Черепица деревянная своими руками: Деревянная черепица – технология изготовления и укладки – https://www.youtube.com/watch?v=4l8mxvzljji

Содержание

Крыша из деревянной черепицы своими руками — изготовление и

Требования к древесине

Изготовление деревянной кровли начинается с выбора подходящей древесины. Дабы крыша хорошо защищала сооружение от проникновения дождя и ветра, черепица обязана производиться из жёстких пород дерева с плотной структурой. оптимальнее для гонта подходит древесина лиственницы, поскольку кроме других нужных свойств она владеет высоким содержанием фитонцидов, благодаря чему кровля из этого полезного материала не поддается гниению. Умелые мастера уверены в том, что дерево, применяемое для изготовления черепицы своими руками, должно соответствовать следующим требованиям:

  • Мелкое количество сучков. Потому для изготовления плашек, из которых планирует гонтовая крыша, применяют комлевую часть дерева, где отсутствуют небольшие сучки.
  • Высокая плотность годовых колец. Дабы древесина надежно защищала от жидкости, кольца должны быть узкими и плотными.
  • Диаметр кругляка не меньше 30 см. Оптимальный диапазон диаметра кругляка, который возможно применять для изготовления черепицы образовывает 30-60 см.
  • Твердость породы. Деревянная гонтовая крыша делается из жёстких пород дерева, волокна которых прилегают друг другу близко и не пропускают воду. Долговечнее и качественнее всего получается черепица из лиственницы.

Натуральный природный кровельный материал

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

  1. Крыша — верхнее покрытие любой постройки. Типовая скатная крыша опирается на наружные стены, состоит из стропильной системы и кровельного пирога. Она защищает стены и внутренние помещения от всех внешних климатических воздействий.
  2. Скаты крыши — наклонные плоскости. Крыша может быть двускатной или многоскатной. Нижний край ската над стеной называется свесом (карнизом).
  3. Конёк — горизонтальное соединение скатов при двускатной конструкции крыши. Ребро — любое другое выпуклое соединение. Ендова — вогнутое соединение.

    Рёбра и ендовы сильно усложняют конструкцию крыши и могут ухудшить её качество

  4. Стропильная система — несущая конструкция крыши из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и вспомогательных подкосов. Её опорой является мауэрлат — бревно, доска или брус, лежащие на периметре стен.

    Стропильная конструкция является силовым каркасом, воспринимающим ветровые и снеговые нагрузки, а также вес материалов кровельного пирога

  5. Кровельный пирог крепится на стропила и состоит из шумо-, тепло-, гидро- и пароизоляции (в случае тёплой кровли), контробрешётки, обрешётки и материала кровли. Для холодной крыши (нежилое чердачное помещение) утеплитель и пароизоляция не используются. Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора.

    Кровельный пирог под тёплую крышу из дранки состоит из полного комплекта изоляционных слоёв и вентиляционных зазоров

  6. Обрешётка — решётчатый или сплошной настил, монтирующийся на контробрешётку (в случае неиспользования изоляции — непосредственно на стропильные ноги) и дополнительно усиливающий стропильную систему. На обрешётку крепится кровельный материал.

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого — 40—80 сантиметров — диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания.

Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40—70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины — чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Дранка, или как ее еще называют шиндель или гонт, используется в строительстве уже 15 веков, но технология изготовления этого кровельного материала мало изменилась. Как правило, для ее производства применяют деревья, которые произрастают в суровых климатических условиях, потому как именно они являются самыми надежными и качественными.

Однако на строительных рынках так же имеется кровельный материал, который выполнен из осины, так называемый лемех. Это особый строительный материал. Благодаря тому, что осина со временем прочнеет, не смотря на дождь и снег, лемех с каждым годом становится все более надежным. Причем в зависимости от угла обзора он выглядит по-разному. При ярком солнечном свете его оттенок слегка золотистый, на закате – красноватый, а при пасмурной погоде – голубовато серебристый.

