Шаг обрешетки под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

    Содержание

    Полезные статьи о строительстве загородных домов от компании Строй Котедж

    Каменный дом под ключ, варианты материалов и отделки

    Каменный дом – это символ надежности, основательности и долговечности. Монументальные строения служат не меньше 100 лет и обычно передаются детям и внукам по наследству.

    Читать полностью

    Варианты отделки и интерьера загородных домов в стиле Райта

    Главная идея «райтовского» стиля состоит в максимальной гармонии с окружающей средой. Эти дома органично дополняют ландшафт, становятся естественным продолжением пейзажа. Они смотрятся просто и лаконично, но при этом очень комфортны и функциональны. Для загородного строительства – оптимальный вариант, поэтому все больше людей выбирает именно такие постройки.

    Читать полностью

    Обрешетка под металлочерепицу

    Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

    Читать полностью

    Утепление полов в доме на сваях

    Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный.

    Читать полностью

    Лестница в частном доме

    В любом проекте двухэтажного дома из клееного бруса или любого другого материала присутствует лестница, надежность и удобство которой зависит от качества проектирование и монтажа.

    Читать полностью

    Стропильные системы — залог стойкости вашего дома

    В этой статье постараемся детально раскрыть всю информацию о стропилах, какие бывают виды, схемы и как правильно построить стропильную систему для будущего дома.

    Читать полностью

    Варианты отделки дома из бруса внутри

    Использование бруса позволяет возвести экологически чистый, надежный, красивый частный дом для постоянного проживания. Данный материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Построенная в соответствии с проектом из клееного бруса конструкция получается безопасная, прочная и долговечная. Несмотря на его природную красоту, многие владельцы таких домов принимают решение выполнить в них внутреннюю отделку для создания комфортной атмосферы в помещениях.

    Читать полностью

    Варианты отделки дома из бруса снаружи

    Строительство домов из бруса пользуется сегодня огромной популярностью. Обычно такие строения не требуют проведения дополнительных работ по наружной отделке, если вы не планируете зимовать в таком доме. В противном случае после возведения дома из профилированного бруса необходимо провести работы по наружной отделке. О том, какими способами это можно сделать, узнаете из данной статьи.

    Читать полностью

    Брус или каркас — из какого материала построить дом?

    Основным материалом для строительства обоих видов строений является древесина. Споры о том, какой из методов возведения лучше ведутся уже несколько десятилетий. У каждого вида строений есть свои преимущества. Себестоимость каркасного сооружения ниже примерно на 30 %. Удешевление происходит за счет использования просушенных досок.

    Читать полностью

    Какой дом из дерева лучше построить?

    Сегодня при сооружении зданий применяется много принципиально новых материалов, но они устраивают далеко не каждого заказчика. В то же время репутация древесины остаётся неизменной, что подтверждается внушительным объёмом продаж домов из профилированного бруса.

    Читать полностью

    Какой сруб лучше — из бревна или бруса?

    Сегодня практика строительства частных домов из древесины в России переживает своеобразную эпоху возрождения. Все чаще люди, планирующие возвести коттедж, отдают предпочтение природным строительным материалам, аргументируя свой выбор экологической чистотой продукции.

    Читать полностью

    Чем отличается клееный брус от профилированного?

    Дома из натурального дерева популярны издавна. Но при выборе материала для своего жилища важно разобраться в деталях и тонкостях применяемых технологий. Просто набирая в запросе поисковой системы сочетания слов «строительство клееный брус» или «массив профилированная древесина» можно быть введенным в заблуждение красивой рекламой производителя, который, возможно, умалчивает о тех или иных нюансах. На самом деле эти стройматериалы имеют существенные различия, и решение нужно принимать с учетом всех плюсов и минусов, им присущим.

    Читать полностью

    Особенности домов из профилированного бруса

    Профилированный брус является одним из самых распространенных материалов, используемых при возведении загородных домов и дач. Он обладает множеством положительных качеств, которые и стали причиной востребованности. Но человеку, далекому от строительной сферы, о них может быть неизвестно. В чем же заключаются особенности домов из профилированного бруса?

    Читать полностью

    Особенности клееного бруса

    Клееный брус является одним из самых популярных строительных материалов. Его активно используют для возведения загородных домов и коттеджей. Это обусловлено его неплохими характеристиками, по которым он не уступает конкурентам. Однако не каждому известно о том, какими особенностями обладает материал.

    Читать полностью

    Особенности сооружения домов из клееного бруса

    Срубы из цельной древесины – классика домостроения. Конструкции же из клееного бруса стали использовать в отечественной практике относительно недавно. Сам материал обладает значительными преимуществами по сравнению с другими аналогами. Поэтому при заказе проекта коттеджа из клееного бруса и его последующего строительства клиент может рассчитывать на то, что он получит в результате качественное жилье.

    Читать полностью

    Профессиональные инженерные изыскания участков под строительство

    Выбирая участок для вашего будущего дома нужно тщательно проверить, подходит ли он для строительства. Если построить дом без учета особенностей местности, уже через год-другой можно столкнуться с серьезными проблемами, от подтопления дома до проседания и разрушения. Чтобы этого не случилось, на этапе проектирования проводятся инженерные изыскания, определяющие пригодность участка для строительства, выявляющие все его особенности, влияющие на строительство дома.

    Читать полностью

    Полезные статьи о строительстве загородных домов от компании Строй Котедж

    Каменный дом под ключ, варианты материалов и отделки

    Каменный дом – это символ надежности, основательности и долговечности. Монументальные строения служат не меньше 100 лет и обычно передаются детям и внукам по наследству.

    Читать полностью

    Варианты отделки и интерьера загородных домов в стиле Райта

    Главная идея «райтовского» стиля состоит в максимальной гармонии с окружающей средой. Эти дома органично дополняют ландшафт, становятся естественным продолжением пейзажа. Они смотрятся просто и лаконично, но при этом очень комфортны и функциональны. Для загородного строительства – оптимальный вариант, поэтому все больше людей выбирает именно такие постройки.

    Читать полностью

    Обрешетка под металлочерепицу

    Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

    Читать полностью

    Утепление полов в доме на сваях

    Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный.

    Читать полностью

    Лестница в частном доме

    В любом проекте двухэтажного дома из клееного бруса или любого другого материала присутствует лестница, надежность и удобство которой зависит от качества проектирование и монтажа.

    Читать полностью

    Стропильные системы — залог стойкости вашего дома

    В этой статье постараемся детально раскрыть всю информацию о стропилах, какие бывают виды, схемы и как правильно построить стропильную систему для будущего дома.

    Читать полностью

    Варианты отделки дома из бруса внутри

    Использование бруса позволяет возвести экологически чистый, надежный, красивый частный дом для постоянного проживания. Данный материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Построенная в соответствии с проектом из клееного бруса конструкция получается безопасная, прочная и долговечная. Несмотря на его природную красоту, многие владельцы таких домов принимают решение выполнить в них внутреннюю отделку для создания комфортной атмосферы в помещениях.

