Бур под столбы своими руками: Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

классификация, разновидности и инструкция по сборке

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

• Особенности применения
• Виды бурильных установок
  • Классификация по двигателю
  • Разнообразные насадки и лезвия
  • Промышленные и садовые буры
• Сборка в домашних условиях
• Изготовление шнекового бура

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

• электрический;
• бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев

в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его

поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
• высокая скорость работы;
• не требуется физическая сила;
• возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

• большие габариты и вес;
• наличие источника питания или топлива;
• денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска.

Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
• сверло диаметром 15 мм;
• болгарка и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

12 советов по сверлению отверстий в металле

Для большинства самодельщиков, вероятно, настанет время, когда вам придется просверливать отверстие в металле. Инструменты и методы, используемые для этого, почти так же разнообразны, как и различные типы металлов. Вот 12 советов, которые помогут сделать задачу быстрой, легкой и безопасной.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Сверла по металлу не требуются

Практически любое спиральное сверло общего назначения подойдет для сверления отверстий в металле. Фактически, большинство сверл по металлу изготавливаются для сверления различных материалов, включая дерево и пластик. Самые дешевые спиральные насадки изготовлены из быстрорежущей стали (HSS), и эти базовые насадки отлично подходят для большинства задач по сверлению металла. Если вы будете сверлить много отверстий или вам нужно просверлить твердые абразивные металлы, такие как нержавеющая сталь или чугун, потратьте на пару долларов больше на черную окись или сверло из кобальтовой стали для металла. Эти биты просверлят больше отверстий, прежде чем затупятся. Некоторые биты также имеют специальное покрытие, называемое нитридом титана (TiN), которое, по утверждению производителей, помогает лучше противостоять нагреву и трению, благодаря чему эти биты служат в шесть раз дольше, чем стандартные биты из быстрорежущей стали.

2 / 13

Защитите глаза

Достаточно одного крошечного металлического осколка, чтобы вызвать серьезную травму глаза, поэтому надлежащая защита глаз при сверлении металла является абсолютной необходимостью. Для лучшей защиты выбирайте защитные очки, закрывающие лицо по бокам.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделайте углубление

Сверла имеют тенденцию блуждать, когда вы только начинаете сверлить. Чтобы предотвратить это, измерьте и отметьте место, где вы хотите сделать отверстие, а затем используйте кернер и молоток, чтобы сделать небольшую ямку. Это дает кончику вашего сверла место, в которое можно въехать, когда вы начинаете сверлить.

4 / 13

Кроме того, вот как просверлить отверстие в плитке

Для установки вешалок для полотенец, душевых дверей и других аксессуаров для ванных комнат часто требуется сверление отверстий в плитке.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Сверла со смазкой служат дольше

Для сверления отверстий в стали толщиной 1/8 дюйма или более используйте смазочно-охлаждающую жидкость или универсальное масло, такое как 3-IN-ONE. Смазка сверла снижает трение и накопление тепла, что облегчает бурение и увеличивает срок службы сверла. Для легко сверлимых металлов, таких как алюминий, латунь или чугун, смазка обычно не требуется.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Зажимы для предотвращения образования швов

Никогда не держите металл одной рукой, пытаясь просверлить его другой рукой. Сверло по металлу может зацепиться, мгновенно заставляя заготовку вращаться, ударять и резать (острые края металла врезаются в кость!). Всегда используйте как минимум два зажима, чтобы надежно удерживать заготовку.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Начните с маленькой дыры

Нужна большая дыра? Начните с малого! Большинство спиральных насадок доступны в размерах до 1 дюйма в диаметре, но вы получите наилучшие результаты, начав с 1/4 дюйма. отверстие и сверлите последовательно большие отверстия с помощью сверла по металлу, пока не достигнете желаемого размера.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Удаление заусенцев с отверстия

После сверления отверстия в металле рекомендуется удалить все острые края или заусенцы, оставшиеся после сверления. Вы можете купить причудливые инструменты для удаления заусенцев, чтобы сгладить острые края, но прежде чем тратить деньги на один, попробуйте этот трюк: возьмите спиральную насадку немного большего диаметра, чем отверстие, которое вы только что просверлили, и осторожно закрутите ее рукой поверх отверстия. Это сгладит края отверстия и удалит любые заусенцы.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Кольцевые пилы Вырезайте большие отверстия

Для больших отверстий кольцевая пила выполняет работу чисто и быстро. Как и спиральные сверла, кольцевые пилы вставляются прямо в дрель и прорезают тонкие листовые металлы, такие как алюминий и сталь. Используйте кусок фанеры в качестве подложки для направляющей коронки кольцевой пилы и для защиты рабочей поверхности.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Дрель на медленной скорости

Чем быстрее вращается бит, тем горячее он становится. И жар быстро притупляет биты. В общем, рекомендуется сверлить металл на как можно более низкой скорости, используя сверло по металлу. Твердые металлы, такие как сталь и более крупные сверла, требуют еще более низких скоростей. С небольшим спиральным сверлом (от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма) вы можете сверлить большинство металлов со скоростью 3000 об/мин. Для более крупных спиральных долот (от 11/16 дюйма до 1 дюйма) рекомендуется от 350 до 1000 об/мин.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделать сэндвич

Для чистых и точных отверстий в тонком листе металла сделайте сэндвич из дерева. Просто вставьте лист металла между двумя кусками дерева и закрепите все на столе или верстаке. Деревянные «хлебные» слои сэндвича удерживают листовой металл плоским и предотвращают блуждание сверла при просверливании листового металла.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Пробный шаг Бит

Ступенчатые сверла предназначены для сверления отверстий в листовом металле и других тонких материалах. Это то, что вам нужно, когда вам нужно чистое отверстие идеального размера в стальной распределительной коробке, электрической сервисной панели или даже раковине из нержавеющей стали. Ступенчатое сверло по металлу позволяет сверлить отверстия различного диаметра, а некоторые из них могут просверливать металл толщиной до 3/8 дюйма. Обратная сторона? Ступенчатые биты дороже, чем обычные биты.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Переходите на сверлильный станок

Хотя просверлить большинство отверстий в металле довольно легко, используя только ручную дрель, вы почти всегда получите большую точность и лучшие результаты, используя сверлильный станок. Большинство сверлильных станков на самом деле созданы для металлообработки. Потянув за рукоятку вниз, сверло погружается прямо в заготовку и делает очень точное отверстие.

Сверлильные станки также поставляются с массивными чугунными столами с регулировкой наклона и высоты и допускают различные варианты зажима. Для изменения скорости достаточно открыть крышку и переместить резиновый ремень с одного шкива на другой. Самые дорогие сверлильные станки — это напольные модели, но вы можете купить приличный настольный станок примерно за 100 долларов.

