Укладка ондулина своими руками видео: Как правильно покрыть крышу ондулином своими руками — пошаговая видео инструкция по монтажу и укладке (фото)

Монтаж ондулина своими руками — подробная инструкция и технология, видео и фото примеры

Если вы решили положить кровельное покрытие, то вполне сможете справиться с этим самостоятельно, потому что небольшой вес листов еврошифера позволяет транспортировать и монтировать материал без специальной техники и навыков строительства. Использовать его можно при возведении крыши домов, коттеджей, бань, беседок и других хозяйственных строений.

Перед началом монтажных работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией, прилагаемой производителем в комплекте с ондулином и его комплектующими. Помимо этого, инструкция наделена и другой функцией – на ней, как правило, указывается о наличии заводской гарантии. Потребитель вправе предъявлять какие-либо требования по отношению к производителю только в том случае, если при монтаже ондулина соблюдались все условия перечисленные в инструкции.

Немаловажно и то, что юридически гарантия распространяется на оригинальный ондулин, который был приобретен у официального представителя или партнера завода-производителя.

В случае выполнения монтажа строительной бригадой, заказчик тоже должен знать об основных этапах работы для осуществления контроля за качеством выполнения укладки кровельного покрытия.

Перечень правил для монтажа ондулиновой кровли

1. Когда выполняется монтаж крыши из ондулина, строителям приходится передвигаться прямо поверх новых листов покрытия. Для того чтобы не повредить и не деформировать еврошифер, лучше ходить по выпуклым участкам (волнам), а борозды (углубления) между ними стараться избегать.
2. Кровельные работы с применением ондулина могут выполняться только при положительных температурах, исключением является только небольшой срочный ремонт отдельных участков кровли, когда допускается укладка с предельной осторожностью при температуре до – 5 градусов. Низкие температуры, точно также как и слишком высокие (больше +30), неблагоприятны для монтажа кровельных листов.
3. Для прочного крепления полотна каждый лист фиксируется к обрешетке с помощью специальных гвоздей или саморезов с особыми шляпками. Крепежи равномерно распределяются по всех поверхности еврошифера, всего на лист стандартных размеров предполагается 20 гвоздей. Данная технология гарантирует надежное крепление материала, в случае некоторых отклонений покрытие при сильном ветре будет разрушаться.
   Если вы пользуетесь услугами строительной бригады, то обязательно сами отслеживайте соблюдение данного требования.

4. Ондулиновая кровля, независимо от того, кладется ли она на старое покрытие или устраивается как самостоятельная конструкция, обязательно крепится к деревянной обрешетке. Для ее изготовления подойдут брусья сечением 4×6 см, величина шага зависит от угла уклона ската крыши:
   -если угол менее 10 градусов, то нужна сплошная обрешетка;
   -при скате в 10-15 градусов элементы обрешетки крепятся с промежутком в 45 см;
   -на крутые крыши кладется обрешетка, шаг которой равен 61 см.
5. По всем правилам использования ондулина при монтаже листов следует избегать образования 4-х нахлестов в одном углу, что чревато деформацией закрепленного края материала.
6. Благодаря особой технологии производства вес материала значительно меньше веса других аналогичных покрытий, поэтому работать с ним гораздо удобнее, к тому же если ондулин монтаж инструкция будет полностью соблюдена, то кровля из ондулина полностью сохранит свои качества на протяжении всего срока эксплуатации.
7. Ондулин обладает хорошей гибкостью, но использовать это свойство следует только в пределах допустимого. Так, сильная натяжка листа и закрепление его в таком положении к обрешетке может стать причиной его растрескивания. Изначально может показаться, что полотно лежит ровно, но через некоторое время на кровельном настиле появятся волны, которые постепенно начнут увеличиваться и, в конечном счете, разрушат покрытие.
   
   При укладке ондулина нужно обратить внимание на соблюдение линейности вертикального и горизонтального соединения каждой листа и всей кровли в целом. Не растягивайте ондулин, располагайте его ровно с небольшим запасом на нахлесты.
8. Монтаж свеса кровельного покрытия выполняется строго по инструкции, иначе слишком длинный будет прогибаться, короткий – станет причиной попадания осадков и мусора.

Каждый этап работы должен быть выполнен качественно, с соблюдением обозначенных правил. Так, неверный расчет величины шага обрешетки приведет к неправильному монтажу всей кровли, которую придется либо переделывать сразу, либо демонтировать уже в ближайшее время (прочтите также: «Расчет ондулина на крышу — свойства и монтаж»).

Как правило, инструкция по монтажу ондулина предполагает и незначительные отклонения или выполнение действий на усмотрение застройщика, однако при недостаточном опыте подобного строительства лучше отказаться от самодеятельности.

Особенности техники монтажа ондулинового настила

Ниже предлагается подробная инструкция по укладке ондулинового покрытия.

• Уровень нахлестов кровельных листов напрямую зависит от конструкции ската крыши. Так, для пологих крыш (угол наклона 5-10 градусов) уровень бокового нахлеста составляет 2 волны, нахлест по длине листа — 30 см. По мере увеличения угла ската эти показатели будут уменьшаться. Про укладки кровли на крыше со скатом в 10-15 градусов нужно оставить боковой нахлест в 1 волну, нижний – 20 см; при скате в 15 градусов требуется боковой нахлест в 1 волну, нижний – 17 см.
• При монтаже обрешетки важно правильно рассчитать шаг расположения брусьев с учетом выше перечисленных параметров. Каждый брус должен быть закреплен к стропильной системе с соблюдением межосевого промежутка. Для того чтобы проверить, параллельно ли установлены элементы конструкции, достаточно положить между ними обычный деревянный брусок нужной длины.
• Прежде чем приступить к монтажу ондулина, нужно разметить каждый лист так, чтобы удобно было нарезать необходимое количество кусков нужных размеров. Работа выполняется предельно аккуратно, можно пользоваться цветными карандашами или маркерами. Для того чтобы не замерять каждый лист и ускорить процесс, изготавливается шаблон из обрезка ондулина.

  Специалисты рекомендуют для разрезания материала взять обычную ножовку по дереву с небольшими зубчиками. Если ножовочное полотно застревает в кровельном покрытии, то нужно его смазать маслом. Существенно облегчит работу ручная или циркулярная электрическая пила.

• При выполнении капитального ремонта кровельного покрытия на крышу нужно поднять все заготовленные листы и необходимые инструменты. Лист весит всего около 6 кг, поэтому выполнить это можно и без посторонней помощи.
• Как было сказано ранее, не следует полагаться на собственные умения, поскольку монтаж ондулина инструкция предполагает некоторые особенности при работе, которые неопытные мастера могут просто упустить.

  Начинается укладка настила от края ската, противоположного ветреной стороне. При укладке второго ряда нужно расположить материал так, чтобы в углу нахлест образовывался 3-мя листами, а не 4-мя, для этого первым кладется не целый лист, а половина листа.
  

• От качества крепления ондулина зависит надежность и герметичность всего кровельного покрытия, поэтому следует прибить гвозди в каждой волне листа: ½ часть внизу полотна и ½ часть делится поровну на боковые нахлесты и середину листа с чередованием волн. Для монтажа каждого листа уходит не менее 20 гвоздей.
  Чтобы крепление выполнялось по одной линии (по брусу обрешетки), в качестве ориентира натягивается веревка.

• Установка ендов на крыше будет намного проще и быстрее, если пользоваться стройматериалами, поставляемыми производителем в комплекте с ондулином. При монтаже ендов также сооружается дополнительная обрешетка.
• Следуя предыдущему совету, коньковые элементы лучше приобретать оригинальные. Устанавливаются они с подветренной стороны, минимальный размер нахлеста материалов – 12,5 см. Крепеж выполняется по всем волнам листа, соединяющимся с коньком.
• В стыках, где края кровли соприкасаются со стенами, укладывается тот же материал, что и для устройства ендов. По всему стыку наносится силиконовый герметик, обеспечивающий гидроизоляцию подкровельного пространства.
• Оформление щипца для ондулинового покрытия, так же как и для любого другого, выполняется из щипцового элемента. Они загибается и крепится одним краем к крайним листам, а другим – к щипцовой доске (прочитайте: «Щипец крыши это…»).
• Ребра крыши (стыки кровельных скатов) могут быть сделаны как из конькового, так и щипцового элемента.
• Торцевые кровельные стыки вентиляционных и дымоходных труб изолируются силиконовым герметиком и закрываются покрывающим фартуком. Крепление фартука с ондулином выполняется по всем волнам (подробнее: «Что такое покрывающий фартук ондулина – описание, применение»).

По желанию владельца дома в кровле чердака или мансарды может быть установлено окно, при этом технология монтажа ондулина немного меняется: материал оконного проема крепится к нижнему кровельному листу, а сверху покрывается верхним листом, при этом нахлест учитывается для каждого слоя материала. Читайте также: «Схема монтажа кровли из ондулина своими руками – пошаговое руководство».

Как правильно уложить ондулин, чтобы кровля не протекала, детали на видео:

Устанавливая выпуски вентиляции через кровельное покрытие, можно воспользоваться специальными выходами. Основание проходящей сквозь кровлю конструкции крепится ко всем волнам нижнего листа, а верхнее покрытие крыши ондулином монтируется на него с учетом припуска для нахлестов.

В процессе укладки листов покрытия и монтажа коньковых элементов между двумя этими компонентами может образоваться просвет, который легко устраняется специальным заполнителем. Количество и метод его нанесения зависит от вентиляционной системы кровли (читайте также: «Андулиновая кровля — разновидности материала»).

Отметим, что в некоторых случаях застройщики вместо деревянной обрешетки монтируют металлическую, тогда для крепления ондулинового настила нужно приобрести набор специальных саморезов, а не гвоздей, как при классическом варианте.

Таким образом, монтаж кровли при помощи еврошифера не вызовет особых проблем при соблюдении перечисленных выше правил, а новая крыша из легкого, но прочного и надежного ондулина при правильном выполнении технологии будет служить на протяжении многих лет. Прочитайте ещё: «Ондулин — строительные материалы: разновидность и особенности».

Монтаж ондулина

Содержание

• Монтаж ондулина зависит от конструкции крыши
• Монтаж ондулина своими руками
  • Подготовка кровли и обрешетки под монтаж ондулина
  • Выполнение монтажа ондулина на подготовленную основу
• Недостатки и преимущества кровли из ондулина
• Заключение

Действенный способ удешевить ремонт или обустройство крыши дома — выполнить максимальный объем работ своими руками. Например, монтаж крыши из ондулина. Небольшой вес листа ондулина и относительно простая технология работы дают возможность обойтись минимумом помощников и советчиков. Это вполне реально, но при условии, что выполняется технология и схема монтажа кровельного материала.

Монтаж ондулина зависит от конструкции крыши

Кровельный ондулин- очень легкий материал. Порывы ветра, дождь и давление толстого слоя снега при неправильной раскладке листов способны ломать и деформировать кровельное покрытие. Поэтому важно правильно выбрать конструкцию обрешетки, на которую в дальнейшем будет выполняться монтаж листов ондулина:

• Если в конструкции предусмотрен небольшой угол наклона ската, в промежутке от 3^о до 11^о, укладка кровли из ондулина должна выполняться на обрешетку, зашитую в сплошную поверхность фанерой, вагонкой или плитой ОСБ. Края листов нахлестывают на расстояние не менее 30 см. В горизонтальном ряду монтаж листов ондулина необходимо делать с перекрытием боков не менее чем в пару волн;
• При наклоне стропил до 15^о ондулин можно монтировать на каркасную обрешетку из бруса, набитого на стропила с промежутком в 45 см. С торца листы перекрываются на 20 см, и с боковых поверхностей перекрытие выполняют в одну волну;
• Для высоких скатов, с углом более 30^о, шаг обрешетки под монтаж ондулина можно увеличить до 50-60 см и уменьшить торцевое перекрытие кровельного материала до 15-17 см. Боковая поверхность листа перехлестывает в одну волну.

Если в местности, где расположен ваш дом, превалируют сильные ветра, есть смысл выполнять монтаж кровли на обрешетку с уменьшенным шагом до 25-30 см. Для уменьшения давления ветра на ондулин инструкция по монтажу рекомендует начинать укладку материала на обрешетку с наветренной стороны крыши. В этом случае скаты кровли, укрытые пленкой гидроизоляции, будут закрывать процесс монтажа ондулина от порывов ветра.

Монтаж ондулина своими руками

Из-за гибкости и небольшого веса работать с ондулином легко, но легкость эта обманчивая. Материал не терпит наплевательского отношения к укладке и монтажу кровли, поэтому 90% успеха и долговечности кровли,построеннойиз ондулина своими руками,зависит от того, насколько точно была выполнена обрешетка и установка листов. Детально о нюансах и специфике проверки расчетов при монтаже ондулина можно подчерпнуть из обстоятельного видео:

Подготовка кровли и обрешетки под монтаж ондулина

На этапе монтажа обрешетки потребуется рассчитать положение каждого горизонтального бруса таким образом, чтобы можно было прибить верхний брус обрешетки на расстоянии не менее 6-10 см от верхней оси конька, не нарушая шага между другими обрешеточными планками. Для небольших односкатных крыш специалисты рекомендуют использовать обычную 20-мм доску и зашивать ее с минимальным расстоянием. Стандартным материалом для основы под монтаж ондулина считается брус с ребром в 50 мм, крепить брус проще саморезами по дереву.

Совет! Одним из основных требований к обустройству обрешетки является точное положение горизонтальных брусьев на скате крыши. Проще всего сделать «П» образный шаблон с двухметровой верхней планкой, по которому можно очень удобно выровнять по горизонту и набить брус обрешетки сколь угодно большой длины.

На нижнем карнизном краю ската обрешеточный брус пришивается так, чтобы можно было прибить карнизный фартук. Капельник изготавливается из мягкого гнущегося материала, который можно легко подогнуть руками под нужный угол.

Каждый лист фартука устанавливается с нахлестом на предыдущий фрагмент с перехлестом в 5 см. Иногда фартук дополняется фирменной самоклеющейся лентой, закрывающей материал обрешетки от влаги. На завершающем этапе необходимо выполнить монтаж торцевых фронтонных планок. Верхний край планки должен выступать над плоскостью обрешетки на 3 см.

Если в конструкции крыши имеется узел ендова, потребуется установить с двух сторон от линии стыка плоскостей два несущих бруса, закрепленные также, как и фронтальные планки обрешетки. На них будут опираться наборной сливной желоб ендова и края листов, примыкающих к ендова. Собственно, монтаж кровельного покрытия из ондулина и начинается с обустройства ендова.

Выполнение монтажа ондулина на подготовленную основу

Прежде чем начинать укладку листов на обрешетке, необходимо четко представлять схему, по которой материал укладывается на скатах кровли. Есть у ондулина, как кровельного материала, несколько особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже:

1. В отличие от профнастила или металлочерепицы, наиболее уязвимой частью листа ондулина являютсяего края. Поэтому монтаж и крепеж листа к обрешетке требуется выполнять максимально аккуратно. Чем больше отверстий вы пробьете близко к краю листа, тем выше вероятность появления трещины;
2. Оптимальные температуры для монтажа ондулина 10-25^оС, можно работать и при 0^оС или отрицательных температурах, но при этом резко увеличивается твердость и хрупкость материала.
3. В жаркое время ондулин становится мягким и тягучим. Если попытаться закрепить лист, прижимая волну ондулина ногой или весом тела к обрешетке, вполне возможно, что на морозе растянутая волна «сыграет» и растрескается.