    Читать полностью

    Варианты отделки дома из бруса снаружи

    Строительство домов из бруса пользуется сегодня огромной популярностью. Обычно такие строения не требуют проведения дополнительных работ по наружной отделке, если вы не планируете зимовать в таком доме. В противном случае после возведения дома из профилированного бруса необходимо провести работы по наружной отделке. О том, какими способами это можно сделать, узнаете из данной статьи.

    Читать полностью

    Брус или каркас — из какого материала построить дом?

    Основным материалом для строительства обоих видов строений является древесина. Споры о том, какой из методов возведения лучше ведутся уже несколько десятилетий. У каждого вида строений есть свои преимущества. Себестоимость каркасного сооружения ниже примерно на 30 %. Удешевление происходит за счет использования просушенных досок.

    Читать полностью

    Какой дом из дерева лучше построить?

    Сегодня при сооружении зданий применяется много принципиально новых материалов, но они устраивают далеко не каждого заказчика. В то же время репутация древесины остаётся неизменной, что подтверждается внушительным объёмом продаж домов из профилированного бруса.

    Читать полностью

    Какой сруб лучше — из бревна или бруса?

    Сегодня практика строительства частных домов из древесины в России переживает своеобразную эпоху возрождения. Все чаще люди, планирующие возвести коттедж, отдают предпочтение природным строительным материалам, аргументируя свой выбор экологической чистотой продукции.

    Читать полностью

    Чем отличается клееный брус от профилированного?

    Дома из натурального дерева популярны издавна. Но при выборе материала для своего жилища важно разобраться в деталях и тонкостях применяемых технологий. Просто набирая в запросе поисковой системы сочетания слов «строительство клееный брус» или «массив профилированная древесина» можно быть введенным в заблуждение красивой рекламой производителя, который, возможно, умалчивает о тех или иных нюансах. На самом деле эти стройматериалы имеют существенные различия, и решение нужно принимать с учетом всех плюсов и минусов, им присущим.

    Читать полностью

    Особенности домов из профилированного бруса

    Профилированный брус является одним из самых распространенных материалов, используемых при возведении загородных домов и дач. Он обладает множеством положительных качеств, которые и стали причиной востребованности. Но человеку, далекому от строительной сферы, о них может быть неизвестно. В чем же заключаются особенности домов из профилированного бруса?

    Читать полностью

    Особенности клееного бруса

    Клееный брус является одним из самых популярных строительных материалов. Его активно используют для возведения загородных домов и коттеджей. Это обусловлено его неплохими характеристиками, по которым он не уступает конкурентам. Однако не каждому известно о том, какими особенностями обладает материал.

    Читать полностью

    Особенности сооружения домов из клееного бруса

    Срубы из цельной древесины – классика домостроения. Конструкции же из клееного бруса стали использовать в отечественной практике относительно недавно. Сам материал обладает значительными преимуществами по сравнению с другими аналогами. Поэтому при заказе проекта коттеджа из клееного бруса и его последующего строительства клиент может рассчитывать на то, что он получит в результате качественное жилье.

    Читать полностью

    Профессиональные инженерные изыскания участков под строительство

    Выбирая участок для вашего будущего дома нужно тщательно проверить, подходит ли он для строительства. Если построить дом без учета особенностей местности, уже через год-другой можно столкнуться с серьезными проблемами, от подтопления дома до проседания и разрушения. Чтобы этого не случилось, на этапе проектирования проводятся инженерные изыскания, определяющие пригодность участка для строительства, выявляющие все его особенности, влияющие на строительство дома.

    Читать полностью

    Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

    Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

    Содержание

    • 1 Пример обустройства каркаса
    • 2 Необходимый набор инструментов
    • 3 Необходимые строительные материалы и «расходники»
    • 4 Пошаговая инструкция
    • 5 Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

    Пример обустройства каркаса

    Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

    Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

    При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например,

    при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

    Необходимый набор инструментов

    Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

    • Строительный степлер.
    • Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
    • Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
    • Уровень.
    • Строительный маркер и рулетка.
    Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

    Необходимые строительные материалы и «расходники»

    Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

    • Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
    • Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

    При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения.

    Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

    Пошаговая инструкция

    После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

    1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка.
      Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями.
      Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
    2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
    3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
    4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.
    1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности.
      Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.
    1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

    Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

    Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить. Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке.

    Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем
    для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок
    . Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео по теме:

    Обрешетка под металлочерепицу, шаг обрешетки для металлочерепицы

    Прочная, долговечная, легкая в монтаже и привлекательная металлочерепица пользуется неизменной популярностью в качестве недорогого, но надежного кровельного покрытия. Однако даже самая качественная металочерепица утратит свои характеристики при неправильном монтаже. Обрешетка для металлочерепицы играет важнейшую роль в дальнейшей эксплуатации покрытия. Именно от этой основы будет зависеть прочность кровельного полотна и его устойчивость к погодным и механическим воздействиям.

    Обрешетка под металлочерепицу своими руками: с чего начать

    Перед тем, как приступать к монтажу обрешетки необходимо обеспечить правильное устройство контробрешетки. Эта система обеспечивает вентилирование пространства под кровельным покрытием, предотвращая скапливание конденсата, распространение коррозии и сырости по конструкции.

    Контр-рейки или контробрешетка устанавливается на гидробарьер. Для этого используются бруски 50х50 миллиметров. Эти брусы прибиваются вдоль стропил с шагом в 700-800 миллиметров, и служат основой для обрешетки, создавая систему вентиляции.

    Контробрешетка необходима при устройстве как холодной, так и теплой крыши.

    Обрешетка под металлочерепицу: фото всех видов конструкции

    Вне зависимости от выбранного вами типа обрешетки, для обустройства этой системы необходимо использовать доски размером 30х100 миллиметров. Это оптимальный размер для создания прочной основы, которая выдержит вес человека и толстого слоя снега, но при этом не будет утяжелять кровельную конструкцию.

    Обратите внимание: партия досок толщиной 30 мм будет содержать в себе материалы с толщиной от 25 до 35 миллиметров. Такие отклонения не отразятся на качестве и прочности конструкции, однако могут усложнить процесс создания ровной плоскости. Поэтому крайне важно заранее рассортировать доски по толщине, чтобы избежать перепадов высоты и сложностей в монтаже металочерепицы.

    Шаг обрешетки для металлочерепицы зависит от выбранного типа конструкции. Выделяют три вариант:

    • разреженная;
    • сплошная;
    • комбинированная.

    Разреженная обрешетка наиболее популярна из-за своей экономичности и универсальности – такую конструкцию можно обустроить на крыше любой формы. Единственное условия – угол наклона ската крыши должен превышать 20 градусов. Обрешеточный шаг под металлочерепицу в этих случаях должен быть равен длине волны кровельного покрытия.

    Сплошная обрешетка применяется лишь в случаях, когда угол наклона ската крыши более пологий – от 14 до 20 градусов. Наклон в 14 градусов – минимально допустимый показатель для кровли под металочерепицу. Несмотря на название, сплошная обрешетка под металлочерепицу имеет технологические зазоры – такая обрешетка монтируется с шагом в 2-3 сантиметра.