Деревянная черепица – штучное кровельное покрытие из древесины лиственницы, которое подходит для любых видов скатных кровель с углом наклона от 18 градусов. Чем меньше уклон имеет деревянная крыша, тем меньше возможно применять плашки. В случае если перекрывается нежилое помещение, то укладка выполняется в один слой, а жилые постройки кроют 2 и более слоями деревянной черепицы. Кровельный пирог гонтовой кровли складывается из следующих слоев:

  • Стропила. Так как гонтовая кровля владеет относительно легким весом, то для изготовления стропил применяют обрезную доску с сечением 50х150 мм. Ход между ногами возможно делать 50-100 см в зависимости от конструкции.
  • Гидроизоляция. Перпендикулярно стропильным ногам крепится гидроизоляционный материал. Он в обязательном порядке должен провисать на 1-3 см, дабы при давлении воды не происходило разрывов.
  • Контробрешетка. Контробрешеткой именуют рейки, каковые прикрепляют вдоль стропил прямо поверх гидроизоляции. Толщина рейки обязана составлять не меньше 2-3 см, поскольку она формирует вентиляционный зазор между слоями кровли.
  • Обрешетка. Для настила деревянной гонтовой кровли нужна сплошная либо нередкая обрешетка. Большой ход между рейками обрешетки образовывает 5-10 см. Изготовление обрешетки выполняется из обрезной доски либо брусков квадратного сечения.
  • Финишное покрытие. Поверх обрешетки укладывается гонтовая кровля. Плашки прикрепляют долгими гвоздями, вываренными в олифе, к основанию крыши. Они должны перекрываться друг друга на половину дощечки.

Заготовка плашек

Имеется два метода взять деревянные плашки для изготовления деревянной гонтовой кровли – их возможно купить в специализированных магазинах либо сделать своими руками. Независимая заготовка черепицы разрешает гарантировать высокий уровень качества применяемого дерева и персональный контроль за производством. Перед началом производства заготовок древесина лиственницы проходит следующую подготовку:

  1. Дерево лиственницы очищают от коры так, дабы остался ровный кругляк диаметром 30-60 см.
  2. Кругляк оставляют на просушку до обычной влажности 19-21 процентов.
  3. Кругляк разрезают на болванки длиной 40 либо 60 см в зависимости от длины ската.
  4. Молодую часть древесины срезают, поскольку она может при взаимодействии с водой загнивает.
  5. По окончании подготовки древесины кругляк разделяют на отдельные плашки толщиной 8-10 мм.
  6. Затем заготовки возможно пропитать антисептическим составом и огнеблокирующими препаратами, дабы крыша была менее пожароопасной.

Виды деревянных кровельных покрытий

Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:

  • по качеству и сорту дерева;
  • по методам укладки;
  • по форме и типу пластин.

Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.

Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.

Гонт делается двумя способами.

  1. Колотый гонт — плашки, которые откалываются от чурки при помощи колуна, но из-за неточности изготовления они плохо соединяются и больше коробятся. Кроме того, на колотый гонт идёт больше дерева и труда, поэтому он дороже стоит.
  2. Пилёный гонт — производится с помощью специальных машин. Имеет меньшую себестоимость, но при распиле нарушается структура волокон и в шероховатую после отпиливания поверхность лучше проникает влага, поэтому срок службы пилёного гонта меньше.

По виду сечения гонт делится на два типа.

  1. Шпунтованный — клинообразного сечения, с трапециевидным в сечении пазом (или шпунтом, фланцем), прорезанным в толстой продольной кромке «черепка». Его длина — 65—70 сантиметров, ширина — 11—13 сантиметров. Тонкая продольная кромка (кант, гребень или перо) – острая, при укладке она плотно входит в паз предыдущей гонтины. Такой гонт можно монтировать не строго параллельно скату, а с наклоном, что смотрится необычно и красиво. Именно эта разновидность в быту и называется гонтом.

