Пластиковые панели являются отличным материалом, который повсеместно применяется для придания поверхностям различного декора. Удобно это тем, что изделия можно применять практически в отделке любых помещений. Имеется возможность создания неповторимого интерьера. Облицовка стен панелями считается простым мероприятием, которое требует только небольшого опыта.
Общее описание
Пластиковые панели, или вагонка, часто называются просто ПВХ. Это сокращенное наименование основного ингредиента, который входит в состав материала. Им считается поливинилхлорид. Производство панелей является довольно простым и заключается в том, что это расплавленное вещество прогоняется через специальную форму. Таким образом, создается полоска, которая охлаждается, а затем нарезается. После этого получается отличный
Панели для отделки поверхности стен принято разделять по их размерам:
- По толщине разделяются на два основных вида: 5 мм и 10 мм.
- Ширина может варьироваться от 20 до 37 см.
- По высоте панели разделяют на три основных размера: 2,6 м, 2,7 м и 3 м.
Конечно, в настоящее время существует намного больше размеров. Например, ширина пластиковой вагонки может достигать и 120 см. На заказ можно изготовить любой необходимый
Недостатки и преимущества
Практически невозможно себе представить отделочные и строительные материалы, которые не имели бы своих преимуществ и недостатков.
Преимущества панели для стен заключаются в следующем:
- Практически неограниченный срок службы.
- Хорошая влагостойкость. Если правильно соединить панели между собой, то швы создадут полную герметичность.
- Панели способны защищать помещения от различных посторонних шумов.
- Надежность, а также отличная невосприимчивость к истиранию.
- Ячеистая структура обеспечивает помещение дополнительной теплоизоляцией. Во время обшивки стен панелями с применением обрешётки появляется дополнительное место для изоляционных слоев.
- Благодаря современным технологиям производители создают разные виды декора. Буквально недавно выбор был ограниченным, даже примитивным.
- Легко монтируются. Для монтажа не надо применять какие-либо сложные инструменты.
- Невысокая стоимость, если сравнивать панели с другими изделиями.
- Экологичность продукта.
К недостаткам панелей ПВХ относятся следующие:
- Отсутствие способности постоянно выдерживать перепады температуры воздуха. Это не относится к сезонному явлению.
- При возможном возгорании из пластиковых элементов начинают выделяться едкие вещества.
- При неправильном монтаже многие положительные качества могут быть сведены к нулю.
В настоящее время в магазинах представлены такие панели, которые имеют отличительную особенность, заключающуюся в возможности выдерживать высокие температуры воздуха. Как правило, на таких панелях имеется специальная маркировка.
Выбор материала
Конечно, любой хочет как можно скорее обшить стены пластиковыми панелями, но их необходимо предварительно выбрать. К выбору надо подходить со всей тщательностью. От этого будет зависеть конечный результат. При этом надо учитывать следующие нюансы и правила:
- Для душевых и ванных комнат, а также для всех типов влажных помещений надо подбирать панели, отличающиеся влагостойкостью и отсутствием рельефности.
- Для балконов, коридоров и лоджий рекомендуется подбирать такие изделия, которые отличаются невосприимчивостью к различным механическим повреждениям.
- Отделка стен панелями в жилых комнатах должна осуществляться ПВХ покрытиями, имеющими различные рельефы и рисунки. Можно также имитировать натуральные материалы.
Во время покупки следует также обращать свое внимание на следующие показатели:
- Внешний вид упаковки. Упаковка должна быть целой, без каких-либо повреждений. Важно подбирать материал из одной партии.
- Количество ячеек. Чем больше будет ячеек, тем лучше. Ориентироваться также можно и на вес. Легкие панели являются признаком недостатка.
- Замок. Для этого надо проверить две выбранные панели на соединение. Соединение должно быть максимально надежным.
- Стоимость. Как правило, очень дешевые изделия являются подделкой.
Особенности расчёта
Отделка стен пластиковыми панелями требует проведения предварительного расчёта. Расчёты касаются абсолютно всех этапов работы. Благодаря этому можно будет избежать возможных проблем, а также хорошо сэкономить средства и время.
Каркас:
- Необходимо учитывать расположение профилей. Расположение может быть горизонтальным или вертикальным. Это будет зависеть от установки панелей ПВХ. В любом случае они будут всегда перпендикулярными стойкам обрешётки.
- В расчёт также должно браться расстояние между ними, которое, как правило, от 30 до 45 см. Из всего этого рассчитывается необходимое количество деталей каркаса плюс два профиля по краям поверхности стены.
Крепёж:
- Количество кляммеров на один квадратный метр поверхности составляет от 20 до 25 штук.
- Количество дюбель-гвоздей должно учитываться из шага в 35−50 см.
Панели:
- Надо измерить размер стены, а также выбранной панели. Один показатель делится на другой, в результате чего получается необходимое количество.
- Панели в виде плитки надо рассчитывать исходя из квадратных метров.
Также необходимо включить все остальные молдинги и детали. Для расчёта замеряется весь периметр стен помещения, учитывается количество внутренних и внешних углов.
Важно отметить, что все расчеты должны производиться с запасом 10%. Такой запас обуславливается тем, что имеется возможность наличия различных повреждений на изделии или других непредвиденных обстоятельств. Также стоит учитывать оконные и дверные проемы.
Каркасные методы отделки стен
Обшивать стены своими руками можно при помощи различных методов. Прежде чем подбирать наиболее подходящий способ, необходимо подготовить инструменты и закупить материал.
Для такой работы понадобится:
- Дрель и сверла.
- Набор буров и перфоратор.
- Набор отвёрток или шуруповёрт.
- Строительный нож и уровень.
- Пистолет для герметика.
- Метизы и другие расходники.
- Молоток.
- Степлер.
- Необходимый материал, а также дополнительные элементы к нему.
Подготовка к процессу
Когда будут произведены все необходимые расчёты, надо подготовить поверхность к облицовке пластиковыми панелями. Это делается в зависимости от выбранного способа.
- Независимо от варианта, надо сделать необходимые расчеты и снять размеры.
- Разметить и обрезать стойки для каркаса, а также их надо пронумеровать по порядку.
- Со стен удалить всю лишнюю отделку. Если имеются какие-либо повреждения, например, трещины, то их шпаклюют.
- Поверхности стен покрываются антисептиком. Лучше всего применять для этого два в одном: грунтовка с добавлением специальных веществ против плесени и грибка.
- Если поверхность будет отклеиваться, то ее надо предварительно выровнять.
- Применение деревянных элементов начинается с их пропитки. Для этого используются противогрибковые составы.
Обратите внимание на то, что грунтовка должна наноситься в два слоя. Первый слой укрепляет поверхность стены, а второй уже фиксирует результат. При этом надо дождаться полного высыхания, как правило, это занимает не менее 9 часов.
Монтаж обрешётки
Каркас надо делать тогда, когда есть какие-либо недостатки поверхности, а чтобы их исправить, придется приложить много усилий. Отделка стен панелями ПВХ на обрешетку помогает избавиться от всех неровностей на поверхности. У этого способа есть еще два заметных плюса: можно уложить дополнительные элементы утепления, а также скрыть имеющиеся коммуникации. Чтобы добиться желаемого результата, применяются различные материалы, особо не отличающиеся по способу монтирования.
Деревянный каркас
Для этого используются деревянные бруски, сечение которых равняется 40×40 мм. Крепить их надо на дюбеля к бетонным основаниям, а также на саморезы — к деревянным.
Если обшивка будет осуществляться вертикально, то установка должна начинаться с краев. Для этого прикручиваются две начальные направляющие. Потом надо рассчитать одинаковое расстояние и поставить остальные стойки. Между ними крепятся поперечины. Для достижения большей жесткости надо поставить дополнительные вертикальные рейки.
Необходимо также учитывать, что каждую деталь надо проверять по уровню. И если необходимо выровнять, то применяются подкладки из остатков бруска. Они предварительно прикрепляются к стене. В целях большего эффекта стыки поперечин и стоек надо промазать силиконовым герметиком.
Деревянный обшивочный материал рекомендуется применять для сухих помещений с умеренным внутренним климатом.
Металлический и пластиковый профиль
После установки профильной обрешётки остаётся множество обрезков, которые при желании могут также использоваться для обшивки стен ПВХ панелями. Этот метод применяется не так часто, как другие. Стоимость такого каркаса очень велика.
Сначала надо закрепить нижние и верхние направляющие. Это делается соответственно к потолку и полу. Предварительно их надо выровнять между собой. После этого вертикальные направляющие выравниваются между собой и закрепляются на стене. Это можно сделать с помощью п-образных кронштейнов. Горизонтальные поперечины прикрепляются с равным шагом. Это является необязательным, так как металлический профиль создаёт достаточную жесткость.
К более современному методу отделки панелей можно отнести пластиковый профиль. Он во многом превосходит все вышеописанные виды, однако его популярность у нас еще не столь высока. Это можно объяснить высокой стоимостью, а также повышенными требованиями к поверхности. К основному достоинству такого материала можно отнести отсутствие боязни плесени и влаги.
Устанавливается такая конструкция в очень сжатые сроки. Как правило, это осуществляется с помощью дюбелей. Часто такие направляющие уже имеют сверловку, что значительно облегчает процесс работы. Они прикрепляются с небольшим расстоянием в 30 см. Это надо делать для того, чтобы придать большую жесткость. Важно соблюдать во время работы доскональную перпендикулярность. Только так можно обеспечить правильную облицовку панелями ПВХ.
Установка панелей
Когда каркас уже будет полностью готов и проверен по уровню, можно приступать к основному процессу.
Лучше всего начинать с левого угла помещения. Сразу надо установить элемент для внутренних углов. В таком элементе находятся пазы, в которые надо вставить вагонку. Замеряется расстояние поверхности стены. По этому размеру отрезается нижний и верхний плинтус. Многие специалисты советуют установить их позже, когда отделка стен панелями будет завершена, но это будет неудобно.
Отмечается необходимая высота первой панели. Нужно учитывать, что она будет выставляться уже в закрепленные плинтуса. Если надо, то стоит подрезать часть замка. Это проделывается быстрым движением строительного ножа. Первый элемент надо установить в уголок и плинтус. Он закрепляется с помощью степлера.
А теперь всё будет намного проще. Сразу отрезается вагонка и вставляется. Для удобства ее можно слегка согнуть. Когда монтаж будет окончен, необходимо прикрепить конечные элементы.
Облицовка стен панелями с применением пластикового профиля происходит намного быстрее. В таком профиле уже находятся пазы, в которые должны закрепляться кляммеры. Они хорошо фиксируют каждый элемент.
Перед тем как крепить пластиковые панели к стене своими руками следует ознакомиться с тонкостями и ключевыми особенностями их монтажа, благодаря чему удастся избежать возможных ошибок и исключить повторное переделывание работ, а также обеспечив тем самым длительность эксплуатации отделки.
Выбор панелей для дальнейшего использования
Во избежание возможных ошибок, которые могут быть допущены в ходе покупки пластиковых панелей, с их характерными особенностями и разновидностями следует ознакомиться до посещения магазинов, поскольку их огромное разнообразие способно вскружить голову. Первым делом необходимо приобретать сертифицированный материал, так как низкосортная продукция обладает довольно низким уровнем прочности и скоропостижно подвергается выгоранию.