    Комбинированная обрешетка – оптимальный выбор для случаев, когда необходимо обустроить кровлю с мансардными конами, дымоходами и другими дополнительными элементами конструкции. Такая система обрешетки позволит сократить затраты на материал, не жертвуя прочностью конструкции. Шаговая оберешетка, в данном случае, выполняется по всей площади ската с шагом, равным длине волны металочерепицы. Сплошная брешетка укладывается:

    • в местах примыкания к трубе или стене;
    • вокруг мансардных окон и технических люков;
    • в местах крепления снегозадержателей и кровельных ограждений;
    • в верхней части крыши для надежного монтажа конькового элемента.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу: Монтеррей, Каскад и другие профили

    Процесс расчета оптимального шага обрешетки под тот или иной тип металочерепицы не потребует от вас специальных навыков и больших временных затрат. Все, что вам необходимо знать – длину волны выбранного вами покрытия.

    К примеру, шаг металлочерепицы Монтеррей равен 350 миллиметрам. Стартовая доска располагается на самом краю конструкции. Так как при монтаже металлочерепица укладывается с выпуском на 50 миллиметров, вторая доска обрешетки укладывается на расстоянии 300 миллиметров от стартовой. Все последующие доски будут укладываться на расстоянии 350 миллиметров друг от друга. Шаг обрешетки отмеряется от нижнего края предыдущей доски до центра последующего элемента.

    Большинство наиболее популярных профилей металочерепицы имеют длину волны от 350 до 400 миллиметров, а значит, шаг обрешетки почти под любую металлочерепицу будет варьироваться в пределах этих чисел. Тем не менее, перед планированием и монтажем обрешетки необходимо ознакомиться с инструкцией производителя металлочерепицы – на упаковке обязательно должен быть указан необходимый шаг обрешетки под конкретное покрытие.

    Любая обрешетка под металлопрофиль или металлочерепицу – это конструкция, требующая особого внимания со стороны строителя. От правильности монтажа этой системы зависит долговечность покрытия и всей кровли, ее устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке, влажности и другим негативным воздействиям. При монтаже обрешетки необходимо использовать качественную древесину и не забывать об обязательной обработке материалов защитным растворами.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу

    Главная » Строительство » Шаг обрешетки под металлочерепицу

    Наиболее важным элементом кровли является даже не само кровельное покрытие, хотя и без него никуда, а каркас, который его удерживает. Стоит ему прогнуться или потерять жесткость, никакое покрытие не спасет крышу. Поэтому так важно следить за качеством и состоянием настилов и стропил. А при строительстве и укладке на крышу металлочерепицы,обрешетка заслуживает особого внимания.

    Содержание:

    1. Доска для обрешетки, конфигурации
    2. Параметры и линейные характеристики основания
    3. Методика монтажа обрешетки
    4. Правильный шаг обрешетки

    Доска для обрешетки, конфигурации

    Непосредственно перед тем, как устраивать обрешетку под металлочерепицу, стоит разобраться в ее видах. Потому что настил может быть как сплошной плоскостной, так и решетчатый. И в этот момент важно выбрать правильные доски. Тип конструкции напрямую зависит от размера волны металлочерепицы. Если мы используем обрешетку плоскостную, сплошную, то доска должна быть сечением 35х100 мм.

    Ее можно заменить брусом квадратного сечения со стороной 50 мм. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае должен быть не менее 10-15 мм. Впритык доски не укладывают, потому что необходимо еще обеспечить вентиляцию. Также перед тем, как положить обрешетку под металлочерепицу, доски обязательно должны быть обработаны антисептическим раствором, чтобы предотвратить гниение и образование плесени, грибков.

    Основание решетчатого типа используется чаще, чем сплошное. На это есть некоторые причины:

    • обрешетка с шагом оказывает гораздо меньшее давление на стропильную систему, так как она меньше весит;
    • вентиляция подкровельного пространства проходит интенсивнее;
    • уменьшается расход материалов и как следствие, такая конструкция обходится дешевле.

    Вместе с этими положительными моментами, отмечают более сложную и трудоемкую укладку основания такого типа.

    Параметры и линейные характеристики основания

    Самые главные параметры основания под металлoчерепицу — толщина доски и ее шаг. Шаг обрешетки обусловлен только длиной волны материала, поскольку крепится он к дереву именно нижним пиком волны. Это самое прочное место на листе. Существуют определенные стандарты по длине волн металлочерепицы, но не все производители строго его придерживаются. А раз длина волн не одинаковая, то и шаг обрешетки будет зависеть от того вида материала, который будет впоследствии уложен.

    В жилищном строительстве применяется в основном два шага обрешетки — 0,6 или 0,9 м. И тот и другой шаг подходит под стандартизированные длины волн, а толщина сечения доски для основания могут быть 25х100 мм для легких типов черепицы толщиной до 0,45 мм, а также 32х100 мм. Последний тип доски применяют для листов сложного профиля и большой длиной волны. Если говорить об использование более толстых и прочных досок, а также брусьев квадратного сечения, то в жилищном малоэтажном строительстве они применятся нечасто.

    Методика монтажа обрешетки

    Доска фиксируется гвоздями с длиной, которая зависит от толщины доски. Стараются подбирать такой размер гвоздей, который превышал бы толщину обрешетки вдвое. Фиксируется доска максимально близко к осевой линии стропил в двух точках по краям. Самый основной ряд досок для основания — самый нижний. С него и начинают крепление. Его нужно идеально выровнять, потому что остальные доски будут равняться по этому ряду.

    Есть еще одна хитрость. Первый ряд досок должен быть миллиметров на 10 толще, чем все остальные доски. Это необходимо для того, чтобы нивелировать перепады профиля по упорным точкам. Для этого наращивают только первый ряд досок рейкой необходимой толщины, или подкладывают проставки под доску прямо на стропило.

    Правильный шаг обрешетки

    Обязательно следует проследить за выполнением еще одного важного правила — размер шага между первыми двумя досками всегда меньше на 70 мм, чем размер шага между остальными. Этот параметр должен быть снят с края передней доски и центра следующей. Но в принципе, размер 70 мм может изменяться в зависимости от того, насколько велик вынос карниза, также при выборе первого шага обрешетки учитывают угол ската крыши и размеры, конструкция водосточной системы.

    Если шаг обрешетки установлен неверно или конструкция собрана с нарушениями технологии, то это может повлечь за собой:

    • слишком большой вынос карниза приведет к тому, что вода, стекая с крыши, не будет стекать в желоб, а станет перелетать его;
    • слишком маленькое значение выноса может повлечь за собой просачивание воды между доской и желобом, намокание основания, что крайне нежелательно;
    • может возникнуть нестыковка листов, и как следствие, попадание воды на конструкцию обрешетки;
    • фронтонные и торцевые планки могут быть установлены неправильно.

