускается данный крепежный элемент вертикально по всей стене сруба. Резьба на шпильке должна строго соответствовать резьбе в отверстие.
Перед установкой шпильки нужно смазать резьбу. Завинчивание данного крепежного элемента может производиться газовым ключом, контргайки и т.д. Шпилька должна ввинчиваться в деревянный материал строго перпендикулярно (проверить это можно простым угольником). Не должны быть перекосы шпильки или ее изгибание, иначе дальнейшая сборка деревянной конструкции будет невозможна. На концах ввинченной резьбовой шпильки устанавливается гайка с шайбой, которые плотно закручиваются и тем самым стягивают деревянный материал, образуя плотное соединение венцов сруба.
Преимущества применения резьбовой шпильки
Резьбовая шпилька является долговечным, надежным и качественным крепежным элементом. Она всей конструкции сруба не один десяток лет способна обеспечивать надежную устойчивость. Металлическая шпилька, находясь внутри деревянных материалов, не ржавеет, т.к. обрабатывается качественным антикоррозийным составом. Практически всегда резьбовая шпилька оцинковывается, тем самым приобретая защиту от различных внешних неблагоприятных факторов.
Заключение эксперта
У построенного сруба с использованием металлических резьбовых шпилек деформация деревянных материалов будет минимальной, зазоры между венцами при усадке здания будут незначительными, а сами стены устойчивыми и ровными. Ведь бревна либо брусья насаживаются на шпильку полностью и тщательно стягиваются. Но сама технология сборки не проста. Совершенные ошибки, такие как перекос резьбовой шпильки относительно венцам, неплотное расположение крепежного элемента в резьбовом отверстие и т.д., приведут к тому, что стены здания «поедут». Использовать непрофессионалам металлическую шпильку желательно для сборки сруба из сухих деревянных материалов, усадка зданий которых будет минимальной. Можно ввинчивать данный резьбовой крепежный элемент и во влажную древесину, но тогда нужно следить за усадкой сруба, если недосмотреть, то его крыша «пойдет» волнами.
Тематическое Видео:
Отзывы застройщиков
В сфере деревянного домостроения работаю давно. Раньше для крепления венцов сруба между собой и обеспечения устойчивости и надежности стенам мы использовали скобы. Работать с ними было легко, но в тоже время обеспечить нормальное крепление не всегда удавалось, особенно в углах здания.
Сейчас появилось большое количество современных крепежных элементов. Мы своим клиентам предлагаем использовать металлические шпильки. Они долговечные, прочные. Способны не просто скрепить венцы между собой, но и обеспечить их нагрузкой, которая защитит материал от деформации и предотвратит появление зазоров в межвенцовых стыках.
Работать с металлическими резьбовыми шпильками неопытным строителям будет непросто. Для создания качественного крепления все же нужно обладать профессионализмом и опытом работы с ней.
Николай Краснов, 38 лет (г. Нефтеюганск).
Основная функция металлической резьбовой шпильки в деревянном домостроении заключается в стягивании венцов сруба и, при необходимости, увеличивая расстояния между ними. Шпильки позволяют качественно стянуть бревна, обеспечить им дополнительную нагрузку, которой чаще всего не достаточно из-за легкого веса крыши.
Где в Москве купить данные крепежи?
Группа «Зимний Дом» — производство и продажа оцилиндрованного бревна, защита древесины, утепление деревянных домов и поставка практически полного перечня комплектующих строительных материалов для сборки домов из бруса и оцилиндрованного бревна.
Гайка мебельная врезная DIN 1624. Она же: усовая, забивная, потайная. WikiСтатья.
Гайка мебельная врезная усовая — узкоспециализированная гайка, используемая в производстве мебельных конструкций.
Ее появление в разнообразии строительного крепежа обусловлено особенностями деревянных элементов, из которых в основном производят мебель. Древесина, как известно, природный материал, очень живо реагирующий на окружающую среду. Под воздействием влаги дерево набухает, а в сухом помещении — усыхает.