Преимущества пластиковых панелей заключаются в ряде следующих качеств:
- Легкость их крепления.
- Пожаробезопасность.
- Продолжительный период эксплуатации.
- Повышенная стойкость к отрицательному воздействию влаги.
- Гигиеничность.
- Стойкость к воздействию различных микроорганизмов.
Недостаток данного материала заключается в незначительной переносимости ударов, из-за чего во время их транспортировки и в ходе монтажных работ необходимо соблюдать повышенную осторожность.
По типу покрытия они бывают матовыми и глянцевыми. По технологии нанесения изображения разделяются на печатные и пленочные разновидности. Их стандартом являются следующие габариты:
- длина – 2,7-3 м;
- ширина – 20-35 см;
- толщина – 8-10 мм.
Крепость пластиковых панелей зависит не только от их толщины, но и от численности ребер жесткости, которые находятся внутри них. Для определения уровня прочности материала необходимо пальцем нажать на его поверхность. Появление вмятины свидетельствует о непродолжительности его срока службы.
Помимо этого следует избегать приобретения материала, который:
- деформирован или имеет поврежденные ребра жесткости;
- с наличием царапин на поверхности;
- отличается по цвету тона;
- располагает нечетким или размытым рисунком с наружной стороны;
- разнится по размерам.
Предварительные подсчеты количества необходимо материала
Во избежание приобретения излишков и повторного посещения магазина первым делом следует определиться с оптимальной численностью нужной для отделки вагонки. Материал можно монтировать в вертикальном или горизонтальном положении в зависимости от личных пожеланий. В первом случае подсчеты осуществляются следующим образом: измеряется продолговатость помещения по периметру, от которого отнимается ширина проемов, и полученные показатели разделяются на ширину одной пластиковой панели. К получившемуся числу следует добавить 2-3 изделия в качестве запасных.
При выполнении горизонтальной установки производится замер площади комнаты с отнятием проемов окон и дверей. Полученное число необходимо разделить на площадь 1 панели. В данном случае запасных изделий следует приобретать не менее 10%, так как повышается количество обрезков. Помимо этого требуется осуществить подсчет численности реек, что будут использованы для обустройства обрешетки и в качестве крепежей. Первым делом высоту стен необходимо разделить на шаг каркаса. В основном данный показатель достигает 50 см, после чего его нужно умножить на периметр комнаты. Получившееся значение указывает протяженность реек в погонных метрах. Произведя замеры высоты углов, и умножив полученное число на их численность, выйдет полный метраж угловых профилей. К данному показателю следует также добавить периметр проемов окон и дверей.
Способы монтажа пластиковых панелей
Осуществить фиксацию ламелей на стенах можно 3 методами:
- Посадить на клей. Этот способ предназначен для крепления на идеально ровных и гладких поверхностях. В качестве состава применяется специальный клей для ПВХ или универсальный «Момент-монтаж», а также жидкие гвозди. Употребление этого метода позволяет не только сократить расходы в ходе установки, но и облегчить ее, избавив от необходимости возведения каркаса. Недостаток же крепления панелей на клей заключается в невозможности замены поврежденных ламелей, а также проблематичности проведения их демонтажа во время ремонтных работ.
- Саморезами. При фиксации посредством данных крепежных элементов не требуется обязательное наличие поверхности с идеальной ровностью. Для ведения монтажа необходим шуруповерх, позволяющий существенно увеличить скорость проводимых работ. Недостаток его использования заключается в том, что саморезы лучше всего вкручиваются в обрешетку из древесины, на разрезание бруса и обрабатывание антисептиком которой следует потратить дополнительное время.
- Скобами или кляммерами. Наиболее оптимальные варианты. Скобы и кляммеры быстро и легко закрепляются с каркасом и надежно соединяют ламели с поверхностью стен. Монтаж обрешетки осуществляется из металлических профилей, из которых сборка не занимает много времени и не требует огромных усилий. В случае повреждения любой элемент можно без каких-либо трудностей заменить аналогичным новым. Демонтаж материала также производится достаточно быстро.
Приготовление стен к отделке
До осуществления монтажа пластиковых панелей необходимо произвести очистку поверхности от старого материала, выполнить заделывание всех щелей и выравнивание видимых дефектов, а также провести обработку стен средством, предотвращающим возникновение «грибка». Нанесение этого состава позволяет исключить вероятность скапливания пыли и появления плесени, что отрицательно сказывается на комнатном микроклимате. При установке вагонки на обрешетку осуществление выравнивания поверхности производить не обязательно.
Процесс крепления пластиковых панелей
Далее поэтапно описывается, как правильно крепить пластиковые панели, чтобы не допустить никаких недочетов, что способны негативно сказаться на продолжительности эксплуатации материала.
Разметка стен
Осуществлять монтаж каркаса необходимо с обязательным использованием строительного уровня, который предоставит возможность исключить вероятность перекосов. Чтобы не выполнять измерения каждой рейки нужно произвести разметку на стенах. Нижняя часть каркаса должна находиться на 1-2 см выше напольного покрытия. На этой высоте на поверхности стены следует начертить точку карандашом, после чего используя уровень необходимо провести горизонтальную полосу по всему периметру помещения. Аналогичную линию нужно нанести по границе отделочного материала или под потолком, если обшивание будет на не полную высоту. Дальше необходимо измерить вверх 0,4-0,5 м от отмеченной внизу полосы, установить маячок и продолжить данную процедуру до верхней черты. Сквозь маяки нужно провести строго параллельные линии по протяженности всех стен, что и являются заключительным этапов разметки.
Фиксация панелей должна производиться к каркасу перпендикулярно, из-за чего горизонтальная обрешетка отделывается вертикально и в противоположном направлении. В случае черчения вертикальной конструкции первую полосу необходимо проводить в углу от потолка до пола посредством отвеса. Дальше осуществляется разметка второго угла, после чего наносятся прочие линии с промежутком 0,5 м.
Крепление каркаса
При сооружении обрешетки из древесных материалов, все ее составляющие необходимо предварительно вскрыть антисептиком. По начертанным полосам при помощи перфоратора осуществляется сверление отверстий под дюбели на дистанции 0,5 м. Далее нужно приложить рейки, выровнять их по горизонтали и зафиксировать на поверхности стены. В местах неровностей под каркас следует уложить клинья из древесины. Идущие по стене провода необходимо скрыть под отделкой, для чего требуется осуществить замеры, просверлить отверстия в поверхности и закрепить их посредством хомутов таким образом, чтобы не было выглядывания из-за плоскости каркаса.
Фиксация пластиковых панелей
Монтаж первой ламели следует осуществлять из дальнего от входа угла помещения, что считается наиболее приметным. Далее производятся измерения, и в случае потребности вагонка обрезается при помощи ножовки по протяженности. Одной стороной ламель устанавливается в молдинг сбоку, который прислоняется к углу и с задней стороны осуществляется его закрепление к каркасу.
Вторую по счету панель необходимо вставлять в крепежный паз предыдущей, плотно прижимая стыки и фиксируя к деревянным элементам обрешетки. Для увеличения герметичности стыков перед установкой кромки по краям следует легко промазывать силиконом. Все дальнейшие панели крепятся аналогичным образом.
Под выключатели элементов освещения и розетки для электроприборов в ламелях по ходу работы также следует вырезать соответствующие отверстия. По завершении монтажа данные области нужно закрыть коробами из пластика. Крайняя панель в основном нуждается в подрезании по ширине, поэтому первым делом осуществляется ее прикладывание к поверхности стены, размечаются полосы соответствующие размерам проема при помощи карандаша, по которым дальше производится распил ножовкой ламели.
Крепление молдингов
По завершении монтажа всех панелей стены должны иметь монолитный и ровный вид, с отсутствием щелей на поверхности швов и на остальных участках. Для их скрытия все имеющиеся стыки и углы закрываются посредством молдингов из пластика. Конструкция данных изделий предоставляет возможность аккуратно одеться на кромки ламелей с обоих краев, придавая им привлекательности.
В последнюю очередь по протяженности потолка выполняется монтаж декоративных молдингов, а на полу осуществляется крепление напольных плинтусов.
Особенности монтажа ПВХ панелей на потолок
Перед тем как крепить пластиковые панели на потолок следует определиться с дистанцией между ламелями и ним. Данное расстояние напрямую зависит от разновидности установленного освещения. При монтаже встроенных светильников промежуток должен составлять не менее 100-150 мм, за которым удастся полноценно спрятать проходящие провода. До выполнения установки пластиковых панелей на них следует начертить места осветительных приборов при помощи карандаша и вырезать соответствующие отверстия. Далее необходимо вставить цоколи светильников.
После этого можно приступать непосредственно к монтажу самих пластиковых панелей, установка которых на потолке осуществляется также как и на стенах. Если поверхность является ровной, то обрешетку можно не возводить. До того как крепить пластиковые панели к потолку нужно так же произвести монтаж потолочных плинтусов по трем стенам. Для ровной установки ламелей необходимо использовать строительный уровень.
Обратите внимание! Выполняя монтаж пластиковых панелей в комнате с увеличенным уровнем влаги следует заполнять пробелы на потолке посредством силиконового герметика, что позволит достичь полноценной водонепроницаемости.
Полезные рекомендации по установке пластиковых панелей
Во время использования, монтажных работ и при уходе за ПВХ вагонкой многим владельцам может пригодиться также ряд следующих советов:
- При креплении ламелей без сооружения обрешетки осуществляется использование клея, который нужно наносить ровными линиями в форме сетки прямиком на поверхность стен, не допуская оставления пустых мест.
- Во время резки и сверления отверстий панели следует располагать передней стороной кверху. Для распила нужно применять ручную пилку, ножовку по металлу или строительный нож. При их использовании в обязательном порядке необходимо обеспечить защиту глаз одеванием специальных очков.
- При забивании гвоздей следует исключить вероятность попадания молотка по поверхности самих панелей, поскольку на них возникнут вмятины.
- Осуществлять очистку ПВХ ламелей требуется при помощи мыльного состава. Ни в коем случае для очищения панелей нельзя использовать абразивные средства, жесткие губки и смеси на основании растворителя.
Поняв, как крепить пластиковые панели к стене и произведя в точности все вышеописанные действия своими руками, удастся качественно отделать помещение и преобразить его до неузнаваемости, но чтобы материал прослужил много лет и не терял внешнего вида, следует бережно с ним обращаться и поддерживать в надлежащем виде, производя временами влажную уборку.
Вас может заинтересовать:
Цены на бесшовные панели стали доступными для рядового покупателя, в результате чего наблюдается повышенный спрос на отделку помещений с помощью этих материалов.
Для выполнения работ по облицовке стен пластиком не обязательно привлекать специалистов.
Соблюдая определенную последовательность действий, можно все сделать своими руками.
Прежде чем принимать решение о приобретении пластиковых панелей, стоит разобраться во всех тонкостях их использования.
Что нужно знать о ПВХ?
Вся правда о пластике:
- Панели из пластика безвредны. Канули в лету технологии, в которых использовались такие токсичные вещества как асбест или кадмий и им подобные.
- Красота пластиковых панелей обусловлена богатством и разнообразием подобных покрытий.
- Использование панелей из пластика позволяет создать максимально «домашний» интерьер.
