Для чего нужен мауэрлатный брус: Для чего нужен мауэрлатный брус

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
3. Наличие мансардного этажа.
4. Климатические особенности региона.
5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

• кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
• шатровые или куполообразные крыши;
• вальмовая и полувальмовая;
• плоские конструкции;
• крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание:

Назначение мауэрлата
Правила обустройства основы под стропила
Зачем нужен армированный пояс
Способы фиксации обвязки под стропила на крыше
Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно
Гидроизоляция

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

• 1 часть цемента;
• 3 части мелкого щебня;
• 1,5 части песка;
• вода (как правило, 1 часть).

В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

1. На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
2. Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
3. В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

1. Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
2. Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
3. Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
4. Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

1. Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
2. Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
3. Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

что это и как устанавливать — Статьи «Первый Стройцентр» в Екатеринбурге

Современная кровля придает любому зданию и сооружению эстетичный, завершенный внешний вид и обеспечивает надежную защиту от внешних факторов. Кровельная конструкция должна обладать определенными качествами, такими как прочность, возможность выдерживать большую нагрузку и долговечность. В зимнее время на кровлю наметает несколько тонн снега, поэтому стропильная система должна справляться с такой нагрузкой и равномерно распределять ее на стены.

Основным элементом кровельной системы является мауэрлатный пояс. Базовая конструкция укладывается по периметру верхнего торца и используется для надежной фиксации стропильных ног. От ее правильного монтажа зависит срок эксплуатации всей крыши. Конструктивный элемент выполняет важную связующую функцию между опорными стенами и стропильной системой. Без него невозможно создать ровную строго горизонтальную опору при возведении кровли.

Мауэрлат: что это такое в строительстве

Под мауэрлатным поясом понимают ведущий элемент стропильной конструкции, который способствует равномерному распределению нагрузки по всей опорной плоскости несущих стен. Древесина считается традиционным материалом, из которого изготавливают мауэрлат. В некоторых случаях используют металл, но очень редко. Базовая система обеспечивает стабильное положение кровли, которая подвержена влиянию дождя, снега и сильного порывистого ветра.

Монтирование стропильной конструкции всегда начинается с монтажа мауэрлата. Жесткая фиксация ведущего элемента позволяет перераспределить нагрузку, благодаря чему давление, оказываемое извне, распределяется по всему периметру стен. В некоторых случаях мауэрлат не применяют при строительстве крыши. При этом стропильные элементы просто фиксируются к балкам перекрытия. Однако из-за этого происходит быстрый износ и последующее разрушение строения, так как нагрузка делится не на всю стену, а только на места опоры.

В основном мауэрлатный пояс возводят в тех случаях, когда строят объект из кирпича, пеноблока, бетона, керамзитоблока. Если же строение возведено из бруса, бревна, можно сделать крышу без мауэрлата. Его функцию отлично выполнит верхняя часть стены. Конечно же, речь здесь идет о возведении небольшой одноэтажной постройки, например дачного домика. В большинстве случаев у строителей не возникает вопроса нужен ли мауэрлат, так как он является важным связующим элементом. Практика показывает, что соблюдение технологий монтажа кровли отражается на эксплуатации всего строения.

Для чего нужен мауэрлат?

• Препятствует образованию перекосов и наклонов.

• Способствует устранению парусности.

• Содействует равномерному распределению нагрузки.

• Обеспечивает ровность кровли.

• Компенсирует распирающие усилия.

Помимо этого, мауэрлатный пояс связывает стропильную систему в одну конструкцию, что обеспечивает превосходное противостояние ветровой нагрузке. Мауэрлат, возведенный для двухскатной крыши, препятствует срыву крыши, объединяет все ведущие элементы в единую систему. Также строительный элемент компенсирует распирающую нагрузку, то есть препятствует стропилам сложиться под оказываемой мощной нагрузкой кровельного пирога. Без него невозможна надежная фиксация кровли к несущим элементам строения.

Устройство мауэрлата, из чего его делают

Базовый элемент кровельной конструкции изготавливают из дерева или металла, но чаще всего именно из древесины. В основном используется брус или доски. Выбор напрямую зависит от типа сооружения, веса кровли и индивидуальных пожеланий владельца строения.

Брус. Монтируют его под стропильные балки по периметру стен. Изделие не должно содержать сучков и других внешних дефектов, так как они могут привести к преждевременному излому.

Доска. В данном случае используются соединенные между собой доски. В основном они применяются при возведении простой кровли без утеплителей, например, тех, которые изготавливают из профлиста. Для надежной защиты древесину обрабатывают специальными средствами, гидрофобизаторами, что повышает ее влагоустойчивость.

Стальной профиль. Для установки мауэрлата из стали задействуют квадратные трубы или конструкции с круглым сечением. Стальной материал характеризуется повышенной прочностью и надежностью. Применяют его при возведении двух, трехскатной кровли, однако довольно редко.

Самым распространенным из всех перечисленных вариантов является деревянный брус. В каждом конкретном случае требуется учитывать вид кровли, особенности строения и другие эксплуатационные нюансы.

Какой толщины должен быть мауэрлат?

Существуют строительные и регламентные нормы. В согласии с рекомендациями законодателя рекомендуется использовать мауэрлат с сечением 150х150 мм для больших двух, трехэтажных строений. В некоторых случаях можно применить брус меньших или же больших размеров. Размеры бруса мауэрлата для больших таунхаусов могут составлять 200х200 мм. При выборе толщины необходимо руководствоваться определенными критериями.

• Вид кровли и ее конструктивные особенности.

• Площадь жилого строения, периметр дома.

• Вид кровельного материала.

• Климатические условия данного региона.

• Материал, используемый при возведении несущей конструкции.

Самым ведущим из всех перечисленных является тип кровли. Размер мауэрлата для крыши должен рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки. Помимо технических параметров необходимо учесть состояние изделия. Не должно быть трещин, сучков и прочих дефектов. Древесина должна пройти естественный процесс сушки. Если деревянную конструкцию поведет, это может привести к незначительному смещению кровли и как следствие ее деформации.

Требования к мауэрлатному поясу

Базовый элемент кровельной системы должен быть:

1. Обработан антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от насекомых, чрезмерной влажности и резких перепадов температуры.

2. Цельной конструкцией. Рекомендуется использовать цельный брус, хотя и допускается его сращивание. Места стыков в этом случае обязательно должны быть выполнены посередине стены.

3. Без ржавчины и мест сварки. Если используется металл, необходимо осмотреть его на наличие внешних дефектов, сварки, ржавчины. Сварные швы обязательно требуется зачистить. Металлическая конструкция должна быть прогрунтована и покрыта специальной защитной краской.

Если планируется возведение временного сооружения, брус можно не обрабатывать антисептиком. В течение 3-4 лет со зданием ничего не произойдет. Однако если планируется капитальное строительство, обязательно требуется чтобы древесина была просушена, на ней не было дефектов, и она была обработана антисептиком. Дополнительно следует учитывать действующие строительные положения.

Особенности укладки мауэрлата

Прежде чем разбирать установку мауэрлатного пояса необходимо узнать, как производится подготовка к монтажу. Сегодня существуют различные способы его фиксации. Он может быть уложен по периметру прямо на стены или же утоплен. Рассмотрим два основных способа монтирования мауэрлата.

Армопояс под мауэрлат. Предполагает возведение монолитной армированной бетонной балки. Данная операция производится обычно при возведении домов из кирпича, бетонных блоков. Соблюдение технологий устройства армопояса позволит гарантировать безупречное качество всей системы.

Монтаж выглядит следующим образом:

• Обустройство опалубки. В основном используется обычная фанера, можно взять и блоки из пенобетона. Главное, подобрать фанеру достаточной толщины, чтобы она смогла выдержать нагрузку.

• Формирование армирующего каркаса. Из стальных прутьев диаметром 9-13 мм формируют каркас, который обвязывают проволокой. Весь металл должен быть прочно скреплен между собой.

• Заливка. В опалубку заливается бетон. Заливка может производиться как механизированным способом, так и вручную.

По прошествии пары дней, когда бетон приобретает необходимую прочность, опалубку демонтируют. В бетон затем устанавливают анкерные болты или резьбовые шпильки. В последующем на них одевается мауэрлат соответствующего размера. В некоторых случаях для этого используются обрезки арматуры.

Выходящие из армированного пояса шпильки, болты или арматура должны быть надежно зафиксированы и установлены на определенном расстоянии друг от друга. Металлический болт или арматура при установке балки должны выступать на несколько сантиметров для обеспечения надежной фиксации мауэрлата на газобетон.

Перед тем как крепить балку просверливают отверстия исходя из диаметра металлических шпилек. После чего насаживают балку на торчащие из бетона металлические конструкции. Практически всегда предварительно укладывают гидроизоляционный материал, например рубероид, чтобы исключить прямое соприкосновение кирпича с деревом. При установке балку требуется монтировать ближе к внутреннему краю, делать это вровень с внешним краем стены не рекомендуется.

Монтирование без армопояса. В некоторых случаях установка производится без армированного бетонного пояса. Специальные металлические шпильки, на которые затем одевают мауэрлатный пояс из древесины, устанавливают по периметру стен здания. Монтаж металлической арматуры или шпилек выполняется в глубину на 4-5 рядов кирпичной кладки, чтобы обеспечить их надежную фиксацию.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене возможно сделать и на закладные штыри. Арматура должна быть толщиной не менее 10 мм. На завершающей стадии на стержни укладывается брус, предварительно в нем просверливаются отверстия. Также используют обвязку проволокой. Обычно для этого берут стальное изделие толщиной 6-8 мм. Закладную проволоку монтируют на три ряда ниже мауэрлата, затем после установки концы скрепляют между собой. Затягивают ее с помощью специальных плоскогубцев или же куска арматуры. Данная методика используется достаточно редко, в основном применяют закладные штыри. Они обеспечивают надежную фиксацию всей конструкции.

Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор крепежных элементов для крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши и другим видам кровли. Компания предлагает богатое разнообразие гидроизоляционных материалов для укладки между балкой и стеной и всевозможных крепежей. Реализуемая продукция сертифицирована, соответствует утвержденным ГОСТам. На товар предоставляется необходимая техническая и гарантийная документация.

Критические ошибки

1. Неправильный расчет мауэрлата. Рекомендуется использовать калиброванные пиломатериалы стандартной толщины 150х150 мм. Нежелательно применять изделия размером 120х140 мм. Из-за этого стропила в одну плоскость выстроить будет достаточно сложно.

2. Отсутствие проверки пиломатериалов. Перед тем как закрепить мауэрлат необходимо проверить древесину на внешние дефекты, дополнительно следует удостовериться прошел ли материал сушку. Некоторые пренебрегают этим.

3. Неровное основание. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. В случае необходимости выровнять ее можно стяжкой. Если уложить балку на неровное основание, будет перекос, неправильное распределение нагрузки и преждевременный износ конструкции.

4. Без гидроизоляции. Многие пренебрегают гидрофобной обработкой. Однако повышенная влажность и конденсат могут в дальнейшем привести к растрескиванию древесины и изменению ее формы.

Если вам необходимо произвести монтаж кровли, обязательно проконсультируйтесь с опытными специалистами, желательно с разными. Из этой статьи мы узнали какой толщины должен быть мауэрлат, каким требованиям он должен соответствовать и как должен выполняться монтаж. Правильная укладка позволит гарантировать длительный срок службы кровельного пирога и всего строения.

что это такое: описание, виды, инструкции по монтажу!

Кровельная система – очень важная часть структуры здания в целом. Оно не будет комфортно эксплуатироваться, если фундаментная часть и ограждающие конструкции возведены правильно, а крыша – с технологическими ошибками. В частности, в этой публикации мы поговорим про мауэрлат: что это такое и какова его функциональность, рассмотрим узлы сопряжения данного элемента с другими деталями стропильной системы.

Мауэрлат — что это такое?

Содержание статьи

• 1 Мауэрлатная балка и её особенности
  • 1.1 Цены на антисептики для древесины
  • 1.2 Параметры бруса
  • 1.3 Цены на различные виды бруса
• 2 Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами
  • 2.1 Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки
  • 2.2 Калькулятор расчета высоты конька
  • 2.3 Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки
• 3 И в заключение
  • 3. 1 Цены на различные виды крепежа для стропил
  • 3.2 Видео — Что такое мауэрлат кровли?
  • 3.3 Видео — Установка мауэрлата своими силами

Мауэрлатная балка и её особенности

Мауэрлатом в строительстве принято называть горизонтальный элемент деревянной кровли, роль которого сводится либо только к фиксации стропил наслонного типа, либо ещё и к приёму и распределению нагрузки от их веса. Это брус, который располагается на внутренней части обреза стены (а потому не может быть шире стены) и служит стропилам опорой.

Мауэрлат применяется в любой стропильной ферме и представляет брусок, крепящийся по периметру стен строения

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса

Примечание! В нежилых постройках типа гаража или хозблока с целью экономии древесины вместо цельных балок могут использоваться отрезки брусков, монтируемых только в местах касания стропил.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлатной балки, а также вариант её крепления зависит от конструктива стен – а вернее, от используемого для их возведения материала.

1. В металлических каркасных зданиях в качестве мауэрлата применяют либо швеллер, либо стальную двутавровую балку, к которой привариваются металлические же стропила.

   Монтаж металлической стропильной системы кровли

2. В деревянных домах функцию мауэрлата выполняет верхний венец сруба, обвязанный со стропилами анкерами и скобами.

   Верхний венец сруба в качестве мауэрлата

3. На каменных стенах (кирпичных, бутовых, блочных, монолитных) чаще всего выполняется поверху армопояс, в котором замоноличиваются анкера для крепления мауэрлата. Там, где армопояса нет, для этой цели в стену забуриваются и вклеиваются шпильки, притягиваемые к брусу с помощью гаек. Либо в кладку замоноличиваются деревянные пробки для крепления скобами.

   На таких стенах, как правило, выполняется армпояс

   Мауэрлат с металлической балкой

В качестве мауэрлата для деревянных стропильных систем лучше применять клееный брус из древесины хвойных пород.

Клееный брус

На заметку! Мауэрлатный брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком и уложен на слой гидроизоляционного материала на битумной основе.

Мауэрлат укладывается только поверх гидроизоляционного материала

Антисептик для древесины

Цены на антисептики для древесины

Антисептик для древесины

Параметры бруса

На выбор сечения мауэрлатной балки оказывают влияние такие критерии:

• габариты здания и длина пролётов между стенами;
• конструктивные материалы стен и самой стропильной системы;
• вид используемого кровельного материала — ведь если это, к примеру, тяжёлый сланцевый шифер или керамическая черепица, нужно учитывать повышенные нагрузки;

Виды кровельных материалов

• наличие или отсутствие мансарды;
• особенности местного климата.

На размер балок влияет и конструкция крыши в целом, которая может быть не только скатной, но и шатровой, вальмовой, ломаной.

Устройство и виды крыш

От типа крыши во многом зависит размер балок

В любом случае, наибольшую устойчивость мауэрлатной балки обеспечивает прямоугольная или квадратная форма сечения. Если с этой целью используется бревно, то с той стороны, которая должна примыкать к стене, стёсывается сегмент так, чтобы получилась постелистая грань. Сделать это вне деревообрабатывающего цеха сложно, поэтому проще всего взять готовый брус, и остаётся только правильно выбрать сечение.

Схема устройства мауэрлата

1. В идеале его ширина должна составлять не меньше трети толщины наружной несущей стены, но не менее 100*100 мм.
2. На стены с небольшими пролётами толщиной в полтора кирпича (380 мм), обычно монтируют балку сечением 150*150 мм.
3. При необходимости монтажа мауэрлата большего размера нередко монтируют не один брус 200*200 мм, а два по 200*100 мм.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В последнем случае упрощается процесс монтажа, так как длины анкера может не хватить и на высоту армопояса, и на высоту мауэрлата. А так, нижний брус крепят к замоноличенным анкерам, а верхний, как бутерброд – к нижнему брусу.

Мауэрлат поверх армопояса

Важно! Длина мауэрлата должна соответствовать протяжённости стены. Если же нет возможности положить целую балку, то составить её можно из двух равных или минимально отличающихся по длине отрезков. При этом бруски нужно не просто состыковать торцами друг к другу, а выполнить соединение одним из способов, предусматриваемых в  ГОСТ 30974-2002.

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Один из вариантов сращивания бруса показан на фото снизу.

Вариант сращивания бруса

Если вам понадобится узнать вес бруса, то сделать это можно, перемножив плотность древесины (таблицы есть в Интернете) на её объем (площадь сечения, умноженная на длину): m = r*(S*L).

О том, как мауэрлат монтируется по армопоясу и какими способами сопрягается со стропилами, вы узнаете из представленной далее инструкции.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой

 

Цены на различные виды бруса

Брус

Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами

По взаимодействию с вышележащими конструкциями существует два типа мауэрлата, что определяет разные по структуре узлы соединения с ним стропил. В чём их различия, плюсы и недостатки, рассмотрим далее.

Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки

Такой мауэрлат не требует жёсткого закрепления к стене. Он более прост в монтаже, но имеет один существенный недостаток: вся конструкция крыши получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Однако для небольших домов, гаражей и различных хозпостроек вполне подходит.

Таблица. Технология его монтажа схематично.

Шаги, фото	Комментарий
Установка мауэрлатной балки	Для установки такого мауэрлата не требуется заливать армопояс. В кирпичной стене под эту балку делают выемку, задняя стенка которой закрывает бортиком обрез стены. К стене брус крепится с помощью забивных металлических скоб. В кладке для этой цели устанавливаются деревянные закладные детали.
1 вариант крепления стропила	Так как мауэрлат здесь не принимает распорные нагрузки, стропила должны быть соответствующим образом смонтированы. Вариант 1 — на стропиле делается запил под мауэрлат так, чтобы конец его был вынесен за периметр стены. Фиксация осуществляется с помощью крепёжных пластин.
2 вариант крепления стропила	Вариант 2 – стропило ставится на мауэрлат без выпуска за стену. Крепиться может теми же пластинами, а так же скобами, либо тремя гвоздями: один сверху, два по бокам под 45 градусов.
3 вариант крепления стропила	Вариант 3 —  стропило без запила ставится на брус, фиксируется стальными уголками, а снизу прихватывается опорным бруском.
Крепление конькового прогона	Коньковый прогон здесь соединяется так: два стропила стыкуются, а место их сопряжения закрепляется двумя трапециевидными деревянными прокладками. Как вариант, для соединения применяется металлическая зубчатая пластина. Можно так же выполнить соединение стропил внахлёст, путём врубки, с опорой в прогон или без него. При этом в качестве крепежа могут использоваться как гвозди, так и шпильки с гайками.

