Как нарастить доску по длине: Сращивание досок по длине своими руками. Соединение досок между собой по ширине и длине. Основные требования к рабочему процессу

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности самостоятельного сращивания по длине, сплачивания, цена, фото

Все фото из статьи

Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

На фото: соединение в микрошип широко используется производителями различных изделий из древесины

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала	Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность	Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения	Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента	От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

Варианты проведения работ

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

Соединение по ширине

Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

Это основные типы проведения работ, если можно использовать щитовой вариант соединения

• Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора. Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
• Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины, так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
• Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей, это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
• Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом, нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

Такие варианты зарекомендовали себя лучше всего

• Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

Соединение на гладкую фугу часто применяется при изготовлении мебельного щита

• Второе решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы примерно на половину толщины, этот вариант более трудоемкий, зато его надежность заметно выше, чем у предыдущего, инструкция по проведению работ проста: выбираются пазы с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;

Вот так выглядит соединение на схеме

• Можно вырезать пазы с обеих сторон, а внутрь вставить рейку, которая опять же смазывается клеем для надежности. Такое решение неплохо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, так как в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, следовательно, она сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем. Важна точная подгонка всех элементов, поэтому для работы используется фрезерное оборудование;

Пример шпоночного соединения

• Соединение шип-паз хорошо знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесины, тут важно правильно вырезать соединение, чтобы элементы совмещались максимально точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а второй имеет углубление по форме выступа;
• Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид предполагает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их невозможно разъединить, не приложив значительное усилие, что также немаловажно.

Соединение по длине

Сращивание досок по длине также используется при проведении работ весьма часто, поэтому данному аспекту мы также уделим самое пристальное внимание.

Варианты следующие:

• Самый простой – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются саморезами, сбиваются гвоздями или скручиваются болтами. Конструкция не очень привлекательна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минуты;

Самый быстрый вариант проведения работ

• Второе решение – соединение в так называемый минишип, это очень прочный и надежный вариант, но для проведения работ вам понадобится специальная фреза, цена которой велика, поэтому такой способ выбирают те, кому приходится сращивать элементы часто;

С помощью такой фрезы соединения делаются очень быстро

• Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоя, то можно использовать вариант впритык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке оно под буквой А;

Некоторые способы соединения по длине

• Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

• Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
• Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
• Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
• Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

Вывод

Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

• соединение досок встык;
• метод «косой прируб»;
• соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Техника выполнения сращивания стропил — Блог о строительстве

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание — в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание — в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.

Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.

Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.

Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.

В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.

Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

MesterulManole14230 0Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропилоЧасто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно.

Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.Зачем сращивать стропилаИллюстрацииПричины для сращивания пиломатериаловНедостаточная длина пиломатериалов.

Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров. Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.Возможность снизить вес пиломатериалов.

С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности.

То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.Базовые методы сращивания стропилИллюстрацииОписаниеВнахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров.

То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.Внахлест (усиленный вариант).Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками.

Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°.

С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.Удлинение с усилением.

Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра.

Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения.

Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.Фотообзор с примерами сращивания стропилНа фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлестСоединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык.

По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.ИллюстрацииКак срастить стропила встыкРаспиловка деталей.

Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты.

В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами.

Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево.

Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.Удлинение стропил кобылкамиИллюстрацииОписаниеУстановка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.Крепим кобылки.

Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.Подведем итогиТеперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.12 декабря 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Источники:

• 1poderevu.ru
• dekormyhome.ru
• obustroeno.com

Сращивание стропил — Кровля и крыша

 

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

• соединение досок встык;
• метод «косой прируб»;
• соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Сращивание стропил по длине, как нарастить правильно стропила, видео

Научитесь правильно сращивать стропила по длине. Существующие способы для практического наращивания стропил с использованием различных узлов вместе с видео.

Источник: vseokrovle.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Сращивание стропил

При сооружении крыши для большого знания может возникнуть вопрос как нарастить стропильную ногу. Брус или доска обычно имеют длину 6 м, что недостаточно для изготовления конструкций больших размеров. Часто проблема соединения элементов возникает при установке накосных (диагональных) ног четырехскатной крыши, поскольку их длина в среднем составляет от 5 до 10 метров.

При сращивании контролируют жесткость узлов и несущую способность. В этом случае особенно важно подобрать сечение конструкции так, чтобы она могла выдерживать постоянные нагрузки и массу снега. Чтобы выполнить расчет сечения стропильной ноги, пользуются достаточно простыми формулами.

Подбор сечения

Перед началом расчета собирают нагрузки на стропила. Они бывают двух видов: постоянные и временные. Постоянные включают в себя массу всех слоев крыши:

Массу пароизоляции и гидроизоляции можно не учитывать. Можно использовать примерные значения. Для крыши с покрытием из металлической черепицы постоянная нагрузка принимается равной 60 кг/м2, из битумной — 70 кг/м2, из керамической — 120 кг/м2.

Снеговая нагрузка зависит от климатического региона. Она указана в СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы не запутаться, пользуются специальными картами. При угле наклона кровли более 45 градусов снеговую нагрузку считают равной нулю.

После нахождения массы кровли выполняют расчет. Его делают по двум предельным состояниям: на прочность и на прогиб.

Первая формула расчета на прочность — для поиска расчетной нагрузки:

Дальше находят расчетный изгибающий момент M = 0,125*q1*l2*100. Здесь l2 — величина пролета стропильной ноги в квадрате. Следующий шаг — нахождение расчетного момента сопротивления W. Для этого M делят на расчетное сопротивление древесины изгибу, равное 130 кг/см2.

W = b*h4/6. W уже известно, b — это ширина сечения стропила, которую принимают 5 или 10 см. В уравнении остается только одно неизвестное h — высота стропильной ноги.

Следующий расчет на изгиб. В первую очередь находят нагрузку:

Очень похоже на первый вариант, но без коэффициентов. После этого вычисляют момент инерции I = (5* q1н*l3*200)/(384*1000). l3 — пролет ноги в кубической степени. I = b*p/12. I известно, b берут такое же, как и в первой части расчета. В уравнении остается одно неизвестное h. После двух вычислений из h для стропильной ноги назначают то, которое больше. Это будет минимальным размером.

Также при выборе высоты стропильной балки стоит учесть толщину утеплителя. Его укладывают при использовании подкровельного пространства в качестве мансарды или теплого чердака. Толщину теплоизоляционного материала выбирают в зависимости от климатического региона. Рекомендуют высоту стропил назначать на 2—3 см больше. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора.

Выбор места для стыка

Сращивание стропил по длине выполняют там, где изгибающий момент практически равен нулю. Не разрешается делать стыковку в середине пролета. В этом месте изгиб сильнее всего, а любое (даже самое качественное соединение) ослабляет сечение и создает шарнир. При воздействии нагрузок нога в этом месте прогнется. Скорее всего, это произойдет в первую же снежную зиму.

Расстояние от места соединения до ближайшей опоры должно составлять 0,15*l, где l — длина пролета. При этом точками опоры считаются места опирания стропильной ноги на:

Величина пролета принимается равной расстоянию между двумя соседними опорами, между которыми планируется сращивание элемента. Такое же правило действует при монтаже накосных балок.

Методы выполнения работ

Сращивание стропильных ног по длине выполняют тремя методами:

Для того чтобы обрезать концы доски или бруса под заданным углом, используют стусло. Этот инструмент позволяет строго соблюдать геометрию и обеспечивать максимальную плотность стыков.

Соединение встык

Этот вариант считают самым быстрым. Но при выполнении работ не стоит торопиться. Важная задача в этом случае — отрезать концы досок в месте стыка под идеальным прямым углом. В противном случае велика вероятность смещений и подвижек в процессе эксплуатации.

Торцы соединяют друг с другом. После этого делают накладку с двух сторон из древесины или металла. Пластина из металла должна иметь специальные отверстия для крепежа (гвозди или саморезы). Деревянный элемент фиксируют четырьмя способами:

Элементы крепежа располагают в шахматном порядке. Саморезы и гвозди использовать не рекомендуют. Их нужно больше, чем болтов или шпилек, что существенно ослабляет сечение.

Профессиональные строители при выполнении работ обычно предпочитают шпильки, поскольку этот вариант удобнее. Шпилькой скрепляют стропило и две накладки насквозь. При закручивании гаек предусматривают шайбу. Она предотвращает втапливание крепежа в дерево.

Соединение косым прирубом

Вариант позволяет добиться надежной фиксации. Это особенно актуально при наращивании накосных ног. Сложность заключается в том, что концы балок подпиливают под углом.

Крепление делают на один болт или шпильку. В середине стыка просверливают сквозное отверстие для болта. Его диаметр должен точно совпадать с диаметром крепежа или быть на 1 мм меньше. Чаще всего используются детали с размером сечения 12 или 14 мм. Если отверстие будет слишком большим, возникает вероятность прогиба.

Как и в предыдущем случае при закручивании гаек используют шайбы. Ширина стыка принимается 2h, где h — высота сечения балки. При спиливании угла на доске или брусе, нужно предусмотреть вертикальные участки сверху и снизу, высота которых равна 0,15h.

Сращивание стропил внахлест

Метод позволяет получить жесткое соединение. Длину нахлеста назначают не менее 1 м. Вариант отлично подойдет для новичков, поскольку в этом случае нет необходимости строго контролировать угол среза.

Доски соединяют между собой на гвозди, саморезы, болты или шпильки. Крепеж располагают в шахматном порядке. Важно не забыть про шайбы при закручивании гаек.

Спаренные стропила

Если длина стропильной ноги больше 6 метров (размеры пиломатериала), потребуется сращивание. Вместо этого можно использовать спаренные стропила. Их изготавливают из двух или более досок. Ширина каждой обычно назначается 10 см.

Доски крепят между собой на гвозди в шахматном порядке. Расстояние между крепежами в каждом ряду назначается 50 см. Также для стягивания используют болты или шпильки. Наращивание по длине делают встык. Каждая доска в сечении смещается относительно соседних на 1 метр. Так удается добиться того, что даже в месте стыка есть цельная часть. По всей длине прочность сечения примерно одинаковая, нет ослабленных участков.

