Как соединить два дома переходом: Как соединить два дома между собой фото — MOREREMONTA – Как соединить два дома переходом фото

Как соединить два дома переходом фото

Здравствуйте, у нас есть хороший бревенчатый дом (возраст лет 40, ленточный фундамент), а на расстоянии от него 6,5 м неиспользуемые амбар и гараж, оба из кирпича (возраст лет 20, ленточный фундамент).

Возможно ли соединить эти постройки для более удобного и рационального использования? Главное: какой должен быть фундамент и из какого материала лучше выполнить пристрой?

Елена, Чебоксары.

Обычно в таких случаях делают каркасно-щитовые пристройки-переходы из дома в хозяйственный комплекс. Они могут быть различной ширины, начиная от пары метров и заканчивая шириной, равной ширине дома.

А уж чем заполнить такой пристрой, то вам это труда не составит. Через десяток лет он наполнится всем нужным и ненужным так, что и места может не хватить.

Оптимально и фундамент пристроя надо сделать точно таким же, что и под вашими существующими строениями, то есть ленточный. Полностью аналогичный, тогда вероятность подвижек его будет исключена.

Вряд ли понадобится утепление пристроя, достаточно будет и холодного. Не жить же в нем. Материал каркаса стен — брус 100*100 миллиметров (можно доску обрезную сечением 100*50 и 150*50 миллиметров), для обшивке по наружке чаще всего берут либо вагонку (можно ее аналог — имитацию бруса). Либо используют обрезную доску толщиной 25 миллиметров, с дальнейшей ее обшивкой сайдингом. Смотрится вполне партикулярно.

Особый разговор — кровля. Над ее конструкцией придется поломать голову. Сталкивался с подобной проблемой, не всегда она получается решаемой с первого раза. Все потому, что скаты кровли дома и кровли амбара-гаража могут быть расположены так, что вода с них будет попадать на кровлю пристроя. А это чревато протечками от такого мощного двустороннего потока.

Впрочем, это решается строго по месту в соответствии с конструкцией ваших построек. Но в любом случае кровля пристроя желательна покруче, чтобы вода на ней не задерживалась.

А стыки всех кровель делаются фартуками (примыканиями) из оцинкованного кровельного железа.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

источник

Когда человек слышит слово «галерея», то представляет себе выставку картин или что-нибудь в этом роде. Это не совсем так, изначально галереями называли коридоры, соединяющие между собой помещения или здания. А уж потом появились привычные нашему взгляду переходы, где с одной стороны глухая стена, увешанная фотографиями или картинами, а с другой множество окон. В современной жизни галереями называют художественные музеи, не привязывая их к архитектурным особенностям.

Итак, вы имеете два здания, например, на загородном участке и решили соединить их между собой для удобства перемещения. Конечно, этот вопрос можно решить не так креативно, можно сделать простой переход из рам с поликарбонатом. Но вы настроены серьезно, вы хотите настоящее произведение искусства, с большими окнами, а может, полностью прозрачный переход. Бесспорно, это очень красиво, летом можно использовать как веранду, а можно устроить зимний сад и круглогодично наслаждаться цветущими растениями.

Цель определена, теперь надо разобраться со способами воплощения идеи в жизнь. Как и в любом строительстве, сначала необходимо спроектировать галерею. Для этого используются современные компьютерные программы, но можно и на бумаге, если вам так удобнее. Если вы не владеете такими навыками, то лучше нанять проектировщика, который учтет ваши пожелания и особенности участка под строительство, чтобы избежать неприятных ситуаций.

После того как проект составлен и согласован, можно приступить к строительству. Вы также можете делать все самостоятельно, а можете нанять подрядную организацию и принимать участие в постройке галереи. Как и при строительстве любого здания, сначала возводится фундамент, затем стены и крыша.

В зависимости от того, какой проект вы составили, определяются материалы для строительства галереи. Если вы планируете полностью прозрачный переход, то целесообразнее использовать стеклопакеты. Если у вас одна стена планируется быть глухой, как в современных архитектурных решениях, то тут надо смотреть на дома, которые соединяются переходом. Это может быть кирпич, дерево, пенобетон и даже сэндвич-панели. Все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Если вы соединяете галереей здания не со стороны выходов, то необходимо также предусмотреть, можно ли в стене делать дверь, не приведет ли это к разрушению здания. Также обязательно продумайте выход из галереи на улицу.

