Гвоздь прибить: Прибить гвоздь — что может быть проще! – Как правильно забить гвоздь | Строительный портал

Да забей ты! Спорим, что вы не умеете вколачивать гвозди?

«Как забить гвоздь?» – довольно банальный вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: «Взять гвоздь и забить его молотком». Да и зачем, если на смену гвоздю уже пришел саморез, который используют в последнее время все чаще и чаще? Однако «гвоздь обыкновенный» для большинства обывателей все еще является универсальным и простым вариантом крепления чего-то к чему-то. Но на практике битва с коварным кусочком металла заканчивается лишними дырами на поверхности и отбитыми пальцами. В общем, сайт «РИА Недвижимость» решил научить читателей правильно вбивать гвозди и обратился за уникальными лайфхаками к директору по производству сервиса капитального ремонта «Сделано» Антону Косоногову.

Инструментарий

Начать ответ на вопрос «Как забить гвоздь» нужно встречным вопросом «А куда именно его вбивать?». Дело в том, что далеко не в каждую поверхность в принципе можно его вколотить. Так, гвозди не подойдут для работы с кирпичом, камнем, бетоном, а также рыхлыми материалами вроде гипсокартона, указывает Косоногов. В этих случаях используются дюбель-гвозди и саморезы.

Следующий этап – выбор самого гвоздя. А они бывают разные по типу, длине и толщине. Есть гвозди обычные строительные, декоративные, финишные, винтовые, ершеные, шиферные, кованые, кровельные, сапожные, толевые, стекольные и так далее. А есть еще игольчатые, которые вбиваются пневмопистолетом.

И если гвозди бывают разными, то и молоток следует подбирать под определенные их виды.

Молотки отличаются весом и формой бойка. Боек бывает круглый и квадратный. Самые распространенные в быту молотки весят от 100 до 500 граммов. Реже встречаются молотки и по 700-800 граммов. Далее молотки переходят в разряд тяжеловесов, которые именуютсякувалдами.

Если требуется работа с мелкими гвоздями, то, естественно, и молоток берем весом поменьше. И наоборот, для гвоздей побольше и молоток требуется потяжелей.

Готовим рабочее место

«Все мы знаем, что при проведении любых работ необходимо чистое рабочее место и средства защиты. Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим, работая молотком по гвоздю», — обращает внимание Косоногов.

Очень важно оценить место рабочей зоны и возможность безопасно совершать в ней маховые движения для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, необходимо их убрать.

Траектория молотка

Особое внимание следует обратить на траекторию движения молотка, захват его кистью руки и направление движения гвоздя.

Чтобы боек молотка точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а он вырабатывается только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.

Молотком можно бить двумя способами: строго вертикально (или горизонтально, если вбиваете в вертикальную поверхность) и по касательной траектории.

Первый способ самый распространенный и применяемый всеми, даже новичками.

Второй способ более сложный и используется только опытными мастерами в определенных ситуациях. А начинающему работнику следует направлять боек молотка строго по вертикали/горизонтали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.

Забить, но не отбить

Обычно гвозди используют для крепления, соединения различных черновых материалов, а также для создания каркасов и крепления различных декоративных элементов, где требуется не только аккуратно сработать, но и защитить лицевую часть декоративного элемента от случайного повреждения.

Для этого опытные мастера используют разного рода приспособления, к примеру, пассатижи, прищепки, картон или даже расчески.

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью пассатижей

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью прищепки

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью картона

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью расчески

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

Как забить гвоздь в труднодоступных местах

Даже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, следует прокладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка. Он предотвратит возможное повреждение поверхности.

Иногда требуется забить гвоздь в узкое место: там, где молоток просто не входит, мешает доска или брусок. В такой ситуации используют «удлинитель» для передачи удара молотка – на его роль отлично подойдет металлический штырь с тупым концом или болт с навернутой гайкой.

Бывают и особые случаи, когда нужно забить гвоздь по краю доски или закрепить детали на весу или в подпружиненном состоянии.