Преимущество мебельной гайки
Для скрепления деревянных элементов применяют саморезы и гвозди. Однако в мебельном производстве надежности скрепления, которое создается с их помощью, оказывается недостаточным. Со временем узел расшатывается, и саморез или гвоздь выпадает. Это актуально и для цельнодеревянных конструкций, и для производных от древесины рабочих материалов типа ДСП, имеющих более рыхлую структуру. Широкого шага резьбы самореза оказывается недостаточно при воздействии нагрузок, которые испытывает мебельная фурнитура.
Для создания более прочного соединения используют мебельные винты, которым требуется метрическая резьба. Нарезать в древесине ее нельзя, поэтому и спроектированы гайки, которые забиваются в рабочий материал, создавая отверстие с метрической резьбой. Данное соединение будет достаточно надежным и является лучшим решением в мебельном производстве. Гайка выполняется в соответствии с требованиями DIN 1624.
Мебельная забивная гайка устанавливается на автоматизированном производстве. Но и в бытовых условиях при покупке сборной мебели на фабрике подготавливают отверстие и врезают гайку — остается лишь закрепить винт или болт. Это позволяет делать монтаж более точным и быстрым.
Конструкция гайки мебельной забивной
Гайка забивная, она же гайка врезная или усовая гайка состоит из цилиндра с внутренней метрической резьбой и фланца с упорными усиками.
Длины цилиндра (втулки) достаточно, чтобы гайка и установленный в нее винт создали прочное соединение.
Зауженная конструкция усиков на фланце имеет зубчики: такую усовую гайку просто вбить в деревянный элемент, а в дальнейшем при эксплуатации зубчики не позволяют прокручиваться и предотвращают от выпадания из рабочего материала. Площадь, которую охватывает фланец, позволяет равномерно распределять нагрузку на хрупкую древесину.
Благодаря плоскому фланцу место установки гайки DIN 1624 не имеет выступов.
Гайка мебельная DIN 1624 — разнообразие наименований
У одной гайки, выполненной согласно стандарту DIN 1624, имеется несколько наименований. Все они связаны с внешними характеристиками или особенностями монтажа.
- Усовая гайка — указывает на наличие усиков на фланце, которыми гайка закрепляется в деревянном рабочем материале.
- Гайка врезная — перед установкой крепежа вырезается отверстие, в которое она фиксируется.
- Гайка забивная — в подготовленное отверстие гайка вставляется посредством забивания.
- Гайка мебельная потайная — соединение является потайным, так как метрическая часть гайки находится внутри рабочего материала.
- Гайка носковая — при установке винт или болт вкручиваются в гайку, что очень схоже как крепеж надевает «носок» в качестве гайки.
- Крыльчатая гайка — указание на наличие крыльев или ушек, которые фактически выполняют функцию шайбы, увеличивая площадь распределения нагрузки. Внимание: чаще название «гайка крыльчатая» относится к гайке-барашек!
Монтаж врезной гайки
Установка мебельной гайки врезной является односторонним.
- подготавливается сквозное отверстие (посадочное место) в рабочей поверхности под диаметр цилиндра (втулки) гайки сверлом по дереву. Для образования потайного места крепления с помощью фрезы по дереву высверливают углубление под фланец, равное его внешнему диаметру
- с помощью молотка крепеж забивается в рабочую поверхность или автоматически во время сборки мебельной конструкции
- винт или болт, проходя через отверстие, вкручивается с другой стороны рабочей поверхности, соединяя прикрепляемый элемент. Для распределения нагрузок на деревянную поверхность в месте соприкосновения головки болта или винта применяют увеличенную шайбу DIN 9021.
Гайка мебельная врезная: материал изготовления и типоразмеры
Купить мебельные гайки врезные можно как оцинкованные, так и из нержавеющей стали. В помещениях с высокой влажность или в агрессивной среде гайка врезная, выполненная из особостойкой стали, позволит создать прочное соединение.
Наиболее ходовыми типоразмерами являются М6, М8, М10. Их чаще используют в мебельном производстве. Кроме того, востребованы в других строительных сферах гайки врезные М5, М12.