Монтаж листов на обрешетку начинают с нижнего ряда. Следующим будет укладываться верхний ряд, но уже со смещением на половину ширины листа, как на схеме. Сначала выполним монтаж первого листа, выше кладем половинку и монтируем два ряда с перехлестом, получается укладка с шахматной ориентацией листов.

Получается, что края и угловые зоны каждого листа ондулина контактируют с минимум двумя листами. Если на карнизной планке установлен фартук капельника, нижний край ондулина лучше установить заподлицо с плоскостью карнизной накладки. В противном случае край листа выдвигают за срез карниза на 5-6 см.

Если крыша будет дополнительно оснащаться подкровельной вентиляцией, отверстия под волнами лучше закрыть специальным эластичным заполнителем. Это позволит защищать кровлю от птиц и насекомых, но ухудшает удаление конденсата.

Проще всего крепить листы по шнуру, натянутому вровень с нижним брусом обрешетки. В этом случае вы не промахнетесь мимо деревянной основы и не наделаете лишних отверстий в кровле. Каждый лист должен крепиться не менее чем двадцатью гвоздями. Гвозди тоже не обычные, а специальные с накатанным рифлением на нижней части и пластиковой защитой головки. Забивать гвозди необходимо в определенной последовательности, по специальной схеме крепления, как на видео:

Важно! Любой край любого листа при монтаже должен лежать на обрешетке!

На последнем этапе потребуется установить ветровую доску на торцевую планку ската, после чего можно выполнить монтаж щипцового элемента. Каждый фрагмент щипцов нахлестывает на предыдущий не менее чем в 150 мм, после чего их прибивают к ветровой планке. Аналогичным способом выполняется монтаж коньковых элементов кровли из ондулина. Планка конька крепится к верхнему брусу обрешетки гвоздями, которые забивают в каждую точку волны.

Недостатки и преимущества кровли из ондулина

Достоинством кровли является абсолютная невосприимчивость к наличию или отсутствию пленки гидроизоляции. Обычно ею пренебрегают, хотя есть немало экспертов, утверждающих, что монтаж без пленки может снижать стойкость материала в сильные морозы.

Ондулин обладает неплохой адаптацией к профилю ската. Через пару лет пребывания на жарком солнце материал «прилипнет» к обрешетке, точно копируя дефекты геометрии стропил. Ондулиновая кровля хорошо держит дождь, самопроветривается, особо не боится вредителей и птиц, обладает неплохой звукоизоляцией.

Одним из наиболее неприятных качеств ондулиновой кровли является ее высокая пожароопасность, поэтому необходимо применять специальные антипиреновые пропитки материала.

Заключение

В ряду кровельных материалов ондулин можно оценить, как уверенного середнячка. Монтаж не требует специальных знаний или физической силы, больше потребуется аккуратности и соблюдения технологии, как на видео:

Любой лист можно при необходимости достаточно просто заменить или отремонтировать временным битумным пластырем, или выполнить поверхностный монтаж дополнительного листа материала.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Укладка ондулина на крышу своими руками: инструкция, технология, схема

При выборе кровельного покрытия, пользователи стараются отдавать предпочтение прочным материалам, с высокими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. К таким изделиям можно отнести и ондулин. Однако, далеко не каждый потребитель знаком с этим изделием, знает о его свойствах и умеет правильно его монтировать. А ведь укладка ондулина на крышу – это относительно простая процедура, которую вполне можно выполнить собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов. Разумеется, прежде чем приступить к настилу покрытия, стоит внимательно ознакомиться с особенностями изделия и правильной технологией укладки.

Технические характеристики ондулина

Ондулин относится к листовому волнистому кровельному покрытию и не является изобретением современной промышленности. Ведь такой материал впервые начал выпускаться в Европе еще в начале 40-х годов прошлого столетия. Сегодня же изделие стало столь популярным, что производится практически в каждой стране. Такое стремительное распространение по всему миру можно связать с тем, что продукция отличается высокими эксплуатационными характеристиками, а, кроме того, листы легко обрабатывать и укладывать. Чтобы получить представление об ондулине, стоит изучить его основные параметры.

Следует различать две разновидности ондулина – это шифер и черепица. Чаще всего, в частном строительстве используется именно ондулиновый шифер, он отличается большим размером листов и работать с ним намного удобнее. Также, для понимания правильной технологии укладки и дальнейшего ухода за покрытием следует знать состав материала. Ондулин можно отнести к композитному изделию, то есть это слоистый продукт, состоящий из следующих компонентов:

• волокнистая основа из целлюлозы;
• очищенный модифицированный битум;
• пропитка из полимерной смолы;
• посыпка из минерального наполнителя;
• пигменты на минеральной основе для окраски поверхности.

Состав материала довольно простой, однако, очень важно, чтобы в инструкции к изделию было четко прописано из чего продукт состоит. Так как только правильно подобранный состав может гарантировать действительно длительный эксплуатационный период и высокое качество покрытия для крыши. Это значит, что даже если технология укладки ондулина будет полностью соблюдена, но состав не соответствует стандартам и нормам, то защищенность и надежность кровли окажутся под сомнением. Прежде чем рассмотреть основные правила укладки ондулина, также стоит сказать несколько слов о преимуществе изделия.

Особенности материала

Крыша, покрытая ондулином, отличается привлекательным видом и высокой прочностью. И это далеко не все достоинства данного покрытия. Среди основных преимущественных характеристик можно назвать следующие свойства:

• экологическая безопасность, так как материал произведен на основе натуральных компонентов;
• длительный срок службы кровли;
• большой предел прочности;
• легкий вес ондулина позволяет сэкономить на возведении усиленного фундамента и стеновых конструкций, также за счет малого веса изделия, можно класть ондулин на крышу без посторонней помощи, а транспортировать его в легковом автомобиле;
• широкий дизайнерский ассортимент, благодаря разнообразию цветовой гаммы и фактуры;
• высокая теплостойкость, но при длительном воздействии температуры свыше 250 градусов возможно воспламенение материала;
• ультрафиолетовая стойкость, это значит, что цвет настила останется первоначальном по истечению многих лет;
• простой монтаж, то есть укладка ондулина своими руками – это задача доступная даже пользователям с минимальным опытом в строительном деле;
• высокая гидро- и теплоизоляция, кроме того, материал отлично поглощает шумы, создаваемые дождем, градом, ветром, птицами и так далее.

Однако, стоит учитывать, что при сильных морозах материал становится более хрупким, а значит, при низких температурах нежелательно проводить какие-либо манипуляции с ондулином. Кроме того, желательно выполнять укладку на более частую обрешетку, чем, например, в случае с металлической черепицей, чтобы покрытие имело надежное основание и свободно выдерживало даже обильные снежные наносы, а также не провисало при перегреве и размягчении под прямыми солнечными лучами. Рассмотрев вопросы об особенностях материала, можно переходить к теме, как класть ондулин, а также какие инструменты, аксессуары и комплектующие понадобятся для работы.

Монтаж ондулина

Чтобы укладывать ондулин согласно всем требованиям, инструкциям и предписаниям, необходимо подготовить не только само финишное покрытие для крыши, но и определенный набор инструментов и комплектующих. Прежде всего, следует иметь под рукой:

• ондулин в требуемом количестве, то есть исходя из площади кровли и учета нахлеста листов, кроме того, следует сделать запас примерно до 10%;
• доборочные элементы;
• ножовка по дереву либо электролобзик для раскроя материала;
• гидро- и пароизоляционные мембраны либо рубероид;
• строительный степлер и скобы к нему для закрепления изоляционной пленки;
• плотницкий молоток;
• нож строительный;
• уровень, шнур, маркер для разметки;
• плоскогубцы, отвертку или шуруповерт;
• дрель для высверливания крепежных отверстий;
• саморезы с уплотнителем либо специальные кровельные гвозди.

Правильно положить ондулин своими руками не сложно. Закрепляется материал ручным инструментом на специальные ондулиновые гвозди. Для проведения работ желательно выбрать ясный и теплый день, без дождя, снега и палящего солнца. В результате работ пользователи получают роскошного вида кровлю, которая будет радовать своих владельцев многие годы. Итак, укладку ондулина можно разделить на этапы.

1. Подготовка крыши. Стоит сказать, что укладку можно производить даже поверх имеющегося покрытия. Конечно, старая крыша должна быть должным образом подготовлена. То есть тщательно убран мусор, устранены дефекты, если это металлическая кровля, то поверхность желательно обработать антикоррозийными составами и так далее.

Когда ондулин – это первое покрытие для кровли, то прежде чем его стелить, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, например, именно там детально расписано при каком наклоне кровле, какая требуется обрешетка под ондулин:

• при наклоне от 5 до 10 градусов требуется сплошная обрешетка из фанеры или других подобных материалов, при этом нахлест по ширине делается в 2 волны, а по длине в 30 см;
• от 10 до 15 градусов монтируется обрешетка из бруса с шагом в 45 см, нахлест боковой составляет 1 волну, а концевой – 20 см;
• при наклоне более 15 градусов допускается обрешетка с шагом в 60 см, а нахлест по ширине листов также составляет 1 волну, а концевой 17 см.

2. Укладка покрытия. Чтобы правильно стелить ондулин, следует учитывать преобладающее направление ветра. Это поможет продлить срок эксплуатации материала на несколько лет. Работа по монтажу начинается от ската, который расположен в противоположном направлении от движения ветра. Крепление производится на гвозди либо саморезы с расчетом 20 крепежей на каждый целый лист. Резать ондулин легко ножовкой для древесины. Схема монтажа довольно простая. Укладку первого ряда начинают с цельного листа, а второй ряд рекомендуется укладывать с половинного и чередовать такую последовательность по всей крыше. Гвозди или шурупы должны фиксировать листы к обрешетке. Монтировать их следует на концах каждого листа и на середине всех волн, а также в местах нахлеста с пропуском 1 волны. Чтобы выполнить крепление наиболее ровно, следует натягивать строительный шнур и ориентироваться по нему.

3. Заключительные работы. Завершает процедуру укладки ондулина монтаж доборных элементов. При этом многие элементы, например, такие как ендовы, фартук примыкания, щипец и так далее легко выполнить при помощи листов ондулина, достаточно их правильно обрезать либо загнуть. Также не стоит забывать про обработку стыков, в которые может попасть влага при эксплуатации. Чтобы провести их герметизацию можно использовать специальную самоклеящуюся ленту, например, Ондуфлеш.

В целом можно отметить, что укладывать ондулин своими руками совсем не сложно. Важно лишь ответственно подойти к процессу, приготовить все необходимые материалы и инструменты, а также изучить технологию монтажа. С помощью ондулина можно не только быстро покрыть крышу нового строения, но также и отреставрировать кровлю давно эксплуатируемого здания. Стоит отметить, что правильно класть ондулин довольно легко даже в одиночку, однако, важно строго действовать по инструкции производителя и тогда покрытие прослужит не только гарантированный срок, но намного превысит указанный период.

видео монтажа своими руками, как выбрать плоский, прозрачный материал и его прибивать, краска, резка, текстура

Одним из способов обустройства кровли частного дома является укладка ондулина: видео в интернете очень подробно описывает все этапы монтажа этого кровельного материала, так что освоить технологию монтажа будет совсем несложно. Но все же, чтобы ключевые моменты видео инструкции по монтажу ондулиновой кровли не прошли мимо вашего внимания, мы опишем алгоритм создания кровли из этого действительно замечательного материала.

И чтобы работать с ондулином вы могли осознано, начнем мы с подробного рассмотрения самого материала.

Содержание

1. Что представляет собой ондулин?
2. Чем хорош ондулин?
3. Недостатки ондулина
4. Обустраиваем кровлю из ондулина: советы мастеров
5. Закрепление ондулина

Что представляет собой ондулин?

На самом деле, ондулином с полным на то правом может называться только продукция компании Onduline SA – компании, которая, собственно и разработала этот вид кровли.

Однако на сегодняшний день ондулином называют большую группу материалов для кровли крыш, основой которых являются битумно-целлюлозные листы.

Впрочем, иногда ондулином (хоть это совсем не так) называют практически любой гибкий кровельный материал – и вы можете услышать, как кто-то упоминает, к примеру, прозрачный ондулин.

Настоящий ондулин производится из следующих компонентов:

• Битум
• Целлюлозное основание
• Минеральный наполнитель
• Смола-отвердитель
• Краситель (минеральный пигмент)

При производстве ондулина основание из целлюлозы пропитывают битумом при высокой температуре и под давлением.

При этом после добавления пластификатора и наполнителей получается абсолютно водонепроницаемый ондулин – текстура этого материала, обусловленная расположением целлюлозных волокон, также оказывает влияние на гидроизоляционные характеристики.

Пропитанная таким способом целлюлозная основа подается в формовочный станок, где ондулину придается форма. На сегодняшний день на рынке можно найти как плоский ондулин, так и ондулин с различным профилем.

Чем хорош ондулин?

Ондулин сегодня очень популярене в качестве кровельного материала для частного строительства. И все же перед тем как выбрать ондулин в качестве материала для вашей кровли, нужно внимательно ознакомиться с его преимуществами – и с недостатками.

Ключевые достоинства ондулина  обусловлены, в первую очередь, его техническими характеристиками:

• Ондулин является отличным гидроизолятором. Кровля из ондулина не пропускает воду даже в самый сильный ливень, так как пропитанная битумом целлюлоза не набухает даже если долго находится в контакте с водой. Низкая гигроскопичность делает ондулин идеальным вариантом кровли для регионов с большим количеством осадков.
• Кровля из ондулина устойчива как к экстремальным температурам (хорошо переносит и жару, и мороз), так и к перепадам температуры. При этом ондулин полностью сохраняет свои эксплуатационные качества и не деформируется.

• Еще одним достоинством ондулина является биологическая и химическая инертность. Ондулиновая кровля не подвержена воздействию бактерий и грибков, в ней не развиваются гнилостные процессы. Кроме того, ондулин не повреждается при воздействии на него масел, дизельного топлива, кислот и щелочей.
• Ну, и говоря о преимуществах ондулина, нельзя не упомянуть о том, что ондулин достаточно легок. При этом существенно облегчается его укладка – ондулин все-таки требует значительно менее массивного каркаса кровли, чем те же шифер и металлочерепица.

Идеальных, лишенных недостатков кровельных материалов не бывает, и ондулин – плоский ли, волнистый ли – не исключение. К недостаткам ондулина относятся:

Выцветание некоторых разновидностей ондулина на солнце. Несмотря на все уверения Onduline SA со временем ондулиновая кровля все же становится несколько бледнее, так что если цветовое решение здания для вас является критичным – имейте это в виду.