Когда требуется фиксация по краю доски, то может появиться трещина с расколом, которая повредит и нарушит место крепления. Чтобы избежать этого, необходимо сначала просверлить отверстия, которые будут меньше диаметра гвоздя, и только потом вбить его. Такой способ предотвратит появление трещин и раскол доски.

Если требуется фиксация поверхности на весу, например, с обратной стороны доски отсутствует упор, и нет возможности его создать. В таком случае следует не забивать гвоздь, а буквально вдавливать его в древесину. Для этого используют обычные струбцины или домкрат.

Важно! При работе с любым ударным инструментом всегда будьте внимательны к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными правилами поведения и здравым смыслом. Это сохранит здоровье и предотвратит травмы!

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как правильно забить гвоздь в любую поверхность

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

1. МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
2. МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
3. МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
4. МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

1. Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.

2. Если вы работаете с таким материалом, как древесина, стоит проследить,  чтобы диаметр гвоздя не был больше, чемчетверть толщина доски. Для тоненьких дощечек не будет лишним затупить изделие – стоит убрать все острое при помощи такого инструмента, как кусачки. Волокна в таком случае сомкнутся и разорвутся, но впоследствии древесина не расколется.

3. Для прочности соединения двух досок следует выбирать гвозди таким образом, чтобы они смогли полностью «пронизать» первую и не меньше, чем на треть войти во вторую. Если же вы будете вбивать крепления под углом друг к другу, то в целом прочность конструкции станет еще больше.
4. Если нужно, то стоит смазать кончик гвоздя воском ли даже мылом, чтобы все работы пошли как по маслу.
5.  Не рекомендуется бить много гвоздей на единой линии на небольшом расстоянии друг от друга, так как в таком случае доска расколется.
6. Для мест соединения, которые находятся на весу, в качестве опоры можно использовать массивные молотки.
7. Чтобы длинные гвозди, которые вбивают в древесину твердой породы, не сгибался, если нужно обязательно придерживать пассатижами как можно ближе к шляпке.
8. Если требуется устанавливать крепление как можно ближе к краю доски, то нужно обязательно уплотнять это место при помощи молотка и пробойника.
9. Кстати, именно пробойник способен помочь хорошо углубить  и в целом правильно забить  гвоздь в стену под оштукатуривание – будет достаточно приставить его к шляпке изделия и несильно стукнуть молотком. Если для этих целей есть возможность использовать лишь молоток, то избежать на участке вмятин не удастся.
10. Перед тем, как начать вбивать гвоздь в поверхность стены, которая оклеена обоями, следует сделать на покрытии надрез в виде крестика при помощи острого лезвия. Далее нужно аккуратно развести уголки в стороны, установить изделие для крепежа и подклеить уголки.
11. Проводку от телефона, перед тем как ее прибить, следует для начала проткнуть гвоздями – посередине, очень аккуратно, так, чтобы они вообще не касались жил.
12. Большинство домашних мастеров часто интересуются, какой рукой лучше забивать гвозди. В бетон или древесину загнать изделие для крепления вручную попросту не выйдет – это очевидный факт для любого здравомыслящего человека. А вот песок, глину, или в землю – очень даже, главное, чтобы вы были предельно осторожными и делали все уверенно.
13. Чтобы новички смогли «уберечь» пальцы от ударов молотком, можно использовать самую простую бельевую прищепку.

Чаще всего вопрос о том, как именно стоит вбивать гвозди, возникает, когда вы работаете с труднодоступными участками поверхности. К примеру, если речь идет об установке крепежей в углублении, но достаточно лишь приобрести стальной сердечник и металлическую трубку, и можно будет считать, что у вас уже нет проблем. Посмотрите на картинки и убедитесь в этом сами!

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

• Слегка накрутите гайку на болт.
• Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
• Забейте ударами  гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Как правильно забивать дюбель гвозди

Если идет речь о бетоне, то делайте так:

1. Наметьте место для отверстия при помощи кернера и молотка.
2. При помощи перфоратора следует пробить буром отверстие на нужную глубину. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что на поверхности бура есть маркировка с указанием диаметра – она обязательно должна совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия обязательно должна быть больше, чем длина дюбеля примерно на 0.5 см.