В обозначение гайки выносится только диаметр метрической резьбы.
Гайка врезная по дереву DIN 1624 производится на заводах в Китае и Японии.
Геометрические характеристики DIN 1624
| Диаметр резьбы, мм | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Р шаг резьбы, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| Диаметр d2 наружный диаметр, мм | 13 | 15 | 17 | 19 | 22,2 | 25,4 | 28 |
| Диаметр d3 диаметр втулки, мм | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 9,1 | 12,5 | 12,5 |
| h высота гайки, мм | 8 | 8 | 8 | 9 / 12 | 11 / 15 | 12,5 | 12,5 |
| а высота шипа, мм | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 |
Мощная струбцина из двух шпилек
Привет всем любителям самоделок. Для тех, кто любит что-то мастерить постоянно нужно фиксировать заготовки для их обработки, покупать большое количество заводских струбцин удовольствие не из дешевых. Поэтому в данной статье я расскажу, как сделать мощную струбцину из двух шпилек, которая не будет уступать заводским вариантам, а также сэкономит ваши деньги. Материалы для ее сборки легкодоступны, в любом случае за небольшую плату их можно приобрести в строительном магазине.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс изготовления струбцины, а также ее тестирование в реальных условиях.
Для того, чтобы сделать мощную струбцину из двух шпилек своими руками, понадобится:
* 4 винта М4 длиной 70 мм
* Метчик М4 с шагом резьбы 0.7 мм
* Электродрель
* Углошлифовальная машинка
* Отрезной и шлифовальный диск
* 4 гайки и 4 шайбы М14
* Две соединительные гайки М14
* Шпилька М14 длиной 1 м
* Деревянный брусок размером 40*40мм
* Слесарные тиски
* Струбцины
* Защитные очки, перчатки, респиратор
* Ножовка по дереву
* Наждачная бумага
* Сверло по металлу 3.3 мм
* Сверло перьевое диаметром 15 мм
* Рулетка измерительная
Шаг первый.
Первым делом необходимо зафиксировать деревянный брусок размером 40*40мм в слесарных тисках и при помощи рулетки отмерить 50 см, после чего по метке отпилить брусок ножовкой по дереву.
Таких бруска длинной 50 см понадобится два, поэтому аналогично отпиливаем еще один. Далее нужно сделать разметку по краям брусков, отмеряем примерно 8 см от края заготовки и проводим диагональ от края до точки, делаем это с двух сторон.
Закрепляем заготовки на верстаке при помощи струбцин и отпиливаем края по отметкам.
Аналогично проделываем со второй заготовкой, отмеряем и отпиливаем.
Шаг второй.
Теперь на верстаке фиксируем углошлифовальную машинку при помощи двух струбцин и устанавливаем на нее шлифовальный круг из наждачной бумаги.
Далее включаем УШМ в сеть и шлифуем две заготовки, убирая заусенцы, которые образовались в процессе отпиливания, а также сглаживаем острые края. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты, очки и перчатки. Также в процессе шлифовки образуется достаточно много древесной пыли, которая негативно влияет на дыхательные пути, поэтому обязательно используйте респиратор. После шлифовки при помощи УШМ на заготовке остаются крупные канавки, убираем их вручную наждачной бумагой более мелкой зернистости.
В итоге получились две таких обработанных заготовки.
Шаг третий.
Приступаем к шпилькам. При помощи рулетки отмеряем 50 см от шпильки и фиксируем ее в слесарных тисках.
После этого устанавливаем в углошлифовальную машинку отрезной круг и отпиливаем шпильку по метке, получив два отрезка по 50 см.
Теперь в деревянных заготовках нужно отметить места для сверления. При помощи строительного уголка и карандаша делаем отметки посередине бруска, отступив от края 3 см и 17 см.
Далее фиксируем деревянные заготовки и сверлим отверстия в сделанных метках при помощи электродрели с установленным в патрон перьевым сверлом на 15 мм.