источник

прошу Вашей рекомендации по решению технических вопросов:

Регион Самарская обл., грунтовые воды глубоко.

Начали делать пристрой к старому кирпичному дому.

Выстроили коробку из газобетона размером 6 х 15м толщиной стены 40см высота 3м, на ленточном фундаменте глубиной 150см под землей и 50см над землей, ширина фундамента 40см, стальная арматура D=10-12мм.

По верху стен коробки вкруговую проложили армопояс. Пол планируем — подушка из песка и залить плиту и еще в этой части дома почти по центру будет камин.

Фундамент новой коробки при заливке бетона отделили от фундамента старого дома, проложив листы ППС 5см.

Но в дальнейшем, в силу обстоятельств, пришлось снести старый дом и тогда решили на его месте сделать новую коробку с цокольным этажом.

Знакомый инженер-строитель предложил решение сделать фундамент новой коробки с плитой, но плита не до самой стены существующего дома, чтобы не подкапывать фундамент и не «завалить» его во время строительных работ, а отступив 1,2м. Выкопали котлован, залили плиту, толщиной 30 см, с усилением армирования под внутреннюю несущую стену и лестничный проем, выпустили арматуру на краю плиты, залили вертикальную, а чуть позже и горизонтальную часть плиты ближе к коробке, т.е. фундаментная плита получилась со ступенькой.

Стены цоколя сложили из ФБС 40см.

Сделали гидроизоляцию и перекрыли плитами.

— как состыковать 2 коробки, на раздельных фундаментах?

Прорабатываем пока такой вариант.

Над цоколем строим первый этаж из такого же газобетона 400мм.

Стену, примыкающую к уже выстроенной коробке, не хотелось бы целиком дублировать:

Хотелось бы проемы сделать побольше, чем на построенной ранее коробке, т.е. немного сэкономить на материалах, да и терять пространство не хочется.

Какой размер проемов в стене из газобетона допускается максимально?

Нужно ли что-то прокладывать между стенами 2 коробок, например минерал-вату?

Продолжаем вести коробки отдельно.

Фронтоны и наружную стену новой коробки – газобетон 400мм, а 2 соседние внутренние стены на стыке коробок хотим сделать толщиной 300мм, но есть желание выложить только одну стену, возможно ли это? Можно ли только выложить углы для устойчивости фронтонов.

конек со смещением, располагается над коробкой с цоколем, крепится на фронтоне и на внутренней стене-треугольнике как показано на эскизе.

Стропила из-за большой длины стыкуются на опорных стенах.

Прошу Ваших рекомендаций, по такой схеме или что-нибудь изменить.

• 2 года назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Мы пригласили к Вам лучшего специалиста нашего портала, его ник Svarog. Он ответит Вам ближе к выходным, так как до пятницы находится в командировке. Мы продлим Вам подписку, чтобы Вы могли с ним пообщаться после его ответа. ответить

  2 года назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Отвечу сразу по деформационному шву между 2 постройками. Обычно их засыпают керамзитом и закладывают снаружи кирпичом. Минвата дает сильную усадку до 8%. ответить

  2 года назад

  Svarog (эксперт Builderclub) У вас дом, я так понимаю, 15х15м получился? При таких габаритах и сложностях, желательно все же к инженерам на месте обратиться. Слишком много нюансов. Тем ни менее, для того, чтобы вам помочь. Очень нужны планы фундаментов, 1 и 2 этажей. Схему стропильной системы, в каком направлении конек. Пока я не понимаю всей вашей конструкции. На большинство ваших вопросов можно ответить положительно, но при определенных условиях. Схемы можно сделать от руки, но со всеми размерами (толщина стен, пролеты, габариты проемов). Только по несущим стенам, перегородки не нужны. ответить