В некоторой степени спасти ситуацию может покраска, однако краска для ондулина подойдет не всякая. Неплохо зарекомендовали себя ВД-АК-101 или «VAKSA», специально разработанные для покраски кровельных материалов на битумной основе.

Механическая прочность при экстремальных температурах. Несмотря на то, что уложенный на обрешетку ондулин вполне комфортно чувствует себя как в жару, так и в мороз, ходить по крыше из ондулина можно только при умеренной температуре. Иначе ондулин или треснет, или прогнется.

И все же эти недостатки никак нельзя назвать критичными, поэтому ондулин был и остается одним из наиболее популярных кровельных материалов.

Обустраиваем кровлю из ондулина: советы мастеров

Если вы выбрали в качестве кровельного материала ондулин —  монтаж своими руками требует определенной подготовки. И хоть технология монтажа ондулиновой кровли не является сложной, некоторые особенности все же следует учитывать:

• Если вы используете ондулин – укладка должна проводиться только в определенном температурном диапазоне. Не стоит монтировать ондулин при температуре выше +30 и ниже 0 градусов Цельсия. В первом случае размягченный битум в составе ондулина может стать причиной деформации кровельных листов, а во втором – хрупкий на морозе ондулин может треснуть под вашим весом или при пробитии его кровельным гвоздем. Монтаж при температуре около -5 градусов допускается производителем, но лучше все же этого не делать.
• В теплую погоду также нужно следить за тем, чтобы прогретый ондулин не был уложен в несколько растянутом состоянии. Это может привести к деформации кровли при низких температурах, а иногда – и к образованию трещин в местах крепления.
• При укладке ондулиновой кровли на крышу сложной конфигурации может потребоваться резка ондулина для укладки точно по размеру. Если у вас есть сомнения, чем резать ондулин – то лучше использовать смазанную маслом пилу-ножовку. Допускается также резка с помощью дисковой пилы, однако при этом необходимо соблюдать определенную осторожность.
• Крепление ондулина к обрешетке производится только специальными гвоздями (приобрести их можно там же, где и сам кровельный материал). Норма расхода крепежных элементов составляет (для целого листа) 20 штук: десять в нижней части и по 5 в средней и верхней частях.

• Обрешетка крыши зависит от того, на какой скат будет укладываться ондулин. Для скатов до 10 градусов – сплошная обрешетка из фанеры или шпунтованной доски, для скатов до 15 градусов – прореженная обрешетка с шагом 45 см. Максимальный шаг обрешетки  — 60 см – применяется на скатах в 15 градусов и более.

Обратите внимание! Невзирая на то, какой тип обрешетки применяется на скатах, ендовы, коньки и ребра кровли требуют сплошной обрешетки, т.к. являются достаточно проблемными с точки зрения гидроизоляции областями.

Закрепление ондулина

Монтаж проводим по следующему алгоритму:

• Ондулин укладываем обязательно вразбежку, таким образом, чтобы стыки листов не совпадали. Листы ондулина укладываем с края, противоположному направлению преимущественно дующего в данной местности ветра. Такая укладка позволит защитить ондулиновую кровлю от ветровых нагрузок, так как достаточно легкие листы ондулина, особенно – неправильно уложенные и закрепленные – часто срываются ветром.

• Величина нахлеста листов друг на друга зависит от угла ската, при этом чем меньше скат – тем больше нахлест. Максимальный нахлест (2 волны в ширину и около 30 см по вертикали)  делаем при укладке ондулина на практически плоскую крышу со скатом до 10 градусов. А вот для кровли со скатом более 15 градусов достаточно нахлеста в одну волну и 15-17 см соответственно.

• Для крепления, как мы отмечали выше, используем только специальные гвозди. При этом нижний ряд гвоздей вбиваем в каждую волну, а верхний и средний ряды вбиваем через волну зигзагом. Чтобы все гвозди были закреплены строго по одной линии, используем натянутый шнур или толстую нейлоновую леску.
• На карнизную доску крепим желоба водосточной системы. Лист ондулина должен выступать за карнизную доску, однако максимально допустимый выступ листа ондулина составляет не более 70 мм.

Обратите внимание! Под карниз нужно устанавливать специальную карнизную решетку. Она не препятствует монтажу ондулина, однако защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и насекомых. Для невентилируемых карнизов используется специальный уплотнитель.

• Коньковый элемент крепим в каждую волну непосредственно в обрешетку. Наращивая коньковые элементы укладываем с нахлестом не менее 120 мм.
• Для защиты ондулиновой кровли от ветра используем специальные ветровые планки. Ветровые планки набиваем на фронтонные части кровли таким образом, чтобы они полностью перекрывали примыкание ондулина к краю крыши.

Если внимательно разобраться, данная технология не должна вызывать у вас вопросов либо затруднений. И все же, чтобы разобраться окончательно, рекомендуем вам посмотреть прилагающееся к статье видео —  укладка ондулина все таки не терпит небрежности, и производить ее нужно максимально аккуратно.

Но если вы освоите технологию в совершенстве – то получившаяся кровля будет радовать вас не один год!

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Монтаж ондулина своими руками, пошаговая видео инструкция для чайников

Ондулин – удобный кровельный материал, отличающийся прочностью и долговечностью. Его успешно используют в качестве финишного покрытия крыш частных домов, коттеджей, хозяйственных построек. Укладку своими руками по силам выполнить даже неопытному мастеру, обладающему небольшими строительными навыками.

Оглавление:

1. Технические параметры ондулина
2. Технология самостоятельного монтажа
3. Установка нового покрытия поверх старого
4. Распространенные ошибки
5. Описание подготовительного этапа

Характеристики материала

Onduline выпускается в листах, имеющих волнистую поверхность, со стандартными размерами – 3х950х1950 мм. Высота волны составляет 36 мм, вес – 6,3 кг. Экологически чистый, так как не содержит в своем составе вредного для здоровья асбеста.

Изготавливается из прессованной целлюлозы, пропитанной очищенным битумом, и минеральных наполнителей. Внешняя поверхность обрабатывается термически устойчивыми пропитками и смолами для защиты от выгорания и атмосферных явлений. Устойчив к воздействию агрессивной среды, не подвержен коррозии и поражению плесенью.

Благодаря малому весу, листы не дают большой нагрузки на конструкцию крыши, поэтому их успешно монтируют на кровлях ветхих построек. Класть можно на старое покрытие. Например, укладка поверх шифера позволяет не демонтировать прежнюю конструкцию, что удешевляет стоимость ремонта.

Как правильно покрыть крышу ондулином?

Есть определенные нюансы, которые необходимо знать:

• Ондулин устанавливают с нахлестом – 30 см по длине листов, и 2 волны – по ширине.
• Если уклон скатов кровли составляет от 5 до 12°, то размещают сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, OSB или досок, обработанных антисептиком.
• Под уклон скатов от 12 до 15° выполняют монтаж каркаса из бруса сечением 40-50х50-60 мм, шаг – 0,4-0,45 м. В этом случае можно уменьшить нахлест по длине до 20 см, по ширине – до 1 волны.
• На крышах с уклоном свыше 15° расстояние между брусьями можно увеличить до 0,45-0,6 м, а размещать ондулин – с нахлестом 17-20 см по длине и боковым перекрытием в 1 волну.
• Используют саморезы или гвозди из оцинкованной легированной стали, на которые ставится пластиковая заглушка. Крепеж и доборы обычно продаются в комплекте с партией материала.

Ондулин выдерживает в процессе эксплуатации значительные температурные перепады – от -60 до +110°С. Укладывать его рекомендуется при температуре воздуха от 0 до +30°С. На морозе он делается хрупким, а в жару – пластичным, что может повлиять на качество.

Пошаговая инструкция по установке кровли

Если вы решили выполнить укладку самостоятельно, не забывайте о технике безопасности – двигаясь по крыше, используйте лестницу или специальные мостики. Подошва обуви не должна скользить. Чтобы не деформировать листы, не наступайте на внутреннюю волну, иначе они станут непригодными.

Устанавливать еврошифер следует с края крыши с учетом розы ветров – в противоположную сторону от направления ветра. Монтаж ондулина своими силами делают по такой схеме:

1. Обрешетка.

Вид каркаса зависит от угла наклона скатов. Если делается из досок или бруса, обращайте внимание на то, чтобы пиломатериалы были одной толщины, иначе ондулин будет разрушаться на стыках. При размещении сплошного настила из фанеры необходимо, чтобы основание было абсолютно ровным.

Монтаж каркаса под еврошифер выполняют после устройства слоя гидроизоляции. Карнизная доска по размерам сечения должна быть больше сечения брусьев. Параллельно карнизной доске через 28-30 см устанавливается вторая доска, и далее размещается обрешетка с заданным шагом. Крепят элементы оцинкованными гвоздями или саморезами. Стыки пиломатериалов фиксируют в шахматном порядке.

2. Финишное покрытие.

• Укладку ондулина начинают со стартового профиля, который располагают так, чтобы нижняя часть выходила за карниз на 50 мм. Под него должен быть подложен заполнитель карниза с вентиляционными зазорами. Саморезы или гвозди вбиваются в гребни волн. Расход – примерно 20 штук на одну плиту.
• Приступают ко второму ряду. Нахлест делают в соответствии с уклоном крыши, но не менее 15 см. Фиксацию выполняют на краях листов, в нахлестах и гребнях волн.
• Монтаж правильно производить в шахматном порядке. Если в первом ряду поместилось шесть полотен, то во втором – пять с половиной. Для этого стартовое изделие второго ряда разрезают пополам и размещают над целым листом первого. Далее действуют по аналогичной схеме.
• Финишный ондулин кладут на обрешетку. Часть полотна, выступающая за ветровую доску, обрезается. Ветровая доска монтируется выше края обрешетки на 35 см. Лист вплотную подводят к доске, и сверху ставят щипцовый элемент с нахлестом в 15 см. Крепление производят в каждую захваченную волну специальными гвоздями (примерно 12 штук).
• Если ондулин укладывается на старое кровельное покрытие, без устройства щипцовых изделий, то фиксацию его крайней волны выполняют на ветровую доску сверху.
• Коньковый элемент устанавливают на стыке скатов крыши, сверху краев листов с нахлестом в 15 см. Крепеж забивают в каждую волну с обеих сторон конька.

Если нужен обход трубы, то возле нее устраивают дополнительную обрешетку. В материале делают соответствующие вырезы строительным ножом, подводят вплотную к трубе и фиксируют гвоздями. Для изоляции стыков лучше использовать специальную гидроизоляционную ленту, например, Ондуфлеш.

Укладка новой кровли поверх старого шифера

Старое покрытие оставляют, если есть сложности его демонтажа и можно повредить стропильную систему. В таких случаях каркас устраивают непосредственно на прежнюю крышу. Прежде чем начинать работы, укрепляют слабые и просевшие стропильные ноги, меняют пораженные грибком деревянные элементы. Очищают от грязи и мусора, удаляют деформированные куски шифера.

Затем монтируют новую обрешетку из древесины хвойных пород, обработанной антисептиком. Шаг контробрешетки не должен быть более 60 см. Берут ершеные гвозди или шурупы по дереву. Для контробрешетки по шиферу используют брусья сечением 75х50 мм. После выполняют установку нового покрытия по обычной технологии. Гидроизоляцию в этом случае разрешено не делать.

Типичные ошибки при крепеже

Одно из существенных нарушений – применение меньшего количества гвоздей, чем положено по инструкции от производителя материала. Это приводит к снижению срока службы. В регионах с сильными ветрами неправильно закрепленные листы просто сорвет с крыши.

Гвозди следует вбивать перпендикулярно плоскости, точно в гребень волны и слегка утопив шляпку. Но не стоит слишком сильно заглублять шляпки, так как при этом можно повредить ондулин.

Еще одна ошибка – применение комплектующих, не соответствующих рекомендациям компании-изготовителя. Фирменный крепеж сконструирован так, чтобы полностью закрывать отверстия при его вбивании. Дешевые гвозди не могут обеспечить герметичность, и покрытие может протекать во время дождей и таяния снега.

Гвозди используются в том случае, если обрешетка из дерева. Если каркас металлический – необходимо приобрести специальные саморезы.

Прежде чем зафиксировать материал на каркасе, убедитесь, что он лежит ровно. Демонтировать прибитый лист, не повредив его, невозможно. Поэтому тщательно выполняйте разметку в строгом соответствии с инструкцией.

Еврошифер обладает свойством немного растягиваться. Но крепить ондулин в растянутом состоянии нельзя, так как со временем он деформируется и разрушается. Недобросовестные мастера часто прибегают к этому, чтобы быстрее завершить работу. Если вы привлекаете рабочих, то лучше контролировать процесс самому, чтобы потом не пришлось переделывать своими руками.

Как подготовиться к монтажу?

1. Само покрытие, а также крепежные и доборные элементы должны быть от одного изготовителя. Кровельные гвозди имеют резьбу, которая помогает им надежно зафиксироваться на деревянной обрешетке.

2. На верхней части крепежа имеются резиновые прокладки, обеспечивающие защиту от попадания влаги. Если вы покупаете полотна в комплекте, то шляпки соответствуют цвету основного материала.

3. Ондулин легко режется обычным столярным ножом, но удобнее и быстрее пользоваться электрическим лобзиком.

4. Покупайте только в проверенных специализированных магазинах. Продукция, имеющая торговый бренд Onduline изготавливается в соответствии с единым стандартом качества, независимо от того, в какой стране она произведена.

5. Обшивка выпускается нескольких цветов. Самые популярные – коричневый, бордовый, черный, зеленый. Учитывайте отделку стен дома, общий архитектурный дизайн усадьбы.

6. Покрытие может быть не только однотонным, но и разноцветным. Для хозяйственных построек подойдет плоский ондулин, для основного дома – волнистый. Все зависит от вашего вкуса.

7. На строительном рынке предлагаются другие материалы, которые продавцы выдают за ондулин. Требуйте сертификаты и другие документы, подтверждающие подлинность торговой марки, иначе трудно гарантировать, что новая кровля вашего дома прослужит долго.

Как правильно покрыть крышу ондулином своими руками

Как правильно покрыть крышу ондулином

Ондулин (или еврошифер) внешне походит на асбоцементный шифер, но его эксплуатационные свойства значительно превышают аналогичные характеристики своего предшественника.

Устройство кровли из ондулина особой сложности не представляет, но требует аккуратности. Поэтому лучше заранее запастись необходимым инструментом, материалами (и найти помощника, потому что вдвоем работать с ондулином гораздо удобнее).

1. Лист ондулина. Посчитайте, сколько основного материала вам потребуется. Для этого проделайте следующие действия:

• разбейте поверхность крыши на правильные геометрические фигуры;
• посчитайте площадь каждого из участков;
• суммируйте их;
• умножьте сумму на 1,2;
• полученный результат поделите на площадь одного стандартного листа еврошифера (его размеры – 2х0,95 м).

2. материал для устройства обрешетки. Если уклон крыши составляет 10 – 15 градусов, вполне подойдет стандартный брус сечением 50х50 мм. Шаг обрешетки – не более 450 мм. При уклоне более 15 градусов достаточно обрешетки шагом до 610 мм. Но если уклон менее 10 градусов, то придется укладывать сплошную доску.