Обратите внимание,

что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор.

1. Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
2. При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
3. Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить  дюбель в кирпич, нужно:

1. Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
2. Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
3. Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
4. Вбейте патрон и гвоздь.

Для вбивания дюбелей в керамическую плитку или кафель требуется:

1. Для начала следует выбрать место вхождения дюбеля,  и делайте это маркером. Это может быть и поверхность плитки, и шов.
2. Следует наметить поверхность при помощи самореза по металлу. Выполните очень простые и легкие постукивания, и при этом следует проходить не больше 0.05 см эмали.
3. При помощи ударной дрели со сверлом по металлу (диаметр должен быть 0.3 см) следует просверлить плитку на всю толщину.
4. Доведите отверстие до нужного вам размера.
5. Пробурите стену под плиткой по инструкции для кирпича или бетона.
6. Аккуратно инсталлируйте дюбель гвоздь.

 Для гипсокартона:

1. Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
2. Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
3. Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
4. Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
5. Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

Как забить гвоздь молотком правильно: видео, способы, виды, нюансы

Помнится, однажды я написал заметку о том, как у меня последовательно сломались несколько рукояток у новеньких молотков. Позже, изрядно помахав молотком над черновым полом и перегородками, задумался, а не сам ли я был виноват в тех поломках рукояток? Кто его знает) Тем интереснее было найти статью, в которой описываются нюансы забивания гвоздей, так что даже захотелось разместить ее у себя. Зайдите почитайте, может быть, что-то новое узнаете и вы…

Сначала несколько общих нюансов, которые не всегда очевидны. А ведь зная их, можно серьезно сократить количество погнутых гвоздей и подбитых пальцев:)

Во-первых, как выбирать гвозди. Если доска 25 мм, то хорошим для нее можно считать гвозди длиной 40 мм и более. Меньше может отвалиться, больше — просто не нужно. Соответственно, прочным считается соединение, когда гвоздь заглублен внутрь предмета, к которому прибивают заготовку, на 30-50% длины гвоздя.

Во-вторых, чем больше вы колотите по гвоздю молотком, тем менее прочным будет соединение. И наоборот — чем меньше ударов, тем прочнее будет держать. Поэтому начинать стоит с 3-4 кистевых ударов, а загонять внтурь 2-3 локтевыми.

В-третьих, помните, что во влажную древесину гвозди забивать легче, чем в сухую. Соответственно, во вторую сложнее, чем в первую)

Забиваем гвозди правильно!

1. Держим молоток за конец рукоятки.
2. «Добиваем» гвозди — шляпка не должна выступать из древесины.
3. При ударах смотрим на шляпку гвоздя. Тогда гвоздь не изогнется и не уйдет в сторону, и вы не попадете по пальцам.
4. Длинный гвоздь можно придержать пассатижами посередине — меньше вероятность, что он погнется.
5. Не бьем гвоздь в сучок или очень близко с ним. Если нужно забить именно в этом месте, лучше сначала там просверлить дрелью.
6. То же самое относится к березовым и дубовым доскам (кроме того, для них можно использовать саморезы).
7. Не бьем много гвоздей рядом на одной линии — иначе расколем доску. Бьем в шахматном порядке.
8. Не бьем гвоздь в тонкую доску — сначала стоит откусить или затупить его кончик, иначе расколется доска.
9. Забивая на самом краю доски, уплотняем древесину молотком и пробойником, тогда край доски не треснет.
10. Если нужно обеспечить конструкции жесткость, прибиваем гвозди под углом друг к другу.

Чтобы сберечь пальцы, есть несколько хитростей. Иногда в магазинах продаются специальные пластиковые держатели с уже готовыми дырками под разные диаметры гвоздей. А также народ применяет зажимы из проволоки, обычные пластмассовые расчески, прищепки, полоски бумаги при работе с молотком для этих целей — вроде помогает:)

(Не)Сложные нюансы забивания гвоздей

Если нужно забить гвоздь в труднодоступное место, можно сделать следующее:

• взять болт;
• накрутить на него гайку так, чтобы она выступала за торец болта на 2-3 витка резьбы;
• приставить болт гайкой к гвоздю;
• бить.