Первоначально опубликовано: 14 ноября 2019 г.

как сделать самодельный бур

Хотите обустроить на своем участке систему водоснабжения, пробурив скважину самостоятельно? Согласитесь, что наличие водопровода и канализации значительно повышает уровень комфорта при проживании в частном доме или на даче. А вот вызов специалистов для обустройства колодца или колодца обойдется довольно дорого.

Решили сделать бур для скважины своими руками и выбрали простой вариант самоделки? Мы поможем вам в этом деле – в статье собрана полезная информация о процессе изготовления самодельных сверл спирального типа и сверл-ложек.

Приведен список необходимых инструментов и материалов, подобраны тематические фото и полезные видео рекомендации по конструированию самодельного бура.

Наша подробная инструкция, снабженная пошаговыми фото, поможет сделать простую и несложную дрель даже новичку.

Содержание статьи:

• Ручные вращающиеся дрели
  • Вариант №1 — Изготовление спирального сверла
  • Вариант №2 — Сборка ложки Сборка
• Приведение перфоратора в рабочее состояние
  • Изготовление удобной ручки
  • Съемная конструкция бурильной трубы
• Ударная канатная дрель
• Выводы и полезное видео по теме требуется под водой. Он включает в себя разъемную трубу, которую можно наращивать по мере увеличения глубины конструкции, ручку, с помощью которой будет осуществляться вращение, и дрель – основной элемент конструкции.

  Для выполнения вращательного ручного бурения скважин обычно применяются два типа буров:

  • спиральный (винтовой) бур;
  • дрель-ложка.

  Оба этих инструмента имеют такие конструктивные особенности, которые позволяют выполнять буровые работы без применения дополнительного оборудования.

  По своей сути спиральная дрель представляет собой очень большую дрель. Он врезается в землю своей острой твердосплавной режущей кромкой, край которой заострен в виде конуса.

  Вверху режущая поверхность инструмента закручена по спирали вдоль стержня. Наибольший диаметр этой спирали определяет такой важный параметр, как размер будущего колодца.

  Спиральный бур — инструмент, который чаще всего используется для ручного бурения скважин, также может быть выполнен своими руками в упрощенном варианте

  При вращении режущая кромка вдавливается в грунт и режет его, после чего движется по спиральным полоскам и выталкивается с их помощью.

  Так в направлении сверления создается дополнительный упор. При завершении бурения скважины между витками шнека происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты. Шнековый бур приходится периодически вынимать на поверхность для очистки.

  Для самостоятельного изготовления спирального сверла можно использовать цилиндрический стержень, к которому снизу приварена режущая спираль из стальной полосы. Земляные работы таким инструментом можно проводить даже на осыпающихся и твердых грунтах.

  Сверлильная ложка — еще один часто используемый вращающийся инструмент. Спиральный бур и буровая ложка используются для работы на грунтах разного типа, поэтому каждый из них хорош по-своему

  В состав буровой ложки входит металлический стержень, на конце которого установлен цилиндр определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в нижней части продольный или спиральный паз. Способ захвата почвы послужил основанием для названия бура с ложкой.

  Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. За счет своего смещения этот инструмент просверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.

  Увеличение диаметра необходимо для установки в производстве обсадных труб, диаметр которых должен быть больше диаметра бура.

  При выполнении буровых работ ложкой одновременно следует устанавливать обсадные трубы. Эффективнее всего использовать такое средство на пластичных грунтах – супесях и суглинках.

  Вариант №1 — изготовление спирального сверла

  Изготовить самостоятельно в домашних условиях сверло, на сердцевину которого будет навариваться спираль, — задача непростая. А вот построить модель проще каждому, у кого есть навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и другими инструментами.

  Заранее подготовим все необходимое для работы:

  • сварочный аппарат;
  • ;
  • рулетка или другой измерительный инструмент;
  стальной прут
  • нужной нам длины;
  • стальной диск.

  Выполним все этапы работ по порядку. Для начала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежевыпиленного диска необходимо заточить.

  Эту часть работы хорошо бы поручить тому, кто умеет точить инструменты, ведь качество заточки будет зависеть от того, насколько легко инструмент входит в землю. А это означает общую скорость работы.

  Не так сложно изготовить спиральное сверло без наваренной на его сердцевину спирали: на этом рисунке показаны параметры, которые можно использовать в работе

  Теоретически спиральное сверло можно изготовить, используя для этой цели стальную спираль. Для этого возьмите полоску инструментальной стали, нагрейте ее, а затем скрутите в спираль с шагом, соответствующим диаметру.

  Затем полосу необходимо закалить и окончательно приварить к стержню. Но качественно выполнить такую ​​работу вне завода практически невозможно.

  Один из вариантов изготовления бура шнекового и станка для его применения

  Вариант №2 — Сборка ложка Сборка

  Если почва на вашем участке устойчива к осыпанию, то лучше всего для бурения буровой ложкой использовать Что ж. Он, как уже было сказано, имеет форму цилиндра с продольной прорезью сбоку и спиралевидной захватной ложкой внизу.

  Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть разным: это зависит от параметров скважины, которую мы хотим получить в результате.

  Грунт, который бурильщик должен будет удалить на поверхность, должен проникать в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

  Прежде чем делать прорезь в цилиндре, необходимо оценить качество почвы на вашем участке: чем выше ее сыпучесть, тем уже прорезь в ложке.

  Самостоятельно изготовить ложку-сверло можно двумя способами:

  • взять листовую сталь и скрутить ее по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
  • используем кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

  Использовать готовую стальную трубу, конечно, гораздо проще. Чтобы сделать сверло, вам понадобится его небольшой отрезок. Осталось только сделать надрезы на его конце, загнуть их и заострить края. Вместо трубы можно использовать бывший в употреблении баллон.

  Для выполнения работ нам потребуется:

  • цилиндр стальной пустотелый;
  • болгарский;
  • аппарат для сварки;
  • стальной стержень или стержень;
  • сверло по металлу.

  С помощью шлифовальной машины вырежьте прорезь в нижней части цилиндра. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по его оси обычное сверло по металлу.

  На данном чертеже показаны два варианта рабочей части сверла-ложки: вариант «а» — сверло с ковшовым резцом и вариант «б» — с отводами и сверлом

  Способ с листовой сталью больше кропотливый. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в землю. Сварной шов нужно зафиксировать и сверлом, поместив его в нижнюю часть баллона.

  Если нет подходящего сверла по металлу, можно заменить его узкой стальной пластиной, предварительно заточив ее с обеих сторон. При этом эффективность бурения не будет потеряна. Длина такой тарелки около 15 см.

  Готовую ложку цилиндрической формы остается приварить к металлическому стержню, который отходит в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.