    Шпунтованные гонтины плотно соединяются между собой, образуя герметичное покрытие

  2. Нешпунтованный. Изготавливается в виде обычных пластин толщиной до 10 см без специальных соединительных замков.

    Нешпунтованный гонт по-другому называется дранкой

Крыша из деревянной черепицы (дранка, шиндель, гонт)

Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.

Дранка и щепа

Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.

Специальная дранка толщиной более сантиметра из канадского кедра прослужит не одно десятилетие

Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35—100 сантиметров, шириной в 15—20 сантиметров, толщиной от сантиметра.

Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» — колотушки.

Дранка отщипывается с помощью колуна и дрына

Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.

Махало — станок для щипания дранки — требует больших физических усилий

Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне — нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.

  1. Шпунтованный — клинообразного сечения, с трапециевидным в сечении пазом (или шпунтом, фланцем), прорезанным в толстой продольной кромке «черепка». Его длина — 65—70 сантиметров, ширина — 11—13 сантиметров. Тонкая продольная кромка (кант, гребень или перо) – острая, при укладке она плотно входит в паз предыдущей гонтины. Такой гонт можно монтировать не строго параллельно скату, а с наклоном, что смотрится необычно и красиво. Именно эта разновидность в быту и называется гонтом. Шпунтованный гонт

    Шпунтованные гонтины плотно соединяются между собой, образуя герметичное покрытие

  2. Нешпунтованный. Изготавливается в виде обычных пластин толщиной до 10 см без специальных соединительных замков. Нешпунтованный гонт

    Нешпунтованный гонт по-другому называется дранкой

Дранка и щепа

Процесс укладки и монтажа

Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.

В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой — построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много — пять или шесть, а толщина кровли — сантиметров 7—8.

Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина — 3—4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился — особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои.

Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35о. Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака.

Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа — идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.

При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра.

  1. Согласно справочникам и опыту профессионалов, в среднем на квадратный метр кровли при трёхслойной укладке понадобится 100 пластин, а специальных драночных или щеповых гвоздей — 110 граммов. На 100 квадратных метров выходит 10 000 штук щепы и 11 килограммов гвоздей. Прибавим положенные 25% на ошибку и брак. Получается 12 500 штук и около 14 килограммов гвоздей из нержавеющей стали.
  2. Шестиметровое сосновое бревно диаметром 50 сантиметров после удаления заболони делится в среднем на 60 четвертин чураков. Из каждой получается примерно 40 удачных щеп. Простейший расчёт показывает: нам понадобится 12 500 /(60 ­· 40) ≈ 7 брёвен, что примерно составит 6 м3.
  3. Щепа — наилегчайший из всех видов деревянной черепицы. Обрешётку под неё допустимо делать из бруса 40х40 мм. Шаг обрешётки диктуется количеством слоёв щепы. При трёх слоях перекрыто должно быть две трети пластины, при четырёх — три четверти. Следовательно, наш шаг обрешётки должен быть 160 мм, а требуемое количество брусьев равно 104, что вместе с запасом составит 130 шт. В 1 м3 — 416 брусьев. Следовательно, нам необходимо 0,35 м3 бруса. Хорошо заранее сделать шаблон, равный шагу обрешётки.
Шаблон для обрешётки

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчает жизнь мастеру

В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 — не более 0,5 м3. И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.

Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.

Перед укладкой гонта нужно подготовить обрешетку. Как правило, она делается из жерди, верхняя кромка которой стесана. Но иногда используют и бруски, сечением 50 на 50 мм. Сама укладка начинается от стрех, и постепенно, слой за слоем «движется» к коньку. Центральная часть гонта фиксируется на обрешетке гвоздями, а последующий слой кладется так, чтобы он закрывал головку гвоздя предыдущего ряда.

Деревянная черепица поистине уникальный материал. Она активно применяется не только для наружной отделки, но и для оформления интерьера. Использование дранки помогает добиться невероятных по красоте и абсолютно неповторимых результатов.