3. Гвозди. Для крепления листов ондулина нужны специальные гвозди: они выполнены из углеродистой стали и имеют шляпки из полипропилена или поливинилхлорида. На крепление одного листа уходит 20 гвоздей.

4. Коньковые и чипцовые элементы, ендовы Ондулин. Коньковый элемент закрывает стыки между смежными скатами крыши. Чипцовый элемент служит для оформления фронтона. Ендова нужна для отвода влаги с крыши. Устанавливается этот элемент на стыках скатов с внутренним углом или с вертикальной стеной.

5. Лента изоляционная для ондулина. Она требуется для герметизации мест примыкания кровельного материала к трубам, слуховым окнам.

Кроме вышеперечисленных материалов вам потребуются: труба вентиляционная, покрывающий фартук, заполнитель для карниза, ветровые доски.

Инструменты

• Ножовка.
• Молоток.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Карандаш.
• Веревка для разметки границы обрешетки.

Приступаем к устройству кровли из ондулина

В этой статье мы не будем подробно рассматривать устройство обрешетки. Отметим только, что еврошифер – материал податливый. Если вы не выдержите рекомендованный шаг, то он может провиснуть и в скором времени начнет протекать.

Укладка ондулина своими руками

Начинается укладка с нижнего угла крыши, противоположного господствующим ветрам в вашей местности. Первый ряд должен выступать за обрешетку на 7 см. Крепите листы гвоздями в горизонтальные брусья обрешетки.

Нижний ряд гвоздей забивается в каждую выступающую часть волны. Остальные гвозди вбиваются в шахматном порядке через волну. Чтобы гвозди были вбиты красиво, надо натянуть веревку для ориентира.

Закрепив первый ряд, приступайте к укладке второго ряда. При этом первый лист разрежьте пополам. Таким образом, листы второго ряда будут смещены относительно первого на половину ширины. Такая укладка позволит избежать крепления на стыках четырех углов ондулина. Во втором ряду гвозди вбиваются в каждую вторую волну.

Каждый последующий ряд укладывается на предыдущий внахлест:

по вертикали – на одну волну;
по горизонтали – на 15 мм.

Работа по укладке ондулина завершается установкой элементов конька. Они монтируются внахлест и крепятся к волне листа.

Устанавливаем чипец

Последовательность установки чипцового элемента такова:

1. Монтируется ветровая доска. Крепится она к обрешетке, при этом верхний ее край должен быть выше края обрешетки на 35 см.

2. Монтируется дополнительная обрешетка. Она устанавливается параллельно ветровой доске в местах крепления чипца гвоздями. Элементы дополнительной решетки крепятся к основной (гвоздями или саморезами).

3. Монтируется чипцовый элемент. Чипец накладывается одновременно на доску ветровую и край листа и прибивается к ним. Монтировать чипец надо от нижнего края кровельного ската. Каждый вышерасположенный элемент укладывается на нижерасположенный с нахлестом в 150 мм. На крепление каждой стороны элемента уходит 6 гвоздей. У конька чипцы обрезаются заподлицо.

Установка ендовы

Для монтажа ендовы также требуется дополнительная обрешетка на ширину до 25 см по обе стороны от ее оси.

Укладка ендовы начинается снизу. Первый элемент устанавливается с выносом в 5-7 см. Закрепляется ендова по всем углам как можно ближе к краю листа.

Уложите и прикрепите остальные элементы до верха ската с нахлестом в 15 см.

Листы, которые заходят в ендову, обрежьте на расстоянии 5 или 6 см от ее оси.

Уложите листы на оба ската и прикрепите их гвоздями по каждой волне, заходящей в ендову на расстоянии от трех до пяти сантиметров от краев ендов.

Видео монтаж ондулина своими руками

Инструкция по монтажу кровли из ондулина своими руками

Основные отличия кровли из ондулина представлены достаточной легкостью и прочностью. Широко применяемый в строительстве, ондулин дает прекрасную возможность быстро и просто построить новую крышу, которая будет обладать высокой надежностью и сохранять эксплуатационные качества в течение длительного времени. Ондулин не только позволяет покрывать конструкции любой сложности, но и может использоваться в ремонтных работах вне зависимости от климатических условий.

Устройство кровли

Соблюдение всех норм и правил устройства кровли с применением ондулина позволяет получить хорошие результаты. Такая крыша будет отвечать всем требованиям надежности и безопасности, а внешний вид порадует высокой степенью эстетичности.

Основные правила монтажа кровли:

• Листы ондулина режут предварительно смазанной маслом пилой по дереву. Допускается использование циркулярной или электрической пилы;

• установленные листы необходимо закрепить специальными кровельными гвоздями. Точкой крепления является не только конец каждой волны, но и места нахлестов. В соответствии с установленной нормативной технологией для крепления каждого листа следует использовать строго двадцать крепежных элементов;

• кровельные листы должны крепиться точно по брускам. Для этого требуется натянуть веревку или шпагат;

• Коньковые элементы крепятся с нахлестом в десять сантиметров. Место крепления – каждая волна, которая стыкуется с балкой обрешетки;

• стыки боковой кровли с вертикальными стенами оборудованы специальными ендовами от производителя Ондулин;

• стыки вертикальных препятствий с торцевой частью листов оборудуются фартуком покрытия ондулином. Дополнительная гидроизоляция выполняется мастикой битумного типа;

• устранение щелей и зазоров между кровельными листами и коньковыми элементами осуществляется специальным карнизным заполнителем с соблюдением всех требований производителя по вентиляции;

• Вентиляционная труба устанавливается путем прикрепления к каждому стыку листа. Поверх основания монтируемой трубы необходимо пустить верхний лист;

• при использовании металлической обрешетки подлежат использованию не гвозди, а саморезы.

Инструкция и правила монтажа своими руками

• с уклоном 1/11-1/6 сплошной тип обрешетки монтируется с использованием досок или листов влагостойкой фанеры. Параметры нахлеста: торец – 30 сантиметров, сторона – размер двух волн;

• с уклоном 1/6-1/4 обрешетка монтируется с осевым шагом 45 сантиметров. Параметры нахлеста: торец – 20 сантиметров, сторона – размер одной волны;

• при уклоне менее 1/4 обрешетка монтируется с осевым шагом 60 сантиметров. Параметры нахлеста: торец – 17 сантиметров, сторона – размер одной волны;

• для разметки кровельных листов рекомендуется использовать цветной карандаш и небольшой отрезок листа;

• в качестве режущего инструмента можно использовать ножовку по дереву, которую необходимо смазать маслом для лучшего скольжения. Разрешается использовать пилы: циркулярные или электрические;

• при монтаже большое значение имеет направление потоков воздуха, в соответствии с которым крепление листов осуществляется не с подветренной стороны. Каждый последующий кровельный ряд монтируется из середины предыдущего листа;

• на крепление одного листа расходуется двадцать креплений, которые прибиваются в конце каждой волны и по бокам боковых нахлестов. На уровне брусков промежуточной обрешетки крепление осуществляется через волну.

Укладка обрешетки и ее шаг

Битумный вид шифера от производителя Ондулин практичен и долговечен, однако, чтобы кровля из такого материала выдерживала все эксплуатационные нагрузки, необходимо строго соблюдать технологию монтажа обрешетки. Незначительный вес такой кровли позволяет значительно снизить затраты на материалы для стропильной системы. Ондулин можно монтировать на кровли с углом наклона в пять градусов. Шаг обрешетки полностью зависит от угла ската крыши.

Перед установкой обрешетки необходимо уложить слой гидроизоляции, и набить рейки контробрешетки по длине стропильных ног. Следующим шагом является крепление свеса, для чего используется карнизная доска с сечением, аналогичным элементам обрешетки. Еще одна доска крепится параллельно свесу, выдерживая зазор в 30 сантиметров. Для установки остальных досок обрешетки применяется расстояние проектируемого шага. Крепеж – гвозди или шурупы.

При уклоне кровли от пяти до десяти градусов в качестве материала для сплошной обрешетки рекомендуется использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB-плиты или необрезной брус.

При скатном уклоне от десяти до пятнадцати градусов необходимо монтировать обрешетку из брусков, сечение которых может быть 4×5, 5×5 или 5×6 сантиметров. Элементы монтируются с шагом 40-45 сантиметров.

При уклоне более пятнадцати градусов шаг обрешетки следует увеличить до 60 см. Для регионов с высоким уровнем снеговой нагрузки расстояние между элементами обрешетки из брусьев необходимо уменьшить до 45 сантиметров, что позволит кровельным листам выдерживать снежную массу без прогибов.

Размеры основания обрешетки под ондулин рассчитываются исходя из замеров скатов кровли. Полученные данные позволяют рассчитать кубатуру пиломатериала, исходя из необходимого шага обрешетки. Расчет материала для контробрешетки производится исходя из количества стропил. Отдельный расчет выполняется для устройства сплошного покрытия «особых» участков, к которым относятся: примыкание кровли и стен; подгонка дымоходных труб, а также слуховых окон и слуховых окон; карнизы, ендовы и коньки.

Сплошное основание ящика можно монтировать с зазором до пяти сантиметров, что позволит сэкономить около десяти процентов материала. Для максимальной экономии следует использовать необрезную древесину хорошего качества. Предпочтительнее использовать пиломатериалы из хвойных пород.

При выполнении обрешетки несплошного типа необходимо строго следить за тем, чтобы основание под кровельные листы было как можно более ровным по высоте. Для скатов значительной ширины возникает необходимость стыковки досок между собой, которые рекомендуется располагать в шахматном порядке.

Перед монтажом кровли обрешетку желательно обработать антисептиками и антипиренами. Кроме того, необходимо проверить готовую конструкцию на геометрию. Для этого используется шпагат, которым измеряют диагонали ската. Если обнаружены недостатки, их необходимо исправить.

Обязательно установить ветровые щиты на концах скатов. Обрешетка должна быть на четыре сантиметра ниже ветровой доски. Затем параллельно карнизу монтируются коньковые доски.

Грамотное выполнение обрешетки гарантирует получение необходимых функциональных параметров кровли и позволит ей в процессе эксплуатации не только выдерживать расчетные нагрузки, но и получить определенный запас прочности.

Монтаж элементов кровли

Коньковые элементы ондулина крепятся с наветренной стороны, выдерживая нахлест десять сантиметров. Кровельные гвозди вбиваются на волнах в местах стыков кровельного материала и дополнительных брусков кровельной обрешетки. Для монтажа специальных ендов из ондулина необходимо монтировать дополнительную кровельную обрешетку.

Специальный фронтон из Ондулина монтируется в соответствии с нормами для кровельных элементов. К фронтонной доске допускается крепление гнутого кровельного листа. При проектировании кровельных ребер рекомендуется использовать коньковые или фронтонные элементы ондулина, а для боковых стыков кровельной поверхности и стены хорошо подходит ендовня.

На любых торцевых стыках с вертикальными поверхностями рекомендуется использовать защитный фартук из Ондулина, который крепится гвоздями на каждую волну. После монтажа его необходимо обеспечить качественной гидроизоляцией.

Кроме того, необходимо обеспечить качественную вентиляцию кровли с помощью крышного вентилятора, который прибивается по волнам, а поверх него внахлест кровельный лист. Вентиляционные трубы направляют вентиляционные каналы через кровлю. Трубы крепятся так же, как и вентилятор.

Кроме того, для комплектной системы вентиляции используется специальный гребень, который

крепится на карнизной части под кровельными листами. Вентиляционные гребенки защищают кровельное покрытие от проникновения насекомых и птиц. Кровельная вентиляция может потребовать установки карнизного наполнителя, закрывающего зазор от конькового элемента до кровельных листов.

Доступ на крышу и освещение чердачного помещения осуществляется через мансардное окно. Для его установки используется крепление каждой волны внахлест на основание окна.

Кровельные листы Ондулин рекомендуется крепить к металлическому основанию с помощью саморезов Stelfix.

Подробнее о том, как установить своими руками, смотрите в видео.

Стоимость работ

Работы по покрытию скатных крыш ондулином значительно дешевле кровли из или. Ондулин, в отличие от этих кровельных материалов, не шумит от осадков и ветра, а также не подвержен образованию ржавчины.

Профессионалы выполняют кровельные работы с использованием ондулина быстро и качественно. Средняя стоимость таких работ составляет около 1200 рублей за квадратный метр, включая стоимость материала. Кроме того, специалисты дают гарантию на весь объем выполненных работ. Срок такой гарантии зависит от строительной компании и может составлять от двенадцати месяцев до трех лет.

Средняя стоимость ондулина на строительных рынках составляет около 400 рублей за лист и может варьироваться в зависимости от количества приобретаемого кровельного материала.

Подведение итогов

• в процессе монтажных работ с использованием ондулина необходимо использовать специальные гвозди, поставляемые производителем в комплекте с кровельными листами;

• монтажные работы необходимо проводить в теплую и сухую погоду, при температуре не выше тридцати градусов;

• можно выбрать нужный способ обрешетки исходя из уклона скатной поверхности кровли;

• чтобы не повредить кровельные листы в процессе движения по кровле необходимо наступать только на гребень листа;

• кровельный Ондулин имеет свойство растягиваться, поэтому при монтаже не следует прилагать значительных усилий;

• в процессе монтажа необходимо соблюдать нормы количества креплений и нахлестов;

• обрешетка, изготовленная из пиломатериалов разной толщины, провоцирует разрушение ондулина в местах стыков;

• при расчете количества материалов, необходимых для кровельных работ, к конечному результату следует добавить от пяти до десяти процентов стоимости монтажа;

• для самостоятельных монтажных работ вам потребуются: рулетка строительная, уровень строительный, молоток с обрезиненной ручкой, ножовка или любой электрорежущий инструмент, дрель или шуруповерт, болгарка, цветной карандаш или мелки, шпагат , малярный шнур для отбивания расстояния от рабочей кромки.

Как построить курятник

Вы планируете построить свой собственный курятник? Хотите создать комфортный дом для своих кур? Если вы выращиваете цыплят, вы хотите дать им наилучшую возможную жизнь, и просторная водонепроницаемая зона, которую можно назвать домом, имеет важное значение. Так что не ищите дальше, так как у нас есть все советы и лучшие советы, которые вам нужны для строительства собственного курятника.

Начнем с нескольких соображений…

Сколько стоит построить курятник?

Готовые курятники могут быть дорогостоящими, поэтому строительство собственного курятника является более выгодным и доступным вариантом. Общая стоимость действительно будет зависеть от того, насколько большим вы планируете сделать свой курятник, но есть способы сократить расходы, например, используя переработанную древесину и добывая отходы. Это также более экологично.

Из каких материалов лучше построить курятник?

Для каркаса вам понадобится древесина хвойных пород, устойчивая к гниению, а для крыши мы предлагаем наши гофрированные кровельные листы.

Подходит ли кровля ONDULINE для курятников?

Какой отличный вопрос!