Если нужно прибить деревянную деталь в труднодоступное место:

• забить все гвозди в необходимые места детали на верстаке или на полу;
• кончики гвоздей пусть выходят с противоположной стороны на 1-2 см;
• затем прибивать всю деталь.

Если нужно прибить телефонную или радио-проводку:

• проткнуть провод гвоздем посередине так, чтобы гвоздь не касался жил провода;
• прижать провод к стене, удерживая его в натянутом положении;
• забить гвоздь, не касаясь его руками;
• не добивать гвоздь до конца — оставить шляпку выступающей над проводом на 0,5-1,5 мм.

Если нужно заглубить шляпку гвоздя в поверхность:

• не бейте по шляпке молотком — останутся вмятины;
• приставьте пробойник к шляпке гвоздя;
• стукните молотком по пробойнику.

Также, чтобы вбитый гвоздь не мешал, можно сплюснуть с двух сторон его шляпку и так его «утопить» сильнее обычного.

Если нужно прибить деревянную деталь в твердую стену, смотрим видео:

Аналогично можно сделать похожее «гнездо» под размер гвоздя в деревянном бруске — тогда не придется каждый раз резать пробку. А еще лучше вообще использовать кусок пористой резины, честно говоря — один раз разрезал и все…

Если нужно забить гвоздь в бетонную стену, придется использовать дюбель:

• просверлите дырку в стене ударной дрелью;
• забейте дюбель;
• забейте гвоздь.

Можно, конечно, попробовать специальные долбежные гвозди — их выпускают с плоской закругленной шляпкой из особых материалов как раз для «твердых» мест, но бетон скорее всего ими не пробить, а вот кирпич можно…

Если нужно забить гвоздь в бутылку:

• опустите бутылку в полную ванну с водой комнатной температуры;
• медленно забивайте гвоздь обычным молотком;
• будьте внимательны к пальцам — в воде бутылка сильно скользит!

Если нужно прибить бутылку к дереву гвоздями:

• засуньте толстую проволоку внутрь бутылки;
• прижмите конец проволоки к тому месту, где нужна дырка;
• легонько постучите по стенке бутылки небольшим камнем напротив конца проволоки внутри — стекло начнет немного крошиться, затем появится отверстие;
• поверните бутылку другой стороной и сделайте то же самое;
• просуньте гвоздь сквозь отверстия и прибейте к дереву.

Добавлю, что есть еще специальные сверла для стекла — можно попробовать сначала просверлить дырки ими, а затем уже прибивать стекло гвоздём.

Каждому гвоздю — свой молоток

Обычные столярные молотки выпускаются четырех размеров:

• МСТ-1: длина рукоятки 25-28 см, длина рабочей части 9 см, масса 0,25 кг. Это молоток для забивания обойных и посылочных гвоздей (до 40 мм).
• МСТ-2: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 11 см, масса 0,5 кг. Это молоток для забивания более крупных гвоздей, хотя по факту — самый часто используемый и многоцелевой.
• МСТ-3: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 12 см, масса 0,8 кг. Этот молоток чуть тяжелее, чем второй, но используется почти так же часто.
• МСТ-4: длина рукоятки 35-37 см, длина рабочей части до 13 см, масса 1 кг. Для забивания крупных гвоздей (80-100 мм), а также дюбелей в стену.

Вышеперечисленное не значит, что нельзя колотить посылочный гвоздь четвертым молотком, просто «свой» размер использовать будет удобнее и рациональнее.

Виды гвоздей

Ну или вот еще картинка с не нарисованными, а реальными фотографиями разных видов гвоздей:

Спасибо журналу «Идеи Вашего Дома» за оригинальную статью, а Якову Кузнецову за ее улучшенную структуру (которую я постарался сделать еще лучше:)!

Бонус!

Пистолет забивающий гвозди:

Забивать гвозди можно и степлером, например, таким:

Как лампочкой забить гвоздь:

Как телефоном забивают гвозди:

Памятник Молотку, забивающему Гвоздь в землю:

Поделиться «Забей с умом! или Правила забивания гвоздей, о которых вы не знали :)»

Гвозди. Виды и особенности? Хочу узнать о видах и особенностях гвоздей, а также и вариантах их применения.