  Во время работы бура это смещение будет увеличивать диаметр скважины. Происходит это потому, что продольная режущая кромка буровой ложки соскребает грунт с боковых поверхностей вала.

  Упрощенный вариант бура-ложки предназначен для проходки в суглинках и супесях

  В связи с тем, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур можно легко использовать внутри сооружаются кожухи, что значительно облегчит процедуру их монтажа. Сами трубы защитят колодец от обрушения.

  Нагрузки при работе сверла-ложки очень велики, поэтому для его изготовления необходимо использовать высокопрочную инструментальную сталь. Упрочняющие элементы сверла в идеале должны подвергаться термообработке и закалке.

  Вы также можете найти полезную информацию о популярном рассмотрении в другой нашей статье.

  Приведение бура в рабочее состояние

  Недостаточно научиться самому делать бур для скважины. Это необходимо для того, чтобы готовое сверло можно было использовать для выполнения работ. Для этого снабдите его ручкой или ручкой, а также разъемной бурильной трубой.

  Изготовление удобной ручки

  Ручка является важным конструктивным элементом. Это необходимо для того, чтобы сверло было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.

  Можно предусмотреть, что с ним будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и больше людей. Сложность процесса зависит от качества грунта и от глубины будущего колодца.

  Перед тем, как сделать ручку своей дрели, необходимо решить, будете ли вы вращать ее сами или пригласите кого-нибудь в помощь

  Рукоятка изготовлена ​​из металла, имеющего приличный запас прочности. Ведь эта часть сверла должна выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прикладываемые усилия. Для соединения ручки и верхнего края разъемной трубы используется сварка.

  Съемная конструкция бурильной трубы

  Бур является многофункциональным инструментом. С его помощью можно не только построить колодец, но, например, вкопать столб. Если использовать его для садоводства, то вполне можно обойтись и без бурильной трубы. Полутораметрового основания будет достаточно, чтобы вырыть неглубокий котлован.

  Но нам нужен бур, чтобы пробурить им довольно глубокую скважину. Что делать в этом случае? Смысла оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.

  Длина стержня и способность металла сопротивляться скручивающим усилиям обратно пропорциональны. Работать с длинным односекционным брусом будет невозможно.

  Бур — многофункциональное изделие, которое не будет пылиться без труда, когда скважина будет готова. С его помощью можно существенно облегчить жизнь садоводу

  Выход один: нужно сделать такую ​​бурильную трубу, которая будет состоять из разъемных секций. Длина одной секции, шпангоута, должна быть 1 метр или чуть больше. Таких участков нужно построить столько, чтобы в результате они достигли запланированной глубины скважины.

  Информацию о выборе трубы для скважины вы также можете найти в нашей статье: .

  Увеличение длины колонны стержней, прикрепленных к буру, будет осуществляться постепенно, по мере углубления бура.

  Существует несколько вариантов соединения штанг с длинной буровой штангой, это:

  • Муфта резьбовая . Для создания такого соединения внутри каждой секции нарезается резьба, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая втулка изготавливается нужной длины. Нам остается исключить возможность самопроизвольного откручивания соединения. Для этих целей используется шплинт. Этот метод прост и надежен.
  • Гайка и болт. Приварены к стержням, изготовленным   из труб малого диаметра. Это довольно простой, но не надежный вариант. Приваривать придется тонкостенную трубу, на которой такое соединение вряд ли будет прочным. Кроме того, для фиксации такого резьбового соединения стержней придется приложить дополнительные усилия.
  • Муфты сварные. Их вырезают из трубы, диаметр которой больше диаметра стержня. Затем плотно приварите муфту к трубе на одном конце секции. С другой стороны, с другой стороны, вставьте следующую секцию свободно. Теперь нужно закрепить секции, чтобы они не вращались. Для этого можно вставить болт поперек трубы и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

  Чтобы сделать бур для глубокой скважины своими руками, соединяют несколько стержней. И лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент поднимется на поверхность, чтобы освободить его от земли.

  Каждый подъем бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуск — новой сборкой и наращиванием.

  Буровые штанги для проходки неглубоких скважин (до 25 м) могут служить газовыми трубами с внутренним диаметром 33 мм (допускаются Ø 42 и 48 мм). Длина труб отдельных звеньев штанги 1-3 м. Перед покупкой труб для стержней их следует тщательно осмотреть. Плохо сваренный материал не подходит для сверления

  Кроме самой дрели для использования других инструментов, о которых стоит упомянуть в этой статье.

  Например, если скважина уже готова, а вытащить инструмент на поверхность земли оказалось не так просто, можно воспользоваться подъемным механизмом, работающим по принципу рычага.

  При выборе способа соединения разъемной бурильной трубы необходимо помнить, что в процессе работы трубу придется неоднократно разбирать и собирать

  При затягивании процедуры бурения, а сами бурильщики теряют силы, приспособления что бы помочь прокрутить бур внутри скважины и закрутить его при заглублении очень бы им помогло.

  Ударно-канатный бур

  Бурение скважины на участке возможно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для данного вида работ нужна специальная установка, которую можно сделать и самостоятельно из подручных материалов.

  Имея такое оборудование, все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим процесс изготовления ударной дрели.

  Для бурения скважины ударно-канатным методом нужно не так уж и много: устойчивая рама треноги, сама ударная дрель, прочный трос и лебедка

  Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатной работы.

  С большой высоты сбрасывается снарядная труба к месту будущего водозабора, обозначенному с помощью лопаты или бура — . В верхней части дрели приварена проушина для троса.

  В верхней части вырезается отверстие для извлечения выбуренной породы.

  Фотогалерея

  Фото

  Труба для самодельной рубительной машины

  Башмак шарового крана

  Внешняя часть бобины

  Окно для выгрузки буровой породы

  Нижняя кромка заострена или снабжена зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5-7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шаровой или откидной клапан для захвата и удержания рыхлой породы.

  Желонка — незаменимый инструмент для проходки рыхлого песка, щебня, гравия. Часто используется в сочетании с другими упражнениями. Чередуйте со шнеком или стаканом, не способным удалить рыхлые и водонасыщенные отложения.

  Несвязные частицы грунта улавливаются внутри дросселя благодаря клапану, расположенному в нижней части корпуса. Шнек, колокол, стакан не имеют таких преимуществ.

  В редких случаях для бурения скважины используется только один снаряд. Чаще всего их применяют в комплексе: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные пропускают через сильфон

  Процедура сброса бура повторяется многократно. Результатом процесса является заполненное почвой тело на треть и увеличивающееся на 30-40 см отверстие в поверхности земли.

  Заполненная перегородка вынимается из ствола с помощью лебедки, выворачивается в отверстие и очищается ударами тяжелого молота.

  Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется до тех пор, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую планировалось получить.

  Готовую установку покупать не обязательно — можно под сверление и чистку.

  Если такую ​​ударную дрель сделать достаточно тяжелой, то с таким днищем она будет резать землю как масло и не даст выпасть из своей полости обратно

  Создавать одну буровую установку в данном случае бессмысленно, поэтому мы расскажем, как собрать всю буровую установку вместе с оболочкой.

  • Выбираем место , где по нашим расчетам и предположениям должен располагаться колодец. Намечаем его, сделав обыкновенной лопатой небольшое углубление.
  • Устанавливаем штатив над ямой высотой 2-3 метра. Сверху штатива оснащаем хорошо закрепленным блоком для веревки. Также понадобится лебедка, которую крепим к опорам. Хорошо, если есть электрическая лебедка, но подойдет и ручная лебедка.
  • Подготовить сам перфоратор . Для этой цели нам понадобится толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущего колодца.

  Для изготовления сверла берем полосу толстого металла и привариваем ее к верхнему концу трубы, располагая перпендикулярно продольной оси снаряда.

  По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полосе сверлим отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

  Нижний конец трубы также нуждается в обработке: на нем можно сделать зубчатую или кольцевую заточку. Если есть муфельная печь, в ней можно закалить сверло после процедуры заточки.

  Бур для ударно-канатного бурения не так просто очистить от скопившегося в нем грунта. Для ускорения этой рутинной операции можно сделать не окно-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти на 2/3 вверху трубы.

  Колокол является частью перфоратора. Легко очищается от грунта и может быть заменен, например, долотом, если в процессе бурения скважины попадет камень

  Чем тяжелее бур, тем быстрее можно добиться желаемого результата, но необходимо учитывать мощность лебедки, которая будет вытягивать бур с грунтом из скважины.

  Итак, если его мощность еще позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив съемные металлические грузы в верхней части трубы.

  Вам также может быть интересна информация о , и рассмотренная в другой нашей статье.

  Выводы и полезное видео по теме

  В этом видео наглядно и доступно рассказывается, как сделать надежную и функциональную спиральную дрель, используя доступные материалы и простые в использовании инструменты.

  Очевидно, что с изготовлением дрели своими руками справится человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми обычными слесарными инструментами.

  С помощью самодельного снаряда можно вручную выполнить буровые работы на дачном участке. Это значительно сократит общие затраты, которые планировались на обеспечение водой вашей территории .

  Изготовили самодельную дрель другой конструкции? Или знаете секреты улучшения снаряда? Возможно, вы не согласны с теорией и рекомендациями, изложенными в нашей статье? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях ниже.

  земляные, для столбов, колодцев, чертежи, размеры. Способ крепления ножей

  Время считывания ≈ 10 минут

  Жителям частного сектора хорошо известны такие ситуации, когда что-то нужно построить или установить, но фундамент такого строения будет в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения отверстий под столбы (сваи) своими руками, используя подручные материалы, которые могут быть в хозяйстве. Кроме того, без лишней скромности можно утверждать, что в ряде случаев самодельные инструменты превосходят по качеству фабричные изделия. Все дело в том, что на заводе выпускается эталон, а в домашних условиях можно приспособить такой прибор под конкретные нужды с учетом состояния почвы.

  Самодельный ручной садовый бур

  Зависимость конструкции от назначения

  Для бытовых нужд можно своими руками изготовить ручной бур различного назначения, хотя в любом случае такой инструмент предназначен для сверления отверстий. Однако они отличаются внешним видом и эксплуатационными характеристиками, это:

  • обыкновенный садовый бур;
  • шнековый садовый бур;
  Сваебойный бур
  • ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экология).

  Для сборки такого инструмента вам обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий на переменном или постоянном токе.

  Бур садовый обыкновенный

  Бур земляной садовый

  Для изготовления обыкновенного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, отверстий нужен мощный стержень, из цельного (лома) или полого трубного профиля. Кроме того, вам понадобятся полукруглые отрезные диски, сваренные под определенным углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают лунки для посадки растений (как правило, это саженцы кустарников или деревьев), а также отверстия для монтажа столбов забора или других легких архитектурных конструкций.

  Бур ручной самодельный шнековый

  Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится как «улитка» и это как нельзя лучше характеризует конфигурацию режущего устройства. Лопасти расположены по типу правой резьбы с большим шагом, что значительно снижает вероятность выдергивания бура из земли, так как грунт поднимается на всю высоту лопастей, не мешая бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше устройства, но производительность труда при этом увеличивается почти вдвое. Если, например, вы возведете забор по периметру участка, то вам придется установить много опор, поэтому скорость принесет только пользу. Конечно. Для шнека лучше использовать автоматизированный привод.

  Самодельный бур для свай ТИСЭ

  Таким инструментом делают скважины с расширением на забое.

  Свайный бур ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии работ, а в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под. Его уникальность заключается в том, что рядом с режущими лезвиями находится складной клинок (нож), с помощью которого формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты просто незаменимы.

  Изготовление обычного садового бура в домашних условиях

  Ниже мы рассмотрим, как такую ​​конструкцию можно изготовить в домашних условиях, при условии наличия мастерской (для многих автомобилистов это гараж).

  Элементы

  Компоненты, из которых состоит вся сборка

  Список позиций:

  • Режущие части представляют собой два полукруга из легированной стали с заостренными кромками. В зависимости от назначения инструмента определяется и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением m, так что их можно заменить на другой диаметр.
  • Стержень – это круглый или квадратный профиль трубы, хотя иногда такую ​​деталь изготавливают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина удилища зависит от необходимости, но чаще всего его делают под ямы длиной 50-80 см до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полутора метров мало (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборную штангу, со штабелируемыми штангами (их можно стыковать с помощью ниппеля).
  • Перекладина для ручки приваривается к вершине стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивать будет намного тяжелее.
  • Наконечник сделан острым, он служит сверлом, центрирующим лезвия по отношению к поверхности земли. То есть они не будут смещаться в сторону, так как составляют одно целое с дрелью.

  Какие материалы понадобятся

  Квадратный трубный профиль

  Для изготовления стержня, как было сказано выше, подходит квадратный или прямоугольный трубный профиль. круглое сечение. Если стенка такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдет сечение 20×20 мм или ø20 мм, если же стенки тоньше, то сечение следует увеличить до 30×30 или 35× 35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если в процессе эксплуатации может возникнуть необходимость накрутить дополнительный стержень, то для стержня подойдет только круглый профиль трубы.

  Плоский наконечник в виде шипа с центральной и боковой заточкой

  К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла победным припоем — они используются для сверления бетона перфоратором. Но можно сделать такую ​​точку и из толстой арматуры или куска стали, заточив ее в виде плоского шипа, как на верхнем фото.