Калькулятор расчета высоты конька

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька h»

Расчет провести для:

— односкатной стропильной системы — двухскатной, вальмовой или шатровой стропильной системы

Ширина здания D, (метров)

Планируемый угол уклона кровли α, (градусов)

Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки

Мауэрлат, принимающий нагрузки, более сложен в монтаже. Но он также более устойчив к нагрузкам, а потому при строительстве больших домов используется в основном этот вариант. И именно в этом случае для монтажа несущей балки кровли нужно заливать армопояс.

Таблица. Как осуществляются работы.

Шаги, фото	Комментарий
Установка опалубки и арматуры	На обрезе стены устанавливается опалубка, в которую устанавливается арматурный каркас и вертикально шпильки для крепления мауэрлата.
Установка утеплителя	Для предупреждения появления мостиков холода, между армопоясом и кладкой устанавливается утеплитель.
Заливка бетона	Заливка бетона выполняется на высоту 300-500 мм.
Укладка гидроизоляции	На следующий день после заливки, поверх неё уже можно смонтировать гидроизоляционный материал. А вот до монтажа бруса бетон должен набрать минимум 70% прочности. В зависимости от температуры окружающей среды это произойдёт через 7-14 дней.
Монтаж мауэрлата с наращиванием длины	В брусе насверливаются отверстия под замоноличенные в армопоясе шпильки. Он устанавливается с наращиванием длины методом косого прируба.
Угловое соединение	Под прямым углом брусья соединяются вполдерева.
Схема армопояса со смонтированным на нём мауэрлатом	После установки мауэрлата, на шпильки через шайбу навинчиваются гайки. Схематично получившаяся конструкция будет выглядеть так, как на приведённой схеме.
Монтаж стропил	Стропила к принимающему нагрузки мауэрлату могут крепиться четырьмя способами: без запила с применением опорного бруска, с креплением уголками или тремя гвоздями; с запилом на торцах, скрепляясь уголками или металлическими скобами. Обратите внимание! Выпуски стропил за периметр мауэрлата в этом случае не делаются.
Узел соединения верха стропил	Сверху стропила соединяются с одной степенью свободы, с помощью деревянных накладок, зубчатых пластин или врубки. В последнем случае крепления могут производиться не только с помощью гвоздей, но и шпильками.

И в заключение

Особого внимания заслуживает устройство мауэрлатного узла в домах из ячеистого бетона. Полноценный армопояс из тяжёлого бетона для них является слишком большой нагрузкой, а механические крепления в таких стенах держатся плохо. Поэтому здесь лучшим решением являются блоки с U-образной формой, специально предназначенные для устройства перемычек в проёмах и армопоясов.

Для устройства используются блоки с U-образной формой

Блоки залиты бетоном

На прочно установленные анкеры будет крепиться мауэрлат

U-блоки имеют малый вес и плотность, их монтируют на обрезе стен выемкой вверх, в которую закладывают арматуру. А заливают уже обычным бетоном класса В15 – В20. Таким образом, внутри получается достаточно прочный армированный камень, который будет отлично удерживать анкера – как установленные перед заливкой, так как забуриваемые в бетон — в случае монтажа мауэрлата первого типа (не принимающего нагрузки).

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео — Что такое мауэрлат кровли?

Видео — Установка мауэрлата своими силами

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м², не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

• крепление анкерами;
• расклинивание;
• монтаж на закладные;
• крепление к деревянным закладным;
• обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

• не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
• не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

• в предпоследнем ряде кладки стены;
• непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
• рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата — это передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены строения. Мауэрлат — основа стропильной конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба, бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными элементами. К деревянным балкам перекрытия — гвоздями или скобой. В кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ крепления мауэрлата — это крепление с помощью армопояса залитого в верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

— продольной части — 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм.

— Поперечной части — прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1 метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

основные способы и схемы крепления стропильных ног. Способы крепления стропильных ног к мауэрлату Узел для опирания деревянных стропил на металлическую балку

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату невозможно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно препятствовать сдуванию крыши сильными ветровыми нагрузками.

крепеж

Для крепления деревянных конструкций применяют крепеж, который изготавливают из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для шпунтовых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева забивают без предварительного засверливания гнезда. При диаметрах более 6 мм, во избежание образования трещин в древесине, под гвоздь сверлят гнездо размером 0,9от диаметра ногтя.

Скобы применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их желательно ставить в заранее просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опор стропильной конструкции на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от возможности их опирания на стены. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, на другом конце создают коньковый узел с лобовым упором из двух стропил. Наслонные стропила одной стороной опираются снаружи, а другой – на внутреннюю стену здания. Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому внизу у них делается затяжка, принимающая на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого делается врезка в стропильные ноги. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. С обеих сторон они фиксируются с помощью уголков.

Наслонная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — коньковый прогон; 7 — поперечная расчалка; 8 — гидроизоляция; 9 — распорка продольная

Иногда такая фиксация осуществляется с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Этот способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с обеих сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один по вертикали и два поперек. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах.

Висячие стропила

Висячие стропила используются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — перекладина; 5 — коньковый прогон; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылок).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они изготовлены, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п. стену с помощью скрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 проводов к костылю. Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все деревянные части кровли, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги двухслойными гидроизоляционными прокладками (рубероид, гидроизол и др.).

Важно! Полностью обкладывать кирпичом или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами нельзя. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом дает усадку сразу после строительства, что может нарушить конструкцию крыши при жестком креплении деревянных элементов.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбиваются скобы. В домах из бруса или бревна мауэрлатом часто служит последний венец стены.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические шпильки.

На них через предварительно просверленное отверстие монтируется мауэрлат и крепится болтами к поясу. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система устройства крыши здания может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Стандартная влажность древесины 12%. Свежесрубленное дерево может иметь до 100% влажности. При усадке древесина деформируется. Если для стропил использовать изделия, не достигшие нормативной влажности, целостность древесины может быть нарушена в жестком соединении мауэрлата и стропил. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей, обработав их влагозащитными покрытиями.

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплить, предохранив от промерзания.

5. Важно, чтобы не было возможности образования конденсата на металлических частях соединений. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т.п.).

Мауэрлат считается важным элементом конструкции крыши, так как крыша фактически опирается на опорную балку. Он помогает равномерно и рационально распределить его кровли. К нему крепятся стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап строительства крыши. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора креплений и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Места крепления стропил к мауэрлату

Существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

• жесткий и
• раздвижной.

Очевидно, что его «поведение» в различных погодных условиях будет зависеть от технологии крепления стропильной ноги к опорной балке. Например, при колебаниях температуры, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если используется жесткая фиксация, то есть риск смещения, не исключены даже разрывы. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, опасное для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату является определенным гарантом безопасности.

Имеются следующие узлы поддержки:

• шарнирный

• одна степень свободы. Позволяет деревянной или металлической балке вращаться по кругу. Этого состояния можно достичь, используя при фиксации один ввинчиваемый гвоздь или саморез;
• две степени свободы. Допускается вращение лучей по кругу или незначительное перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается креплением стропил либо с помощью салазок, либо с помощью скользящей опоры – ползуна из монтажных уголков;
• три степени свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получается за счет специально изготовленного шарнира, который вкручивается в мурлат;

• нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что препятствует ее перемещению. Этот вариант в основном используется в кирпичных постройках.

Варианты крепления стропильной ноги

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорную балку в основном выбирают один из следующих способов:

• скользящая, представляющая собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью креплений, не препятствующих его скольжению по балке;
• Распорка – это несъемная муфта в сборе с жесткой опорой стропил в брусе.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с распилом и без

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила применяется исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания нижнего края свободно лежащих на мауэрлате стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что такая фиксация может не выдержать значительных нагрузок, поэтому ее рекомендуется использовать в основном при перекрытии относительно небольших пролетов.

Гораздо надежнее устройство нижнего соединения, в котором используются крепления с прорезью, блокирующим зубом. Вырезается в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти пучка. Выполнить его можно по-разному:

• жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным внутрь опорной планки;
• подвижная фиксация, образованная зубом снаружи. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют креплениями, работающими на растяжение, например, скобами или уголками.
• запиливается в стропильный брус, доску иногда заменяют упорным брусом, который прибивается к стропильной ноге.

Крепеж для стропил и правила работы с ним

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, витых гвоздей или катанки, которая складывается в несколько рядов, здесь можно найти специальные наборы, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

В процессе соединения деревянных деталей шурупами (болтами) под них необходимо использовать металлические шайбы. Этот простой прием поможет избежать углубления креплений в древесине.

Крепежные работы выполняются в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых способов распиловки и последующей подгонки стропил.

Стропильные ноги крепятся одним из вариантов крепежа. Следует отметить, что в каждом из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона скатов и оптимальный узел опоры.

Стропила — несущие элементы крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент конструкции крыши. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение крыши под тяжестью внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, изготавливается из бревна или бруса, уложенного по периметру, и предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла крепко, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обвязка стены, верхний венец, служит мауэрлатом, никаких дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пено- или газобетонных блоков, строительного камня обязательно должен быть установлен мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпичи являются плохим материалом для крепления стропильных ног. В таких стенах не прочно фиксируется даже самый надежный крепеж, под нагрузкой он может вырваться, в результате деформируется стропильная нога и вся крыша.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к верхним торцам стен по всему периметру к обустроенному железобетонному поясу. Крепление древесины к бетону может быть очень надежным, если используются правильные крепежные детали. Выполняется установка. Он состоит из штифтов, шпилек, анкеров, залитых в бетон, на которых затем изготавливается.

Важно! Концы монтажных шпилек снизу должны быть загнуты, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В брусе, который будет использоваться в качестве мауэрлата, проделайте технологические отверстия для креплений, верх крепления зафиксируйте болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление для любых работ, связанных со строительством кровли, очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропила к мауэрлату применяют разный металлический крепеж, а также применяют разную геометрию врезки, врубки. Для скрепления ферм применяют: проволоку

• ;
• уголок;
• плиты;
• кронштейны;
• ЛК элементы; гвозди
• ;
• саморезы.

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Применение того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

При креплении стропил к мауэрлату с помощью скоб пропилы не требуются; если используется крепление LK, анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает узел соединения суперпрочным. Угловое крепление самое популярное, востребованное, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Конструктивные особенности крыши определяют способ крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому ее дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а место крепления стропила соединяется с мауэрлатом проволочной скруткой в ​​местах заделки анкеров в железобетон. поддерживать.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, это позволяет избежать деформаций и провалов кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если при монтаже стропильной ноги жесткого типа к мауэрлату требуется сделать гнездо или врез, такие элементы должны выполняться на стропиле, а не на мауэрлате. Базу нельзя ослабить.

Правильное опирание стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе крепления, для крепления стропил на мауэрлат, важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение врубок, врезов и прочего, для идеального прилегания элементов;
2. использование шайб, гаек, проставок для предотвращения погружения крепежа в дерево;
3. недопустимо применение подкладок, способных время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж системы крепления крыши гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но основными среди них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивна крыша.

Крепление может быть раздвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее применяемое соединение стропил с мауэрлатом:

Установка стропил на мауэрлат осуществляется улучшенными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянного основания конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату при большой нагрузке массивной крыши. Надежно закрепите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше использовать перфорированные уголки КМ. Такое крепление очень надежное, врезки не требуется, но необходим точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом используется усиленный уголок КМРП, отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, применяется для компенсации смещения кровли, изготовлен таким образом, что при таких процессах не возникает отсутствие повреждений креплений, особенно подходит там, где невозможно применить врезку одной детали в другую. Уголок изготовлен из прочной стали толщиной 2 мм.

Другим типом соединения является установка между платами. Доски являются крепежом, их распиливают под нужным углом и закрепляют внизу уголками.

Применяются также способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды крепежа известны давно, популярны и экономичны.

Виды стропильных опор на мауэрлат

В основном двускатные крыши возводят для жилых домов. Особого внимания при двускатной конструкции требует опора стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуют правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двухскатной крыши 40х150мм, мауэрлата 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Также стоит учитывать навесные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирное соединение — это тип соединения, позволяющего балке двигаться по кругу. Происходит это с помощью одного гвоздя или самореза, вкручиваемого в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет балке двигаться горизонтально, стропила крепятся с полозьями. При трех степенях подвижности сборка устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичным способом для двускатной крыши является использование узла нулевой подвижности. Стропила скрепляются уголками с обеих сторон, оставаясь неподвижными.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных и висячих стропил. Поддерживаемые балки эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Наклонные стропила опираются на основание и другие точки крепления, тем самым снимая часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабка конька, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основание, а скользят по нему. Висячие стропила не опираются на основание, нависая над внутренней частью крыши, они опираются на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения необходимо тщательно закрепить соединительные элементы, подобрать их необходимые размеры. Необходимо точно выровнять срезы, сделать их не больше трети размера основы. Используйте качественную древесину для основания нужного сечения.

Важно! Использовать для крепления только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, следует применять металлические крепления различных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если правильно проведены расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтированы узлы соединения.

Наслонная стропильная система может быть распорной или безраспорной конструкцией. От правильного выбора опорных узлов и сочленения стропильных ног зависит, прорвут ли стропила стены или нет, необходимо предусмотреть под ними различные меры для перехвата распора или нет.

На расчетных схемах в узлах конструкций наносят кружки, обозначающие шарнирное соединение. Шарниры соединяются лапками с условными опорами, с помощью которых можно наглядно представить степень свободы сборки. Шарнир с двумя лапами, заделанными в опору, предполагает, что узел неподвижен, но балка может вращаться в шарнире, то есть узел имеет одну степень свободы — вращение. Шарнир с лапами, стоящий на скользящей опоре или салазках, показывает, что узел имеет две степени свободы — возможность поворота балки и горизонтальное перемещение. Три степени свободы узла допускают горизонтальное, вертикальное перемещение и вращение, такой узел просто изображается в виде окружности и может быть разрезан на стержень, представляющий собой балку. Если узел врезан в балку, то он называется разъемным, то есть балки, расположенные слева и справа от шарнира, с некоторыми допущениями можно рассматривать как отдельные элементы. Если под балкой провести окружность (шарнир), то балка, лежащая на ней, называется сплошной. Шарнир с 3 степенями свободы, заложенный в балку, во многих случаях делает ее системой мгновенного действия, т.е. достаточно неустойчивой конструкцией. Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ему любые перемещения: горизонтальные, вертикальные и поворотные (рис. 19).).

Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

В расчетных схемах могут использоваться и другие схематические изображения узлов, но все они в целом понятны, и если вдруг возникнут неясности, то нужно просто мысленно представить, в каком направлении узел может «ходить» при приложении к нему нагрузки. Поперечные размеры балок относительно их длины малы, поэтому балки (стропила и т.п.) вычерчиваются стержнями, и нагрузка в них распределяется как бы только вдоль продольной оси элемента, а расчет всей конструкции ведется по стержневой схеме.

Следует отметить, что слова: горизонтальное перемещение и вращение вовсе не означают, что, например, ползунок — узел с двумя степенями свободы перемещается произвольно в горизонтальном направлении. На самом деле этот узел достаточно хорошо закреплен, но допускает возможность перемещения конца балки от нагрузки, изменения температуры и влажности без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений. Этот узел просто не передает тяги, и вращение при изгибе балки возможно только в нормативных пределах. На самом деле обходчик будет ползти (извините за тавтологию) только тогда, когда нагрузки превысят максимально допустимые. Слово «шарнир» также не нужно понимать буквально. Да, концы балок можно соединить болтом или настоящим шарниром специальной конструкции, но, чаще всего, это простое гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и прибить ее одним концом 3-4 гвоздями, скажем, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять его за другой конец и спокойно повернуть на определенный угол. В этом случае гвоздевое крепление выполняет роль шарнира. Однако если количество гвоздей увеличить и рассчитать на нагрузку, не допускающую сдвига (изгиба), то вращение становится невозможным, здесь мы получаем балку с защемленным концом, но при превышении нагрузки расчетной узел снова становится шарниром. Поэтому очень важно изначально определить нагрузку, под которой будет работать система. Так как превышение фактической нагрузки над расчетной, приводит к изменению схемы работы узлов и разрушению всей конструкции.

Пары наслонных стропил, относящиеся к различным схематическим изображениям узлов, показаны на рисунке 20.

рис. 20.1. Опорные узлы для стропил на прогоне и мауэрлате. Шарнир с одной степенью свободы (только поворотный)
рис. 20.2. Опорные узлы для стропил на прогоне и мауэрлате. Ползунок — шарнир с двумя степенями свободы (поворот и сдвиг)
рис. 20.3. Узел, поддерживающий стропила на прогоне. Жесткое защемление

В зависимости от решаемой задачи при проектировании кровли узловые соединения стропил могут отличаться от показанных на рис. 20. Главное, выполнять расчет в узлах с двумя степенями свободы: изгиб стропил и сдвиг в горизонтальном направлении. А в узлах с одной степенью свободы — поворот стропил. Как правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивается горизонтальными врубками, а сдвиг ограничивается упором стропил друг в друга и/или в стыкуемый элемент: мауэрлат или прогон.

Попробуем объяснить принцип крепления стропил на примере. Мы все легко можем представить себе обычную лестницу. Лестница как лестница, ничего особенного: две жерди (струны) и поперечные палки-ступеньки. Прикрепим мысленно такую ​​лестницу к стене, а для чистоты эксперимента минимизируем силы трения — пол и стену покроем маслом. Что будет, если нагрузить лестницу — залезть на нее? Лестница рухнет. Имеет две степени свободы в нижней и верхней опорах. Внизу у него есть вращение и смещение по горизонтали, вверху — вращение и смещение по вертикали. Что нужно сделать, чтобы лестница стала устойчивой и выдерживала нагрузку (вес человека)? А нужно просто лишить его одной (из четырех) степеней свободы: горизонтальной в нижней или вертикальной в верхней опоре. Другими словами, нужно закрепить низ или верх лестницы. Получаем стабильную и стабильную систему. Вы можете сами придумать мысленный эксперимент с лестницей, поставив ее в различных ситуациях, например, если лестница длинная и опирается на стену сверху, с тетивами с горизонтальными прорезями или без прорезей. Как она себя поведет? Такой мозговой штурм помогает в понимании работы наслонных стропил с различными способами опирания, при котором вовсе не обязательно представлять себе векторы сил и степени свободы узлов, а нужно лишь спрогнозировать, будет ли лестница катиться под нагрузкой или оставаться неподвижным.

Прочность кровли – это суммарная прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь почти каждый из нас в состоянии разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу, но вот как крепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это целая наука, и у каждого вида сборки кровли есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш. Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Типы стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Стропила бывают двух видов — наслонные и висячие. Основные конструктивные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы сбалансировать нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно прикрепить стропила, называется ложем. Он расположен горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места крепления стропил к элементам крыши называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда приходится делается подвижной, если на какой-либо элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки. Это похоже на колесо автомобиля, которое сжимается, крутится, сжимается и поворачивается.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной — от нуля, когда сам узел уже неподвижен, до утроенной, т. е. максимальной:

• Базовый узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом вообще не может двигаться.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. При этом луч имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнир с двумя степенями свободы. Теперь помимо кругового вращения есть еще и возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а нужно только установить полозья или салазки.
• Шарнирное соединение с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь может быть, а может и не быть.