  2 года назад

  ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Наталья, продлили Вам подписку, можете уточнять. Уважаемый Svarog, ниже посылаю несколько эскизов с пояснениями На строении 1, U-блоками газобетона выложен верхний ряд и смонтирован армопояс из 4 прутков арматуры 10мм. Первый этаж уже перекрыт плитами, больше никаких несущих стен в этом строении пока нет. Проемы в смежной стене строения 2 хотелось бы построить с такими размерами как на рисунке, к сожалению под этой стеной нет армопояса, на ФБС сразу уложили 3 ряда цокольного кирпича, правда с кладочной сеткой 50х50 толщина 4 мм, достаточно ли этого? Заранее спасибо за ответы ошибся и послал 2 раза один рисунок ответить

  2 года назад

  Svarog (эксперт Builderclub) Писал, писал ответ, а сайт сказал, что страница устарела :). Так что поновой, чуть более кратко. 1. Уточните как вы уплотняли грунт под Г-образным выступом фундамента. 2. Продольная двойная стена вашего строения 2 не несущая. Прогон может вполне лечь на 3 поперечных стены, они то у вас и будут несущими. 3. В связи с этим, двойная стена на 1м этаже нужна только чтобы раскрепить внутренюю стену. Поэтому ее можно выполнить только на участках длиной 4150мм и желательно на участке длиной 2450мм — в пределах лестницы. Участок 3200 можно вообще оставить без стены. В тех местах, где стены поставите, проемы можете сделать где необходимо (как на картинке). Перевязку швов обеспечить необходимо. На 1м этаже стены делайте 400мм шириной. 4. На 2м этаже вместо стен, можно выполнить пилоны шириной 600-900мм для всех 3х поперечных стен. Толщиной так же 400мм. Они достаточно расркепят поперечные стены. Стенку строения 1 можно будет выполнить толщиной 300мм. 5. Крышу можно, конечно, разделить дофомационым швом. Делается это за счет того, что над строением 1 она выполняется ниже, а над строением 2 выше на 100-200мм. С нависанием крыши 2 над крышей 1. Соответственно надо сделать перепад высот стен и положить 2 балки (у вас обозначены прогонами) рядом. Но любое усложнение ведет к протечкам. Я бы рекомендовал вам не заморачиваться с этим, делать крышу единой. Деревянные крыши довольно податливы, тем более при вашей схеме. Основные осадки уйдут во время строительства. Поэтому предлагаю в местах опирания ваших прогонов на 3 поперечные стены, выполнить железобетонные горизонтальные подушки. В будущем, при необходимости, в ближайшие 3-5 лет, вы просто поддомкратите осевшие прогоны, и подложите туда доски нужной толщины (хорошо антисептированные из хвойных пород). Не забудьте между бетоном и деревом уложить 2 слоя гидроизоляции. Подушки делаются высотой 100мм, на всю толщину стены, длиной 300-400мм. Армируются одной сеточкой с ячейками 50х50мм. Любой, какой в продаже найдете. Не забудьте так же все ваши прогоны и мауэрлаты притянуть стальной скруткой к стенам. В стену забивается «ерш» или стальной анкер, ниже верха стены на не менее чем 600мм. Добрый день, Уважаемый Svarog. Спасибо за ответ, немного переварили Ваши рекомендации. С учетом того, что на этом месте была стена старого дома, грунт дополнительно не уплотняли, откопали вручную до нужной высоты, сделали песчаную подготовку и пролили водой. Ок. Правильно ли мы поняли, что можно сделать проемы, как показано на рисунках. Ниже разрезы этих проемов. Можно ли балку-прогон перенести со строения 2 на продольную стену 300мм строения 1? Крышу будем делать единой, есть только вопрос по опиранию на стены, между ктр расстояние 5650, если это возможно, то какой толщиной сделать эту балку, может составную? Заранее спасибо за ответ.

Как связать два фундамента между собой: старый и новый

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

1. Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
2. Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
3. Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
4. Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
   
3. Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
4. Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
5. Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей

Здравствуйте,

прошу Вашей рекомендации по решению технических вопросов:

Исходные данные:

Регион Самарская обл., грунтовые воды глубоко.

Начали делать пристрой к старому кирпичному дому.

Выстроили коробку из газобетона размером 6 х 15м толщиной стены 40см высота 3м, на ленточном фундаменте глубиной 150см под землей и 50см над землей, ширина фундамента 40см, стальная арматура D=10-12мм.

По верху стен коробки вкруговую проложили армопояс. Пол планируем — подушка из песка и залить плиту и еще в этой части дома почти по центру будет камин.