    Таковы основные правила устройства обрешетки под металлочерепицу. Если все делать по технологии, то кровля защитит дом от непогоды зимой и летом, прослужит максимальный отведенный ей срок.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу супермонтеррей

    Содержание

    • 1 Металлочерепица Супермонтерей
      • 1.1 Описание материала
      • 1.2 Применение материала
      • 1.3 Структура кровельного пирога
      • 1.4 Монтаж стропильной системы
      • 1.5 Укладка изолирующих слоев
    • 2 Металлочерепица Супермонтерей
      • 2.1 Описание материала
      • 2.2 Применение материала
      • 2.3 Структура кровельного пирога
      • 2.4 Монтаж стропильной системы
      • 2.5 Укладка изолирующих слоев
    • 3 Металлочерепица Супермонтерей
      • 3.1 Описание материала
      • 3.2 Применение материала
      • 3.3 Структура кровельного пирога
      • 3.4 Монтаж стропильной системы
      • 3.5 Укладка изолирующих слоев
    • 4 Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества
    • 5 Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

    Металлочерепица Супермонтерей

    С каждым годом строительный рынок предлагает нам новый ассортимент покрытий для кровли – гибких, рулонных, металлических, природных покрытий. Из всех существующих вариантов металлической кровли наиболее…

    В этой статье мы опишем его свойства, применение и правила монтажа.

    Описание материала

    Металлочерепица данной марки изготавливается из оцинкованного листа стали с полиэстеровым полимерным покрытием. Лист этого покрытия представляет собой поверхность, имеющую шесть асимметрично скошенных волн.

    Материал имеет низкую форму профиля, что придает ему гармоничный вид и сочетание с архитектурой загородных домов.

    Внешний вид металлочерепицы

    Описываемый тип покрытия выглядит на кровле респектабельно, он имеет такие свойства:

    • разнообразные расцветки,
    • небольшой вес,
    • легко монтируется,
    • хорошо гнется,
    • долговечен,
    • не выгорает под воздействием солнца,
    • устойчив к механическим нагрузкам.

    Металлочерепица имеет следующие технические параметры:

    • ширина листа 1180 мм,
    • полезная ширина 1100 мм,
    • шаг волны 350 мм,
    • высота кровли 21 см,
    • толщина 0,5 мм.

    Изготавливаются листы длиной от 0,85 до 9 м.

    Благодаря современной технологии профилирования и новому оборудованию эта металлочерепица российского производства не уступает импортным аналоговым кровельным покрытиям.

    Применение материала

    Металлочерепица относится к универсальному покрытию, которое может применяться на любых поверхностях крыш.

    Этот материал применяется в качестве кровельного покрытия на промышленных, торговых объектах, в многоэтажном строительстве практически во всех регионах с любым климатом.

    Легкость монтажа крыши из металлочерепицы обеспечивает этому покрытию удобное и экономичное применение.

    Очень удобно работать с этим покрытием на старых кровлях, так как его монтаж не требует проведения демонтажа старого покрытия:

    • битумной черепицы,
    • плоского железа,
    • рубероида.

    Старое покрытие в этом случае выступает в качестве гидроизолирующего материала.

    Однако, при монтаже металлочерепицы следует соблюдать одно условие – угол ската кровли должен быть выше 14 градусов.

    Структура кровельного пирога

    В кровлю, покрытую металлочерепицей, входят следующие структурные элементы:

    • стропильная конструкция,
    • гидроизоляционная пленка,
    • контррейки,
    • обрешетка,
    • лобовая доска,
    • держатели желобов,
    • карнизная планка,
    • основное покрытие,
    • конек с уплотнителем,
    • теплоизоляционный материал,
    • пароизоляция.

    Важно знать, что каждый элемент кровельного пирога под металлочерепицу выполняет свою функцию. Правильное выполнение устройства элементов кровли обеспечивает ее долговечность и надежность.

    Монтаж стропильной системы

    Инструкция по монтажу металлочерепицы Супермонтерей включает множество этапов. Сейчас мы постараемся вкратце описать каждый из них.

    При устройстве стропильной системы шаг стропильных ног должен составлять от 350 до 900 мм.

    Если до момента установки стропил был приобретен теплоизолирующий материал, то от его ширины зависит их шаг (утеплитель укладывается между стропилами).

    Для сооружения стропил берется брус 150х50 мм. После сооружения стропильной системы выполняется замер скатом (допускается отклонение не более 10 мм).

    Длина листов ската определяется его размером и длиной карнизного свеса (более 4 см):

    • если длина листа составляет более 6м, то лист разбивается на куски, которые укладываются с нахлестом 15 см,
    • можно использовать длинные листы, так будет меньше стыков, но процесс монтажа происходит намного труднее по сравнению с короткими.

    Укладка изолирующих слоев

    Укладка изолирующих материалов

    Правила монтажа в инструкции на металлочерепицу каждого производителя содержат информацию об обязательном применении утеплителя.

    Кроме этого, со стороны кровельного покрытия его рекомендуется закрыть гидроизолирующим слоем, а со стороны внутреннего пространства – пароизоляционным материалом.

    Это приводит к таким положительным последствиям:

    • снижению появления избытка влаги в утеплителе,
    • повышению его теплотехнических свойств,
    • предотвращению образования наледи на кровле,
    • защите стропил от плесени, гниения и разрушения.

    Чтобы конденсат из подкровельного пространства удалялся естественным путем, необходимо между металлочерепицей и слоем гидроизоляции с помощью контрреек и обрешетки создать вентилируемый зазор.

    Гидроизоляция укладывается по стропилам горизонтально от карниза. Допускается провисание материала до 2 см.

    Металлочерепица Супермонтерей

    С каждым годом строительный рынок предлагает нам новый ассортимент покрытий для кровли – гибких, рулонных, металлических, природных покрытий. Из всех существующих вариантов металлической кровли наиболее…

    В этой статье мы опишем его свойства, применение и правила монтажа.

    Описание материала

    Металлочерепица данной марки изготавливается из оцинкованного листа стали с полиэстеровым полимерным покрытием. Лист этого покрытия представляет собой поверхность, имеющую шесть асимметрично скошенных волн.

    Материал имеет низкую форму профиля, что придает ему гармоничный вид и сочетание с архитектурой загородных домов.

    Внешний вид металлочерепицы

    Описываемый тип покрытия выглядит на кровле респектабельно, он имеет такие свойства:

    • разнообразные расцветки,
    • небольшой вес,
    • легко монтируется,
    • хорошо гнется,
    • долговечен,
    • не выгорает под воздействием солнца,
    • устойчив к механическим нагрузкам.

    Металлочерепица имеет следующие технические параметры:

    • ширина листа 1180 мм,
    • полезная ширина 1100 мм,
    • шаг волны 350 мм,
    • высота кровли 21 см,
    • толщина 0,5 мм.

    Изготавливаются листы длиной от 0,85 до 9 м.

    Благодаря современной технологии профилирования и новому оборудованию эта металлочерепица российского производства не уступает импортным аналоговым кровельным покрытиям.

    Применение материала

    Металлочерепица относится к универсальному покрытию, которое может применяться на любых поверхностях крыш.

    Этот материал применяется в качестве кровельного покрытия на промышленных, торговых объектах, в многоэтажном строительстве практически во всех регионах с любым климатом.

    Легкость монтажа крыши из металлочерепицы обеспечивает этому покрытию удобное и экономичное применение.