При сращивании нескольких досок между ними укладывают 1 см минеральной ваты или джута. Это нужно на того, чтобы скомпенсировать усадку древесины.

Составные стропила

Составная балка представляет собой систему из спаренного участка и одинарного. В нижней части пролета используется спаренная доска. При этом соединение делается на деревянные вкладыши (бобышки). Толщина бобышек принимается равной толщине одинарной ноги в верхней части. Расстояние между соседними вкладышами не превышает 7h.

Нижние элементы соединяются между собой в местах установки бобышек. Для фиксации используют гвозди, саморезы, болты или шпильки.

Крепление нижней и верхней части конструкции осуществляют внахлест. Одинарная нога входит между спаренных. Величина нахлеста должна быть не меньше 1 метра. Чтобы закрепить узел используют те же приспособления, что и при соединении нижней части балки.

Составные ноги не отличаются такой надежностью и жесткостью, как спаренные. Но их преимущество — экономия материала. Такой способ можно использовать для стропил, но не рекомендуется при изготовлении накосных диагональных элементов.

Чтобы избежать соединения стропил по длине, можно использовать клееную древесину. На заводе изготавливают балки для больших пролетов до 12 м. Но такой материал стоит ощутимо дороже, поэтому сращивание балок используют в целях экономии.

Сращивание стропил

Методы сращивания стропил: как правильно рассчитать, в каком месте лучше сращивать, способы соединения.

Источник: stroikadialog.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Техника выполнения сращивания стропил

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание – в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

• топор;
• пила-ножовка;
• поперечная пила;
• лучковая пила;
• молоток;
• киянка;
• рубанок;
• шерхебель;
• долото;
• стамеска;
• ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное – лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

Сращивание стропил: как нарастить брус или доски

Чем отличаются наращивание или сращивание стропил. Способы сращивания стропильных ног и технология их выполнения. Устройство спаренных и составных стропил.

Источник: 1poderevu.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги. Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Специфика удлинения стропильных ног

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Варианты сращивания стропилин

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

• Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
• Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
• Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

• Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
• Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

• Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
• Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
• Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

• Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
• Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
• Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Удлинение составными стропилинами

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

• Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
• Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
• Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Сращивание стропил по длине: методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Способы, согласно которым выполняется сращивание стропил по длине, обеспечат жесткость к изгибающему моменту и прочность соединения при соблюдении технологий.

Источник: krovgid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Описание вариантов сращивания стропил по длине

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

Особенности наращивания стропил

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

• Способ «косой прируб»;
• Стыковое соединение досок;
• Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

Особенности наращивания стропил по длине, варианты сращивания. Скрепляющие элементы, соединение встык, косым срубом и внахлест.

Источник: build-experts.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как нарастить доски в длину для перекрытия односкатной крыши

Главная » Разное » Как нарастить доски в длину для перекрытия односкатной крыши

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

Как построить двускатную крышу | Home Guides

Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральной линии конька. Традиционно каркасные двускатные крыши используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как ферменные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Ферменная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно покупаются в собранном виде. Однако большой вес стропильных ферм означает, что их необходимо поднимать на место с помощью тележки со стрелой и закреплять несколькими рабочими.Как вариант, двухскатную крышу с традиционным каркасом может оформить один человек.

Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и тип крыши (обычная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры необходимых вам пиломатериалов и / или ферм. Подготовьте список пиломатериалов (габаритов и размеров) на основе результатов работы программы.

Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и угол, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле, где они будут прикреплены к коньковой доске.Обрежьте стропило в правильном месте циркулярной пилой. Отметьте угол в 90 градусов, где стропила будут сидеть на верхней пластине, и разрежьте стропила лобзиком.

Установите коньковую доску на правильную высоту, соорудив временную опору у каждого фронтона и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на фронтонном конце. Определите, нужно ли внести какие-либо корректировки для лучшего прилегания, и при необходимости отрегулируйте углы и разрезы на стропилах.Оставшиеся стропила прибить к коньковой доске с правильным шагом. На каждом конце фронтона прибейте по три или четыре концевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте свисающие концы стропил дисковой пилой до нужного угла для фасции.

Гвоздями или шурупами фанеру к стропилам, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Фанеру можно разрезать на куски меньшего размера для индивидуального работника. Прикрепите к фанере строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану в соответствии с местными строительными нормами.Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям в крыше или другим препятствиям, затем продолжайте с обеих сторон. Вырежьте заплатку с заштрихованным вырезом для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее поверх окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, кровельных долин и световых люков, а также пригвоздите их к месту.

Подготовьте крышу для черепицы, зарубив меловую линию возле карниза, чтобы обеспечить перекрытие черепицы в полдюйма. Прибейте начальный ряд черепицы на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве ориентира для следующего ряда черепицы.По линии конька обрежьте черепицу по козырьку и установите черепицу по всей длине. Обрежьте черепицу на концах фронтона универсальным ножом. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите черепицу к ней, закрепите гидроизоляцию над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем отрежьте черепицу с помощью канцелярского ножа до нужного размера и формы, чтобы закрыть гидроизоляцию.

При желании установите водосточные желоба и водосточные трубы, потолочные перекрытия, отделку и облицовку.

.

Как рассчитать уклон крыши в новостройке | Руководства по дому

В некоторых случаях домовладелец, строящий новый дом, может иметь сомнения по поводу наклона крыши, показанного на планах здания. На планах показаны противоположные стропила, поднимающиеся к вершине на гребне, поскольку они будут установлены подрядчиком. Пара цифр рядом обозначает уклон, например 4 и 12. Чтобы определить другой уклон или любой уклон крыши, используйте метод, используемый подрядчиками и строителями крыш.После определения шага попросите подрядчика установить макет стропил с двумя противоположными стропилами.

Измерьте длину двух смежных внешних стен от конца до конца. За некоторыми исключениями, стропила прикрепляются к вершине противоположных более длинных стен и поднимаются к гребню в центральной точке более короткой стены. Обратите внимание на длину более короткой внешней стены.

Разделите длину более короткой стены пополам. В результате получается «пробег» стропила от крепления в верхней части длинной стены к коньковой доске.В этом примере короткая стена составляет 20 футов от конца до конца, а длина каждого противоположного стропила — 10 футов. Приступите к вычислению высоты стропил и уклона крыши.

Поместите кусок деревянного каркаса, например, два на шесть или два на восемь, поверх пары козлов. Поместите рамный квадрат на доску так, чтобы внешний угол, где встречаются короткая и длинная ножки квадрата, был обращен к вам.

Совместите 12-дюймовую метку на более длинной ножке на ближайшем к вам краю доски.Совместите 4-дюймовую метку на более короткой ножке с тем же краем доски. Поймите, что второе число в паре чисел, определяющих уклон крыши, всегда равно 12. Другими словами, если уклон составляет 4 и 12, стропила поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов, измеренных по прямой от внешнего края крыши. короткая стена. В этом примере, где длина пробега составляет 10 футов, верхние концы противоположных стропил у коньковой доски будут на 40 дюймов выше вершины короткой стены в центральной точке.

Изобразите другой уклон крыши, который будет использоваться, когда подрядчик собирает пару стропил для оценки уклона.Для этого одной рукой удерживайте более длинную ножку квадрата на месте с отметкой 12 дюймов на краю доски. Переместите короткую ножку на себя и совместите 5-дюймовую метку на краю доски. Используйте внешний край короткой ножки в качестве ориентира и нарисуйте линию на лицевой стороне доски, используя плотницкий карандаш. Линия представляет собой шаг 5 и 12.

Попросите подрядчика обрезать концы двух стропил с шагом 5 и 12. После того, как подрядчик соберет в здании модель пары противоположных стропил, оцените шаг.Обратите внимание, что уклон 5 и 12 круче, чем шаг 4 и 12, показанный на планах, потому что высота гребня теперь составляет 50 дюймов.

Используйте тот же метод, чтобы отметить доску с шагом 5 1/2 и 12 или больше. Попросите подрядчика собрать пары противоположных стропил до тех пор, пока вы не определите наиболее подходящий уклон.

.

Сбитый крыши

Любой плотник знает, что в основе конструкции крыши лежит математика. Невозможно построить крышу, не зная математики, особенно тригонометрии. Это нужен, например, для рассчитать крутизну крыши — крыша подача.

В северном климате скатная крыша предпочтительнее, чтобы дождевая вода не скапливалась на крыша, что произойдет в случае заблокирован сток воды с плоская крыша.Одна из основных причин засорения дренажей — холодная погода. что вызывает засоры, когда вода превращается в лед; Другой Причины включают листья, мусор и т. д.

По этой причине во все времена предпочитали скатные крыши. в странах Северной Европы.

На рисунке ниже показан пример плоской крыши и скатной крыши:

Как мы видим, самая простая и самая распространенная скатная крыша имеет форму единого треугольника . Ситуация становится более сложно, когда две или более скатных крыш соединяются вместе .Это создает различных наклонов в одном месте, которые необходимо согласовать (построить).

1. Ридж 2. Бедра 3. Гейбл 4. Карниз 5. Передняя кромка 6. Карниз

Источник: O Plekk Катусемейстер

Здесь мы видим разные углы и формы, которые могут быть на крыша.

Скатные крыши могут быть разных форм, наиболее распространенными являются двускатные и шатровые крыши. Бывают и крыши не такой простой формы. Ниже представлены несколько скатных крыш разной формы:

Источник: Shelton Roofing Santa Cruz

Источник: Insenerigraafika. Ольга Овтаренко (электронная почта)

Участки

Плотники не относятся к углу крыша как 30, но предпочитаю использовать скат крыши.Скат крыши — это ее вертикальный подъем, деленный на его горизонтальный пролет (или «пробег»), называемый уклоном в геометрии или касательную функцию в тригонометрии.

На рисунке ниже показаны различные разрешенные уклоны для разных крыш. изображены материалы. Например, в случае кровли из рулонного металла это может быть минимум 5 (как показано на график). Это означает, что мы не можем использовать металлопрокат для плоских крыш, потому что он не быть водонепроницаемой конструкцией.