Фундамент новой коробки при заливке бетона отделили от фундамента старого дома, проложив листы ППС 5см.

 

Но в дальнейшем, в силу обстоятельств, пришлось снести старый дом и тогда решили на его месте сделать новую коробку с цокольным этажом.

 

Знакомый инженер-строитель предложил решение сделать фундамент новой коробки с плитой, но плита не до самой стены существующего дома, чтобы не подкапывать фундамент и не «завалить» его во время строительных работ, а отступив 1,2м. Выкопали котлован, залили плиту, толщиной 30 см, с усилением армирования под внутреннюю несущую стену и лестничный проем, выпустили арматуру на краю плиты, залили вертикальную, а чуть позже и горизонтальную часть плиты ближе к коробке, т.е. фундаментная плита получилась со ступенькой.

Стены цоколя сложили из ФБС 40см.

Сделали гидроизоляцию и перекрыли плитами.

 

Наши вопросы:

— как состыковать 2 коробки, на раздельных фундаментах?

— как выстроить крышу?

Прорабатываем пока такой вариант.

Над цоколем строим первый этаж из такого же газобетона 400мм.

Стену, примыкающую к уже выстроенной коробке, не хотелось бы целиком дублировать:

Хотелось бы проемы сделать побольше, чем на построенной ранее коробке, т.е. немного сэкономить на материалах, да и терять пространство не хочется.

Какой размер проемов в стене из газобетона допускается максимально?

Нужно ли что-то прокладывать между стенами 2 коробок, например минерал-вату?

Вопросы по 2 этажу.

Продолжаем вести коробки отдельно.

Фронтоны и наружную стену новой коробки – газобетон 400мм, а 2 соседние внутренние стены на стыке коробок хотим сделать толщиной 300мм, но есть желание выложить только одну стену, возможно ли это? Можно ли только выложить углы для устойчивости фронтонов.

Крыша двухскатная,

конек со смещением, располагается над коробкой с цоколем, крепится на фронтоне и на внутренней стене-треугольнике как показано на эскизе.

Стропила из-за большой длины стыкуются на опорных стенах.

Прошу Ваших рекомендаций, по такой схеме или что-нибудь изменить.

: Фундамент. Бетон. Отмостка :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Задача соединить две постройки,(сделать теплый переход)материал брус, расстояние между постройками 4,5м.В общем построить 2 стены. Какой формы лить фундамент?2 ленты прямые, или как буква Т с двух сторон?

     Ответ:  Прежде чем решать вопрос с типом фундамента ,вам надо определиться каким способом будете соединять фундаменты старых и новой построек. Вопрос важный , так как старые здания уже дали осадку а новое строение только будет давать ее в ближайшие 2-3 года.

   В строительстве применяют следующие способы сопряжения двух оснований-жесткое соединение и с устройством деформационного шва.

    Рассмотрим первый способ. В этом случае фундамент пристройки будет опираться (зависать) на старом фундаменте старых строений, так как старые фундаменты уже устоялись ,это «зависание» не создаст условия для дополнительной осадки старым зданиям выше критической отметки. Жесткую стыковку фундаментов применяют на не пучинистом грунте, на других грунтах это не рекомендуется.

     Рассмотрим технологию обустройства жесткого соединения фундаментов между старым и новыс строением. Сначала надо определить тип старого фундамента(столбчатый, ленточный) и его ширину. Это связано с тем, что разные конструкции фундамента по разному реагируют на пучинистость грунта. И если старый фундамент у вас ленточный, то и новый надо строить ленточный.

   Закладывать новый фундамент надо на глубину не ниже старого фундамента. Теперь о самой конструкции соединения фундаментов. Сверлим в старом фундаменте отверстия  с диаметром чуть больше диаметра арматуры, глубина отверстий принимается равной диаметру арматуры умноженному на 35. Выпуск арматуры из старого фундамента(рабочая длина) принимается равной удвоенной глубине отверстия.