Ответ ДА, они абсолютно подходят для вашего курятника. Наши кровельные листы долговечны, просты в установке и обладают естественной звукоизоляцией. В то время как большинство кровельных материалов (таких как металл) пропускают звук, наш материал фактически поглощает часть его, что снижает уровень шума. Это, в свою очередь, поможет вашим цыплятам чувствовать себя в большей безопасности во время суровых погодных условий и штормов. Наши кровельные листы также не содержат каких-либо опасных веществ и асбеста, что делает их идеальными для содержания животных.

Где лучше всего расположить курятник?

Север, восток, юг, запад?

Когда дело доходит до выбора лучшего места в вашем саду для курятника, вы должны учитывать внешние факторы, такие как погода и хищники. Если ваша земля подвержена затоплению, вам следует подумать о строительстве курятника на возвышении. Вы также должны помнить, что хищники, такие как лисы, могут получить доступ к вашему саду (и будут рассматривать ваших цыплят как вкусный обед) — постарайтесь убедиться, что все ваши заборы безопасны, чтобы избежать любых бедствий. Размещение курятника под деревом также может быть хорошей идеей, так как это обеспечит дополнительное укрытие и тень, особенно в солнечные дни.

Готовы к работе? Вот наши советы по строительству курятника!

— Разметьте курятник

Прежде чем приступить к строительству, первым шагом будет разметка курятника на земле. Это также тот момент, когда вам действительно нужно определить размер вашего курятника. Вообще говоря, вы должны выделить 3-4 квадратных фута на курицу, чтобы обеспечить достаточно места для прогулок, но не помешает построить немного больше, чтобы у ваших кур было много места для игр.

— Составьте контрольный список материалов

После того, как вы определили размер своего курятника и разметили его на земле, вы должны составить контрольный список всех необходимых вам материалов. Сюда должны входить:

1. Древесина
2. Сетка
3. Кровельные листы
4. Крепления и фурнитура, т. е. петли, дверные замки
5. Винты
6. Инструменты включая; пила, рулетка, наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина, спиртовой уровень, молоток и отвертка

— Построить крышу

Когда каркас готов и вы довольны результатом, пора строить крышу! С кровельными листами ONDULINE это легко сделать, и вам не потребуются дополнительные специальные инструменты. Наши компактные кровельные листы ONDULINE EASYLINE идеально подходят для небольших проектов, таких как курятники, и доступны в ярком красном, сером и черном цветах. Они просты в обращении и имеют 10-летнюю гарантию! Посмотрите наше видео по установке здесь.

— Соберите раму

Первый шаг в строительстве курятника мечты – это изготовление деревянного каркаса. Вам нужно будет иметь в виду, что скворечник также необходим, так как в нем ваши куры будут спать ночью и укрываться, поэтому вы можете измерить его так, чтобы 30% общего курятника составляло уютное внутреннее пространство, с пандусом, выходящим на прогон. Вам также нужно будет построить раму для входной двери и прикрепить подходящие петли.

— Обшивка стен курятника

Когда каркас и крыша готовы (ура), следующим шагом будет обшивка курятника панелями. Это будет включать в себя деревянные (вы также можете использовать фанеру) панели для гнездовой зоны вашего курятника и проволочную сетку для секции выгула курятника. Вам также нужно будет подумать, какую дверь вы будете создавать как для скворечника, так и для входа в курятник. Используйте свои обрезки, чтобы создать пандус к скворечнику с дубинками по дереву, чтобы убедиться, что ваши куры могут хорошо держаться.

— Убедитесь, что ваш курятник в безопасности

Заключительная часть вашего курятника — установка замков на двери вашего курятника. Это нужно не только для того, чтобы уберечь ваших кур от любых потенциальных планов побега, но и для того, чтобы держать хищников в страхе. Хрупкий замок может привести к огорчению, поэтому убедитесь, что на входе в курятник, а также на скворечнике установлен подходящий замок.

— Завершающие штрихи

Придайте своему курятнику шикарный вид с помощью брызг краски. В конце концов, ваши цыплята заслуживают стильного жилища, и мы просто обожаем этот кремово-черный курятник! Или, может быть, вы выберете более яркий цвет, например, розовый или красный? В любом случае, мы уверены, что вашим цыплятам понравится их новый дом. Да, и не забудьте включить несколько игрушек, чтобы стимулировать ваших цыплят — нам нравятся эти идеи!

— Наслаждайтесь плодами своего труда!

Счастливые курочки — вкусные яйца! Нет ничего лучше, чем начать утро с проверки скворечника, чтобы вас встретили свежеотложенными яйцами. Наслаждайтесь вкусным завтраком из яиц-пашот от ваших собственных счастливых цыплят.

Готовы начать свой проект? Нашу кровлю можно приобрести в нашем интернет-магазине, а также в некоторых ассортиментах, доступных на Amazon, Wickes и The Range.

Ознакомьтесь со всем ассортиментом на onduline. ru.

Ознакомьтесь с нашими руководствами по установке здесь.

ПОИСК

Часто задаваемые вопросы

Свяжитесь с нами

Строительные материалы Ондулин — Журнал «Строительство и гражданское строительство»

Кровля будущего

С новым управляющим директором и новой динамичной бизнес-стратегией компания Onduline в Великобритании готова написать новую главу в истории ведущего мирового производителя битумных гофрированных кровельных материалов

Когда Onduline была основана во Франции в 1944 году, компания производила единственный продукт — легкую гофрированную кровельную систему. Но он оказался настолько успешным, что очень быстро был принят в Европе, Азии, Латинской Америке и остальном мире.

Сегодня Onduline — это поистине глобальный бизнес, на долю которого приходится 95% мирового производства битумных листов, и безоговорочный лидер в своем секторе.

Для Пола Даффи, управляющего директора по Великобритании, Ирландии и Скандинавии, эти 70 и более лет истории являются одной из главных причин, по которой компания продолжает процветать сегодня.

«Ондулин хорошо себя зарекомендовал», — говорит он. «Если вы работаете в строительном секторе, вы наверняка слышали об этом бренде. Возможно, вы многого об этом не знаете, но наверняка слышали об ондулине. Я думаю, что это было одной из опор нашего роста, и это облегчило нашу экспансию в разные страны и на разные рынки».

Привлеченный глобальным брендом компании, сильным международным присутствием и инициативной командой руководителей, Пол присоединился к Onduline в августе 2019 года, обладая более чем 20-летним опытом работы в индустрии фасадов и окон.

Девять месяцев спустя бывший директор по продажам занят, и он уже на пути к окончательной доработке новой структуры команды и возвращению бизнеса на траекторию роста.

«За относительно короткое время, которое я здесь провел, основные шаги, которые мы сделали, касались нашей рабочей силы, — объясняет Пол. «Когда я присоединился к нам, у нас было несколько сотрудников, которые хорошо служили нам, но приближались к пенсии; это была стареющая компания.

«Итак, одна из первых и самых важных вещей, которые нужно было сделать, это убедиться, что мы назначили правильные встречи и быстро. Нам пришлось заменить не только исходящий набор навыков, но и значительную базу знаний.

«Управлять изменениями и привносить много свежей крови в бизнес-модель, которая не развивалась в течение многих лет, было непросто, это была самая большая проблема. Но я рад сказать, что это сработало очень, очень хорошо.

«Нам удалось привлечь нужных людей с нужным опытом и самыми разными навыками. К тому времени, когда я уволился с предыдущего места работы, мы увеличили оборот бизнеса на более чем 20 миллионов фунтов стерлингов, и я надеюсь, что в настоящее время мы закладываем основу для того, чтобы сделать то же самое здесь».

Инвестиции в качество
Стремясь возглавить компанию в будущем, Пол понимает, что самым сильным активом Onduline остается превосходный продукт. Легкая битумно-волокнистая кровельная система Onduline, разработанная с использованием от 50 до 60 процентов переработанного материала, быстро и легко монтируется, обладает отличными акустическими характеристиками, легко вентилируется и очень экономична.

«Продукт легко адаптируется, — утверждает Пол. «Применения по всему миру включают в себя индивидуальные дома, коллективное жилье, курорты, рестораны, магазины, конюшни, общественные здания, сельскохозяйственные здания, он подходит практически для любого рынка и подходит для самых разных архитектур.

«Недавно мы также получили выгоду от инвестиций в наши глобальные производственные предприятия. Мы получили сертификаты ISO 9001 и 14001 по управлению качеством и охране окружающей среды во всех из них, и мы добавили самое современное оборудование, включая робототехнику.

«Мы сохранили традиционные методы и традиционные продукты с возможностью вторичной переработки, но теперь у нас есть возможность быстрее выводить продукт на рынок».

Onduline перерабатывает около 80 000 тонн материала в год, а выбросы CO2 в атмосферу составляют 4066 граммов на квадратный метр, что делает компанию одним из лучших в отрасли углеродных следов.

Высокопроизводительные системы очистки, используемые во время производства, не выделяют газов или жидкости, а легкий вес кровельной конструкции означает, что при производстве и транспортировке используется меньше энергии.

По мере того, как потребители становятся все более осведомленными об окружающей среде, Пол считает, что твердая экологическая репутация компании становится все более значительным отличием для бизнеса.

«Я думаю, что в последнее время нам в Европе и США «зеленая» история определенно помогла», — утверждает он. «Мы уделяем особое внимание устойчивому развитию в наших социальных сетях, и мы обнаружили, что, когда мы публикуем информацию об экологических проблемах, мы получаем много положительных отзывов.

«Думаю, для потребителя выбор экологичных решений стал сознательным решением.

«Даже если мы посмотрим на специализированный и профессиональный рынок кровельных материалов, которые укладываются непосредственно на настил крыши под другими кровельными материалами, чтобы обеспечить дополнительный барьер от суровых погодных условий, архитекторы и специалисты по техническому заданию спрашивают об устойчивости. и оттачиваем дальше.

«В целом, я думаю, что у нас есть действительно хорошая история с этим продуктом из-за его низкого углеродного следа и высокого содержания переработанных материалов».

Несмотря на то, что у компании есть несколько путей выхода на рынок, исторически основными клиентами Onduline в Великобритании были профессиональные производители деревянных каркасов, и такие здания, как конюшни, навесы и садовые помещения, часто считаются идеальными для легкой, но прочной продукции фирмы. . И специализированные дистрибьюторы, и торговцы кровельными материалами являются прямыми рынками для бизнеса, но в 2020 году есть один сектор, который доминирует в ландшафте.

Сделай сам процветающий сектор
«Если мы посмотрим на наш глобальный бизнес, например, в Германии, 60 процентов их деятельности приходится на DIY», — заявляет Пол. «Это очень похожий размер для нас здесь, в Великобритании, потому что, опять же, Onduline — это бренд, о котором люди слышали, и для энтузиастов DIY это самая простая крыша, которую вы можете установить самостоятельно. Это рынок, который мы поставляем напрямую розничным торговцам, таким как Wickes, и, как вы можете себе представить, последние восемь недель он был невероятно оживленным».

Как намекает Пол, меры по блокировке Covid-19, введенные правительством, привели к увеличению активности DIY за последние два месяца, поскольку потребители проводят больше времени дома и в своих садах.

Всплеск вовлеченности, помимо того, что уже было процветающим сектором для Onduline, стал положительным моментом в непростое время для бизнеса по всему миру.

Быстро адаптировавшись к ситуации, поскольку пандемия начала сказываться на способности компании осуществлять продажи лично, Пол и его команда расширили присутствие фирмы в Интернете, уделив особое внимание использованию онлайн-платформ для продвижения бренда.

«Благодаря ускорению нашей онлайн-стратегии мы действительно продвигаемся к сектору DIY и нашему собственному интернет-магазину, где потребители могут покупать ограниченный ассортимент товаров напрямую у нас», — заявляет Пол. «В текущей ситуации это приносит дивиденды, потому что люди проводят время в своих садах, выполняя работу, которую они откладывали в течение последних нескольких лет, и мы видим выгоду от этого в наших онлайн-продажах.

«Мы надеемся, что наш новый веб-сайт также повысит активность в Интернете. Наш нынешний веб-сайт служил цели в течение многих лет, но он не рассказывает всю нашу историю. Мы усердно работали над более профессиональным сайтом, который, как мне кажется, будет интересен различным секторам, в которых мы должны работать.

«Речь идет не только о нашем основном бизнесе, речь идет о привлечении интереса со стороны спецификаторов, строительных подрядчиков и более широкого круга продавцов строительных материалов. Я действительно думаю, что это поставит нас в более выгодное положение, чем сейчас».

На новом веб-сайте есть специальный, удобный для навигации раздел для профессионального рынка с расширенным контентом, включая видео по установке, тематические исследования по крупным проектам, множество подробных руководств по устранению неполадок и загружаемую техническую информацию.

Он также включает в себя поиск складов и Roof Advisor, который предлагает лучший выбор продуктов в ответ на несколько вопросов.

Более сильная идентичность бренда
Энергия и страсть Пола к делу очевидны в том, как он говорит о будущем Onduline. Одной из задач, которая ему нравится, является работа по согласованию бренда, которая позволит Великобритании приблизиться к тому, как Onduline продается в Европе.

«В согласовании вашего бренда есть так много преимуществ, и именно на этом мы сосредоточили большую часть нашего внимания в последнее время», — сообщает он.

«Ондулин известен во всем мире, но не получил полного признания в Великобритании. Мы стремимся использовать эту силу глобального бренда для дальнейшего повышения доверия и обеспечения гарантий для новых клиентов.

«Мы используем бренды Onduline, которые используются во всем мире, и ставим нашу продукцию под их марку. Хорошим примером является то, что мы собираемся вывести на рынок подкровельный бренд под названием ISOLINE, который представляет собой ряд высокоэффективных подкровельных систем.

«Он успешно используется в Европе уже много-много лет. Укладка под кровлей — это огромная возможность, потому что у нас есть продукты с 30-летней гарантией гидроизоляции, но о них почти ничего не слышно в Великобритании.

«Линейка продуктов ISOLINE обеспечивает невероятно малый шаг, около 12,5 градусов, имеет сертификат BBA и, как и все наши продукты, легкая, экономичная и быстрая в установке. С запуском ISOLINE мы теперь можем предложить его правильному рынку, через правильные каналы и правильной аудитории».

Onduline предлагает широкий спектр кровельных решений, включая водонепроницаемые мембраны, полосы черепицы и кровельную черепицу.

Позже в этом году фирма добавит в свой ассортимент пластиков высокоэффективный, непрозрачный, химически стойкий продукт, который можно использовать для облицовки и внутренней отделки.

«Мы ожидаем, что она выйдет примерно в июле, — замечает Пол, — и возлагаем на нее большие надежды. Он хорошо позиционируется с точки зрения цены и обладает всеми преимуществами других продуктов — он легкий, долговечный — но этот конкретный продукт также очень эстетичен».

Традиционное предложение кровельной черепицы будет переименовано в BARDOLINE в соответствии с мировым брендом Onduline. Марка BARDOLINE, знакомая европейским покупателям, имеет рейтинг огнестойкости AA — функция, которую, по мнению Пола, компания должна рекламировать с большей гордостью.

«Мы никогда об этом не кричали, и если вы посмотрите на рынок Великобритании или даже Европы, то увидите, что не так много компаний имеют класс огнестойкости кровельной черепицы AA», — рассказывает он.