- На покрытие из пластика можно нанести изображение или самоклеющуюся пленку, что дает возможность реализовать индивидуальные предпочтения в оформлении.
- Если приходится облицовывать неудобные элементы (например, ниши), то пластик – самое подходящее решение.
- Если возникло желание внести изменения в декор, то это легко сделать на пластиковой панели. Перевесить картину, кронштейны штор можно несколько раз, а старое место креплений очень просто заглаживается, например, с помощью обычной чайной ложки.
- Технические элементы очень хорошо сочетаются с панелями из пластика.
- Даже при минимуме ухода за пластиковыми панелями они прослужат до 12 лет, даже в агрессивной среде (балкон или ванная).
Чему верить не стоит:
- Заявления о том, что пластиковые панели можно устанавливать на любые стены, не совсем корректно. Если имеются значительные неровности, то предстоит трудоемкая операция по выравниванию обрешетки.
- Для монтажа пластика не требуется особых навыков. Наоборот, все операции должны выполняться с предельной точностью и с применением специнструмента.
- Утверждения о гигиеничности пластика абсолютно лишены смысла. Он не дышит, бликует, в панельных пустотах могут поселяться вредные микроорганизмы.
- Панели из пластика не горят. Самое большое заблуждение. Поджечь их действительно очень сложно, но возникшее пламя поддерживают прекрасно. При этом выделяют ядовитый газ в очень большом объеме.
Материал панелей обладает большим коэффициентом термического расширения. Выполняя монтаж, следует обеспечивать зазор, равный половине ширины узкой полки профиля установочного. Для крепления рекомендуется использовать саморезы с термошайбами.
Как обшить стены панелями ПВХ самостоятельно
Сегодня для создания интерьера используются различные материалы.
Одним из самых популярных способов, который можно реализовать своими силами, является облицовка стен пластиковыми панелями.
Как правильно провести монтаж панелей из ПВХ и что должно быть под рукой рассмотрим ниже.
Элементы, необходимые для монтажа
Профиль стартовый и финишный. К обрешетке прикрепляется широкой полкой, а узкая служит для удерживания доски. Для монтажа необходимы такие материалы:
- Углы – наружный и внутренний. Наружный должен быть на номер больше типоразмера панелей.
- Профиль соединительный.
- Плинтус. Чаще всего крепится на клей.
- Профиль установочный комбинированный. Имеет перпендикулярную полку, на которую клеится плинтус.
- Уголок простой.
- Для проведения работ по облицовке стен панелями из пластика требуется следующий набор инструментов. Пила дисковая или электрический лобзик с пилкой (диском) для чистого реза (с мелким зубом). Пистолет скобозабивной для крепления панелей. Киянка резиновая для обсаживания элементов по месту. Пара шпателей штукатурных 120 мм для отгибания полки финишного профиля.
Установка обрешетки
Обрешетка – это основа, на которую будут монтироваться все остальные элементы облицовки.
Для нее используются С-профили из металла, можно применять деревянные рейки.
К стене обрешетка крепится либо с помощью дюбелей, либо скобами. Расстояние между соседними элементами выдерживается в пределах 30-50 см.
Обязательно проводится выравнивание обрешетки с помощью уровня и отвеса. Для корректировки плоскости используются обрезки фанеры или резина. Такая конструкция обрешетки применяется и для облицовки панелями МДФ.
Обрешетка должна обрамлять периметр стены и существующие в ней проемы. Если поверхность стены достаточно ровная, то можно установить облицовочные панели из пластика на так называемую «мягкую» обрешетку. Для этих целей используется двухсторонний вспененный скотч. Его наклеивают на стену на таком же расстоянии, что и для обычной обрешетки.
Важно! Работать со скотчем надо быстро. После удаления защитной ленты время контакта клеевого слоя с воздухом должно быть минимальным. Поэтому такую работу лучше выполнять вдвоем.
Процесс монтажа панелей из пластика
При монтаже панелей из пластика необходимо:
- На готовую обрешетку требуется установить специальные профили – стартовый, направляющий и финишный.
- В нижний профиль устанавливается первая панель, после чего она выгибается дугой для последующего закрепления в верхнем профиле.
- Используя киянку, следует добиться плотного монтажа доски в направлении стартового профиля.
- Все последующие облицовочные элементы, за исключением последней панели, устанавливаются аналогичным способом. К монтажу оставшейся доски следует отнестись очень внимательно. Ее необходимо подрезать с той стороны, где располагается большая крепежная полка. При этом надо оставить запас на случай температурного расширения.
- Для установки нижней части последней доски надо отогнуть панель финишного профиля. Следует добиться плотного вхождения элемента в профиль. Эту работу лучше выполнять с напарником. Делается это следующим образом. Нужно отвести часть финишного профиля и завести панель до верхнего угла. Затем полки финишного и монтажного профилей отгибаются и производится окончательная установка пластикового элемента.
- Используя степлер строительный, финишный профиль и облицовочную панель прикрепляем к обрешетке.
- После завершения этих работ следует заняться обустройством плинтусов.
О финишном профиле
Во всей процедуре облицовки пластиковыми панелями особую трудность вызывает монтаж элементов к финишному профилю. Нередки случаи, когда профиль финишный не устанавливается. Вместо него используется уголок, одна из полок которого предварительно обрезается с помощью ножниц по металлу до ширины 10 мм. После этого его наклеивают на последнюю установленную панель.
Мастер-класс как обшить стены панелями ПВХ посмотрите на видео:
Монтаж ПВХ панелей сразу на стену без направляющих возможен – смотрите на видео:
Как обшить стены пластиковыми панелями
Содержание
- Пластик, таковой как есть
- Конструкция
- Инструмент
- Установка пластика
- Обрешетка
- Видео: установка пластмассовых панелей на древесную обрешетку
- Откосы
- Мягенькая обрешетка
- О финальном профиле
- Видео: установка ПВХ-панелей на железную обрешетку
- Вывод
Отделка стенок пластмассовыми панелями обширно всераспространена. После понижения цен на бесшовные панели, дозволяющие сделать цельную с виду плоскость, можно гласить о «пластиковой волне» в отделке помещений.
Но на волне бывает пена: инфы об отделочном пластике на 1-ый взор в излишке, но она часто искажена, а некие значительные моменты стушевываются. Потому, решая вопрос: «А, может, обшить стенки пластмассовыми панелями?» не помешает разобраться с ними непредвзято.
Правда о пластике
Пластиковые панели безобидны
Это правильно. Химики-технологи издавна уже научились создавать качественные пластики без кадмия, асбеста и иных ядовитых и вредных примесей. Неопасные технологии производства пластических масс оказались к тому же проще и дешевле прежних, так что подделок могут бояться только фанатики «теории заговора».
Пластиковые панели красивы
Тоже правильно. Современный ассортимент сборных декоративных покрытий из пластика широкий и богат, довольно посмотреть на картинки.
Пластиковая отделка сейчас «домашняя»
И это правильно. Бесшовные (поточнее, видимо бесшовные) пластмассовые панели позволяют получить интерьер совсем не офисного вида, см. рис.
Пластик просто сделать «личным» и «открытым»
Снова правда. На пластиковое покрытие можно термопечатью наносить изображения фотографического свойства, красить их, обклеивать самоклейкой, см. первую выборку иллюстраций. Это позволяет, к примеру, гостиную своими руками сделать персональной, а в ванной либо спальне сделать эффект панорамного окна (изображения могут быть 3D), не затевая сложную, хлопотную и дорогущую перепланировку и не давая способности подглядывать за собой.
Пластик комфортен
Снова правильно. Для хоть какого дизайнера боль в голове – различного рода жилищные неудобья: ниши, зауголья и т.п. Не много в их света и места. Часто бывает, что, вдосталь намучившись с макетом, создатель бывает обескуражен вопросом строителей: «Слышь, мужчина, а делать это нам как? Это ж для тебя не железу на станке точить!» Пластмассовые панели имеют точность «железы», обточенной на станке, и, работая с неудобьями, дизайнер может использовать любые подходящие к случаю решения, получая полностью приемлемый конечный итог, см. рис.
Пластик позволяет просто поменять декор
Правда. Если панель проткнуть швейной иголкой под углом сверху вниз, а потом воткнуть в прокол разогнутую скрепку, то таковой крючок выдержит от 1 до 3 кг, зависимо от свойства скрепки. На доску пластика допустимо 2 прокола, т.е. томную картину маслом по дереву в багетной раме можно пару раз перевешивать. Точно так же – драпировку, крепления штор, ламбрекенов и т.п. А если по освободившемуся проколу пройтись снизу ввысь кофейной либо чайной ложечкой, прижимая ее пальцем, то отверстие совсем загладится.
Пластик согласуется с техникой
Еще одна правда. Вентиляционные решетки, тоже пластмассовые либо железные, розетки и т.п. даже на самом что ни на есть расписном пластике смотрятся полностью естественно.
Пластик стоек и долговечен
И это правда. В ванной либо на «холодном» балконе ПВХ при наименьшем уходе держится по 10-12 лет и поболее. Необходимо только не забывать временами чистить его: пыль въедается в пластик, как и во все вообщем, и тон с рисунком «грязнеют».
Легенды о пластике
Пластик пойдет на всякую стенку
Вправду, со стенок под пластик как бы довольно оборвать лохмотья обоев да сбить вспухшую штукатурку. Но обрешетку-то все равно необходимо сглаживать! По другому пойдут играть отвратительной формы блики, соединения «бесшовных» панелей не сойдутся, кривизна плинтусов будет оказываться на виду, а в итоге выйдет то, что у отделочников называется «обделкой». Устройство же обрешетки по неровной стенке возможно окажется хоть и почище, но более трудозатратным, чем ее перештукатурка. Но, в отличие от штукатурки, обрешетка по неподготовленной стенке нередко «плывет» и снова выходит «обделка».
Пластик не просит умения
Снова неправда. Конечные результаты, показанные на рисунках, требуют владения тонкими приемами работы и специального дорогого инструмента. Пробы обойтись ножовкой по металлу, угольником да дрелью завершаются «обделкой».
Пластик гигиеничен
Совершенная неправда. Во-1-х, пластмассовые стенки не дышат – не имеют подабающего соотношения гидростойкости с паропроницаемостью. В спальне дышащие стенки неотклонимы: без их не ожидай здорового сна, отдыха, и того, что бывает в спальне кроме сна и отдыха. Потому спальню пластиком можно отделывать только отчасти, в виде декоративных панно.
Во-2-х, пластик бликует и поляризует отраженный свет. Это сразу исключает отделку пластиком детской: медицина с психологией категорически воспрещают.
В конце концов, пластик, вправду, просто умывается, а швы «бесшовных» панелей так узки, что и грязь там не накапливается. Но любая доска пластика – пространственная тонкостенная пустотелая конструкция с ребрами жесткости снутри. Пустоты в панелях – симпатичное гнездилище маленькой домовой нечисти. В южных, богатых энтомофауной (насекомыми) регионах при разборке старенькой пластмассовой обшивки из нее, бывало, брызгало такое, что ражий детина-монтажник вдруг оказывался сидячим на шкафу, с выпученными очами и разинутым ртом, и не мог разъяснить, как это он туда заскочил с места без разбегу либо что его туда внесло.