Сравнительный крепеж

Данные уголки металлические используются для крепления стропил к мауэрлатам, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Обратите внимание, что всего существует два вида таких пластин: прибитые и перфорированные.

Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью них такие пластины крепятся к древесине. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединять необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом. К тому же такие плиты легко режутся до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

Ногтевые пластины сами по себе не имеют гвоздей. Эта застежка используется только в заводских условиях, либо со специальным прессом. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь – нужен грамотный равномерный нажим.

Элементы доборные

Иногда кроме тех же металлических уголков и гвоздей дополнительно применяют опорные бруски:

А еще вот так:

Если в узловых соединениях использовать плоские или фасонные стальные крепежи, то:

• Толщина деревянных элементов не менее 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или прибитые, которые просто так не выйдут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не полностью просушенная, и после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослаблены.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• По возможности всегда используйте два стальных уголка на узел. Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают своеобразной альтернативой затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно – теперь она точечная. И это хуже, конечно.

Кстати, для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые балки, достаточно сечения 5х15 см. Ваша главная задача – сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по брусу.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия односкатной и двускатной крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает крыша, тем больше это крепление нужно делать сдвоенным зубом, а для односкатных достаточно и одного. Кстати, двойной зуб обычно имеет два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если сделать врубку, причем с дополнительным шипом, который также предотвратит боковые смещения стропил от нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослабить саму балку. Поэтому вырез под стропила следует делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а всего на 1/3-1/4 толщины самого бруса:

Для того, чтобы стропильная нога, чтобы не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. А в самом мауэрлате иногда делают другой, ответный — так только надежнее, да и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — учтите это. Делать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.

Стропильные ноги сами по себе не удержат пазы, поэтому обязательно дополнительно используйте металлические крепления. Если ваше соединение несъемное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет и кованая проволока, которая для этих целей монтируется в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам болтовое:

• Шаг 1. На торце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза врубки должна быть под тем же углом, что и угол стропила.
• Шаг 2. Под таким же углом подпиливаем и нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на брус с врезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге сверлим отверстие под болт — сквозное, чтобы его можно было пустить через болт снизу через вырез в брусе.
• Шаг 5 Надеваем на болт шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех конструкциях крыши используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ним.

Например, в каркасном строительстве балки каркаса выполняют роль мауэрлата, по которому выполняется обшивка:

Если по каким-то причинам вам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то вам обязательно нужно сделать затяжку — доску или брус, который соединит стропила в одно целое и возьмет на себя часть стресс.

Такое крепление вообще не всегда возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стропилам. Они вообще не держат застежки. Тот же гвоздь, забитый в брусок на 10 см, его легко выдернуть руками — чем потом крепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. И поэтому здесь без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат представляет собой специальный брус, который укладывается по периметру наружных стен. Он предназначен для поддержки несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

• Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе любые материалы, способные пропускать влагу ), то на них нельзя опирать стропильные ноги. В противном случае вся крыша быстро сгниет. И поэтому используем брус, который называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатых домах мауэрлат для стропил уже не нужен – достаточно сделать в верхнем брусе пропилы и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узел жестким неподвижным креплением, у вас есть два варианта. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальными вырезами на стропильной ноге. Стропила здесь закреплены уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не могут:

Во втором способе, более распространенном, нужно вбивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, и уже третий гвоздь забиваете по вертикали:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или использовать длинные шурупы вместо гвоздей:

Способ №2 — Крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности перемещения по горизонтали, то речь не идет о том, что стропило будет буквально «ехать» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры за счет динамической нагрузки и перепадов температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и увидеть такие изменения обычным глазом не удастся.

Возможность некоторого движения сохраняется при скреплении узла гвоздями — если их немного. А вот забитые в шахматном порядке с определенным усилием уже не дадут стропилам двигаться.

Или вот еще отличный пример:

Способ №3 — скользящая опора

Раздвижная опора имеет две степени свободы. То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат врубкой, а сверху – друг в друга, равномерно передают нагрузку от кровли и снега на ней на стены. А вот те стропила, которые уже опираются на горизонтальные врубки на мауэрлате и на коньковом прогоне, называются безнапорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление, даже с тремя степенями свободы, на самом деле вовсе не означает, что стропило будет свободно перемещаться вперед-назад вдоль опоры. Все это только для невидимых физических законов.

Способ №4 — крепление с большой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:

Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — сращивание кобылками

Для устройства свесов кровли также необходимо изготовить кобылки из досок, сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – на стык со стропилами.

Далее все просто: прибить кобылки к стропильным ногам и вывести их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент так называется? Просто раньше их вырезали в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже часто.

порядок выполнения работ. Почему бы не покрыть железом

Встал вопрос о креплении мауэрлатной доски в стене. Вчера пришла идея просверлить отверстия вертикально в готовой стене на высоту 3 блоков (750 мм), взять арматуру на 10, залить в отверстия раствор и утопить в них арматуру, а к вершине приварить шпильки. арматура и так далее через метр. Вопрос в том, будет ли держаться такой своеобразный якорь? Выглядит очень заманчиво и технологично…

Нужен ли армопояс на мауэрлат

Поверх стены нужно пустить железобетонный армопояс, для сейсмостойкости. А в него вставляются шпильки для крепления мауэрлата.

У меня тоже дом из газосиликатных блоков, толщина стен 30 см, сделал армопояс 20 на 20 см, и еще 10 см блока, чтобы не было мостика холода.

Вес бронепояса вполне достаточный. Причем он не просто кладется поверх стены, а заливается непосредственно на стену, т.е. приклеивается цементом к верхнему ряду стены. Те. в итоге вес армопояса + вес верхнего ряда выйдет больше чем ваши три ряда блоков.

А армопояс заодно решает еще одну задачу — распределяет вес потолочных балок. Нельзя опираться непосредственно на балочные блоки.

***

Крепить стропила и балки к мауэрлату планирую с помощью саморезов и металлических уголков — сейчас много разных в продаже. провод какой-то грубоватый, неэстетичный.

Закрепил так, но готовых уголков не нашел, сам выпилил из обычного уголка 50х50, просверлил отверстия, и на саморезы…

Двойное использование материалов

Доски 50-ку на обвязку и на потолочные балки и изготовленные из них леса.

Да, доска есть, но лень городить… Осталось 2 с половиной ряда… Дали в аренду козлы, сваренные из арматуры, вот ими и пользуюсь… просто иногда лень шаг!

А что, подвала и чердака в доме нет и не будет?

У меня подвал 1 м над землей, + стены 3 м, и + на чердаке по всему периметру 1,2 м. нужны полноценные леса.

И еще нужно залить армопояс по всему периметру…

Чтобы не срывать крышу

Насчет «чтобы крышу ветром не снесло» есть еще одна хитрость — лямки привязываются хорошей проволокой к костылям, вбитым в третий ряд стен сверху. Без такой проволочной обвязки необходимо решить проблему прочного крепления лямок к мауэрлату.

Поднять стены еще на шесть блоков и сделать чердак

Если да, то вам еще не поздно поднять еще 6 рядов блоков, а удвоить площадь дома за счет полноразмерной мансарды очень недорого. Я сделал именно это. Причем отделывать мансарду не обязательно сразу, ее можно оставить на потом, как запасной этаж, когда на это появятся деньги и желание.

Хроника строительства

герметик

гидроизоляция

мауэрлат, пропитанный огнезащитой и стянутый на шпильки, к нему буду крепить балки и стропила.

Мнение 1:

В моем доме мауэрлат монтируется, краем впритык к наружной стене… А вы его как лямку выпустите, приставив мауэрлат к внутренней стене?

А ты, как лямку, выпустишь, приставив мауэрлат к внутренней стене? Стропила будут крепиться к балкам, балки будут торчать снаружи дома.

Почему шпильки не вбил в бетон армопояса по центру, поставил на самый край бетона?

Шпилька приваривается к арматуре на 12, и садится на клей в отверстие глубиной 75 см (3 блока).

Вопрос :

почему бы не поставить балки на ремень?

Ответить :

А что прикрутить? Да и мауэрлат выполняет роль распределителя нагрузки по всей площади стены. .. как-то так.

Мнение :

Закройте мауэрлат к наружной стене и прикрепите к нему планку.

Ответ :

Не думаю, что это хорошо. Смотрим нагрузки от стропил — стропила имеют свойство растягивать дом, поэтому опираются на балку, которая отводит нагрузку вниз и в сторону… Если опереться на стену, то можно снегом стену сломать зимой — прецеденты уже были….

А вот если поставить центральный прогон, то давление снега будет действовать иначе:

Соответственно перегородки будут держать нагрузку внутри.

Распределение нагрузки

Тогда нагрузка будет на опорную поверхность, иначе — как на фото — вся нагрузка на крепление и просто получится если добавить саморезы, а там без саморезов будет просто болтовня. Брус со стропилом можно просто расколоть.

Расстановка ферм

А лучше фермы соединить так:

Я намеренно оставил пробелы, чтобы вы могли видеть, как соединяются элементы фермы. Стропильную ногу лучше ставить сверху, как показано на моем рисунке, а не сбоку, как на вашем фото.

Мнение об лямках

мои лямки крепятся к мауэрлату и опираются на него спиленным куском, далее выходя — но примерно на середине лямок по высоте, есть затяжка, т.е. горизонтальная доска, соединяющая противоположные стропила друг к другу и препятствует их раздвижению. А мауэрлат лежит на полноценном армопоясе 20*20 с 4-мя арматурами внутри, снегом не выдавишь…

А вот в первом доме было сделано так: мауэрлат, на нем потолочные балки, на них еще одна доска поперек балок, и на эту верхнюю доску опираются стропила. Те. почти как на вашем рисунке, только сверху добавлена ​​еще одна доска.

Уголки и планки для крепления стропил

Купил джентельменский набор, пришлось побегать по рынку, но всего на метизы на всю крышу вышло около 3 тысяч рублей, сэкономил много.

Разложил стропила и брус на земле, все распилил, скрутил, потом раскрутил, теперь половина брусьев и стропила стали шаблонами, по которым распилил заготовки, с просверленными отверстиями, только прикрутить крыша, никаких регулировок, все должно совпадать. ! Завтра попробую установить стропила. Что-нибудь быстрое…

В местах, где я указал стрелками, закрепите саморезами, иначе ремешок соскользнет!

Стык надо утеплить и под балки тоже поставить утеплитель, иначе тепло будет уходить, как на фото:

Сегодня вечером подняли первое стропило!

И еще, соединение стропил с брусом я бы сделал так:

Стропами

Будут вертикальные опоры — так что думаю все нормально…

зачем тратить деньги на ветрозащиту?

Да, на будущее.

И не забудьте поверх пленки прибить контррейки!

Хочу на голые стропила натянуть пленку, потом обрешетку и ондулин, чтобы не бить лишние рейки.

Вот я и подумал, а может лямки подтянуть длинными винтами после регулировки?

может треснуть…я лучше полоску жести порежу…можно вдвойне для прочности и я бы по бокам короткие шурупы закрутил…намного крепче будет

А вес крыши + вес мокрого снега не выдержит такой способ стыковки.

Думаю, это просто! У меня стропила 150 т на 50 и балка 180 на 50 запас над крышей — с таким сечением дома делают 10 на 10 и все держится, а гвоздями сбивается наугад, видел сам

с таким сечением делают дома 10 на 10 и все держится, и сбивается гвоздями наугад, сам видел

А вы не присматривались, стропила на мауэрлате/балках там сверху, или сбоку как у вас воткнуты, т.е. под нагрузкой есть риск соскальзывания вниз?

Необходимо, чтобы стропило не менее чем на треть своей толщины жестко стояло на мауэрлате/балке, чтобы оно не имело возможности сползти даже на сантиметр.

В Вашем способе крепления, увы, нет необходимой жесткости…

Может быть, можно изменить точку крепления стропил к балкам?

Или хотя бы поставить вертикальные опоры от бруса к стропилу, примерно в 1 метре от края (эти опоры одновременно будут служить каркасом боковой стены мансарды), а в стропиле сделать запил под эта опора — чтобы на нее жестко опиралось стропило?

Экономия на обрешетке

Строитель: Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы не бились лишние рейки

И обрешетка будет касаться пленки, а это не допустимо — должна быть вентиляция. зазор!

Усиление стяжного узла — стропила

Узел соединения балка-стропила усилил огромными шурупами с саморезами длиной 200 мм — держит мёртво. Каркас под пленку почти готов — купил мембрану Ондутис а 100, завтра начну обклеивать пленкой. Ондулин обещают доставить завтра вечером — купил 70 листов по расчету специальной программы ondulineroof

Ондулин покупался по цене 375 рублей за лист в Лера Мерлен. (гвозди в комплекте, но я склоняюсь к саморезам)

стропила

Советую натянуть стропила поперечиной типа буквы «А» не менее чем на сантиметр примерно между третьими досками от верха обрешетки.

Не забывайте про дерево — органический материал. Он меняется на протяжении всей жизни. В жару сохнет, при повышенной влажности расширяется. Любое самое крепкое крепление со временем расшатывается.

Я думаю вы давно строите дом?

Почему бы не покрыть железом?

Железо не люблю, в дождь гремит, в снег, да и ржавеет прилично, про установку ничего не скажу, нужно нанять бригаду. заменить, чем возиться с металлом. В общем, это мой осознанный выбор, я его сделал еще до постройки дома.

обрешетка кровли

Наконец-то, после всяких мелких проволочек, приступил к монтажу кровли — смонтировал держатели водостоков и тд. Сегодня за полдня обклеил половину крыши пленкой и обрешеткой, завтра продолжу. Заказал коронку в кровельном центре на верх кровли, жду. Что-то с окнами облом — сегодня срок по договору — перезвонили, сказали перезвонят и молчат — завтра начну их требовать.

Ондулин — стоит ли

Сказали, был супер град, метал весь покоцан, хоть что-то для ондулина…

Крышу пленкой накрыл… жду для конька на крышу, когда это сделают, я намереваюсь начать кровлю сверху, но практика покажет… Правда, наверх лезть страшно! Хватит с меня страхов…

Проветривание

Сергей! Не забудьте по коньку разрезать пленку, для вентиляции, понимаете!

Ответить :

Ничего не понял! этого нет в инструкции к моей мембране! У меня не пленка, а паропроницаемая мембрана — пробовала, через нее даже дышать можно, но как показал ночной душ, воду не пропускает! На мой взгляд резать смысла нет, она и так «дышит»

Чердачный этаж

Ну такой пол будет на мансарде — почти идеальный. .. обрешетка это вещь! Жаль в доме нельзя постелить — теплый пол не получится

Сегодня хотел пофотографировать виды дома, наконец-то закончил подшивать крышу! Но батарея в телефоне села, вышло только первое фото… Завтра продолжу.

Ну вот сегодня удалось сфотографировать….

Подскажите, а какой шаг шпилек для maluart?

Да не помню, просверлил примерно на метр позже… Потом обязательно пылесосом с пластиковой трубкой для удаления пыли. Потом взял клей, там для прочности больше цемента, развел пожиже и залил в отверстия, там арматура с 15 шпильками приваренными на концах с нахлестом сантиметров. Как все было

Дом из газоблоков своими руками

Фундамент

Материал для строительства дома

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс из железобетона. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте разберемся, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и зачем он нужен? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей строительной конструкции.

Что такое фундамент — наверное, все знают. Итак, по своим функциональным возможностям мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного, утеплительного «пирога», внутренних подкладочных скатов ( если есть) и т.д.

Причем нагрузки здесь могут быть немалые, и что наиболее опасно, так это иметь направление разрыва перпендикулярно поверхностям стен, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках — снеговой и ветровой.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в состав которых входит газобетон). Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим справится мощный деревянный брус, плотно упирающийся по всей длине в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительное облегчение монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата отрываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением разнообразных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, еще 100×150, 150×150, 150×200 выбраны мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия. внешней среды, провести утепление этого довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции блока. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они почти в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не представляется оптимальным — операции крепления к стене, а затем врезки стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенные навыки столярного дела.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции, для таких целей стараются выбирать просушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения , и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае — совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в качестве мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат нельзя применять на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а на каркасных домах — по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены строят из материала прочного, стойкого к точечным и распирающим нагрузкам (например, бетона), и при этом конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему выступу балок перекрытия . Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – проще, так как существует множество способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делаются из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать обычные стальные скобы для крепления мауэрлата. А вот выполнить такие закладки газобетоном – дело абсолютно безнадежное, даже пытаться не надо, так как никакой надежности не будет обеспечено. Приходится искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На газобетонных стенах мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции Достигнут. Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда из тех же пеноблоков выкладываются фронтоны. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлатную балку к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, столкнувшийся с такой проблемой, должен четко для себя ответить на вопрос – «Неужели нельзя мне залить железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? — Да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. И кроме того — сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна, и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли найдешь внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Есть только много «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такого монтажа.

Газобетон цены

Газобетон

• Если дом или надворная постройка небольшая (к сожалению критериев оценки нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не случится погодная аномалия?).
• Если конструкция ферменной системы минимизирует разрывные нагрузки. Это может быть предоставлено:

— Применение висячих упоров, жестко привязанных к горизонтальным затяжкам.

— Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой предусмотрено шарнирное соединение по коньку, и узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, список условий для того, чтобы попробовать обойтись без армопояса (да и то без полной уверенности в успехе) достаточно велик. И надо, наверное, десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Однако в Интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатной балки непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем их понять.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4–5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (3–4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядывали как с наружной и внутренней стороны стены. Длина выпуска этих «косичек» сделана такой, чтобы она обеспечивала охват мауэрлатной балки, установленной в конце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочную петлю. Шаг расположения таких привязных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, чтобы места крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Когда стена готова, ее укладывают на торец. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ хорошо работает и с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «косичек» осуществляется примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного подтверждения надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям — будет ли провод при больших нагрузках и тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовка по металлу», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно распилить вручную пила)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно…

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затягивании анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Конечно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежных изделий, специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совсем другое мощное, которое становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, вам придется приобрести анкеры максимальной длины – около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины мауэрлатной балки можно было более или менее надежно «зацепится» за стену. Но стоимость таких длинных мощных якорей немалая, так что это тоже нужно иметь в виду.