Преимущества

Дранка обладает целым рядом достоинств, которые проверены не одним десятком, а то и сотней лет. Во-первых, этот материал экологически чист. Для его производства используется только высококачественное сырье, поэтому он никогда не будет выделять никаких вредных для организма веществ. Во-вторых, гонт обладает оптимальной звукоизоляцией. В-третьих, он вполне доступен.

https://www.youtube.com/watch?v=E_hpnGIj_lc

Деревянной кровле сложно соперничать с современными материалами, владеющим продолжительным сроком работы и хорошими эксплуатационными чертями. Но, привлекательный и уникальный внешний вид этого покрытия снабжает ему популярность среди ценителей старины. Другими преимуществами этого материала считают:

  1. Легкий вес. Дерево владеет прочной, устойчивой к механическим действиям структурой, но одновременно с этим легким весом, исходя из этого для монтажа гонтовой кровли не нужно усиленная стропильная система и замечательный фундамент.
  2. Независимое производство. Гонт в отличии от других кровельных материалов возможно изготовить своими руками, проконтролировав уровень качества покрытия от начала до конца производства.
  3. Экологическая чистота и безопасность для здоровья человека. Дерево – один из наиболее экологически надёжных материалов, который снабжает целебный микроклимат в постройке за счет большого содержания фитонцидов и паропроницаемости.

Черепица своими руками изготовление – глиномялка самодельная

Как самому сделать черепицу из глины, глиномялка и правильный обжиг

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками: мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая, в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.
Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному «самообслуживанию», вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.
Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том, что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.
К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А.Скачкова «Несгораемая крыша из глиняной черепицы», выпущенная в 1925 году в серии «Страховая библиотека крестьянина». В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

 

Выбор глины и её подготовка

Качество глины для черепицы всегда имело большое значение. Самая лучшая глина — это та, из которой выделывают горшки, не жирная и не песчаная, а средняя. Она должна быть чистой, мягкой и вязкой, Черепица из очень жирной глины при сушке коробится и трескается, а из тощей получается очень слабой, сильно впитывающей воду и морозонеустойчивой.
Но и очень жирную или очень тощую глину можно приспособить для черепицы, Для уменьшения жирности следует прибавить в глину мелкого чистого песка или мелкотолчёных кирпичей, горшков, черепицы. Если же глина слишком тощая, то можно отмучить из неё песок.

Существует много простых способов узнать пригодность глины для черепицы, вот некоторые из них:

  • Смятый ком из глины, брошенный с силой на пол, должен сплющиться подобно тесту, без трещин, в лепёшку, а не рассыпаться на отдельные куски.
  • При растирании глины между пальцами не должно чувствоваться песка.
  • Хорошо размятая глина должна легко принимать и сохранять все формы, какие ей придают (должна быть пластичной).

Но самый надёжный способ узнать пригодность глины — это изготовить из неё несколько пробных черепиц. При хорошей глине готовая черепица имеет ровный красный цвет, на ней нет трещин и искривлений, при ударе по ней она издаёт ясный металлический звон, а при опускании в воду не сильно увеличивает свой вес. Кроме того, будучи положена на два бруска, она должна свободно выдерживать стоящего на ней человека, по поверхности иметь лёгкий стекловидный налёт, а на изломе быть одинакового цвета и без пузырьков. Хорошо, если при высыхании и обжиге размеры черепицы уменьшились бы не более чем на 5%.
После выбора и заготовки глины её необходимо подготовить к последующей обработке. Для черепицы глину заготавливают во всякое время года, но она обязательно должна перезимовать.