Чтобы с обратной стороны не было сколов, необходимо сверлить отверстие не на сквозь, а оставив немного материала, перевернуть деталь и уже сделать сквозное отверстие.
Края после образовавшихся отверстий необходимо зашлифовать наждачной бумагой, чтобы шпилька не клинила в отверстии.
Шаг четвертый.
Берем соединительную гайку М14, прижимаем ее к верстаку струбциной и при помощи электродрели и сверла на 3,3 мм делаем сквозное отверстие.
В готовых отверстиях нарезаем резьбу метчиком М4 с шагом резьбы 0,7 мм, но так, чтобы она не была на всю глубину отверстия и болт не упирался в резьбу шпильки. В процессе сверления и нарезки резьбы добавляем немного технического масла на режущую кромку сверла/метчика, так она прослужит достаточно больше и не заклинит.
Аналогичные действия проделываем со второй соединительной гайкой, после чего вкручиваем в резьбу винты М4.
Как оказалось, в процессе накручивания гаек с винтами дальше середины дело не шло, поэтому соединительные гайки было решено сменить на обычные, в которых было также сделано по два отверстия и нарезана резьба М4.
Шаг пятый.
На шпильку накручиваем гайку сверху бруска, а другую гайку снизу бруска, далее накидываем шайбы. После этого накручиваем гайку с винтами на одну шпильку, затем продеваем деревянную деталь и прижимаем сверху еще одной гайкой с винтами.
Струбцина готова, а это значит, что пришло время ее проверить в работе. Прижимаем деревянные бруски струбциной, подкручивая гайку за винты, притягивая брусок снизу, а второй гайкой расклиниваем струбцину, тем самым добиваясь наибольшего сжатия.
Таким образом получается достаточно прочное крепление, так как одна шпилька работает на сжатие, а другая на растяжение и данную струбцину можно считать действительно мощной из-за своей прижимной силы и размеров. Данная струбцина пригодится тем, кто часто работает с деревянными заготовками и не хочет тратить больших денег на покупку заводских вариантов, которые не всегда бывают лучше самодельных.
На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Вырезаем из дерева шпильку для волос
Позвольте рассказать вам, как вырезать шпильку для волос из дерева своими руками.
Шаг 1. Воображение
Придумываем форму, рисуем эскиз или шаблон.
Шаг 2. Выбор древесины.
Для шпилек я выбираю яркие экзотические породы деревьев.
Нарезаю дерево на плашки толщиной около 1 см, в зависимости от формы шпильки.
Шаг 3. Рисуем контур на дереве от руки, либо по заготовленному из картона шаблону.
Размер зубцов шпильки для волос средней длины и густоты около 10-15 см.
Шаг 4. Выпиливаем ко контуру.
Я использую ленточную пилу либо электро лобзик. Можно выпилить вручную, сначала я пользовалась обычным ручным лобзиком.
Шаг 5. Берём в руки нож! Я пользуюсь ножом для резьбы Mora 120. Придаём форму зубцам и головке шпильки. Можно для зубцов использовать напильник, получится ровнее и быстрее.
Шаг 6. Пыльная работа! Когда форму вырезали ножом, берём наждачную бумагу зернистостью 60-80 и сошлифовываем грубые углы. Потом шлифуем зернистостью 120 и 320. В перерывах между шлифовкой я намачиваю изделие, так поднимается ворс и шлифуется начисто.
Шаг 7. Я люблю геометрический орнамент и иногда украшаю шпильки геометрической резьбой.
Шаг 8. Покрытие.
Обычно покрываю мастикой из льняного масла и воска. Такое покрытие подчеркивает красоту дерева, оно приятное на ощупь и будет служить очень долго. Дерево, покрытое маслом, со временем становится только красивее! Также можно покрыть глянцевым или матовым лаком. В этом случае покрытие делается в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой.
Шаг 9. Носим с удовольствием!
Спасибо за внимание, друзья!
Если у вас возникли какие-либо вопросы — пишите, постараюсь ответить всем!