Работы по монтажу мауэрлата на анкеры выполняются примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и укладываемым брусом. В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неизбежно возникнет очаг сырости и, как следствие, биологического разложения.
	Для гидроизоляции вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если заходит несколько по бокам, не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит тонковатой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается точно на место, предусмотренное проектом, выравнивается.
	Выполнена необходимая разметка. В принципе, в данном случае все сводится к тому, чтобы разметить участки для установки стропильных ног — тогда между ними можно будет разместить анкеры крепления мауэрлата — и не будет взаимных помех.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно располагать произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверх газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. А вот если нет армопояса, то придется устанавливать самые длинные крепления — до полуметра.
	Далее в дрель устанавливается перьевое сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и просверливается в мауэрлатной балке сквозные отверстия до торца стены. Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор со сверлом на 12. Непосредственно через отверстие в древесине в материале стены просверливается канал для анкера.
	После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее анкер необходимо забить молотком на всю длину, до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
	И последний шаг – затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижимая мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительных, ни отрицательных.

Давайте сосредоточимся еще на одном. Зачастую длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат вдоль стены цельным куском, недостаточно, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники могут сделать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу будет достаточно сделать соединительный узел в полдерева. Обязательное условие: в этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы стянуть стык.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный прием используется и в углах, где стыкуются балки смежных стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. На одной из диаграмм выше это хорошо видно.

Еще один совет – если вам предстоит стыковать на стене два участка бруса, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одной длины. Например, на стене длиной 8,5 метров лучше использовать бруски не 6+2,5 и, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах крепления деталей из различных материалов. Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене пока нельзя.

Кстати, многие из домашних мастеров выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы и отвердителя, а затем вставлялась деталь — надежное соединение было получено за сутки.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует остановиться на брендах Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторых других.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

• Так, одна разновидность имеет капсульную (ампульную) компоновку.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (штифт) вставляется в отверстие, и забивается на необходимую глубину. При закупорке якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре через 25÷45 минут на воздухе состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительных нагрузках.

• Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные приспособления. Для примера посмотрим, как устанавливается химический анкер, который разработан специально для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные составляющие набора химических анкеров «Фишер» — это сами патроны с составами разной скорости твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специальный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие-переходники, втулки-сетки для пустотелых стен, а также сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи именно газосиликатный стенопористый бетон.
	Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальная дрель с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
	Сверление первого прямого отверстия до ограничителя.
	Пробка уперлась в стенку, а благодаря сферической форме насадки отверстие становится коническим — как показано на иллюстрации.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимается из отверстия.
	После этого берут ручной насос – необходимо тщательно очистить канал от пыли. Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину.
	Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прекращая продувку. При необходимости используйте круглую щетку соответствующего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен патрон, накручена насадка-смеситель. Производится небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все компоненты полностью перемешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	После этого носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композиционным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ¾ ее объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилия пальцев достаточно. Важно следить, чтобы шпилька заняла положение перпендикулярно стене – в этом поможет направляющая втулка, но при проверке она все же не мешает. Штифт полностью ввинчен в стену.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20°С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок службы оценивается в 50 лет.
• Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим, химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск образования трещин или сколов практически исключен.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к пробуренному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их не много, но посудите сами:

• Стоимость химических дюбелей высока, а монтаж мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что наша задача требует очень глубоких каналов с полным их заполнением композитом — поэтому картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температурам выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее…
• Достоверных данных о сроках и результатах работы химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено. То есть есть предположения, что вроде должно получиться хорошо — но результатов проведенных испытаний пока нет. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация химических анкеров Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Если еще до крепления мауэрлата шпильки торчат из торца стены на нужном расстоянии друг от друга, процесс монтажа упрощен до предела.

• На брус переносятся отметки для расположения шпилек – для этого достаточно сверху уложить мауэрлат и немного постучать – шпильки оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.
• Далее на эти шпильки «накалывается» гидроизоляционная лента.
• Затем натягивается балка с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, кроме одного — как крепить шпильки в газобетонную стену. Вот тут и начинаются трудности.

Есть такие советы: в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы, легко, но некоторые мастера, испробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — растворы дают усадку, трудно избежать пустот, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут разболтаться из-за динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант ранней установки шипов. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет — например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и в то же время противодействовали тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до их установки в кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются шпильки, при необходимости края блока «выравниваются», чтобы он не перекашивался из-за к толщине плиты. После этого проводится кладка – и когда стена готова, сразу ряд закладных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины прячутся в швы кладки, а шпильки становятся удобным инструментом для надежной фиксации мауэрлата.

И все же, наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю – насколько серьезны у Вас причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции кровли, операции заливки армопояса ? Прежде чем принимать окончательное решение, еще раз посмотрим, насколько все просто и понятно.

В процессе заливки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и пособия по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами большой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. д. Одним словом, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заправить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоки (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка из газобетона, изготовленная в заводских условиях для заливки армированного пояса.
	Посмотрите на рисунок — на нем показаны пенобетонные U-образные блоки различных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы – ее делают шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры самого «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не требуется, а для загородного дома средних размеров его несложно будет сделать самому прямо на месте. место работы. Причем заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в этом случае помощником не будет – «лента» слишком узкая и маленькая. Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем вообще думать о способах обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начать его лить? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, требующие меньшего количества материала при производстве, также значительно дороже, так как обычно продаются поштучно. Но оказывается, такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно и вовсе обойтись без них, применив другие технические решения.
	Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала, естественно, проводится разметка — ширина вырезаемого фрагмента…
	… и его глубина.
	Прочерчены линии, по которым будут производиться разрезы. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного пояса.
	Если стены строились из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. По отмеченным линиям начинают делать надрезы – на глубину создаваемого «канала».
	Для достижения ровности пропила по глубине блок распиливают по очереди, добиваясь нужного погружения пилы, сначала с одного…
	… а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и одинаковые по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой. Правда, высвобождения пилы может быть недостаточно (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) — наконец-то можно работать и ручной пилой. Почему не вариант?
	Блок с прорезями ставится «встык».
	Далее идет перфоратор. В его патрон вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока . По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и отрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока. Кстати, эти осколки, если они не раскололись, не стоит выбрасывать — они еще могут пригодиться при строительстве.
	А для заполнения армированного пояса остался такой самодельный П-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	…и отправить готовые блоки к месту их хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных U-блоков, переходят к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все как в обычной кладке — сначала наносится клей слоем нужной толщины…
	…этот слой затем выравнивается и распределяется зубчатым шпателем…
	… и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не образуется «канал» для заливки армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и стыкам стен – здесь придется подумать, как стыковать U-блоки, чтобы «канал» для армопояса не прерывался. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и другие решения.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, к тому же сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в какой-то степени верно, и вполне возможно применение и других способов создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стен этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, можно использовать блоки толщиной 100 мм — для создания внешней стены.
	Ряд таких блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример монтажа).
	Любой армопояс, благодаря специфическим теплофизическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя – уложить по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
	Получится примерно как на этой картинке — канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если она окажется слишком большой. На дно также на клей можно уложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, так, чтобы глубина была в районе 150÷180 мм – этого вполне достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или установленная точно по торцу стены.
	А вот вариант и вообще без применения газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте «швеллера», созданного для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, живой — с уложенным по внешнему периметру опалубки утеплителем. Хоть утепление и не является обязательным в данном случае, но пренебрегать им не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) выставлена, приступают к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат слишком большого армирования не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но часто и эту схему упрощают — она ​​все равно выглядит «тяжеловатой» для армопояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Вот этот, например, из готовой сварной армирующей сетки для стяжки вырезал квадраты — и использует их как своеобразные шаблоны струбцин.
	Обвязка осуществляется обычным способом — с помощью стальной вязальной проволоки.
	Вот такая картина получается после соединения — аккуратной пространственной конструкции из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (или даже даром) получить отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, правила вязки арматуры никто не отменяет, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, повороты, места примыканий). Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлесты, хомуты и т.д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно сделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, связав их с арматурным каркасом. После застывания ремня у мастера сразу будут готовые надежные крепления для балки.
	Также есть несколько вариантов установки шипов. Так, например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сама шпилька соединяется с перемычкой усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька привязывается к стержням продольной арматуры.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто привариваются к поперечным арматурным хомутам. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитого бетонного пояса вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают такой же, как шаг будущей установки стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата попадали между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и соединения шпилек верхнюю резьбовую часть вместе с наживкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и с боков.
	Готовится бетон. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – это вполне можно сделать своими руками в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подсыпают (ведрами) и постепенно заполняют им «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или остроконечной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «штыковки» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность созданного пояса.
	Так они последовательно продвигаются дальше, по всей длине созданного пояса.
	Лента заполнена и выровнена. На этой иллюстрации показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для монтажа мауэрлата.
	А вот вариант — со сцепленными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного вызревания, для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой, есть готовые крепления. В любом случае армопоясу необходимо дать время для качественного созревания — дальнейшие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте – особенно в вопросах армирования в местах пересечений, примыканий и на углах. Подробности в специальной публикации нашего портала. И в другой статье приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество комплектующих для его изготовления.

Пеноблоки отличный выбор для строительства дома. Они сочетают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотных кирпичных или бетонных. Поэтому у многих возникает вопрос – как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье мы попытаемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла постройки.

Почему нужно уделить особое внимание креплению кровли к пеноблочной конструкции

Все дело в пористой структуре материала, ее можно увидеть в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если его нанести точечно, то поверхность будет продавливаться.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Такого не бывает с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине расшатываются крепления в пеноблоке. В него легко вбить гвоздь, но он не будет сидеть крепко, его можно расшатать и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание необходимо уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном выполнении процедуры стены могут разрушиться.

Виды кровель пеноблочных зданий

Все пеноблочные конструкции применяются с существующими типами крыш. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

плоские крыши

С ними вообще проблем нет. На стены укладывают плиты покрытия или над ними делают перекрытия, чтобы получился кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которых держится крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали строить стену выше, и это были бы веса верхних этажей, а не крыши.

скатные крыши

Есть еще их виды:

• односкатные;
• фронтон;
• чердак;
• вальмовая или четырехскатная;
• половина бедра.

Кроме того, существуют крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам все равно, все эти крыши подразумевают конструкцию крыши, которая поддерживает крышу.

Нагрузка от стропил, если они крепятся непосредственно к стенам, будет точечной, из-за чего возникают проблемы при проектировании узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и виды кровельных конструкций

Как понятно, основной деталью являются стропила, соединенные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

1. многослойный;
2. висит.

Первые опираются обоими концами (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ножками, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как сюда входят все стропила и обрешетка).

И еще два пояснения:

1. Передняя бабка на четвертом снимке такая же, как и стойка, автор снимка использовал термин, принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор данной статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжку также чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах такое встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как положить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

Детали стропильной системы нельзя крепить к пеноблоку без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью заведенных в него шпилек или дюбелей. Их желательно посадить на раствор или приклеить. Также диаметр необходимо выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, также из пеноблока, то поверх нее должен быть уложен прогон. Он будет распределять нагрузку по всей площади так же, как и мауэрлат на наружных стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Только стена может помешать этому. В случае с пеноблоком эта нагрузка может ослабить шпильки крепления мауэрлата. Поэтому затяжки должны быть обязательными и желательно не приподнятыми.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если к балкам перекрытия дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, которые будут играть роль затяжек.

Крепление крыши армопоясом

Более прочная конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название — монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой полосу монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Его устраивают не только для пеноблоков, но и для кладки из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все четыре (или более) стены. В случае с ячеистым бетоном дополнительно защищает поверхность от продавливания.

В опалубке может быть выполнен монолитный пояс, но обычно с наружной и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовался лоток (иногда лоток вырезают, получая блок «U»). В него устанавливается арматурный каркас и заливается бетон.

Устройство армопояса несколько усложняет конструкцию здания, но повышает его надежность и прочность. Цена строительства также немного повышается, так как требуется мало стали и бетона. Для зданий большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс практически обязателен.

Крепление кровли к пеноблокам с армопоясом

Крепление стропил к армопоясу можно производить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция такая.

• При заливке бетона в него закладывают анкерные шпильки. Под них в мауэрлате сверлят отверстия и притягивают к бетону гайками и шайбами. Самый надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, предварительно уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делается гидроизоляция.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они являются наиболее распространенными.

• В стропилах выбирают уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это позволит надежнее зафиксировать стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с низкой затяжкой – тоже ставят угольники.

Учтите, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Другие способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• Опорные брусья крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата можно закрепить металлический катаный квадрат, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упор скреплен стальной пластиной и двумя стержнями, которые также создают дополнительную опору.
• Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
• На конце стропила выбирается «V»-образный паз, которым он опирается на мауэрлат. При этом стропильная нога не выходит за пределы стены.
• Комбинация методов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, служат бруски, на которых также выбираются упоры.

Консультации. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе и от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего необходимы стропильные выпуски.

Обратите внимание, что на всех предложенных точках крепления, помимо варианта «4», есть еще и дополнительное крепление – хомут. Изготавливается из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Обхватывает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены дюбелями. Его можно использовать, если необходимо обеспечить дополнительную надежность соединения стены с кровлей, например, когда кровля очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как класть крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была для вас интересной и полезной. Прекрасно, если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариант конструкции этого агрегата при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, потому что такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а что такое мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет. Так что многие люди сталкиваются с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последний признак определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их изготавливают в основном из деревянных брусьев сечением не менее 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь о бронепоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его нет в конструкции строящегося дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплениями мауэрлатного бруса. Существует несколько способов монтажа. Они прекрасно используются строителями, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться с методами и понять одну важную мысль. И идея в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – довольно сомнительная затея.

И сколько ни ищи технологий, все они оказываются, как минимум, малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно укладывать мауэрлат на газобетон и крепить его, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• этим способом (без армопояса) можно воспользоваться, если возводимое здание небольших размеров;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые связываются между собой надежными затяжками;
• при установке наслонных стропильных ног, опертых по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит для данной ситуации. часть нагрузки с кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего производить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя. Этот способ часто используется при укладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько строгих требований:

• провод должен быть уложен в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки, то есть над проводом должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатной балки с проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на газобетонные стены необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После этого укладывается сам брус. Его необходимо выравнивать либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Обязательно выравнивайте по горизонтали. После этого проволочные оплетки затягиваются с помощью крепления. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильной натяжки проволочной оплетки с помощью монтировки

Кажется, это решение проблемы. Но давайте будем разумны. Сильное затягивание газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее действуют ветровые нагрузки. Из них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом режут блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущейся корректности использования вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатной балки без армопояса с использованием анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкеры длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как осуществляется данный процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верхних торцов .
2. Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и дрелью делаются отверстия, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Шпонки забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Так действительно ли этот метод надежен? Если речь шла об армирующем поясе из бетонного раствора, сомнений не было. Это 100% надежное крепление. С газобетоном, даже если используются анкеры большой длины, нет уверенности, что такой вид крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетон полку, тумбу или телевизор, другое дело, когда нагрузка от кровли составляет не одну тонну различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Его укладывают поперек стены в кладке из блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Получится так, что резьбовые концы шпильки будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление сделано проволокой многожильной. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с подложенной под нее широкой шайбой;
• витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлата;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• требуется крепление, которое закручивает скрутку над мауэрлатным брусом, то есть последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, построенной из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Так вот, от его скручивания нет никакой нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нужно рассказать об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

На сегодняшний день производители предлагают два вида химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам по себе разрывает капсулу, перемешивая таким образом два компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав выливается из баллончика. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что сегодня производители химических анкеров предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Их следует использовать для крепления.

Теперь что касается надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены. Крепеж устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полоса поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены подняты из двух блоков, так шпильки будут находиться между блоками, не нарушая их целостность.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире полоса крепежной конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предлагается несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли надежными креплениями. Поэтому не рискуйте и избегайте расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы разом решатся.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства зданий из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают перестраховаться. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому он должен быть равномерно распределен. Если по каким-либо причинам устройство армопояса невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы здания.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая применяется для равномерного распределения вес крыши над стенами. Как правило, изготавливается из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша была устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно возрастает. К тому же скреплять стальные детали намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Также допустимо использовать бревно, но необходимо отколоть ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируя и распределяя ее, передает на стены

Древесина лиственных пород лучше всего выполняет эти функции. Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают вдоль внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Возможны способы соединения деревянной балки со стеной:

• стальной проволокой;
• с использованием анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из этих способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным и надежным. Также при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении основным материалом для работ по мауэрлату является деревянный брус

Как крепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Стальная проволока способна надежно зафиксировать мауэрлат. Его вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество ссылок не ограничено. Но обычно их столько, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливая бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит монтаж стропил.

Анкеры

устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполняться бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкеры прямые. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны быть строго вертикальными. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепежи повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с помощью болтов укладываются бруски

. По деревянному материалу постучать молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками и шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! между железобетоном и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими штифтами

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно производить 2-мя способами: замуровав их стеной или залив бетоном в армопояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна заходить в стену или армопояс на 20 см.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. Следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Козырьки и козырьки. Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

Его назначение – равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс представляет собой замкнутую железобетонную конструкцию, проходящую по периметру сооружения. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс по сути является основой для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливка бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Устройство армопояса Технология:

1. Устройство опалубки по периметру сооружения.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетонным раствором.
6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления его к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система.  Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные бруски антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекло. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к газобетонным стенам с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату. Соединение происходит врубкой, подрезкой, запилом, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление осуществляется с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с наиболее предпочтительных:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», клееным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции довольно высока, но при большом периметре мауэрлата этот способ будет дорогим.
• Крепление стальной проволокой. Этот способ можно применить, если еще на этапе кладки стен между газобетонными блоками была просунута металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется и обвязывается проволока. Очень важно, чтобы количество проволочных стяжек было не меньше числа поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
Конструкция стропильной системы
• исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5–1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как монтируется мауэрлат к газобетону, вообще непонятен.

Однако использование такой технологии является актуальным и высокоэффективным решением. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации данного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Это крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также низкого давления кровли можно использовать облегченный способ крепления стен из шлакоблока с мауэрлатной балкой — металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблоков в стену встраиваются шпильки, то их необходимо устанавливать в один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична монтажу мауэрлата с шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при монтаже

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используют специальный элемент – мауэрлат. Есть специальная технология, которая описывает, как монтировать мауэрлат на газобетон без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют провести качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает благоприятными теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую массу конструкции.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкций друг к другу. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает железобетонный армопояс, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность газобетонных конструкций в том, что поризованный бетон с трудом выдерживает точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению давления на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с монтажом стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установку нужного материала можно выполнить с помощью следующих модулей:

• Деревянные столбы;
• Металлический профиль.

Сечение деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, то рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна трудно подогнать под конфигурацию стропильных составляющих. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат монтируется с использованием дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальный вариант – качественная лиственная древесина, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Ключевые значения

Специалист, который устанавливает мауэрлат без армопояса, должен произвести правильный расчет основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Воздействие на климат.