    Очень удобно работать с этим покрытием на старых кровлях, так как его монтаж не требует проведения демонтажа старого покрытия:

    • битумной черепицы,
    • плоского железа,
    • рубероида.

    Старое покрытие в этом случае выступает в качестве гидроизолирующего материала.

    Однако, при монтаже металлочерепицы следует соблюдать одно условие – угол ската кровли должен быть выше 14 градусов.

    Структура кровельного пирога

    В кровлю, покрытую металлочерепицей, входят следующие структурные элементы:

    • стропильная конструкция,
    • гидроизоляционная пленка,
    • контррейки,
    • обрешетка,
    • лобовая доска,
    • держатели желобов,
    • карнизная планка,
    • основное покрытие,
    • конек с уплотнителем,
    • теплоизоляционный материал,
    • пароизоляция.

    Важно знать, что каждый элемент кровельного пирога под металлочерепицу выполняет свою функцию. Правильное выполнение устройства элементов кровли обеспечивает ее долговечность и надежность.

    Монтаж стропильной системы

    Инструкция по монтажу металлочерепицы Супермонтерей включает множество этапов. Сейчас мы постараемся вкратце описать каждый из них.

    При устройстве стропильной системы шаг стропильных ног должен составлять от 350 до 900 мм.

    Если до момента установки стропил был приобретен теплоизолирующий материал, то от его ширины зависит их шаг (утеплитель укладывается между стропилами).

    Для сооружения стропил берется брус 150х50 мм. После сооружения стропильной системы выполняется замер скатом (допускается отклонение не более 10 мм).

    Длина листов ската определяется его размером и длиной карнизного свеса (более 4 см):

    • если длина листа составляет более 6м, то лист разбивается на куски, которые укладываются с нахлестом 15 см,
    • можно использовать длинные листы, так будет меньше стыков, но процесс монтажа происходит намного труднее по сравнению с короткими.

    Укладка изолирующих слоев

    Укладка изолирующих материалов

    Правила монтажа в инструкции на металлочерепицу каждого производителя содержат информацию об обязательном применении утеплителя.

    Кроме этого, со стороны кровельного покрытия его рекомендуется закрыть гидроизолирующим слоем, а со стороны внутреннего пространства – пароизоляционным материалом.

    Это приводит к таким положительным последствиям:

    • снижению появления избытка влаги в утеплителе,
    • повышению его теплотехнических свойств,
    • предотвращению образования наледи на кровле,
    • защите стропил от плесени, гниения и разрушения.

    Чтобы конденсат из подкровельного пространства удалялся естественным путем, необходимо между металлочерепицей и слоем гидроизоляции с помощью контрреек и обрешетки создать вентилируемый зазор.

    Гидроизоляция укладывается по стропилам горизонтально от карниза. Допускается провисание материала до 2 см.

    Металлочерепица Супермонтерей

    С каждым годом строительный рынок предлагает нам новый ассортимент покрытий для кровли – гибких, рулонных, металлических, природных покрытий. Из всех существующих вариантов металлической кровли наиболее…

    В этой статье мы опишем его свойства, применение и правила монтажа.

    Описание материала

    Металлочерепица данной марки изготавливается из оцинкованного листа стали с полиэстеровым полимерным покрытием. Лист этого покрытия представляет собой поверхность, имеющую шесть асимметрично скошенных волн.

    Материал имеет низкую форму профиля, что придает ему гармоничный вид и сочетание с архитектурой загородных домов.

    Внешний вид металлочерепицы

    Описываемый тип покрытия выглядит на кровле респектабельно, он имеет такие свойства:

    • разнообразные расцветки,
    • небольшой вес,
    • легко монтируется,
    • хорошо гнется,
    • долговечен,
    • не выгорает под воздействием солнца,
    • устойчив к механическим нагрузкам.

    Металлочерепица имеет следующие технические параметры:

    • ширина листа 1180 мм,
    • полезная ширина 1100 мм,
    • шаг волны 350 мм,
    • высота кровли 21 см,
    • толщина 0,5 мм.

    Изготавливаются листы длиной от 0,85 до 9 м.

    Благодаря современной технологии профилирования и новому оборудованию эта металлочерепица российского производства не уступает импортным аналоговым кровельным покрытиям.

    Применение материала

    Металлочерепица относится к универсальному покрытию, которое может применяться на любых поверхностях крыш.

    Этот материал применяется в качестве кровельного покрытия на промышленных, торговых объектах, в многоэтажном строительстве практически во всех регионах с любым климатом.

    Легкость монтажа крыши из металлочерепицы обеспечивает этому покрытию удобное и экономичное применение.

    Очень удобно работать с этим покрытием на старых кровлях, так как его монтаж не требует проведения демонтажа старого покрытия:

    • битумной черепицы,
    • плоского железа,
    • рубероида.

    Старое покрытие в этом случае выступает в качестве гидроизолирующего материала.

    Однако, при монтаже металлочерепицы следует соблюдать одно условие – угол ската кровли должен быть выше 14 градусов.

    Структура кровельного пирога

    В кровлю, покрытую металлочерепицей, входят следующие структурные элементы:

    • стропильная конструкция,
    • гидроизоляционная пленка,
    • контррейки,
    • обрешетка,
    • лобовая доска,
    • держатели желобов,
    • карнизная планка,
    • основное покрытие,
    • конек с уплотнителем,
    • теплоизоляционный материал,
    • пароизоляция.

    Важно знать, что каждый элемент кровельного пирога под металлочерепицу выполняет свою функцию. Правильное выполнение устройства элементов кровли обеспечивает ее долговечность и надежность.

    Монтаж стропильной системы

    Инструкция по монтажу металлочерепицы Супермонтерей включает множество этапов. Сейчас мы постараемся вкратце описать каждый из них.

    При устройстве стропильной системы шаг стропильных ног должен составлять от 350 до 900 мм.

    Если до момента установки стропил был приобретен теплоизолирующий материал, то от его ширины зависит их шаг (утеплитель укладывается между стропилами).

    Для сооружения стропил берется брус 150х50 мм. После сооружения стропильной системы выполняется замер скатом (допускается отклонение не более 10 мм).

    Длина листов ската определяется его размером и длиной карнизного свеса (более 4 см):

    • если длина листа составляет более 6м, то лист разбивается на куски, которые укладываются с нахлестом 15 см,
    • можно использовать длинные листы, так будет меньше стыков, но процесс монтажа происходит намного труднее по сравнению с короткими.

    Укладка изолирующих слоев

    Укладка изолирующих материалов

    Правила монтажа в инструкции на металлочерепицу каждого производителя содержат информацию об обязательном применении утеплителя.

    Кроме этого, со стороны кровельного покрытия его рекомендуется закрыть гидроизолирующим слоем, а со стороны внутреннего пространства – пароизоляционным материалом.

    Это приводит к таким положительным последствиям:

    • снижению появления избытка влаги в утеплителе,
    • повышению его теплотехнических свойств,
    • предотвращению образования наледи на кровле,
    • защите стропил от плесени, гниения и разрушения.