Песчано цементная черепица — особенности монтажа

Вынутую из грунта глину складывают на поверхности земли в виде длинных гряд шириною 1,5-2 м и высотой 0,7 м, при какой угодно длине. Эти гряды называют штабелями. В них от осенних дождей глина основательно намокает, во время сильных морозов — промерзает, а весной — вновь оттаивает. В результате этих процессов глина приобретает качества, облегчающие её обработку.
Чтобы глина лучше промёрзла, штабеля время от времени перемешивают и заливают водой. Чем дольше глина перемораживается, тем она становится лучше. Морозить её можно несколько зим. Вымороженную глину перед обработкой замачивают и через 2-3 суток начинают мять. Лучше всего это делать в глиномялке, хотя можно мять глину и ногами.
Глиномялку можно сделать из большой деревянной бочки или из толстых досок в виде ящика. Внутри этого ящика вставляют железную или деревянную (дубовую) ось, на которой насажены винтообразно железные ножи. При вращении оси забрасываемая сверху глина перерезается ножами и направляется ими книзу, к отверстию подобно тому, как это происходит с мясом в мясорубке.
Чтобы глина лучше перемешивалась, иногда ставят дополнительно неподвижные ножи по бокам самой глиномялки. Вверху на оси приделано водило, в которое запрягают волов или лошадей и гоняют их по кругу. Лучше перемешать глину два раза. Деревянная глиномялка имеет в высоту примерно 1,5 м, в ширину сверху — 1,06 м, а внизу — 0,89 м. Железная ось имеет в высоту — 2,8 м, а длину ножей равной 0,35-0,45 м при ширине лезвия 10 см и толщине 3 см. Водило делают длиной 8,5 м. При одной лошади двое или трое рабочих могут намять за 8 часов около 15 м3 глины.

Формовка черепицы

Проще всего формовать плоскую черепицу. Для её выделки необходимо иметь деревянную или железную формовочную рамку с ручкой. Внутренние размеры рамки составляют 33×21 см при толщине несколько большей 2,5 см.

К рамке прилагается дощечка (подвижное дно), которая должна точно проходить через рамку и по толщине равняться 1,25 см, а вверху иметь вырез для шипа.
Выделка плоской черепицы проста. На рабочий стол кладут рамку, а в неё — дощечку с вырезом и всё это слегка посыпают сухим песком или золой. Рядом на столе необходимо положить большой ком мятой глины и придать ему форму куба. Затем лучком с тетивой из тонкой стальной проволоки нарезают несколько пластов толщиной 2 см. Делать это легко в «опалубке» из деревянных брусков толщиной 2 см. После формовки куба верхние бруски с каждой стороны нужно снять и резать пласт, ведя лучок по брускам. После этого нужно снять следующий ряд брусков и всё повторить.

После этого берут один пласт глины и кладут его в рамку, нажимают сильно в том месте, где должен быть шип, а затем прибавляют сюда комок глины. После этого берут скалку, моют её в ушате с водой, чтобы к ней не прилипала глина, и счищают излишек глины с рамки, после чего рамку аккуратно снимают. На черепицу сверху накладывают сушильную рамку, переворачивают их и, сняв дощечку, относят черепицу на сушильные полки.
При формовке черепицы необходимо резать пласты такой величины, чтобы они заполняли всю рамку, так как добавка глины вредна и после обжига отстаёт от черепицы. Формовка татарской (римской) или голландской (желобчатой) черепицы также описана в книге А.Скачкова. Процесс этот несколько сложнее, но, как показывает опыт, любой человек через день-два осваивает и эту технологию. За день один рабочий может отформовать от 500 заготовок.
Для коньков крыши готовят особую черепицу, которую называют коньковой.

Сушка черепицы

Правильная сушка черепицы имеет большое значение. При быстрой и неравномерной сушке черепица может покоробиться и потрескаться, поэтому сушка должна происходить медленно и равномерно по всей поверхности черепицы.