1: планка и черепица

2: керамическая черепица

3: окно в крыше

4: битумный рулон с треугольной рейкой

5: битумная черепица

6: цементная черепица

7: битумная волновая плита и жестяные кровельные листы

8: фиброцементная плита

9.металлочерепица

На графике выше мы также можно увидеть различные значения, заданные как соотношение — для наклона 5 соотношение составляет 1:12 . Мы знаем, что на дорожных знаках уклон дороги также дано, но показано в процентах.

Давайте посмотрим, как эти разные значения связаны друг с другом:

Как мы все знаем, полный круг равен 360 градусам . На графике ниже мы видим, что в случае уклон крыши, если смотреть тригонометрически, одна сторона крыши находится в квартале I , а противоположная сторона — в квартале II .

Разделение на кварталы можно увидеть на изображении ниже:

Если мы говорим о выражении высоты звука в виде отношения, это будет отношение длины сегменты друг к другу.

Например: если Соотношение уклона крыши составляет 1: 1, мы говорим о равнобедренном треугольнике , а уклон крыши можно задать как 45. Для расчета наклона мы используем функцию касательной , что означает 1: 1 = 1, где загар 45 = 1

Для выражения уклона крыши в виде отношения, высоты или около того. называется подъем будет дан как значение из 1.Расстояние от подъема крыши до края обозначено цифрой x (также называемой пробегом ). Значение x показывает, сколько высот до края крыши.

Для Пример: если x = 2, то 1: 2 = 0,5. В итоге tan 0,5 = 26,57≈ 27

Если угол наклона кровли больше 45 или другими словами соотношение больше чем tan> 1, прогон будет постоянным со значением , равным 1 .

Для Пример: задано значение шага 1,5: 1.Это означает x = 1,5 и показывает, сколько прогонов укладывается в подъем.

Разные пути до вычислить шаг крыши

Задача: Дана крыша высотой 4 м и пробегом 12 м. Рассчитайте уклон крыши и задайте его в соотношении!

Вот 2 способа решения проблемы:

Метод 1: Если шаг задан как отношение 1: x, мы можем сделать следующее, чтобы найти x:

Уклон крыши 1: 3

Метод 2: Мы также можем использовать следующее решение

Высота 4 метра соответствует 12 м горизонтали длина.Зная это, мы можем сделать следующие расчеты для подъема на 1 м:

Уклон крыши 1: 3

Шаг

также может отображаться как процентов и промилле . Проценты в основном используются для дорог и холмов, на фрезы используются для укладки откосов полов и прокладки водопроводных и канализационных труб, где поля намного меньше.

Шаг в процентах равен 1/100

1 м = 100 см

, следовательно, 1% составляет 1 см на метр

1 м = 1000 мм

для этого 1 составляет 1 мм на метр

Учитывая значения для бега и подъема, мы можем вычислить в процентах или на мельницы пека следующим образом:

Если нам нужно вычислить одно из этих значений, мы можем преобразовать формулу.

Например: чтобы найти рост, мы можем преобразовать формулу следующим образом:

Если длина нашего забега 1 м (100 см), то при шаге 1% подъем будет 1 см. У бега длиной 2 м будет подъем на 2 см при том же шаге.

Когда при расчете на мельницы, пробег 1 м с шагом 1 будет имеют подъем 1 мм. Маршрут длиной 2 м будет иметь подъем на 2 мм с учетом такая же подача.

Чтобы найти значения для прогона, мы должны снова преобразовать формулу:

Иногда нам может понадобиться построить крышу с одинаковым шагом , но разными измерениями

В этом случае мы используем принцип аналогичных треугольников для выполнения вычислений.

Расчет можно произвести с помощью перекрестного умножения :

Когда мы сравним с , шагами , они будут такими же , даже с разным подъемом крыши.

Реально это будет выглядеть как на картинке ниже:

Приведем еще несколько примеров того, как бывают питчи. связаны друг с другом. Например, если мы знаем% питча, но хотим выразить его как угол через касательную, мы можем сделать это следующим образом:

Как показано на графике, учитывая рост и пробег, мы будем знать процентное значение шага (до 45) и может вычислить тангенс, используя такое же соотношение — это даст нам угол.

Отсюда мы можем получить угол α = 16,66924423 ≈ 16 42

Далее поясняется, чтобы получить это решение, мы приравняем пробег к 100 и выберем рост, который при деление на 100 даст нам процентное значение. Поскольку процент — это в основном соотношение между бегом и подъемом, процентное значение в то же время тангенс угла.

На рисунке выше показаны разные пропорции. шаг может быть таким же.Однако если мы Возьмем пробег за 1 , мы можем показать поле:

Мы уже знаем, что загар 16 42 ≈ 0,3

Лестница и канализация

Другая часть конструкции, использующая Расчет шага (или уклона) лестниц и канализации (особенно самотечного трубы, не столько напорные трубы).

Лестницы должны иметь определенные размеры, чтобы что люди могут с комфортом ими пользоваться. Для расчета высоты лестницы a используется простая формула.Кто хочет стать строителем, должен обязательно запомните эту формулу:

2h + b = 630 мм

Эта формула помогает найти оптимальное соотношение между подъемом и проступью ступеньки.

h = подъем ступени

b = ступенька

Сумма двойного подъема и протектор дает постоянный. Отсюда можно определить высоту тона — обычно От 1: 1,5 до 1: 2.

Для ширины шагов рекомендуется формула h + b = 450 мм.

Дополнительно к шаг, лестница будет иметь общий подъем и общий пролет, что также важно измерения.

Изображение: Википедия

Когда при строительстве многооборотных лестниц необходимо также убедитесь, что на нем нечетное количество ступенек, иначе придется менять ноги при подъеме по лестнице. Все ступени тоже должны иметь одинаковый подъем — человеческий. мозг приспосабливается к определенному ритму ходьбы, поэтому, если одна ступенька отличается по высоте, вы можете споткнуться о шаги.

Таблица выше показывает, что при соотношении 1: 1 треугольник будет иметь точное форма как на фото рядом — равнобедренная треугольник с углом 45, равным 100%, и касательной 1.

Дано соотношение 1: 100, уклон будет таким, как на картинке сбоку, с углом 1% и касательная 0,01. С 1: 1000 действует та же логика.

Например

Если мы знаем значение тангенса, тогда мы можем записать шаг в виде отношения в следующим образом:

Дано загар 0,5 = 26 33 54,18

Марка шаг как отношение 1: x, где x равно 0,5 (также тангенс)

Следовательно шаг можно задать как 1: 2

значение x в соотношении показывает, как много частей целого, которое он составляет, поскольку 1 представляет собой целое (l = 1 на график), поэтому 1: 0,5 = 2.Вы также можете показывать высоту звука как единицу измерения.

как уже упоминалось, если подъем (h) больше, чем разбег (tan> 1), тогда значение x выше значения шага детали обозначается: x: 1

Для Например, если значение тангенса равно 2, значение наклона равно 2: 1

В для канализационных труб мы также используем смолы, но там они указаны в промилле.

На фото ниже — поперечный разрез канализационного трубопровода, который применяется для трубных марок в строительных чертежах.Как видите расстояние между двумя колодцами (от центра) составляет 34500 мм, а разница высот колодцы 300 мм.

Давайте посмотрите на другой пример. Как рассчитать шаг трубы в соотношении и в проценты. Чтобы вычислить шаг, мы должны нарисовать треугольник, где h отмечает разницу в высоте и l расстояние между двумя лунками.

Дано h = 300 мм и I = 34500. Используя кросс-умножение, мы можем сначала вычислить шаг как отношение.

Замена x со значением получаем шаг 1: 115

ср также можно использовать перекрестное умножение, когда мы знаем высоту тона (1: 115) и хотим вычислить разница высот h.

то же самое касается l.

шаг в процентах: 1: 115 x 100 ≈ 0,87%

Вкл. с другой стороны, если мы знаем процентное соотношение, мы можем рассчитать соотношение как следует:

это можно представить как соотношение 1: 115

В чтобы вычислить шаг в процентах, мы должны использовать тангенс

вариант 1: загар = ч / л

вариант 2: соотношение 1: x

загар = 300: 34500 ≈ 0,0087 или в основном то же отношение 1: 115 ≈ 0,0087

загар 0,0087 = 0,41011655 или 02436,42

В рисунок под канализационной линией изображен в земле до того, как он был засыпанный землей.

Расчет площади

Большая часть строительства — это подсчет объемов. Это необходимо для планирование и заказ материалов, а также расчет цен.

Например, иногда только шаг и высота от земли. показано на чертеже проекта. Для расчета площади крыши необходимо знать длину и ширину крыши (на картинке выше: 12 000 мм и 6034 мм) Но если мы знаем только шаг, мы должны взять рисунок и на основе ширину здания рассчитываем по размерам крыши.

Эти измерения нужны не только для расчета количества необходимых материалов но также для устройства крыши, например, на длину стропила.

Например

Дано ширина половины дома 4860мм, затем шаг 35 по высоте кровли составит:

загар 35 x 4860 мм = 3403 мм

Зная по высоте мы можем рассчитать длину стропила.

В Чтобы рассчитать угол между стропилами, мы можем использовать простую математику. Все мы нужно знать, какие ангелы появляются, когда мы пересекаем две параллельные линии третьей линия.

Когда Имея дело со сложными поверхностями, мы должны разделить область на части.

как мы можем видеть на графике выше, что есть разные способы сделать область измерения проще. Один из способов — разделить область на множество меньших участков и вычислить их площади отдельно, а затем либо суммировать, либо вычесть отдельные участки.

Но как действовать, если у крыши более одного угла, как показано ниже:

Это двухмерный чертеж крыши, представленный на чертеже проекта, далее к нему обычно также дается трехмерный рисунок.

Шаги на чертеже даны под углом 45 °. Бедра на концах также находятся на уровне 45. Если мы проведем условную линию вертикально от H, I до K, их шаг будет 45. Если мы знаем угол и длину крыши, мы можем рассчитать высоту крыши, которую мы понадобится позже для того, чтобы рассчитать площадь кровли.

Поскольку угол равен 45, мы знаем, что имеем дело с равнобедренным треугольник с двумя сторонами равной длины. Это делает наши расчеты Полегче.