    Чтобы конденсат из подкровельного пространства удалялся естественным путем, необходимо между металлочерепицей и слоем гидроизоляции с помощью контрреек и обрешетки создать вентилируемый зазор.

    Гидроизоляция укладывается по стропилам горизонтально от карниза. Допускается провисание материала до 2 см.

    Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

    Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

    Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

    Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

    Кровельный “пирог” для металлочерепицы

    1. Стропила
    2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
    3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
    4. Обрешетка под металлочерепицу
    5. Металлочерепица
    6. Пароизоляция
    7. Стартовая доска обрешетки
    8. Карнизная планка
    9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
    10. Капельник
    11. Держатель желоба
    12. Лобовая доска

    Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

    Виды обрешетки

    В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

    Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

    Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

    Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

    Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

    Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

    • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
    • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
    • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

    Правильная обрешетка в районе конька

    Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

    Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

    Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

    Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

    Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

    Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

    Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

    Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

    Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

    Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

    Кровельный “пирог” для металлочерепицы

    1. Стропила
    2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
    3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
    4. Обрешетка под металлочерепицу
    5. Металлочерепица
    6. Пароизоляция
    7. Стартовая доска обрешетки
    8. Карнизная планка
    9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
    10. Капельник
    11. Держатель желоба
    12. Лобовая доска

    Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

    Виды обрешетки

    В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

    Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

    Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

    Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

    Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

    Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

    • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
    • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
    • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

    Правильная обрешетка в районе конька

    Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

    Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

    Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

    Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

    Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

    Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

    Теги: #Шаг обрешетки под металлочерепицу супермонтеррей

    Как заделать дыры в обрешетке и оштукатуренных стенах (два способа)

    Детали проекта

    Навыки

    1 из 5 Легкий Есть несколько шагов, но ни один из них не слишком утомителен

    Стоимость

    От 10 до 15 долларов

    Расчетное время

    От 1 до 2 часов, не включая время сушки

    Если вы имеете дело с поврежденными реечными и оштукатуренными стенами — например, с зияющими дырами в стене из-за электромонтажных работ — вот методы, которые вы можете использовать для их ремонта. Сначала вы почините планку, а затем залатаете дыру.

    Как заделать дыру в обрешетке и оштукатуренных стенах?

    Для ремонта планок и штукатурки важно использовать хорошие методы и правильные материалы. Лучше использовать более мягкую, медленно схватывающуюся штукатурку на основе извести, например ту, которая разработана для линии продуктов для ремонта штукатурки Big Wally, схватывание которой занимает около часа, она не склонна к растрескиванию или расслаиванию и не требует шлифовки. что сводит пыль к минимуму. Не используйте так называемую ремонтную штукатурку, которую продают в магазинах для дома, она намного тверже, чем исходная штукатурка для стен, и схватывается в мгновение ока.

    Если рейка в хорошем состоянии и вам нужно заделать дыры, заделка заключается в затирании слоев грязи. В 20 -м веке штукатурка наносилась на деревянную рейку, расположенную на расстоянии примерно полдюйма друг от друга, над стойками или потолочными балками. Было нанесено несколько слоев, первый из которых зашпаклевал промежутки между рейками, чтобы получилась устойчивая основа. Финишный слой наносится после высыхания основы. Обычной практикой является замена отсутствующей штукатурки куском синей доски (стеновой доски, предназначенной для покрытия штукатуркой), но затирка по грунтовке выполняется быстрее.

    Как отремонтировать планку и штукатурку за 6 шагов

    1. Починить планку

    Фото Бена Стечшульте

    Замените недостающие отрезки рейки и снова закрепите все незакрепленные детали. Используйте шурупы для гипсокартона и всегда сверлите направляющие отверстия, чтобы не расколоть древесину. Если нет шпильки, чтобы закрепить конец планки, вставьте кусок планки в полость и привинтите ее к задней части существующих параллельно шпилькам. Затем к нему можно прикрутить новую или расшатанную рейку, как к шпильке.

    2. Стабилизировать край стены

    Фото Бена Стечшульте

    С помощью сверла по каменной кладке 3/16 дюйма просверлите отверстия через каждые 3 дюйма вокруг поврежденного участка, примерно в 1 дюйме от края. Сверлите до тех пор, пока сверло не упрется в рейку. Если он промахнется, карандашом отметьте это отверстие. Пропылесосьте отверстия и распылите на них кондиционер для гипса. Подождите 15 минут, затем заполните все неотмеченные отверстия каплей гипсового клея. Уберите излишки влажной тряпкой.

    3. Смачивание основания

    Фото Бена Стечшульте

    Сухая планка и открытый край штукатурки будут высасывать воду из влажной штукатурки до того, как она успеет затвердеть. Чтобы этого не произошло, пропитайте эти поверхности кондиционером. Вытрите любые капли или избыточное распыление влажной тряпкой. Подождите, пока кондиционер высохнет (около 20 минут), прежде чем переходить к шагу 4.

    4. Нанесите слой Scratch Coat

    Фото Бена Стечшульте

    В чистом ведре с прохладной водопроводной водой смешайте пластырь Plaster Magic до консистенции натурального арахисового масла. С помощью краевого шпателя нанесите смесь на край старой штукатурки, как показано, и на рейку. Держите этот слой утопленным на половину толщины исходной штукатурки. Соскоблите заплату, поцарапав ее скарификатором, затем соскребите со стены все капли.

    5. Второй слой шпателя

    Фото: Ben Stechschulte

    Подождите, пока защитный слой не станет твердым на ощупь — около часа — затем смешайте новую партию гипса до консистенции чуть более жидкой — ближе к консистенции масляного крема. Используйте шпатель для штукатурки, чтобы выровнять смесь вровень с поверхностью стены; соскребите все лишнее со стены. Подождите еще час, чтобы этот слой застыл.

    6. Разгладьте верхнее покрытие

    Фото Бена Стечшульте

    Используя 6-дюймовый нож для клейкой ленты, очистите участок заплаты до гладкости и покройте заплату тонким слоем готовой смеси для заделки швов. Дайте высохнуть в течение ночи. Аккуратно соскребите его и нанесите второй слой. На третий день нанесите еще один слой, а после его высыхания аккуратно разгладьте влажной губкой. Теперь заплатка готова к грунтовке и покраске.

    Как зашпаклевать оштукатуренные стены, если планка в хорошем состоянии

    Если планка под старой штукатуркой цела, заделка заключается в затирании слоев грязи. В этом видео ведущий This Old House Кевин О’Коннер покажет вам, как латать дыры в оштукатуренных стенах.