    В случае , когда ширина старого фундамента небольшая, арматуру забиваем на половину его ширины. Используя при этом анкерное крепление -разрезаем торец арматуры, вставляем в него расклинивающий вкладыш и забиваем в отверстие. Таким способом арматура надежно крепится внутри старого  фундамента. На концы установленной арматуры привариваем по нескольку небольших шайб для лучшего замоноличивания в теле нового фундамента. Такую же операцию проводим и с фундаментом  второго строения.

    Рассмотрим второй способ с устройством деформационного шва. Такой способ проще в исполнении и экономичнее чем первый. Строится он по следующей технологии. Для пристройки-перехода строим отдельный независимый фундамент. Между новым и старым фундаментом оборудуем зазор в 50 мм, для этого перед бетонированием нового фундамента к стенке старого укладываем доски обмотанные пленкой или пергамином . После заливки фундамента они там и останутся. Если у вас грунты пучинистые пол пристройки –перехода надо выполнить чуть ниже пола основных строений, это необходимо для учета деформации в будущем. Поскольку ваш переход  одноэтажный то можно ширину деформационного шва выполнить толщиной не более 20 мм.

     Деформационный шов между стенами пристройки-перехода и строениями заполняют утеплителем-ЭППС, минеральная вата и другими и закрывают эластичным герметиком устойчивым к атмосферным воздействиям.  Сам шов закрывают декоративной накладкой, которую вам надо будет закрепить только с одной стороны-к стене ваших старых зданий.

    По поводу фундамента под пристройку –переход. Если будете соединять фундамент нового строения со старыми жестким способом, то фундамент выполняйте такой же, как и под старыми зданиями. Это требование технологии жесткого соединения двух фундаментов.

   Если будете строить независимый фундамент, то тут выбирайте сами, что будет для вас выгодным по цене и удобным в монтаже. Это может быть фундамент на винтовых сваях, столбчатый или ленточный. Я бы рекомендовал вам построить ленточный(не Т-образный) замкнутый независимый фундамент с обустройством деформационного шва между вашими старыми постройками и переходом. Удачи.

Добавлено: 25.07.2013 10:08

Крытый переход между строениями в саду

В конце августа (как и все лето, впрочем), нас так поливало дождями, что дойти от дома до бани, расположенной на дальнем конце участка, можно было только в сапогах или высоких галошах — тропинку затапливало. Вода уходила, но не сразу. Да и брести туда под проливным дождем довольно грустно. В такие дни я жалею, что мы не построили крытый переход к бане.

Баня отдельно от дома для меня — это обязательно. Это место для отдыха и расслабления. И оно должно быть отдельно от дома, домочадцев, домашних забот и проблем. Но если бы конфигурация участка позволяла, я бы, пожалуй, в следующий раз построила ее чуть поближе к дому. И между домом и баней сделала бы крытый переход. Вроде такого.

Или подлиннее, как здесь

Такие переходы веками строились как в Америке, откуда я беру красивые красивые картинки, так и в России. В северных регионах такой переход защищал от снега и дождя, если подсобные помещения, например, скотный двор, располагались в отдельной постройке. А в южных давали дополнительную тень и прохладу в жаркие дни.

Сейчас такие галереи служат и крыльцом, и верандой, и сухим переходом между строениями. Например, от дома к бане 🙂 Или к гостевому домику — тогда гости живут отдельно от хозяев, никто никого не стесняет, но веранда общая, и всем удобно там общаться и ужинать. Или к сараю с инструментами. Или к домашнему офису для счастливчиков, работающих из дома. Или к гаражу или навесу для машины, если по каким-то причинам он находится не вплотную к дому. Кроме того, как бывало в сенях в русских избах, там можно хранить какой-то садовый и спортивный инвентарь, чтобы он был под рукой и не захламлял обычно не слишком большие подсобки в доме.

Например, вот такой переход от крытой парковки у ворот ко входу в дом я увидела однажды в гостях. Переход идет вдоль забора и заканчивается в углу участка, где планируется организовать беседку, двумя стенами которой этот самый забор и послужит.

Галерею-переход можно прекрасно вписать в дом любого стиля. И она станет одной из самых удачных изюминок вашего дома и сада.

 

 

 

 

 

 

 

Еще читать:
Как спрятаться от соседей стильно и изысканно
Садовая арка своими руками
Расслабьтесь! или Как отдохнуть дома
Камень в ландшафтном дизайне

Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку? Расскажем в статье.