Например, высота крыши составляет половину ширины крыши, или 4000 мм. Это можно увидеть на рисунке ниже, на котором показан вид крыши сбоку. Для расчета длины бедра нам понадобится калькулятор.

Мы можем использовать теорему Пифагора, поскольку длина бедра равна гипотенуза A, B и H.

Длина A, B и H равна

Это это высота бедра, которая с точки зрения бедра будет выглядеть нравится:

BH представляет собой гипотенузу и представляет высоту крыши. Решение было полученный по теореме Пифагора. Длина гипотенузы:

С это не равнобедренный треугольник, мы можем сделать выводы, что хотя все скаты крыши находятся под углом 45 градусов, это не относится к углам его вальмы.

Если мы знаем эти измерения, мы можем приступить к вычислению площади Крыша. Мы видим, что элементы крыши состоят из разные геометрические формы. Напоминаем, что давайте посмотрим, какие формулы мы будем необходимость.

.

Плоские крыши: удобный справочник

Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.

Какой угол наклона плоской крыши?

Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:

• Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
• Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
• Другая возможность — вырезать провал в изоляцию крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — ее часто называют конической изоляцией

Выбор конструкции плоской крыши

Использование плоской крыши дает множество преимуществ:

• Освобождает внутреннее пространство
• Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
• Неизмеримая гибкость
• Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
• Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
• Строить дешевле, чем скатные крыши d меньше материала для покрытия того же пролета

Как построить плоскую крышу

Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша.Есть три основных варианта:

• Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно на деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
• Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
• Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши

Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы.Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.

По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Если проблемы действительно возникают, в 99% случаев это происходит из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.

Покрытия для плоских крыш

За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.

Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.

Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.

Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.

Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.

В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.

Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.

Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.

Замена плоской крыши

Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.

Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.

За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши

Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.

Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.

В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.

Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.

.

Основные правила сращивания стропильных ног

Способы сращивания стропил по длине

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Содержание

Специфика удлинения стропильных ног

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Варианты сращивания стропилин

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

• Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
• Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
• Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

• Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
• Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

• Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
• Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
• Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

• Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
• Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
• Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Удлинение составными стропилинами

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

• Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
• Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
• Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Видео о способах наращивания стропилин

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

• Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
• Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Видео-инструкция

Техника выполнения сращивания стропил

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание — в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

• топор;
• пила-ножовка;
• поперечная пила;
• лучковая пила;
• молоток;
• киянка;
• рубанок;
• шерхебель;
• долото;
• стамеска;
• ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Наращивание стропил по длине — Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Наращивание стропил — рассматриваем систему нароста по длине и высоте

Обязательным заданием при работе с проектом любого здания является подбор вида кровли. Важность такой работы обуславливается тем, что крыша является своеобразным лицом всего здания и чем лучше она сочетается с другими элементами, тем красивее выглядит. Помимо эстетических качеств кровля несет в себе ряд защитных функций, поэтому создать ее каркас правильно необходимо важно.

Одними из элементов кровельного каркаса являются стропила. Но что делать, если в проект были внесены изменения, но их длина осталась прежней? На этот счет у нас есть решение, а именно — наращивание стропил. И теперь давайте более детально рассмотрим это мероприятие.

Различительные черты соединения стропил

В качестве материалов для работ со стропильной системы чаще всего используется брус или доска. Эти материалы обладают стандартными размерами, что и влечет за собой некоторые неудобства. Такие как дополнительные работы, как наращивание стропил по длине, как правило, увеличивают стоимость объекта. Но в случае такой необходимости их, ни в коем случае нельзя пропускать.

Примером как идет наращивание стропил по длине, будут служить фото расположенные в этой статье.

Давайте разберемся, какие соединения существуют и могут быть использованы при наращивании.

• Если в качестве стропильных ног используется брус, то его соединениями будут: нахлест, стыкование, косой прируб
• Если стропила из досок, тогда в конечном результате мы получим спаренный или составной вид

Теперь немного информации о каждом из этих видов.

При удлинении путем стыкования существуют некоторые сложности, избежав которых можно достичь идеального соединения. И вот небольшие советы по ведению данных работ.

• Концы стропил, которые должны подвергнуться стыкованию должны обладать прямым углом. Если угол будет не равен 90 градусам, то все соединение будет обладать неустойчивостью и, как правило, она его разрушит
• Металлическая пластина, оснащенная специальными зубьями должна играть роль соединителя стыкуемых стропил
• По обеим сторонам стропильных ног должны применяться накладные детали, состоящие из дерева. Их крепеж осуществляется посредством гвоздей, а их вбивание должно происходить в шахматном порядке

Следующим видом будет соединение внахлест. Оно интересно тем, что срезать торцы стропильных ног совсем не обязательно, достаточно просто наложить элементы поверх друг друга минимум на метр и произвести крепление специальными шпильками оснащенные шайбами или обыкновенными гвоздями. При этом расположение крепежных элементов должно соблюдать шахматный порядок.

Косой прируб подразумевает под собой обрезание торцов стропил под углом в 45 градусов, затем перевернув два полученных элемента, как бы в зеркальном отражении накладывают их друг на друга, в результате чего получается удлиненный материал. Крепление производится исключительно при помощи болта диаметр, которого от 12 до 14мм.

Надеемся, вы разобрались, как осуществляется крепление удлиняемых частей бруса с основными и теперь можно разобрать техники стыковки для досок.

Итак, сращивание досок порождает такие стропила как:

Если рассматривать спаренные стропила, то техника их получения исходит от названия. Они получаются в результате соединения двух и более досок при помощи гвоздей. Зазор между скрепляемыми элементами не допускается, а в случае допуска такой ошибки, соединение будет не прочным и вскоре разрушится.

Во втором случае берутся две заранее подготовленные доски, ставятся ребром на устойчивое основание и скрепляются гвоздями с применением вкладышей. Число длины такого вкладыша не должно быть меньше высоты скрепляемых досок. Расстояние между ними так же играет немаловажную роль и должно составлять значение меньшее, чем высота доски в положении «на ребре» умноженная на 7. Материал, используемый в качестве вкладыша должен являться древесиной.

Обратите ваше внимание, что наращивание стропил предусматривает крепление частей, которые были удлинены. Они соединяются с мауэрлатом врубкой (так называемым седлом). Ее размеры по высоте никак не должны превышать треть доски.

Усиление стропильных ног или наращивание по толщине

Зачастую необходимость произвести наращивание стропильной ноги возникает уже при эксплуатации здания. Такая проблема может возникнуть, если принято неверное сечение бруса или досок используемых в кровельном каркасе. Дабы избежать опасных ситуаций решение этой проблемы нужно найти в ближайшее время. К счастью, оно уже перед вами. Наращивание стропильных ног в толщину, т.е. их усиление, это то, что вам необходимо.

Увеличение брусьев может осуществляться как в толщину, так и в ширину, но по мнениям застройщиков, второй вариант является наиболее удачным решением. При использовании тех же материалов вы сможете обеспечить конструкцию, которая по прочностным характеристикам превосходит первую.

Для осуществления этих работ вам могут потребоваться следующие инструменты:

1. Гаечные ключи различных номеров
2. Головки с установленной трещоткой
3. Дрель с разными насадками, возможно шуруповерт
4. Гидроцилиндр
5. Пила болгарка

Совет: Не пытайтесь выполнить данные работы самостоятельно – позовите помощника.

Небольшой список рекомендаций поможет вам в вашем нелегком деле.

• В начале работ, стоит обратить свое внимание к устройству стропильных элементов к коньку кровли. Если расхождение ярко выражено, то следует прибегнуть механизму, способному поднять тяжелый элемент, например – домкрат. Подняв на необходимую высоту кровельный элемент, укрепляем его соединение небольшой доской или же специальной ленты из металла. Ширина доски в данном случае не должна быть менее 2х сантиметров
• Следующим действием будет выявление прогиба и его устранение. Обнаружить таковой нам поможет гидроцилиндр. Но перед этим обязательно проведите работы по укреплению соединений стропильных ног и мауэрлата. Материалом для укрепления может послужить доска. Крепежными элементами в таком случае будут являться саморезы
• После завинчивания саморезов в усиливающую доску, в ней же сверлим отверстия. Они должны проходить насквозь двух деталей, т.е. стропила, которые мы укрепляем и подшитый брус. Так же как и во всех соединениях, расположение крепежных деталей должно быть в шахматном порядке
• Все детали, которые были добавлены в качестве укрепления, должны быть закреплены шпильками с шайбой, а также гайками

Наращивание стропильных балок по длине или ширине – обязательное мероприятие в случае отсутствия должных параметров. Не тяните с этой работой, ведь дом должен являться прочным и защищать вас и ваших близких от ненастной погоды и других условий этого мира.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

• соединение досок встык;
• метод «косой прируб»;
• соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

• из бруса;
• из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:

• с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
• с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Наращивание стропил: советы кровельщиков

При разработке проектов домов обязательно подбирается соответствующая конструкция крыши. Ведь именно крыша придает облику дома законченность и одновременно служит для защиты внутренних помещений от воздействия атмосферы. Несущая конструкция крыши – стропильная система – должна быть способна выдерживать нагрузки, которая оказывает на нее кровля и внешние факторы (снег, ветер). Поэтому важно правильно подобрать сечение и длину стропил, а, при необходимости, выполнить наращивание стропил.

Рассмотрим, как может быть выполнена эта работа.

Пример кровли с наращенными стропилами

Как правило, в частном строительстве для изготовления стропильных систем используется доска или брус. Эти изделия имеют стандартные размеры, которые не всегда соответствуют поставленным задачам. Необходимое сечение стропил и их длина должны быть указаны в проекте, размер данных деталей определяется в зависимости от конструкции крыши, веса кровли и климатических условий в регионе строительства.

Но случается так, что подобрать необходимый материал не всегда возможно. К примеру, стандартный брус имеет длину 4,5-6,5 метров, а запроектированная длина стропильной ноги может быть больше. В этом случае, приходится решать вопрос, как нарастить стропила по длине.

Случается, что выполнить наращивание нужно и по толщине материала, для этого к брусу или доске присоединяют дополнительные элементы, которые позволяют получить стропила необходимого сечения.