    Заделка отверстий в гипсе за 7 шагов

    1. Вдавите грунтовку в планку. Удалив всю рыхлую старую штукатурку, используйте плоский шпатель, чтобы покрыть открытые планки базовым слоем штукатурки, убедившись, что материал проникает в промежутки между планками. Штукатурка, которая проходит между рейками, называется «ключи», и она фиксирует материал на месте. Используйте жесткую смесь, чтобы она не провисла до того, как затвердеет. Нейлоновые волокна, добавленные при замешивании базового покрытия, придают ему прочность.
    2. Заполните область так, чтобы она была на одном уровне. После того, как базовый слой нанесен на рейку, используйте плоский шпатель, чтобы заполнить область дополнительным базовым слоем. Как только базовый слой станет вровень с поверхностью оставшейся старой штукатурки, хорошо разгладьте его шпателем, чтобы свести к минимуму необходимость шлифования.
    3. Краска на связующем. № Когда базовый слой высохнет, нанесите на него и окружающую старую штукатурку кисточку для гипса. По существу клей на водной основе, связующее вещество обеспечивает хорошую адгезию между старой работой и новой.
    4. Проклейте стыки скотчем. Пройдитесь по стыку между новым грунтовочным покрытием и старой штукатуркой нейлоновой сетчатой ​​лентой. Этот шаг уменьшит вероятность любого растрескивания, которое происходит в базовых слоях, от телеграфирования до готовой поверхности.
    5. Покройте ленту. № Используя закрепляемую штукатурку для шпона, с помощью шпателя нанесите тонкий слой на сетчатую ленту и окружающую стену. Застывающая штукатурка быстро затвердевает, что позволяет быстро выполнить следующие шаги.
    6. Покройте шовным герметиком. После того, как штукатурка затвердеет, зашлифуйте все выступы наждачной бумагой, стараясь не зашлифовать до сетки. Покройте заплату двумя слоями шпатлевки, дайте первому высохнуть, прежде чем наносить второй. Идея состоит в том, чтобы построить достаточно большую площадь, чтобы ее можно было смешать с существующей стеной, не создавая заметного возвышения.
    7. Песок гладкий. № После высыхания второго слоя шпатлевки пригладьте старую штукатурку наждачной бумагой с зернистостью 220. Сначала сосредоточьтесь на смешивании краев с существующей стеной, а затем сгладьте центр заплатки.

    Как вы могли видеть, заделка отсутствующей штукатурки выполняется тем же путем, что и первоначальная установка. За базовым слоем следует несколько финишных слоев и быстрая шлифовка, чтобы старые стены выглядели новыми.


    Инструменты:

    Инструменты и материалы

    • Плоский шпатель

    • Кисть для рисования

    • Шлифовальная тарелка

    Металлическая рейка

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА

    С 1950 года Bailey Metal Products обслуживает потребности подрядчиков и быстро стала крупнейшим дистрибьютором металлической рейки и корнерита. На протяжении многих лет мы развивали нашу производственную линию и предлагаем полный спектр аксессуаров для планок и гипса. Наша металлическая решетка изготавливается на современном оборудовании. Высококачественная оцинкованная сталь обеспечивает длительную защиту изделия, устойчива к коррозии и ложится ровно во время установки.

     


    Решетка из оцинкованной алмазной сетки 1,75

    Универсальная сетчатая рейка общего назначения, идеальная в качестве керамического, бетонного основания и армирования во внутренних и наружных работах. Легко формируется для криволинейных поверхностей. Мелкая жесткая сетка обеспечивает идеальное сцепление гипса. Самая популярная и универсальная рейка для потолков, перегородок и укладки керамической плитки. Изготовлено в Канаде на современном оборудовании.

    Размер листа : 27 x 96 дюймов, хотя в некоторых регионах доступен размер 27 x 84 дюйма.

    Решетка из оцинкованной алмазной сетки 2,5

    Идеально подходит для наружной облицовки бетонной кладки. Соответствует ВСЕМ стандартам ASTM – ШИРИНА, ДЛИНА, ВЕС Универсальная сетчатая рейка, идеальная в качестве керамического, бетонного основания и армирования во внутренних и наружных конструкциях. Легко формируется для криволинейных поверхностей. Мелкая жесткая сетка обеспечивает идеальное сцепление гипса. Самая популярная и универсальная рейка для потолков, перегородок и укладки керамической плитки. Использование современного оборудования. Для работы с искусственным камнем/кирпичем требуется рейка весом 2,5 фунта.

    Размеры листов:
     27 x 96 дюймов, хотя в некоторых регионах доступен размер 27 x 97 дюймов.

    3.4 Сетчатая рейка с ромбовидными V-образными канавками 
    Основание из оцинкованной расширенной стали для гипса/штукатурки

    Сетчатая рейка ClarkDietrich 3.4 с ромбовидными V-образными канавками распространяется в Канаде компанией Bailey Metal Products Limited.

    Превосходная многоцелевая основа из расширенной стали, широко используемая для внутренней и внешней штукатурки и армирования лепнины. Плоская поверхность легко режется и формируется для использования с плоскими или контурными поверхностями. Это отличная основа для камня, спрей для структурной огнезащиты, декоративных работ и под керамическую плитку. Расширенная металлическая рейка формируется из листовой стали, которая была разрезана и расширена, чтобы сформировать тысячи гипсовых «ключей» на квадратный ярд. Его исключительная прочность и гибкость, проверенные временем, делают его предпочтительным металлическим основанием, востребованным подрядчиками и профессионалами в области дизайна.

    Металлическая решетка с ромбовидной сеткой доступна с дышащим листом на бумажной основе из асфальта Grade-D или без него.

    Данные о продукте и информация для заказа

    Размеры листов: 27 x 96 дюймов, хотя в некоторых регионах доступны размеры 27 x 97 дюймов.

    Материал: оцинкованная сталь G-60

    В упаковке: 10 штук в связке, 50 связок на салазках.

    ASTM & Code Standards:

    Материал: ASTM C847, CE 240. 01 и EMLA-920
    Все просечно-вытяжные пластины ClarkDietrich изготавливаются из первоклассно оцинкованной стали,
    Цинковое покрытие G60 методом горячего погружения в соответствии со спецификацией
    ASTM A-653/A-653M.
    ATI CCRR-0204 — металлическая рейка — отчет об исследовании соответствия нормам
    Установка: C1063 (снаружи), ASTM C841 (внутри), ASTM C-1780 (тонкий фанерный камень)
    Паспорт безопасности и информация о сертификации продукции

    Металлическая рейка с бумажной обратной стороной

    ClarkDietrich Рейка на бумажной основе распространяется в Канаде компанией Bailey Metal Products Limited.

     Великолепное сетчатое многоцелевое основание из расширенной стали с прикрепленным к нему утвержденным дышащим листом класса D. Применение металлической решетки на бумажной основе (APB) используется за камнем, традиционной штукатуркой и плиткой в ​​​​качестве сертифицированного дышащего листа, а также помогает предотвратить потерю штукатурки при нанесении. Это отличная основа для напыляемой структурной огнезащиты, декоративных работ и под керамическую плитку. Обеспечивает защиту от мокрых участков во время отверждения штукатурки. Дышащий лист на бумажной основе из битума соответствует федеральным спецификациям UUB79.0A: Type 1, Grade-D, Style 2 и печатается на лицевой стороне бумаги для облегчения идентификации. APB доступен с планкой с ромбовидной сеткой, планкой с ямочками и с V-образной канавкой.