  Режущая часть изготовлена ​​из диска для ручной циркулярной пилы

  Наиболее ответственным моментом является изготовление режущих лезвий и они могут быть изготовлены из:

  1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
  2. пильный диск от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

  В этом случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, или от ручной циркулярной пилы. При активации алмазного покрытия по окружности остается тонкая полоска не более 1 мм и ее легко стачивать, делая края острыми, а зубчатый диск от циркулярки придется разрезать только пополам.

  Для справки. Внутренний диаметр диска или монтажного отверстия стандартный и составляет 22,5 мм.

  И еще несколько слов о ручке — она ​​должна быть из круглой трубы и ни в коем случае нельзя ставить на нее какой-либо пластик и тем более обматывать изолентой.

  Способ крепления ножей

  Лезвия на болтах

  Если сверление планируется разного диаметра, то лезвия на инструменте могут быть выполнены съемного типа. Для этого к штанге привариваются две полки и к ним прикручиваются ножи, как показано на верхнем фото.

  Оптимальный угол атаки 30-40⁰

  Если не собираетесь менять диаметр лезвий, то самый лучший вариант, это ø120 мм и для этого пила или отрезной диск ø125 мм ( алмазное покрытие шириной 5 мм и его больше не будет), которое нужно разрезать на два полукруга, подходит как нельзя лучше. Посадочное место ø22,5 мм придется подогнать под стержень, отрезав лишнее электросваркой. Для мягкого грунта угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда и 40⁰, а для твердого лучше понизить до 22-25⁰.

  Составные части садового бура: 1) стержень с наконечником, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

  Чертеж самодельного садового бура с лопастями использованный отрезной диск для бетона с алмазным покрытием). Ниже видео по изготовлению такого инструмента:

  Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

  Бур шнековый

  Принципиальная схема изготовления бура шнекового

  Теперь разберемся, как сделать бур шнековый для сверления отверстий под столбы своими руками. Такой инструмент не приходится вынимать из лунки через каждые 5-10 см прохода, так как грунтовый отвал при вращении перемещается на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но работа с ним требует большой физической силы, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в комплексе с автоматизированным приводом.

  Все диски зажимаются в тиски и вырезается одинаковый сектор для вращения.

  Теперь самый ответственный момент: из всех сложенных вместе дисков нужно вырезать трапециевидный сектор, хотя эти наклонные будут пересекаться в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при вращении каждого верхнего диска левая сторона вырезанного сектора должна совпадать с правой стороной нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала делать на бумаге, а если все совпадет, перенести разметку для вырезания на металл. Количество оборотов шнека будет соответствовать количеству дисков.

  Внимание! Не упускайте из виду, что для стыковки у нижнего диска используется правая часть сектора, а верхняя левая. Если делать наоборот, то сверлить придется против часовой стрелки.

  Теперь начинаются сварочные работы:

  1. поставить на плоскость диск, а поверх него еще один, но так, чтобы перекрыть срезаемый сектор, то есть левая сторона верхнего должна примыкают с правой стороны к нижнему;
  2. этот стык сваривается электросваркой и сверху укладывается следующий диск, действующий по тому же принципу;
  3. , поэтому все диски соединяются и свариваются, из них получается сжатая пружина.

  Сжатая пружина растягивается лебедкой

  Заканчивая сварочные работы, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы сделать из нее шнек. Для этого узел надевается на тягу и приваривается нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепиться за крюк лебедки. Штанга фиксируется на полу (придумывайте сами, как это сделать — обстоятельства разные) и лебедкой натягивается пружина, после чего приваривается верхний диск. Стержень освобождается и вся конструкция обваривается по спирали.

  Видео: Изготовление шнекового бура

  Бур для свай ТИСЭ

  Принцип работы бура для свай ТИСЭ

  На рисунке выше показан принцип работы свайного бура ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу лунку расширяют складным ножом. Но, пожалуй, я вас разочарую, ведь для того, чтобы сделать такую ​​конструкцию в домашних условиях, нужна как минимум мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придется выложить отдельную статью, пусть и небольшую, а здесь мы ограничимся показом видео по самостоятельной сборке дрели ТИСЭ:

  Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

  Вывод

  Из этого материала вы узнали, как сделать бур для сверления отверстий под столбы своими руками. Сваебойным буром ТИСЭ забор не поставишь и фундамент не построишь, поэтому для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего делать привод, шнекового бура.

  Столб — основной архитектурный элемент многих видов заборов и построек. Для его установки нужен специальный инструмент, ручная дрель для столбов. С его помощью в земле выбираются отверстия, в которые устанавливаются столбы.

  При устройстве большого количества отверстий используют мотобуры, а в частном строительстве, в частности, при самостоятельном возведении заборов, применяют ручные варианты такого инструмента. Промышленно выпускаемых моделей очень много, но ничто не мешает вам сделать дрель своими руками, которая удовлетворит местные потребности. И это дешевле, чем покупать его.

  Необходимы хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его наличие.

  Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В этом случае потребуется найти исполнителей и подходящий рисунок.

  Конструкция земляного бура

  По сути, каждый бур состоит из трех основных элементов:

  1. Пика , который сначала погружается в землю и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкции с наземным ресивером не снабжены пикой.
  2. Режущая часть , выполненная в виде винта, половинки диска или имеющая другую конфигурацию.
  3. Сплошной или сегментированный стержень , к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней — ручка или штифт для соединения с моторным блоком.

  Различные типы и комбинации этих элементов составляют различие между типами сверл. Садовый бур снабжен шипом и двумя лезвиями, закрепленными на основной тяге под определенным углом (обычно 35-40 градусов к оси перпендикулярно). Это не самый производительный инструмент, используемый для изготовления посадочных ям или лунок под небольшие опоры.

  Бур шнековый — специальный вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он оснащен спиральным лезвием с несколькими оборотами для удаления почвы, которое подрезает лезвие в нижней части шнека.

  Режущая кромка лезвия всегда должна оставаться самой нижней точкой шнека. В противном случае устройство не сможет пробурить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями подходят только для обустройства неглубоких лунок под посадку. Прямой рез почвы осуществляется только одним углом одного лезвия.

  Бур земляной представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которого закреплены лопасти, чаще всего снабженные зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над собой, после чего инструмент извлекают из земли.

  Бур для свай ТИСЭ — инструмент предыдущего типа, оснащенный выдвижной лопаткой для устройства швеллерных расширений для заливки свайных фундаментов. Иногда вместо режущей части землеприемник оснащается глухим днищем для сбора грунта, которое выбирается откидным отвалом.