Наращивание по длине

При строительстве частных домов стропила, чаще всего, выполняют из древесины – бревен, досок или бруса.

Для того чтобы получить изделие необходимой длины прибегают к следующим методам наращивания:

• Соединение бруса. Оно может быть осуществлено встык, внахлест или методом косого прируба.
• Соединение досок. В этом случае, получаются составные или спаренные стропила.

Наращивание, путем соединения встык

Для выполнения идеального соединения элементов необходимо выполнение следующих условий:

• Стыкуемые концы стропил должны быть отрезаны строго под прямым углом.

Совет!
Если пренебречь этим требованием и выполнить срез торцов под углом, отличающимся от 90 градусов, то стык получится неустойчивым и, при эксплуатации системы возникнет риск образования прогиба на месте стыкования.

• Стыкуемые стропила складываются торцами друг к другу встык, и выполняется их соединение при помощи металлической пластины с зубьями
• Стык с двух сторон укрепляется деревянными накладными деталями, которые прибиваются гвоздями.
• Гвозди при укреплении деревянных накладок следует прибивать в шахматном порядке.

Наращивание, путем соединения внахлест

При выполнении соединения этим способом нет необходимости выполнять срез торцов под определенным углом. Соединение внахлест производится путем накладывания элементов друг на друга так, чтобы длина перехлеста составляла не менее метра. Далее детали соединяются при помощи гвоздей, которые прибиваются в шахматном порядке.

Совет!
При таком способе наращивание вместо гвоздей можно использовать шпильки с шайбами и гайками.

Наращивание методом косого прируба

При использовании данного способа необходимо подрезать торцы деталей строго под углом, составляющим 45 градусов. После этого, торцы деталей складываются вместе, и осуществляется их соединение при помощи болта, имеющего диаметр 12-14 мм.

Совет!
При создании стропильных систем, наращенные элементы устанавливаются так, чтобы нагрузки оказывали минимальное влияние на места соединений!

Наращивание кровельных стропил из досок

Рассмотрим, как наращивать стропила по длине, в том случае, если они собраны из досок.

• Первый вариант – сооружаются составные стропила. Две доски, которые требуется соединить, ставятся «на ребро».
  Соединение деталей производится через «вкладыш» — дополнительный элемент из дерева, который устанавливается между досками.
  Длина вкладыша не должна быть меньше, чем две высоты доски, а расстояние между вкладышами не должно быть больше, чем высота доски, умноженная на семь. Данный вид наращенных стропил нельзя использовать, как диагональные!
• Второй вариант – выполнить спаренные стропила. При использовании этого метода две (или более) доски складываются широкими сторонами друг к другу (без зазора) и прибиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке.
  Для увеличения длины изделия, дополнительный элемент присоединяется встык к первой и внахлест ко второй доске. При этом расстояние между соседними стыками должно быть не менее метра, а располагаться они по стропилу должны в шахматном порядке.
  При правильном выполнении спаренных стропил, стыки будут расположены в разбежку, и каждый из них будет закрыт цельной доской.

Усиление стропил или наращивание по толщине

Нередко с проблемой, как усилить стропила, домовладельцы сталкиваются уже в процессе эксплуатации дома. Это происходит в том случае, если для создания стропильных систем были использованы брусья или доски неподходящего сечения. Если своевременно не предпринять меры, то стропила могут надломиться, что повлечет необходимость дорогого кровельного ремонта.

Способы усиления стропил

Чтобы укрепить стропила можно:

• Увеличить толщину брусьев;
• Увеличить ширину брусьев.

Второй вариант является предпочтительным, поскольку при одинаковом расходе материала позволяет получить конструкцию, которая обладает большим сопротивлением к нагрузкам. Поэтому, рассмотрим, именно этот способ укрепления стропил.

Для выполнения работы потребуется:

• Гаечные ключи;
• Торцевые головки с трещоткой;
• Болгарка;
• Дрель и шуруповерт;
• Гидроцилиндр.

Совет!
Работы по усилению стропил следует выполнять с помощником.

Рекомендации по выполнению работы

Замена поврежденных стропильных ног

Если стропила надломлены или, вследствие попадания на них влаги, часть деревянных конструкций загнила, то приходится прибегать к радикальным методам. Таким методом является замена стропил.

Вот рекомендации по выполнению этой работы:

• Если требуется заменить сгнившие стропила, то сначала нужно снять кровельное покрытие с обеих сторон кровли дома.
• Далее над центральной частью стропил, которые расположены по соседству с заменяемыми деталями, перепиливают бруски и осторожно удаляют гвозди.
• На место поврежденной детали устанавливают новые стропила, прикрепляя их к старым брускам. Для крепления следует использовать гвозди длиной 12-15 см.
• Если потребуется удаление и замена горизонтальной стяжки, то работу начинают с установки временных стоек, подпирающих горизонтально расположенные балки. Затем отделяют от поврежденной детали несущие стойки, которые будут вновь использованы после замены детали, и устанавливают новую стяжку. После окончания работы, временные подпорки убирают.
• При необходимости замены стойки, рядом с ней устанавливают аналогичную временную стойку с упором на доску толщиной от 2,5 см. После замены поврежденной детали новой, временную подпорку удаляют.

Выводы

Стропильная система крыши – это несущая конструкция, которая в процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки. Поэтому к проектированию и строительству данных систем следует подходить профессионально и ответственно. При несоблюдении технологии, возможно, возникновение различных проблем, для устранения которых потребуется трудоемкий и сложный ремонт.

Гараж

— Как увеличить 2×4, соединив один конец в конец?

гараж — Как увеличить 2×4, соединив один конец с концом? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 10 мес назад

Просмотрено 37k раз

В моем хозяйственном магазине продаются только 8-дюймовые модели 2×4.Как мне увеличить длину по горизонтали с помощью еще одного 2×4 и лучше всего поддержать соединение? Есть ли для этого совместная или прочная связь? У меня есть три опорные стойки расположены каждые 66″ . Должен ли я просто гарантировать, что все расширения происходят на опорной ноге или они могут сделать в другом месте? Это для простой верстак Я пытаюсь построить в моем гараже. У меня нет понятия, что я» м, но стол кажется достижимой целью для создания. Я не могу найти никаких планов для чего-либо длиннее 8 дюймов, что предполагает одну длинную доску. Мне нужен еще один.Как мне присоединиться к ним, чтобы увеличить длину? Что такое стратегии, оборудование и т. Д.?

Создан 01 июн.

ДанДан

3111 золотой знак11 серебряных знаков22 бронзовых знака

1

Почему бы просто не построить серию верстаков длиной 8 футов? Это даст вам больше гибкости в дальнейшем, если вам нужно будет развернуть их по-другому (например,грамм. в форме буквы «L» вместо сквозной.

HTH.

Майкл Карас ♦

5,377 золотых знаков5656 серебряных знаков128128 бронзовых знаков

Создан 01 июн.

АЛАН ВАРДАЛАН УОРД

46022 серебряных знака55 бронзовых знаков

Скамейки

8 ‘заслуживают внимания по двум причинам: листы, которые вы используете сверху, будут иметь такую ​​длину.Вы получите немного более короткий промежуток между ногами, что приведет к большей жесткости.

Тем не менее, если вам нужно 132 «, есть несколько вариантов:

• Найдите лучшего поставщика пиломатериалов. (Не знаю, где вы, но вы сможете найти поблизости лесной склад.)

• удвойте 2×4. Так что спереди будет 2-2×4 на 66 дюймов; поместите 2×4 позади этого стыкового соединения (без пластин / ничего особенного) с 4 футами с каждой стороны. Поместите ногу под отметку 66 дюймов. (Не беспокойтесь о заполнении 18-дюймового зазора на каждом конце спинки 2×4, если это не нарушит ваше чувство симметрии.) Крепко прикрутите 2х4.

• для верха, если вы используете листовые товары, вам понадобится 2 листа. обязательно поддерживайте шов парой 2х4, поставленных вертикально.

Создан 01 июн.

Если вы хотите, чтобы доска была прочной, самый простой способ расширить доску — это соединить ее с другими досками.Например, вместо использования плиты 2х4 вы можете использовать многослойные плиты размером 1х4, с разрывами между досками в каждом слое, смещенными друг от друга, ламинированными вместе винтами на каждой ножке и / или клеем.

Существуют методы «клеевого соединения» для соединения досок встык, но они более сложные, тратят немного древесины и действительно требуют более изящного оборудования для правильной работы.

Создан 01 июн.

кешламкешлам

15.7k55 золотых знаков3131 серебряный знак6161 бронзовый знак

Почему нельзя поставить опору там, где встречаются два 2×4, добавить стальную Т-образную опору, а затем прикрутить каждую 2×4 к T. Это делает опору основным фокусом и обеспечивает необходимую прочность

Создан 24 сен.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

8 способов сделать встык, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон.(Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на короне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное на рисунке выше , с фрезеровкой на пальце.Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, отрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка.Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности. Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄ на 3 фута от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано на рисунке ниже .Разложите обе части ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем работать со стыком.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения. Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже .Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ Винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди. Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу.Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ «высокий? — половину длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор. вырежьте на концах пропилы так, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашего ложа.

Затем выровняйте и распилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок.Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете сплошную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зерном заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот сплайн измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения.Мы сделали это соединение, используя ¹ ⁄ ₄ «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглить шлицевые углы для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки.Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обеих сторон. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂ «шире, чем высота долота, для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на ограничителе стола фрезерного станка так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от сверла, как показано под ниже . неровный стык, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов.С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный ниже , обеспечивает еще одно невидимое соединение.Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ «глубже, чем половина длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и прижмите их к плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухое.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления.Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке под . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные планки по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже .Отметьте углы на обеих заготовках и выпилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂ »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал. Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано ниже , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на конце.Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Основные соединения внахлест

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов. Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а сторона с внешним видом была на одной детали вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Затем установите набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈ «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку стыка, используя обрезки, как показано ниже . Лица тестовых обрезков должны быть на одном уровне, с твердой древесиной к дереву. контакт на кругах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий соединения до концов, как показано ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет закрашен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе. Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верстаком или верхней частью пилы и одной из поверхностей.Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение внахлест создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Плоское соединение внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест. Чтобы сделать это, добавьте ¹ ⁄ ₄ «на ширину заготовки. (Вы удалите ее позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки.Отметьте обе детали одновременно, как описано для простого соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок. Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку.Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие шипы, как показано на рисунке под . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлестку соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

различных способов удлинения дерева — Lost Art Press

Таблица 10. Молнии Юпитера для удлинения

Это отрывок из книги Дональда К. Уильямса, Мишель Пьетрика-Паган и Филиппа Лафарга «Со всей возможной точностью: рубо о производстве мебели».