Отдельные умельцы время от времени пробуют герметизировать торцы досок, перед монтажом отчасти наполняя пазы установочных профилей силиконом. Их ожидает горьковатое разочарование: лишенные способности свободно термически деформироваться (см. дальше), доски корежатся, превращаясь в «обделку».
Пластик не горюч
Наибольшая неправда. Да, поджечь ПВХ с наполнителем очень тяжело, а спичкой либо зажигалкой просто нереально. Но, оказавшись в очаге загорания, он отлично поддерживает пламя, выделяя при всем этом большой объем очень ядовитых газов.
Потому, если в квартире загорелось – не дай боже никому! – и при слабеньком либо умеренном задымлении ощущается нестерпимая резь в очах, «химический» запах ест ноздри и раздирает гортань, немедля кидайте гасить и вон бегом на свежайший воздух, оставив свое добро на произвол пламени. И не забудьте немедля вызвать скорую – процесс отравления может начать развиваться в полную силу спустя несколько часов, когда медицина будет уже бессильна.
Видео: торговцы о пластике
О чем молчат?
Поливинилхлорид (ПВХ), из которого делаются пластмассовые панели, имеет достаточно высочайший коэффициент теплового расширения (КТР). Потому отделка стенок панелями ПВХ должна производиться с термозазором на одну вторую ширины узенькой полки установочного профиля, см. ниже, а крепление досок к обрешетке должно допускать обратимые упругие деформации в плоскости доски.
Пример: от пола до потолка – 2540 мм. Ширина узенькой полки профиля – 12 мм; толщина его стены – 1,5 мм. Профилей два, на полу и у потолка, так что учесть необходимо двойную толщину стены, но ширину полки – только В один прекрасный момент. Имеем: 2540 – 2х1,5 – 6 = 2531 мм. Конкретно в такую длину необходимо обрезать доски.
При установке досок на мягенькую обрешетку либо на древесную скобками это условие производится, но при креплении саморезами-«блошками» к железной обрешетке очень лучше использовать термошайбы, см. рис. Это усложняет и удорожает работу, но без термошайб горячим мокроватым летом в помещении без кондюка одна либо сходу несколько досок могут в один момент сами по для себя с треском отскочить. В особенности нередко такие случаи наблюдались аномально горячим летом 2010 г.
Для ламината и МДФ на таковой случай предусмотрены особые крепежные скобки – клеймеры, крепко удерживающие доску на хоть какой обрешетке, позволяя ей в то же время мало «ёрзать» повдоль. Но МДФ с ламинатом и так не очень расширяются от тепла, а конструкция пластмассовых панелей, к огорчению, не позволяет укреплять их клеймерами.
Конструкция
Конструкция частей отделки панелями ПВХ показана на рисунке.
Пояснения:
- Большая крепежная полка прилегает к обрешетке. Крепится к обрешетке скобками либо шурупами.
- Малая крепежная полка для крепкого сцепления с прилежащей большой снабжена продольным выступом. Над обрешеткой нависает.
- 1 – стартовый/финальный профиль. Вернее было бы именовать его установочным, потому что им обрамляют всю отделываемую плоскость. Широкая полка прикрепляется к обрешетке, а узенькая держит доски. В продаже бывают отдельные финальные профили. Они разъемные: узенькая полка снимается и ставится назад на защелках.
- 2 и 4 – внутренний и внешний углы соответственно. Необходимо знать, что для 1-го и такого же типоразмера панелей (досок) внешний угол нужно брать на номер больше, см. рис.
- 3 – соединительный профиль. Применяется, когда обшивку делают из досок разной раскраски либо когда их длины (3 м) не хватает по высоте помещения. Крепится, как и установочный, широкой полкой к облицовке.
- 5 – плинтус. Плинтус в виде обычного, не фасонного, откоса именуют галтелью. Крепится, обычно, на клее.
- 6 – комбинированный установочный профиль: в него заводят торцы досок, а на перпендикулярную полку наклеивают плинтус. Употребляется изредка, т.к. на не совершенно ровненьком полу под плинтусом появляется антисанитарная щель.
- 7 – обычной уголок для отделки углов. Крепится к готовой обшивке клеем.
Инструмент
Установка ПВХ панелей на стенки просит набора специального инструмента:
- Электролобзик либо, лучше, дисковая пила. И то, и другое – с пилкой (диском) «чистый рез», мелкозубчатыми. Пила лучше поэтому, что эластичная пилка лобзика, натыкаясь на ребра жесткости, может отыгрывать, и рез выходит волнистым.
- Стусло под электролобзик, хотя бы простейшее, нерегулируемое, с углами в 90 и 45 градусов.
- Скобозабивной пистолет (степлер; строительный степлер), см. рис. Нужен, если обшивка пойдет по древесной обрешетке.
- Резиновая киянка с правилом-крюком, таким же, как для ламината, для подтягивания панелей к месту. Выдирая руками заклинившуюся в пазах панель, можно не только лишь сорвать установочный профиль, да и разрушить обрешетку.
- Штукатурный шпатель 80-120 мм, а лучше два. Шпателями отгибают полку финального профиля, если он неразборный, при установке последней доски.
Примечание: выбирая степлер для пластика, необходимо смотреть, чтоб прорезь, через которую выдавливаются скобки, размещалась как можно поближе к его носку. Это значительно облегчит установку последней доски.
Установка пластика
В общем обшивка стенок панелями ПВХ делается в последующем порядке:
- Устраивают обрешетку;
- Устанавливают стартовый, финальный и направляющие профили;
- Првую доску заводят в нижний установочный профиль, а потом, выгнув дугой – в верхний, малая крепежная полка должна быть обращена в сторону стартового профиля;
- Киянкой с правилом заводят доску в стартовый профиль до места;
- Прикрепляют доску к обрешетке через огромную крепежную полку тем либо другим методом;
- Так же монтируют другие доски, включая предпоследнюю;
- Последнюю доску подрезают со стороны БОЛЬШОЙ крепежной полки в размер по ширине, необходимо дать припас на тепловое расширение, см. пример выше;
- Отогнув полку финального профиля (если он неразборный) шпателем, заводят нижний торец последней доски в паз установочного профиля и в финальный, эта работа просит опытного ассистента, а лучше – 2-ух;
- Попеременно отгибая участки узенькой полки финального профиля шпателями, заводят в него доску до верхнего угла;
- В верхнем углу сразу 2-мя шпателями отгибают полки финального и монтажного профилей, и заводят доску совсем;
- Так же попеременно отгибая полку финального профиля, укрепляют доску совместно с профилем к обрешетке;
- устанавливают плинтусы.
Примечания:
- При использовании специального финального профиля все трудности операций 8-11 сводятся к тому, чтоб наложить и защелкнуть его полку.
- Дешевенький профиль от всех этих манипуляций, бывает, так и остается отогнутым либо трескается по ребру угла. Поправить недостаток можно просто – прогреть испорченное место бытовым феном и здесь же с нажимом прогладить Прохладным утюгом с тефлоновой подошвой.
- Красы ради профили обрезаются точно в размер по стенке, а потом их концы в стусле срезаются под 45 градусов. Вариант – затереть щелки шпаклевкой по ПВХ либо самодельным компаундом. Для него опилки пластика замешивают на дихлорэтане до густоты теста. Готовят маленькими порциями по надобности, смесь не хранима.
- Если обрешетка была выровнена небережно, последняя доска это сходу покажет – ее край выгнется наружу. Вышла «обделка».
Обрешетка
Обрешетку делают из древесных реек либо железных С-профилей, см. рис. В ячейки можно уложить изолирующие маты. К стенке укрепляют шурупами в дюбелях, насквозь или хомутами либо усами. Последнее хлопотнее, но дешевле: всю работу можно выполнить на саморезах-«блошках». Сглаживают отвесом и пузырьковым 2 м уровнем, также см. рис; на прокладки пойдет резина либо обрезки фанеры.
Обрешетки довольно обычной линейной, без перекрещивающихся лаг, с шагом 300-500 мм. Но принципиальное условие: периметры как стенки, так и просветов в ней должны быть вполне обрамлены, см. схему обрешетки. Висящих концов лаг не должно быть, исключение – выступ подоконника, под него придется вырезать выемку в примыкающей к нему панели.
Видео: установка пластиковых панелей на деревянную обрешетку
Откосы
Облицовка откосов – реальная боль в голове отделочников по пластику. «Тупые» уголки не выпускаются, а если б и были, то где взять под их откосы с точно выдержанными углами?
Самодельщики и профи предлагают огромное количество методов обшивки откоса пластиком, но они все сводятся к тому, чтоб угол откоса сделать прямым. Но СНиП с санитарными правилами ясно и недвусмысленно молвят: откос обязан иметь т. наз. рассвет откоса, расширяться внутрь.
Меж тем издавна уже практикуется очень обычный метод дизайна откосов пластиком, см. рис:
- Обе стороны откоса зашиваем до угла; допустим отступ на одну вторую ширины полки уголка.
- Берем обыденный прямой уголок и обрезаем его по длине стороны откоса с припасом по 40-60 мм в обе стороны.
- Одну из полок уголка поровну с обеих концов обрезаем точно по длине ребра угла откоса, поз. А.
- От угла откоса проводим карандашом линию под 45 градусов, поз. Б.
- Прикладываем к углу откоса уголок, очень прижимаем и по следу полосы отмечаем на нем линию реза, поз В.
- Просекателем профиля либо садовым секатором отсекаем избыточное.
- Ребро уголка ИЗНУТРИ надрезаем монтажным ножиком либо сапожным ножом-косячком приблизительно на 1/3 толщины материала.
- Наносим изнутри на уголок клей либо самодельный дихлорэтановый компаунд.
- Накладываем, прижимаем, пока не откроется как следует, ждем схватывания – готово.
Мягкая обрешетка
Установка пластмассовых панелей по мягенькой обрешетке кажется слабой, но по сути конкретно такие обшивки, вышедшие из-под рук самых зеленоватых, но осторожных новичков, и стоят по 10-15 лет без признаков порчи. Почему? Мягенькая обрешетка производится из обоестороннего вспененного скотча, см. рис. По тепловым деформационным свойствам он точно соответствует ПВХ, а его клеевой слой очень вязок и упруг: он тянется за доской, а потом возвращает ее на место.
Чтоб обшивка по мягенькой обрешетке вышла вправду надежной, необходимо выполнить три условия:
- Очистить стенку от обоев, краски и выровнять шероховатой крепкой шпаклевкой (Геркулес, Старатель и т.п.) с точностью до половины толщины скотча, 2-4 мм. Резкие маленькие выступы и впадины допустимы, так что шпаклевка, и так не непростая, еще упрощается.
- Запастись высококачественным финальным профилем, без него обшивку по мягенькой обрешетке сделать нельзя. Вобщем, см. предпоследний раздел.
- Как можно более, до моментального, уменьшить время контакта клеевого слоя скотча с воздухом. Вот об этом необходимо побеседовать подробнее.
Установка обрешетки
Схема обрешетки – такая же, как и для иных. Ширину скотча лучше брать от 25 мм, а всего лучше – от 60 мм. Разработка:
- С исходного конца скотча в рулоне снимается 300-350 мм верхней (внешней) защитной ленты, а скотч с нижней лентой отрезается, как показано на рисунке;
- Мастер (конкретно он!) придавливает исходный конец к стенке, а ассистент натягивает оканчивающий полосу;
- Мастер отлепляет нижний (прилегающий к стенке) конец защитной ленты и аккуратненько вытаскивает его из-под скотча, здесь же прижимая скотч к стенке;
- На оканчивающем конце оставляется хвостик верхней защитной ленты 100-120 мм;
- Таким же методом накладываются другие полосы скотча.