  Изготовление сверл

  Основными инструментами для самостоятельного изготовления сверл используются угловая шлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет круглая (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

  Изготовить шнековый садовый бур своими руками из профильной квадратной трубы не получится. Для него используются только трубы с круглым сечением.

  Необходимую длину рассчитывают, прибавив к глубине будущего колодца 50-60 см. Если конечное значение превышает полтора метра, нужно будет сделать планку разборной. Механизм соединения может быть любым (резьбовым, шплинтовым или другим), главное, чтобы нагрузка при вращении выдерживалась с сопротивлением.

  Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из куска трубы, внутренний диаметр которой равен внешнему, можно просто сделать острый наконечник или расплющить трубу, а затем свернуть ее в спираль из одного-двух витков или заточить на манер наконечник сверла по дереву. Другие варианты включают впайку узкого спирального шнека. Неплохие результаты показывает использование сверла по дереву сорокового диаметра. При этом диаметр концевого сверла должен превышать наружный диаметр стержня.

  После того, как пика приварена к осевому стержню (или его нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старым пильным диском от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует требуемым параметрам, отверстие разрезается на две равные половины. Получившиеся лопасти привариваются к основному стержню над козырьком. Предпочтительный угол к перпендикулярной оси 30-40 градусов, к вертикали — строго 90. Режущие кромки заточены.

  Еще один, более производительный вариант — сделать винт. Для него из листового железа вырезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равно количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки укладываются друг на друга, после чего в их центре просверливается отверстие, соизмеримое с наружным диаметром трубы.

  После этого из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали нужно сварить так, чтобы получилась пружинка. Затем его натягивают на лебедке, швы проваривают между витками с обратной стороны и крепят к оси.

  последний штрих-ручка. Его делают из куска той же трубы, которая использовалась для тяги оси или более подходящего диаметра для рычага. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Ручка может быть приварена к оси, усилена дополнительными поперечинами или выполнена в съемном виде.

  Используемые материалы

  В зависимости от типа изготавливаемых сверл используются различные материалы, но в основе всегда круглые или профильные трубы и листовой металл (используются пильные полотна).

  Отрезки труб, детали сверл по дереву, металлические пластины используются в качестве пик. Либо изготавливаются модели без козырьков. Шпильки и гайки используются для соединения сегментов стержня.

  В целом набор необходимых и допустимых материалов зависит от выбранного дизайна. Это необходимо учитывать до начала работы.

  Режущие элементы и их крепление

  Режущая часть буров может быть съемной или несъемной. Однако съемное крепление допускается только в версиях с половинным лезвием или пильным полотном или из листового металла. Для этого к основному стержню крепятся полки, расположенные под тем же углом, что и лопасти. В полках просверливаются 2-3 отверстия, к которым с помощью болтов и гаек крепятся режущие части.

  Сменные насадки также могут быть изготовлены для сеялок с наземным ресивером. Для этого в арматурной дуге, крепящей ковш к штанге, необходимо сделать расплющивание, просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу.

  Винтовые режущие детали жестко крепятся к оси. Для сверления отверстий разного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок на одну ручку.

  Некоторые модификации

  1. Прямые дробящие лезвия между копьем и режущей кромкой.
  2. Ярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
  3. Силовые ребра между углами лопаток и/или осевого стержня.
  4. Коробка для копания для сбора большего количества почвы за один прием.
  5. Дополнительный отвал с 2-3 зубьями для облегчения бурения в плотных грунтах.
  6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе работы.
  7. И многие другие, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

  Видео

  Бур для свай ТИСЭ

  Принципиальное отличие бура для устройства свайных фундаментов состоит в наличии откидной лопатки и контейнера — наземного приемника. Часто его изготавливают как отдельный инструмент вместе со шнековым буром для самих скважин.

  Механизм наклона лопасти представляет собой стержень, который перемещает небольшой отрезок трубы большего диаметра, надетый на основной стержень. Это движение активирует систему рычагов, которая опускает лезвие.

  Шнековая дрель

  Для устройства большого количества отверстий лучше использовать винтовую дрель. Для разовых проектов вполне подойдет катушка для зимней рыбалки. А вот для массового устройства отверстий лучше приобрести или изготовить соответствующую дрель из трубы и других материалов.

  У шнековой буровой установки как «рабочая» выступает только одна кромка лопастей. Второй можно оснастить гребнем с несколькими зубьями, расположенными чуть ниже плоскости среза.

  При наличии времени и денег использование мотоблока и специальной станины поможет значительно ускорить бурение отверстий под столбы забора.

  Чертежи

  Обилие дизайнов позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим несколько чертежей таких вариантов.

  Перфоратор

  При посадке растений глубина посева не имеет решающего значения. Поэтому можно подарить старую лопату, чтобы упростить подготовку ям. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. Проведите от него линии к краям под углом 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и провести вертикальные линии. Отрезки штыка, расположенные между вертикалями и расходящимися от центра линиями, — вырезают.

  Затем отрежьте отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь осталось только отогнуть нижнюю и боковые части штыка в противоположные стороны по отмеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

  Ручная дрель незаменимая вещь на приусадебном участке. Просверлить отверстия для установки столбов забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовом грунте лунки для посадки. Этот ручной инструмент всегда найдет применение. Пользователи нашего портала знают, как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то улучшить заводские устройства.

  Прежде чем купить или сделать своими руками ручную дрель, необходимо задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работы она вам нужна;
  2. Какой грунт бурить на участке.

  Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, твердопластичные глины, суглинок, грунт с большим количеством корней. Бурение ямы для установки столбов и столбов забора небольшого диаметра, выбуривание «тяжелого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручной дрели.

  Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

  На мой взгляд, лучший ручной бур тот, который «заточен» для работы на конкретном участке с учетом особенностей грунта и его слоев. Те. земляной бур необходимо изготавливать под определенные задачи: установка столбов, свай и т.д.

  Пользователю нашего портала предлагается следующая механическая конструкция бура. Как это делается хорошо видно на этом фото.

  Для предварительного рыхления почвы используются два ножа, что упрощает заглубление в почву основных ножей, установленных под углом. Более того, основные лопасти можно сделать взаимозаменяемыми, прикрепив их к болтам и гайкам. Благодаря этому можно одним стержнем сверлить отверстия разного диаметра.

  Хотя внешне покупные и самодельные дрели во многом схожи, именно самодельные ручные дрели показывают высшие баллы. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны для себя.

  Суханов Михаил

  Однажды мы с соседом провели такой эксперимент: решили сравнить производительность моей самодельной дрели (диаметр лезвия 25 см) и купленной (диаметр лезвия 14 см).

  Почва на сайте форумчанина следующая:

  • 0,7-0,8 м — «плодородие»;
  • 0,2-0,4 м — крупнозернистый известняк;
  • затем слой мергеля (желтый, в мелкую крошку известняка).