Удлинение древесины также должно быть отнесено к числу сборок, его применение очень полезно, учитывая невозможность всегда иметь древесину необходимой длины или предполагать, что это так, поскольку дефект в том, что они иногда
не соответствуют друг другу. идеальное качество по всей длине, но исправляется этим методом.

Есть два способа удлинить древесину: первый — надрезать половину каждой части с гребнем и канавками на концах каждой деревянной части, которые вы скрепите вместе с помощью клея и колышков, рис. 1 и 4.

Второй способ удлинить древесину — это использовать молнии Юпитера (очевидно, названные так, потому что форма надрезов немного похожа на ту, которую вы придаете зазору, который вы хотите изобразить). [Это шарф с выемками и зазубринами, скорее всего, названный так потому, что конфигурация шарнира напоминает молнию.]

Есть два типа молний Юпитера: один, который вы делаете, надрезая половину каждой детали, и формируя вторую надрез для вставленного конического ключа. Следует отметить, что эта вторая выемка должна быть смещена к концу детали, чтобы ключ, прижатый к ней, не находил сопротивления на противоположной стороне другой выемки, и, следовательно, он лучше стягивал соединения вместе [так, чтобы он действовал как вытяжной штифт], фиг. 2 и 5.

Второй способ — провести в середине детали две параллельные линии a – b, c – d, которые дают вам толщину надреза.Определив длину выемки и проследив положение ключа посередине, вы вырезаете всю древесину от передней части древесины (при условии, что вы смотрите на переднюю часть выемки) до первой параллели. линия. От положения клавиши до расстояния e вы делаете вторую метку a – e, так что в каждой части то, что больше, занимает место того, что меньше, в глубине метки, и освобождает пространство для ключа. На концах этих выемок делают язычки и канавки или только угол, но маленькие язычки лучше, рис.3,6 и 7.

Этот второй способ очень силен и намного лучше первого, потому что ключ выдерживает всю толщину, а не другой способ, который имеет только половину. Более того, шпоночный подшипник только на половину [толщины] подвержен качению и, как следствие, размыканию соединения. Даже если соединение не открывается, ключ можно съесть [слово вниз] и заставить его упираться в противоположную сторону канавки, что теряет желаемый эффект, см. Рисунки выше.

Эта сборка очень полезна и очень прочна, и ее используют не только столяры, но и плотники, как для зданий, так и для кораблей.

Когда вся древесина, которую вы хотите удлинить, занята лепными украшениями, и вы не можете или не хотите делать молнии Юпитера из опасения, что шпонка и канавки не встретятся в лепных украшениях, вы используете Сборка, называемая канавкой, или шарфом, изготавливается таким образом.

Разделив ширину вашей детали на две равные части, как показано линией f – f – g, вы сделаете длину, которую хотите придать своим канавкам, равной h – i – l – m. От этой линии до конца вашей фигуры вы проводите диагонали r – o – p – i и f – q – m – n, одни с одной стороны линии, а другие с другой, таким образом, чтобы эти надрезы были сделаны состоящие из двух частей с большой точностью, они представляют собой одновременно прочную и очень плотную сборку.Вы должны позаботиться о том, чтобы эти канавки проходили справа налево, чтобы при обработке лепными украшениями они не подвергались расщеплению, рис. 8.

Хотя я сказал, что вы должны разделить деталь на две части, чтобы сделать эти типы надрезов, это правило не является общим. Когда у вас много частей молдинга в детали, вы вставляете соединение, освобождая одно от другого. , если он находится посередине или в середине канавки, как вы можете видеть на рис.9.

Когда вы удлиняете детали, украшенные лепными украшениями, с помощью молний Юпитера, вы должны позаботиться о том, чтобы сделать выемки в соответствии с глубиной лепки, если нет канавки, чтобы ключ не открывался, рис. 10.

Вы также можете удлинить изогнутые части как на лицевой стороне, так и на краю, используя молнии Юпитера, как показано на рис. 11 и 12. Для любого количества частей, изогнутых на лицевой стороне, и из-за того, насколько они изогнуты, никогда не следует делать шипы, потому что они станут слишком нарезанными и, следовательно, менее твердыми.Вы должны соединить их вместе, сделав на конце детали разветвление небольшой глубины и толщины шипа. В этом разветвлении вы делаете три или четыре отверстия для вставки колышков или дюбелей из шипа, которые вы подходите друг к другу. Эти типы шипов называются шипами a peignes [зубчатые шипы, шипы с штифтами], рис. 12.

Вот и все, различные узлы, которые используются для строительства столярных изделий. Я подробно описал их как можно лучше; этот вопрос, безжизненный сам по себе, не может быть представлен с такой ясностью, как я бы хотел.Вы можете обратиться к пластинам, на которых я проиллюстрировал все различные сборки, соединенные или разделенные, чтобы вы могли лучше увидеть их эффект. Я также указал все, что скрыто пунктирными линиями. Я надеюсь, что как бы мало вы ни пожелали обратить внимание, проведенная мною демонстрация дополнит то, что можно было найти неясным в этой дискуссии.

— Меган Бейтс

Нравится:

Нравится Загрузка…

Нужен большой стол для размещения гостей? Используйте расширители!

В Кэннон-Хилл мы часто слышим что-то вроде: «Нас шестеро в семье, но по праздникам нам нужно сесть на 12 человек». Если вы время от времени устраиваете вечеринки, но обычно не нуждаетесь в таком большом столе для повседневного использования, не о чем беспокоиться. По опыту мы знаем, что обеденный стол, который слишком велик для повседневного использования, в конечном итоге съедается с меньшими затратами в пользу меньшей кухни или журнального столика.Большой стол может занять большую часть вашего обеденного пространства, из-за чего вам будет сложно передвигаться по комнате и обслуживать гостей. Отличный вариант — использовать «удлинители стола», которые иногда называют «корпоративными досками». Это позволяет при необходимости увеличить стол до четырех футов (или больше!) И хранить доски в другом месте, когда они не используются. Вот несколько вариантов, которые помогут вам составить идеальную таблицу размеров для каждого праздника или случая.

Термины для удлинителей стола

Удлинители стола также известны как «корпоративные доски».«Если вы встретите этот термин, это будет то же самое. Однако удлинители — это не то же самое, что макетные платы. Эстетически они похожи, но концы макетов постоянно прикреплены к вашему столу, а это означает, что вы не можете уменьшить размер, когда ваши гости уходят. Кроме того, торцы макета обычно имеют длину всего 3-6 дюймов, потому что это просто эстетический вариант, в то время как удлинители стола могут различаться по длине и быть до 24 дюймов без провисания (по крайней мере, наша банка — мы не можем говорить о других системы).

Стол из клена с удлинительными досками

Почему бы не использовать выпадающий лист на прямоугольном столе?

Другой распространенный способ расширения стола — использование системы откидных створок, которая может работать двумя способами. Эти столы иногда имеют большую неподвижную деревянную плиту в центре, а доски прикреплены к петлям с обеих сторон. Затем вы можете «опустить» концы стола, чтобы сделать его меньше, или оставить стол вытянутым, чтобы вместить большие группы. Cannon Hill Woodworking обычно не делает столы с откидными листами, потому что они неизбежно мешают людям становиться на колени.Это просто не так функционально, как в дизайне. Другой часто встречающийся вариант — это система, в которой под столом есть механизм, который раздвигает два конца и «опускает» лист в центр стола. Опять же, это то, что Cannon Hill будет делать только в индивидуальном порядке. Механизм для нижней стороны стола стоит дорого, и если вы выбрали действительно красивые свежесрезанные доски, плиту с острым краем или восстановленную древесину, большой шов в центре стола будет очень разрушительным и нарушит красивый поток вашей столешницы.Центральные листы действительно необходимы только для круглых или овальных столов, так как добавить расширение стола в конце на самом деле невозможно.

Предостережение

Как правило, следует избегать удлинителей стола с деревянными перилами. Эта система работает путем крепления рельсов к нижней части стола, которые выступают на полдюйма из юбки. Вы зажимаете направляющие пальцами и вытаскиваете их, прежде чем положить плату расширения сверху. Причина, по которой мы их не делаем, заключается в том, что рельсы неизбежно расширяются, сжимаются и деформируются со временем и застревают в юбке.Если вы перекомпенсируете с точки зрения сборки и дадите им большой зазор, сделав большую выемку на юбке, они будут иметь тенденцию провисать при полном растяжении. В наши первые дни это была наша система, пока мы не придумали лучший способ.

Типы расширений, обычно предлагаемые Cannon Hill Woodworking

Один тип удлинителя стола, который мы разработали, — это удлинитель с зажимными ползунами. Такой вариант лучше всего подходит для столов с угловыми ножками и юбкой. Мы делаем простой изогнутый и тонкий прорез юбки на концах стола, который получается очень аккуратным и чистым.К этой изогнутой детали присоединена система направляющих, которая крепится к нижней части стола и полностью закрывается юбкой. Направляющие выдвигаются, как выдвижной ящик, а затем фиксируются в столешнице. Сверху кладется удлинительная плата, которая фиксируется на месте. Поскольку направляющие изготовлены из стали, они не будут расширяться, деформироваться или провисать со временем. В целом, установка удлинителя стола такого типа занимает всего несколько секунд. Это фотографии 24-дюймовой надстройки стола из орехового дерева с юбкой и квадратными ножками.

Удлинители стола на столах Live Edge, столах с металлическим основанием или столах с эстакадой: опция «Невидимый» и «Съемный»!