Установка профилей
Принцип тот же – как можно более маленький контакт «голого» скотча с воздухом:
- Длинноватые хвосты защитной ленты отводят вспять и прилепляют с «спине» полосы обыденным, узким и дешевеньким, канцелярским скотчем;
- Накладывают верхний установочный профиль (горизонтальный) , аккуратненько вытаскивают из-под него защитную ленту за хвост, здесь же нажимом прилепляя профиль, ассистент его поддерживает;
- Так же приклеивают нижний установочный профиль;
- Накладывают стартовый профиль (вертикальный), ассистент держит, а мастер про одному выдергивает из-под профиля защитную ленту, здесь же прижимая профиль к скотчу, операция идет снизу ввысь, чтоб профиль даже краткосрочно не повис на скотче;
- Так же устанавливается финальный профиль.
Установка панелей
Панели устанавливаются аналогично профилям, но с некими тонкостями:
- Обрезать в размер необходимо очень чисто и точно, чтоб избежать заклинивания.
- До места еще одну панель доводят руками согласованно за два конца; воспользоваться киянкой и правилом нельзя.
- Хвосты защитной пленки после установки каждой доски переклеивают, а очень длинноватые, чтоб не мешали работе, отрезают.
О финальном профиле
Как лицезреем, при всех методах сборки обшивки из пластмассовых панелей конкретно финальный профиль – камень преткновения. Но самодельщики-кулибины часто решают эту делему чисто по-русски:
- Финальный профиль не монтируют совсем.
- По установке и прикреплении последней доски подрезают в размер кусочек уголка – он дешевле профиля.
- Одну из полок уголка грубо, бокорезами, ножницами по металлу либо секатором подрезают до ширины 5-10 мм.
- Получившийся огрызок просто-напросто наклеивают на последнюю доску.
И что-то не наблюдается, чтоб такая вот отсебятина с виду либо по долговечности уступала обшивке, выполненной по всем правилам и мучениям технологии.
Видео: установка ПВХ-панелей на железную обрешетку
Вывод
Конечные советы по применению пластмассовых панелей для отделки стенок можно дать такие:
- Рекомендуется – для санузлов, не утепленных балконов и лоджий, их же, соединенных с гостиной и прихожих. Применение пластмассовых панелей в последних 2-ух случаях упрощает дизайн интерьера.
- Полностью применимы – в обыденных гостиных при пластмассовых окнах с регулируемыми вентиляционными щелями. Под обшивку бесшовным пластиком очень желателен кондюк.
- Допустимы отчасти, отдельными панно – во взрослой спальне.
- Недопустимы – в детской, спортзале, в кухне. В последнем случае – в пустотах панелей безизбежно осядет кухонный чад, вызвав бурное ликование у бактерий.
Когда я переехал в свой нынешний дом, мне некуда было устанавливать магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков 3-1 / 2 гаража, я был потенциально — как говорится — SOL (Dung Out of Luck). К счастью, финансов хватило на то, чтобы привлечь подрядчика к строительству здания 24 x 36 на новом заднем дворе. Но я мог позволить себе только голые шпильки и стропила, оставляя внутренние стены и потолок на свое усмотрение, так как мой сморщенный кошелек медленно гидратируется.Я накопил достаточно денег, чтобы заняться стенами, и провел несколько недель, изучая и просматривая видео, изучая, как правильно выполнять свою работу. И теперь я готов поделиться тем, что я узнал. Если вы не возражаете против небольшого ручного труда, раскройте коробку от потовых тряпок и закатайте рукава. Давайте изолировать и начать обшивать стены гаража, все без гипсокартона!
от гвоздиков до гвоздиков — изолировать и обшить эти уродливые вещи
Мой первый урок был извлечен из мудрости древних философов: «Нужно быть в состоянии получить от до стен, чтобы работать на стенах.«Неизвестный умный чувакПрежде чем идти дальше, найдите время изучить местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другим деталям различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые не должны быть изолированы стекловолокном из-за риска появления плесени.
Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае, я найму вас, чтобы прийти на помощь в потолке, когда придет время; Вы в моем коротком списке , в конце концов.О нет … ты уже начал читать; теперь нет никакой поддержки!
Я должен был просто оплатить аренду склада за месяц и закончить стены перед тем, как сдать вещи.Моей первой ошибкой было не делать стены ДО наполнения здания дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все, или не забудьте оставить 4-5-футовый запас для работы. Некоторые вещи изучены трудным путем. По правде говоря, я еще не сделал переднюю стенку по этой самой причине.Сначала я должен переместить 18-дюймовую глубину листового проката и лес линейного запаса, прислоненный к голым шпилькам.
Изоляция— уютное одеяло для вашего гаража или магазина
20 рулонов изоляции, ожидающих установки. Пусть веселье начинается.Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться в качестве окончательного органа по любому строительному протоколу. Я использовал рулоны бумаги с изоляцией R-13. Возможно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, используемых в помещениях с климат-контролем, таких как ваш дом.Обратите внимание, что подвалы имеют другие требования к изоляции, чем надземные стены, и не рассматриваются в этом обсуждении.
Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning — отличный ресурс для оценки того, сколько изоляции вам понадобится. Я подумал, что мне нужно 19 рулонов, но цена Home Depot была на уровне 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.
Независимо от того, используете ли вы биты или рулоны, обязательно приобретите изоляцию шириной, соответствующей размеру шпильки (16 дюймов в моем случае).Не используйте свободную изоляцию, чтобы заполнить стену. В конечном итоге он оседает, оставляя открытое воздушное пространство сверху и сжатую изоляцию снизу, что резко снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают в себя переработанную джинсовую изоляцию и такие продукты, как Roxul, оба из которых имеют некоторые полезные шумопоглощающие характеристики и экологически чистые свойства.
Рекомендуется носить длинные рукава и брюки при работе с изоляцией из стекловолокна. Естественно, я выбрал футболку и шорты.Конечно, я немного почесался, но это был не конец света. Я приложил все усилия, чтобы не потереть стекловолокно, но некоторые волокна окажутся в воздухе. Поэтому перчатки, защитные очки и респиратор являются обязательными. Стекловолокно в пазухах и легких может быть неприятным и опасным опытом, если не сказать больше.
Разрыв изоляции — отрезание до длины
2 x 4 на переднем плане использовался в качестве измерительного стержня. Я пометил это линией, которая показывает мне, где вырезать.Изоляция рулона легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат или другой прямой край, чтобы прижать изоляционную плоскость к обрывку фанеры и порезать его бритвенным ножом. Кроме того, негабаритные ножницы, которые я использовал, работали как чемпион.
Ваша изоляция должна быть обрезана на той же длине, что и высота проема. Вы не хотите пробелов или группирования сверху или снизу. Я выбрал бумажные рулоны по цене и удобству. Подложка из крафт-бумаги имеет паронепроницаемое покрытие между ним и стекловолокном и должна устанавливаться так, чтобы бумажная сторона была обращена к внутренней части гаража.Бумага также имеет выступы для предотвращения провисания.
Манипуляция изоляцией — переговоры о препятствиях в стене
Стены, как правило, имеют много электропроводки и других препятствий, на которые стоит обратить внимание.Хорошо известен тот факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, что это закон или что-то. Там могут быть проводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные трубы и газопроводы, и вам придется безопасно обходить их, теряя при этом как можно меньшее «R-значение».
Изоляция легко отслаивается. Поток наполовину сзади и наполовину перед проводкой.«R-значение» — это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция работает лучше всего, когда она пушистая и заполняет все пространство. Таким образом, вместо того, чтобы сокрушать его против встроенных в стену утилит, отделите его друг от друга и кормите наполовину сзади и наполовину впереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).
Изоляция вокруг электрических коробок
Правильный способ отключения электрической розетки или распределительной коробки.Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто втиснуть ее за электрические коробки. Как бы ни было заманчиво, раздробленная изоляция крайне неэффективна. Обходите такие препятствия, вырезая коробку, оставляя примерно половину толщины, чтобы заполнить ее.
Вырез заправляется сзади и прижимается к коробке.В процессе этой работы вам придется снять розетки и щитки переключателей — и, возможно, крышку коробки выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше: убей основную силу, чтобы она не убила тебя.
Это смертельное место, чтобы дурачиться. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от шин под напряжением в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для небрежности.
Ситуация с установкой изоляции — изоляция и обшивка стен гаража
Сшивайте бумажные лапки каждые 18 дюймов или около того, чтобы предотвратить провисание.Окна, двери и ошибки строителя, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете разрезать полоску, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту для соединения частей. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные вкладки на шпильках.
Для более узких полос обрежьте изоляцию по длине, но оставьте лишний дюйм ширины. Затем очистите и обрежьте стекловолокно от подложки, чтобы создать бумажный язычок по обрезанному краю.
Наконец, используйте пистолет для скрепок, чтобы прикрепить язычки для бумаги к стойкам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. Изоляция распухнет при разворачивании.Но, как только он окажется на месте, аккуратно потрите и погладьте бумагу лицом, чтобы еще больше взбить.
Обшивка стен — Утепление и обшивка стен вашего гаража
OSB намного долговечнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи — полностью выставлены, как показано — через два сезона дождей во Флориде (дождь шел более 100 раз).Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Oriented Strand Board) — отличный выбор, OSB дешевле. Вы можете врезаться в деревянные стены, не боясь пробить дыры.И вещи можно повесить с помощью винтов практически в любом месте, без необходимости находить шпильки (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы) Недостатком является то, что отделка не будет гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, чтобы заплатить, учитывая преимущества.
В отличие от OSB выше, какой-то идиот (другой, а не я) бросил эту древесностружечную плиту на углу улицы около двух недель назад и перешел из A-OK в WTF примерно за пять дождей.Я использовал OSB 7/16 ”, настенную обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ложно связывают OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и отделки экстерьеров домов. Он может справиться с неожиданным количеством дождя до разбухания и разрушения. Тем не менее, он не предназначен для воздействия на элементы в течение длительного периода времени. Я хочу сказать только то, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, с другой стороны, распадется и деформируется, если вы посмотрите на нее смешно; или кормить его после полуночи. Сравните две фотографии выше.
Stud Finder — Очки для себя
На некоторых OSB напечатаны линии, показывающие, где должны быть шипы. Но не думайте, что они соответствуют реальности. Измерьте и проверьте.Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся шпильки. Не принимайте как должное, что строитель идеально расставил их все. Скорее всего, они этого не сделали.
В этом разделенном виде вы можете видеть, как я повесил веревку на гвоздь над оболочкой. Дно утяжелено тяжелым орехом. Теперь я точно знаю, где находится центр шипа.Чтобы быть уверенным, что вы можете найти центр шпилек, особенно если вы найдете тот, который не в своем положении, отметьте его местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы вы знали, куда гвозди забивать. Это ваш последний взгляд внутри стены, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки сверху и снизу стены, который все еще будет виден после того, как у вас будет кожух.