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

В соответствии со СНиП 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012 фундамент — это неразрывная конструкция, связывающая все части здания. Следовательно, фундамент дома и его пристроенная часть должны быть неразрывно связаны.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

• статичность конструкции;
• отсутствие неравномерной усадки.

Недостатки:

• высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

• простотой монтаж;
• не нужно сверлить основной фундамент;
• можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
• подходит для любого типа грунта.

Недостатки:

• низкая статичность конструкции;
• нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

нестандартный дом от пользователя портала

Необычный подход к строительству дома – дуплекс, комбинированный каркас, оригинальный дизайн. Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая Необычный подход к строительству дома – дуплекс, комбинированный каркас, оригинальный дизайн.

Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая одноэтажная дача или с мансардным этажом, реже – несколько деревянных или металлических модулей. Но есть и нестандартные конструкции, например – два домика под одной крышей, которые можно эксплуатировать отдельно друг от друга. Именно такой проект реализовал один из участников портала FORUMHOUSE, Владиславsb.

Компактный дом 6×7 м

Это оригинальное название темы, не совсем верно отображающее суть, но оно прижилось, и менять что-то нецелесообразно, хотя речь в заголовке только об одной части дома. Фундамент и ограждающие конструкции возводились сразу, но обживалась первой именно озвученная часть. За основу Владиславsb взял проект ХТ 757, от которого после доводки осталась лестница, а описываемая половина – это модификация проекта ХТ 67.

Фундамент – УШП

Началось строительство зимой, чему поспособствовал мягкий климат Краснодарского края, с заливки фундамента. После изучения соответствующего раздела форума выбор пал на утепленную шведскую плиту (УШП), как удовлетворяющий по основным параметрам вариант. Умелец допустил некоторое отклонение от общепринятой технологии, но состав почв и уровень грунтовых вод, а также относительно небольшая масса каркасника позволяют подобное «баловство».

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Убрал верхний слой (до отметки -30 см), сделал шурф, на отметке -60 см пошел гравий. Да простят меня аксакалы УШП, но дренаж не стал делать, только прокопал траншею по периметру до гравия (неделю до этого шли дожди, при копке грунт был сухой). Первым слоем засыпал 15 см щебня, вторым – 30 см песка.

Плоскость умелец выводил с применением ротационного лазерного нивелира, в плиту заложена канализация и теплый пол, остальные коммуникации будут в стенах и перекрытиях. Пройти бетон «вертолетом» не получилось, рано стемнело, а к утру при высокой влажности и температуре около двух градусов выше ноля бетон схватился до такого состояния, что, кроме лома, уже ничего не взяло.

Тем не менее, поверхность получилась достаточно ровная. Расхождение по углам — от миллиметра до пяти, в середине до десяти, даже заливка стяжки не потребуется, реально вытянуть клеем.

С учетом получившейся площади в 77 м² аренда «вертолета» обошлась бы дороже клеевой смеси.

Коробка – каркас, утепление, кровельная система

В силу особенностей местных пиломатериалов и собственных убеждений, Владиславsb отказался от сборки деревянного остова, а скомбинировал металлический каркас с деревянной обшивкой. Так он решил и проблему поголовно сырой древесины, которую ведет, и с мостиками холода разобрался.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Здесь можете меня ругать, но я применил метод, запрещенный в строительстве. То есть, строительство по наитию и его производным (изобретаю велосипед, мой дом, строю, как хочу, я самый умный, не лезьте, за моими плечами два дома и т.д и т.п.). Каркас делаю металлический, обшиваю деревом.

Деревянные элементы конструкции, притянутые к металлическим, высохнут уже в каркасе без опасности кручения, квадратная труба получается с двухсторонним утеплением.

Возможные нюансы, вызванные комбинированием разнородных материалов, нивелирует качественная пароизоляция и вентиляционная система.

Для ограждающих конструкций Владислав выбрал щепо-цементные плиты местного производства, как самый доступный материал. В качестве утеплителя использовал пенополиуретан (ППУ), открыто-ячеистого типа, плотностью 20 кг/мᶟ. Сегодня считает это ошибочным – стоило выбрать закрытого типа и плотностью 30 кг/мᶟ. Несмотря на шаг крепежа в 50 см и жесткость панели, попытки пропенить сверлением провалились, так как плиты стало выдавливать. Дальше стеновые «колодцы» запенивали изнутри, в несколько подходов, за раз примерно по метру, также заполняли трубы каркаса. На дом пошел один комплект утеплителя – 450 кг.