Чем сырее была глина при формовке, тем легче из неё выходит вода при сушке и наоборот — чем круче была замешана глина, тем медленнее сохнет черепица. При этом может появиться больше трещин.
На сушку черепицы очень вредно влияют солнце и ветер. Поэтому сушить черепицу лучше в закрытых помещениях или под навесом. При небольшом производстве черепицу кладут на временные полки из досок и кирпичей вместо подставок. Такие полки и разобрать, и сложить легко, и они не требуют ни стоек, ни гвоздей при сооружении. При дожде или сильном солнце черепицу прикрывают рогожами или соломенными матами. Время сушки летом в среднем составляет 10 суток,

Обжиг черепицы

Обжиг — наиболее ответственный момент производства черепицы. Правильный обжиг зависит от топлива, устройства печи, навыков работника (обжигалы) и многих других причин.
Обжигают черепицу в специальных печах, наиболее простыми из которых являются печи периодического действия.

Печь разделена на четыре основных отделения: топку, зольник, обжигальную камеру и трубу. Внутренние размеры такой печи внушительны: 2 м — в ширину и 4 м — в длину. Топка в длину имеет 1 м. За ней установлена стенка с отверстиями, отделяющая топку от обжигальной камеры. После того как обжигательная камера будет загружена черепицей, в задней части камеры выкладывают временную стену с отверстиями. В некоторых печах её не делают, Высота трубы у такой печи не очень большая — около 4,5 м. Размеры трубы внизу — 70×80 см, а в самом верху — 40×53 см. В трубе установлена задвижка для увеличения или уменьшения тяги. Перекрывают печь сводом.
Сзади печи устроено большое отверстие для загрузки и выгрузки черепицы. Это отверстие на время обжига закладывают кирпичом на глиняном растворе и засыпают песком, чтобы уменьшить теплопотери. Иногда здесь оставляют небольшую дверцу для наблюдения за ходом обжига и отбора пробников.

Разную черепицу укладывают в печи по-разному: голландскую и татарскую ставят вертикально, а плоскую — боком на длинное ребро. Черепица должна стоять вертикально, без наклона, на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы она не наклонилась во время обжига в ту или иную сторону, её слегка заклинивают разбитой обожжённой черепицей.
Лучше всего закладывать черепицу в печь отдельными ярусами, начиная от ближней к топке стенки и доводя их во всю ширину печи до самого верха. По окончании загрузки одного яруса кладут другой и так далее, пока не загрузят всю печь.

После этого начинают обжиг. Его следует вести до такой степени, чтобы черепица выходила слегка остеклованной по всей поверхности. Остеклованность начинает появляться, когда черепица немного пережигается и глина на поверхности спекается.

В любом случае черепицу лучше немного пережечь, чем недожечь. Отделка черепицы. Не всегда черепица получается ровного цвета. Чтобы убрать пестроту, придать черепице более привлекательный вид и улучшить её качество, черепицу подвергают различной обработке. Одной из них является глазурование. Глазурь — особый стекловидный слой, покрывающий поверхность черепицы при обжиге. Глазурь бывает различных цветов, но самый дешёвый и распространённый цвет — коричневый и желтовато-коричневый. Глазурь придаёт черепице красивый вид и делает её прочнее неглазурованной. Однако глазурование удорожает черепицу вдвое, что ограничивает применение этой отделки.
Более приемлемой отделкой является ангобирование, то есть нанесение поливы на черепицу. Поливу делают из особой красной, совершенно чистой жирной глины, которую сначала высушивают и перемалывают, затем разводят водой как густое молоко и процеживают через частое сито. Высушенную черепицу перед обжигом опускают в этот глиняный раствор и повторно кладут на сушильные полки. Когда черепица вновь высохнет, её загружают в печь и обжигают. После обжига поверхность черепицы выходит вся ровного красного цвета. Полива улучшает и качество черепицы, и увеличивает срок её службы.