Различают различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной считается двускатная крыша. В качестве примера выгодно рассчитать работу на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле  V = P*S,  где P   — периметр настила, а S   — сечение бруса или V = N/R , где N   — масса бруса, а R   — плотность дерева.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться по нескольким технологиям. Работы по креплению к газобетонным блокам выполняются с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит использование химических смол с адгезивными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично совмещает пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В небольших постройках допускается фиксация углов стяжками, скобами и шурупами. Анкеровка усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими соединениями подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстий клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания состава.

Отмечено, что уголки, армированные таким способом, отличаются большой стойкостью и длительным сроком службы (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с закрепленными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Шпильки строительные прекрасно подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат монтируется так, что выполняет функцию армированного пояса.

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксирующие шпильки с цементом;
• Устройство гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление штанги коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы над строением.

Стальная проволока

Используя стальную проволоку определенной толщины, можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Блокировка витой проволоки в стены здания;
• Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через балку;
• Расчет необходимого количества комплектующих в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из мелкоразмерных блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения сильных нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. При этом он должен быть надежно закреплен.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в двухтавровом мауэрлате. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянных мауэрлатов используют бруски. При этом специалисты советуют крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию.  Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен.  Брус нужно закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным срезом и застежкой был зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и брусьями.

Крепления

Существуют способы надежного крепления мауэрлата на газобетон. Необходимо, чтобы крепеж был установлен максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято закреплять элемент с помощью следующих средств:

Гидроизоляция при монтаже

Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне контакта материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стен. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что место соприкосновения деревянных балок и бетонной поверхности вызывает гниение древесины. Избежать губительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, укладываемый под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее сделать отверстия. Но решается эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня нельзя установить арматуру точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работа намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Мауэрлат крепится к газобетону или пенобетону, как правило, с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего Армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, есть вероятность, что он треснет или вообще треснет. Для предотвращения таких изменений устанавливается армейный ремень, а также он позволяет избежать скольжения и деформации блоков, что приводит к неравномерному давлению общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из твердой древесины, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из газобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему для установки стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки, не менее чем на 5-6 см наружу. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, отдельные части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Возможно применение нескольких приемов, подходящих для различных условий:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
анкер
• анкерный на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами так, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного продевания через балку и последующей затяжки. Количество прядей должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки мауэрлат крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки имеют недостаточно плотную структуру и трудно монтировать хомуты любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, при ее обустройстве заранее создаются хомуты для мауэрлата. В конструкции проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру стеновых наружных конструкций, при этом не должно быть прерываний. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси. Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо предварительно определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в ходе нескольких рядов к верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс аналогичен анкерному способу: балка надевается на шпильки, когда кладка застывает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки ригелей к раме и их дополнительного обмуровки бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек прикрутить к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопоясов применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, и на ней закрепляются анкерами.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно ровным, даже при использовании шнура и уровня труднее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее балка крепится к стене. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения фиксаторов. В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения этого процесса используется материал для гидроизоляции, укладываемый в два слоя. Так как это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются так, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом.

Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время использования.

Скользящая связка

Стропила монтируются после плотного закрепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесная версия может иметь другую пару. Наиболее распространено крепление с жестким сопряжением, при этом отсутствует возможность смещения и поворота. Также используется скользящее сопряжение, обеспечивающее перемещение и вращение балки относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение древесины, вызванное температурой и усадкой здания; все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновую конструкцию.

Для создания скользящей пары используются три метода:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
• создание запила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные постройки, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность возникновения значительных напряжений, вызывающих повреждение стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки. при этом брус должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной магистралью. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в балке. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при монтаже, чтобы не допустить проблем с эксплуатацией кровли. При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая долгие годы будет защищать дом от холода и дождя. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Благодаря развитию технологий и изобретению новых укрывных материалов, современное частное строительство имеет возможность выполнять самые сложные проекты по возведению жилых домов. Дома со скатной крышей остаются приоритетом для большинства владельцев недвижимости. Практически во всех случаях застройщикам приходится сталкиваться с усадкой деревянных построек. Это приводит к необходимости использовать такой элемент каркаса, который компенсировал бы его деформацию. Скользящая опора для стропил — балка, закрепленная на опорном брусе с подвижным соединением на мауэрлате. Благодаря таким деталям можно собрать сбалансированный и прочный каркас, отвечающий всем строительным нормам.

Содержание

1. Функции и характеристики скользящей опоры для стропил
2. Область применения
3. Способы и технология монтажа устройства стропильной системы
4. Разновидности опор скользящего типа
5. Крепление стропильных ног к мауэрлату
   6
   • Особенности монтажа скользящей опоры для стропил

Функции и характеристики скользящей опоры для стропил

Плавающая крыша полностью исключает кривизну каркаса; используется в бревенчатых домах

Раздвижные стропила используются при строительстве домов из массива дерева. Конструкции этого типа после возведения дают усадку до 15% от своих первоначальных параметров. Изменения происходят неравномерно, в зависимости от факторов, воздействующих на те или иные структуры.

Подвижное соединение стропил и мауэрлата позволяет полностью нейтрализовать кривизну каркаса, продлевает межремонтные сроки, что касается жестких каркасов крыш.

Назначение изделия:

• устранение расширения несущих стен при их усыхании и уменьшении в размерах;
• предотвращение деформации рамы при повышенном внутреннем давлении;
• сохранение формы кровли вне зависимости от процессов, происходящих с древесиной.

Плавающее соединение стропил показало свою эффективность в сотнях зданий, возведенных на основе этого метода. Вне зависимости от изменения параметров здания его крыша сохраняет форму, прочность и устойчивость.

Скользящие опоры позволяют менять положение стропил при изменении влажности и температуры

Основные преимущества данной технологии:

• создание дополнительного запаса прочности каркаса;
• простота монтажа, для которого не нужно приобретать дорогостоящие инструменты или иметь солидный опыт работы;
• снижение доли тяжелого ручного труда, связанного с уравновешиванием рамы и созданием вырезов;
• нет необходимости устанавливать кобылки на крышу, так как стропила выступают на достаточное расстояние от стен;
• возможность свободного изменения размеров балок при изменении температуры и влажности.

Правильный выбор материала и соблюдение технологии установки подвижных креплений для стропил гарантирует качественный конечный результат. При любой степени усадки конструкция сохранит точные геометрические формы.

Область применения

Плавающая технология, подходящая для всех типов крыш

Наибольшая усадка деревянных конструкций наблюдается в первые 2-3 года после их возведения. Изменения размеров происходят под воздействием таких факторов, как давление и колебания уровня влажности стенового материала. Уменьшается высота каждого элемента в отдельности и всей конструкции. Торцевые стены, на которых стоит конек, подвергаются большей нагрузке, так как к нему крепятся тяжелые стропильные ноги, иногда усиленные подкосами и ригелями. Все это приводит к неравномерной деформации здания на начальном этапе эксплуатации. Плавающие крепления для стропильной системы позволяют безболезненно решить эту проблему.

Системы нашли применение в сооружениях такого типа:

• односкатные;
• фронтон;
• шатровый;
• бедро;
• бубен.

Массивные галтели на кровле служат для уравновешивания вертикального давления стропильной системы, усиливая ее своим весом на боковые стены.

Способы крепления и технология устройства стропильной системы

Скользящая опора для стропил с врезкой в ​​мауэрлат

При планировании строительства дома следует учитывать, что свободный ход каждой балки может составлять 5-15 см в зависимости от размеров здания. Кроме того, способ крепления определяется выбранным типом стропильной системы.

Исходя из особенностей строительного проекта, используются следующие крепления:

• Плавающие. Применяется, когда длина балки максимальна и изменения размеров превышают технические возможности замкового соединения. Используется в висячих системах, где основная нагрузка приходится на конек и опоры. В мауэрлате делается вырез, в который устанавливается металлическая полоса, исключающая трение. Кобылка в стропильной системе устанавливается для увеличения ширины свеса до нужных параметров.
• Раздвижные. Применяется при строительстве небольших зданий с потенциально низким процентом усадки каркаса крыши и стен. Мауэрлат и балка соединяются замком (линейкой и скобой), узел одновременно обеспечивает надежное соединение и свободное скольжение наклонного элемента. Кобылки делаются с достаточным запасом прочности из бруса сечением 100х200 мм.

Благодаря использованию таких систем стропильные ноги адаптируются к размерам и геометрии здания, компенсируя распирающие нагрузки, которым подвергаются несущие стены.

Разновидности опор скользящего типа

Неразборный способ монтажа стропильной системы

Применение подвижных креплений каркаса крыши — единственный способ, предотвращающий его деформацию в период усадки здания. Крепить стропила можно как к мауэрлату, так и к перекрытию, если оно выполнено из массивного бруса. Сами зажимы имеют достаточно простое устройство и вполне доступную стоимость. Замки состоят из направляющей планки и уголка с петлей.

При строительстве используются соединения такого типа:

• Открыть. Представляют собой сборно-разборные изделия, в состав которых входит направляющая, закрепленная на стропильной ноге, и металлический уголок, закрепленный на мауэрлате или потолочной плите. Количество отверстий под фурнитуру варьируется от 1 до 5, а запас свободного хода составляет 60-150 мм. Крепление прочное и функциональное. При правильной установке брус будет легко скользить по мауэрлату, что полностью исключает возможность деформации каркаса.
• Закрыто. Изделие неразборное, продается сразу в состоянии, готовом к установке. К опорному бруску крепится уголок с петлей, а в него при установке вкручивается направляющий брусок, прикрученный к стропилу. После фиксации стропил в каркасе регулировка положения замка становится невозможной. Поэтому при выборе таких деталей нужно внимательно подходить к расчетам и соблюдать аккуратность при монтаже.

Крепеж открытого типа более практичен и надежен в эксплуатации. Их конструкция позволяет исправить ошибки, допущенные при монтаже неопытным специалистом.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Для надежного крепления стропильной ноги к мауэрлату используются два замка, устанавливаемые с обеих сторон балки. Этот прием исключает возможность искривления балки в процессе изменения влажности и температуры. Крепление стропила должно быть таким, чтобы была обеспечена максимальная дальность его свободного хода.

Можно ограничиться одним крепежом при строительстве кровли с пологим уклоном или небольшого размера, где вероятность изгиба древесины минимальна. При использовании плавающего типа соединения опорный брус затачивается на глубину не более чем половина его сечения.

Особое внимание следует уделить качеству подшипников скольжения. После монтажа изделия будут подвергаться значительным механическим воздействиям и повышенной влажности. Нужно брать самые дорогие и качественные детали из оцинкованной легированной стали. Еще лучше остановиться на нержавейке, так как кровля делается на десятилетия. Изначально следует исключить вероятность появления ржавчины, так как она крайне негативно влияет на древесину.

Сами деревянные фрагменты перед строительством необходимо дважды обработать антисептиком и пропиткой. В процессе эксплуатации эту процедуру следует проводить ежегодно после полного высыхания каркаса.

Особенности монтажа скользящей опоры для стропил

Скользящей опоры для стропильных ног

Процесс возведения стропильной системы скользящего типа практически не отличается от технологии возведения стандартного каркаса. Размеры и углы наклона фрагментов конструкции должны соблюдаться особенно точно.

Необходимо учитывать следующие особенности установки:

• Установка мауэрлата. Если несущие стены достаточно толстые, этот шаг пропускается.
• Строительство должно выполняться на поверхности точной геометрической формы. Для этого проводится предварительный замер периметра и его коррекция при обнаружении нарушений.
• Все одинаковые детали каркаса изготавливаются по шаблону. Это позволит избежать неточностей, связанных с ошибками в отдельных измерениях.
• Для крепления парных замков целесообразно использовать сквозные шпильки, стянутые болтами. Осевое соединение прочнее и надежнее саморезов.
• При наращивании допускается сверление не ближе 50 мм от края доски, иначе она может треснуть.
• При использовании саморезов с обеих сторон удлинителя они должны вкручиваться в шахматном порядке.

При установке стропил крепления должны быть выведены в крайнее положение, чтобы обеспечить им максимально возможное перемещение при усадке здания.

Узлы деревянной стропильной системы.

Узлы стропильной системы

Стропильная система представляет собой каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления технологии. Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней точке их соединения конек. Различают два основных типа стропил:

• Насильно. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивную балку или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные соединители

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера различают виды стыков в конструкции крыши:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может производиться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшей точкой крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые врубки, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы крепления

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежные приспособления. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров. Основными критериями выбора крепежных элементов являются материал, используемый для изготовления стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что самый надежный способ крепления стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.

Виды креплений

Древесина — природный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

• Чем хороши гвозди, так это тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используйте оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии. За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно закручивать их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепления в том, что при демонтаже долго и муторно вынимать саморезы из дерева.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди с начесом, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видеоинструкция

Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию сборки элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдерживать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задачей наслонных и висячих стропильных систем является наиболее равномерная передача нагрузки стропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания . Стропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец каркаса из бруса или бревен.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Конструкция на сдвиг заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы работают на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от выбранной конструкции крыши раскос может быть установлен в основании стропил и выполнять роль балки перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, оснащается ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку для придания жесткости. В мансардных крышах ригели являются основой для обшивки потолка.

При установке затяжки рекомендуется стык соединять методом «врезка в стропило полупанелью» с использованием скрепляющего шурупа. Такой способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения узел крепления может разрушиться под нагрузкой.

Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди. В сборе может быть и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Другой вариант — установить перекладину. Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: места крепления стропильных ног

Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• выдвижное крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). Для этого при монтаже стропильной системы монтаж стропил может производиться с помощью подшивной планки, предотвращающей проскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые смещения при таком способе соединения устраняются установкой металлических уголков.

При втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо произвести запил (седло) внизу стропильного бруса или доски. Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого запил в стропилах делается под углом, соответствующим уклону ската. Для фиксации узла с двух сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть перекрещены), сверху через стропило в мауэрлат вертикально вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на дом из бруса или бревна. В этом случае основой для опирания стропильных ног является не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо сделать узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Часто для этой цели используется специальный металлический крепеж – выдвижная опора («горка»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая перемещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии каркаса.

Также используются другие способы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, брус устанавливается с пропилом на верхнем венце, после чего закрепляется одним из следующих способов:

• с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью вбитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
• с помощью скобы;
• путем одинарного крепления стальными крепежными пластинами.

Такой способ крепления позволяет элементам системы перемещаться относительно друг друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Соединения коньков

Устройство стропильной системы крыши с двумя скатами предполагает наличие горизонтального ребра в верхней части крыши, образующегося в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Плитная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону — горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных концов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона. Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног. Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, вбитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которыми закрывают стык.

Для придания коньку необходимой прочности врезку можно сделать в половине дерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения встык стропила соединяют уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

При необходимости установки скользящих опор на стену сруба или создания примыканий (стыковка стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы особое внимание следует уделить коньку. Рекомендуется делать подвижный узел соединения, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. Для этого концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, концевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, образующих треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из ферм висячего типа, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила должны опираться на консоль конькового прогона. Выпуски консоли за стропильный каркас должны быть 100-150 мм. Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.

Если стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на шпренгели. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, к стропилам можно прикрепить прибой – доску толщиной 5 мм и более, закрепленную на стропильной ферме.

На наклонных стропилах делается врез под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, для обеспечения плотного соединения со шпренгелем или беговой дорожкой. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно можно использовать хомуты и проволочные пряди.

Укороченные стропильные ноги (стропила) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Точка крепления к диагональной балке может быть выполнена :

• методом заваривания с гвоздевым креплением;
• с помощью штекерного соединения;
• путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и стропил.

Вспомогательные элементы

Для повышения жесткости и надежности стропильных конструкций часто требуется установка раскоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Ригель представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.

Деревянные стропильные раскосы уменьшают пролет стропильных ног (включая стропильные ноги). Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, врезается подкос со стальным дюбелем, установленным под углом 90° к месту примыкания, или стык закрывается снаружи накладкой.

При необходимости усиления каркаса крыши необходимо установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все раскосы одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые действуют максимальные снеговые и ветровые нагрузки. Места крепления при монтаже раскоса к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

Стропильная система является каркасом крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги – это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
• Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают ноги вместе. Различают коньковый ход, расположенный вверху, и боковые, расположенные со склонами.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают разойтись стропильным ногам, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они вбегают в кровати.
• Лежень — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача станины – перераспределить точечную нагрузку от стоек.
• Конек – место соединения скатов крыши.
• Обрешетка — брусья или доски, набиваемые перпендикулярно стропилам. На него укладывается кровельный материал. Задача ящика – распределить его вес.
• Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, применяют доборные элементы – кобылки.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами равно 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то применяют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной системы крыши являются прогон, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными.

Подвесные опираются на стены и создают распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины здания они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальный брус — так называемую переднюю бабку. Она находится под коньком.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим в бабку.

При ширине дома 13-17 м применяют две вертикальные стойки, соединенные вверху ригелем (фитингом), как на рисунке.

Стропила усиленные опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком методе стропила имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и отличается большей прочностью; он используется для зданий большей ширины. Такие крыши можно устраивать по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или несимметричными.

Способы соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой для укрепления узлов применяют гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубья в шип,
• зубья в упор,
• упор на конце ригеля.

Применение металлических креплений не снижает несущей способности, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубьев в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используют различные уголки, скобы, перфорированную монтажную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату.

• Каждое стропило прибивается тремя гвоздями: два из них должны пересекаться, а третий располагаться вертикально.
• Крепление скобой: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, делается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребрами жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при осадке здания могут быть повреждены стены. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных постройках.

Скользящий способ подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими креплениями, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут проседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила могут вращаться по кругу. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Двумя степенями свободы являются круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого стропила крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших постройках с не очень тяжелой кровлей крепление производится без вырезов. Если здание большое, этот узел рекомендуется делать спилом на стропильной ноге.

Важно! Спил делают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубцом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительный брусок.

Соединение конька

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления впритык стропила врезают в верхней части под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная накладка, которая также прибивается гвоздями или болтами.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывают коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

При нахлесте стропила, расположенные на противоположных сторонах, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления – предотвратить скольжение стропил по балке, поэтому используются различные приемы.

1. В пятке стропила необходимо выпилить зуб и шип, а в брусе выпилить упор соответствующего размера.
2. Место крепления должно находиться на расстоянии 25-40 см от свисающей кромки балки.
3. Глубина монтажной втулки должна составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, который не дает стропилу смещаться вбок. Такое соединение называется зубом «шип и упор».

Если крыша более пологая (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась. Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы крыши важно помнить следующее.

• Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не изготавливаются длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• В расчетную стропильную систему нельзя добавлять элементы — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система – залог надежности кровли. Именно стропила несут на себе весь вес кровельных материалов и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Стропильная конструкция – это каркас крыши, который должен принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, можно добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

• Мауэрлат — своеобразная основа для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружного стены, чтобы рассеять давление кровельного пирога;

  Мауэрлат служит основой каркаса крыши

• Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и внешний вид верхней части дома;
• коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

  Коньковый прогон располагается точно посередине здания

• Брус — горизонтальный брус, который отличается от конькового прогона тем, что закрепляется посередине стропильных ног каждого ската крыши;
• затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не разъезжались;

  Затяжки и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

• Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами с целью опирания стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть из стропильных ног;

  Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

• подкосы — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
• бревно — брус, расположенный по верхнему краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

  Лежень располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатному брусу

• Конек кровли — участок совмещения двух скатов, по которому устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

  Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

• кобылки – элементы, применяемые при обустройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

  Кобылка удлиненная стропильных ног

• Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества осадков;

  Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя

• Обшивка — брусья или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

  Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Основные соединители

Основными узлами стропильной системы являются:

• стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
• коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
• звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
• модуль, включающий в себя прогон, стойку и станину;
• соединение стропил с подкосом и стойкой.

Наиболее сложным звеном в каркасе крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:

Коньковый узел также имеет ряд особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, т.е.

Модуль образован из прогона, стойки и стойки путем вбивания в их соединения строительных скоб, стальных штифтов или полос из стальных полос.

Узел станины, стойки и прогона позволяет распределить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

Раскосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, образуя поляны. Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый назначенный узел может быть создан несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, оставляя от боковой кромки расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают место соприкосновения с брусом мауэрлата, по которому проводят вторую линию, перпендикулярную первой.

   Если ширина стропила более 200 мм, то врубку делают на глубине 70 мм

2. Под углом наклона ската крыши шаблон прикладывают к краю мауэрлата, следя чтобы отмеченная на деревяшке точка находилась строго напротив угла бруска. От него карандашом проводят две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
3. Подготовленный шаблон оценивают на правильность, размещая его на мауэрлате в нескольких местах. Если сделанный паз меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
4. Шаблон размещается на горизонтальном стропиле. Треугольник на выкройке обводится карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке каждый раз находилась в одном и том же месте стропила. В противном случае выемки будут создаваться на разном расстоянии от конька.
5. Начерченные на стропилах треугольники вырезаются ручной ножовкой. Инструментом действуют медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Имея навыки работы с электропилой, можно делать пазы этим приспособлением. Правда, надо учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

   Треугольный вырез позволяет стропилу опираться на мауэрлат

6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют шаблоном. При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технология крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса может быть учтена строителями без опыта. При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, можно менять положение стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов каркаса крыши с мауэрлатом полосой упорного бруса выполняют следующее:

При устройстве каркаса крыши для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящий способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы упираться своей верхней частью.

При креплении стропил к мауэрлату скользящим способом выполняются определенные действия:

Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда закупаемый пиломатериал был короче необходимой длины. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

При креплении стропил к мауэрлату наслонным способом выполняется всего 3 задачи:

Видео: установка стропил

Выравнивание с балками перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только будучи уверенным стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без страха и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу. В качестве потолочных балок в данном случае используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепятся не к мауэрлату, а к чердачным балкам, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

Для жесткой фиксации стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:

Крепление к стене

Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

Стропила ни в коем случае нельзя напрямую соединять с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо принять определенные меры:

1. Под прямым углом сделать запил на стропилах одним зубом.
2. Установите стропила на стены торцами и вбейте в них гвоздь длиной 10–12 см.
3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

Так как конек крыши испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, то опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на брус, внахлест, в паз, в полдерева.

Чтобы создать коньковый узел путем соединения противоположных стропил встык, выполните следующие действия:

При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют особым образом:

При соединении стропил с балкой конёк получается не шиповым, а плоским.

Если коньковый узел выполняется скреплением стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:

Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:

Видео: устройство каркаса крыши с соединением конькового прогона

Не стоит приступать к возведению стропильной системы, пока не разберетесь особенности крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши. Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Треугольник, полученный при устройстве стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают древесину, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

  Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Висячие стропила;
• Стропила крыши.

Висячая стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке доборных элементов применима и для более широких проемов. Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку – необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения шага стропил. Раскосы балок устанавливаются ниже стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена над низом стропильной системы, то она называется ригельной. К важным моментам обустройства стропильной системы данного типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, и предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 % следует обеспечить ненадежность, что приведет к постепенному высыханию древесины. Вот почему крепеж должен быть болтовым или шурупным, а не гвоздевым.

Стропильная система

Это расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости монтировать затяжку.

При пролете 16 метров коньковый прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при устройстве крыши с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы крыши относятся:

• Стропила. Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный фундамент крыши, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Беги. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для фиксации стропил внизу конструкции;
• Подкосы и распорки. Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Скейт. Стык скатов крыши;
• Кобылка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраивают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении обязательно нужно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основы к ригелю, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны применяться следующие виды крепежа:

• С упором на торец ригеля;
• Зубья в упор;
• Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать армопояс не нужно. производится на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого используются соединение мауэрлата со стропилами, разные способы врубок (врубок).

Какой крепеж используется для крепления металлических стропил:

1. Пластины.
2. Крепеж ЛК.
3. Углы.
4. Кронштейны WВ.
5. Саморезы.
6. Разновидности уголка КР.
7. Проволочные стяжки.
8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепеж LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированная монтажная лента крепится с помощью шурупов или гвоздей, поэтому используется для усиления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

С помощью уголков КР и их различных модификаций усиливают места крепления, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение достаточной прочности узлам кровли допускается при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезанием углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на основе конькового прогона.
3. Коньковое соединение перекрывается.

С целью крепления первым способом коньковую часть срезают с верхней кромки под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их нужно два. Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, положив сбоку на него металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые обрезаются под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ применяется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а стыковый способ не используется. При этом стропила должны касаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стяните стропила болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В общем случае возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций кровельных стропильных систем как распорных, так и безраспорных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогичным образом армировать к коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления. Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата крепится «намертво» анкерными болтами к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и при этом крыша сползает вниз. Крепление становится неэффективным из-за неправильной установки анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

Если гайки перетянуты на болты, то место крепления становится хрупким и подвергается быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда применяют скручивание проволоки.

При возведении стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция объединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это самый опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на сборную железобетонную балку перекрытия, рассчитанную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую конструкцию деревянного перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всем кровельном покрытии система. Затяжка отличается от балочной тем, что она продольная, а балочная — поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линии пересечения плоскостей, которым должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к строительству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над устройством стропильной системы. Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей крыши.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции. Она не допускает никакого смещения стропильной ноги. Для этого используют подшивной брус, благодаря которому предотвращается скольжение стропил в месте опирания, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный узел для стропил делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по направляющей, закрепленной на ножке.

Подшипниковый узел скольжения может быть выполнен по другой технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любые крепления: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой брус;
• доски;
• топор;
ножовка
• ;
молоток
• ;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
отвертка
• ;
сверло
• ;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление балок осуществляется скобами из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущую способность конструкции. Нет необходимости врезать кронштейны в балки.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки. Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату следует приобрести:

• универсальные стержневые соединители;
• крепеж для стропил;
закладные опоры
• ;
катанка
• ;
уголки стальные
• ;
• стойки для монтажа;
• саморезы;
• гвоздя;
• скобы;
• плиты;
гвозди оцинкованные
• ;
шпильки
• с шайбами ​​и гайками;
Анкерные болты
• .

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

• сквозной;
• для запуска;
• перекрываются.

Стыковое соединение конструкции предполагает врезку верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равен уклону ската крыши. На коньке соединяются пары ног. Чтобы получить такой же узел опоры для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие конькового бруса. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для маленьких крыш этот способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковый прогон. Основное отличие состоит в том, что соединение верхних ножек осуществляется внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения в качестве несущего элемента может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса является оптимальным решением в случае использования кладочных строительных материалов. Эта технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы. В качестве крепежа для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штыри располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верха и низа стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что соединить стропила с брусом можно и просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого уклона кровли (более 35º) применяется технология однозубого резания. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений производят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса. Это предотвращает сколы балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливаются путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина пропила при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

Наилучшие соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опирание на мауэрлат – наиболее распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В противном случае в процессе эксплуатации кровли брус может смещаться.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным углублением. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать запирающий элемент. При изготовлении хвойных балок вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткая сцепка стропильной системы.

Данная технология может быть выполнена одним из двух способов:

• с использованием подшивочных брусков и уголков из металла;
• , установив на стропила седла.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлате используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиты под углом. Два забитых гвоздя скрещены. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен находиться в вертикальном положении. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонные и . Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, то определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе подходящего типа системы:

• общая функциональность крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и частота осадков на территории, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается по горизонтали на стены конструкции. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для соединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет роль ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлест часто устанавливаются в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в борта здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для функции изгиба. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на составляющие здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Также возможны варианты обустройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае использования наслонных стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 точек опоры. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м требуется только одна дополнительная опора.

Узел подвесной опоры собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах запорный элемент чаще всего заменяют засовом. При больших размерах пролета фиксирующие элементы провисают, а опоры приходят в изгиб.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по величине пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэр.

1. 9 м. Опоры должны быть скреплены деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию. В районе основания он укрепляется скобами, а стягивающие элементы скрепляются специальными хомутами.
2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются, а нижней частью в перпендикулярную балку. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо армировать специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стягивающие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы узлового крепления

Независимо от того, требуется ли замена существующей стропильной системы или ее построение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается применением следующих видов крепления:

• зуб в шипе;
• зуба в упор;
• упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Узлы крепления обрешетки крыши

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

• балка;
• мауэрлатный;
• гребень.

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубья формируются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям. При этом раструб должен занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при строительстве кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была значительно больше балки. Этого можно добиться за счет использования в замке двухзубчатой ​​2-шиповой вставки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатных опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочная связь между стропилом и мауэрлатом без возможности проскальзывания, изгиба и выскока. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди вбиваются под определенным углом сбоку так, чтобы они находились в перекрещенном состоянии в мауэрлате. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным вверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание высвобождается за стеной и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяют при возведении кровельной системы деревянных зданий (бревенчатых, каркасных), для которых характерна просадочность. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стенок конструкции.

Узел крепления конька

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ предполагает обрезку верхушек опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые также необходимо подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом, чтобы они адекватно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй метод наиболее популярен. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Как сделать крышу дома. Возведение фронтонов является завершающим этапом возведения крыши. Монтаж рамы. Как сделать крышу дома более прочной

Может ли обычный домохозяин построить крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Пошагово покажу и расскажу, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какие вообще бывают крыши в частных домах.

Кратко о видах крыш и общепринятой терминологии

Прежде чем делать крышу, необходимо разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам будет сложно разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Типы крыш	Краткое описание
	Однопроходный . Самый простой, доступный и экономичный по материалам вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов не подходит. Чаще двускатную крышу монтируют на гаражи, амбары и другие хозяйственные постройки.
	Фронтон или фронтон. Традиционный и достаточно удобный дизайн, который подойдет для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины владельцев частных домов и коттеджей выбирают двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша имеет вид четырехгранной пирамиды, состоящей из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-протяжной системы, на которой основана эта конструкция.
	Четыре упора   или бедро. Эта конструкция также основана на балочно-протяжной системе, но встречается чаще, чем четырехскатная крыша. Вентиляторы для таких типов крыш брать не стоит.
	Semi-Walm . В классическом варианте больше не используется полумансардная крыша. Конструкция собрана двускатной седельной выкройкой с использованием затяжек и загнутых вверх «галтелей».
	Многоадресный . Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Устанавливается только на здания с «оригинальной» планировкой или дома с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только профессионалы высокого класса.
	Мансардный . Этот вид кровли по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилой чердак. Мансардная крыша своими руками   Построить можно, но нужен некоторый опыт, поэтому начинать лучше с двускатной крыши.

Анализируя популярные виды конструкций, я понял, что для любителя лучшим выходом будет установка двускатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра  — все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, называются ребрами;
2. Вальва — передняя плоскость в многоскатной кровле;
3. Endowa   — внутренний угол между соседними плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Лошадь  — верхний край крыши, на котором сходятся коньки. На тентовой и однопалубной конструкции нет конька;
5. Слуховое окно   — небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональная нагрузка на слуховое окно небольшая. Вентиляторы с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес  — это участок нижней части крыши, точнее всего того, что снаружи стены. Именно к краю карниза крепится дождевик;
7. Фронтон   — вертикальный участок на фасаде здания, расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес   — боковой наклонный участок плоскости крыши.

Теперь давайте посмотрим на внутреннюю структуру крыши.

• Мауэрлат — Опорный брус, который крепится на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать основанием крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги — чуть ли не основной элемент конструкции, на них и держится вся крыша. В двускатной крыше они соединяются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для домов средних размеров берут брус 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка  – вертикальная балка, поддерживающая стропильные ноги. Может опираться на потолочные балки или лежнях;
• Лежачий  — это разновидность мауэрлата, только наборы устанавливаются не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «стековой» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель — горизонтальная балка, которая соединяет две соседние стропильные ноги двускатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, повышая тем самым прочность всей конструкции;
• Прогон — устанавливается в том случае, если затяжка установлена ​​не на все стропила. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и сохранения леса;
• Брус коньковый  — (в данной схеме не указан) монтируется горизонтально и устанавливается вверху двускатной крыши непосредственно под стыком стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно знать, это угол наклона плоскости крыши. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши — в них угол наклона не превышает 5°. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном — здесь уклон должен быть от 5º до 30º. Хорошо подходит для степных районов, где сильные ветры и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном — к ним относятся все скаты с уклоном более 30º. Эти крыши размещают в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее пойдет снег.

Что касается самих расчетов, то необходимо разделить высоту крыши от мансардного этажа до конька, на половину длины пролета по горизонту. Если вы хотите получить значение в процентах, умножьте результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие носовой системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила опираются на стойки, стойки крепятся к потолочным балкам.
	Слоистая система . Данная система отличается от подвесной тем, что стойки, поддерживающие стропила, опираются как на несущие стены, так и на стены внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента потребуются:

• Топор ;
• Ручная ножовка  дерево и металл;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Самолет ;
• Дрель ;
• Отвертка ;
• Комплект замков .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить из досок не менее 1 стойки для работы на высоте, в народе называемой «козой».

Материалы:

• Брус под стропильные ноги  — самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Мауэрлатные балки  — Можно взять сплошной брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинакова;
• Стяжной болт, прогоны и стойки — я взял брус 50х50 мм, но можно использовать стропила 50х150 мм;
• Стержни для контробрешетки — стандартное сечение 30×40 мм;
• Доска кровельная для кровли  — подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант – необрезная доска;
• Шпильки металлические с резьбой и гайкой к ним — сечение 12-14 мм;
• Монтажные кронштейны и пластины  — Продаются в готовом виде с отверстиями для саморезов;
• Саморезы
• Гвозди — в диапазоне от длины 50 мм и более;
• Скобы металлические — из арматуры или проката толщиной 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Устройство блочного основания . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок), то под мауэрлат нужно залить бетонный армированный пояс по стене. Высота пояса 250-300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Сделать деревянную опалубку, поставить внутрь арматурный каркас и залить все бетоном.
	Закладка шпильки. Еще до заливки бетона необходимо вертикально установить ряд резьбовых шпилек или просто отрезков арматуры по центру будущего пучка с шагом 0,6-1 м. К ним потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона армированный пояс заливается непосредственно внутрь П-образных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выровнять основание . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы упустили этот момент, то перед укладкой его придется выровнять. Основание можно выровнять цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Оборудовываем гидроизоляцией . Брус не должен непосредственно соприкасаться с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата сверху накрываем рубероидом, желательно в 2 слоя.
	Монтаж бруса . Просверлить в мауэрлате отверстия под шпильки, заделанные в стену, надеть брусок на шпильки и притянуть к стене. Вверху поместите широкую шайбу и затяните скобу. Цельная консоль стыкуется с полдерева, то есть делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и сверху забиваете 5-7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропил, то их просто укладывают и уплотняют саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи, когда мауэрлат набирается из кусков перекрытий между балками, но прочность такой конструкции гораздо ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Деревообработка . Абсолютно всю древесину, которая идет на конструкцию кровли, нужно обрабатывать антисептиками и антипиренами не менее 2 раз, иначе кровля не прослужит больше 10-15 лет, потом ее съедят клопы.
	Влажность дерева . Нельзя делать крышу из свеженапиленного леса, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски могут повести или они начнут трескаться. Для сокращения расходов можно заранее взять свежесрубленный лес и сложить его в штабеля под навесом, за сезон древесина высохнет, порядок монтажа показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем внешние стропила . Первые 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной опорой. Кроме того, я также закрепил временную вертикальную стойку двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления для стропил . На мауэрлат установил и закрепил металлические уголки 50х150 мм. Брусья нарезаются под углом наклона кровли. Примечание: уголки крепятся на 8 шурупов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Крепление стропил снизу . По мере установки стропильных ног основание бруса зажимается тем же упором и крепится саморезами. Позже планирую помимо саморезов всю эту конструкцию сквозной шпилькой 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе, таких креплений достаточно, но я решил наверняка подпереть низ стропильной ноги треугольниками.
	На крайние стропильные треугольники изнутри поставил два металлических уголка. С внешней стороны прикручивается металлическая обшивка, а затем фронтон будет обшиваться доской 25 мм и сверху сайдингом.
	Усиление.   Кроме того, в 1 м от мауэрлата до крайних стропил закрепил дополнительные подкосы.
	Коньковый брус . Сверху отпустил коньковую балку, для этого закрепил на стропилах 2 штыря (ригеля) с зазором 150 мм, между ними вставил брусок и зафиксировал его металлическими уголками на саморезы.
	Стр.   Коньковая балка была длиннее стропильной ноги, поэтому ее пришлось нарастить. Я с каждой стороны прикрепил по 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с двух сторон шпильками на 12 мм.
	Крепление стропил сверху . Стропила у меня получились на 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа подкладки толщиной 5 мм, просверлил их и стянул пятью штифтами.
	Крепление затяжек  (перекладины). Промежуточные ригели на наружных стропильных треугольниках вставляют внутрь и фиксируют металлическими накладками с двух сторон.
	Шпильки.  Все остальные треугольники фермы скрепляются между собой двумя затяжками (после затяжки с каждой стороны). На стропилах моменты затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя саморезами.
	Натягиваем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников между ними натягивается тетива. Этот ориентир поможет нам расположить все остальные стропила в одной плоскости.
	Посадка стропил . В моем случае каждое стропило в месте соединения с мауэрлатом было подрезано, как показано на фото. Но это не единственный способ соединения стропила с мауэрлатом.
	Варианты высадки стропил . Вариант А – стропильная нога как бы обхватывает мауэрлат; Вариант Б — вырезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант Б — стропильная нога обрезается под углом, но вырез не соскальзывает, а скоба все равно крепится с двух сторон; Вариант Г — то же, что и вариант Б, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается не менее полуметра и получается уже готовый карниз. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специнструмент.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила нельзя жестко крепить к мауэрлату, при усадке они не прогнутся. Для фиксации здесь используется плавающая насадка, на фото слева видно как она устроена.
	Помет . У меня карнизный свес является продолжением стропил. Если длины стропил недостаточно, то они упираются в мауэрлат или выступающие балки перекрытия, а карнизный свес увеличивают за счет так называемых «кобылок». Обычно это бруски сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилам саморезами. Каждый такой брусок должен накладываться на стропила не менее чем на полметра и на таком же расстоянии нависать над стеной.
	Кровельная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь покажу как правильно монтировать подкладочную обрешетку.