«Преимущество рейтинга AA заключается в том, что вы можете использовать его на любом здании, включая жилые дома и те, что примыкают к жилым домам. Это еще одна область, в которой выравнивание бренда может принести нам реальную пользу».

Новые высоты
По мере того, как Полу приближается год работы, он рад, что заложил основу своей долгосрочной стратегии для компании, и очень благодарен коллегам, бывшим и нынешним, которые помогли ему справиться с трудностями. непредсказуемые, но очень продуктивные первые три квартала.

Один из сотрудников, которого выделяет Пол, — Ян Макдональд, бывший кровельщик, который перешел на внешние продажи в Onduline. После 30 лет работы в компании он вышел на пенсию в конце мая.

«Я работаю с Яном с августа, и он был глотком свежего воздуха», — заявляет Пол. «Он так быстро адаптировался ко всему, что происходило, и принял изменения, которые я внес, хотя знал, что скоро уйдет на пенсию. Я просто хотел бы поблагодарить его на самом деле. Тридцать лет службы — невероятное достижение, и я хочу пожелать ему здоровья и счастья в будущем».

Сосредоточившись на ключевых рынках, запустив несколько интересных продуктов и обновив команду, Onduline в Великобритании настроена на достижение новых высот: кричите об этом с крыш!

Строительные изделия Ондулин
Услуги: Изготовление легких гофрированных кровельных материалов и гидроизоляционных растворов

Строительство загородного дома из бруса своими руками.

Востребованным явлением на загородных участках является строительство деревянных домов. Потому что бревенчатый дом качественный и удобный. Тем более, что снаружи он выглядит довольно шикарно, в этом вы можете убедиться, просмотрев фото деревянных домов. Строительство такого дома могут себе позволить не только избранные. Умение работать бензопилой или электропилой дает возможность построить своими руками безопасный дом из бруса.
Технология строительства сруба
Брус считается универсальным строительным материалом, и он довольно прост в эксплуатации. Огромный спрос на древесину обусловлен ее экономичностью и экологичностью. Простая технология строительства бревенчатых домов не предвещает больших затрат времени. Вам следует уловить все нюансы работы, представленные в видеоуроках и фото, а также в статьях, и даже у неопытных строителей будет шанс построить дом из бруса своими руками.
При строительстве дома все надо делать поэтапно, тогда гарантируется скорость и продуктивность строительства, а между некоторыми этапами должен выдерживаться определенный промежуток времени.

Пошаговая инструкция по строительству дома из бруса

Продолжительность строительства и его технология пропорционально зависят от породы бруса. Из сушеного дерева построить дом быстрее, но с учетом материальных затрат постройка обойдется намного дороже. Строить здание из необработанного бруса дешевле, но строительство в этом случае занимает больше времени.
Для строительства жилья используются следующие породы древесины:
1. Профилированный брус.
2. Цельный брусок.
Преимущества профилированного бруса:
— устойчивость к деформациям;
— минимальные затраты на строительство;
— риск гниения исключен;
– отличная теплоизоляция;
— качественная броня от продувки;
— дополнительная облицовка стен не требуется;
— простая сборка обеспечивает скорость строительства;
— впечатляющий внешний вид.

Недостатки:
— высокая горючесть;
— нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и противопожарной защиты;
— образование трещин при повышенных температурах;
— требуется дополнительное утепление стен;
— нельзя проводить перепланировку возведенного сруба;
— в зависимости от погодных условий.
Преимущества сплошного бруса:
— не требует применения специального оборудования;
– проблем с приобретением нет, так как такой пучок широко распространен;
– низкая цена, делает брус доступным каждому.

Недостатки:
— затраты на отделку;
— низкая защита от продувания;
— приличное растрескивание бруса;
– такая конструкция нуждается в двусторонней облицовке;
— нужен тщательный отбор: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка;
— при наличии грибка брус необходимо обработать антисептическими средствами.
При выборе стоит сделать ставку на износостойкость древесины. Аккуратность в выборе бруса, а также соблюдение технологии – залог качества дома.

Перед началом строительства необходимо собрать весь необходимый объем материала. Закупка материалов предусматривает два варианта развития:
— покупка готового бруса. При заказе материала заказчик указывает все необходимые размеры и приобретает готовый брус с пазами, который можно сразу использовать;
— покупка древесины, которую нужно заготовить своими руками. В этом случае приходится самостоятельно нарезать бруски, после чего следует обработать антисептиком. Только после этого начнется строительство.
При покупке древесины следует обратить внимание на следующие факторы:
— качество дерева;
— питались ли жуки этой древесиной и живут ли они в ней;
— есть ли в дереве сквозные трещины;
— Балка поражена грибком?

Составление схемы сруба требует внимательности и точности расчетов. Начертить проект своими руками вполне реально.

Создание плана состоит из нескольких шагов, в которых есть свои нюансы:

1. Определение размеров дома и непосредственно его схемы.
На данном этапе важно учитывать особенности назначения помещений и функции, которые они будут выполнять, а также всех необходимых систем (вентиляции, отопления и т.д.). Важно, чтобы помещения с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная) располагались рядом друг с другом.
2. Расчет количества материалов.
При расчете расхода материала нужно учитывать толщину дерева, а также его длину. Рядовой брус шесть метров, поэтому, если стены дома планируется сделать более длинными, его стыкуют по длине.
Куча строительных компаний создает проекты бревенчатых домов на заказ. При составлении чертежей соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем домов из бруса.

Фундамент для деревянного дома должен быть очень прочным. При выборе типа фундамента следует учитывать следующие обстоятельства:
— характеристики грунта;
— особенности проектирования дома;
— величина нагрузки на конструкцию.
По объему пиломатериалов, предназначенных для строительства дома, легко рассчитать нагрузку будущего строения.
Варианты фундамента:
1. Лента с небольшим углублением.
2. Лента с глубоким углублением.
3. Столбчатый.
4. Ворс.
Свайные, а также мелкозаглубленные фундаменты считаются более экономичными. Но более популярен мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Основание такого фундамента должно быть заложено на глубину от 50 до 70 см.

Чтобы высокая влажность не вывела из строя первый венец, между ним и фундаментом следует создать буферный элемент. Такой элемент представляет собой пропитанную антисептиком вагонку (толщиной 50 мм), которая обычно изготавливается из лиственницы.

Перед укладкой доски прилегающая к ней сторона основания покрывается двумя слоями рубероида. Слой гидроизоляции обеспечит отсечку влаги.

Поэтапная выкладка рядов бруса – это возведение стен. Штифты используются для предотвращения смещения. К ним крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их необходимо дополнительно утеплить паклей или другим герметиком. Раскладывая фаланги пучка, шипы и бороздки чередуются.
Существует несколько способов соединения балок на углах:
— соединение в теплом углу;
— патрубки в чаше;
— соединение в лапу.
На видео в интернете вы можете найти и посмотреть подробную инструкцию углового соединения бруса.
В местах, где планируется установка дверей и окон, размер бруса рассчитывается с учетом размера проема. Все проемы являются слабыми местами для стен. Чтобы стена была прочнее, некоторые бруски укладывают четко по ее размерам. Когда сборка сруба завершена и он осядет, лишний материал вырезается.

Для повышения прочности и огнестойкости стены обрабатывают специальными веществами. Для повышения ветрозащиты все швы должны быть проконопачены (заглушены). Многие строители своих деревянных дач выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют монтаж сруба.

Высокая вероятность ремонта крыши после постройки дома гарантируется ее сложной геометрией. Поэтому технология возведения крыши должна быть проще. Поэтому лучше построить двускатную крышу.

После возведения стен на них укладывают потолочные лаги так, чтобы они выступали за пределы стены на 50 см. Зазор между ними должен быть равен ширине используемого утеплителя 60 см или 90 см.
Далее идет сборка стропильной системы. Для укрепления стропил используются ригели и стойки. Затем сшиваются фасады. Обрешетка выполняется с максимальным шагом 400 мм, и крепится к стропилам.

На видео можно посмотреть как выглядят дома из бруса, как они отделываются со всеми нюансами.

Устройство пола

При монтаже срубов по балкам перекрытий создается предварительное напольное покрытие. Сам пол устанавливается в два этапа:

1. Укладка половой доски.
2. Устройство чернового пола.
Пол необходимо утеплить, для этого укладывают между плитами чернового пола минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Для напольного покрытия, помимо паркетной доски, можно использовать также ламинат, а также другие материалы.

Устройство потолка.

Для уменьшения теплопотерь дома потолок необходимо утеплить не менее чем на 200 см утеплителя. Его укладывают между потолочными балками и защищают специальными паро- и влагоизоляционными пленками. Потолок деревянных домов обшивают вагонкой. Большие балки при желании можно не обшивать, они будут служить декоративными элементами.

Внутренняя и внешняя отделка

Иногда достаточно просто покрасить дом. Это касается тех случаев, когда использовался профилированный брус.
Пока дом строится своими руками, проходит длительное время, и характерно меняется качество поверхности дерева. Поэтому перед покраской древесину необходимо повторно отшлифовать.
Внутри проложены сети связи. На фото в интернете можно увидеть результат отделочных работ в деревянных домах с самыми разными стилями дизайна.

Монтаж окон

В местах, предназначенных для окон, создаются специальные проемы (косички). Для этого вырезаются пазы, в них укладывается брусок, желательно не впритык. Он должен быть меньше по длине, чтобы при усадке стен была возможность падения бруса. Благодаря этому усадка проходит гладко, а по ее окончании монтируются окна.

Не требуется установка деревянных окон, возможно пластиковые.

Установка дверей и перегородок

Двери устанавливаются по той же технологии, что и окна.
Устанавливать перегородки, только после сборки сруба. Если возводится двухэтажный дом площадью более 60м2, то первый этаж, не оборудованный перегородками, делает конструкцию здания опасной. Для безопасности и прочности необходима хотя бы одна перегородка.
В принципе построить дом из бруса своими руками совсем не сложно. Вы можете посмотреть видеоуроки, в которых пошагово рассмотрены все нюансы строительства. Сама технология строительства дома проста и если ей следовать, то построенный дом прослужит долгие годы.

Видео. Подробный фильм о строительстве домов из бруса

Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.

Для этого во внутренних углах вбиваем в землю на глубину 70 см отрезки стальной арматуры длиной 1 метр.

Вместо них можно использовать деревянные колышки такой же длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвлений от основной полосы перемычек под перегородками.

Забивные опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркого цвета, чтобы их было хорошо видно. После этого отступаем наружу к проектируемой ленте и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего фундамента.

К маркировке следует относиться с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.

Земляные работы и установка опалубки

Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания грунта.

Правильная траншея для фундамента – залог качественного ленточного фундамента.

Ленточная арматура

Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса — армопояса. Изготавливается из специальных гофрированных стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используются два основных:

• Сварка газовая или электрическая.
• Скручивание вязальной проволокой из мягкой стали.

Второй вариант более распространен, так как может быть выполнен неквалифицированными рабочими достаточно быстро. Для его выполнения используйте специализированный инструмент или простые пассатижи (пассатижи).

Для изготовления армопояса длинные стержни нарезаются по краям ленты и множество более коротких отрезков устанавливается вертикально и поперек фундамента. Длина коротких частей должна обеспечивать отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.

Обеспечить высокую прочность фундамента в углах и на стыках стен с перегородками поможет простой прием — уложить туда арматуру, предварительно согнутую под 90°.

Перед установкой армопояса дно траншей засыпают чистым просеянным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка увлажнив. Второй слой засыпается щебнем средней фракции и также утрамбовывается. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.

Правильный армопояс – залог качества фундамента дома, его фундамента.

Бетонирование фундамента

В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно засыпать — смесь песка, цемента и щебня с водой. Его несложно приготовить прямо на участке самостоятельно или купить в готовом виде на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.

Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как его можно получать небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.

Полностью залить ленту бетоном за сутки не получится, поэтому работы нужно будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.

Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд смесителя непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком этого является стоимость готового бетона, которая несколько превышает общие затраты на приобретение входящих в его состав компонентов.

После заливки бетон должен набрать максимальную прочность, прежде чем можно будет продолжить строительство. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.

Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, которая предотвращает высыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически увлажнять, полив из лейки.

Соблюдение технологии бетона – залог качества фундамента.

Строим стены и перегородки — рубим сруб

На заранее выдержанный фундамент можно установить сруб из бруса.

Можно приобрести в готовом виде или изготовить на месте.

Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 своими руками без использования строительной техники очень сложно.

Вес таких пиломатериалов во влажном состоянии может превышать 130 кг.

На фундамент необходимо уложить слой.

В этом качестве часто используются ленты из толя или пергамина. На них укладываются первые стеновые брусья со снятыми четвертями на концах.

Еще пару деталей располагают перпендикулярно им с заранее выбранными на концах пазами, выполненными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы. Так получается первый венец сруба.

На необходимом расстоянии от почвы в венец врезают балки перекрытий, располагая их параллельно с шагом около метра. Их необходимо надежно удерживать, так как в дальнейшем они будут закрыты досками. Дополнительно их можно закрепить строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.

Для обеспечения прочности стеновой конструкции отдельные венцы соединяют между собой с помощью дюбелей – деревянных цилиндров из лиственных пород.

Для их установки в несколько венцов, как правило, в трех сверлят отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее в них кувалдой вбиваются штифты и частично углубляются.

Теплоизоляция строящегося дома может быть обеспечена прокладкой между каждым венцом специальной ленты. В случае применения профилированного бруса, имеющего форму поперечного сечения, отличную от прямоугольной, ширину лент принимают несколько меньше, для непрофилированного бруса она равна его ширине.

Как правило, изоляция крепится к нижним венцам. строительные степлерные скобы длиной 10-12 мм.

Сруб — неотъемлемый элемент всего здания. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.

Не забудьте сделать проемы

При возведении стен необходимо оставлять оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках свободными. Их расположение определяется по проекту, высота от пола 80-100 см.

Чтобы сохранить прочностные характеристики сруба до его усадки в проемах, стараются сохранить один средний брус целиком, разделив таким образом отверстие в стене примерно пополам. Впоследствии перед установкой окон и дверей данные вырезаются.

Технология изготовления проемов проста, но к этому этапу нужно отнестись со всей ответственностью.

Монтаж межэтажных перекрытий и потолочных балок

В том случае, если по проекту ваш дом имеет более одного этажа, без монтажа не обойтись. межэтажное перекрытие, которое одновременно будет служить основой потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования к качеству. Они должны быть хорошо просушены и иметь правильную геометрическую форму.

Для установки потолков выполните следующие действия. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа делаются пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины коронные балки.

В деталях следующего слоя аналогичные гнезда выполнены с одинаковым шагом. Верхний венец укладывается пазами вниз и фиксируется дюбелями. Через концы поперечных балок можно вбивать стержни.

Таким же образом монтируйте верхний мансардный этаж. При неэксплуатируемой подкладке шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемой — меньше.

Безопасность жителей зависит от качества полов.

Крыша и монтаж кровли

Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.

От ошибок, допущенных при его изготовлении, может быть повреждена вся конструкция конструкции.