  Во время соревнований бурильщики почти одновременно опустились на 0,8 м. Далее купленный инструмент наткнулся на мергель, при этом, работая самодельным садовым земснарядом, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу пришлось разрыхлить мергель ломом и только потом бурить дальше.

  Результат эксперимента: для того, чтобы просверлить отверстие под заглушку глубиной 1 метр, Михаилу понадобилось чуть более 5 минут, и он совсем не устал. Сосед на последних 0,2 м безнадежно отставал.

  т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

  Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных дрелей. Для этого достаточно бросовых материалов и базовых навыков сварки.

  Инструмент изготавливается так: круглая или квадратная труба, ее длина выбирается в зависимости от предполагаемой глубины ямы. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив ее дополнительной штангой. Диаметр лопастей выбирается в зависимости от предполагаемого диаметра котлована и планируемых работ.

  Дисковые пилы большого диаметра зарекомендовали себя как полотна. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопатки необходимо развести под определенным углом (примерно 25-30°). Так они лучше погружаются в землю. К концу трубы приваривается шип или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования сверла в начале сверления. За счет зубьев пилы на лезвиях такой инструмент при вращении хорошо срезает корни.

  Главное при работе ручным буром вовремя остановиться и поднять его из карьера, чтобы отвалить породу.

  Бостон Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

  Сделал к началу курортного сезона двух копателей. Первый — диаметром 210 мм, второй — 160 мм. Диски от циркулярки пошли на лопасти. Остальное делалось из того, что лежало буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель. На все про все потратил 200 рублей, как говорится дешево и сердито.

  Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и ​​гайках. Также в качестве бура для легкого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый ледобур б/у (т.к. покупка нового — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового аппарата нужно отрезать ручку-скобу и приделать стандартный Т-образный ворот.

  Помимо инструментов, описанных выше, интересный подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин на даче у форумчанина с ником ВячеславК.

  Для бурения на глубину 2,5 м изготовлен обычный земляной бур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска жести толщиной 3 мм, на который предварительно был наклеен бумажный шаблон.

  Затем в полученной заготовке просверлено отверстие диаметром 20 мм.

  Сделан разрез по радиусу окружности.

  Штифт заточен.

  Получилось вот такое сверло.

  В ходе работы были выявлены и устранены следующие недостатки:

  1. Лопатки сходятся при бурении, что значительно снижает эффективность бурения. Для предотвращения разрушения лопаток между ними и к трубе были приварены удлинительные перегородки.
  1. При сверлении отверстий для установки забора инструмент, если натыкался на камни или корни, отводился в сторону. Для устранения этого недостатка к одному лезвию, начиная от изгиба круга, приваривался дугообразный обод 30х10 см.
  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине т.н. рама дрели разработана пользователем нашего сайта под ником КНД .

  Такой прибор лучше всего подходит именно при работе с пластинчатыми глинами. Имеет минимальный коэффициент трения о камень. Легко извлекается из скважины (нет «поршневого эффекта» как у шнековой дрели). После подъема бура глину просто вытряхивают из корпуса.

  Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция оказалась настолько удачной, что именно на нее стоит обратить внимание.

  ВячеславК делал так:

  Из полоски металла шириной 5см отрезал две одинаковые полоски и сделал угловые скосы, отступив от конца полоски на 2см. Для планок можно использовать старые автомобильные пружины.

  Обрезные и заточенные ножи.

  Я приварил ножи к дрели, направив заостренные стороны в противоположные стороны.

  Ножи развожу в стороны с помощью уголка так, чтобы расстояние между концами было 25см.

  Газовым ключом ВячеславК выточил ножи под углом.

  Собрана и сварена вся конструкция.

  Стоит отметить, что быстро сломалась дрель. Вот почему VyacheslavK заточил чип, как показано на следующем фото.

  При изготовлении рамного бура следует учитывать, что он не пригоден для работы в рыхлом, рыхлом грунте, т.к. он не оформлен.

  Также представляют интерес конструкции, предназначенные для изготовления уширения — «пятки» — при возведении фундамента ТИСЭ.

  subarist FORUMHOUSE пользователь

  Купленный бур доработал, поставил на него вторую складную лопату. Чтобы было удобно работать, я сделал Т-образную ручку длиной 1 м. Таким образом, я увеличил усилие на рычаге. Длина удилища 3 метра. Теперь можно бурить скважины глубиной до 2 метров, стоя в полный рост, а не в карачках. Я отрезал зубья от сухопутного ресивера, т.к. в них мало смысла.

  На этом «улучшение» не закончилось. Для повышения эффективности земляного бура при разбуривании уширения субарист выгнул лопатки — прямые плохо резали землю. В дальнейших планах форумчанина поставить лезвия из легированной стали, т.к. обычные быстро тускнеют на камнях.

  Строительство полноценного столбчатого фундамента — работа сложная, требующая опыта и профессионального инструмента. Для бурения скважин можно использовать специальное оборудование или изготовить бур самостоятельно. Особенно это актуально при больших объемах строительства.

  Буровая конструкция

  Буровая техника

  Буровая предназначена для формирования скважин в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена режущая часть, которая может иметь разную форму. Важно, что при вращении осуществляется выемка грунта и накопление его в приемнике.

  Первым шагом является выбор правильной конфигурации. В конструкции есть несколько отличий, которые впоследствии будут определять функциональность дрели:

  • Разрыхлитель. Он может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека — спирального ножа, расположенного на бруске.
  • Наличие грунтосборника. Он предназначен для сбора грунта и его дальнейшего удаления после засыпки. Удобен для формирования скважин большого диаметра от 35 см.
  • Плуг для формирования нижней расширенной зоны в почве. Это необходимо для укрепления будущего столбчатого фундамента. Элемент обязателен для возведения зданий с большой массой.

  Изготовление бура следует начинать с составления чертежа. Это напрямую зависит от требований к конструкции.

  Типы буров

  Одним из определяющих критериев является форма режущих плоскостей и их расположение на бруске. Если объем работ относительно небольшой, а диаметр колодца не превышает 20 см, можно изготовить шнековую модель.

  Такая конструкция относительно проста в изготовлении, при этом имеется широкий выбор материала для режущей части. Однако следует учитывать особенности его применения:

  • Для удаления грунта необходимо каждый раз вынимать бур из скважины.
  • Невозможно сформировать расширенную зону в нижней части фундамента.
  • При заполнении плоскостей шнека грунтом потребуются большие усилия для извлечения грунта.

  Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Их устанавливают на специальные монтажные площадки, расположенные под углом друг к другу.