Крышу утеплили минеральной ватой в два слоя, покрыли металлической черепицей.

Перегородки в доме частично панельные, частично кирпичные, как и барная стойка в кухонной зоне, кирпич использовался самый дешевый и на лицо рельефной стороной.

Фасад

Дом интересен не только планировкой, но и оформлением – деревянный фасад (планкен, лиственница) темно-серого цвета отлично сочетается с коричневой кровлей и серо-белым забором. Прямой планкен класса С, шириной 90 мм, покрашен специальной краской, устойчивой к выгоранию. Эти качества протестировал летний пал под сорок градусов, за два сезона не сумевший существенно исказить цвет. Планкен умелец монтировал на бруски, так как исходный крепеж – слишком дорогое удовольствие.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

Родное крепление не потянул, делал из бруска 18×40 мм, длиной 130 мм, принцип змейки, только из бруска (возможно, подойдет только под плиту), монтаж бруска производил сразу блоком из шести досок на земле, нумеровал от 1 до 5, шестая становилась первой следующего блока. Получилось дешевле в десять раз.

Что касается забора, то тут тоже никаких типовых решений – планкен из лиственницы, но уже шириной 140 мм, опоры из асбестовой трубы диаметром 250 мм. Труба заармирована и забетонирована, после чего отшлифована болгаркой, зашпатлевана гидроизоляцией и покрыта краской для цоколя из той же линейки, что и фасадная.

Интерьер – дизайнерская отделка

Внутренняя отделка по стильности не уступает наружной, по мнению участников темы, это один из лучших вариантов оформления дома. Так как при массе достоинств большим недостатком щепо-цементных плит оказалась сильная усадка, от трещин не спасла ни шпаклевка, ни специальные обои. Выход нашелся в обшивке поверхностей ГКЛ, крутится прямо к стенам он без проблем, геометрия получается идеальная, покрасил и забыл. Кроме того, что чередуются гладкие и рельефные стены, потолок тоже зонирован – местами ровный гипсокартон, местами балки с вагонкой. Кирпичные поверхности просто покрашены без дополнительной обработки после кладки.

Функциональность дома, как и декоративность, на высоте.

ВладиславsbУчастник FORUMHOUSE

При входе, слева, прихожая, справа гостевой туалет (унитаз и раковина), в кухонной зоне барная стойка, внутри рабочие поверхности, чтобы при готовке стоять к домочадцам лицом. Стойка скрывает и утварь, и возникающий периодически «художественный беспорядок». Под лестницей поместится встроенный холодильник со стиральной машиной, на втором этаже спальня (14 м²) и детская (12 м²) с подъемом (получился сам по себе) на второй уровень, площадь 12 м² и высота по центру 1,6 м, проведено освещение, отопление и вентиляция, ванная комната (6,5 м²), компактный шкаф-купе.

Отопление, как и горячее водоснабжение – электрическое, посредством бойлера косвенного нагрева, по самым лютым морозам, которые все же редкость, добавляются электрические же обогреватели. Как показал опыт эксплуатации, дом теплый, расходы на отопление вполне приемлемые, несмотря на витражное остекление внизу, а внешний вид, благодаря панораме, сильно выигрывает.

На данный момент отделана и эксплуатируется и вторая половина, Владиславsb и там развернулся, и интерьеры неотличимы от творений профессиональных дизайнеров. Все подробности стройки и отделки – в теме автора, для многих форумчан дом Владислава стал настоящим откровением и примером для подражания.

Еще об одном интересном опыте участника портала рассказывается в статье о каменном доме «в одну каску», доступный способ отделки стен – в материале о штукатурке с пленкой. Универсальный фасадный материал с высокими декоративными и техническими характеристиками – термодревесина. В видео – один из курсов академии по деревянным покрытиям.

Теги каркасный дом УШП утепление ППУ напыляемая изоляция дизайнерский интерьер строительство дома своими руками барная стойка лофт Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
Источник