Обычные гладкие гвозди знакомы всем. У них тоже огромное множество видов, отличающихся по размерам и материалам. Например, строительный гвоздь, гладкий, но с насечками под шляпкой, знаком всем. То, что первым приходит в голову при слове «гвоздь» даже неискушенным в строительном деле людям, скорее всего именно строительным и будет. Шляпка может быть плоской или конусовидной.

Мебельный или обойный гвоздь. Отличается относительно широкой шляпкой, иногда декоративной. Он полезен, если нужно произвести натяжку мягким материалом. Например, сделать обивку мебели.

Шиферный гвоздь крупнее, но тоже имеет большую и, вдобавок, выпуклую шляпку. Это нужно для того, чтобы вода не попадала в отверстие, пробитое гвоздем. А для цветного еврошифера (ондулина), существуют гвозди с цветной пластиковой подкладкой под шляпку. Либо сама шляпка может быть в своеобразном пластиковом «футляре». Кроме того, существуют гвозди для монтажа любой мягкой кровли. Прежде их называли «толевый гвоздь», но сейчас они могут применяться и для крепления мягкой, битумной черепицы. Обычно они толстые, короткие, с широкой шляпкой и мелкими насечками по всей длине.

Для монтажа электропроводки существует свой тип гвоздей. Обычно они небольшие, но снабжены специальными крючками, держателями для проводов.

Дюкерт-гвозди. Отличаются крошечной шляпкой. Это нужно для монтажа вагонки и других облицовочных материалов, плинтусов, паркета. Обычно шляпка гвоздя служит для пущей надежности крепления, но дюкерт-гвозди нужны там, где шляпку необходимо максимально спрятать.

Гвозди для наиболее прочного монтажа, винтовые и ершеные

Соединение обычными, гладкими гвоздями основано на том, что древесные волокна прочно обхватывают металлический стержень. Такой «тандем» может оставаться крепким достаточно долго. Правда, со временем древесина усыхает, гвоздь ржавеет и соединение распадается. Для более прочных соединений изготавливаются негладкие гвозди. Недостатков у них два. Первый — это высокая стоимость. Второй –оборотная сторона их главного достоинства, прочности. Дело в том, что демонтировать неудачный монтаж такими гвоздями будет сложно.

Винтовые гвозди. По сути это тот самый шуруп, который многие мечтают забить молотком, якобы это надежнее гвоздя завинченного отверткой. Конечно, завинчивать гвоздь смысла не имеет, да и забивать шуруп занятие сомнительное. Но для любителей экспериментов существуют винтовые гвозди, что прокручиваются при забивании. Они могут быть изготовлены как из скрученной проволоки квадратного сечения, так и из гладкой, круглой, на которую нанесены сечения. Часто используются для монтажа каркасных домов.

Ершеные гвозди отличаются стержнем, на котором есть кольца. С виду похоже на шуруп, но эти кольца не винтовые и выкрутить ершенный гвоздь невозможно. Это наиболее прочное соединение, которое крайне сложно демонтировать. Это такой гвоздь, про который справедливо будет сказать: «семь раз отмерь, один раз забей». Если ошибиться, то вытащить «ерша» будет не так-то просто.

Подробнее: https://key-blank.by/a53295-gvozdi-vidy-osobennosti.html

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Тема данной статьи сначала может показаться странной – казалось бы, что может проще, чем забить обыкновенный гвоздь? Однако даже в этом строительном мероприятии существуют свои сложности, хитрости и нюансы. Данный навык будет полезен как человеку, сталкивающемуся с частыми строительными работами, так и новичку, которому необходимо прибить полку на кухне.

Вернуться к содержанию

Виды молотков

Существует несколько видов молотков, которые используются в различных целях. Рассмотрим основные из них:

• Для забивания гвоздей длиной до 40 мм понадобится молоток весом 250 г.
• Для забивания более крупных гвоздей выпускаются молотки весом около 500 г. Этот вид наиболее распространен за счет своей универсальности.
• Для тех же целей что и второй вид, однако с большим весом — около 800 г.
• Для забивания дюбелей и гвоздей свыше 80 мм подойдет молоток весом 1000 г.