Правила монтажа на крыше

Иллюстрации	Порядок работы
	Установить часовню . Первым на край фронтонного свеса монтируется «капелька» — уголок из тонкого металлического листа, который нужен для герметизации среза. Для этого в стропилах вырезаю ниши и набиваю их доской 25х150 мм с обеих сторон, чтобы получился угол. На этом внешнем углу саморезное крепление капельницы.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и фиксируется барьер, не дающий сползать внутреннему подкровельному утеплителю. Барьер Сделал из доски 25х150 мм. Доска крепится в 3-х точках на саморезы, по краям к стропилам и вниз к мауэрлату. Саморезы расположены под углом.
	Клейкая лента . Для того, чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнице, я сначала приклеиваю бутилкаучуковую ленту «К2» к краю, а ее приклеиваю на двухсторонний скотч.
	Гидроизоляционная мембрана . Использовал гидроизоляционную паропроницаемую мембрану для крыш «Стротекс-В». Не пытайтесь накрыть крышу полиэтиленом, под ним будет собираться конденсат.
	Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выступать за стену на 15 см; Мембрана свернута горизонтально; Нижний край мембраны приклеен на двусторонний скотч; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Контрольная решетка . Как только одна полоса мембраны закреплена, начинаем крепить отросток. Я использовал брус 30х40 мм и прикрутил его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно, чтобы все винты имели нержавеющее покрытие.
	Уплотнение . Снизу планки блока управления приклеил полоски из сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны эта лента имеет клейкий слой. С этим уплотнителем планка держит мембрану по всей линии соприкосновения, влага не может проникнуть под планку, плюс закрываются скобы от степлера.
	Фиксатор связки . Шаг наружной кровли зависит от того, какая у вас крыша, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому я набиваю доску с шагом 300 мм. Толщина доски 20-25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и закрепляется с подходом к предыдущей. На фото видны метки, по этим меткам будут проходить края следующей ленты. Плюс стык проклеен двусторонним скотчем. Наружную обрешетку закрепил саморезами 100х5 мм и дополнительно прибил 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции конька мембрану необходимо завернуть одной тканью под контрольную планку. Я с каждой стороны сделал нахлест по 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Дымоход . Перед началом монтажа гидроизоляции дымоход желательно снять, чтобы вам было удобно его обойти.
	Готовая крыша . Решил сделать крышу дома из металла. Один из стандартных размеров — металлочерепица 6 м, как раз под этот размер я сделал стропила. Можно выбрать любой другой тип кровли, кстати, самый доступный вариант — шифер, но его придется менять через 10-15 лет.
	Утепление . Утеплить крышу можно по-разному, я проложил между балками толстые плиты минеральной ваты, а поверх всего зашил слой пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать пенопластовые плиты, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но имейте в виду, нужно брать плиты из минеральной ваты. Мягкие коврики «усядутся» и лет 5-7 будут выглядеть как тонкое одеяло.

Заключение

Возможно, подробная инструкция, которую я написал выше, не идеальна, но у меня получилось, значит и у вас получится. Видео в этой статье поможет вам более подробно разобраться в этой теме. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, такое обсуждение будет полезно всем.

Вам нужно установить крышу самостоятельно? Не всегда легко найти ответ на эти вопросы.

Необходимо иметь конструктивное представление и знание необходимой информации: понимание разборки отдельных элементов, узлов, деталей, применяемого кровельного покрытия и правильной технологии оборудования.

Сегодня большое количество самых разнообразных видов крыш выходит за рамки привычного их представления. Формы скатных крыш и конструктивные элементы могут варьироваться в зависимости от проектно-архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство – чердак (жилое помещение) или техническое помещение.

Схема составных частей кровельной конструкции

Виды современных крыш

Существует множество видов крыш: плоские и скатные, однотонные и многоцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.

Специалисты классифицируют кровли на плоские и скатные (наклонные) кровли. Плоской называют крышу, угол ската которой не превышает 5º.

Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:

• Односкатные
• Фронтон
• Мультигейт
• Чешуйчатый
• Сломанный
• Круглый
• Шатровые
• Клапан

Геометрических форм крыши гораздо больше, и все зависит от ваших предпочтений.

Материалы, которые потребуются при строительстве кровли

Когда вы уже точно знаете, что делать с покрытием на зданиях, вам нужно будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

Самая надежная система — удерживать черепичную крышу. По сравнению с металлом и сланцем черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, прежде чем делать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

При монтаже стропильных систем для возведения крыши своими руками потребуются доски, рейки, брус, а также гидроизоляционная пленка, утеплитель, гвозди и шурупы.

Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

Элементы стропильной системы

Стропила, или стропильная нога, основной элемент каркаса, это скелет крыши

Для правильного понимания устройства стропильной системы и восприятия инструкции по монтажу, необходимо понимать названия составных частей стропильной системы и их основные функции.

Мауэрлат — деталь стропильной системы, служащая переходом от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.п.) конструкции к деревянной. Представляет собой брусок из хвойных пород.

Наиболее распространенные размеры мауэрлата 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.

Такой элемент каркаса, как ножка, предназначен для снятия отягощенной точечной нагрузки от пола (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лестницу распределение нагрузки идет на большую опорную площадь. Можно провести аналогию с лыжами: если человек идет по снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж — не проваливается.

На размер рычагов влияет размер стоек. Главное условие — стеллаж нужно полностью поставить слева.

Стойки в стропильной системе служат стойками, удерживающими прогон и опирающимися на ноги. Они предназначены для поддержки бега.

Прогоном является деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не позволяющий им прогибаться). Прогоны используются для тяжелой кровли на длинных скатах.

Стропила, или стропильная нога, является основным элементом каркаса, каркасом крыши. Любые расчеты, связанные с , сводятся к . Их размер принимается согласно расчетам проекта.

От чего зависит угол наклона кровли

Как правильно сделать крышу вентилируемой

В утепленной кровле необходимо вентилировать подкровельное пространство между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:

• Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; Естественная вентиляция чердака должна быть обеспечена вентиляционными проемами — вытяжными желобами, вентиляционными окнами и т. п.
• Необходимость удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
• Снижена возможность обледенения кровли (вместе с пароизоляцией и утеплителем).

Приток воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров общей шириной не менее 20 мм с деревянными переплетами; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом – с помощью перфорированных видов.

К воздуху, циркулирующему из-за перепада давлений, выходить из подкровельного пространства, к коньку с уступа устраивать вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не более 1 м от конька.

Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

Вентиляция — элемент системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, он устроен под крышей. Вентзазор – это щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза кровли к ее коньку, дефлекторы, аэраторы и другие вентиляционные отверстия, расположенные в верхней части ската (чаще всего у конька).

Возможна установка проветривателя с деревянным бруском (контррейкой) из хвойных пород размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в поперечном сечении ширина стропил имеет размер 50 мм.

Нижнее вентиляционное отверстие под палубой по всей длине конструкции должно быть не менее 100 мм

Расчет балки (контррейки) для вентиляторного узла высота вентилируемых каналов зависит от уклона кровли и влажности внутреннего слоя кровли.

Так, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна быть 100 мм, от 5 до 25° — 60 мм, при 25-40° — 50 мм, а при 45° и более — 40 мм. Эти значения высоты вентиляционного канала соответствуют длине пандуса, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высота форточки увеличивается на 10 % или дополнительно устанавливается вытяжное устройство – аэрационные насадки.

Высота вентиляционного отверстия также соответствует размеру контррельса. Стандартная длина брусков, которые предлагают пилорамы – 3 м.

Установите контррельс поверх гидравлического барьера, установленного на стропилах. Брус крепится гвоздями 90 мм. Сами гвозди забиваются на расстоянии около 5 см от краев с интервалом не более 0,5 метра.

Примыкание кровли к трубам

Обвод труб для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, с помощью комплектующих для кровли

Часто возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь нужно сделать все не просто эстетично, но и правильно.

Разрезать крышу (черепицу, шифер и т.п.) не составит труда. Но установка всех примыканий особенно важна для предотвращения протечек и надежности кровли.

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, с помощью комплектующих для кровли. Например, металлические профили, металлочерепица и другие подобные материалы используются с металлическими планками примыкания, подобранными под цвет покрытия. Для шиферной кровли используются менее дорогие цинковые доски. Для битумной черепицы ковер Ендовый служит примыканием к трубе. Для керамической и другой натуральной черепицы в комплекте с металлическим фартуком (окладом) используется специальный скотч, подобранный под цвет кровли.

И стоит напомнить, что если вы делаете крышу дома самостоятельно, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый – нужно только как можно лучше подготовиться.

Как строится крыша дома своими руками? Ответ на этот вопрос будет рассмотрен в данной статье. Вы узнаете, как работает сборка каркаса, чем покрыть крышу и какие существуют варианты покрытия.

Для изготовления каркаса крыши желательно использовать древесину лиственницы или сосны. Считается, что это самые прочные материалы.

Доски и брусья должны быть без дефектов: трещин и сколов, влажностью не более 15 %. Материал желательно предварительно обработать противогрибковыми и огнеупорными веществами. Особое внимание следует уделить обработке элементов карнизов, так как детали там практически не защищены.

Существует несколько вариантов крыш:

• Односкатная — используется для покрытия подсобных помещений, хозяйственных построек и бань.
• Фронтон — состоит из двух лучей, сходящихся в одной точке. Самый распространенный вариант, встречающийся на частных домах.
• Четырехшатровое вальмо состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму, а два других — трапеции.
• Semi-Volum – гибрид четырехскатной крыши внизу и двускатной вверху.
• Палатка — четыре одинаковых пандуса, в виде равнобедренных треугольников.
• Многоскатная многоскатная – это сочетание двускатной и вальмовой крыши.

Несмотря на разнообразие вариантов, если уловить суть постройки крыши самого простого вида, то можно собрать себе практически любой вариант.

В целом крыша дома своими руками строится в несколько этапов.

Крепление мауэрлата

Основание, на которое приходится основная нагрузка конструкции, называется мауэрлатом. Проще говоря, это основа, на которой будет построена крыша. Следует использовать брусы сечением 15-15 см. Они должны быть установлены параллельно коньку крыши.

Для того чтобы крыша дома могла успешно противостоять ветрам и погодным катаклизмам, необходимо надежно закрепить балки мауэрлата. Об этом желательно позаботиться еще на этапе кладки стен. Для этого, начиная с верхнего 4-го ряда кладки, между кирпичами (блоками) прокладывают толстую проволоку. Назовите его — катанка, она должна находиться друг от друга на расстоянии метра.

Проволока закрепляется посередине в кирпичной кладке, а свободно свисающие концы должны быть оставлены такой длины, чтобы их можно было потом подвязать к бруску. Если предполагается, что дом не будет оштукатурен, то внешний край проволоки следует монтировать в раствор, чтобы он не был заметен.

Обратите внимание, что минимальное отклонение мауэрлата от края стены составляет 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них укладывают несколько слоев толи.

Монтаж рамы. Как сделать крышу дома более прочной?

Когда идет строительство кровли, то совершенно точно, что без прочного каркаса не обойтись.

Стропила крепятся к мауэрлату, а есть каркас. Помните, что если балки превысят 4,5м, потребуется дополнительная установка прогонов.

Оптимальным для строительства кирпичного дома считается брус сечением 7-15 см.

К мауэрлату стропила крепятся специальной врезкой, которая фиксируется гвоздями 20 см. Гвозди забиваются следующим образом:

• один забивается через стропила в мауэрлат по диагонали;
• тем же способом, но с другой стороны, забивается еще один;
• третий — сверху, перпендикулярно.

Благодаря этой технологии стропила не сдвигаются в стороны.

Верхние концы балок притягиваются внахлест. Конец одной балки должен перекрывать конец параллельной балки. Крепить их можно как гвоздями, так и болтом.

Как сделать крышу более прочной?

Для прочности конструкции и для того, чтобы распорное усилие меньше действовало на мауэрлат, стропильные ноги должны быть скреплены между собой балками сечением 5-15 см. Этот элемент конструкции называется болтом. Таким образом, длина ригеля соответствует расстоянию между балками стропил, которые необходимо соединить. Крепление производится гвоздями.

Конструкция крыши также включает в себя крепление кобылок к каждой из стропильных ног. По сути, это доска, сечением 50-100 см, которую необходимо закрепить саморезами и металлическими скобами с одной стороны стропильной ноги. Его длину следует рассчитывать так: длина свеса + 50 см.

Чтобы крыша дома своими руками возводилась без лишних сложностей, рекомендуется заранее сделать заготовку кобылки. Для этого в доске шириной 15 см нужно сделать вырез, с помощью которого она будет крепиться к мауэрлату. Необходимо следить, чтобы все доски и стропила точно сходились друг с другом. Обычно эти работы производятся еще до возведения стропил, чтобы потом можно было просто собрать всю конструкцию.

На этапе монтажа каркаса часто возникает один и тот же вопрос: как построить крышу под прямым углом?

Этот момент нельзя упустить. Уклон крыши выбирается с учетом норм местности. Так, для холодных регионов с большим количеством осадков оптимальный наклон составляет 40-45°. Таким образом, снег не сможет скапливаться, что позволит избежать давления на полы. При этом стропильные ноги следует устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга.

В сухих жарких районах наименьший угол наклона может составлять 3°. В регионе с сильными ветрами предпочтительнее возводить крышу с уклоном 20°.

Если говорить подробнее: как сделать крышу с правильным уклоном, то необходимо обратиться к правилам, которые применяют профессиональные строители.

Итак. Угол наклона крыши можно измерить специальным инструментом, который называется «инклинометр». Но прежде чем приступить к измерениям, необходимо рассчитать требуемый угол. Строители используют специальную формулу. Таким образом, угол ската будет равен высоте конька, деленной на величину, которая была получена путем деления длины крыши на два.

Облочетка

Чтобы перекрыть крышу, необходимо сделать ящик. Для плитки желоб делают сплошным.

Нужны доски толщиной около 25 см, максимально цельные, без сколов и трещин. Длина каждой около 2 м, то есть равна двум пролетам между стропильными ногами.

Таким образом, стыки могут быть только на опорах, а расстояние между ними не должно превышать 5 мм. Доски, из которых формируется подкова, должны располагаться на максимально близком расстоянии друг от друга. Крепление производится гвоздями на 20 см.

Для каждого кровельного материала подбирается свой вариант выемки. Для мягкой, рулонной кровли настил обрешетки должен быть сплошным. Для шифера, металлической кровли – подойдет сбрасываемый навес.

При необходимости можно сделать двухэтажный. При этом первый слой укладывается стандартным образом – параллельно коньку. Второй слой, соответственно, перпендикулярен, то есть по спуску.

Вентиляция

Для того, чтобы перекрыть крышу, нужна только обрешетка. Необходимо позаботиться о его целостности в процессе эксплуатации.

Для вентиляции черепицы необходимо оставлять зазоры в обрешетке. Каждая сторона имеет два или три вентиляционных канала. Начало каналов должно быть внизу свеса, а конец — как можно выше. Ширина около 5 см. Вверху для отвода воздуха установите выпускное отверстие под колпак.

Установка капельниц и подкладочного слоя

Чтобы кровля не страдала от воздействия конденсата, на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Монтируют его, как правило, только по краям, где может просачиваться вода, то есть на внутренние ендовы, на конек, возле труб.

Защитный слой должен быть шириной около 40 см. Весь ковер прибивается гвоздями или шурупами, на расстоянии 25-30 см. Если необходимо уложить второй слой, то его уже кладут поверх первого, прибивая гвоздями. Перекрытие можно склеить битумным клеем.

Следующим этапом перед закрытием крыши является установка капельниц. Это металлические пластины, которые служат защитой от влаги на карнизе. Планки должны быть прибиты на расстоянии 10 см, внахлест 5 см. Таким же образом следует закрепить капельницы на коньке.

К пластинам крепятся гибкие плитки, что способствует не только улучшению функций стыка, но и улучшению его внешнего вида. Самоклеящиеся пластины. Необходимо сначала снять защитный слой, а затем приклеить его к карнизу. Для надежности можно прибить.

Монтаж черепицы

Как известно, существует несколько вариантов крыши. Крыша дома своими руками предполагает самостоятельный выбор черепицы строителем. Но для каждого варианта — свои условия и принципы установки. Рассмотрим основные.

Битумная гибкая черепица

Чтобы легко покрыть крышу, начинайте укладывать ее с середины карниза, чтобы она распределялась равномерно. С черепицы снимите защитную пленку и приклейте ее к основе. Затем прибейте края. Желательно использовать оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступ должен закрывать стыки гонтов.

Если архитектурный проект предполагает наличие труб, то по периметру среза гонта должны крепиться специальные проходные элементы.

На месте конька черепица клеится внахлест.

Если труба кирпичная и отапливаемая, то угол кровли и трубы правильный поставить треугольный брусок. На расстоянии 20 см от трубы укладывается подкладочный ковер, на который надевается специальный соединитель. Щели заделываются герметиком.

Металлочерепица

Под металлочерепицу укладывается разгрузочная обрешетка.

Общий необходимый материал   рассчитывается путем сложения длины ската от карниза до конька, свеса карниза и вертикального нахлеста листов.

Первый лист укладывается и выравнивается по карнизу и торцу. Второй укладывается сверху. Третий находится сбоку. Над вторым находится четвертый лист. Вся конструкция выравнивается и крепится саморезами к обрешетке. По этой схеме собирается вся крыша.

Коньковые перекладины и внешние углы монтируются с нахлестом 10 см и крепятся шурупами. С концов подкову следует закрыть заглушками.

Также рекомендуем установить снегозадержатели. Крепятся они параллельно карнизу, саморезами, прямо к крыше. Есть несколько вариантов: строганные, сетчатые, трубчатые. В регионах с большим количеством снега желательно устанавливать трубчатые снегозадержатели.

Керамическая плитка

Покрыть крышу черепицей, нужно начинать снизу, двигаясь вверх и слева направо. Плитка предварительно раскладывается в небольшие стопки по пять штук, которые будут располагаться на откосах. Таким образом, нагрузка на стропила будет распределяться равномерно. Все гонты должны быть прикреплены к стропилам с помощью оцинкованных шурупов. В каждом листе есть специальные колодцы, то есть отверстия, через которые листы крепятся друг к другу.

Карнизный файл 902:30

Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя упускать момент подшивки крыши.

Подача осуществляется на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как к ним вплотную примыкает короб подшивки. В противном случае придется либо ломать напильник, либо оставлять не утепленный участок стены.

Напильник желательно сделать из дерева, так можно избежать дополнительной вентиляции. Сам файл представляет собой своеобразный короб, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас ящика состоит из двух досок. Одна идет от края свеса к стене, а вторая спускается со стропил. Получается, что доски соединены под прямым углом. Места соединения фиксируются шурупами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставлять небольшие зазоры. Углы короба срезаются под углом и скрепляются металлическими скобами и саморезами.

Затем низ каркаса по всей длине обшивается досками. Поскольку они подвержены влиянию погодных условий, их следует надежно закрепить, особенно по краям. Также имейте в виду, что стыки рядов соседних балок не обязательно должны совпадать. Углы подпилены на 45°.

Внутренняя изоляция крыши

Как правильно построить крышу, не заботясь об утеплении? Это довольно важный процесс.

Есть несколько вариантов: поверх планки и изнутри.

Если чердак не предполагается использовать как жилое помещение, то утепление можно проводить изнутри. Кроме того, таким образом можно скрыть пространство между стропильными ногами.

В первую очередь необходимо покрыть крышу дома гидроизоляционной пленкой по периметру. Поскольку стропила выступают над обрешеткой, пленка не может натягиваться полотном. Необходимо, чтобы он плотно покрывал все элементы конструкции. Таким образом, в углах между обрешеткой и стропилами поверх пленки прибиваются деревянные рейки.

Следующий слой – пароизоляционная пленка, нижний край которой необходимо закрепить на стропилах. Стыки пароизоляционной и гидроизоляционной пленки следует накладывать друг на друга и фиксировать строительным скотчем.

Как сделать крышу дома более теплой, если планируется использовать чердачное помещение?

В этом случае утеплитель и пленка укладываются поверх обрешетки и стропильных конструкций.

Плиты из пенополиуретана использовать нежелательно, так как этот материал не способен плотно сцепляться.

В качестве одного из слоев надежнее использовать минеральную вату и обязательно использовать гидроизоляционную пленку. На самом деле принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Как видите, крыша дома своими руками процесс не очень долгий, но кропотливый. Есть много нюансов, которые необходимо соблюдать для долговременной эксплуатации всего здания.

Советуем не экономить на строительных материалах. Выбирайте, пожалуй, более дорогие, но надежные конструкции. Серьезно подойдите к выбору досок и покрытия. Обратите внимание на их целостность и качество. Учебные материалы о том, как правильно построить крышу дома.

В этой статье мы снова поговорим о двускатных крышах дома, на этот раз с наслонными стропилами.

Двускатная крыша с нейлоновыми стропилами.

Думаю многие слышали, что крыша может иметь наслонные и висячие стропила, но не все понимают разницу между ними.

Итак, наслонные стропила имеют по краям две точки опоры. Те. Нижний конец стропил опирается на мауэрлат (или брус перекрытия), а верхний — на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на нее через стойки (просто этот случай будет описан в этой статье).

ШАГ 3:    Устанавливаем коньковый брус.

В первую очередь ставим под него стойки (секция и стойки и коньковая балка 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2 метров. Стойки временно фиксируют кондукторами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рис. 5). На рисунке каркасы показаны только на одной стойке, а на следующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Рисунок 5

Внизу стойки крепим к мауэрлату с помощью кровельных уголков. Здесь лучше использовать уголки, армированные экструдированной кромкой жесткости (см. рис.6):

Рисунок 6

Также с помощью кровельных уголков закрепляем коньковый брус на столбах (см. рис. 7):

Рисунок 7

Здесь ставим концы конькового бруса прямо на фронтон (опорный 12 см — полкирпича). Есть и другие варианты. Например, сюда же можно поставить стойки, или закрепить коньковый брус на фронтоне с помощью металлического кронштейна.

ШАГ 4:    Определите сечение стропил. Расчет осуществляется во вкладке «Строка 1» расчетной программы (см. рис.8):

Рисунок 8

Обратите внимание, в исходных данных в графе «Изоляция ( Манс.)» Там значение 25 кг/м 2 , хотя утеплителя между стропилами у нас не будет. Это значение устанавливается, когда устройство установлено на твердом полу. У нас такой настил, потому что крыша покрыта мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5:    Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Сначала делаем шаблон. Берем доску подходящей длины, устанавливаем ее как показано на рис. 9 и делаем разметку:

рисунок 9

Глубина пропила делается 7 см. В своих предыдущих статьях я уже говорил, что больше 1/3 высоты сечения стропила мы не возьмем.

Нижний конец стропил также можно обозначить иначе (см. рис. 10):

Рисунок 10

При этом мы получаем несколько иную форму карниза. Вы вольны выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Только нужно сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические отводы — слева, и пластиковые накладные — на рисунке справа).

При втором варианте нельзя использовать пластиковые накладные кронштейны.

Итак, сделав стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. рис.11):

Рисунок 11

нарежьте их (см. рис. 12):

Рисунок 12

Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату. Я хочу показать вам два:

1-й способ: Два скрещенных гвоздя (150 мм) забивают в стропило под скат и хомутом (Ø 8-10 мм) зажимают стропило мауэрлатом (см. рис. 13):

Рисунок 13

Фото, конечно, не очень. Не нашлось, пришлось брать из интернета. Видно, сколько надрезов сделано не точно. Но дело не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

Перед забиванием хомута его заостренные концы нужно вывернуть так, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках или с помощью двух кусков металлической трубы подходящего диаметра. На фото вы видите, что хомут работает на растяжение, он предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках, действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в этом узле. Обратите внимание, именно в этом.

Если, например, вы видите такое фото (см. рис. 14):

Рисунок 14

это значит, что здесь висят стропила. Теперь смотрим на стропила.

2 способ:   в стропилах с одной стороны забивается косой гвоздь (150 мм), а с другой стороны ставится кровельный уголок (см. рис.15):

Рисунок 15

На фото усиленные углы. Имеют в середине выдавленное ребро жесткости, что сильно усложняет изгиб-разгибание уголка. В данном нагрузочном узле работы на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Рисунок 16

Стропила стягиваются металлической пластиной. При этом каждое стропило двумя гвоздями прибивается к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать хомут, либо сшить стропильный вырез из дюймовой доски треугольным куском, как это часто делалось раньше.

Еще одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто бывает так, что построенная коробка дома имеет не очень удачную геометрию, поэтому не стоит делать все стропила сразу по одному шаблону. Сначала сделайте один, прикрепите его вокруг одного фронтона, потом возле другого, потом на противоположный скат. Если он подходит везде, прекрасно. Если нет — внесите коррективы уже по месту. Это касается и всех остальных крыш, о которых мы расскажем на страницах этого сайта.

ЭТАП 6:    Изготавливаем и устанавливаем карнизные галтели (см. рис. 17):

Рисунок 17

Их изготавливаем из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7:    Если вы читали мои предыдущие статьи по устройству крыш, дальнейшая последовательность, думаю, вам уже понятна: зашиваем ветровики, зашиваем карнизные пояса снизу, крепим гидроизоляционную пленку к стропилам, делаем обшивку, делаем сплошной настил из фанеры или ОСП под мягкую кровлю, производим кровельное покрытие (см. рис. 18): 9Рисунок 18

Теперь рассмотрим вариант такой крыши, когда у нас большая снеговая нагрузка, или большие перекрытия пролетов. При определенных условиях не обойтись без дополнительных усиливающих элементов стропильной системы.

Например, представим, что описанная выше крыша построена не в Ленинградской области, а в Норильске. Величина снеговой и ветровой нагрузки здесь составляет 594 кг/м 2 . Это почти в 3 раза больше, чем в предыдущем примере, поэтому укрепляем стропила подкосами (см. рис. 19).):

Рисунок 19

Распорки ставим под углом не менее 45 0 к горизонту. Расчеты на прочность будут выглядеть так:

Рисунок 20

Обратите внимание, что при одинаковом сечении стропил 50х200 мм мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как маркировать дно валка показано на Рис. 21

Рис. 21

Затем верхняя полоса маркируется на месте. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все распорки (см. рис. 22):

Рисунок 22

Крепить подвеску к нижней части мауэрлата парой гвоздей. Спасибо запилы, никуда он не денется. Со стропилами также прошиваем швы гвоздями и металлическими пластинами:

Рисунок 23

Во всем остальном двускатную крышу с подкосами делают так же, как и крышу без подкосов.

Загородный дом – мечта многих горожан. Стремление убежать от суеты, пыли и смога, насладиться пением птиц, девственной природой, фруктами и овощами, выращенными на собственном огороде, дает толчок к дачному строительству.

В процессе устройства крыш также необходимо учитывать тот факт, что чердачное помещение не должно простаивать. В этом случае можно соорудить оригинальную форму крыши и использовать мансарду как зону отдыха или дополнительный этаж. Если вас интересует использование мансарды в качестве дополнительного этажа, то советуем все ее особенности.

Итак, форма крыши зависит от желания и возможностей владельца будущего дома. Лучше всего выбрать тот, который подходит по дизайну и украшает здание, а также учитывать достаточность опыта его строительства.

Сколько будет коньков, какую роль они будут играть и стоит ли их вообще делать — это вопросы, которые должен решить владелец на этапе проектирования.

Материалы и инструменты, которые потребуются для устройства

Строительство здания – это не только возведение фундамента и стен, но и возведение крыши. В комплекс работ входит устройство стропил, устройство гидро- и пароизоляции и укладка финишного покрытия.

Каждый вид материала требует особого устройства стропил, а это в свою очередь является определяющим фактором количества и качества требуемых материалов.

Итак, для строительства крыши вам понадобится:

• Гидроизоляционный материал или пленка;
• Материал для изоляции;
• Брусья, доски, рейки;
• Скобы металлические, гвозди, шурупы, шурупы;
• Необходимые для работы инструменты: молоток, отвертка, дрель и другие.

Количество материалов зависит от. Например, керамическая плитка — самый тяжелый материал, поэтому строим стропильную систему из прочных брусьев с большим количеством гвоздей, шурупов и скоб. Таким образом, количество и расход материалов напрямую зависят от выбранной формы и материала покрытия.

Также важную роль играет площадь дома. В этом вопросе стоит учесть все нюансы, ведь они в дальнейшем будут влиять на прочность конструкции и ее долговечность. Возвести крышу самостоятельно можно с помощью современных материалов и технологий.

Монтажные работы: этапы и последовательность

Возведены стены, отделан каркас, закуплены все материалы для обшивки дома с крышей. Теперь можно переходить к поэтапной работе над крышей дома. Соорудить все системы и правильно утеплить их может каждый, следуя приведенным ниже инструкциям.

В первую очередь закрепите мауэрлат. Это большой брус сечением 150х150, являющийся своеобразным фундаментом для стропильной системы. Его размер зависит от толщины стропильной системы крыши и веса выбранного кровельного покрытия, а также он предназначен для равномерного распределения нагрузки крыши на стены дома.

Именно поэтому при его креплении необходимо использовать строительный уровень и другие приспособления, чтобы сделать все правильно и ровно.

Для крепежа нужно выбирать самые надежные материалы и инструменты.

Анкерные болты как нельзя лучше подходят для крепления мауэрлата. Их устанавливают при сооружении армирующего пояса, оставляя выступающие концы для крепления.

Установка осуществляется кувалдой. В этот момент нужно следить, чтобы мауэрлат плотно «сел» на болты.

Следующим этапом возведения крыши своими руками является устройство фермы. Для этого вам понадобятся толстые доски и доски. Эта необходимость связана с тем, что основную нагрузку несут стропила, поэтому древесина должна быть качественной по всем параметрам. Соорудить стропила не сложно, главное сделать это правильно и ровно.

Важно правильно подобрать брус, а точнее их размер, так как при сооружении стропил их скрепляют между собой поперечинами, стяжками, ригелями и другими элементами.

Двухскатная крыша, которую строят своими руками, состоит из треугольников, которые можно собрать и закрепить на земле, а затем установить на крышу. Между собой треугольники скрепляются крестовинами. Монтаж конструкции осуществляется после того, как устроены потолочные балки.

Монтаж двускатной крыши начинается с двух крайних треугольников, которые скрепляются коньковым брусом.

Затем прикрепляются все остальные. После этого необходимо сделать крепления с помощью завязок и перемычек, где это необходимо. Узнайте больше о креплении стропил. Когда конструкция закреплена, прибиваются рейки блока управления.

Монтаж рейки на крышу

Необходимо создать зазор между утеплителем и кровлей. Катушки ящика набиты на решетку. В этом случае все рейки фиксируются поперек стропил с определенным шагом. На этом этапе устройство стропильной системы подходит к концу.

Следующий и не менее важный этап – возведение защиты и утепления. Такой вид работ позволяет избежать протекания и проникновения холода в помещение.

Разобрали подробнее, но рассмотрим внешнюю теплоизоляцию. Защита кровли дома выполняется в следующей последовательности:

• Слой пароизоляции. Он защищает все остальные слои от пара и влаги.
• Нагреватель. Он сохранит тепло дома и не даст ему проникнуть внутрь холодного воздуха.
• Гидроизоляция. Он защищает чердачное помещение и дом в целом от влаги и атмосферных осадков.
• Отделка или кровельный материал.

В первую очередь между стропилами укладывается утеплитель. В качестве утеплителя используется минеральная вата, которая отличается легкостью, прочностью и нетоксичностью.

Для достижения наилучшего эффекта утеплитель следует укладывать в несколько слоев. Таким образом, крыша не только защитит весь дом от холода и осадков, но и от посторонних звуков.

Далее нужно сделать изоляцию от пара современной пленкой. Эту работу проводят изнутри, со стороны чердачного помещения и на стропильную систему крепят пароизоляционную пленку. Он предназначен для защиты утеплителя от пара, который может исходить из жилых помещений.

Чтобы крыша была теплой и надежной сверху, на утеплитель укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузная мембрана.

Этот материал пропускает пар, но сохраняет влагу. Для того чтобы проделать этот этап работы степлером достаточно прикрепить пленку к обрешетке. Таким образом, пар от утеплителя проникает наружу, а влага с отложений остается на поверхности. Теперь вопрос, как построить крышу дома своими руками, обретет четкие очертания в виде поэтапного плана работ.

Строительство крыши завершается укладкой финишного покрытия. Листы шифера, металла или другого материала укладываются в определенной последовательности. Каждый новый лист как бы выходит из-под другого.

Нахлест должен быть не менее 15 см. Такой подход позволяет воде скатываться и не проникать через крышу. Современные материалы имеют некоторые особенности в их укладке, которые изложены в инструкциях к каждому виду кровли. Тем не менее, любой кровельный материал начинают крепить с нижнего угла.

Можно сделать это самостоятельно. Листы материала выравниваются по ящикам.

При необходимости увеличить карниз лист можно выдвинуть за края обрешетки и таким образом зафиксировать. Первый лист закрепляют с одного угла, устроив внахлест, оба листа закрепляют одним шурупом или другим способом.

Гвозди забиваются только в нижней части листов, так как потом нужно будет подложить еще один лист и сделать внахлест. Эта работа выполняется просто, особенно с помощниками.

Строительство кровли осуществляется рядами. Первый ряд покрытий выравнивают по карнизу, а затем приступают к укладке последующих относительно первого. Правильно уложенное покрытие и утеплитель прослужат долгие годы, а дом будет сухим и теплым.

Все виды работ можно выполнить своими руками или по совету тех, кто уже работал на строительстве кровли. Пошаговые действия и правильные материалы позволят в кратчайшие сроки построить крышу и приступить к отделочным работам внутри дома.

Выбор материала покрытия

Сегодня покрыть крышу красивым, современным и долговечным материалом совсем несложно. Огромный выбор различных материалов позволяет сделать качественно, как бюджетный вариант, так и покрыть крышу дорогими материалами.

Самым доступным и надежным является шифер. Его непрезентабельный вид компенсируется физическими свойствами.

Хотя на сегодняшний день производители предлагают еврошпон или ондулин. По своим физическим характеристикам он похож на обычный сланец, но внешне имеет привлекательный вид.

Металл также прост в установке и прочен. Он отлично подойдет для строительства крыши своими руками. Выбирая между шифером и современными материалами, лучше ориентироваться на площадь конструкции, сложность конструкции крыши и свойства самого материала.

Сегодня многих интересует вопрос, сколько стоит каждый вид материала и где их лучше купить. Наиболее доступным и надежным является обычный шифер.

Купить можно в любом строительном гипермаркете в любом количестве. К современным материалам относятся ондулин и металлочерепица.

Эти материалы тоже не очень дорогие, но по внешнему виду более элегантны, чем сланец. Благодаря большому количеству оттенков можно подобрать тот, который подойдет к цвету стен.

Этими материалами легко можно покрыть крышу сложной формы. Керамическая и битумная черепица имеет высокую стоимость, но их внешний вид позволяет создать изысканный дизайн здания.

Сколько нужно на крышу и какую лучше выбрать судить только дизайнеру или владельцу. Так как, только зная конкретные параметры кровли, ее сложность и количество скатов можно рассчитать, сколько потребуется шифера или черепицы.

Приступая к работам по устройству кровли без багажа знаний и опыта, следует строго придерживаться рекомендаций и последовательности действий.

При отступлении от намеченного плана могут возникнуть неприятности, которые приведут к частым ремонтам кровли, к ее протечкам, неустойчивости или неровностям. В худшем случае ошибки приведут к необходимости все переделывать, сколько это будет стоить сегодня.

Часть работ по теплоизоляции и защите от влаги выполняется с чердачного помещения, а часть с поверхности кровли.

В частности, утеплитель и пароизоляция крепятся с чердака, а паропроницаемая пленка укладывается уже с крыши. Устройство этих слоев требует особого внимания.

Если дом строится недалеко от дороги или железнодорожных путей, то для утепления можно укладывать утеплитель в несколько слоев. Важно помнить, что пена хорошо держит тепло, но токсична. Поэтому во избежание неприятностей со здоровьем лучше его не применять. Лучше проконсультироваться со специалистами и приобрести материал более дорогой, но безопасный.

Подготовил сравнительный анализ минеральной ваты и пенополистирола, с которым вы можете ознакомиться по ссылке:

Стропильная система деревянная, требующая защиты от влаги и насекомых. Сегодня химическая промышленность предлагает большое разнообразие различных средств.