Когда черепица обожжена и остыла, её начинают выгружать из печи и сортировать. Черепица для кровли домов должна быть прямой, равномерно окрашенной, звонкой, без трещин и отбитых углов. Остальная черепица может быть использована на покрытие навесов и временных крыш. Готовую черепицу лучше хранить под навесом, защищая от дождя и снега. Нижние ряды обязательно нужно класть не на землю, а на доски. Покрытие крыши черепицей. Черепичные крыши являются огнестойкими, долговечными, не требуют окраски и ремонта и очень красивы.
Чем круче скат крыши, тем она лучше, так как снег на ней не будет задерживаться, а дождь будет быстро стекать. Но это правило верно, лишь для определённых климатических условий (пологие низкие крыши, к примеру, допустимы в южных жарких местностях) и применяемой черепицы.
При плоской черепице крыша должна иметь подъём не менее половины ширины здания. Обрешетины под неё прибивают согласно размерам черепицы, чтобы она зацеплялась шипом вверху, лежала на нижнем бруске и спускалась за него внизу не более чем на 6 см. Плоской черепицей кроют или в один слой, или в два.

Первый способ прост, но крыша получается неплотная и, чтобы дождь не попадал в щели между черепицами, под эти щели подкладывают полоски из жести. Ширина полосок должна быть от 9 до 11 см, а длина — на 4 см короче черепицы. Коньки перекрывают коньковыми черепицами на мху, смешанном с глиняным или известковым раствором.
Более прочная и плотная крыша получается в два слоя. Но такая крыша тяжелее — на 1 м2 идёт примерно 200 черепиц, которые весят около 100 кг (при однослойной укладке — в два раза меньше).

Битумная черепица своими руками изготовление. Черепица своими руками изготовление. Стоит ли использовать керамическую черепицу

Битумная черепица своими руками изготовление. Черепица своими руками изготовление. Стоит ли использовать керамическую черепицу

Не секрет, что в наше время подавляющее большинство строительных материалов производятся преимущественно промышленным способом, а ручной труд уходит в прошлое.

Какие же аргументы могут заставить человека взяться за самостоятельное производство и в прямом смысле испачкать руки?

Выгоды от изготовления черепицы своими руками:

  • возможность реализовать творческий потенциал. С гордостью показывать гостям творение рук своих, уложенное на крышу – это ли не удовольствие? Возможно, покрытие не будет идеальным по эстетическим показателям, но натуральные глиняные плитки всегда выглядят презентабельно и роскошно, даже если имеют неоднородный цвет поверхности;

  • банальная финансовая составляющая – ведь эксклюзивное обойдется практически по цене глины, и если в местности глиняный материал доступен в изобилии, то экономический аспект выйдет на первое место. При этом некоторую сложность производства окупят прекрасные эксплуатационные характеристики. К тому же, керамические плитки – прекрасный вариант для : они отличаются долговечностью, устойчивостью к жаре и холоду, штучное покрытие не предполагает много отходов, а в случае повреждения одного элемента его легко заменить;

  • экологическая чистота. Возможность самостоятельно проконтролировать «появление на свет» стройматериалов для своего дома – уникальна. И сомневаться в том, что здание будет покрывать безупречный в экологическом отношении материал, в случае его изготовления , не придется.

Сразу же уточним: речь идет о производстве кустарным способом сравнительно небольшого количества черепиц – для покрытия , бани, и уж никак не для продажи.

Итак, начать производственный процесс нужно с выбора материала.

Какой должна быть глина

Качество глины – наиважнейший показатель, именно от него зависит, насколько готовое изделие будет прочным

Деревянная черепица — Строим дом самостоятельно

Деревянная черепица

Сегодня очень ценится тот товар, который отвечает самым требовательным правилам и параметрам, считается натуральным. Поэтому все чаще из панельных домов переезжают в деревянные срубы. В последние годы стало популярным монтировать кровли не из шифера и черепицы, а использовать для этого деревянную черепицу.

Следует сказать, что это натуральный кровельный материал. Его можно использовать и для фасадных работ. Деревянная черепица гонт, имеющаяся в продаже, изготавливается по старонемецкой технологии. Для ее создания применяют отборную древесину ценных пород. Как правило, это сибирская лиственница, дуб и красный канадский кедр.