Вернуться к содержанию

Виды гвоздей

Чтобы правильно забить гвоздь необходимо определиться с тем, какие гвозди и в каких случаях лучше всего использовать.

• Строительный – его длина составляет до 250 мм, на теле гвоздя присутствуют выступы, которые помогают крепежному изделию более прочно держаться в рабочей поверхности.
• Винтовой – стержень этого гвоздя представляет собой спираль. Достоинство этого вида в том, что, если покрытие, в которое он вбит, деформируется, гвоздь не покинет своего места.
• Финишный — размер шляпки меньше, чем у большинства остальных видов. Широко используется при работе с материалом, в котором крепежный элемент не должен быть слишком заметен.
• Большая шляпка – такие гвозди отлично прижимают материалы, часто используются при работе с крышей.
• Шиферный – обладают большой шляпкой, покрытой цинком. Полезны в работах, где необходимо, чтобы под шифер не попадала влага.
• Гребенчатый – гвозди, используемые для работы с высокопрочными материалами.
• Декоративные – используются для работы с декоративными конструкциями. Обыкновенно стоят дороже остальных, обладают более эстетичным видом.
• Дуплет – в некоторых видах работ требуются гвозди с дублированной шляпкой.
• Костыль – гвоздь с головкой в форме буквы Г.

Также существуют специальные виды гвоздей, которые используются в особых устройствах типа пистолета или строительного степлера.

Выбирая гвозди, необходимо четко представлять собственные цели. Если вам важны их практические свойство – смело отдавайте предпочтение гвоздям из цинка и хрома. В случае если крепежные элементы нужны для декорации, стоит обратить внимание на медные и никелированные экземпляры.

Также, разбираясь в том, как правильно забить гвоздь, стоит определиться, важно ли вам, чтобы элемент не был заметен. Если это так – спрашивайте в специализированном магазине гвозди с потайными шляпками.

Существует такой вид соединения материалов, как жидкие гвозди – к обычным металлическим крепежам он не имеет отношения, несмотря на сходное название. Это специальный клей для тех случаев, когда нельзя воспользоваться обычными гвоздями. Стоит учитывать, что, пользуясь жидкими гвоздями, вы не сможете завершить работу так быстро, как вам того бы хотелось. Полная склейка осуществляется лишь через полчаса после обработки, а использовать обработанную жидкими гвоздями конструкцию в работе желательно по прошествии суток.

Вернуться к содержанию

Инструменты

• кусачки
• гвозди
• плоскогубцы
• мыло
• воск
• пробойник
• лезвие
• бельевая прищепка
• стальной сердечник
• металлическая трубка
• перфоратор
• дрель
• шуруповерт
• зенкер
• напильник
• пистолет строительный

Вернуться к содержанию

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

• Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
• Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
• Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
• Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
• Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
• Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
• Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
• Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
• Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
• Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
• Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
• Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
• Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Вернуться к содержанию

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Помните о том, что влажная древесина мягче сухой. Если вам сложно забить гвоздь, не согнув его, придержите тело крепежного элемента с помощью плоскогубцев.

• Иногда приходится работать с участками, забить гвозди в которые не представляется легким или даже возможным. В таком случае необходимо воспользоваться специальной трубкой из металла и сердечником, выполненным из стали.
• Периодически приходится забивать гвозди, лишенные шляпок. Для эффективного выполнения этой задачи, необходимо соблюдать наклон крепежного элемента к рабочей поверхности (около 10 градусов). Забивать следует не до конца – верхушка гвоздя должна на 3 мм торчать из доски.
• Достаточно сложное мероприятие – забивание гвоздей для телефонной проводки. Для осуществления этой цели нужно подрезать телефонный провод, чтобы удостовериться, что гвоздь не проткнет жилы. Затем провод прижимается к стене, и только потом вбивается гвоздь. В этом случае необходимо оставить примерно 1 мм свободного расстояния от стены до шляпки гвоздя.