Что делать, если у стола нет угловых ножек и юбки? Это касается металлических оснований, нестандартных оснований козлов и большинства столов с подвижной кромкой.Также возможно иметь угловые ножки, которые не прикрепляются к стандартной конструкции юбки. В этом случае мы придумали отличный вариант конструкции съемных удлинительных направляющих, которые мы называем «невидимыми удлинителями стола». Вы можете представить, что не хотели бы видеть рельсовую систему, постоянно установленную на нижней стороне вашего стола. Это нарушило бы чистую эстетику этого красивого топа. Мы встраиваем кронштейны заподлицо с нижней частью стола, поэтому они полностью невидимы (если, конечно, вы не войдете под стол и не посмотрите вверх!).Затем отделите металлические направляющие, которые хранятся вместе с расширительными панелями, и с легкостью вставьте их в кронштейны. После того, как рельсы прикреплены, вы можете положить доски сверху. Установка всей системы занимает около двух минут, и она очень удобна для пользователя. К тому же он невероятно сильный! С помощью этой системы мы можем добавить удлинители длиной до двух футов с каждой стороны (или длиннее) и даже можем разместить их вдоль более длинных сторон вашего стола, если вы хотите, чтобы стол был шире, а не длиннее!

Можно ли использовать удлинители стола с таблицами Live Edge?

Столы с подвижной кромкой сегодня — одна из самых популярных тенденций в изготовлении деревянной мебели на заказ.Можно использовать расширительные доски со столами с живыми кромками, но для этого потребуется дополнительная мысль и планирование. Чтобы удлинить стол с живым краем, вы либо будете использовать горизонтальные доски из того же вида древесины, что и ваш стол, чтобы они слились с живым краем, либо вы можете купить одну более длинную плиту и использовать отрезанную длину в качестве удлинительных досок. так что когда они прикрепляют вид плиты сплошной! Это великолепный вид, потому что, когда вы используете свою плату расширения на живом краю стола, расширение будет идеально сочетаться с остальной частью вашего стола.Единственное требование — исходная плита должна быть длинной, чтобы обрезки с обоих концов были пригодными для использования. Этот вариант недоступен для плит, подобранных по буквам (более тонкие плиты, ламинированные вместе с помощью дюбелей и клея), потому что шов на этом расширении будет естественным образом скручиваться, и ваша доска не будет оставаться плоской с течением времени.

Хранение удлинителей стола

Если вы используете удлинители стола для регенерированной древесины, особенно дуба, она будет несколько тяжелой. Это не должно быть проблемой для большинства людей, но если вы беспокоитесь о весе подходящих расширителей, мы можем сделать их значительно легче, выровняв их, что представляет собой процесс бритья древесины, чтобы она стала тоньше. .Затем мы устанавливали деталь внизу, чтобы доска образовывала сплошную плоскую столешницу.

Большинство клиентов хранят удлинители стола в шкафу, но если вы предпочитаете держать их под столом, мы разработали кронштейн, который позволит это сделать. Ваш стол должен быть достаточно длинным и иметь подходящую основу для размещения досок, но это хорошая альтернатива, если у вас мало места для хранения вещей в вашем доме или вы часто используете удлинители стола и вам нужно иметь их рядом.

Конечная цель: сколько людей вы можете добавить?

Использование удлинителей стола для увеличения размера стола поможет вам с комфортом разместить больше гостей за обеденным столом. Обычно мы делаем расширительные доски 18–24 дюйма с каждой стороны, добавляя два или три фута к вашему столу, хотя можно сделать еще больше. Общая длина двух футов обычно позволяет как минимум еще двум людям присоединиться к столу. Три фута обычно добавляют к столу еще четырех человек, но четыре фута гарантируют еще четырех гостей.

Cannon Hill Woodworking всегда изготавливает мебель на заказ с нуля после всестороннего обсуждения и сотрудничества с нашими клиентами. Если вы планируете приобрести стол с удлинителями или без них, отправьте нам письмо по адресу [email protected] или позвоните по телефону 857-576-2089 . Мы будем рады помочь вам найти идеальный обеденный стол для каждого семейного собрания.

Как увеличить высоту столба деревянного забора (шаг за шагом)

27 января 2021 г. Кристина

Есть несколько причин, по которым вам может потребоваться увеличить высоту столба забора, но наиболее распространенной является желание большей конфиденциальности или безопасности с более высокий забор.

Большинство муниципалитетов разрешают установить забор высотой 8 футов без необходимости получения разрешения на забор повыше. Некоторые люди, у которых есть забор высотой 6 футов или меньше, понимают, что их соседи могут видеть их двор.

Если у вас есть забор высотой 6 футов, вы можете удлинить его еще на 2 фута с помощью решетки или другого материала для ограждения. Вторая причина в том, что ваш пост сгнил на полпути или что-то его сломало.

Вам нужен способ отрезать сломанный / гнилой столб и установить новый сверху, чтобы сохранить ту же высоту.Любая причина будет работать с описанными ниже методами для расширения существующего столба забора.

Типы удлинителей забора

Есть три различных способа удлинения деревянного столба забора. Есть два простых способа: добавить металлическую стяжку к обеим стойкам спереди и сзади или добавить деревянную лицевую панель спереди и сзади обеих стоек.

Третий способ немного сложнее, так как вам нужно создать соединение в половину нахлеста на каждой стойке, а затем соединить стойки сквозными болтами. Давайте углубимся в каждый метод.

Металлический соединитель

Их можно назвать усиленной стяжной пластиной, ремонтной пластиной или стяжной лентой, но по сути это широкий кусок толстого металла, проходящий через переднюю и заднюю стороны стоек для усиления соединения и передачи растягивающих нагрузок.

Этот от Simpson имеет толщину 12 калибра, что толще, чем те, которые вы найдете в местном магазине пиломатериалов, которые имеют размер 20. Чем меньше число, тем толще толщина металла для использования в будущем.

Мне также нравится, что он имеет длину 16 дюймов, что позволяет разместить 8 дюймов на каждой стойке, чтобы облегчить перенос нагрузки.Я бы установил этот ремешок со структурными соединителями, а не с обычными гвоздями или винтами, чтобы обеспечить ему большую поддержку.

Я использовал структурные гвозди

и структурные винты

и обнаружил, что винты легче устанавливать и меньше травм от случайного удара молотком по большому пальцу или суставу, когда он удерживал гвоздь.

Гвозди также найдут случайный деревянный сучок и пойдут на вас боком. Любой из них считается структурным, поэтому вы хотите, чтобы оба сообщения были вместе.

Рекомендуемые позиции

Деревянный соединитель

Как и в случае с металлическим соединителем, вы прикрепляете кусок пиломатериала 1 × 4 (фактические размеры ¾ x 3½) к передней и задней части стоек.

Там, где длина металла может быть только 16 дюймов, вы можете сделать такую ​​же длину из дерева или использовать еще более длинный кусок дерева, чтобы полностью покрыть переднюю и заднюю часть соседних столбов.

Часто деревянную облицовку используют на заборе возле столба, чтобы прикрыть уродливую стойку, обработанную давлением. Так что, если у вас уже есть лицевая доска на другой части вашего забора, вам просто понадобятся более длинные лицевые доски, чтобы расширить текущую стойку другой стойкой.

Мой рекомендуемый метод крепления лицевой панели — те же конструкционные винты, что и выше.Конструкционные винты изготовлены из более прочной стали и подвергаются термообработке для обеспечения максимальной прочности. В зависимости от породы дерева вам может потребоваться предварительно просверлить лицевую панель, чтобы не расколоть ее и не снизить ее прочность. В большинстве мягких пород дерева, таких как сосна, кипарис или кедр, необходимо предварительно просверлить отверстия.

Соединение внахлест со сквозными болтами

Создать соединение внахлест несложно, но вам нужно обратить внимание на свои измерения. Старая поговорка: «Отмерь дважды, отрежь один раз» — это всегда правильно.Иногда я измеряю вещи более двух раз и все же время от времени делаю плохие резы.

Вы хотите, чтобы ваш полузаход был одинаковым на обеих стойках и, как правило, на 6-8 дюймов ниже на первой стойке и одинаковым на верхней стойке.

Это называется половинным кругом, потому что вы отрезаете половину материала от каждой стойки на определенном расстоянии от каждой стойки. Когда вы их прикрепите, они образуют стык на всю толщину обеих стоек.

В этом случае изображение помогает объяснить, как это выглядит на двух вертикальных стойках, которые затем соединяются двумя или более сквозными болтами.В этой статье из This Old House показано, как создать соединение на половину нахлеста с помощью циркулярной пилы и острого долота.

Ключ аккуратно избавляется от остатков древесины между пропилами пилы. Деревянный рашпиль поможет убрать неровности на пропилах пилы. Для правильного соединения стоек вам понадобится оцинкованный болт толщиной не менее и длиной 4 дюйма.

В этом видео также показан гибридный метод распиловки циркулярной пилой с обеих сторон и распиловки остальной древесины ручной пилой.

Это мой предпочтительный метод, он быстрее, чем резка нескольких пропилов, но когда я только начинал пользоваться дисковой пилой, метод пропила был очень простым и требовал небольшого мастерства.

Я надеюсь, что эта статья подробно объяснила три различных метода, которые вы можете выбрать для расширения деревянного столба забора.

Я думаю, что выбор конкретного метода может сводиться к вашему текущему стилю забора и стилю пристройки, которую вы будете добавлять, или если вы соединяете две стойки для чего-то другого, кроме забора.

Если у вас сейчас есть фэйсборды над вашими сообщениями, второй метод будет плавно вписываться. Если у вас еще нет лицевых панелей, более быстрым методом будет использование металлических крепежных пластин.

Наконец, если вы расширяете две стойки для чего-то вроде деки, то самый надежный и конструктивно надежный метод — это соединение половин внахлест.

Нашим читателям из Великобритании, очевидно, есть металлическая втулка, которую можно использовать для удлинения деревянных столбов забора. Я действительно хотел бы, чтобы этот продукт был доступен в Соединенных Штатах, но я искал везде и не нашел.

Насколько настил может выходить за пределы балки?