Обшивка должна быть заколочена на каждом штифте. Но будьте очень осторожны, чтобы избежать проводки, газопровода и водопровода! Другими словами, знайте, где утилиты пробегают гвоздики и избегайте их как чума.Один плохо поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.
Стад получает гвоздь — рекомендует защиту для глаз
2-1 / 2 ”, 8d гвозди с хвостовиком. Не используйте винты.Я использовал гвозди с 8-дюймовым кольцевым хвостовиком длиной 2-1 / 2 дюйма. Как только они войдут, они не выйдут без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется размещать гвозди на расстоянии 6 ”по периметру каждого листа и 12” на промежуточных шпильках; и оставить зазор 1/8 ”между листами.
Учитывая, что это внутренние стены, я использовал 12-дюймовое расстояние по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Чтобы определить свой «график гвоздей», не слушайте меня: проверьте местные строительные нормы и правила.
Кроме того, во время гвоздя рекомендуется носить защитные очки или защитную маску. Возможно, кто-то ответит вам, когда вы попытаетесь начать, особенно с OSB.
Размещение и поднятие первого полного листа
Из-за расстояния между стойками, чтобы уместить первый полный лист, мне пришлось оставить это пространство на углу.Стороны каждого листа должны приземлиться в середине шипа. Но часто — в углах, окнах и других неровностях в стене — некоторые шпильки будут иметь разное расстояние, чем стандартные 16 ”или 24”. Я начал с угла и выяснил, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание расположение окон при принятии решения, с чего начать.
В общем, старайтесь размещать более узкие секции на концах стены, а не в середине. Но каждая стена уникальна, поэтому вам придется играть на слух.
Временные проставки установлены под листом, чтобы немного поднять его над полом.При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную прокладку (например, фанерные полосы), чтобы поднять их от пола примерно на 3/8 ”- 1/2”, прикрепляя их к стене или измеряя размеры вырезов. Это предотвращает впитывание влаги в почве и создает проблемы. По той же причине, 2 × 4 в нижней части шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть пенный барьер.
Между простынями — и стенами вашего гаража
Зафиксируйте прямой край, чтобы сделать направляющую для резки.После того, как первый лист на месте, оттуда работать наружу. Сделайте вертикальные края этого первого листа как можно более прямыми. Если это криво, остальное последует. Более узкие части можно разрезать на конских пилах путевой пилой или линейкой и дисковой пилой или лобзиком.
При размещении прямого края обязательно учитывайте смещение лезвия. 
Если у вас нет циркулярной пилы с направляющей, этот метод даст отличные результаты.Не забудьте измерить смещение между краем базовой пластины инструмента (или «башмаком») и внутренним краем лезвия, а затем скомпенсировать при поиске режущей направляющей.
Прекрати! Вырезы для электрических коробок
Вырезать отверстия для электрических ящиков легко, если вы не торопитесь и проводите точные измерения.Если вы столь же несчастливы, как и я, вам, возможно, придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но это действительно не так сложно сделать. Некоторые тщательные измерения обеспечат правильное выравниваниеПоставьте лист на проставки на полу так, чтобы он находился на нужной высоте, и прислоните его к стене так вертикально, как только можете, не упав на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.
Используйте квадрат для рисования линий там, где должны быть верх и низ отверстия. 
Здесь я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено в тот (слева), который я сейчас выкладываю.вырезать вырезы — изолировать и обшить стены гаража
Этот был разработан с использованием метода квадратной и рулетки, описанного выше.Чтобы вырезать отверстия в обшивке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем используйте лобзик, чтобы разрезать отверстие.
Эти отверстия достаточно велики, чтобы принять лезвие лобзика. 
Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы обеспечить достаточный зазор для пильного диска. 
Готовый вырез.Если вы достаточно скрестили пальцы и тщательно измеряли размер, выреза должна быть в идеальном месте.Если нет, то вы всегда можете использовать этот лист, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые вам могут понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я только испортил один раз.
Ах, подходит как перчатка!Да будет свет — обшивка стен гаража вокруг окон
Мои окна обрамлены двумя отдельными листами OSB.Вместо того, чтобы сочетать из четырех отдельных панелей, получайте более чистые результаты и на два меньше шва, вырезая окружность окна из двух листов.
Первую половину окна окружают, вырезают и готовы повесить.
Первая половина окна окружает на месте.Листы каждый с надрезом, чтобы обернуть вокруг окна. Конечно, ваше конкретное расположение окон и / или стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительный стержень для прикрепления, если ни один из них не расположен надлежащим образом.
Угловое Молдинг — Изолировать и Обшить Ваши Стены Гаража
3/4 ”x 3/4” ПВХ композитный внутренний угловой профиль.После того, как стены цеха были обшиты, я приколол пригвожденную планку, чтобы нарядить углы.Вы можете купить деревянное литье, но этот окрашиваемый экструдированный пластик был легче на кошельке и не имеет шансов на раскалывание или растрескивание.
Специальная электрическая панель доступа
Я оставил место для панели доступа над коробкой выключателя.Я не обязательно предлагаю вам сделать это, но это в моей мастерской. И в деревообрабатывающем цехе есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что когда-нибудь мне понадобится добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности впоследствии разрушить стену, я решил сделать съемную панель доступа над коробкой выключателя, чтобы было легче добавлять больше строк, если / когда придет время.
Панель доступа привинчена над коробкой выключателя.В отличие от остальной части оболочки, которая прибита на месте, панель доступа привинчена к шпилькам для легкого снятия. С помощью винтов вам необходимо предварительно просверлить и утопить OSB. Используйте хорошие деревянные шурупы; не болты для гипсокартона, которые могут быть сломаны при затяжке.
Покраска недавно обшитых стен
Вот так, черт возьми, это была работа! Теперь давайте раскрасим это и будем жить дальше.И вот, момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не наслаждаюсь этим вообще. Но я получил огромное удовлетворение, когда это первое пальто продолжалось. Тем более после второго.
Сняв все панели переключателей, выпускные панели и крышку коробочной панели, заклейте все, что вы хотите, чтобы краска не попадала. Будьте осторожны с открытой проводкой!Лично я нахожу внешний вид голого OSB довольно сексуальным. Но живопись помогает защитить ее и немного осветляет комнату. Мы сделали это так далеко; мы могли бы также взять малярный валик и правильно закончить работу.
С помощью валика я сначала нарисовал по горизонтали, вдоль верха и низа. Затем вернулся и покрасил всю стену вертикально. 
После двух хороших слоев краски, эта работа — упаковка.OSB хочет пить и имеет тонны трещин для заполнения. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два средних и тяжелых слоя.
Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража
Конечно, это не самый забавный проект, который можно реализовать, но выполнение этого самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то появятся стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проведете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я, наконец, могу начать создавать свой новый магазин. Это время вонючего!
Я не собираюсь лгать; это была изнурительная работа, которая вымывала галлоны пота из моих пор, заполненных стекловолокном. Невозможность обратиться за помощью — и маниакальный смех миллиона солнц Флориды — возможно, способствовали моему самовосстановлению и боли в спине.Так же пришлось сначала переставить все в здании, чтобы даже добраться до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что все это сделал сам. Вы знаете, я пытаюсь быть героем и все такое. Дайте нам знать ваши советы и рекомендации для утепления и обшивки стен гаража в комментариях ниже!
, В этой статье
Производительность
Выбор обертки
Осушение оберток
Установка штукатурки
Детали дверей и окон Просмотреть все изделия ЭКСТЕРЬЕРОВ
В строительном кодексе упоминается как «водостойкий барьер», основная цель использования защитной оболочки или домашней упаковки для предотвращения попадания жидкой воды в конструктивную часть здания.В то же время, оболочка должна пропускать водяной пар, чтобы каркас и оболочка могли высохнуть наружу, если она намокнет.
К счастью, ряд материалов, в том числе традиционный асфальтовый войлок (смолистая бумага), способны задерживать жидкую воду, оставаясь «проницаемыми» для водяного пара.
Типы обертки
Все обертки делятся на три основных типа: асфальтовый войлок, строительная бумага класса D и синтетическая домашняя упаковка.
- Асфальтовый войлок (гудрон) был традиционным выбором строителей в течение многих лет и все еще имеет некоторые преимущества по сравнению с более новыми альтернативами.
- Строительная бумага класса D используется в основном под штукатуркой на западе Соединенных Штатов и, по сути, является облегченной версией асфальтового войлока.
- Под оберткой понимается широкий ассортимент оберток из синтетических оболочек, широко используемых сегодня. Первоначально перепроданные как энергосберегающие, их основная функция та же, что и у других защитных оболочек — не допускать попадания жидкой воды в конструкцию, но позволяя водяным парам проходить сквозь нее, позволяя влажным зданиям высыхать.
Сравнивать одну оболочку с другой сложно, поскольку не существует единого стандарта для испытаний всех продуктов, и даже если производители следуют одному и тому же стандарту, условия испытаний могут существенно отличаться от одной компании к другой.Более важным может быть простота монтажа и долговечность материала. Некоторые синтетические продукты отлично смотрятся в день установки, но быстро разлагаются при длительном смачивании или воздействии ультрафиолета.
По моему опыту, традиционные 15 фунтов. Асфальтовый войлок часто переживает синтетические обертки, особенно там, где он остается влажным в течение длительного времени. При длительном смачивании пластиковая упаковка для дома имеет тенденцию портиться. Другое преимущество традиционного асфальтового войлока состоит в том, что он может поглощать избыточную влагу и выделять ее позже, когда улучшаются условия сушки.
Эксплуатационные характеристики оберточной оболочки
Для того чтобы код был принят в качестве «водостойкого барьера», обертка для дома должна соответствовать определенным мерам по проницаемости для водяного пара, устойчивости к жидкой воде и проникновению воздуха.
проницаемость. Оценки проницаемости измеряют скорость, с которой водяной пар (в отличие от жидкой воды) проходит через материал. В общем, защитная пленка должна иметь проницаемость не менее 5 единиц, аналогично сухому асфальтовому фетру.Высокая проницаемость позволяет стенкам высохнуть, если они намокнут. Пластиковые обертки варьируются от 5 до 50 перми. Поскольку обычные изделия для обшивки, такие как слоистая древесина и плиты с ориентированными прядями (OSB), имеют показатели проницаемости менее одного, оболочка с большей вероятностью будет мешать высыханию, чем оболочка для обшивки.
Водостойкость. Есть несколько способов измерить способность препятствовать прохождению жидкой воды. В целом, продукты с высокой проницаемостью, такие как перфорированные обертки, менее эффективны при испытаниях на водостойкость.На практике, однако, все одобренные защитные чехлы способствуют потере жидкой воды в реальном здании.
Воздушная инфильтрация. Многие поставщики оберточной пленки рекламируют способность своих продуктов блокировать проникновение воздуха, часто ссылаясь на запатентованные результаты испытаний. Некоторые из них соответствуют стандарту ASTM E283, в котором стеновая секция площадью 8 футов испытывается до и после установки защитной оболочки. Тем не менее, поскольку производитель может указать тип настенного монтажа, один тест несопоставим с другим, и ни один из них не имитирует реальные условия на месте работы со швами и отверстиями в оболочке.
Если дом уже имеет достаточно плотную сборку стен, мало доказательств того, что слой оберточной бумаги значительно затянет здание. В целом, усилия по герметизации воздуха лучше проводить во внутренней части здания, используя герметики и прокладки или непрерывный полиэтиленовый воздушно-паровой барьер.
Выбор защитной оболочки
Сравнивая защитную пленку (также называемую защитной бумагой и домашней пленкой), вы можете ознакомиться со многими техническими характеристиками, касающимися проницаемости, водостойкости и проникновения воздуха.К сожалению, эти тесты не слишком много говорят нам о производительности в реальном мире. Также компании, как правило, используют протокол испытаний, который выгоднее их продукции по сравнению с конкурентами.
Хорошая новость заключается в том, что при аккуратной установке любая из защитных оболочек может служить эффективным барьером для проникновения воды. Другими важными факторами, которые следует учитывать, являются то, как долго они будут действовать в неблагоприятных условиях (например, когда они влажные, горячие или подвергаются воздействию ультрафиолета в течение длительных периодов времени) и как быстро они позволят влажной стене высохнуть.
Три основных варианта выбора — это традиционный асфальтовый войлок, строительная бумага класса D и новые пластиковые обертки. Оптимальный продукт будет зависеть от выбора сайдинга, деталей здания и климата. Однако при использовании любого материала для обтекания ключ к хорошей производительности заключается в аккуратном нанесении материала на воду. Эта работа была облегчена благодаря введению ряда отслаивающихся мембран для использования вокруг окон, дверей и других проблемных мест. Общие эксплуатационные характеристики оберточных оболочек приведены в таблице ниже.
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ
Что такое Пермь?
Хотя числа могут вводить в заблуждение, полезно понять основы проницаемости. Оценки проницаемости, измеренные в перми, указывают скорость, с которой водяные пары будут проходить через материал, когда влажность выше с одной стороны. Это указывает на то, как быстро вода может высохнуть, если заблокирована этим материалом. (Технически говоря, одна пермь = одно зерно водяного пара, проходящего через 1 кв. Фут в час на дюйм разницы в давлении пара).
Как правило, защитная пленка должна иметь степень проницаемости не менее 5, чтобы стены могли высохнуть в течение разумного периода времени, если они намокнут. Традиционные оберточные оболочки, такие как асфальтовый войлок и строительная бумага класса D (используемые под штукатуркой), имеют размер около 5 перми. Пластиковые обертки варьируются от 5 до 50 перми.
Для сравнения, обычные материалы обшивки, такие как OSB и фанера, имеют показатели проницаемости менее одного, поэтому они замедляют высыхание. Другими материалами обшивки, которые могут улавливать воду в стене, являются:
- Панели с фольгированной поверхностью: паронепроницаемая
- Экструдированная пенная изоляция (XPS), такая как пенопласт и пенопласт: оценка проницаемости 1 для материала толщиной 1 дюйм; 0.5 за 2 дюйма толстые панели.
- Вспененный пенополистирол (EPS), часто называемый «бордюр»: по оценке около 3 за -1 дюйм. панели, 1,5 на 2 дюйма
Асфальтовый войлок. Старый дежурный режим, часто называемый «гудронной бумагой», позволяет высыхать с допустимой влажностью около 5 (больше во влажном состоянии) и эффективно блокирует воду на вертикальной стене, что делает его эффективным защитным чехлом.
Асфальтовый войлок имеет и другие желательные качества. Если вода просачивается в стену, асфальтовый войлок будет впитывать избыток воды (как, например, пиломатериалы и изделия из дерева, такие как фанера), помогая хранить воду до улучшения условий сушки.Кроме того, после смачивания чувствительность асфальтобетона повышается с 5 до 60, что способствует быстрому высыханию. Это та же самая характеристика, встроенная в некоторые высокотехнологичные «умные» защитные чехлы. В отличие от этого, пластиковая домашняя упаковка не впитывает воду и, как правило, улавливает жидкую воду (хотя она позволит медленную сушку, пропуская водяные пары.
В то время как пластиковые домашние упаковки теперь доминируют на рынке, некоторые подрядчики вернулись к асфальтовому покрытию, которое служит барьером для погоды на боковинах.В дополнение к хорошим характеристикам управления водными ресурсами, описанным выше, некоторые люди считают, что войлочную бумагу легче устанавливать из-за ее жесткости и узкой ширины рулона в 3 фута, и ее легче правильно прикрепить к оттискам. Войлок, тем не менее, порвется, если с ним не обращаться осторожно, и имеет тенденцию становиться хрупким и портиться от ультрафиолета, если его оставлять на солнце в течение
продолжительных периодов. В противном случае асфальт войлок остается хорошим вариантом для современных домов.
Однако помните, что то, что продается сегодня под №15, обычно составляет половину веса традиционных 15-фунтовых.тряпка чувствовала, которая весила — угадайте, что -15 фунтов! Чтобы получить что-то сопоставимое сегодня, вам нужно купить войлочный материал № 30 без классификации, который весит от 15 до 20 фунтов / кв. М, или фетровую бумагу особого порядка по стандарту ASTM #Type 1, которая весит 11,5 фунтов / кв. Для некоторых важных применений вы можете использовать войлок типа 2 по стандарту ASTM, который весит от 26 до 27 фунтов / кв. Современные войлочные бумаги изготавливаются из переработанного картона и опилок, а не из хлопковых тряпок, но имеют схожие свойства.
класс D Строительная бумага .Строительная бумага класса D — это армированная бумага, пропитанная асфальтом, похожая на «крафт» бумажную основу на стекловолоконной изоляции. В отличие от асфальта, он сделан из новой древесной массы, а не из переработанного материала. Бумага класса D обычно используется под штукатуркой на западе США. Паропроницаемость бумаги класса D аналогична асфальтовому фетру и эффективно блокирует жидкую воду при испытаниях в течение от 10 до 60 минут.
Однако в реальном мире бумага класса D имеет тенденцию к ухудшению при длительном увлажнении.Для защиты от утечек в традиционной трехслойной штукатурке подрядчики часто используют два слоя 30-минутной бумаги. Поскольку слои бумаги имеют тенденцию складываться при установке, два слоя образуют небольшое воздушное пространство, которое, как утверждают некоторые, создает защитный экран от дождя. В мокром климате, тем не менее, предпочтителен экран от дождя с использованием пластикового дренажного коврика.
Пластиковая упаковка для дома. На рынке представлен широкий ассортимент пластиковых упаковок. Большинство из них — нетканые материалы из полипропилена или полиэтилена.Некоторые сконструированы так, чтобы позволить водяному пару проходить через материал, в то время как другие имеют небольшие перфорации для пропускания водяного пара. Поскольку существует несколько стандартов тестирования для пластиковой домашней упаковки, которые дают очень разные результаты, трудно сравнивать яблоки с яблоками. Тем не менее, некоторые полевые исследования и опубликованные данные испытаний предлагают следующее:
Проницаемость для водяного пара . В общем, неперфорированные обертки (Tyvek, Amowrap и R-Wrap) значительно более проницаемы для водяного пара, в пределах от 48 до 60 перми, чем перфорированные обертки.Typar, популярный неперфорированный материал, оценен в 9-15 перми.
Водостойкость. Все защитные оболочки, в том числе бумага из асфальта, эффективно проливают воду на вертикальные поверхности. Тем не менее, объединенная вода будет протекать через большинство перфорированных пластиковых упаковок с течением времени, в то время как неперфорированные материалы будут бесконечно содержать жидкую воду.
Ущерб от экстрактивных веществ, штукатурки и влаги. Исследователи сообщают, что выщелачивание экстрактивных веществ из красного дерева и кедра может привести к потере водоотталкивающих свойств и ухудшению их качества.Обратное грунтование деревянного сайдинга или оставление воздушного пространства позади сайдинга поможет предотвратить это. Штукатурка также разлагает пластиковую упаковку и редко надевается на нее. Детали, которые удерживают воду на домашней упаковке или собирают воду в складках, например, плохо спроектированные оконные проемы, способствуют быстрому износу домашней упаковки.
Энергоэффективность. Когда впервые появились пластиковые упаковочные материалы, они широко рекламировались как энергосберегающий продукт, основанный на некоторых сомнительных данных, свидетельствующих о том, что они снижали скорость утечки воздуха при установке с большой осторожностью в очень протекающем доме.В реальных приложениях, использующих стандартные строительные технологии, мало доказательств того, что домашняя упаковка значительно улучшит энергетические характеристики нового здания. Можно использовать домашнюю пленку в качестве эффективного внешнего воздушного барьера, но для этого потребуются обширные ленты и уплотнения, а также надлежащая детализация при любых проходках и переходах к другим материалам.
Рекомендации. Учитывая высокие показатели химической проницаемости и способность блокировать жидкую воду, неперфорированные обертки являются хорошим выбором для большинства применений в строительстве, поскольку необходимо тщательно продумывать детали, чтобы предотвратить попадание воды в складки или морщины на окнах, углах и другие переходы.Затопленная пластиковая обертка изнашивается довольно быстро. Длительное воздействие ультрафиолета во время строительства также может сократить срок службы пластиковых упаковок.
Традиционный асфальтовый войлок также является хорошим вариантом и может пережить пластиковые обертки в течение длительного времени.
Многие подрядчики считают, что рулоны из легкой пластиковой домашней упаковки шириной 10 футов удобнее устанавливать, чем тяжелые рулоны асфальта шириной 3 фута. Кроме того, пластиковая домашняя упаковка остается гибкой на морозе и с меньшей вероятностью порвется, чем войлочная бумага.Некоторые считают, что узкая ширина и большая жесткость асфальта ощущаются как преимущество. Любой материал может работать хорошо, если установлен правильно.
Дренажные оберточные бумаги
С растущим интересом к экранам от дождя производители ответили на потребность в воздушном пространстве и дренажном самолете с различными пластмассовыми домашними обертками, которые либо складчатые, либо гофрированные, чтобы обеспечить интегрированное воздушное пространство. Они или морщинистые или гофрированные, чтобы обеспечить интегрированное воздушное пространство. К ним относятся продукты, разработанные в основном для штукатурки, такие как DuPont StuccoWrap, Fortifiber HydroTex и другие, разработанные для использования под различными сайдингами.К ним относятся (в алфавитном порядке):
Небольшое воздушное пространство, создаваемое этими продуктами, обычно составляет от 1/10 мм до 1 или 2 мм (1 мм = 4/100 дюйма).). Хотя эти материалы могут привести к разрыву капилляров и некоторому дренажу, маловероятно, что они обеспечат какой-либо измеримый поток воздуха, способствующий высыханию.
Некоторые типы сайдинга с большим количеством гвоздей, такие как кедровая черепица, могут сжимать материалы, еще больше снижая защиту, обеспечиваемую узким пространством. В то время как у некоторых производителей есть данные испытаний, подтверждающие эти продукты, жюри все еще отсутствует с точки зрения долгосрочной работы на домах.
В условиях влажного климата или там, где требуется лучший дренаж и вентиляция, большинство экспертов рекомендуют минимальный дренажный зазор от 3/6 до 1/4 дюйма (5-6 мм). Чтобы достигнуть этого, большинство строителей использует деревянные или пластмассовые полосы обрешетки.
Другим вариантом является пластиковый дренажный коврик, который устанавливается поверх погодного барьера. HomeSlicker от Benjamin Odyke, толщиной 3 мм и 10 мм, поставляется ламинированным для Typar, обеспечивая одностадийную установку, как сливающие обертки, но с более надежным дождевым экраном.
