Цоколь из плоского шифера: Технология отделки цоколя плоским шифером

Фибробетонные панели

Панелями обшивают фундамент, нижние части, поверхность дома.

Изготавливают фибробетон из цемента, песка. Панель имеет стекловолокнистую прослойку, которая дает дополнительную теплоизоляцию, приветствуется в использовании на стенных поверхностях снаружи жилых зданий.

Единственный минус — цена, превышающая стоимость закупки шифера с запасом.

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Изготавливают из цемента, стружки древесины. Обычно используется крупная фракция для основы, мелкая — для наружных слоев.

Цементостружка морозостойкая, огнестойкая, не гниет, влагоустойчивая.

Обращаются к плитам редко, простоят максимум 15 лет.

Достоинства, недостатки плоского шифера

Из подвального помещения непрерывно выходит воздух с дозой испарений. Когда материал не дает испарениям выйти, остаются на поверхности. Образуются плесень, гниль, серьезные загрязнения. Шиферное оформление фундамента сохраняет свежесть, прочность стен, внешнего покрытия.

Водонепроницаемость – важный параметр. Пропуск пара грозит остаточной влажностью на поверхности отделки цоколя. Однако, жидкость не впитывается, не задерживается – удаляется, стекая.

• Вес, легкость обработки, монтажа.

Плоские шиферные листы большие, но легкие.

Легкие они благодаря составу. Изготавливают шифер из металлической стружки, добавочных материалов. Выходит прочным, армированным. Различают прессованный, непрессованный шиферный лист.

Обрабатывать легко, чтобы форменно или прямо обрезать, не понадобятся умения, дорогое оборудование, нужно следовать инструкции, точно замерить.

Обращают внимание на инструмент, которым работают. Пила — выброс асбестовой пыли. Пыль не токсична, но опасна для человека при попадании в дыхательные пути. При обработке шифера надевают респиратор (любой защитный элемент).

Закупают с запасом, при остатке шифер подойдет для отделки фундаментной части, цоколя, этажей. Плоское покрытие пригодно для внутреннего использования – основа под обои, краску. Способ быстро выровнять стену.

Восприимчивое к огню покрытие фундамента не приветствуется. Нижний этаж наиболее пожароопасен, из-за близости к земле. Организация электропроводки – причина отказаться от металлических покрытий, электропроводность – залог пожаров, травм жильцов.

С шиферным вариантом отсутствует опасность случайного возгорания. Для электричества – тупик, дальше не пройдет.

• Отсутствие проблем с коррозией.

Покрытие не ржавеет, металлический крепеж – очень даже. Если выбрать, провести монтаж крепежа правильно, проблему с рыжим налетом ожидать не нужно.

На цоколе редко происходят шумные вечеринки, другие мероприятия, требующие изолирования, дополнительное препятствие для звуковых волн – плюс.

Цоколь – внешняя часть, постоянно находится под воздействием солнца. Солнце – крупный источник ультрафиолетового излучения, при длительном контакте возможен разрушительный эффект. Шифер не разрушается от действия лучей, при температурных нагрузках.

• Возможность ремонта при единичном местном повреждении.

Сказав про плюсы, обращают внимание на минусы.

• При длительном контакте с влагой, материал ее впитывает, сохнуть будет долго. Повышенная влажность приведет к образованию мха, на освещаемой солнцем поверхности цоколя. Мох размножается быстро, удаляют несколько раз. Чтобы избежать первичного появления, обрабатывают антисептиком.
• Точечная нагрузка (например, упор балкой в стену цоколя, удар кулаком) провоцирует появление трещин в листах. В зависимости от температуры (внешних факторов), сила, необходимая для разрушения, уменьшается, увеличивается.
• «Хрупкость» — причина, по которой закупают с запасом. При доставке из закупочной точки на дом, часть материала разрушается.

Недостатков меньше достоинств. При правильном уходе за домом, монтаже с ними реально не столкнуться.

Отделка цоколя

Монтаж прост. Не потребуется большого опыта, умений, только подсчет материала, умение следовать инструкции.

Нужно перенять правила установки гипсокартона — организация деревянной, металлической обрешетки на цоколе. Листы крепят на саморезы.

Особенности, отличающие гипсокартонную технику от шиферной – запрет на гвозди, дополнительное просверливание отверстий. Гвозди – точечная нагрузка, способствующая образованию сколов, разрушению листовой структуры. Дополнительное предварительное обустройство отверстий для крепежа – способ избежать мгновенных точечных нагрузок.

Перед обработкой, монтажом лист осматривают на предмет повреждений.

Электропилу нужно использовать, когда лист толще сантиметра. Конструкции тоньше, подвластны простой пиле, толстые не ломаются при быстром распиле.

Небольшие куски допустимо отламывать. Производится надлом с опорой на ровную поверхность (угол стола). При дополнительном спиле поверхности полосой, на месте облома реально получить ровную часть.

Этапы выполнения работ

Обобщенная пошаговая инструкция по обшивке цоколя здания листами материала.

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

Цоколь осматривается. Удаляется старая отделка, сгнившие, поврежденные части стены подлежат замене. Происходит выравнивание стен.

На цоколь монтируется обрешетка. Популярна деревянная, монтаж «мягче». Разрешается использование металлической.

К каркасу обрешетки можно приложить теплоизоляционное покрытие, если утепление планировалось.

Шаг 2: Подготовка плоского шифера

Листы осматриваются. Разрушенные при доставке, сколотые (бракованные) откладываются.

Происходит предварительная обработка антисептическим средством. По замерам обрезают, выравнивая края.

Некачественному шиферу свойственна бугристость поверхности. При наличии бугров, производят полировку.

Шаг 3: Монтаж шифера

Используя кляммеры, саморезы, листы присоединяются к деревянному (металлическому) каркасу на цоколе. Начинают присоединение с верхних точек, переходят к нижним. Упрощает задачу, при наличии опоры сверху, снизу промежуточные закрутки не требуют придерживания.

Сторона, от которой начинается оформление цоколя, не определена. Стартовать разрешается с любой удобной стороны.

Шаг 4: Обработка

После закрепления шифера на цоколе, повторяется обработка антисептическим средством. Обрабатывают углы. Хороши заготовки из оцинкованного металла, пластика. Можно оформить грубые стыки, которые не сошлись ровно.

Последний этап обработки готового цоколя — покраска. Лучше использовать акрил. Не вступит в реакцию с шифером, послужит барьером для выделения токсичного вещества в окружающую среду.

Доступный вариант – не значит плохой. Плоский шифер — легкая отделка цоколя.

Отделка цоколя плоским шифером

Для облицовки цоколя из бетона или кирпича применяются листовые материалы, натуральный и искусственный камень, профилированный лист, лакокрасочные составы. Их можно объединить в группы по схожим физическим свойствам, способам монтажа.

В сегменте листовых отделочных материалов можно выделить плоский шифер, фибробетонные панели и ЦСП. Рассмотрим подробнее свойства каждого, а также способы их монтажа на цокольное основание дома.

Плоский шифер

Это недорогой материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для наружной отделки. Плоский шифер изготавливается из асбестового волокна, портландцемента и воды. Он бывает прессованный и непрессованный.

Оба вида шифера долговечные со сроком эксплуатации 25-30 лет. Не разрушаются в агрессивных средах, при низких температурах. У плоского шифера низкий коэффициент водопоглащения. Листы не горят. Сопротивляемость морозам позволяет обшивать плоским шифером фасады зданий в районах крайнего севера.

При всей своей прочности шифер хрупкий. Он может разрушиться от динамического воздействия, например удар камня или крупного града. Асбестовая пыль очень вредна для легких человека, поэтому листы обрабатывают в респираторах.

Для отделки цоколя лучше использовать более плотный прессованный шифер.

Облицовка цокольных стен плоским шифером производится по металлическому или деревянному каркасу на саморезы. Под каждый саморез в листе сверлится отверстие меньшего диаметра. Внешние и внутренние углы закрываются доборными элементами из оцинкованной стали.

Люди задаются вопросом, чем покрасить плоский шифер на фасаде дома после завершения монтажа. Для окраски применяется акриловый грунт, акриловая или силиконовая краска на водной основе. Грунт наносится в одни слой, краска в два или три.

Фибробетонные панели

Востребованный на рынке материал для отделки не только цоколя, но и всей поверхности фасада. Фибробетонные панели изготавливаются из цемента и песка. В качестве наполнителя используется стекловолокно. Оно жестко связывает все компоненты в единую прочную структуру. Для улучшения эксплуатационных качеств используются добавки.

Фибробетонные панели – это дорогой материал для устройства вентилируемого цоколя. Стекловолокно придает им дополнительную стойкость к природным окислителям. Панели не расползаются, не впитывают влагу, не трескаются, не ломаются. Благодаря небольшому весу элемента их легко монтировать на цоколь. Они выпускаются в широком диапазоне цветов и фактур.

Единственный минус фибробетонных панелей для цоколя – это высокая стоимость.

Отделка надземной части фундамента фибробетонными панелями осуществляется на металлические профиля, которые закрепляются на кронштейны. Шаг установки профилей 400-600 мм. Кронштейны могут быть переменной длины для нивелирования неровностей цокольного основания.

Чаще всего фибробетонные панели применяются для устройства вентилируемого цоколя. Между панелями и стеной укладывается слой базальтовой минеральной ваты и пароизоляции. Крепить панели к направляющим можно двумя способами: на саморезы и кляймеры. Тонкие плиты до 14 мм можно крепить на саморезы с резиновыми прокладками. Более толстые – монтируются с помощью замков-кляймеров.

Пилить панели можно только болгаркой с алмазным кругом. Другие инструменты крошат кромки, увеличивая расход материала.

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Отделка цоколя ЦСП производится как отдельно, так и в составе облицовки всего фасада. Цементно-стружечные плиты – это универсальный отделочный материал в виде листов толщиной 8-36 мм. Они изготавливаются методом прессования древесной стружки и цемента. Стружка крупной фракции лежит в основе листа, а более мелкой в верхнем слое.

ЦСП влагостойкий и морозостойкий отделочный материл с высоким показателями по прочности. Он не горит и не гниёт. Его легко обрабатывать. Цементно-стружечная плита сочетается с другими строительными и отделочными материалами. Её легко монтировать на деревянный или металлический каркас.

Из недостатков можно отметить большой вес элементов и средний по продолжительности срок эксплуатации до 15 лет.

Для обшивки цоколя применяются листы толщиной 16-20 мм. Технология монтажа по каркасу не отличается от способа крепления аналогичных материалов. Каждый лист закрепляется не менее чем в 4 точка. В качестве крепежных элементов используются саморезы, под которые предварительно сверлятся отверстия меньшего диаметра. Стыки между листами запрещается заделывать шпаклевкой или штукатуркой. Для обработки швов лучше использовать силиконовый атмосферостойкий герметик. Его не разорвёт при температурных деформациях ЦСП.

Для финишной отделки цоколя применяются акриловые, силиконовые или комбинированные краски на водной основе.

Отделка цоколя вышеперечисленными листовыми материалами обеспечит качественную защиту цоколя дома от разрушения. Основание получится красивым и аккуратным. Главное соблюдать нормы и правила по работе с листовыми материалами.

Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень.

Отделка плитами из асбестоцемента (хризотилцемента) дополнительно позволяет утеплить здание под облицовкой . Многие делают обшивку фасада плоским шифером, и не догадываются, что это одно и то же, что и асбоцемент.

Каким бы не строили дом, он всегда стоит на фундаменте, который принимает на себя всю весовую нагрузку. Зачастую фундамент немного приподнят над землей – этот видимый участок называется цоколь.

Поэтому отделка цоколя частного дома не выглядит бесполезным делом. Обшивка цоколя, кроме эстетической и защитной составляющих, имеет и энергосберегающую функцию, особенно для тех помещений, которые не имеют хорошего утепление пола на первом этаже. Ведь фундамент, с позиции теплоизоляции, — это.

Цоколь – это надземная часть фундамента, состоящая из монолитного железобетона, керамического кирпича или бетонных блоков. Он защищает подвальные или полуподвальные помещения от подтопления.

Цоколь – это конструктивная часть здания, задача которой препятствовать попаданию грунтовых вод на первые этажи здания. Цоколь состоит из грубых строительных элементов: бетона.

Опалубка из шифера – доступное и эффективное решение

Необходимые инструменты и материалы

Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

• 2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
• 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
• 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

• достаточно приемлемая стоимость;
• длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
• способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
• легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
• обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
• обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
• возможность работать в любое время года;
• простота монтажа.

Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

Опалубка для фундамента из шифера

Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.

Как сделать опалубку для фундамента из шифера – пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

Шаг 2: Обшивка

Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

Шаг 3: Заливка

В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

Несъемная опалубка из плоского шифера

Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:

• используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
• сокращается объем земельных работ;
• не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
• технология возводимой конструкции очень проста;
• снижаются финансовые затраты.

Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.

Как отделать цоколь плоским шифером?

Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.

Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

Опалубка для фундамента из шифера: технология изготовления

Опалубка из шифера

Технология строительства дома предполагает постепенное возведение таких основных его элементов, как фундамент, каркас и крыша. Каждый из них предельно важен в общей конструкции. Наибольшее значение имеет основание дома – фундамент.

О видах его рассказано много, больше внимания следует уделить технологии строительства. Максимальное распространение на территории нашей страны получил ленточный фундамент. Связано это с определенными почвенными и климатическими условиями, а также с возможностью его самостоятельного изготовления.

Важной частью процесса монтажа ленточного фундамента является опалубка, которая призвана решить следующие задачи:

• Придать ленте правильную геометрическую форму в разрезе;
• Предотвратить самопроизвольное вытекание бетона в процессе застывания;
• Создать ровную поверхность ленты для удобства будущей отделки цоколя.

Различные виды опалубки

Для изготовления опалубки используют множество различных материалов, обладающих теми или иными качествами. Самыми распространенными являются:

1. Обрезные доски толщиной 20-25 мм, сколоченные в щиты;
2. Листы облицованного или необлицованного ДСП;
3. Листы фанеры толщиной 10-16 мм;
4. Листы ОСП;
5. Плоский шифер.

В основном применяют материалы, имеющие ровную плоскую поверхность. Сегодня расскажем о том, как изготавливается опалубка для фундамента из шифера.

Знакомимся с материалом

Конструктивно плоский шифер представляет собой ровные достаточно гладкие листы, толщина которых может составлять от 6 до 10 мм. Размеры деталей варьируются от 1,2х2,5 до 1,5х3,6 метра, что позволяет значительно расширить области их применения. Изготовлены листы из смеси цемента и асбестового волокна, дополнительно армирующего полотна.

Появление шифера в современном виде относится к самому началу прошлого века – к 1901 году. С тех пор производство его постоянно расширяется. Происходит это благодаря обилию положительных свойств листов:

Плоский шифер, как материал для опалубки

1. Высокая влагостойкость и, как следствие, высокий срок службы;
2. Стойкость к перепадам температур. Материал выдерживает более пятидесяти циклов замораживания-оттаивания;
3. Пожаро- и электробезопасность;
4. Высокая стойкость к воздействию различных агрессивных сред;
5. Высокая степень шумоизоляции;
6. Низкая относительная стоимость материала, благодаря чему отделка фундамента плоским шифером наименее затратна.
7. Относительная простота монтажа.

Нет материалов без недостатков. Имеются они и у листов шифера. К наиболее существенным можно отнести следующие:

1. Достаточно большая масса материала, что накладывает отпечаток на особенности монтажа и перевозки;
2. Низкая прочность на изгиб;
3. Низкая экологичность, особенно это связано с изделиями из Европы;
4. Низкая стойкость к распространению по поверхности простейшей растительности в виде мхов и лишайников, что снижает декоративные свойства материала после его установки.

Технология изготовления опалубки

Изготовление опалубки из плоского шифера имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов. Единственная сложность – необходимость выполнения работ вдвоем, что обусловлено сравнительно высокой массой листов и возможностью их разрушения при чрезмерном изгибе.

Изготовление опалубки из плоского шифера

Опалубка из плоского шифера представляет собой две параллельных стены, расстояние между которыми равно проектной ширине фундаментной ленты. В грунт листы опускают на глубину, равную или превышающую уровень промерзания. Над землей кромки опалубки должны возвышаться на расчетную высоту цоколя.

Виды шиферной опалубки

При использовании плоского шифера возможны два варианта организации опалубки – съемная и несъемная. В первом случае листы после заливки и полного застывания бетонного основания необходимо удалить, после чего выполняется гидроизоляция и утепление фундамента с последующей отсыпкой траншеи чистым песком.

Во втором случае листы плоского шифера прочно связываются с бетоном и остаются на нем после застывания. Обусловлено это содержанием цемента в листах. В данном случае нет необходимости демонтажа и дополнительной защиты ленточного основания дома. Гидроизоляцию и утепление будут осуществлять шиферные листы.

Разновидности опалубки из шифера

Технологически для удаления плоского шифера при изготовлении съемной опалубки необходима дополнительная обработка листов. Для этого их с внутренней плоскости покрывают специальной разделительной мастикой, препятствующей связыванию цемента с бетоном.

Изготовление траншеи

До начала работ необходимо правильно выкопать траншею для будущего фундамента. Предварительно выполняется ее разметка. Для этого по углам будущей ленты в землю вбивают по паре штырей из арматуры с расстоянием между ними, равным ширине будущей канавы. Она определяется исходя из требуемых прочностных характеристик основания.

Далее стержни по периметру обвязывают прочным капроновым шнуром и проверяют прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить и сравнить диагонали. Теперь грунт внутри разметки можно извлекать на поверхность с помощью лопат или специальной строительной техники.

Монтаж опалубки

Установку листов шифера осуществляют с использованием какой-либо основы. Ее роль чаще всего выполняют деревянные бруски, к которым и осуществляют крепление. Для присоединения плоского шифера в нем по предварительной разметке или на месте выполняют сверление отверстий. Для этого применяют сверла с твердосплавными напайками. Во избежание раскалывания деталей не допускается выполнять сверление с включенным ударным механизмом.

Раскраивают плоский шифер для фундамента на отдельные части с использованием угловых шлифовальных машин – болгарок. Для пиления цементных листов необходимо устанавливать специальные отрезные диски по камню или с алмазным напылением. Особое внимание в процессе резания следует уделить защите глаз и органов дыхания, так как образующаяся в процессе пыль вредна для человека.

Установка шиферной опалубки

Подготовленные предварительно листы плоского шифера опускают в траншею. В отверстия вставляют саморезы и ввинчивают их в деревянные бруски, располагая их снаружи от будущего фундамента. Лучше использовать деревянные детали большой длины, что позволит с их помощью соединить несколько листов, располагая их плотно друг к другу. Дополнительную прочность каркасу для фундамента придаст повторная протяжка деревянной обвязки, располагаемая на глубине 20-50 см. выполняется она по описанному выше методу.

Обеспечить параллельность и равное расстояние между стенами опалубки помогает система наружных упоров в виде треугольных ферм, один угол которых опирается в грунт, второй подпирает бруски обвязки шиферных листов. Дополнительно бруски стягивают поперечными рейками с шагом 1 метр. Устанавливать их рекомендуем после монтажа армирующего каркаса из стальных прутков.

Отделка цоколя готового фундамента

Благодаря своим особым технологическим и физическим свойствам плоский шифер прочно занял еще одну строительную нишу. Его широко используют при отделке цоколя готовых фундаментов. Технология работ достаточно проста. При этом не многие знают, как обшить фундамент плоским шифером своими руками.

Отделка цоколя дома плоским шифером

Выполнить установку листов можно на два основных вида фундаментов – ленточный и свайный. В первом случае цоколь из плоского шифера позволяет придать достойный вид старому основанию дома, подверженному частичному обрушению или растрескиванию. Во втором придать строению законченность.

Отделка ленточного фундамента

На готовое ленточное основание плоский шифер часто монтируют, совмещая данный процесс с утеплением ленты. Технология процесса следующая:

Облицовка ленточного фундамента плоским шифером

1. Необходимо тщательно зачистить поверхности, удалить с них мох и лишайники;
2. Далее выполняется установка обрешетки, которую можно изготовить из деревянных брусков сечением 50х50 мм или металлических направляющих, применяемых для каркаса под гипсокартон.
3. Следующий этап – укладка утеплителя. В этом качестве применяют различные минеральные плитные или рулонные материалы. Важное условие, которому должен удовлетворять материал – стойкость к атмосферному воздействию и влаге.
4. Для сохранения утеплителя в течение длительного промежутка времени под фундамент из шифера необходимо установить слой пароизоляционной мембраны.
5. Монтаж плоского шифера на обрешетку через предварительно просверленные отверстия.
6. Для защиты поверхности шифера от распространения мха и лишайников ее необходимо тщательно покрасить в два слоя любыми атмосферостойкими красителями. Кроме этого идеально плоская поверхность, хорошо принимающая цементсодержащие строительные растворы, как нельзя лучше подходит для монтажа на нее искусственного камня или натурального плитняка. В противном случае, для удешевления строительства можно использовать недорогой пластиковый цокольный сайдинг.

Отделка свайного фундамента

Явным недостатком свайного фундамента, не зависимо от вида опор и способа их установки, является отсутствие нижней цокольной части стен. Это в свою очередь приводит к необходимости установки более толстого слоя утеплителя на полах первого этажа, что порой все равно не спасает ситуацию. Для снижения данного недостатка применяют отделку цоколя плоским шифером.

Для удобства последующего монтажа асбоцементных листов необходимо, чтобы свайщики выполнили качественную и правильную обвязку металлических опор. В качестве последних в наши дни все чаще используют винтовые сваи. Для обвязки используют стальной уголок с шириной полки 50 мм или металлические профильные трубы 50х25 или 60х30.

Для удобства процесса отделки и обеспечения максимальной прочности будущего фундамента обвязка должна ввариваться между сваями по осям. Это требует качественно подгонки протяжек, поэтому часто свайщики выполняют бесполезную работу, протягивая стальной профиль между сваями изнутри, приваривая его внахлест. Заказчики – рядовые граждане должны знать эту особенность и контролировать процесс обвязки.

Для монтажа шиферных листов на свайный фундамент необходимо выполнить следующие этапы работ:

1. На элементы обвязки, предварительно просверлив в них отверстия, необходимо закрепить деревянные бруски. Толщина их подбирается индивидуально так, чтобы их поверхность была на уровне плоскости стен или слегка (на 5-10 см) выступала за них наружу;
2. Листы шифера пилятся в необходимый размер в зависимости от предполагаемой высоты цоколя;
3. В шифере предварительно по разметке сверлятся отверстия с шагом 20 см. Диаметр углублений должен превышать диаметр саморезов для крепления листов на 0,5 – 1 мм. С лицевой части отверстия желательно раззенковать зенкером или надсверлив сверлом большего диаметра.
4. Саморезами по дереву длиной не менее 50 мм крепятся листы к деревянной обрешетке.
5. После окончания монтажных работ утопленные в шифер головки саморезов шпаклюются влагостойкой шпаклевкой для наружных работ или простым песчано-цементным раствором.
6. На подготовленное основание можно выполнять монтаж любого вида декоративной фундаментной отделки.

Таким образом, в рамках статьи мы рассмотрели несколько основных вариантов использования плоского шифера при изготовлении или отделке готовых фундаментов различных видов. Множество преимуществ материала способствует его широкому распространению для решения различных строительных задач.

крепление каркаса из дерева и монтаж обшивки

Столбчатый фундамент – экономичное и быстровозводимое основание для построек небольшого веса.

Этот вариант основания не создает сплошной опоры, как ленточный и плитный, поэтому требует дополнительной доработки. Подполье дома, установленного на столбах, не защищено от мусора, мелких грызунов, осадков.

Строение имеет незаконченный вид и напоминает избушку на курьих ножках из детской сказки. Решить проблему можно установкой забирки – обшивки фундамента снаружи. Существует несколько способов устройства этого элемента здания. Чтобы выбрать материал, стоит изучить достоинства и недостатки каждого.

Монтаж каркаса

Самый популярный способ устройства декоративного цоколя на фундаменте – крепление листового материала. Поскольку ростверк шире находящихся под ним столбов, крепление обшивки производится на каркас.

Существует две технологии изготовления обрешетки для крепления материала цоколя:

• Оцинкованный профиль. Верхнюю часть горизонтальной стойки крепят к ростверку дюбелем. Нижнюю часть монтируют, ориентируясь по вертикальному уровню подвесом от систем ГКЛ к столбам фундамента.
• Деревянный брус сечением 10х5. Брус крепят верхней частью к нижнему венцу сруба или обвязке каркасного здания анкером 12х1 см в потайные отверстия большого диаметра, средней – болтом анкерного типа к ростверку. Деревянные стойки используют при высоте ростверка от 40 до 60 см. Для защиты от влаги обрешетку отделяют от бетонных конструкций прокладками – кусками рубероида.

Отделка цокольным сайдингом

Производители предлагают различные типы сайдинга: металлический, фиброцементный, виниловый.

Каждый вариант имеет полную комплектацию для монтажа:

• Стартовые и финишные планки;
• Отливы;
• Откосы;
• Углы: внутренние и наружные.

Монтаж цокольного сайдинга на состоит из следующих этапов:

• Подготовка каркаса.
• Крепление углов с соблюдением вертикали.
• Установка панелей в угловые элементы фундамента с фиксацией замков друг к другу и дополнительно саморезами, скобами к обрешетке.
• Монтаж отливов и откосов.

Использование плоского шифера

Листовые материалы – самый дешевый вариант цоколя. Часто используют влагостойкий плоский шифер, который крепят на деревянную обрешетку.

Перед обшивкой столбов шифером, по периметру фундамента вынимают грунт на 10-20 см и заполняют яму песком. Подготовленную песчаную подушку поливают водой и уплотняют виброплитой.

Шифер саморезами крепят к обрешетке, оставляя несколько сантиметров до подушки. Зазор необходим на случай вспучивания грунта при перепадах влажности. Если его не сделать, шиферные листы могут сломаться.

Чтобы защитить подполье от проникновения воды, под листы шифера углом заводят гидроизоляционный материал. Внешний край гидроизоляции укладывают по внешней стороне фундамента и накрывают отмосткой: бетонной смесью или тротуарной плиткой.

Облицовка камнем

Натуральный камень – самый дорогой способ отделки цоколя. Плиты из гранита, песчаника и мрамора крепят на специальный клей или опорно-направляющий каркас. Подобная обшивка цоколя придает зданию привлекательный вид и служит долго, но по цене она дороже строительства монолитного фундамента.

Альтернатива натуральному – искусственный камень, с меньшим сроком службы, но гораздо дешевле по цене. Внешне искусственные материалы сходны с натуральными. Если отдельные панели на цоколе повреждаются, их можно заменить новыми.

Кирпичная кладка

Цоколь из кирпича – наиболее дорогой вариант, поскольку понадобится песок и цемент для приготовления раствора, а также самый высокий по цене из всех существующих облицовочный керамический кирпич.

Использование традиционного кирпича только увеличит затраты, поскольку снаружи цоколь нужно будет дополнительно декорировать.

Минимальная толщина забирки из кирпича – 12 см (полкирпича). Перевязка рядов – со смещением в половину длины камня. Кладка выступает за периметр стен, поэтому верхний ряд защищают отливами по периметру. Технология кладки следующая:

• По периметру фундамента роют траншею глубиной 20 см, шириной 20-30 см.
• На дно траншеи укладывают подушку – 10 см песка, затем 10 см щебня с уплотнением слоев ручной трамбовкой или виброплитой.
• Перед кладкой на песчано-гравийную подушку укладывают слой гидроизоляции.
• Выполняют стандартную кладку с перевязкой углов и рядов.
• Верхний, завершающий ряд закрывают гидроизоляцией, затем монтируют отлив.

Дополнительную надежность кладки можно сделать армированием вертикальными металлическими стержнями.

Утепление цоколя

Фальш-цоколь из любого материала защищает от проникновения осадков, мусора и животных, но не от холода. Чтобы защитить подвал от мороза, необходим теплоизоляционный слой.

Под цоколь удобно монтировать листы пенопласта или пенополистирола. Между утеплителем и внешней отделкой укладывают пленку или рубероид, предотвращающие образование конденсата. На внутреннюю сторону кладки также удобно устанавливать плиты из пенополистирола.

Независимо от материала забирки фундамента на каждой стене оставляют вентиляционные отверстия. Количество и площадь отверстий вычисляют, измерив общую площадь цоколя и поделив его на 400.

Отдушины для защиты от проникновения грызунов и других мелких животных закрывают решетками. Закрывать вентиляцию на зиму нельзя, поэтому ее делают на высоте не менее 25-30 см над отмосткой, иначе их будет постоянно заметать снегом.

Правильно выполненный цоколь улучшит вид строения и защитит подполье от негативного воздействия внешней среды. Поскольку эта деталь постройки не воспринимает и не передает нагрузку на другие элементы, небольшие ошибки при самостоятельном её монтаже значения не имеют.

Цоколь для бани своими руками

В настоящее время существует огромное множество различных способов возведения цоколя из разных материалов – силикатных блоков или кирпича, также цоколь бани можно обшить плоским шифером или деревом, если речь идет о столбчатом фундаменте. В этой статье будет идти речь о том, как сделать цоколь из плоского шифера для бани, имея в наличии возведенный столбчатый фундамент.

Между столбчатых опор необходимо возвести цоколь, который впоследствии будет защищать от попадания под пол бани снега, мусора, холодного воздуха и способствовать лучшему удержанию тепла в холодное время года.

Итак, приступаем к работе:

• между столбчатыми опорами (столбами) выкапываем траншею глубиной около 30 см, ширину траншеи делаем примерно на 10 см больше с каждой стороны столба;
•  в траншею засыпаем щебень слоем в 15 см и тщательно утрамбовываем;
• в оставшееся место в траншее заливаем бетон и устанавливаем в него заранее нарезанные листы плоского шифера. Листы устанавливаем, плотно прижимая к столбчатым опорам и немного нажимая, заглубляем их в бетон до тех пор, пока верх листа не сравняется с верхом опоры;
• листы необходимо закрепить к столбчатым опорам. Делается это при помощи саморезов по металлу, которые отлично вкручиваются в асбестоцементный материал, но предварительно необходимо проделать отверстия в скрепляемых материалах, которые должны быть в два раза меньше по диаметру, чем винтовая нарезка у самореза;
• сверху цоколя с обеих сторон необходимо сделать металлическую обвязку из 25 мм уголка. По углам фундамента образовавшиеся стыки между листами шифера необходимо закрыть уголком, закрепляя его саморезами к асбестоцементным листам шифера;
• в образовавшийся проем между листами шифера по всему периметру будущего фундамента бани необходимо уложить полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции и засыпать проем керамзитом. Перед засыпкой керамзита необходимо сделать отверстия для отдушин. В качестве материала для отдушин можно использовать асбестоцементную трубу. Отрезаем два куска трубы длиной, равной ширине нашего цоколя. Делаем отверстия в цоколе и вставляем трубы. Все, теперь можно приступать к засыпке керамзита;
• керамзит не досыпаем до верха на 5 см, так как необходимо сделать стяжку цементным раствором по всему периметру фундамента. Работы производить с уровнем, чтобы избежать перекосов фундамента.

Вот и все, цоколь готов, теперь можно приступать непосредственно к самому возведению сруба бани. Удачи в исполнении!

Почитайте ещё:

Чем крепить плоский шифер к дереву

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Планируем сделать утепление цоколя здания из ФБС с облицовкой плоским шифером. Так как все работы будем производить самостоятельно, то необходима консультация по вопросу: Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

ФБС это фундаментные строительные блоки, то есть бетон, причём армированный.

Крепить плоский шифер непосредственно к ФБС нельзя.

Под плоский шифер делается каркас (обрешётка).

Обрешётка может быть из брусков, или профилей.

При желании можно даже утеплить цоколь.

А работа с плоским шифером чуть сложней работы с гипсокартоном.

Единственное отличие при креплении плоского шифера к обрешётки, это предварительное сверление отверстий (плоский шифер прекрасно и режется и сверлится).

Если каркас из брусков, то сам плоский шифер крепится саморезами по дереву,

Шаг обрешётки 50-60-т см.

Советую покупать сухой лес + обязательная пропитка брусков антисептиками, конечно же с просушкой.

Бруски к ФБС крепим как обычно, то есть дюбель и шуруп.

ФБС сверлим с ударом (нужен перфоратор), плоский шифер без удара (он хрупкий).

Бетон лучше сверлить сверлом с победитовым наконечником, а плоский шифер без проблем можно просверлить с сверлом по металлу (как вариант, есть и другие).

Теплопроводность шифера практически такая же как и кирпича, поэтому его иногда применяют в качестве утеплителя, но это малоэффективно из-за небольшой толщины листов.

Как вариант, можно на цоколь из ФБС наклеить пенополистирольные плиты и защитить их плоским шифером.

Если вы решили клеить шифер на ФБС, то нужно соблюсти два условия:

• плоскость бетонных блоков должна быть ровной. Если есть перепады между блоками, их нужно выровнять цементно-песчаным раствором.
• создать условия для хорошей адгезии бетонной поверхности и шиферных листов.

Основным препятствием для хорошей адгезии шифера является асбест, волокна которого входят в состав листов. Поэтому шифер обладает низкой адгезией к строительным клеям.

Для повышения адгезии шиферных листов, их поверхность нужно очистить металлической щеткой и обработать грунтовкой для не впитывающих оснований, так как шифер имеет низкое водопоглощение. Часть таких грунтовок имеет в своем составе кварцевый песок, к примеру “Бетоноконтакт” – они более эффективны с точки зрения сцепления с клеем.

Цоколь здания также очищаем от грязи, пыли и обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения.

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Плоский шифер к ФБС можно клеить плиточным клеем для внешних работ (морозостойким).

Советую для такой работы покупать эластичные клея с повышенной адгезией – Sopro, Mira, Ceresit.

Приготовленную клеевую смесь лучше наносить на цоколь, а не на листы, так как они мало того, что и без клея тяжелые, так еще и хрупкие – могут развалиться под тяжестью клея.

Итак, клей нанесли на цоколь, прикладываем к плоскости лист шифера и аккуратно, чтобы не сломать, присаживаем его резиновым молотком через деревянный брусок. Чтобы низ листа не клинило, нужно устанавливать его на прокладки.

Клей на цоколь нужно наносить всплошную, а не грудками (ляпухами), чтобы под листами не было пустот, иначе они (листы) могут разрушиться под давлением обратной засыпки.

Так как шиферные листы имеют значительно бОльшие размеры, чем плитка, зубчатый шпатель для нанесения клея нужно подбирать с большим зубом – как минимум, миллиметров 15, а то и 20. Такой шпатель не сложно сделать и самому из подходящего листа пластика или оргстекла.

Как производится отделка фундамента дома асбоцементным листом?

Слышала, что фундамент дома можно отделать асбестоцементным листом, говорят, это неплохой и экономичный вариант. А как производится монтаж этого материала? На что он крепится?

Прежде всего, асбоцементные листы принято использовать при заливке фундамента для изготовления несъемной опалубки. Таким образом удается получить практически идеальную внутреннюю и внешнюю поверхности, не требующие дополнительной обработки. Что касается отделки уже готового фундамента, то здесь все обстоит довольно просто. Нужно произвести разметку листа и разрезать его на полосы требуемой высоты при помощи болгарки. Далее полосу следует приставить к фундаменту и просверлить 4 отверстия, которые будут ориентиром будущих отверстий в фундаменте. После этого следует просверлить отверстия в фундаменте, вставить дюбеля и закрепить листы плоского шифера с помощью саморезов.

Тут надо чётко знать, о каком именно фундаменте Вы спрашивает.

Если это ленточный, то это одно, если свайный, или столбчатый, то другое.

Плоским шифером (асбестоцементным листом)

Тут несколько вариантов, первый, это обвязать фундамент по периметру каркасом, каркас можно сделать из досок, доски обязательно надо обработать пропитками, защитить дерево от влаги, гниения и так далее.

Затем уже на этот каркас крепится плоский шифер.

Асбестоцементные листы отлично сверлятся, просто не забывайте что асбестоцементный лист довольно хрупкий, сверлить надо аккуратно.

Режется плоский шифер обычной болгаркой с алмазным кругом, или кругом по камню.

Второй вариант крепления, это непосредственно к столбам, сваям.

Тут важно учитывать несколько моментов: Перед покупкой плоского шифера, определитесь с его размерами, важно что бы плоский шифер не был коротким, к столбам плоский шифер крепится дюбель, плюс саморез (мы помним что лист прекрасно сверлится).

Плоский шифер должен перекрывать половину столба, следующий лист на вторую половину столба (сваи).

Не забудьте о вентиляции, столбчатый фундамент обшитый асбестоцементным листом, должен хорошо вентилироваться (проветриваться).

Тут надо сразу определиться, о мерах защиты фундамента от влаги и утеплении фундамента.

Перед креплением плоского шифера на фундамент, обрабатываем фундамент, к примеру битумной мастикой (защищаем от влаги).

Далее, делаем каркас под плоский шифер. Каркас из обработанного бруса (я имею в виду брус плюс пропитки, можно и просто проолифить).

Следующий этап, это утепление фундамента, крепим между стойками каркаса, к примеру ту же минеральную вату.

Последний этап, это обшивка каркаса асбестоцементным листом.

Тут всё просто, по типу гипсокартона.

Работу начинаем от угла, асбестоцементный лист просверливаем и в отверстие саморезы по дереву (мы помним что каркас из брусков).

Забыл о шаге написать, шаг примерно 50-т 60-т сантиметров, тут уже исходите из размеров плоского шифера.

Как правильно крепить шифер плоский?

Для крыши гаража закупили плоский шифер. Мастера, расскажите, как правильно крепить такой шифер, чтобы он не треснул?

Плоский шифер на крыше, это не лучший вариант (значит у Вас на гараже скатная кровля).

Вес листа плоского шифера, значительный, надо делать очень мощную обрешётку вплоть до сплошной.

Конечно же (вес листа в зависимости от размеров) может быть и 30-ь кг и более и нагрузку на стропильную систему и нагрузку на фундамент гаража, надо рассчитывать заранее.

Бруски под обрешётку пропитываются антисептиком.

Если обрешётка не сплошная, то шаг подбирайте с таким учётом пол одним листом плоского шифера не менее трёх брусков.

Укладывается плоский шифер снизу вверх и справа налево.

Укладка в разбежку.

То есть один ряд перекрывать последующий примерно на половину листа.

Стыки без нахлёста (горизонтальные).

Вот фотография, так понятней.

Крепится плоский шифер на кровельные саморезы (с прокладкой).

Саморез лучше гвоздя, если промахнётесь по гвоздю шифер лопнет, это один из его минусов (хрупкость).

Обрешётка доложна делаться с таким учётом что бы лист приходился на середину листа шифера, ту да же закручивается саморез (в центр бруска).

Под саморезы сверлим, предварительно, отверстия, затем закручиваем саморез.

Количество саморезов от размеров листа плоского шифера.

После реза (если листы отрезаются по размеру) торец реза закрашивается.

Если гараж не отапливается, то и утеплитель не нужен, можно обойтись лишь гидроизоляцией.

Если кровля утепляется (отпиваемый гараж), то под плоским шифером гидроизоляция, между стропил утеплитель и от чердака паро-изоляция.

Плоский шифер широко используется в строительных работах, так как у него много преимуществ, например, такой шифер стоит намного дешевле чем другой шифер, или кровельный материал, К плюсам можно ещё отнести долговечность материала, простой монтаж, устойчивость к лучам солнца,

Что касается минусов, то самый большой минус плоского шифера, это его хрупкость и наличие в составе огромного количества асбеста, который неблагоприятно влияет на здоровье человека.

Перед монтажом, стоит сделать обрешетку, на которую будет крепиться плоский шифер.

Обрешетка может быть, как сплошной так и растяжной.

При изготовлении обрешетки, стоит учесть вес кровельного покрытия.

Во время изготовления обрешетки, стоит учесть фиксацию, каждая доска должна быть прибита двумя и больше гвоздями к стропилам.

Доски, для изготовления обрешетки, стоит брать толщиной около 25 миллиметров, а вот ширина их может колебаться от 130 и выше. Доски нужно забивать, учитывая расстояние друг от друга, желательно взять 5 сантиметром между досками.

Если решили изготовить разреженную обрешетку, то здесь нужно обратить внимание на зазоры между досками, которые должны быть завинчены по центру. Расстояние между зазорами будет зависеть от самого листа плоского шифера.

Чтобы прикрепить плоский шифер к подготовленной обрешетке стоит сделать специальное отверстие, диаметр которого будет большим от диаметра саморезов или подготовленных гвоздей. Во время прибивания шифера к обрешетки, стоит учесть ещё то, что гвозди должны иметь резиновые прокладки.

Стоит учесть ещё и то, что плоский шифер может быть изготовлен в виде плит, а может и быть в виде листов. Если Вы купили шифер в виде плит, тогда их стоит укладывать на обрешетку под углом 45 градусов. При этом стоит разрезать плиты, чтобы получились треугольники, такие треугольники нужно укладывать вверху и внизу кровли.

Существует ещё один способ крепления плоского шифера на обрешетку, для этого используют квадратные так и треугольные плиты. Внизу укладывают квадратные плиты, а вверху, параллельно коньку укладываются треугольные плитки.

Обязательно нужно положить на крыше металлические уголки, которые будут защищать шифер от воды.

Крепление шифера: рекомендации по укладке волнового и плоского

Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.
Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.

При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез. Иначе говоря, крепление материала гвоздями обеспечивает гарантированную фиксацию профилей на одном участке таким образом, чтобы в течение эксплуатационного периода они не сдвигались и не деформировались.

Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.

Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.

Некоторые нюансы крепления ↑

Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов . Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами. Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.

Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.

Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.

Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от протечек.
Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.

Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.

Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.

Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.

Особенности фиксации конька ↑

Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.

И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.

Фиксация плоского шифера ↑

Фиксацию плоских асбестоцементных изделий к обрешетке выполняют несколькими способами. Для крепежа используют:

• гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные,
• шурупы.

При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их головки.
Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.

Плоский шифер для дачного строительства

Шифер – это всем давно известный материал, который часто применяется для покрытия кровли зданий. Как правило, используют волнистый шифер, который очень легко монтировать и окрашивать, он отличается небольшим весом, не создает дополнительных нагрузок на конструкции крыши, а монтаж его доступен даже начинающим.

Плоский шифер используют чаще всего для облицовки фасада здания.

Но сегодня речь пойдет о другой разновидности этого материала – плоском шифере, который используют не только для крыш, но и для облицовки фасада, например, дачного домика. Такая разновидность подобного изделия отличается более привлекательным внешним видом (есть цветные листы, которые не требуют покраски), высокой прочностью (часто его используют и при устройстве полов), он имеет хорошую плотность и может выдерживать значительные нагрузки. Что представляет собой кровля из плоского шифера? Чем этот материал отличается от прочих? Ответы на эти вопросы пригодятся для монтажа кровли из шифера.

Характеристики плоского шифера

При резке листов нельзя делать слишком узкие полосы и детали.

Плоский шифер представляет собой твердый материал из смеси асбеста, портландцемента и воды. В специальных формах из асбестовых волокон образуется армирующая сетка, влияющая на прочность листа в будущем. После застывания получается очень легкий и прочный лист, стоимость которого невысока.

Сегодня выпускают несколько моделей такого плоского шифера, монтаж которых очень прост и мало чем отличается от традиционного волнообразного:

• ЛП-П – прессованный лист,
• ЛП-НП – непрессованный лист.

После буквенного обозначения производители указывают и габариты листа, куда входят длина, ширина, толщина. Как правило, длина одного листа составляет два с половиной метра, ширина – один метр двадцать сантиметров, толщина – до семи миллиметров.

Прессованный плоский шифер отличается следующими характеристиками:

• он способен выдерживать очень низкие температуры, примерно до пятидесяти циклов замораживания и последующего оттаивания. Это ставит его выше традиционного материала, который имеет меньшее количество циклов,
• ударная вязкость изделия составляет 2,5 кДж/кв.м,
• прочность листа на изгиб составляет 23 Мпа,
• остаточная прочность – 40%,
• плотность материала – 1,8 г/куб.см.

Плоский шифер способен выдержит достаточно низкие температурные режимы.

Непрессованный лист имеет более низкие характеристики, поэтому, перед тем как планировать монтаж, убедитесь, какой тип покрытия используется. Итак, непрессованный плоский шифер имеет такие характеристики:

• выдерживает всего двадцать пять циклов замораживания и последующего оттаивания,
• ударная вязкость материала – 2 кДж/кв.м,
• прочность на изгиб составляет 18 Мпа,
• остаточная прочность – 40%,
• плотность – 1,6 г/куб.см.

Характеристики плоского шифера зависят и от качества используемого при производстве асбеста, диаметра и длины его волокон. Сюда относятся и минералогический состав, тонкость помола асбеста и, конечно же, качество того оборудования, на котором эти листы производят.

Как мы уже сказали, все листы сегодня выпускаются стандартных размеров, но их габариты могут зависеть от толщины изделия. ГОСТом приняты такие соответствия для листов:

• толщина шифера 8-10 миллиметров – длина 3000 миллиметров, ширина 1500,
• толщина листа 6-10 миллиметров – длина 2500 миллиметров, ширина 1200,
• толщина листа 8-10 миллиметров – длина 3600 миллиметров, ширина 1500.

Все листы выпускаются прямоугольной формы, отклонения не превышают пяти миллиметров для прессованных, восьми – для непрессованных.

Чем хорош плоский шифер?

Плоский шифер имеет множество достоинств, которые и выделяют его среди прочих кровельных материалов:

• низкая, доступная стоимость, которая отлично сочетается с высоким качеством материала,
• долговечность, срок службы составляет намного больше пятнадцати-двадцати лет, которые отводятся для волнообразного шифера,
• высокая прочность, такой материал отлично выдерживает вес человека, он не покрывается трещинами и разломами,
• хорошая шумоизоляции. Во время дождя либо града такая кровля будет отлично защищать внутренние помещения от шума,
• материал не поддерживает горение, он абсолютно пожаробезопасен,
• на него не оказывают никакого влияния грибки, плесень просто не появляется на поверхности,
• плоский шифер обладает одной полезной чертой – он способен защищать дом от различных магнитных и ультрафиолетовых излучений,
• на солнце кровля не нагревается, микроклимат в доме остается комфортным,
• монтаж не только простой, но и экономный, обрешетка для него может быть из меньшего количества пиломатериалов, чем для обычного покрытия,
• высокая устойчивость к заморозкам,
• гидроизоляция такой кровли будет довольно высокой (при правильно уложенных листах),
• устойчивость к порывам ветра, влиянию различных агрессивных веществ, химических соединений.

Недостатки

Но плоский прессованный и непрессованный шифер имеет и свои недостатки, среди которых необходимо отметить следующие:

• масса листа довольно высока, что обусловлено его толщиной, поэтому самостоятельный монтаж часто очень затруднен, необходим помощник,
• наличие в составе большого количества асбеста считается очень вредным, во многих странах его изготовление запрещено,
• после укладки шифер надо покрывать специальными составами для его защиты. Точно также такие средства необходимы и при резке материала, чтобы защитить края,
• транспортировка должна быть довольно аккуратной, так как листы отличаются хрупкостью, их легко в это время повредить.

Область применения

Монтаж плоского шифера осуществляется при строительстве жилых частных домов, чаще всего это облицовка фасадов хозяйственных построек и устройство пола для жилого дома, также популярен он и при покрытии кровель. В сельском хозяйстве шифер используют при сооружении загонов, клеток на птицефабриках, пригоден он и для строительства сараев, гаражей, облегченных душевых кабинок и подсобных помещений под инструментарий.

Но более востребован он все в жилом строительстве, так как отличается невысокой стоимостью, прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, длительным сроком службы.

Особенности работы с плоским шифером

Крепление шивера производиться с помощью специальный гвоздей.

Монтаж асбоцементных листов требует соблюдения некоторых правил, хотя и является очень простым. Для начала необходимо приготовить маску, которая защитит дыхательные пути от асбестовой пыли, возникающей при резке материала. Все места срезов надо тут же обрабатывать акриловыми красками.

При самой резке нельзя делать очень тонкие полосы, так как материал этот будет легко подвергаться нагрузкам, быстро начнет разрушаться. Перед самой укладкой надо обязательно осмотреть все листы на предмет наличия сколов, трещин, что впоследствии может стать причиной разрушения крыши.

Обеспечение защиты плоского шифера

Плоский лист нуждается в специальной защите, часто это окраска акриловыми красками. Такая защита существенно продлевает сроки службы покрытия, защищает от преждевременного разрушения. Кроме того, акриловая краска оставляет на поверхности тонкую, но очень прочную пленку, которая не дает образовываться на кровле мху и лишайникам.

Такая покраска производится после укладки листов при помощи распылителя, она придает шиферной кровле более эстетичный внешний вид, повышает устойчивость материала к перепадам температур. При использовании краска не выгорает.

К защите можно отнести и такой процесс, как гидроизоляция шиферных листов при укладке. Делается это при помощи герметиков, которыми обрабатываются все стыки отдельных листов и места крепления. Это позволяет защитить конструкцию крыши от протечек.

Подготовительные работы перед монтажом

Монтаж обрешетки осуществляется поэтапно. Количество используемого пиломатериала зависит от типа листов и их размера, способа укладки. Обычно это одно- и двухслойный, диагональный, сотовый способ, обрешетка при этом состоит из обрезных досок либо брусков, которые уложены с зазорами, достаточными для крепления шифера над серединой самих досок. Обрешетка требует укрепления стропильными брусками, у конька необходим сплошной ряд досок.

Очень важна и правильная гидроизоляция кровли, так как асбестоцементный материал очень сильно впитывает влагу сам по себе, что может стать причиной повреждения внутренних конструкций кровли.

Условия монтажа

Крепить листы необходимо при помощи специальных гвоздей либо шурупов, которые имеют пластиковую либо резиновую шайбу. Для этого сначала в листах просверливаются отверстия, которые примерно на два миллиметра должны быть больше, чем диаметр крепежного элемента. Это делается для того, чтобы в местах соединения не произошло растрескивания.

Гвозди в материал не утапливают, так как асбестоцементный лист можно просто разбить при этом, да и при температурных перепадах, при разбухании во время дождя плитка может сильно повредиться, так как места для расширения ей просто не хватит. Как видим, укладка предельно проста, не требует дополнительных затрат. А для хозяйственных построек это лучший и экономный вариант.

Теги: #Чем крепить плоский шифер к дереву

Блоки удлиненного цоколя • Литые каменные камины

Описание

Перечисленные элементы показаны в реальных установках и могут быть изображены с дополнительными элементами, включая: плоские или приподнятые очаги, плоскую отделку ложа вокруг внутренней части рядом с топкой, каминные перегородки или нестандартные схемы окраски. Они не включены и указаны отдельно.

На рисунке 2 показаны два материала: гипс и траверстоун. Все изделия доступны в любом из материалов. Они могут быть изображены на одном или обоих изображениях, но каждый материал указан и продается отдельно.Это не просто вопрос отделки; это два совершенно разных продукта.

TraverStone — это продукт на основе портландцемента, армированного стекловолокном, который выглядит как натуральный камень. Он не требует какой-либо отделки, но может быть окрашен для придания цвета, и вы можете нанести на него прозрачное матовое покрытие, чтобы защитить его от окрашивания. Цвет — песок Sahara Sand, который разработан, чтобы соответствовать цвету травертина. За нестандартные цвета взимается дополнительная плата в размере 5%. Я не продаю дополнительные цвета, кроме Western White, для которых требуется чистый белый кварцевый песок, Hearth Co, Inc.запасы в небольшом количестве. В противном случае вы можете получить желаемый оттенок, колеровав цвет Sahara Sand. Я не продаю дополнительные цвета, потому что мы не можем гарантировать совпадение цветов. Он изготовлен из натурального камня, и каждое изделие по-своему окрашивается. Продукты, заказанные в TraverStone, будут иметь случайные знаки неисправности. Так и должно быть. Они будут различаться по размеру, как если бы они выглядели в изделии из натурального камня. Заплаточный материал предназначен для заполнения отверстий, просверленных в изделии во время установки, и его можно использовать для заполнения или уменьшения отметок, если хотите.Такие отметины часто встречаются на нижнем переднем крае очага, лежащем на полу. По краям очага не видно, примыкает ли ковер к очагу или когда вы добавляете каплю силиконового герметика вокруг очага для плиточного или деревянного пола. Следы повреждения не считаются дефектом. Это похоже на заказ шкафов из сосны с сучками: вы должны ожидать появления сучков, и они могут оказаться не там, где вы хотите, и не нужного вам размера, они, естественно, случайны.

Гипс (также называемый краской) — — это гипсовый продукт, армированный стекловолокном, с гладкой поверхностью.Он похож на гипс, но тверже. Его необходимо покрасить, чтобы закрыть поры. Необязательно быть термостойким.

Звоните мне по любым вопросам в любой день до 19:00 по телефону 928-595-2317 Skip

| Камины Юго-Запад

Справка и руководства

Типы компоновки пода

Одиночная плита — тип очага 1

Т-образный секционный — подовой тип 2

Т-образный — каминный тип 3

Изогнутый — тип камина 4

Толщина пода

Hearths доступны в 3-х вариантах толщины.

• Сплошная плита 20 мм,
• Сплошная плита 30 мм,
• или, альтернативно, 50 мм в штучной упаковке и с выступом. Последний будет сделан из 20-миллиметрового материала с небольшой опорой / цоколем из 30-миллиметрового материала, чтобы обеспечить общий размер 50 мм.

Камин с выступом-коробкой

Какой размер очага мне нужен?

При измерении качества домашнего очага стоит учесть требования соответствующих властей.Здесь можно узнать текущие строительные нормы и правила: http://www.planningportal.gov.uk/uploads/br/BR_PDF_ADJ_2010.pdf

Вот несколько диаграмм с их веб-сайта, чтобы помочь вам.

Руководство по газовым пожарам

Руководство для горелок для бревен

Руководство по открытому огню

Инструкции по установке

При получении каменного очага обязательно внимательно осмотрите изделие.Мы очень внимательно относимся к выбору ограночного камня для наших клиентов, однако, если в камине есть какие-либо изъяны, вы должны немедленно сообщить нам об этом.

Каменные очаги могут иметь цветовые вариации, прожилки и некоторые несоответствия. Этого следует ожидать с натуральным камнем. Однако, если вы обнаружите какие-либо трещины или сколы, Hearth не следует устанавливать. После установки камня возврат не рассматривается.

• При установке очага из гранита или сланца рекомендуется обеспечить ровную и ровную поверхность, покрываемую очагом, без пыли, желательно из твердого бетона.
• Хорошей практикой является грунтование области PVA или SBR и тыльной стороны очага.
• Дайте грунтовке высохнуть, затем положите топку на прочный песчано-цементный слой средней консистенции.

Так почему бы не взглянуть на нашу страницу «Постройка очага», спроектировать и приобрести собственный очаг для камина.

ПОСТРОЙТЕ СЕРДЦЕ СЕЙЧАС

Часовня городской больницы Ноттингема — Описание официального листинга

Описание официального листинга

Часовня, ныне магазин.1902 г., перестройка 1975 г. Красный кирпич с цоколем из камня Bulwell. и крыши из шифера и простой черепицы. Башня и главные фронтоны имеют неправильные участки. текстурирования камня Bulwell. ПЛАН: алтарь с крыльцом и органной камерой, трансепты, подъезды, неф с приделами, западное крыльцо, юго-западная башня. Крестообразный план. ВНЕШНИЙ ВИД: плинтусы, контрфорсы, фронтоны. Окна имеют каменную окантовку и стойки. Восток конец, окаймленный плиточными контрфорсами, имеет круглое арочное окно, 7 лампочек, с сетчатый узор. По бокам плоские многослойные окна, по 3 светильника.В обратных углах к югу — крыльцо с плоской крышей, а к северу — навес. камера органа. Трансепты имеют фронтонные окна, похожие на восточную часть, и одиночные легкие сегментные окна на восток. В обратных углах на запад плоская крытая веранда с двойными дверями и боковым окном. Неф, 5 пролетов, контрфорсы выложены плиткой. По бокам 5 окон с плоскими многослойными балками, 3 светильника. Вверху короб из тесаного камня. мансардное окно с свинцовой крышей и 4-мя оконными стеклами, 3-х светильники. Вест-Энд имеет полукруглый окно, 9 ламп, с сетчатым узором.Западное крыльцо во всю ширину с плоским свинцовая крыша. В центре закругленные ступени к паре дверных проемов. Справа тамбур с единственным окном. Слева большой вестибюль с двумя окнами. разделен плиточным контрфорсом и двухкамерным окном на север. Круглая башня, 2 ступеней, имеет зубчатый парапет и поставленный назад медный шпиль иглы и навершие. Колокольня сцена имеет многослойные решетчатые проемы по всему периметру. ИНТЕРЬЕР: кирпич, в основном оригинальные, с гипсокартонной перегородкой и перегородкой, разделяющей неф к западу от переход.Неф и алтарь имеют круглые арочные крыши с царскими столбами. и арочные распорки к поперечным балкам. Шансель вылепил арку из полукруглого кирпича, и аналогичная арка на северной стороне с панельным экраном. Сегментарно-арочная ниша на южной стороне. Органная камера имеет сегментарно-арочное окно на восток. Трансепты имеют круглые арки и основные стропильные крыши с перекрытиями. Северный трансепт имеет дверь в камеру для органа. Неф имеет арочные аркады на площади. простенки с цоколями из глазурованного кирпича. На западном конце 2 арочных ниши. по бокам арочные дверные проемы.Проходы в проходах имеют сегментные арочные двери на восток. и арочные двери на запад. Односкатные крыши. Фурнитура включает оригинальное барокко. расписанные в стиле деревянные амвон и ступени, кафедра на балясинах, поручень для алтаря с точеными балясинами и 2 скамейками, обшитыми панелями. (Багторп в город: Сюжет больницы Ноттингема: Dr J Macfie: Nottingham: 1984-: 30).

Bob Graham Круглый сувенир / подарок на память | Climbers.net

Предыстория: Раунд Боба Грэма — это 24-часовая задача для посещения 42 названных вершин на 66-мильной трассе (106 км) без опознавательных знаков с изменением высоты 52000 футов (15850 м) , которая начинается и заканчивается на учебном процессе. Холл в Кесвике, Англия.Это не гонка, кроме как на время, и бегуны могут участвовать в ней в любое время года. 24-часовой клуб Боба Грэма насчитывает около 2000 бегунов, которые успешно справились с этой задачей с 1960 года.

Я хотел отметить успешный раунд подруги, сделав ей небольшой сувенир. Это не продается , и не является официальным или санкционированным клубом Боба Грэма, но я включил полную информацию и загружаемые планы на случай, если вы захотите попробовать сделать что-то подобное.

Памятник представляет собой постамент из сланца Озерного края, увенчанный куском прозрачного акрила, вырезанным лазером в форме холмов на маршруте.

Лазерная гравировка шиферного цоколя

Сланец обычно гравируется вручную или с помощью фрезерного станка CNC , но мне было интересно посмотреть, можно ли выгравировать мелкие буквы с помощью лазера мощностью 40 Вт в Access Space в Шеффилде.Я использовал кусок кровельного шифера для серии тестовых разрезов на разных уровнях мощности / скорости. Сначала это не выглядело многообещающим, но, запустив лазер на 100% мощности и настроив его на повторение 3-4 раза, он резал на хорошую глубину. Сланец заметно тёплый, когда выходит наружу!

Я использовал бесплатное приложение Inkscape для 2D-дизайна, готовое для экспорта на станок для лазерной резки. Каждый цвет представляет собой отдельный проход лазера с разными уровнями мощности / скорости, поэтому сначала наносятся розовые линии, чтобы отметить акриловую подставку и места сверления 5 мм, черный — это основной текст, который выгравирован, и, наконец, синий — просто заполнитель для найдите края шифера (не отправляются на лазерный резак).

Скачать файлы для лазерной гравировки (грифель 152 × 64 мм):

1. Формат SVG Лист или
2. Формат DXF Лист

Покраска шиферного цоколя

Затем через 5-10 минут вытрите излишки краски слегка влажной (безворсовой) тканью, обернутой вокруг чего-то плоского и прямоугольного, например, стеклянной подставки.Несколько раз протрите в одном направлении и не нажимайте слишком сильно. Цель состоит в том, чтобы удалить часть лишней краски с поверхности шифера, оставив краску внутри выгравированной надписи.

Через 12-24 часа краска должна полностью высохнуть. Используйте мелкую наждачную бумагу (P600, затем P2000), чтобы слегка отшлифовать поверхность шифера, чтобы удалить остатки краски. Опять же, вы можете обернуть наждачной бумагой что-нибудь плоское и прямоугольное, и тогда нарисованные буквы останутся нетронутыми.

Подойдет любой цвет краски, но мне понравился «традиционный» вид светло-серых букв.

Сверление шиферного цоколя

Небольшая проблема заключается в том, что вы можете видеть винты сзади через прозрачный акрил, поэтому, возможно, непрозрачный материал будет выглядеть лучше, или используйте клей вместо винтов для соединения грифеля и акрила? Мне нужно было, чтобы его можно было легко разобрать и упаковать для полетов.

Лазерная резка акрилового профиля горки

Опять же, каждый цвет представляет собой отдельный проход лазера с разными уровнями мощности / скорости, поэтому сначала вырезаются розовые линии, чтобы сделать профиль и отверстия под винты, зеленый — дополнительные прорези, чтобы облегчить извлечение зубчатой ​​формы, черный — это текст, который выгравирован, и, наконец, синим цветом прорезается внешняя часть плоской панели.Я использовал прозрачный акриловый (плексигласовый) лист толщиной 3 мм, но он мог легко использовать другой цвет или толщину, или даже другой материал, например, дерево или нержавеющую сталь.

Загрузить файлы для лазерной резки (требуется примерно 150 × 110 мм):

1. Формат SVG Лист или
2. Формат DXF Лист

Сгибание акрила — Оставив защитную пленку на плоском акриловом листе, я зажал нижнюю часть листа в тисках и использовал тепловую пушку, чтобы размягчить материал по линии, которую я хотел согнуть.Используя прямой кусок обрезков древесины, я медленно сдвинул верхнюю часть акрила чуть более чем на 90 °, чтобы сформировать подставку с двумя вырезанными лазером отверстиями, которые совпадали с просверленным сланцем.

Спецификация

этот угол был зарезервирован для объявления о том, что автору удалось создать собственный BGR. Однако до момента публикации в печати такое объявление не может быть сделано.

¹ К сожалению, Honister взимает 9,50 фунтов стерлингов за доставку одного небольшого куска сланца, поэтому вы можете получить гораздо более выгодную сделку, если заберете сланец лично или разместите более крупный заказ.

Contemporary | Корпуса | Поддоны для душа

• Обладает потрясающей текстурированной отделкой под сланец
• Простота установки — матрица Pearlstone Matrix имеет крепление винтами, так что ножки из набора ножек (продаются отдельно) могут быть привинчены непосредственно к основанию лотка. упростить установку и выравнивание
• Slimline — Подносы из жемчужного камня высотой всего 40-45 мм являются одними из самых элегантных на рынке
• Идеально подходят для современного дизайна влажных помещений
• Запатентованная технология — Изготовлены из запатентованной «матрицы жемчужного камня», что позволяет ассортимент один из самых прочных и легких из имеющихся
• Все лотки покрыты акрилом и изготовлены из полиуретановой смолы, смешанной с наполнителем, включая вулканический пепел
• Легкий вес — лотки на 50% легче обычных лотков из каменной смолы, что делает их более безопасными в обращении и арматура
• На все душевые поддоны действует пожизненная гарантия
• С центральным сливным отверстием 9 0068

Загрузите следующие спецификации:

% PDF-1.5 % 1336 0 объект > эндобдж xref 1336 94 0000000016 00000 н. 0000003553 00000 н. 0000003678 00000 н. 0000004350 00000 н. 0000005082 00000 н. 0000005197 00000 н. 0000005849 00000 н. 0000006430 00000 н. 0000011625 00000 п. 0000015741 00000 п. 0000020793 00000 п. 0000024878 00000 п. 0000025281 00000 п. 0000025310 00000 п. 0000025974 00000 п. 0000026574 00000 п. 0000027030 00000 н. 0000027386 00000 п. 0000027471 00000 п. 0000028006 00000 п. 0000028452 00000 п. 0000028594 00000 п. 0000029241 00000 п. 0000029331 00000 п. 0000029444 00000 п. 0000029968 00000 н. 0000030537 00000 п. 0000034864 00000 п. 0000039131 00000 п. 0000039255 00000 п. 0000039404 00000 п. 0000039528 00000 п. 0000039677 00000 п. 0000039716 00000 п. 0000039861 00000 п. 0000042776 00000 п. 0000043451 00000 п. 0000047300 00000 п. 0000048984 00000 п. 0000049089 00000 п. 0000049160 00000 п. 0000049558 00000 п. 0000049841 00000 п. 0000050141 00000 п. 0000050484 00000 п. 0000050872 00000 п. 0000072710 00000 п. 0000075430 00000 п. 0000075826 00000 п. 0000075903 00000 п. 0000076209 00000 п. 0000081062 00000 п. 0000084722 00000 п. 0000087372 00000 п. 0000089903 00000 н. 0000094766 00000 п. 0000095087 00000 п. 0000095137 00000 п. 0000095254 00000 п. 0000095380 00000 п. 0000095768 00000 п. 0000095867 00000 п. 0000096016 00000 п. 0000096349 00000 п. 0000096381 00000 п. 0000096458 00000 п. 0000106827 00000 н. 0000107161 00000 п. 0000107230 00000 н. 0000107348 00000 п. 0000107425 00000 н. 0000143400 00000 н. 0000143441 00000 н. 0000143817 00000 н. 0000144189 00000 н. 0000144313 00000 н. 0000144462 00000 н. 0000148333 00000 п. 0000152204 00000 н. 0000154839 00000 н. 0000159998 00000 н. 0000163869 00000 н. 0000167740 00000 н. 0000170315 00000 н. 0000175389 00000 н. 0000179260 00000 н. 0000183131 00000 п. 0000185488 00000 н. 0000189290 00000 н. 0000193161 00000 п. 0000197032 00000 н. 0000199011 00000 н. 0000202163 00000 н. 0000002176 00000 п. трейлер ] / Назад 3797774 >> startxref 0 %% EOF 1429 0 объект > поток h ޜ UkLSg ~ ClKO = Z (= @ [.* [2QKǔPT \ nX2-? cYlX, 3˶lvb_

Плинтусы настенного основания — хорошая ли идея?

Плинтусы для стен, как правило, плохо изучены, и я объясняю это путаницей, вызванной модой в индустрии гидроизоляции установки цементных цоколей для стен в 50-х, 60-х и 70-х годах. Это было предполагаемое средство для защиты от влаги в основании стен задолго до того, как закачка химикатов стала широко продаваться. Основная идея установки плинтусов под кирпичную стену, как это видно на многих тысячах старых домов, была удачной, но целая индустрия восстановления влажных помещений руководствовалась здравым принципом, и, поскольку они не понимали его, они разрушили его.Оригинальные кирпичные плинтусы обычно предшествовали широко распространенной установке физического слоя защиты от влаги, хотя иногда вы можете встретить как оригинальный цоколь для кирпичной стены, так и физический слой защиты от влаги, обычно из шифера. В общем, по нашему опыту, если вы видите оригинальный цоколь для кирпичной стены, значит, физический DPC не будет установлен.

Оригинальные кирпичные плинтусы хорошо работают при правильном уходе. Этот был построен в 1880 году.

Более толстое основание стены обеспечивало дополнительную защиту от брызг дождя и проникающей влаги и обычно действовало как больший буфер для влаги.Если вы читали мой последний блог, то, возможно, помните, что я говорил о зданиях, возводимых по принципу «пальто». Именно так работают оригинальные цоколи стен. Обычно они строятся на известковом растворе, и пока сохраняется воздухопроницаемость, эта более толстая «буферная» зона у основания стены отлично защищает от влаги в основании стены. К сожалению, индустрия средств защиты от влаги ухватилась за эту идею и начала устанавливать модернизированные цементные цоколи, ошибочно полагая, что они также помогут защитить от влаги в основании стен, что не могло быть дальше от истины.Как ни странно, модернизированные цементные цоколи помогают «защитить» основание стены от брызг дождя, но эта функция перевешивается тем, что они защищают от испарения влаги с основания стены.

Когда дело доходит до защиты от влаги в основании стены, вентиляция основания стены и последующее испарение влаги в основании стены имеют решающее значение. Если устанавливается модернизированный цоколь из цементной стены, эта критическая способность теряется, более того, мы часто видим модернизированные цоколи, которые фактически перекрывают существующий физический гидроизоляционный слой, так что теперь у вас есть двойная проблема: мостовой DPC и нулевая вентиляция основания стены.

Модернизированный цементный цоколь, перекрывающий исходный физический DPC

Иногда мы также видим, как сильно сколотая кирпичная кладка образует штукатурку на оригинальном кирпичном цоколе. новый цементный цоколь поверх оригинального кирпичного цоколя, действие, которое, скорее всего, приведет к сильной влажности основания стены, как на изображениях ниже.

Подводя итог, если вы видите установленный цементный цоколь для модернизации, его следует удалить.