Q. Существует ли максимальное расстояние, на которое доска настила может выходить за балку, например, у края настила?

А. Гленн Мэтьюсон, строительный инспектор из Вестминстера, штат Колорадо, отвечает: Интуитивно все мы знаем, что для террасной доски должен быть какой-то максимальный вылет. Только представьте, что произойдет, если вы наступите на настил, простирающийся, например, на 12 дюймов от последней балки. Однако нелегко найти информацию о том, насколько позволяет удлинить доску.

Чтобы усложнить ситуацию, допустимый свес — как и расстояние между балками — варьируется в зависимости от материала настила.Если материал не указан в коде, инспекторы обычно полагаются на отчеты об испытаниях третьих лиц и инструкции производителя по установке. Служба оценки Международного совета по кодам (ICC-ES) является наиболее распространенным испытателем готового настила, хотя местное должностное лицо по строительству может одобрить другую третью сторону. Чтобы проверить настил на соответствие требованиям IRC, испытательные агентства следуют критериям стандарта ASTM D7032.

Этот выступ привлекает внимание.После расследования было обнаружено, что изделие допускает вылет не более 1 дюйма, что означает, что данная установка является нарушением норм.

Обычно производители затем используют результаты испытаний для создания инструкций по установке. К сожалению, информация в отчетах об испытаниях и инструкциях по установке не всегда согласована; например, некоторые положения могут быть в одном документе, но не в другом — и для правильной установки должны быть соблюдены все положения в обоих документах.Кроме того, часто нужная информация не публикуется ни в одном из документов, поэтому вам нужно напрямую связаться с производителем. Так начинается погоня за дикими гусями.

Изучив инструкции по установке и отчеты об испытаниях от различных производителей настилов, я могу по крайней мере сделать несколько обобщений относительно выступов. Однако, если ваш дизайн требует довольно большого выступа, лучше всего изучить ограничения конкретного продукта. В консервативном конце спектра опубликованные документы для пары продуктов настила из полиэтилена и дерева средней плотности указывают нулевой выступ.Двигаясь от этой крайности, спецификации для некоторых других продуктов из полиэтилена средней плотности и продуктов из полиэтилена высокой плотности допускают выступы от 1 дюйма до 2 дюймов. Многие изделия из полипропилена, которые имеют гораздо большую жесткость, чем изделия из полиэтилена, могут похвастаться впечатляющим максимальным вылетом в 4 дюйма.

Терраса из натурального дерева, конечно же, не имеет производителя, а пиломатериалы обычно не проходят испытания сторонними организациями, так как их свойства хорошо известны и могут быть оценены профессиональным дизайнером.Вместо того, чтобы нанять инженера для утверждения, скажем, 2-дюймового выступа настила, я бы полагался на ваш собственный профессиональный опыт и опыт местного строительного отдела, чтобы знать, что очевидно приемлемо, а что нет.

Единственное слегка связанное положение в IRC 2006 — это раздел R502.4, который позволяет несущей стене смещаться по горизонтали от несущей конструкции внизу на расстояние, равное глубине балок перекрытия, на которые она опирается. По сути, это не должно отличаться от нагрузки на край настила, который смещен от балки ниже.Так, например, 2×6 колода плата может легко расширить 11/2 дюймов за край опорной балки.

Рекомендации по ограничению срока полномочий совета директоров некоммерческих организаций

Некоммерческие организации служат настолько широкому кругу целей, что федеральное правительство сочло лучшим дать им некоторую гибкость, чтобы они могли управлять собой. Для некоммерческих организаций нет требований в отношении ограничений по срокам, но передовой опыт показывает, что ограничения по срокам — лучшая структура для большинства некоммерческих организаций.Тем не менее, существует множество мнений по обе стороны вопроса. Уникальность каждой некоммерческой организации требует от них учета того, как ограничения по срокам повлияют на функцию некоммерческой организации. Как правило, большинство экспертов сходятся во мнении, что совет директоров должен начинать со структуры управления, которая включает ограничения по срокам. Сторонники некоммерческих организаций за и против ограничения сроков согласны с тем, что мертвый груз может убить энтузиазм в организации, и что ограничение сроков является наиболее демократичным способом обновления правления.

Непродуктивные члены совета директоров негативно влияют на совет директоров

Некомпетентные или некомпетентные члены совета директоров оказывают сильное негативное влияние на совет и организацию.Признаки некомпетентности директора совета директоров включают:

• Низкая посещаемость
• Неучастие в собраниях
• Беспокойство во время встреч
• Не делать личных пожертвований
• Сокращение времени волонтеров
• Недостаточное представление организации общественности; быть плохими послами

Отсутствие ограничений по срокам работы мешает советам директоров решать эти проблемы в долгосрочной перспективе. Советам директоров следует рассмотреть следующие плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о включении ограничений по срокам в свои уставы.

Множество веских причин для рассмотрения ограничений по срокам для некоммерческих организаций

Наиболее очевидным стимулом для правления некоммерческих организаций к ограничению срока полномочий является то, что это приносит в совет новую кровь и свежий взгляд. Новые члены правления приносят свои навыки, таланты и способности за стол правления. Новые перспективы могут быть связаны с передовой практикой, поощряющей разнообразие происхождения, возраста, пола, этнической принадлежности или других демографических характеристик.

Некоторые части нашего общества быстро развиваются, особенно в том, что касается технологий.Социальные или экономические изменения требуют от советов директоров постоянно оценивать свои навыки, чтобы совет оставался компетентным. Ограничение по срокам дает преимущество в виде корректировки состава совета директоров для быстрой адаптации к меняющимся потребностям.

Правление некоммерческих организаций часто оказывается в положении, когда в правление входит член, страсть которого начинает угасать. По мере того, как огонь стихает, они могут стать непродуктивными и некомпетентными, возможно, даже отсутствующими или враждебными. Негатив может стать заразительным и вызвать застой на доске, утомление или скуку.Несколько непродуктивных членов совета директоров могут оказать давление на остальных членов совета, чтобы они восполнили пробелы и довели их до выгорания.

Ротация новых членов совета директоров в зал совета директоров и в комитеты предотвращает устаревание совета директоров. IRS выступает за ограничение срока полномочий, потому что они считают, что статичное членство в совете директоров ведет к нездоровому отношению, которое может привести к тому, что советы управляют из личных интересов, а не интересов общества. Правления, в которых большинство состоит из давних членов, могут запугать новых членов, заставляя их сдерживаться с новыми мыслями и идеями.

Ограничение срока полномочий позволяет легко расстаться с непродуктивными членами совета директоров и позволяет некоммерческой организации заменить их новыми директорами. Ограничения по срокам также дают возможность членам совета директоров уйти в отставку, когда они больше не хотят работать.

Некоторые веские причины для некоторых некоммерческих организаций отказаться от ограничений по срокам

Есть меньше веских причин не устанавливать ограничения по срокам, чем устанавливать ограничения по срокам. Стоит рассмотреть все «за» и «против», и совет директоров должен оценить каждый из них, поскольку он связан с уникальностью функции совета.

Директора совета директоров, долгое время работающие в совете директоров, обладают организационной историей и институциональными знаниями, которые могут принести большую пользу некоммерческим организациям. Это важные пакеты информации при поиске грантов и пожертвований, поскольку они рассказывают историю некоммерческой организации и людей, которым она служит. Неограниченный срок пребывания в должности также устраняет проблемы с членами совета директоров, энтузиазм которых ослабевает по мере того, как срок их полномочий подходит к концу.

Правлениям следует учитывать некоторые потенциальные убытки из-за слишком большой текучести совета директоров.Потеря директора совета директоров может означать потерю значительного количества волонтерских часов, от которых организация долгое время зависела при выполнении своей работы. Когда члены совета директоров уходят в отставку, они также могут брать с собой доноров или других важных заинтересованных сторон в рамках своих сетей.

Потеря даже одного члена совета директоров ложится дополнительным бременем на комитет по управлению. Потеря члена совета директоров сигнализирует о необходимости определить, набрать и сориентировать заменяющих членов, что отнимает время от обычных обязанностей совета директоров.

Когда члены совета директоров покидают организацию и их заменяют новые, требуется время, чтобы восстановить доверие и сплоченность, что в некоторой степени ослабляет руководство.

Что следует учитывать при установлении предельных сроков

При написании устава правление некоммерческих организаций должно принять решение о наиболее предпочтительных сроках полномочий и о том, сколько сроков подряд могут занимать директора. Решения могут включать обсуждения в совете директоров о том, как предоставить альтернативы директорам, которые хотят оставаться вовлеченными в долгосрочную перспективу.

Обсуждения об ограничении сроков должны быть сосредоточены на том, как максимизировать продуктивность совета директоров в течение срока полномочий. Часто один год — это слишком мало для члена совета директоров, чтобы акклиматизироваться и что-то существенно изменить.Срок полномочий один год также требует, чтобы правление проводило выборы каждый год, что тоже непродуктивно. Большинство советов считают, что лучше всего подходят двух- или трехлетние сроки. Предпочтительнее расположить термины в шахматном порядке, чтобы доска не обновлялась сразу. Общее практическое правило передовой практики предполагает, что советы директоров должны ежегодно передавать не более одной трети мест в совете директоров.

Советы часто ограничивают срок полномочий двумя сроками подряд или в общей сложности шестью годами и предоставляют дополнительные возможности для директоров, которые хотят продолжить работу в каком-либо другом качестве.

Правление может принять решение о создании своего устава таким образом, чтобы директор совета выполнял необходимый срок, а затем брал обязательный перерыв на год, прежде чем он мог возобновить свое место в совете. Совет директоров также может назначить бывших директоров совета директоров в ключевые комитеты, такие как финансовый комитет или комитет по назначениям, в качестве членов совета директоров, не являющихся членами совета директоров, чтобы совет мог сохранить их опыт. Некоторые некоммерческие организации предпочитают автоматически переводить бывших членов совета директоров в свои консультативные советы. Всегда хорошо пытаться, чтобы бывшие члены совета директоров тоже работали на волонтерской основе.

Именно эти решения предназначены для помощи советам директоров в системах управления порталом.