Вернуться к содержанию

Работа с разными поверхностями

Далеко не всегда приходится работать с деревом, порой забить гвоздь требуется в значительно более твердую поверхность.

Бетон

• Намечаем место для будущего отверстия.
• Бурим отверстие.
• Ликвидируем появившуюся пыль.
• Вбиваем патрон дюбеля, забиваем гвоздь.

Кирпич

• Отмечаем место в центре кирпича.
• Бурим отверстие дрелью.
• Ликвидируем пыль и кирпичную крошку.
• Забиваем патрон и гвоздь в стену.

Керамическая плитка или кафель

• Отмечаем место для отверстия на плитке.
• Просверливаем плитку, затем – стену под ней.
• Вбиваем патрон и гвоздь.

Гипсокартон

• Отмечаем и сверлим отверстие.
• Вставляем специальный крепеж молли.
• Закручиваем крепеж шуруповертом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как забить гвоздь в стену

Как забить гвоздь в стену самому, чтобы гвоздь не согнулся и стена не упала? Без дрели и без дюбеля в этом деле все-таки не обойтись. Казалось бы, обычное дело – забить гвоздь в стену (бетонную или кирпичную, несущую) для картины дома, но если сделать это неправильно, если он выпадает, то последствия могут быть плачевными. Например, вид испорченной стены, погнутый гвоздь или отбитые пальцы. Итак, почему не забивается гвоздь в стену?

Чтобы забить гвоздь в стену вам понадобится:

• гвоздь;
• молоток;
• дрель;
• простой карандаш;
• шлямбур.

Как забить гвоздь в стену без дрели? Забивание гвоздей в стены

Без чего нельзя вбить в стену гвоздь? Чтобы правильно и аккуратно вбить гвоздь в оштукатуренную стену, возьмите новый гвоздь нужного размера. Обратите внимание на его состояние. Он должен быть ровным, а не погнутым.

Пользоваться нужно хорошим молотком, у которого удобная рукоятка. Металлический брусок должен быть прочно насажен на нее.

Поверхность, куда вы собираетесь вбить гвоздь, должна быть соответствующим образом подготовлена. На оштукатуренной стене необходимо аккуратно просверлить верхний слой нужного места дрелью на небольших оборотах или вручную. Забивая гвоздь, старайтесь не попасть молотком по стене.

Если без подготовки сразу вбивать гвоздь, декоративная штукатурка может отвалиться большим куском. Вам придется замазывать образовавшийся скол. Определите точное место для гвоздя. Пометьте его карандашом. Приставив гвоздь к стене на намеченную точку, ударьте по шляпке молотком. Острие гвоздя должно войти в поверхность стены на 3 мм.

Потом возьмите гвоздь ближе к шляпке указательным и большим пальцами. Для устойчивости опирайтесь мизинцем о поверхность. Забейте гвоздь в стену на нужную глубину. Внимательно следите за тем, чтобы стержень гвоздя не погнулся. Погнувшийся гвоздь вытащите кусачками, делая вращательное движение. Не раскачивайте его, чтобы не увеличилось отверстие.

Погнуться гвоздь может от того, что стена слишком прочная. Поэтому сначала сделайте в стене отверстия при помощи электродрели и победитового сверла. Если это не помогает, воспользуйтесь шлямбуром, чтобы вбить гвоздь в стену. Это толстостенная стальная трубка с заточенным концом в виде зубцов.

Приставьте шлямбур к нужному месту и бейте молотком по нему сверху. После удара, шлямбур проворачивайте и стряхивайте крошки от стены. В проделанное отверстие вставьте соответствующего размера колышек, который должен иметь вид конуса. На узкой части сделайте пропил и вставьте деревянный клинышек.

Вбейте колышек в отверстие молотком. Теперь смело можете забивать гвоздь или вворачивать шуруп в полученную деревянную пробку. Можно воспользоваться пластмассовым дюбелем, который вставьте в отверстие и закрутите шуруп. Надеемся, что советы, как легко забить гвоздь в стену вам пригодятся.

Как забить гвоздь в бетонную стену. Видео, как забить дюбель без дрели