  Сменные ножи

  Данная форма позволяет делать скважины разного диаметра одним и тем же буром. Также следует отметить минимальную трудоемкость изготовления и возможность установки новых режущих частей взамен вышедших из строя. Недостатки изделия со сменными лопастями те же, что и у винтовой модели – низкая производительность и возможность бурения скважин с нормированным диаметром по всей длине.

  Этих недостатков не имеет дрель, у которой режущая часть выполнена в виде цилиндра. Его Нижняя часть имеет две плоскости, расположенные под углом. Почва собирается в ресивер, который имеет достаточную вместимость.

  Особенностью является навесной плуг, который предназначен для расширения диаметра скважины у его основания. Его можно установить на все вышеописанные модели, но именно для этого плуга он наиболее эффективен.

  Самостоятельное изготовление

  После выбора оптимальной схемы бура можно приступать непосредственно к его изготовлению. Для этого вам понадобятся расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент- или ножовка по металлу.

  Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лезвиями. В качестве исходного материала для их изготовления можно взять диски по металлу различного диаметра – от 160 до 350 мм. Размер внутреннего монтажного отверстия должен быть другим. Это главное преимущество сменных лезвий.

  Для изготовления потребуются следующие материалы:

  • Штанга. Изготавливается из круглой или квадратной трубы. К нему привариваются монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для крепления ручки.
  • Ручка. Изготавливается из той же трубы, что и стержень. Для соединения лучше всего приварить фланец на 4 крепежных болта.
  • Диски. Их толщина должна быть не менее 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Их разрезают на две половинки, в каждой из которых делают монтажные отверстия для крепления к пластинам на бруске.

  Угол между плоскостями половинок диска должен быть 30°. Это обеспечит оптимальное срезание почвенного слоя без особых усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказать его режущую часть отдельно или приобрести готовую модель.

  Решили вырыть колодец в своем саду, но бюджет не позволяет купить бур и нанять рабочих? Возникает вопрос: как сделать бур для столбов самостоятельно в домашних условиях из вспомогательных инструментов? В статье мы поговорим о способах его изготовления и использовании при бурении скважины.

  Особенности ручного бурения

  Домашний колодец – это экономия, качество воды и простота обслуживания. Услуги специалистов по бурению дорогие, поэтому многие бурят скважины самостоятельно. Иногда это единственный выход из ситуации, если планируется рыхление земли в месте, куда не может попасть спецтехника. Сложно ли самостоятельно бурить почву для полива? Все зависит от глубины воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Соблюдая все правила, с помощью готового механизма можно легко пробить скважину.

  Спиральная ручная дрель

  Спиральную или ложкообразную дрель можно сделать самостоятельно из самых простых материалов. Спиральное сверло похоже на сверло большого диаметра, его основным элементом является режущая кромка в виде спирали, представляющая собой скрученную и отшлифованную стальную полосу.

  Наиболее распространенными ручными инструментами являются лопата и ручная дрель

  Ширина зависит от размера необходимой режущей кромки скважины для рыхления земли. При бурении земля выталкивается вверх и остается на краях бура, поэтому процесс нужно будет остановить и очистить штангу. Эта конструкция универсальна, ведь спиральным буром можно разрыхлить любой грунт.

  Ложковая дрель для ручного сверления

  Этот тип сверла имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается прорезь спиральной или продольной формы. Край прорези находится в одном сантиметре от основания и действует как ложка, что помогает сделать отверстие шире, чем диаметр цилиндра. При рыхлении суглинистых грунтов применяют ложкообразный бур, который позволяет бурить скважину поэтапно с установкой труб.

  Изготовление дрели своими руками

  Как сделать дрель своими руками? Для изготовления спирального сверла потребуются инструменты:

  • стальной стержень;
  • болгарский;
  сварочный аппарат
  • ;
  • рулетка;
  Диск
  • из твердого неплавкого материала.
  
  

  Основа конструкции — режущая часть, или просто сверло

  Последнюю разделить на две одинаковые части и заточить по линии окружности и вырезать. Чем лучше заточка, тем эффективнее будет дальнейшая работа со штормом. Стержень затачивают с одного конца и наносят на стержень насечку на расстоянии 20 см от острого кончика, по ней приваривают режущие кромки под углом 20 градусов к центральной оси и 40 градусов друг к другу.

  Аналогичная самодельная дрель делается из стальной ленты. Он нагревается и превращается в спираль под углом заливки 45 градусов. Готовое изделие приваривают к стержню.

  Как сделать ложковую дрель?

  Ложкообразный бур поможет точнее вырыть колодец. Для его изготовления вам понадобится болгарка, сверло по металлу, сварочный аппарат, металлический стержень и полый цилиндр. Сначала следует прорезать цилиндрическое основание сбоку и сделать снизу специальный захват в виде ложки. Если почва рыхлая, то срез делают крупнее. Земля попадает внутрь цилиндра и нуждается в очистке. Размеры бура зависят от необходимых размеров скважины.

  Бур для столбов можно сделать своими руками из старой трубы, баллона. Болгаркой следует прорезать отверстие в нижней части элемента и приварить заготовку по продольному шву. К концу стержня приварите сверло по металлу или остроконечную металлическую пластину. Смещение от центральной оси — 1 см. Используйте только твердые материалы, способные выдерживать большие нагрузки.

  
  

  Основные преимущества такого устройства в том, что отверстие в земле получается очень аккуратным и точным.

  Как сделать ручку дрели

  Ручка, приваренная к верхней разъемной трубе. Металлопрокат – отличный выбор при изготовлении рукояти. Именно она несет наибольшую нагрузку при строительных работах. Ручка должна быть хорошо закреплена, она не должна колебаться при вращении. Держите его гладким и простым в использовании, чтобы избежать травм.

  Труба буровая разъемная

  База буровая выполнена в виде разъемной трубы длиной 150 см для рыхления земли на необходимую глубину. Удлиняется по мере углубления скважины за счет добавления секций, размером не более 1 м.

  Крепление разъемных секций трубы

  Крепление может осуществляться несколькими способами:

  • приварная муфта;
  резьбовое соединение
  • ;
  • крепление с помощью гаек или болтов.

  Втулка должна быть приварена к основанию или к дополнительным секциям бура. Муфта крепится гайкой к нижней секции. Бур необходимо иногда поднимать из земли и очищать путем разборки и сборки.

  Второй вариант — резьбовое крепление. Для предотвращения разъединения элементов устанавливается шплинт.

  Болты и гайки лучше всего использовать при бурении узких колодцев, они крепятся специально к участкам трубы. Способ не совсем надежный, поэтому не используйте его при работе с сухой почвой.

  
  

  Для сборки своими руками потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для сверления отверстий под них

  Ударное бурение

  Еще один способ выкопать колодец на приватном участке своими силами Руки.