В простонародье гонт – это деревянная черепица дранка. Ее издевне использовали на Руси в качестве строительного материала (кровли, фасады).

Преимущества деревянной черепицы

1. Защита от непогоды;

2. Сохранение тепла,

3. Привлекательный внешний вид,

4. Экологически чистая,

5. Практичность материала,

6. Неповторимости окраски,

7. Оптимальное соотношение звукоизоляции, теплоотдачи.

Деревянная черепица своими руками изготавливается. Однако намного проще сделать это на профоборудовании. Честно говоря, это штучный кровельный материал. Ведь каждая дощечка, используемая для монтажа кровли, изготавливается вручную. Шиндель выполняется методом раскола. Это позволяет продлить срок службы древесины, а значит, ваша крыша прослужит не один десяток лет.

Деревянная черепица

Деревянная черепица – это отличное решение для тех зданий, в которых кровля имеет наклон 18…90°. Как правило, дощечки выпускаются длиною около 40 см. Подобный размер оптимален для кровель, площадь которых составляет 100…500 кв.м.

Внешний вид деДеревянная черепица

ревянной черепицы

Деревянная черепица гонт имеет прямоугольную форму. Торцы дощечек — клиновидной формы. В большинстве случаев толщина 9…10 мм (самое толстое место) и 5…6 мм в тонком. Ширина материала может быть как 6 см, так и 20.

Для трехслойной кровли на каждый 1 кв.м требуется 75…80 дощечек.

Related Articles

Какие бывают сэндвич панели для стен: Сэндвич панели:описание,виды,размер,предназначение,фото,применение | Строительные материалы

Содержание размеры, толщина, вес, огнестойкость, теплопроводностьРазмеры сэндвич-панелей: ширина, длинаВес сэндвич-панелейХарактеристики утеплителей. Звукоизоляция сэндвич-панелейХарактеристики сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ватыХарактеристики сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистиролаСэндвич панели стеновые фото —Сэндвич панель. Виды и применение. Плюсы и минусы. ОсобенностиНаружные слои плиты собираются из:Между внешними листами сэндвич-панелей располагается утеплитель. В его качестве используют:В зависимости от назначения сэндвич-панели бывают:В целом […]
Читать далее

Изобонд с инструкция по применению – Изобонд D — универсальная гидро-пароизоляционная мембрана повышеной прочности

Содержание A, AM, B, C, D, ПП. Изоляционные материалы на СтройИнструм.ру Виды изобонда которые можно купить у нас:Нетканый изоляционный материалИзобонд A – краткая инструкцияЗвоните 8(495)988–5078, будем рады помочь!Стройбонд СГидро-пароизоляционная мембрана Стройбонд СИзобонд D – краткая инструкцияЗвоните 8(495)988–5078, будем рады помочь!Эксобонд СГидро-пароизоляционная мембрана Эксобонд ССтройбонд DУниверсальный гидро-пароизоляционный материал Стройбонд D A, AM, B, C, D, ПП. […]
Читать далее

Парапета отделка – Как крепится парапет из оцинкованной стали. Узлы покрытие парапета оцинкованной сталью. Примыкание крыши к парапету. Устройство водосточных труб

Содержание Инструкции по укреплению и утеплению парапета балконаОсновные требованияЗамена старого огражденияУкрепление парапета пеноблокамиУтепление парапетаОбшивка парапета сайдингом снаружиВнутренняя отделка парапетаПодготовка к остеклению балкона и лоджииДиагностика несущей плиты, устранение дефектов и выбор способа усиления парапетаУсиление металломУсиление парапета пеноблокомУтепляем конструкциюОтделка парапета балкона, обшивка сайдингом и пластиковыми панелями.Что важно знать про парапет балкона, его отделку и укрепление? Обшивка балкона сайдингомОбшивка […]
Читать далее

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Search for: