Свес металлочерепицы над карнизом – Карниз крыши из металлочерепицы, его устройство, назначение, расчёт и монтаж

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с  водостоками. Перед монтажом, на данную деталь, надевают крепежные крюки. Затем, вместе с ними, выполняют установку капельника. Эту работу, делают еще до укладки кровельного покрытия. А сами планки, необходимо крепить внахлест около 20 мм.

Фронтонными планками, пользуются при укладке черепицы. Такие детали, рассчитаны защитить свес фронтона, от дождя и снега. Закрепляется  капельник наверху, подкладочного ковра, в месте, где он соединяется с карнизной планкой.

Правильный монтаж

Планки крепят в конце строительства крыши, но до начала укладки кровельного материала. Во время монтажа, нужно учитывать одну особенность,

Изначально, крепят крюки под желоба водосточной системы. На данном этапе работ, закрепляют карнизную часть обрешетки, во избежание ее деформации наряду с кровельным покрытием от внешних осадков. Затем, начинают укладывать карнизные планки, таким образом, чтобы они не болтались.

Когда планки уложены, приступают к их фиксации с помощью само резов, шагом в 200 мм. Как только первая планка закреплена, за ней внахлест в 20 мм, укладывается следующая. Фиксируется тем же способом. А чтобы через отверстия не попадала влага на деревянную обрешетку, под шляпки само резов, укладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, не грозит скапливание конденсата. Если ребра жесткости мешают стыковать элементы, а такое иногда случается, их просто срезают ножницами по металлу.

Каждый производитель, наносит на капельники покрытие в виде пленки. Делается это для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой, защитную пленку снимают. И только потом приступают к монтажу.

Когда каждый элемент зафиксирован само резами, специалист, делает контрольный осмотр, чтобы убедиться что каждая деталь плотно прилегает. Практически все строители со стажем, используют листовую резину в качестве подкладки под капельник. Такой способ дает гарантии, что влага не попадет под планку.

Таким способом, крепятся все планки под металлочерепицу, и только потом, приступают к укладке кровельного материала.

Важно: Капельник, устанавливают на фронтоне, таким образом. Чтобы не было помех для вентиляции подкровельного пространства.

Рекомендации по монтажу

Монтируя карнизные планки, не стоит использовать дисковые электроинструменты. Поскольку можно повредить защитное покрытие. Укорачивание планки, выполняется ручными инструментами.

Каждое место среза, обрабатывается специальной краской, которая есть в наборе. Не стоит бить капельник гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда идут в комплекте.

Исключать из общей конструкции кровли один из видов планок, запрещено, Поскольку только оба вида, смогут обеспечить длительную службу кровли.

Установка планок выполняется на высоте. В этом случае, должны применяться только надежные стремянки.

Все работы, делаются только в безветренную погоду и с монтажными поясами.

Габариты капельников

Перед покупкой планок, нужно просчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого необходимо иметь представление о длине данной детали.

Заключение

При строительстве, каждый этап очень важный. Но особое внимание, необходимо уделять всем мелким деталям. Благодаря таким элементам как капельник, можно на порядок повысить изоляционные функции кровли.

Монтаж металлочерепицы состоит не только из укладки профилированных стальных листов, как представляется непрофессионалам. Немаловажными этапом кровельных работ является установка вспомогательных элементов. Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок эксплуатации, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что доборные элементы, в том числе капельники для металлочерепицы, обязательно нужно использовать при сооружении кровли. В этой статье мы расскажем, как их правильно выбрать, а затем установить.

Виды

Капельники – доборные элементы, с помощью которых выполняется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от попадания атмосферной влаги или конденсата. Установка этих планок производится во время выполнения кровельных работ. Различают 2 вида этих доборных элементов:

• Карнизные. Они предназначаются для карниза представляют собой металлическую планку, имеющую 2 загиба. Один загиб разделяет капельник на фартук, который прикрепляют к карнизной доске, и юбку, направляющую влагу в водосточный желоб. Второй загиб придает краю детали жесткость.

  Карнизный

• Фронтонные. Они предназначаются для фронтонов имеют более сложную конструкцию, они представляют собой металлическую планку с тремя загибами. Они состоят из фартука, с помощью которого выполняют монтаж элемента, ступеньки, юбки.

  Фронтонный

Важно! Установка капельников служит в первую очередь практическим целям, однако, они также придают эстетичность, законченность внешнему виду покрытия. Основная задача этих элементов – защита лобовой и карнизной доски от попадания талой или дождевой воды.

Материал

Капельники изготавливают из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температуры. Эти изделия изготавливаются на специальных станках – листогибах. Существует 3 критерия выбора этих важных элементов кровли:

1. Толщина металла. Капельники изготавливают из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и дольше срок эксплуатации.
2. Вид покрытия. В качестве покрытия доборных элементов применяют краску и полимеры. Доборные элементы, покрытые краской, стоят дешевле, но они менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизола или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механическим повреждениям.
3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельники, а цвет изделия подбирают в тон к металлочерепице.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельники можно изготовить своими рукам из листовой стали с помощью листогиба. Однако, монтаж самодельных элементов кровли влечет за собой частый ремонт и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли обязательно выполнять с использованием капельников, чтобы защитить карнизные и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой. Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и габаритов металлических заготовок. Листогиб может выполнять гиб длиной 1,25-4 м в соответствии с величиной станка. Стандартными считаются следующие размеры:

• Длина элемента составляет 2 метра.
• Полезная длина элемента составляет 1,8-1,9 м, в соответствии с величиной нахлеста, на который выполняется монтаж.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 8 карнизных капельников, длина которых составляет 2 м.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 6 фронтонных капельников, длина которых составляет 2 м.

Учтите, что 2 метра – оптимальная длина капельников, при которой достигается необходимая жесткость элемента. Крепление деталей больше длины вызывает неудобства и риск деформации капельника.

Размеры капельника фронтонного

Размеры карнизного капельника

Установка

Монтаж капельников без труда можно выполнить своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты. Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно, используя ножницы по металлу, молоток, оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установку капельников выполняют согласно следующей технологии:

1. С лицевой стороны детали снимают защитную пленку, предотвращающую механические повреждения во время хранения и транспортировки.
2. Карнизные капельники устанавливают после сборки каркаса, но перед настилом кровельного материала. Доборные элементы закрепляют с помощью гвоздей ли саморезов с нахлестом 10-20 см.
3. Фронтонные капельники прикрепляют после настила металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делают 10-20 см.

Схема установки

Процесс монтажа

Обратите внимание! Многие мастера между карнизной или лобовой доской и капельником укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку для защиты деревянных элементов от влаги, конденсата и механических повреждений.

Видео-инструкция

Монтаж кровли из металлочерепицы – это не только укладка стального профнастила, как считают люди, ни разу не сталкивавшиеся с проведением подобных работ. Немаловажным этапом монтажа металлочерепицы является установка различных вспомогательных составных частей. Они занимают максимум 5% всей кровли, но при этом призваны выполнять немаловажные функции, благодаря которым срок службы крыши значительно увеличивается. Согласно мнению опытных специалистов в области проведения кровельных работ, различные доборные элементы, в том числе и капельники для металлочерепицы, нужно использовать в обязательном порядке. Если этого не делать, то первые неприятности с кровлей возникнут в самое ближайшее время.

Капельники конденсата – это непонятный для многих людей строительный термин. В связи с этим необходимо разобраться не только, как он изготавливается и устанавливается, но и что это вообще такое, и для каких целей требуется его использование в процессе монтажа и эксплуатации кровли из металлочерепицы. Именно об этом пойдет речь в статье.

Доборные элементы кровли из металлочерепицы для отвода конденсата

Капельники для металлочерепицы – это доборные элементы, используемые для монтажа кровли из профнастила. Конструктивно они являются изогнутыми планками, отвечающими за защиту кровли от атмосферной влаги и конденсата. Монтаж капельника осуществляется в процессе проведения кровельных работ.

Существует два вида капельников для крыш из металлочерепицы:

• Карнизные. Подобные доборные элементы крыши – это металлические планки с двумя загибами. Первый загиб делит капельник на фартук, прикрепляемый к карнизу, и юбку, отвечающую за перенаправление влаги к желобу. Второй загиб предназначен для придания краю детали дополнительной жесткости.
• Фронтонные. Установка капельника подобного типа осуществляется на фронтонах. Подобные доборные элементы имеют более сложную конструкцию с тремя загибами. Планка капельника для фронтона состоит из фартука, ступеньки, юбки и элемента, с помощью которого осуществляется ее установка.

Задавась вопросом, как правильно установить капельники на крышу, должны знать, что эти доборные элементы кровли призваны выполнять не только практичную функцию, но и эстетическую. В связи с этим капельники должны быть изготовлены из того же сырья, что и металлочерепица и не отличаться от нее по цвету.

Материал из которого изготовлены доборные элементы

Капельники для крыши изготавливаются из оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие. Благодаря этому они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а именно: прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и скачкам температур.

Капельники изготавливаются на специальных станках, называющихся листогибами. Сделать этот конструктивный элемент кровли из металлической черепицы вручную, даже имея необходимые размеры, непросто. Поэтому лучше приобрести готовую конструкцию в строительном магазине. Этот доборный элемент кровли стоит недорого.

Существует три основных критерия выбора капельников, которым следует уделить особое внимание:

• толщина металла. Чем она больше, тем лучше. От этой характеристики напрямую зависит срок службы детали. Чем она тоньше, тем быстрей коррозия приведет ее в негодность. Как правило, на современном рынке строительных материалов представлены капельники толщиной от 0.3 до 0.5 миллиметра;
• вид покрытия. Как правило, капельники покрываются либо краской, либо полимерными смесями. Первый вариант имеет меньшую цену, но и служит значительно меньше. Второй, может похвастаться усиленной защитой от ржавчины, влаги и механических повреждений. Зачастую в качестве полимерных покрытий выступает резиновая кровля, отличающаяся наличием массы положительных характеристик;
• третий критерий выбора – это цвет и блеск. Капельники могут быть глянцевыми и матовыми. Цвет доборного элемента выбирается под металлочерепицу, использованную для монтажа кровли.

Если по какой-либо причине возникла необходимость сделать капельник своими руками, то нужно учитывать, что скорее всего его монтаж приведет к необходимости устранения протечек в самое ближайшее время. Таким образом при первой возможности следует заменить этот доборный элемент на произведенный на заводе.

Размеры капельника

Люди, задающиеся вопросом, как установить капельник прекрасно знают, что его монтаж позволит защитить карнизные и лобовые доски от воды. В связи с этим обустройство кровли из металлочерепицы редко, когда осуществляется без применения этих доборных элементов.

Стандартные размеры этих доборных элементов крыш, покрытых металлической черепицей, напрямую зависят от характеристик производственного оборудования и габаритов заготовки. Как правило, листогибы способны работать с заготовками длинной от 1.25 до 4 метров. Говоря о стандартных капельниках следует озвучить следующие присущие им характеристики:

• длина равна двум метрам;
• полезная длина каждого элемента капельника (если для обустройства кровли необходимо несколько составных частей) равна 180-190 сантиметрам. Монтаж осуществляется с нахлестом в 10-20 сантиметров;
• стандартный лист профнастила имеет ширину, равную 125 сантиметрам, таким образом из него можно изготовить 8 карнизных капельников или 6 карнизных, имеющих больше загибов.

Стандартная длина капельника равная 200 сантиметрам – это оптимальный вариант. При таких размерах установленный капельник будет иметь оптимальные показатели жесткости. Увеличение длины детали кровли, может привести к ее деформации. Таким образом лучше сделать сборный капельник, чем однородный.

Основные правила монтажа

В отличие от изготовления, монтаж капельника можно легко выполнить своими руками. Для проведения работ подобного типа не нужны специальные инструменты. Монтаж можно произвести, используя: ножницы по металлу, молоток, гвозди с широкой шляпкой или подкладкой, или саморезы и шуруповерт (фигурную отвертку). Когда все необходимые инструменты и средства крепежа готовы, устанавливаем капельник конденсата согласно следующей технологии:

• с лицевой (окрашенной) стороны доборного элемента крыши из металлической черепицы снимается пленка, используемая для защиты от механических повреждений в процессе хранения и транспортировки;
• капельники для карниза устанавливаются непосредственно после сборки каркаса, но перед началом монтажа металлической черепицы. Эти доборные элементы крепятся с помощью заблаговременно подготовленных гвоздей и саморезов. Как и было сказано выше, нахлест составных частей должен быть не меньше 10 сантиметров;
• фронтальные доборные элементы, отвечающие за отвод влаги к желобам, устанавливаются после того, как произведен монтаж металлочерепицы. Монтаж нужно начинать не с конька, а от края свеса;
• ножницы по металлу используются, если имеется необходимость отрезать лишний кусок доборного элемента кровли из металлической черепицы, но если он не сильно велик, то лучше этого не делать. Альтернативой резки может стать больший нахлест. Если по какой-либо причине деталь была обрезана, то ее заводской край должен «смотреть» наружу, а только что сделанный, внутрь.

Говоря о правилах монтажа, дополнительно следует упомянуть и о том, что многие мастера в области проведения кровельных работ, рекомендуют подкладывать между карнизной или лобовой доской и доборным элементом крыши из металлической черепицы слой резины, выступающей в качестве уплотнителя и гидроизоляции. Подобная дополнительная защита древесины от влаги и механических повреждений никогда не будет лишней.

Из всего вышесказанного следует сделать следующий вывод: капельники не надо делать самостоятельно, лучше приобрести готовые доборные элементы, они стоят недорого. В то же время, монтаж можно выполнить своими руками. Эти работы по силам любому человеку, хотя бы раз державшему в руках строительные инструменты. Соблюдая вышеперечисленные правила и используя представленные подсказки, можно осуществить монтаж в кратчайшие сроки.

Кровля служит защитой помещения от различных климатических факторов: дождь, снег и прочие осадки. Естественно само кровельное покрытие защищают доборные элементы – это коньковые планки и капельники. Такие детали отводят воду от карнизов и фронтонов, а затем система направляет воду в одну точку. Благодаря капельникам, все кровельные детали сохраняют срок службы на много дольше.

Предназначение капельника

На сегодняшний день производятся различные кровельные детали и каждая из них предназначена для определенных целей. Капельник не является исключением. Карнизная планка устанавливается у карниза и выгладит в виде металлической полосы с умеренной шириной, деталь обязательно должна быть согнута по всей длине. Капельник подходит как для металлочерепицы, так и для мягкой кровли и других видов покрытий.

Эта деталь предоставляет защиту стенам от снега и дождя, а затем осадки перенаправляются в систему сточного желоба. Карнизная планка не только отводит осадки, но и предотвращает нежелательные последствия, к примеру: гниение деревянного стропильного каркаса и задувание ветра под кровлю, чтобы воздушные порывы не сорвали с крыши кровельный материал. Капельники также подчеркивают контур дома, тем самым, добавляя постройке красивый внешний вид. Деталь, конечно, с виду очень простая, но достаточно многофункциональная.

На заметку! При монтаже металлочерепицы, карнизная планка должна быть установлена в обязательном порядке.

Виды планок

Существует всего 2 вида данной кровельной детали, и они монтируются под разные места крыши:

• фронтонная планка;
• карнизная планка.

Фронтонная планка

Предназначается для монтажа черепицы. Эта деталь выполняет функцию защиты свесов фронтона от снега и дождя. Установка капельника осуществляется поверх подкладочного покрытия и закрепляется в месте, с карнизной планкой.

Карнизная планка

Используется для установки на карнизы домов. Деталь оснащена двумя изгибами. Первый угол разделяет фартук, и юбку, находясь между ними. Второй угол необходим для дополнительной жесткости. Перед установкой, на это изделие надеваются специальные крюки, далее монтируется капельник. Планки закрепляются внахлест с перекрытием на 2 см. Работа делается перед самой укладкой кровельного покрытия на крышу.

Параметры капельников и их структура

Обычно изделия производятся по одному размеру – 200 см в длину. Но бывает так, что карниз сконструирован немного по другим параметрам, в этом случае капельник изготавливается по индивидуальным размерам. Поэтому желательно сооружать карнизы под стандартную кровельную комплектацию, чтобы не тратить лишние деньги.

Цвет можно подобрать по стандарту металлочерепицы, естественно, можно сделать заказ на разную расцветку и контрастность кровельного изделия, тем самым придать дому еще большей уникальности. Сталь имеет толщину от 0,4 до 0,5 мм, она с двух сторон защищена алюмоцинком или цинком. Поверх оцинкованного покрытия наносится защитный антикоррозийный слой из фосфата, далее выполняется обработка грунтовкой, которая имеет свойства адгезии к металлам. Затем наносится полимерное покрытие (полиуретан), а в конце осуществляется обработка с помощью лака. Строение полосы для металлочерепицы:

• стальной лист;
• двухсторонняя цинковая защита;
• антикоррозийная защита;
• обработка грунтовкой;
• полимерный слой – пластизол, полиуретан, полиэстер;
• покрытие защитным лаком.

Как правильно установить капельник на крышу

Правильный монтаж по технологии:

1. Планки необходимо крепить перед самой установкой металлочерепицы или другого кровельного покрытия. Следует знать некоторую особенность данной детали – поверх изделия нанесен полимерный слой, а значит, если материал нарезается с помощью болгарки, то такое защитное покрытие может сгореть. В этих целях используются специальные ножницы по металлу.
2. Вначале крепится карниз под желоба водостока — находится в нижней части крыши, далее закрепляются крюки, затем выполняется монтаж планок. Все кровельные элементы не должны болтаться, поэтому их следует закреплять прочно. Доска для карнизной обрешетки подбирается сухая, ровная и без кривизны. Если доска влажная, то из-за этого может произойти деформация конструкции.
3. Капельники фиксируются при помощи саморезов с интервалом 20 см, вначале монтируется первая планка, а за ней вторая, внахлест на 2 см. Шурупы рекомендуется покупать вместе с резиновым уплотнителем, тогда вода не сможет проникать в отверстия под шляпки саморезов. Если не использовать резиновый уплотнитель, то из-за этого вода будет проникать на деревянную обрешетку и тогда произойдет гниение всей конструкции крыши. Иногда случается, что, из-за ребер жесткости не получается выполнить стыковку двух деталей, в этом случае необходимо их срезать ножницами по металлу.
4. Все производители кровельных элементов наносят пленку на материал. Это необходимо для того, чтобы избежать нежелательных царапин во время перевозки. Но вначале самой установки пленку следует удалить, от погодных условий она не защитит, а через некоторое время начнет слазить с капельников и топорщиться, что в свою очередь негативно повлияет на внешний вид крыши.
5. Опытные кровельщики после монтажа делают легкий осмотр, чтобы изделие было плотно закреплено. В качестве подкладочного материала под капельник применяется листовая резина – этот способ существенно обезопасит дерево от попадания воды и образования конденсата.
6. По такому принципу проводится монтаж всех капельников, а после их установки выполняется кровельное покрытие (см.видео).

Надо знать! На фронтоне капельник надо устанавливать так, чтобы не произошло нарушения вентиляции из под крыши.

Дополнительные советы по установке

Эти советы помогут продлить срок службы капельников:

1. Не рекомендуется применять при монтаже дисковые электроинструменты – это принесет существенный вред защитному покрытию. Для работы необходимо использовать ножницы по металлу.
2. Их ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями, для этого предназначены саморезы с резиновой прокладкой, которые продаются в комплекте с материалом.
3. Места среза планок следует закрашивать краской, которая также предоставляется к общему кровельному набору.
4. Нельзя комбинировать капельники разных видов, рекомендуется проводить монтаж планок только по одному виду.
5. Для работы на высоте применяется стремянка, строительные леса и монтажные пояса со специальным альпинистским снаряжением. Желательно выполнять работу в отсутствие ветра.

Заключение

При монтаже кровли необходимо уделять внимание каждому этапу, особенно мелким деталям. Благодаря капельнику повышаются изоляционные свойства, и срок службы кровли существенно увеличивается. Не стоит забывать про технику безопасности, ведь работа происходит на высоте и будь то лестница или леса, они должны быть надежными как и страховочный пояс, без которого высотные работы не допускаются.

Видео «Капельник для металлочерепицы»

beton-stroyka.ru

Руководство по монтажу кровли из металлочерепицы

www.rforce.ru

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Элементы конструкции кровли

1. Карнизная планка
2. Доска обрешетки
3. Спадающий брус контробрешетки
4. Гидроизоляционная пленка
5. Стропильная нога
6. Конек
7. Листы металлочерепицы
8. Уплотнитель конька
9. Заглушка конька
10. Ветровая планка
11. Водосливная труба
12. Держатель трубы
13. Водосливной желоб
14. Держатель желоба
15. Снеговой барьер
16. Ендова верхняя
17. Ендова нижняя
18. Пристенный профиль

     Листы металлочерепицы покупаются по размерам определенным заранее, которые определяются в результате обмеров скатов крыши. Определяющее значение имеет основной размер — от карниза до конька. При обмерах необходимо учитывать, что у нижнего листа металлочерепицы должен быть свес порядка 40мм. Учитывая полезную ширину листов металлочерепицы, можно подсчитать их количество. При длине скатов более 7м листы желательно разбивать на два и более кусков.

     Крыша должны бать ровной. Перед началом монтажа кровли необходимо проверить геометрические размеры кровли. Диагонали прямоугольных скатов должны быть одинаковой величины. При небольшой разнице в размерах дефекты можно поправить при помощи отдельных элементов. Минимально допустимый угол при устройстве кровель из металлочерепицы 14град. Если угол наклона ската менее 14град, то нахлест листов металлочерепицы делают на 2 волны.
 

Обращение с металлочерепицей и ее хранение

     Во избежание механических повреждений поверхности кровельного материала, погрузка и разгрузка металлочерепицы должна осуществляться крайне аккуратно. Листы нужно переносить, взявшись за края по длине. Образовавшуюся в процессе монтажа металлическую стружку необходимо аккуратно удалять с помощью мягкой щетки. При загрязнении поверхности металлочерепицы, смойте грязь мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства и вещества на основе растворителей. Для очистки снега и льда с металлочерепичной кровли не пользуйтесь ломом, скребком или снеговой лопатой. Если монтаж кровли будет производится не сразу, то рекомендуется проложить листы металлочерепицы деревянными рейками.
 

Паро и гидроизоляция крыши

     На холодной нижней поверхности металлочерепицы происходит конденсация влаги, содержащейся в теплом воздухе, поднимающемся внутри помещений. Это приводит к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, промерзанию крыши и прочей внутренней отделки. Для борьбы с подобными явлениями необходимо:

• — осуществить теплоизоляцию внутренних помещений от крыши
• — защитить теплоизоляцию от влаги внутри дома пароизоляционной пленкой
• — защитить теплоизоляцию снаружи гидроизоляционной паропропускающей пленкой
• — обеспечить хорошую вентиляцию

Полотнища пароизоляционной пленки кладут под теплоизоляционный материал и герметично соединяют внахлест с проклейкой стыков клейкой лентой. Для дополнительной защиты теплоизоляции от внешней влаги на стропила укладывается паропропускающий гидроизоляционный материал.

Слой гидроизоляционной пленки развертывают горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150мм и провесом пленки между стропилами около 20мм.

Организация подкровельной вентиляции — это основное условие для обеспечения надежности кровли и основания под кровлю. Варианты выполнения вентиляции зависят от конструктивного исполнения крыши. Для вентиляции необходимо обеспечить возможность беспрепятственного прохода воздушного потока от карниза до конька. Вентиляция осуществляется через:

• — вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и коньком
• — щель между карнизной планкой и металлочерепицей
• — специально оставляемые воздушные зазоры в подшивке свеса крыши
• — перфорации в уплотнителе конька.

Обрешетка и монтаж

В обязательном порядке сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только потом монтируется обрешетка. Если есть вероятность, что вентиляция под черепицей будет недостаточна, то при монтаже обрешетки рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Это делается для предотвращения возникновения конденсата с нижней стороны кровельного листа. Гидроизоляционный материал должен поглощать влагу со стороны теплоизоляции и предотвращать попадание влаги в виде конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия в связи с атмосферными колебаниями.

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются спадающие бруски 30*50мм, а к ним антисептированные доски обрешетки 32*100мм с шагом между ними 350мм, соответствующим шагу металлочерепицы (350мм для профиля типа «Монтеррей» или «Джокер»). Нижняя доска обрешетки должна быть толще примерно на 18мм, а расстояние между началом первой и серединой второй доски обрешетки должно составлять 300мм. Если расстояние между стропилами больше 1000мм, доски обрешетки необходимо брать толще. При монтаже обрешетке необходимо предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).

Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски.

Перед установкой металлочерепицы по карнизу крыши прибивается карнизная планка.

Карнизная планка

     Карнизная планки должна крепиться перед кровельными листами. Нахлест выполняется 100мм. Карнизную планку крепят оцинкованными гвоздями на расстоянии 300мм друг от друга. Лист обрезают ножницами по металлу.
В соответствующих местах устанавливаются ендовы.
     Металлочерепица крепится к доскам обрешетки саморезами длиной 30-40мм, для вкручивания которых нужно иметь дрель с реверсом, коловорот или другой аналогичный инструмент, а также торцовую головку 8мм. Монтаж металлочерепицы начинается с нижнего угла крыши: укладываются два листа, закрепляются между собой саморезами, получившийся ровный нижний край выравнивается строго по карнизу с вылетом около 40мм, после чего листы окончательно закрепляются. Как вариант, рекомендуется следующий метод крепления: крепите листы саморезами в шахматном порядке через волну. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется саморезами через волну.

     Листы металлочерепицы крепятся саморезами с уплотнительной шайбой в прогиб волны, под поперечной ступенькой профиля, перпендикулярно обрешетке. Расход саморезов примерно 6-8шт. на 1м.кв. Крепление листов осуществляется так, как показано на рисунке.

Боковое перекрытие

Перекрытие обычно производится на вершине профиля. Точка крепления самореза немного сдвинута от центра канавки в сторону перекрытия, что способствует увеличению давления верхнего листа на нижний.

Количество винтов на покрываемую ширину поверхности

• — у конька, 1 винт в каждую вторую канавку
• — 2-я, 4-я и т. д. обрешетины, 1 винт/лист
• — 1-я, 3-я и т. д. обрешетины, 2 винта/лист
• — у карниза и на перекрытиях, 1 винт в каждуюканавку профиля

     После установки листов между коньком и металлочерепицей ставится уплотнитель, затем конек крепится саморезами 4,8*80-90 через волну. Торцы металлочерепичного конька закрываются заглушками на саморезах. В местах установки ендов устанавливаются нижняя и верхняя ендовы. На торцах крыши — ветровые планки, которые крепятся саморезами.

    Если по торцу крыши срез металлочерепицы пришелся на нижний изгиб волны профиля, то край листа необходимо отогнуть примерно на 30 мм для предотвращения попадания воды и снега. Во избежание скатывания снега над входом в здание на расстоянии расстоянии около 650мм от карниза коньковыми саморезами крепится снеговой барьер.

Как нужно резать профиль

Профили можно резать: электрическими высечными ножницами, электролобзиком, дисковой пилой с твердосплавными зубьями, ножницами ручными для металла, ножовкой с мелкими зубьями. Запрещена резка абразивным кругом, так как горячие стружки, попадающие на покрытие, прожигают его и это приводит к ускоренной коррозии.

Как крепить карниз

     Карнизный профиль крепится по нижней грани ската до укладки листов металлочерепицы. Нахлест выполняется 100мм. Карниз крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями с шагом 300мм. В случае, если предусматривается организованный водосток с кровли, необходимо предварительно установить держатели желоба.
 

Пристенный профиль

     На стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (стены, трубы и т. п.) закрепите планки примыканий, используя саморезы. Между листом металлочерепицы и планкой примыкания используется самоклеящийся уплотнитель. Нахлест планок по длине 10см. Для дополнительной герметизации планок примыкания к стене используйте силиконовый герметик.

Варианты примыкания к печной трубе

     Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например Экобит).

Крепление коньковой планки

     Для надежного крепления коньковой планки, под нее нужно прибить две дополнительные доски.

Коньковая планка монтируется только после полной установки и крепежа всех кровельных листов. Не забудьте закрепить уплотнительную ленту под конек. Все шурупы и уплотнительная лента должны накрываться коньковой планкой. Коньковая планка крепится на каждой второй профильной волне шурупами, а торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками.

Монтаж изломов кровли с использованием уплотнителя

     На внешних изломах используется карнизная планка. Между верхним листом и карнизной планкой приклейте уплотнитель.

На внутренних изломах используется планка примыкания. Между нижним листом и планкой примыкания приклейте уплотнитель.
 

Монтаж снегозадержателей

     Снегозадержатели устанавливают для предотвращения схода снега в нежелательных местах, например, над входом, а также для защиты водостоков. Установите планку снегозадержания под второй поперечной ступенькой металлочерепицы. Между верхним краем снегозадержателя и листом металлочерепицы, вверху каждой волны профиля, прикрепите опорную планку. Для крепления снегозадержателя непосредственно к обрешетке, используйте длинные саморезы. Нижний край снегозадержателя закрепите вверху каждой второй волны. Кроме планки снегозадержания, описанной выше, возможно использование трубчатого снегозадержателя, который монтируется согласно инструкции, прилагаемой в комплекте.

Использование уплотнительной ленты

     При монтаже кровли уплотнительные ленты обычно используют только под коньком и на стыках крыш шатровой формы. Если основание крыши уже выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не требуются, кроме внутренних стыков. В местах нахлестов и сквозных отверстий для уплотнения используют герметик (силиконовую массу). Уплотнительные ленты аккуратно прибиваются небольшими гвоздями к профилю, и только после этого конек или стык покрывается планкой.
 

Как ходить по крыше?

     При передвижении по металлочерепице необходимо использовать обувь с мягкой подошвой. Наступайте только в прогиб волны, в местах, где под профилем стоят рейки обрешетки. Не наступайте на гребень волны!

krovmontaj.ru

Монтаж кровли из металлочерепицы: правила и важные рекомендации

Металлочерепица — наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

• перчатки;
• защитные очки;
• обувь с мягкой подошвой.

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Схема монтажа кровли из металлочерепицы

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы — 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы — 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам — 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона — 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза — обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов — не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции — между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм — с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения — 50×100мм или 50×150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие — с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Важные рекомендации по креплению металлочерепицы

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам — через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило — саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.

1metallocherepica.ru

Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками

Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество. Независимо от того, будете ли вы проводить монтаж металлочерепицы своими руками, или доверите этот процесс строителям следует знать, что монтаж крыши из металлочерепицы требует строгого соблюдения всех инструкций и нормативов.

Что самое опасное, последствия ошибок могут проявиться через длительное время, поэтому контролируйте весь процесс монтажа крыши из металлочерепицы самостоятельно.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизо¬ляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

Теперь подробнее о каждом из этих действий.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Чтобы рассчитать количество листов металлочерепицы по горизонтали ската нужно ее максимальную длину разделить на рабочую ширину листа и округлить результат в большую сторону.  

Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив:

• длину ската от конька до карниза,
• свес с карниза, равный 0,05 м,
• вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается).

Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м.

Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы.

Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» — район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м — перехлест.

В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет.

Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку.

Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны.

Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции.

При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция.

Расчет вентиляции

Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м², из скатов площа­дью 100 м², 30 м² и 70 м², площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м², 0,3 м² и 0,7 м² соответственно;
• площадь притока воздуха у карниза должна быть равна пло­щади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади венти­ляционных щелей для каждого ската делим пополам;
• равномерное распреде­ление приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспе­чивают:

• вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
• зазоры между кров­лей  и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляциейляцией для сквозного протока воздуха;
• вентиляционный зазор у конька, также им являются слу­ховые окна для оттока воздуха.

Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м², высота — 6 м, состоит из скатов площадью 100м²,30м²,70 м².

1)  рассчитываем необходи­мую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотноше­ния 1/100, получаем 1 м², 0,3 м² и 0,7 м².

2)  рассчитываем длину кар­низов:

100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м;

3)  делим площадь вентиля­ционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м², 0,15 м², 0,35 м² соответ­ственно;

4) рассчитываем ширину от­верстий по длине карниза:

0,5 м²/16,67м = 2,99 см; 0,15 м²/5м = 3см; 0,35 м²/11,67м = 2,99 см.

Гидроизоляция.

Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор.

Гидроизоляционные пленки бывают трех видов:

• Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм.
• Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм.
• Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает.

Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе!

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карни­за под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотни­тель конька).

Гидроизоляционная пленка раскатывается го­ризонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначают­ся на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются спе­циальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию

Пленки укладывают с про­висом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае умень­шения размеров пленки от хо­лода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как говорилось выше, для клас­сической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизо­ляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизо­ляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30×50 мм.

Если высота стропил по­зволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоля­цией, к примеру, используются стропила сечени­ем 50×150 мм, а толщина утепли­теля 100 мм, то контррейка не нужна.

Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосред­ственно по стропилам. Если вы­сота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиф­фузионная мембрана раскаты­вается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса кры­ши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам кры­ши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидро­изоляция выводится по стро­пилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать по­вреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидро­изоляция укладывается с пере­хлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выпол­няется нахлест пленки на стен­ки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения уте­плителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в по­мещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В хо­лодной кровле гидроизоляци­онные пленки монтируются непосредственно под профили­рованные листы с расстоя­нием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК

Самая нижняя (начальная) обрешетина должна иметь сечение больше на высоту волны, чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепи­цы. Она обязательно укладывается параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие — 350 мм.

При монтаже обрешетки сле­дует предусмотреть крепления для элементов, которые будут проходить через крышу (вентиляционные трубы и т.д).

Чтобы впоследствии хорошо закрепить коньковую планку, необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм одна от другой.

В ендовах (местах стыка ска­тов), вокруг дымоходов, ман­сардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

Если вы хотите сделать фронтонные свесы, например 50 см, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные до­ски обрешетки, снизу по их кон­цам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцовая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). За­тем набиваются соединительные бруски между стропилом и тор­цовой доской, по которым буде^т выполняться подшивка свеса. Торцовую доску крепят на выно­се от стены так, чтобы торец доски был на уровне верх­него гребня кровельного листа, то есть торцовая доска должна за­крывать обрешетку, контробре­шетку и перепады волн металло­черепицы.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка крепится поверх крюков для жело­ба до того, как будет укладываться металлочерепица. Крепить планку следует в натяг чтобы она не дребезжала от ветра. Для нахлеста планок по длине хватит 50-100 мм. Планку крепят к лобной и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками сечением 150×25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, при этом нижний край ендовы должен находиться поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Если угол почти плоский, вдоль ендовы лучше проложить дополнительный слой гидроизоляции. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.

УСТАНОВКА «ФАРТУКА» ВОКРУГ ТРУБЫ ДЫМОХОДА

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:

• подобрать необходимые по размеру планки примыкания, как правило, того же цвета, что и кровельный материал;
• в трубе проделать штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;
• вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
• обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит.

Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, верхняя часть заводится в штроб и герметизируется теплостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания крепится саморезами к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.

Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

Если дымоход круглый, в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Если присутствует защитныя пленка, ее надо снять сразу же после монтажаПеред монтажем листов металлочерепицы следует закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Если место для хранения листов на земле отсутствует, или площадь кровли очень большая, или по какой-либо причине неудобно все время подавать листы с земли, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на стеллаже должны перекладываться рейками, чтобы предотвратить повреждение покрытия.

При монтаже металлочерепицы обувь следует надевать мягкую, чтобы, наступая на листы, не оцарапать их. При ходьбе по листам наступать надо в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект, когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы предотвратить возникновение данного эффекта, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Некоторые виды металлочерепицы производятся с капиллярной канавкой по обе стороны листа (чаще же она устраивается с правой стороны). При монтаже металлочерепицы капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.

Укладку листов металлочерепицы проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где не надо обрезать лист, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендове между скатами.

При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

При укладке слева направо, чтобы накрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Независимо от сложности геометрии ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Существует несколько схем укладки металлочерепицы.

Укладка листов в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево укладывают первый лист, варавнивают по карнизу и торцу, затем временно крепят одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху накладывают второй лист, выравнивают относительно первого, листы скрепляют между собой. Таким образом укладывают три или четыре листа, скрепив их между собой, выравнивают блок листов по линии карниза (не забывая про свес), затем крепят листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

Укладка листов в несколько рядов

При укладке листов в несколько рядов справа налево кладут первый лист, выравнивают по карнизу и по торцу, накладывают второй лист поверх первого, крепят его временно одним саморезом у конька по центру листа, выравнивают листы и скрепляют их между собой саморезами. Затем укладывают третий лист слева от первого, скрепляют листы между собой, затем укладывают четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу и торцу, а затем листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов на треугольных скатах

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить укладку по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток» для разметки листов непосредственно на крыше. Для этого берется четыре доски шириной 100 мм, две из них укладываются параллельно друг другу и скрепляются остальными двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм.

Разметка на косых хребтах

После установки ровного листа сверху на него укладывается лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Разметка в ендовах

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечныедоски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Онтаж следующих листов производится аналогично.  

Общие правила укладки металлочерепицы:

• лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
• к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
• к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
• со стороны торцовой доски листы крепятся в каждую волну;
• все листы следует притянуть к каждой обрешетине;
• в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5×19 в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на 1 кв. метр и З шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего закручивать шуруповертом.

Листы металлочерепицы режутся ножовкой по металлу, электролобзиком с лезвием для металла, ручными ножницами или вырубными электроножницами. Нельзя использовать болгарки – летящие горячие частицы будут прожигать защитную поверхность, и лист станет подвержен коррозии. Образовавшиеся при монтаже срезы, потертости полимерного покрытия следует подкрасить баллончиком.

Сквозные выходы на кровлю

Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать клейкой лентой, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Сначала укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Нижние ендовы немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды.

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка одновременно представляет собой декоративный и функциональный доборный элемент. Она защищает металлочерепицу от порывов ветра и разбалтывания ее крепления, а также деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице — этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками -100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, чтобы вода не попадала под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ

Верхняя ендова придает эстетичный вид стыкам, а также отводит воду с внутреннего угла при стыке двух скатов. Верхняя ендова крепится саморезами так, чтобы не прошли через середину нижней ендовы, иначе нарушится гидроизоляция. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

МОНТАЖ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ

На изломах кровли

Изломы кровли бывают прямыми и обратными. Очень важно соблюдать сплошную гидроизоляцию в случае изломов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рисунке. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, дложен немного выступать над ним, закрывая таким образом место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применить примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

При примыкании кровли к стене

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания к боку стены или к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель.

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК И ВНЕШНИХ УГЛОВ

Как устроен вентилируемый конек, показано на рисунке. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо ставить для предотвращения падения снега и льда с крыши.

При монтаже обрешетки нужно подложить бруски под гребень волны в местах будущего крепления снегозадержателя.

Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы.

При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

Чердачная лестница, переходный мостик и кровельное ограждение

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений  необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку. оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для установки водостоков необходимы: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка и ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур.

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала. В случае, если крюки устанавливаются после укладки металлочерепицы, следует использовать короткие крюки, закрепив их на лобную доску. полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки позволяют закрепить желобы более надежно. Крюки обоих видов следует устанавливать с шагом 600-900 мм, чтобы система могла выдерживать вес снега зимой. В местах стыков желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы вода лучше стекала, уклон желоба должен идти под уклоном – 5 мм на 1 м длины. Для этого крюки нужно устанавливать с соответствующим вертикальным смещением, сделав необходимую разметку перед установкой.

При расчете количества воронок следует учесть, что одна труба может принять воду не более, чем со 120 кв.м крыши и 10 погонных метров желоба. Для слива воды в воронки в желобе вырезают V-образное отверстие шириной 100-110 мм, при этом расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой -150 мм. Воронка надевается на желоб, крепится завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба.

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

Необходимо время от времени чистить желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Профилактический осмотр водосточной системы проводится ежегодно.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОВЛИ

Заземление крыши отдельно от молниеотвода необходимо для безопасности жильцов, чтобы при попадании молнии в крышу не создавалась опасность поражения их электрическим током.

ПОДКРАСКА И ПОДЧИСТКА

После завершения строительных работ кровлю необходимо очистить от строительного мусора. Царапины и потертости следует подкрасить с целью предотвращения коррозии. Через 3 месяца нужно сделать протяжку саморезов.

Впоследствии крышу нужно убирать 2 раза в год от сухих листьев, прочего мусора и посторонних предметов. При этом используют мягкую щетку, тряпку или струю воды, направленную от конька к карнизу. Передвигаться по крыше нужно в мягкой обуви.

mymanor.ru

правила, инструкция, варианты видео монтажа

На сегодняшний день потребителю предоставляется большой ассортимент кровельных материалов. Самым популярным и доступным покрытием для крыш является металлочерепица. Основные преимущества: практичность в эксплуатации, быстрота и легкость монтажа.

Чтобы самостоятельно произвести монтаж металлочерепицы – помощником в работе станет ниже представленная инструкция.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного выполнения монтажа потребуются несколько видов инструментов.

1. Электрический лобзик (с пилкой для металла), или ножницы по металлу (можно с электроприводом), или дисковая пила (с победитовым диском). Любой из инструментов подходит для разрезания листов металлочерепицы.
2. Шурупповерт с регулировкой оборотов мощности.
3. Рулетка.
4. Прямая длинная рейка или отрезок CD-профиля для гипсокартона.
5. Строительный карандаш или маркер, для разметки.
6. Пистолет, с силиконовым герметиком.

Совет! Применение «болгарки» для резки листов металлочерепицы с помощью абразивного круга – запрещено. Этот инструмент, во время разрезания палит металлическую основу кровельного материала, которая со временем ржавеет. Однако инструмент может пригодиться для прорезания стробы в стене, под установку внутренней планки примыкания.

Перечень, основных комплектующих деталей для качественного и практичного создания кровли, не считая листов металлочерепицы:

1. Плоская или полукруглая коньковая планка. При выборе полукруглого элемента понадобится монтаж заглушки для коньковой планки.
2. Торцевые и карнизные планки.
3. Разжелобки, внешние и внутренние ендовы.
4. Примыкающие планки.
5. Профилированный и универсальный уплотнители.
6. Вентиляционные трубы.
7. Выходы под вентиляцию.
8. Выходы под антенну.
9. Выход под трубу дымохода.
10. Кровельные саморезы.

Цвет головок, которых, совпадает с окрашенным покрытием металлочерепицы. Саморез представляет собой, шуруп с резиновой прокладкой-шайбой, которая служит для герметизации отверстий в местах крепежа.

Совет! Чтобы срок эксплуатации крепежа соответствовал сроку службы кровельного покрытия, рекомендуется выбирать качественные шурупы от фирменных производителей.

Перечень и количество комплектующих элементов для монтажа кровли, зависит от проектирования крыши.

Этапы работ

Для осуществления работы по покрытию крыши кровельным материалом, следует соблюдать все требования инструкции по монтажу металлочерепицы. Согласно разработанной схеме проекта, основой возведения и каркасом, является стропильная система.

Основные параметры возведенного каркаса:

1. Правильность горизонта карниза и конька.
2. В одной ли плоскости находятся формы скатов.

Для выявления недостатков проводятся контрольные замеры. Если обнаружены погрешности, то их можно устранить с помощью наращивания или добавления элементов.

После проверки и устранения дефектов стропильной системы, можно приступать к монтажу кровельного покрытия.

По инструкционной рекомендации, монтаж металлочерепицы выполняется после некоторых действий:

1. Расчета расходного материала (утеплитель, гидроизоляция, комплектующие элементы, сама металлочерепица и количество саморезов).
2. Монтажа лобовой и карнизной доски, на которую, непосредственно крепятся крючки под водосточные желоба.
3. Подшивка карниза крыши;
4. Монтаж гидроизоляции и возведение кронообрешетки.
5. Усиленное строительство обрешетки в наиболее уязвимых местах (на пересечении скатов, в области выхода дымоходной трубы и пр.).
6. Установка карнизной планки.
7. Установка фартуков и внутренних ендов.
8. Укладка листов металлочерепицы.
9. Установка коньковой, а затем и торцевой планок.
10. Монтирование наружных ендов, капельников (фартуков), монтаж внешних примыкающих планок.
11. Монтирование по проектной схеме аксессуаров (кровельных лестниц, вентиляционных и антенных выходов, установка устройства снегодержателей и пр.).
12. Монтирование водоотвода с крыши;
13. Очистка кровельного покрытия после ремонта и его подкраска.

Расчет количества расходного материала

Для расчета расходного материала проводятся измерения кровли. Данными для вычисления являются, длина и ширина скатов, а также общая площадь кровли.

Чтобы провести расчет по количеству кровельного материала, нужно знать основной параметр рабочей ширины одного листа. В основном, большая часть производителей металлочерепицы изготавливают лист с рабочей шириной; 110 см или 1,1 метра.

Полезная информация! Зная стандартную ширину листа и длину ската крыши, можно легко рассчитать количество листов металлочерепицы, которая укладывается в длину. К примеру, если длина ската 7-метров, то потребуется 7-листов(7-метров разделить на ширину 1,1, а полученную цифру округляем в большую сторону).

Как сказано в «инструкции по монтажу металлочерепицы» — укладка листов может осуществляться не только в один, а и в несколько рядов. Производитель может изготовить листы металлочерепицы под заказ, но длиной не более 8-метров, такая длина листов используется в работе очень редко.

Такая длина листа неудобна для транспортировки и разгрузки. Очень велик риск, повреждения листа черепицы во время монтажа, так как работать, с такой длинной листа на крыше очень сложно.

Для удобства монтажа, производители советуют использовать длину листа металлочерепицы не больше 4 или 4,5 метров.

Чтобы рассчитать количество материала гидроизоляции и теплоизоляции, требуется знание объема площади кровли. Следует знать, что укладка мембраны гидроизоляции монтируется не внатяжку, а свободно. В местах стыкования полотнищ делается нахлест в ширину 20 см.

Расчет саморезов происходит за счет рекомендованного производителем количества винтов на один квадратный метр металлочерепицы и равняется 8 шт. на 1-м/кВ. Такое количество шурупов вкручивается на один погонный метр коньковой, торцевой или карнизной планок.

Установка лобовой и карнизной доски

Для дополнительной жесткости конструкции применяются такие элементы, как лобовая и карнизная доски. На торцы стропильных ног крепится лобовая доска.

Карнизная доска прикрепляется в заранее проделанные отверстия – пазы, которые расположены на самих стропилах. Если применяются длинные крюки для крепежа водоотводных желобов, то на карнизной доске делаются пазы для их укрепления. Если используется короткие крюки, то они крепятся на лобовую доску. В этом случае монтаж карнизной доски необязателен.

Этапы работы по укреплению удлиненных крюков

Длинные крюки зарекомендовали себя, как максимально надежные крепления для желобов, за счет этого они чаще используются. Крюки устанавливаются в пазы на карнизной доске или на стропила. Расстояние между стропилами крыши может колебаться от 60 см. и до 90 см. Шаг монтируемых крюков равен шагу расположенных стропил. Не рекомендуется увеличивать расстояние между креплениями крюков, так как это может привести к неисправности желоба во время снеговой нагрузки или большого потока воды.

1. Для быстрого отвода воды с кровли рекомендуется устанавливать желоба под небольшим уклоном.
2. Угол наклона крыши должен быть не меньше 5 мм на каждый погонный метр желоба.
3. Чтобы добиться необходимого угла наклона крыши, крюки с вертикальным смещением устанавливают на карнизную доску.
4. Чтобы рассчитать величину смещения используется формула H = 0.005 x L, где буква L обозначает расстояние между изначальным и окончательным крюком.
5. На изначальном этапе работы первый и последний крюк крепится со смещением, рассчитанным по формуле. После, между ними натягивается маркировочный шнур. Линия шнура показывает, как нужно монтировать остальные промежуточные крюки.

Подшивка карниза

После установки крюков, следующим этапом работы будет подшивка карниза. В инструкции по монтажу металлочерепицы рекомендуется использовать из той же серии специальный металлопрофиль, имеющий такое же покрытие и цвет, как и основной материал кровли.

Можно подшивать карнизы досками или пластиковой вагонкой, но со стороны, крыша будет выглядеть недостаточно эстетично.

Чтобы произвести подшивку карниза следует сделать обрешетку, на которую будет крепиться кровельный материал. Для монтажа обрешетки нужно, под лобовую доску в горизонтальном направлении прикрепить длинную планку, а затем набить, поперечны бруски.

Совет! Оставляя зазоры между слоев кровельного материала, автоматически обеспечивается вентиляция кровельного пространства. Еще как вариант, можно создать большой зазор между, подшивай и стеной. Для защиты кровли от насекомых и птиц, проникающих внутрь, на зазоры монтируется мелкая решетка.

Устройство гидроизоляции

При укладке утеплителя, ширина теплоизоляции может не совпадать с шириной стропил. Если утеплитель одинаковой ширины со стропилами, то вдоль них рекомендуется набивать контррейку. Если же теплоизоляция тоньше, то рейка не понадобится. За счет зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой образуется воздушная подушка, которая обеспечивает вентиляцию слоя утеплителя. Для контррейки применяется планка толщиной в 5 см.

Гидроизоляцию кровли, укладывают поперек стропил. От угла ската крыши зависит нахлест гидроизоляционных полотнищ. При наклоне крыши с углом в 30 градусов нахлест делается 20 см, если наклон больше соответственно и нахлест тоже.

Важно! При укладке гидробарьера на стропила, натяжка материала запрещена. Гидроизоляционная пленка должна лежать свободно с небольшим провисанием.

В случае использования «дышащей» мембраны зазор между утеплителем и гидробарьером не нужен.

Строительство обрешетки

Для строительства обрешетки понадобятся обрезные брусья с сечением 5?5 или 5?6 см. Обрешетка начинается от конька скатной крыши. К бревнам стропил в горизонтальном направлении крепится планка с сечением до 6 см.

Один шаг обрешетки — расстояние между первым и последним брусом стропил. Шаг рассчитывается в зависимости от параметров листа металлочерепицы. Стандартный размер шага может колебаться от 50 см и до 1 метра. Расстояние между первым и вторым брусом должно быть немного меньше, чем у последующих и равняется примерно 25—30 см.

Можно набить широкую доску на карниз, а затем прикрепить к ней уравнительную рейку.

Сплошная обрешетка делается в наиболее уязвимых местах кровли:

1. В местах пересечения ската при появлении внутренних углов.
2. На местах выхода труб вентиляции, дымохода, антенн и др.
3. На местах установки аксессуаров (лестницы, снегодержателей и пр.).
4. Выполняется усиление обрешетки с двух сторон коньковой планки.

Монтаж планки карнизной

Для крепления водосточной трубы устанавливается планка поверх крюков. Планка изготавливается из металлического профиля из оцинкованной стали толщиной 0,4—0,5 мм, и монтируется внатяжку. Планка, крепится при помощи гвоздей с примерным шагом 30—35 мм.

Ендовы устанавливаются во внутренние углы кровли. При помощи саморезов планка крепится к сплошной обрешетке. Внутренние фартуки укладываются с нахлестом в 10 см. В местах выхода труб дымохода внутренние ендовы устанавливаются непосредственно перед монтажом металлочерепицы.

В инструкции по монтажу металлочерепицы рекомендуется такой порядок работ:

1. Подобрать соответствующие по размеру планки примыкания.
2. Прорезать штробу на поверхности дымоходной трубы с помощью болгарки.
3. На поверхность трубы вывести гидроизоляционную пленку и закрепить ее с помощью клейкой ленты. Главным параметром этого вида работ является термостойкая гидроизоляция.
4. Край планки примыкания вставляется в заранее заполненную силиконовым герметиком, штробу.
5. Саморезами укрепить планку.
6. Установить внутреннею ендову со всех сторон дымоходной трубы.
7. Смонтировать «галстук» и направить его конец к ближайшему фартуку или к водосточному желобу.

Совет! Штробу нужно бить непосредственно в камень кладки стены, а не в меж — каменный шов. Штроба глубиной не менее 1,5 см прорезается горизонтально под уклоном по направлению вверх.

Укладка листов металлочерепицы

По завершении подготовительных работ можно приступать к монтажу кровельного покрытия. На примере двускатной крыши рассмотрим укладку листов металлочерепицы. Можно производить монтаж листов с любого конца крыши.

Если монтаж крыши начинается с правого торца, то нахлест листов будет формироваться за счет последующего листа перекрытия с последней волной предыдущего. Если с левого, то последующий лист подсовывается под низ предыдущего. Направление укладки металлочерепицы определяют монтажники, которые будут следить за достаточным нахлестом материала.

Легче всего произвести укладку черепицы в один ряд. Для избегания перекосов, листы сразу не крепятся, а наживляются саморезом между собой.

Первый лист ложится на обрешетку с выступом нижнего края на 40—50 мм за край карниза, но не прикручивается. После укладывается второй лист под первый с боковым продольным нахлестом. Контролируя величину зазоров на продольных волнах стыка, добиваемся плотного и точного стыкования листов.

Следующие листы соединяются с первыми при помощи саморезов вдоль продольного нахлеста. Начинать укладку листов нужно от карниза и постепенно продвигаться вверх к коньку.

Таким образом, устанавливаются четыре листа создающие блок. Затем блок выравнивается по карнизу (выступ правого и левого угла листа должен быть одинаковым, около 40—45 мм). Такая схема укладки металлочерепицы выполняется на скатах крыши — небольшой длинны.

Многорядная укладка металлочерепицы происходит немного по-другому. Аналогично собираются в блок первые два листа, затем третий лист крепится над первым, а четвертый выше второго.

При укладке металлочерепицы на скат треугольной формы — монтаж листов начинается с центра ската крыши.

Монтаж треугольных скатов в первую очередь сопровождается правильным направлением листов металлочерепицы. Для точной работы делается разметка прямого угла между карнизом и коньком.

Чтобы сделать монтаж металлочерепицы на треугольных скатах крыши, понадобится установка дополнительных брусков, которые монтируются по обе стороны хребта, по продольным линиям перегиба крыши. Затем устанавливается карнизная доска и создается обрешетка. Монтаж черепицы начинается от линии оси или от края.

По карнизной доске выравнивается нижний лист. Расстояние между угловыми листами с двух сторон от хребта не должно быть больше 10 см.

Общие правила, которые требуется выполнять при монтаже металлочерепицы

1. Саморезы закручиваются ниже на 10—15 мм от линии штамповки, между гребнями в местах касания с обрешеткой.
2. В ветреную погоду, большую нагрузку испытывает край покрытия, поэтому во время крепления к обрешетке, Саморезы ввинчиваются над ступенькой металлочерепицы и через одну волну.
3. На основном объеме кровельного покрытия, Саморезы вкручиваются на минимальном расстоянии от рельефной ступени металлочерепицы. Сами крепления будут не заметны, потому что головки саморезов находятся в тени такой ступени.
4. В местах образования нахлеста смещаются центры крепления на 3—5 мм, что обеспечивает надежность прижатия материала к обрешетке без повреждений и деформации.

Совет! В рекомендационной инструкции по монтажу металлочерепицы — говорится о легкости повреждения, при неправильном и неаккуратном обращении с материалом. В связи с этим рекомендуется передвигаться, по монтируемым листам кровли из металлочерепицы очень осторожно, наступая в места планок обрешетки и только в прогибы волн.

Монтаж коньковых и торцевых планок

Карнизная, как и торцевая планки являются важными элементами в обустройстве кровли. Они выполняют не только защитную функцию, но и представлены как декоративные элементы, облагородившие внешний вид кровли.

Карнизная планка — продолговатый элемент с аналогичным покрытием, как и основное покрытие кровли. Основной функцией является защита лобовой карнизной доски от влаги при атмосферных осадках, и оберегание всего подкровельного пространства от влажного воздуха.

Поверх планок выводится гидроизоляционная пленка, которая в свою очередь, скрывается готовым элементом.

Основные правила монтажа:

1. Монтаж планки проводится в направлении от карниза к коньку.
2. Планка крепится непосредственно саморезами, с шагом расположения 500 мм.
3. При стыковке планок внахлест составляет 10 см.
4. Монтаж торцевой планки создается для перекрывания верхнего гребня волны металлочерепицы и защиты покрытия от попадания воды.

Коньковая планка может быть плоской или полукруглой. Крепление коньковой планки производится за счет вкручивания саморезов с шагом 20—30 см в верхнюю волну. Выравнивание планки по шнуровой линии предотвращает ее перекос.

При выборе полукруглой коньковой планки на торцы устанавливаются пластмассовые заглушки. Стык между коньковой планкой и кровельным покрытием тщательно герметизируется.

Монтаж верхних ендов и наружных фартуков

Ендова — элемент кровли, который находится на стыке скатов крыши. Функцией ендовы считается отвод воды. Этот элемент очень чувствителен к воде, поэтому к установке и герметизации фартука следует подходить серьезно.

Монтаж ендовы:

1. Под установку наружных ендов, выполняется сплошная обрешетка под нижнюю планку. По обе стороны стыка скатов монтируется настил из реек в 300 мм на каждую из сторон.
2. Поверх досок укладывается гидробарьер. В качестве гидроизоляции может быть ендовой ковер, представляющий собой нетканое полотно, пропитанное битумом. Крепится при помощи гвоздей с шагом 20 см.
3. Монтаж нижней планки производится за счет крепления саморезами к обрешетке с 30-сантиметровым шагом.
4. Между нижней планкой и металлочерепицей укладывается пористый утеплитель.
5. Места для крепления ендов выбираются очень тщательно, чтобы не повредить центральную часть желоба. В этом случае рекомендуется применять специальные, кровельные саморезы.
6. Очень важно, при монтаже наружной ендовы, чтобы саморезы не нарушили целостность гидроизоляции.
7. На выходе дымохода устанавливается верхняя ендова, за счет наружной планки примыкания, без прорези стробы.

Установка аксессуаров для кровли

Чтобы предотвратить схождение больших масс льда и снега с поверхности крыши, устанавливаются такие устройства как, снегодержатели.

Этот кровельный аксессуар устанавливается параллельно карнизу над местами проходов людей, над входными дверями, над верхними откосами мансардных окон и балконов, в местах парковки и проезда машин.

Принцип действия снегодержателя — порционное задержание массы снега или обледенения.

Во время создания кровли, заранее рассчитываются и намечаются места для монтажа снегозадержателей. В кровельном проекте предусматривается, для крепления снегозадержателей, дополнительная планка, которая в обозначенных местах крепится к обрешетке.

После укладки металлочерепицы, элемент устанавливается под второй от низа волной рельефа кровельного материала. Снегозадержатели монтируются в одну линию, по типу « стык в стык» или в шахматном порядке.

На длинноскатные крыши рекомендуется установка снегозадержателей в несколько рядов.

Для вывода труб вентиляции используются проходные элементы. За счет них, возможно, организовывать максимально герметичные выходы. Готовые проходные элементы соответствуют цвету основной кровли, поэтому они не бросаются в глаза и не портят внешний вид крыши.

Антенные выходы оформляются таким же способом.

Монтаж системы водостока

До укладки металлочерепицы заранее были установлены длинные крюки для монтажа водосточных желобов, вкрученные в торцы стропил или в карнизную планку.

Если же до укладки кровельного материала не производился монтаж удлиненных крюков, то можно воспользоваться короткими крюками, которые крепятся на лобовую доску. Такой вариант возможен, но непрактичен, поскольку длинные крюки могут обеспечить достаточно надежное крепление водосточного желоба.

После, устанавливаются водосточные воронки с таким расчетом (одна воронка на 120 кв. метров кровельной площади). Затем монтируются желоба. Один конец желоба вставляется в воронку, а другой не стыкующийся ни с каким элементом, закрывается заглушкой.

Совет! Для хорошего и правильного стекания водных потоков с поверхности крыши рекомендуется делать выступ за край карниза. Свес выступа металлочерепицы над желобом равен 50 мм.

Послеремонтное обслуживание

Для долгой эксплуатации кровельного покрытия, существуют основные правила ухода за ним:

1. По окончании монтажа металлочерепицы, нужно, аккуратно избавится от строительного мусора на поверхности кровельного материала.
2. Мелкие дефекты (потертости и царапины) появившиеся, в процессе укладки нужно убрать при помощи аэрозольного баллончика с краской. Точно так же обрабатываются срезы листов металлочерепицы.
3. По истечении трех месяцев, после монтажа, проводится подтяжка саморезов.
4. Два раза в год поверхность крыши очищается от опавших листьев, веток и другого мусора. Для этого понадобится щетка с мягким ворсом или же направленная струя воды. Очистка автоматически происходит от конька до карниза. После этих процедур проводится чистка водосточных систем. Вовремя неубранный мусор провоцирует развитие коррозии и снижает срок эксплуатации металлочерепицы.

Совет! При проведении очистительных работ, нужно помнить, что листы металлочерепицы легко поддаются деформации. Поэтому передвигаться по ним нужно аккуратно наступая в прогибы волн.

Выводы

Монтаж металлочерепицы — процесс несложный, но довольно кропотливый. Если, безусловно, следовать инструкции по монтажу, то эту работу можно выполнить самостоятельно своими руками.

Помощь в изучении технологии работ по монтажу металлочерепицы окажет просмотр этого видео.

krovlyaguru.com