Схематически крышу можно представить набором наклонно установленных стропильных балок, опирающихся одним концом на коньковый брус, другим на верхний венец каркаса.

По количеству скатов (наклонных ровных сторон) верхние конструкции дома бывают:

• Сарай
• Фронтон
большой угол наклона стропил)

Традиционной для нашей страны является двускатная крыша с подшивными фронтонами, а также чердак с большими эксплуатационными помещениями под крышей. Его изготавливают из стропильных ферм из стропил, соединенных между собой в верхней трети ригелями.

Устанавливаются вертикально и обшиваются снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм — обрешёткой.

Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепится дополнительный каркас из брусьев. Иногда их устанавливают на одном или обоих торцах дома. В этом случае можно уменьшить подкровельное пространство, оставив несколько квадратных метров открытыми.

Для защиты дома от влаги крышу необходимо покрыть каким-либо рубероидом. Среди наиболее распространенных на сегодняшний день можно выделить:

• Профнастил — профилированные листы из оцинкованной стали
• Ондулин — профнастил повышенной прочности и малого веса
• Битумная черепица
• Керамическая плитка

Конкретный выбор того или иного типа зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Одни кровельные материалы стоят дороже, другие вполне доступны каждому покупателю.

Подготовка кровли к монтажу каждого конкретного вида покрытия также различна. Для ондулина и профлистов достаточно стандартной дощатой обрешетки. На черепицу необходимо укладывать листы фанеры или ОСП.

Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные материалы. Сделать крышу своими руками несложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологии процесса. Качественное строительство возможно только при использовании качественных материалов.

Завершающий этап работ — наружная и внутренняя отделка

После монтажа кровли, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому постоять несколько месяцев. За это время произойдет небольшая усадка сруба из-за высыхания бруса.

Только после этого можно отделывать дом — устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, настелить пол и подшить потолок.

Стены могут быть обшиты качественной евровагонкой, пол может быть выложен шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Хорошо будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими ведущими на крыльцо или верхние этажи.

Итак, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самостоятельно, фото которого есть на каждом сайте в сети. Технология работы сложная и потребует много времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В итоге вы получите уникальное здание, в котором вам будет знаком каждый уголок.

Наружная отделка дома из бруса — на видео:

На протяжении сотен лет наши предки строили деревянные дома, за это время появилось много новых, современных строительных материалов, но люди неизменно возвращаются к натуральным материалам и дерево по праву считается лучшим из них.

Деревянные дома:

• теплый,
• надежный,
• красивая,
• прочный.

Но у них есть еще одно важное преимущество, деревянный дом достаточно просто строить. Имея в помощниках 3 человека, умеющих пользоваться столярным, слесарным инструментом, за один сезон можно построить хороший деревянный дом, из профилированного или клееного бруса, причем своими руками.

Важно: Можно заранее заложить фундамент, пока тепло, а сам дом построить, когда наступят холода.

Что такое бар

Наиболее популярны два вида. Профилированный брус представляет собой деревянное изделие квадратного или прямоугольного сечения.

Балка может быть ровной, геометрически правильной формы. Или профилированные, имеющие определенный профиль, позволяющий более плотно стыковать изделие в местах стыка.

появился относительно недавно, его можно назвать продуктом новых, передовых технологий.

Визуально выглядит как профилированный. Но технология производства более сложная. Клееный брус состоит из нескольких слоев древесины, скрепленных по специальной технологии. Он прочнее, долговечнее и с ним легче работать.

Важно: Профилированный брус может дать усадку до 50 мм на 1 м в зависимости от сухости бруса. Клееный брус дает усадку в среднем на 10-15 мм.

Толщина бруса колеблется от 90 мм до 275 мм.

Наиболее популярными являются профильный раздел:

1. 100 мм на 150 мм.
2. 100 мм на 200 мм.
3. 150 мм на 200 мм.
4. 180 мм на 200 мм.

Максимальная стандартная длина до 12м.

Длина стены

м

Ширина стенки

м

Высота стены

м

Барная секция

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина балки

5 м 6 м 7 м 8 м 9 м 10 м 11 м 12 м

Готовим проект

Без проекта из бруса не построишь.

Не секрет, что в СНГ много стран, а уровень бюрократии практически одинаков. Мы предоставляем список основных документов, которые вам необходимо будет подготовить.

• Необходим чертеж фундамента, с подробным описанием с полной планировкой по материалу, составу, глубине и т.д. А также подробные данные о грунте, составе, качестве, грунтовых водах и т.д.
• Следующий номер, план здания. Вы готовите его на основе чертежа фундамента, а также с подробным описанием.
• После нужен этаж, подробный план. В нем подробно укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т. д.
• Еще один, действительно важный документ, скаттер. Проще говоря, это подробный чертеж стен дома в разрезе. Выгрузив, вы сможете оформить заказ на изготовление бруса, он будет изготовлен для вас и помечен как конструктор. Тогда просто смотрите на цифры и собирайте.
• Спецификация каждой детали дома.
• Детальный чертеж крыши с подробным описанием всех слоев.
• Финальный вид дома.

Обратите внимание: серьезно отнеситесь к описанию самого бруса, что за древесина, какой профиль, степень сухости бруса и т.д. Это исключит недопонимание при заказе.

Пакет документов солидный, конечно, можно отдохнуть, хоть работа и кропотливая, но сами вы вполне по силам. Но мой совет — не тратьте время зря. Сбор бумаг может занять больше времени, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, они с радостью помогут вам на нашем сайте и это обойдется вам гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Закладка фундамента

Для постройки домов из бруса не требуется капитальный, дорогой фундамент. Эти конструкции имеют относительно небольшой вес.

Для строительства

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент. Этот тип фундамента закладывается в траншею и имеет максимальную глубину до 50 см.
2. Смешанный или ленточно-столбчатый фундамент. Этот тип похож на ленту. Но во всех важных узлах имеет усиление в виде железобетонных столбов.
3. Столбчатый. Этот фундамент опирается на столбы, соединенные бетонным или металлическим ростверком.
4. На винтовые металлические сваи или сваи с шурупами. Продукт современных технологий. Металлические, устойчивые к коррозии сваи ввинчиваются в землю и соединяются ростверком. Фундамент удобен еще и тем, что легко ремонтируется.
5. На деревянных сваях в настоящее время применяется редко, так как дерево, как ни обрабатывай, все равно портится в земле.
6. На бетонных сваях. Основа отличная, но дорогая. Чтобы забить бетонную сваю, вам понадобится специальная строительная техника.

Для того, чтобы построить из бруса, достаточно первых 4-х вариантов. Приведенная ниже инструкция с небольшими поправками подходит для первых 3 типов фундамента.

Лента

• Любой фундамент начинается с маркировки. Для разметки используем обычные деревянные колышки и леску. На расстоянии 30-40 см от проектируемой стены вбиваем колышки и натягиваем леску.
• Тело фундамента обозначат не забивные колышки, а леска.

Важно: после натяжки лески следует измерить диагонали. Расстояние по диагоналям должно быть строго одинаковым. Даже малейшее несоответствие говорит о неправильных углах, и вы получите несимметричную основу.

• Вынимаем грунт на глубину 50 см. Учитывайте толщину опалубки. Контроль дна траншеи по уровню.
• Далее делаем 2 подушки по 10 см каждая. Песок плюс гравий.
• Приступаем к установке опалубки.
• Вкладываем в гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это рубероид или толстый, технический полиэтилен.
• Свариваем или вяжем армирующий, металлический каркас.
• Заливаем бетоном, лучше все сразу, комплексно. Закажите миксер, залейте основу за один раз и дождитесь ее застывания.
• Снять опалубку, а на ее место насыпать подушку из щебня.

смешанная основа

Отличается от предыдущей ленточной наличием армирующих стоек по углам конструкции и в наиболее нагруженных узлах. Поэтому к вышесказанному добавляется инструкция по заливке столбов своими руками.

• Бурим отверстие под каждый столб, на глубину 1м.
• Производим аналогичную отработку песка и щебня.
• Трубу из рубероида сворачиваем в 2-3 слоя и фиксируем скотчем.
• Вставляем трубу в котлован, монтируем арматурный каркас, высотой 200 мм выше общего уровня фундамента.
• Перед основной заливкой сделать подошву столба. Для этого залейте раствор в трубу и поднимите трубу, позволяя раствору растечься. Когда раствор немного застынет, приступайте к заливке всего фундамента.

Фундамент столбчатого типа

Столбы в этом фундаменте можно сделать, как и в предыдущем варианте, из бетона. Так выложите из кирпича, в виде тумбы.

Просто выложите шкаф с колодцем, а внутрь вставьте арматурный каркас и залейте его бетоном.

Сам, шкафы выставляются по уровню и на них монтируется ростверк.

Ростверк может быть бетонным, тогда делается опалубка по столбам в виде ванны, гидроизолируется, устанавливается арматура и заливается бетон. Или сварить из металла, который крепится к арматурному каркасу стоек.

Изготовление коронок

Венца, это первый ряд бруса. Чтобы построить из бруса хороший дом, внимательно отнеситесь к установке венцов.

На видео в этой статье наглядно показана установка дюбелей.

Изготовление пола

На данном этапе следует заложить основание пола, черновой вариант. Окончательная отделка будет производиться вместе с внутренней отделкой.

Если вы строите относительно небольшую постройку, баню или садовый домик. Вам будет вполне достаточно уложить по периметру дополнительный пояс из бруса, скрепить его венцом и на этот пояс смонтировать лаги.

Но если дом занимает большую площадь, подход будет несколько другим.

При большой квадратуре следует выкладывать отдельные тумбы для поддержки пола, что-то вроде отдельного фундамента под пол.

• В зависимости от состава грунта закладываем столбы на глубину до полуметра.
• Делаем их квадратными 40х40 или 50х50. Шаг закладки от 50 до 90 см.
• Слоями примерно до 10 см укладываем и уплотняем песок и гравий.
• Делаем небольшой арматурный каркас, высотой до 10 см, устанавливаем его и заливаем бетоном.
• Далее гидроизолируем это основание и выкладываем шкаф из кирпичей, до уровня балок.
• Снова укладываем гидроизоляцию и монтируем балки.
• Прихватываем лаги к балкам саморезами.
• Между лагами с помощью уголка монтируем водостойкую фанеру.
• Гидроизолируем и проклеиваем скотчем все стыки.
• Сверху укладываем утеплитель и закрываем черновым полом.

Стены здания

Если вы до этого все сделали правильно, то построить стены из бруса своими руками для вас не составит труда.

• Профилированный брус уже имеет специальные пазы, они облегчат соединение.
• Угловое соединение делайте как хотите, существует 3 типа углового соединения:

1. Спина к спине.
2. Полдерева.
3. С помощью корневого шипа.

• Обязательно проложите изоляцию между брусом.
• Каждую уложенную балку контролируйте уровнем и фиксируйте дюбелем.
• В районе окна оставить технологические зазоры для усадки.

Важно: при установке несущей стены или опорных столбов под крышу в доме не следует сначала жестко крепить их к крыше. Возьми саморезы и хватит. Когда дом начнет садиться и ходить, придется регулировать высоту опоры. Когда вы садитесь, зафиксируйте его полностью.

Это видео расскажет вам о тонкостях возведения стен.

Начальная установка крыши

Крыша — достаточно веховое сооружение, но вы можете смонтировать ее самостоятельно.

• Сначала сбейте шаблон из светлых досок. На него вы будете устанавливать стропила.
• Далее задаем начало и конец построения по шаблону.
• Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню натягиваем струны из лески.
• Ориентируясь на струны, контролируя уровень и шаблон, монтируем остальные стропила.
• Обрешетку набиваем сверху и скрепляем степлером под днищем, внахлест пароизоляции.
• Под пароизоляцию, между стропилами укладываем утеплитель, закрываем еще одним слоем пароизоляции.
• Далее окончательно закрепляем нижний слой обрешетки, на него уже можно крепить вагонку по вашему вкусу и кошельку.
• Верхний самый бюджетный вариант, представляет собой покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

Видео, представленное в этой статье, поможет вам разобраться в видах крыш.

Как видите, проект нужный и важный!

Заключение

Как видите, ничего особо сложного в строительстве дома из профилированного или клееного бруса нет. К тому же такие дома гораздо надежнее бетонных коробок, да и цена на них будет значительно ниже.

И потом, если вам не хватает средств, лучше построить красивый, теплый, надежный дом из бруса за сезон и уже заселяться, а не мечтать или долго собирать о каменном.

Простая конструкция!

Сельская местность выглядит потрясающе красиво. Один только взгляд на него дает ощущение комфорта. Самостоятельно построить такое жилище вполне реально, даже не обладая большими финансовыми средствами и специальными строительными навыками. О том, как сделать все пошагово, вы можете узнать из статьи.

Как начать реализацию идеи

Прежде чем приступить к строительству своими руками, следует выполнить несколько пунктов:

1. Выберите правильное место для строительства. Участок должен иметь соизмеримую площадь с будущим строением и подходящую почву.
2. Вторым важным моментом является создание проекта. Он должен быть одобрен местным архитектурным отделом.
3. Собери и купи необходимые материалы и инструменты. Дерево для строительства нужно выбирать с особой тщательностью, ведь постройка должна простоять не один год. Основными критериями выбора дерева являются плотность и прочность. Также следует учитывать, что будущий дом должен иметь хорошую теплоизоляцию.

Внимание! У деревянного бруса есть существенный недостаток. В первые несколько лет после возведения здания оно имеет свойство деформироваться под воздействием атмосферных осадков.

Чаще всего дом из бруса строят из древесины хвойных пород. Он легкий (не слишком нагружает фундамент), не гниет и не трескается.

Из инструментов для строительства вам понадобится:

• электрическая или цепная пила;
• измерительная лента;
• уровень;
электродрель
• ;
• электрическая отвертка;
• топор;

• молоток;
• гвоздей;
• саморезы;
перфоратор
• .

После подготовки инструментов можно переходить к закупке пиломатериалов.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Цельнолитые в разы дешевле аналогичных стройматериалов.
• Купить не проблема — продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не теряет естественной влажности, поэтому время подготовки древесины значительно сокращается.
• Там, где используется сплошная балка, нет необходимости использовать специальную строительную технику.

Недостатки при выборе в пользу сплошной балки следующие:

• Дополнительно придется потратиться на украшение. Так как массивный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

Массивная древесина

• Дерево в этом варианте не проходит специальную процедуру сушки, поэтому может быть поражено грибком. Чтобы этого избежать, необходимо предварительно обрабатывать специальными пропитками, а это дополнительные затраты.
• Если использовать брус в цельном виде, в помещении будет меньше тепла, так как межвенцевые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Корпус из массива дерева нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированная версия – как следует из названия, такая планка предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливаются по всей его длине.

Среди преимуществ:

• Стены при строительстве очень гладкие.
• Профилированный брус не нуждается в обшивке — он прекрасно смотрится сам по себе.
• Межвенцевые швы при строительстве очень плотные, и помещение изнутри соответственно теплое.
• Вода от атмосферных осадков не сможет попасть в герметичные швы, что не даст дереву загнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед строительством его необходимо обработать специальными огнезащитными пропитками.

Из явных минусов, которые есть у этого варианта, можно отметить:

Профилированный брус

• В теплое время года такой брус может треснуть.
• Стены из этого материала достаточно тонкие и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса недорого вполне возможно. Самодельный проект поможет сократить бюджет строительства. Примерно это выглядит так:

1. Сам дом прямоугольной формы.
2. Крыша двухскатная, максимум пятискатная. Углы и световые люки увеличивают стоимость работ примерно на 40%.
3. Подвал отсутствует. Это дает существенную экономию, так как его наличие увеличивает затраты не менее чем на 30%.
4. Фундамент заглублен неглубоко.
5. В здании 1 этаж и несколько оконных проемов.
6. Колонны, балконы и эркеры отсутствуют.
7. Стены очень простые.
8. Окна стандартного размера.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строится на бетонном или деревянном основании. Чаще всего используется первый вариант. Сначала заливается бетон, затем на него возводится кирпичное основание. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. В качестве основы для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

• погребенный;
• мелкий;
тип ленты
• ;
• столбчатый.

В большинстве случаев под деревянное строительство готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубина укладки достаточна 50-70 см.

Как построить стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве делаются пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее, обязательно используйте шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы должны быть загерметизированы. Это сделает стены ветрозащитными.

При обустройстве кровли на материалах лучше не экономить. Есть много вариантов на выбор на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки кровли досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек – 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизоляционный слой, для которого можно использовать несколько вариантов материалов:

• состав начинки;
• лакокрасочные материалы;
Рулонная гидроизоляция
• ;
• проникающая влагозащита.

К оформлению интерьера пола также нужно подходить тщательно, учитывая все детали.

Консультации. Для жилья, построенного из бруса, лучше всего подходят покрытия на древесной основе, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом строительства является обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется отделка пола и потолка.

Выбор материала – первостепенная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решил построить на своем участке небольшой, надежный и уютный домик своими руками. Современный рынок строительных материалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство людей отдают предпочтение дереву. И это неудивительно, ведь деревянный брус – экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является наиболее распространенным и имеет самую простую технологию монтажа. Он очень податлив в обработке, а значит, по нему легко можно провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно очень серьезно отнестись к этому этапу, тем более, что именно на нем можно четко понять, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей, а главное, личных предпочтений.

Если у вас нет потребности в каком-то чуде конструкторской мысли, то можно построить здание, используя стандартные варианты. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редактора, включая FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, предназначен как раз для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, выбрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все, от габаритных размеров здания и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план будет у вас на руках, можно приступать к расчету, если это еще не было сделано, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

• Брус как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми прорезанными пазами и шипами — привезите, установите — пользуйтесь, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности кромок нет необходимости в дополнительных отделочных работах, или можете купите деревянные заготовки, а выпилы сделайте сами, ничего сложного в этом нет, а можно здорово сэкономить.

Специалисты рекомендуют при строительстве брать брус сечением 150х150 мм. Но так как работать придется одному или с неквалифицированным помощником, то лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус значительно легче, а недостающий объем в дальнейшем можно восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Изоляция.

Для дополнительной экономии в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, есть «под рукой». Лучшим среди них считается мох. Найти и обработать его несложно, но по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепежные конструкции (металлические уголки, деревянные дюбели и т. д.).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или компоненты, необходимые для его приготовления (вода, песок, щебень, цемент).
• Армирование (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Отвертка.
• Молоток.
• Молоток строительный резиновый.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Циркулярная пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для разводки электричества, ТВ.
• Мастер в порядке.
• Конопатчик.
• Прочие инструменты для мелких и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать, какая порода дерева лучше всего подходит для этой цели.

Каждая порода, конечно, имеет свои достоинства и недостатки, но главное, на что нужно обращать внимание при выборе пиломатериала, это прочность, плотность, влагостойкость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то ваш дом может просто очень скоро развалиться, если плотность низкая, то такой материал может дать усадку до 20 и даже более процентов. Если в древесных волокнах скапливается много влаги, то в таком доме никогда не будет тепло, но если сырьё недосушить, то работать с ним будет просто невозможно, пересушить – материал станет слишком ненадежный.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что древесина является достаточно пожароопасным материалом, способным деформироваться под воздействием атмосферных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать древесину из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторых других. Благодаря высокому содержанию смолистых веществ хвойные породы устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям. Также деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбирая брус из хвойных пород, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощенной системе.

Если вы решили заготавливать древесину самостоятельно, то вам следует знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе вскоре в стенах появятся трещины, что потребует дополнительной обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджет.

При сборе урожая имейте в виду, что лучше это делать в зимний период года (с января по март), так как зимой процесс фотосинтеза замедляется и скорость движения соков по стволу дерева становится минимальный.

Обрежьте пиломатериалы до нужной формы и размера, обработайте антисептиком и оставьте на хранение в сухом, недоступном для солнечных лучей месте. Бруски должны храниться компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между кронами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между ними вставляется несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Чтобы сохранить тепло в доме в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена за такое удовольствие довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но лишь несколько разновидностей используются в строительных целях, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как после высыхания мох становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может самовозгораться, для предотвращения этого его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно в болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с мелкими листьями, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного намокать. В этом нет ничего плохого.

Строительство фундамента

Качественный фундамент – залог надежного, устойчивого и долговечного дома. Поскольку именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес здания, к нему предъявляются такие высокие требования.

При строительстве дома из бруса применяют три основных типа фундамента:

1. Свая-винт.
2. Гнездо.
3. Лента.

Выбор типа фундамента зависит в основном от грунта, на котором планируется строительство дома. Этот вопрос необходимо решить на этапе планирования. Следует провести анализ грунта, также можно поинтересоваться у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, или поискать информацию в документах о покупке участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также если вы планируете использовать дом только сезонно, а не жить в нем постоянно, то используется один из первых двух вариантов. Если в нем содержится большое количество песка или глины, то подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего нужно начать, это зачистить территорию от мусора, зарослей, кустов и других предметов, которые могут мешать. Непосредственно перед копанием необходимо произвести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые ставят по углам участка, а также вдоль несущих стен, а между ними натягивают простую нитку. Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, приступаем к земляным работам. Металлические сваи лучше заранее приобрести в специализированном магазине, так как возводить такие конструкции вручную достаточно сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно на одном конце уже приварены сверла.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливать самостоятельно, при этом следя за углом наклона. В этом вам поможет строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было колпачка, его нужно установить самостоятельно. Для этого используют обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнезда

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после монтажа заливается цементный раствор.

Как только проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы глубиной 2/3 высоты опоры. На дно насыпают слой песка, увлажняют и плотно утрамбовывают. После этого в них под прямым углом вставляются опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дно заливается раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и землей засыпают смесью песка и гравия.

Также возможен вариант установки опалубки в выкопанных котлованах и заливки бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент М400 в пропорции 1:3 с песком. После полного высыхания цемента опалубку снимают и сверху укладывают газобетонные или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, так как его можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строить тяжелый двух- и более этажный дом.

Первым делом необходимо выкопать траншею шириной на 10-15 сантиметров больше толщины стен и глубиной 50-70 см. Он должен располагаться на высоте не менее метра от уровня грунтовых вод.

Есть несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпич.
• Бетон.
• Камень.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают его небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают; при необходимости песок можно насыпать в два слоя. Поверх него насыпается слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На полученную подушку, если планируется соорудить кирпичный или каменный цоколь, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо насыпать слой раствора до уровня поверхности грунта и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создать армирующий каркас из металлических стержней диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладываются кирпичи или камни, которые можно заказать, либо использовать самостоятельно, найденные возле любого водоема. Поверх кладки устанавливается и бетонируется еще один пояс арматуры (высота 5-10 см) и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то материал должен быть без трещин, сколов, вздутий и других дефектов.

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В результате получается сетка с ячейками 15-20 кв.см. цементный раствор, который можно купить или приготовить самостоятельно. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит вам время и нервы, так как замешивать цемент вручную достаточно долго и сложно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно не допустить появления пузырей до застывания раствора. В этом поможет вибромолот, а можно просто пробить отверстия в нескольких местах, позже их нужно будет заполнить раствором.

Основание сохнет 3-4 недели. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых и еще несколько дней раствор необходимо опрыскивать водой, чтобы не допустить растрескивания фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки.

Строительство и изоляция стен и полов

Венцы первого ряда соединяются друг с другом традиционно, независимо от способа соединения последующих рядов, «полдерево» является достаточно надежным и простым видом торцевых врезок, и их не укладывают непосредственно на фундамент , а на подкладке из небольших реек, расположенных поперек самой балки, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно заполнить монтажной пеной. Чтобы вырезать торцевой срез, можно использовать ножовку, для того, чтобы убрать лишний материал, пройтись стамеской.

Так что, если рейки сгниют, их будет проще заменить, чем целый ряд бруса. Доски также нужно обработать антисептиком или грунтовкой, чтобы не допустить развития грибка и различных микроорганизмов, и положить на покрытие в два слоя. гидроизоляционный материал, например рубероид, фундамент.

Брус первого ряда должен быть немного больше венцов остальных рядов, например, если для стен используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

Крепить лаги для чернового пола на подкладку из досок можно будет с помощью стальных уголков и гвоздей или саморезов. К ним необходимо прикрепить так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх осадки следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него – плиты утеплителя, например, минеральную вату, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующий слой – пароизоляция, а после – чистовой пол.

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепления брусков:

• «С остатком» — это когда небольшая часть бруса торчит с двух его концов.
• «Без остатка».

На приведенном ниже рисунке показаны различные типы концевых пропилов.

Данную манипуляцию можно выполнить с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») самые надежные для жилых домов, но и самые сложные в монтаже. Рекомендуется для районов, где годовое количество осадков не превышает 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также обратите внимание, что в стыках шип-паз необходимо оставлять зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды скрепляются деревянными или металлическими дюбелями. Мы рекомендуем использовать последний, так как пиломатериал не растрескается при высыхании, что обеспечит долговечность вашей постройки.

Используя штифты для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить нужно так, чтобы прошла балка одного ряда дюбелей, а балка нижнего ряда только частично, или можно использовать короткие дюбели, для этого вырезаются отверстия с двух противоположных сторон, вбивается дюбель в одну молотком, а в следующую просто вставляли. Помните, что штифты не должны располагаться друг над другом. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, расположите их в шахматном порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее бруса — не беда. В этом случае необходимо вырезать прямоугольное отверстие на конце одной балки, а прямоугольный выступ прямо по центру на конце второй, так получится соединение шип-паз.

Пространство между венцами можно утеплить предварительно собранным и высушенным мхом и паклей. Пакля укладывается поперек балок, а мох просто набрасывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца часть утеплителя будет торчать – это не страшно, так как в дальнейшем планируется работа по конопатки, а она, в свою очередь, обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Чтобы бруски одного ряда были на одной высоте, используем резиновый молоток, постукивая им по стенкам после установки каждого бруска. Рубанок используется в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Два последних ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем после усадки будет установлена ​​стропильная система. Для этого вам придется временно демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выложить все ряды, а затем, сделав разметку, выпилить электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать бруски такой длины, чтобы они позже образуют окна и двери. Помните, что размер проемов должен превышать размер самой двери или самого окна, так как еще необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также необходимо оставить зазор в 10-15 см над окнами и дверями. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при усадке бруса не повредить конструкцию окон и дверей. Его нужно будет заполнить жидким утеплителем.

Кровельная крыша

После возведения последнего ряда венцов здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать ему осесть. Срок усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно приступать к монтажу кровли и облицовочным работам.

Вариаций крыш огромное количество. Самой надежной и устойчивой считается четырехскатная или вальмовая крыша, используется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем установить двускатную. Кратко опишем этапы установки и основные элементы.

Сначала нужно изолировать поверхность стен от влаги, используя, например, рубероид. Наносить нужно в два слоя. После крепления мауэрлат является основой для стропильной системы, в которой делаются специальные вырезы, при помощи которых делаются стропильные ноги. Верхним рядом венцов будет служить мауэрлат, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила в зависимости от площади дома должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра, если больше, то планируется установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливается деревянная обрешетка из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, зависящим от кровельного материала (черепица — доски укладываются встык, если шифер или профнастил — на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешетку, поверх которой монтируют собственно рубероид. В образовавшееся пространство между двумя обрешетками укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция.

Потолок состоит из нескольких потолочных балок, которые крепятся пазогребневым способом к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентичны полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, утеплитель. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы крыша была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, следует подумать о дополнительных несущих конструкциях, таких как ригели, подкосы, затяжки, стойки и другие. Все они крепятся метизами, такими как стальные уголки и саморезы.

Не забудьте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердак, если таковой планируется. Фасады крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любая крыша со временем нуждается в ремонте. Поэтому, чтобы снизить финансовые затраты, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечки. Первая устраняется установкой дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а течь устраняется заменой прогнившего кровельного материала.

Подведем итоги

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и отделке стен как внутри, так и снаружи дома. Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы экономии средств, вы можете приступать к строительству теплого, уютного и надежного дома, который будет согревать и радовать вас долгие годы.

Как закрыть крышу рубероидом

Как самостоятельно покрыть крышу рубероидом, инструкция на фото и видео

Содержание

• 1 Как самостоятельно покрыть крышу рубероидом, инструкция на фото видео
  • 1.1 Как кровлю из рубероида
  • 1.2 Крыша из рубероида своими руками
  • 1.3 Как приготовить битумную мастику самостоятельно?
  • 1.4 Как покрыть крышу рубероидом
  • 1.5 Как покрыть крышу рубероидом – основные тонкости
  • 1.6 Правила выполнения ремонта кровли из рубероида
• 2 Как покрыть крышу рубероидом самостоятельно, как правильно его установить
  • 2.1 Как хорош рубероид как кровельный материал
    • 2.1.1 Ассортимент рулонных кровельных материалов достаточно широк
    • 2.1.2 Укладка рубероида на деревянную крышу не представляет сложности
  • 2.2 Выбрать рубероид по маркировке
    • 2.2.1 Надпись на рулоне расскажет много полезного о кровельном материале
• 3 Определить необходимое количество слоев и расход материала своими руками
  • 3. 1.1 Необходимый инструмент для резки и укладки рубероида
  • 3.1.2 Важно хорошо подготовить основание.
  • 3.1.3 Этапы подготовки поверхности к укладке рубероида
  • 3.1.4 Битумную мастику и грунтовку можно сделать самому
  • 3.1.5 Примерно так мастику и грунтовку сделать самому
  • 3.1.6 Растопить смолу гораздо быстрее, чем растворить
  • 3.1.7 Как клеить рубероид без горелка
  • 3.1.8 Укладка рубероида без использования горелки
  • 3.1.9 Особенности монтажа наплавляемого материала
  • 3.1.10 Примеры монтажа наплавляемого материала
• 3.2 При необходимости ремонта кровельного покрытия
• 3.3 Этапы ремонта кровли из рубероида