Подробнее о Строительство стен от дождя.
Подкладки Stucco
Stucco предъявляет особые требования к подкладке, поскольку она имеет тенденцию поглощать и удерживать много влаги, которая может мигрировать в оболочку и полость стен. Также цементный материал разрушит пластиковые обертки при прямом контакте. По этой причине большинство строительных норм и правил требуют, чтобы штукатурка была нанесена поверх двух слоев строительной бумаги класса D (описанной выше) или традиционного асфальтового фетра.
Бумага класса D используется главным образом в западных штатах, в то время как остальная часть страны использует асфальтовый войлок — больше для вопросов традиции, чем для строительства науки.Бумага класса D тоньше и с ней легче работать, но она более подвержена износу при насыщении водой. Кроме того, бумага класса D плохо уплотняет вокруг гвоздей и скреплений.
Традиционно, 3-слойную штукатурку наносили на металлическую планку, пригвожденную к асфальтовому фетру, с помощью специальных меховых гвоздей, которые располагали планку примерно на 1/4 дюйма от подложки. Это создало капиллярный разрыв, который помог защитить подстилающий слой и замедлил миграцию воды внутрь. В старых, неизолированных домах этого было достаточно, так как любая вода, которая проникла в штукатурку, могла высохнуть, прежде чем нанести какой-либо ущерб каркасу.
Современные изолированные стены с замедлителем пара и в некоторых случаях пенополиуретаном не высыхают так быстро. Следовательно, повреждение стен, связанное с влагой, сегодня встречается гораздо чаще. В прохладном, влажном климате штукатурка стен имела высокую степень разрушения. Это связано с сочетанием климатических условий, деталей стен и методов строительства. Например, использование скоб для крепления проволочной планки привело к большей утечке и потере капиллярного разрыва.
Также утечка воды вокруг окон была большой проблемой для штукатурки и почти для всех типов сайдинга.Индустрия все еще не полностью согласна с тем, как лучше всего прошить, запечатать и вспыхнуть вокруг окон.
Аридный климат, такой как Южная Калифорния, гораздо более щадящий, чем холодный и влажный климат, как, например, в Миннесоте, где было зафиксировано множество отказов штукатурки. В сложных климатических условиях самым безопасным подходом является использование дождевой перегородки с дренажным слоем между подложкой и металлической решеткой. Для этого применения доступно несколько пластиковых дренажных матов, таких как Stuc-O-Flex Waterway или MTI Sure Cavity.
Если в качестве водостойкого барьера используется пластиковая домашняя пленка (как того требует код), убедитесь, что вторым слоем является строительная бумага класса D или асфальтовый войлок, которые обладают лучшей устойчивостью к цементным материалам.
В последние годы были представлены различные специальные подложки для штукатурки. Некоторые из них, такие как двухслойный Super Jumbo Tex 60 минут Fortifiber, сочетают в себе водостойкий барьер с дренажным слоем, что упрощает установку. Любой продукт, кроме класса D или асфальтового покрытия, нуждается в одобрении местного кодекса, даже если он имеет протоколы испытаний, документирующие его производительность.Так что посоветуйтесь сначала с местным строительным отделом.
Установка обшивки
Основное назначение обертки, будь то строительный войлок или пластиковая обертка, заключается в предотвращении утечки воды в конструкцию здания. Поэтому крайне важно покрывать всю оболочку от крыши до фундамента, включая фронтоны и балки перекрытий, и всегда перекрывать верхние слои поверх нижних слоев по принципу гальки, чтобы проливать воду. Также важно правильно сплести защитную пленку во все настенные элементы, обращая особое внимание на элементы вокруг окон, дверей и другие отверстия в корпусе.
Принцип гальки. Хотя технические характеристики оберточных оболочек значительно различаются, порядок их установки гораздо важнее, чем конкретный используемый продукт. Ключ заключается в том, чтобы всегда закрывать стыки в оболочке, чтобы вода всегда текла из здания и на верхний слой ниже, в стиле гальки.
Не менее важно правильно детализировать все области, где обшивка обшивки встречается с отблесками, особенно вокруг дверных и оконных проемов. Применяется тот же принцип гальки: материалы всегда следует притирать, чтобы пролить воду поверх слоя ниже — всегда направляя воду от здания — никогда в конструкцию.
Требования к коду . Строительный кодекс (Международный жилой кодекс) требует, чтобы все новые дома имели «водостойкий барьер», что на практике означает водонепроницаемый барьер за внешней облицовкой. Согласно кодексу, барьер должен состоять из устойчивой к атмосферным воздействиям обшивочной бумаги, уложенной не менее чем на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. В нем также говорится, что защитная бумага должна быть должным образом интегрирована с отливками, используемыми вокруг дверей и окон, а также с другими проходами или пересечениями с другими материалами (см. Иллюстрацию).
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬВсе новые дома должны иметь «водостойкий барьер» снаружи, как правило, оберточную пленку или войлочную бумагу. Наклоните любой материал по крайней мере на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Оболочка должна должным образом интегрироваться с окном и дверными проемами, которые являются распространенным источником проникновения воды.
Оболочковая бумага, указанная кодом (IRC), является бумагой типа 1 по стандарту ASTM (ASTM D226), асфальтовым войлоком (смолистой бумагой), который весит минимум 11,5 фунтов на квадрат.Большая часть войлочной бумаги, хранящейся сегодня на лесных складах, представляет собой войлок без классификации # 15, который обычно весит около 7 или 8 фунтов. за квадрат (100 кв. футов) или без рейтинга # 30 фунтов войлока, который весит от 15 до 20 фунтов. за кв. (Дровосеки часто называют эти предметы 15 фунтов и 30 фунтов войлоком, пережитком старых времен, когда они действительно весили.) В большинстве частей страны бумаги, оцененные по стандарту ASTM, должны заказываться по специальному заказу.
Как и в большинстве положений кодекса, этот позволяет использовать другие материалы, принятые органами кодирования как «эквивалентные.«Большинство пластиковых упаковок на рынке, таких как Tyvek, Typar, Barricade и множество других, прошли проверку на IRC как эквивалент строительной бумаги типа 1.
Детализация в окнах и дверях
Утечки вокруг дверей и окон являются причиной большого количества строительных сбоев по всей стране, зачастую обходясь в тысячи долларов на ремонт и являясь источником многих крупных судебных процессов в кондоминиумах и других многоквартирных проектах. Часто проблемы скрыты за внешними отделками в течение многих лет, только чтобы показать, когда дом или блок продается или реконструируется.Вспышка дверей и окон правильно с первого раза или вы можете ожидать большие головные боли вниз по линии.
Основная проблема заключается в том, что как оконные, так и стеновые конструкции, а также сами вспыхивающие материалы сильно изменились за последние 30 лет, но поиск надежного, стандартного для отрасли способа интеграции различных компонентов все еще находится в стадии разработки. ,
С современными окнами и дверями в форме фланца детализировать осколки и защитную пленку, чтобы пролить воду легче, чем сделать, поэтому стоит использовать лучшие материалы и технологии здесь.Материалы, используемые для герметизации вокруг проемов, должны сохраняться в течение всего срока службы здания — или, по крайней мере, срока службы сайдинга и окон. Никогда не полагайтесь на герметики и герметики — они прослужат не более года. Срежьте углы здесь, и вы можете в конечном итоге вырвать ваши окна и окружающую отделку задолго до их времени, и вы можете обнаружить значительные повреждения окон и окружающего каркаса.
Код также допускает использование альтернативных водостойких барьеров, которые «одобрены по коду» как эквивалент войлока.Это включает в себя все ведущие пластиковые обертки. Производители домашней упаковки рекомендуют перекрывать от 6 до 12 дюймов в вертикальных швах и 4 дюйма в горизонтальных кругах со всеми проклеенными стыками.
С пластиковой домашней упаковкой вы должны завернуть углы как минимум на 6 дюймов в каждую сторону. Если стены обшиты и обернуты до поднятия, оставьте 6-12-дюймовое перекрытие на одной стороне каждого угла и оставьте 12-дюймовый незапертый клапан внизу, чтобы покрыть область балки полосы после того, как обшивка будет заколочена выкл.Широкие скобы с минимальной 1-дюймовой коронкой рекомендуются каждые 12-18 дюймов для пластиковых оберток.
Подробнее о деталях мигания окна
.Фундаментальный слой для любой укладки керамической плитки на стену является связующим звеном, которое удерживает установку вместе на протяжении многих лет и обеспечивает долговечность и надежность, благодаря которым плитка использовалась на протяжении веков. Подготовка к стене полностью зависит от местоположения стены, так как существует разница между сухими и влажными участками для защиты всего монтажа. Хотя сама плитка является долговечным материалом, ей все равно требуется поддержка основания, чтобы сохранить ее прочность.
Гидроизоляция
Водонепроницаемость любых стен, в которых есть существующая гипсокартонная плита и избыток воды не является проблемой. Обратная защита — хороший пример области, где не должно быть чрезмерного количества воды, но достаточно, чтобы вы могли защитить ее от потенциальных опасностей.
Нанесите гидроизоляцию кистью на внутренние углы и границы области установки. Используйте малярный валик для средних секций, если вы покрываете большие участки стены из гипсокартона, например, в прачечной или туалетной комнате.
Дайте гидроизоляции высохнуть в течение не менее 24 часов, прежде чем укладывать какую-либо плитку на поверхность.
Бетонная доска
Подвесьте 1/2-дюймовую бетонную доску в условиях душа или в местах с сильной водой или влагой, например на поверхности ванны. Эта доска занимает место гипсокартона и устанавливается непосредственно на стенные стойки.
Накройте настенные шпильки пластиковой пленкой, которая идет за доской. Дон защитное снаряжение. Разрежьте листы с помощью универсального ножа.Если нужно, перекрывайте листы сверху, чтобы каждый верхний элемент перекрывал нижний. Скрепите их на шпильки с помощью степлера.
Измерьте размеры стен и обрежьте куски бетонной доски по размеру. Перенесите измерения на доски и отметьте их соответственно рулеткой, карандашом и линейкой. Разделите настенные шпильки на куски, которые необходимо разрезать по размеру, чтобы две части разделяли равные части шпильки для свободного места.
Сделайте прямые разрезы, удерживая лезвие универсального ножа напротив линейки вдоль линии, которую вы хотите разрезать.Приложи давление и забей лицо. Вставьте доску через отметку, чтобы сломать доску, затем отрежьте заднюю часть сложенной доски от оригинальной доски с помощью универсального ножа.
Проникните в поверхность бетонной доски пилой для замочной скважины, чтобы начать круговую или квадратную резку. Используйте движения внутрь и наружу и перемещайте лезвие вокруг круглого или коробчатого выреза, как вы видели через доску.
Установите бетонную плиту на стены с помощью дрели и шурупов. Пройдите доску в стенные шпильки.Смонтируйте каждую доску по углам, затем используйте уровень, чтобы нарисовать отвесную линию, чтобы определить, где нужно сверлить. Поместите винты каждые четыре дюйма как минимум.
Сделайте водостойкой поверхность бетонной плиты с помощью водостойкой гидроизоляции, как для монтажа гипсокартона, чтобы завершить защиту стен и подготовить к укладке плитки.