    Данные о продукте и информация для заказа

    Размеры листов: 27 x 97 дюймов
    Материал: оцинкованная сталь G-60
    Упаковано: 10 штук в связке, 25 связок на салазках

    Стандарты ASTM & Code:

    ASTM C847, CE 240.01 и EMLA-920
    Все просечно-вытяжные пластины ClarkDietrich изготавливаются из первоклассно оцинкованной стали,
    Цинковое покрытие G60 методом горячего погружения в соответствии со спецификацией
    ASTM A-653/A-653M.
    ATI CCRR-0204 — металлическая решетка — отчет об исследовании соответствия нормам
    Асфальтовый дышащий лист на бумажной основе соответствует федеральным спецификациям UUB790A: тип 1, класс D, стиль 2
    Установка: C1063 (снаружи), ASTM C841 (внутри), ASTM C -1780 (тонкий облицовочный камень)
    Паспорт безопасности и информация о сертификации продукции

    K-Lath — Stucco Rite 

    K-Lath доступен в стандартной/тяжелой бумаге с самонаращиванием 3/8” для обычной штукатурки, 1/8” и ¼” для систем E. I.F.S. Примечание: доступны многие другие продукты K-Lath. Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации и цен.

    Размеры листов:
     28 x 98 дюймов

    Плоская планка с ребрами 1/8 дюйма (Экономичная планка) 

    1/8-дюймовая плоская ребристая решетка (Экономичная рейка) – это расширенная металлическая решетка, изготовленная из равномерно расположенных полос твердого металла, которые придают листу жесткость. Ребра имеют глубину не более 1/8 дюйма. Плоская планка с ребрами жесткости обеспечивает более широкое расстояние между опорами. Меньшая сетка также обеспечивает большую экономию штукатурки. Плоская ребристая рейка используется для всех видов штукатурки (кроме контурной штукатурки). Это отличная планка для гвоздей, которая хорошо работает на плоских потолках или софитах.

    Размеры листов:
     27″ x 97″

    3/8-дюймовая оцинкованная планка с высокими ребрами жесткости

    Оцинкованная планка с высокими ребрами 3/8 дюйма изготавливается в виде сетки «елочкой». Продольные ребра глубиной 3/8 дюйма позволяют использовать их на пролетах до 24 дюймов. отличная гипсовая основа, используемая в потолках, софитах и ​​для сплошных перегородок без стоек. Используется в качестве центрирующего слоя для бетонных полов и плит крыши. Края заканчиваются перевернутыми ребрами 1/8 дюйма, которые обеспечивают нахлест листа, не превышающий общую толщину ребра.

    Размеры листов:
     27″ x 97″

    KWIK Угловой

    Этот продукт представляет собой сборку из сварной проволоки, обеспечивающую более точный и прочный внешний угол. Kwik Corner уменьшает растрескивание портландцементной штукатурки. Примечание.  Также доступны модели с пластиковым арочным носом Regular и Arch Kwick Corner.

    Размер:
    Доступны длины 8, 9 и 10 футов.

    Диск для стыкового соединения

    Для приклеивания планок, пенопласта и барьерных систем к несущему основанию.

    Неограниченное количество приложений.

    ЛИТЕРАТУРА

    +

    Как укладывать каменную облицовку

    Укладка каменной облицовки

    Следующее руководство представляет собой общий обзор правильных шагов, связанных с укладкой натурального или изготовленного тонкого каменного покрытия традиционным методом, где нет присутствуют особые обстоятельства. Ваш конкретный проект может быть уникальным и может потребовать дополнительных шагов. Пожалуйста, свяжитесь с RCP Block & Brick, чтобы обсудить ваш конкретный проект. Посмотреть все доступные мотивы каменного шпона .





    О чем следует помнить

    • Следите за чистотой рук и каменной облицовки в процессе укладки
    • Важно не допускать высыхания раствора на лицевой стороне камня. Влажный раствор на камне оставляет пленку, которая тускнеет на внешнем виде камня и должна быть удалена немедленно до того, как он высохнет/затвердеет. Удаление можно выполнить с помощью жесткой щетки и чистой воды
    • Поместите защитный материал на землю, где дождь или вода могут привести к попаданию грязи на камень
    • Весь камень должен быть уложен в соответствии с местными строительными нормами
    • Проникновение воды и повреждение могут быть вызваны неправильной установкой. Камень должен быть установлен не менее чем на 3 дюйма выше уровня грунта, чтобы предотвратить постоянное насыщение водой тыльной стороны камня и повреждение конструкции



    Шаг 1: Расчет материалов

    Прежде чем вы сможете приступить к проекту установки, вам необходимо рассчитать необходимое количество материала для вашего проекта облицовки тонким камнем.

    Сколько камня вам нужно?

    Начните с подсчета квадратных метров площади, которую вы планируете покрыть камнем (длина х высота). Если ваш проект включает в себя угловые камни, вычтите 1 квадратный фут за каждый погонный фут углов, которые вы будете использовать. Не уверена? Позвоните в RCP Block & Brick, и мы поможем рассчитать ваши потребности в камне.

    Учитывайте размер строительного шва:

    Одним из аспектов, который следует учитывать при расчете материалов, является размер строительного шва между кусками камня. Большая часть каменной массы упаковывается с расчетом на 1/2-дюймовый растворный шов. Если ваш шов будет отличаться (например, сухая укладка или нанесение цементного раствора), скорректируйте свои оценки соответствующим образом.

    Расчет количества каменного шпона



    Шаг 2: Подготовка поверхности

    Подготовка поверхности является ключевым аспектом в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект каменного шпона оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.0007

    Наружная стена с каркасом:

    Включая фанерные панели, обшивку стен или металлический сайдинг заподлицо

    Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, толем. Обязательно перекрывайте швы на 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами и правилами установите металлическую рейку поверх атмосферостойкого барьера с помощью оцинкованных гвоздей или шурупов на 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в шпильки. 1″. Остановите металлическую планку в 1 дюйме от готовых краев. Убедитесь, что все углы завернуты внахлест на металлическую планку не менее чем на 4 дюйма.

    Каркасная внутренняя стена:

    Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или фиброцементную плиту

    В соответствии с местными строительными нормами и правилами установите металлическую рейку с помощью оцинкованных гвоздей или шурупов 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру горизонтально, проникая в шпильки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на 1 дюйм от готовых краев. Убедитесь, что все углы завернуты внахлест на металлическую рейку не менее чем на 4 дюйма (нет необходимости использовать просечно-вытяжную решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

    Наружная или внутренняя бетонная стена

    Включая очищенный и необработанный бетон, кирпичную кладку или штукатурку

    Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на поверхности нет антиадгезивов (опалубочного масла). Если имеются разделительные составы, протравите поверхность бетона травильным составом. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным образом очистить от краски. Поверхность должна быть очищена от краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности слишком сложна, металлическую рейку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую рейку с помощью оцинкованных гвоздей или шурупов на 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в шпильки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую рейку на расстоянии 1 дюйм от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма 9.0007

    Каркасная наружная стена


    Каркасная внутренняя стена


    Бетонная внутренняя или наружная стена



    Шаг 3: Шпаклевка

    Металлическая рейка используется, когда потребуется шпаклёвка. Этот шаг не требуется при нанесении каменного шпона на очищенную бетонную, каменную или оштукатуренную поверхность.

    Смешивание защитного слоя:

    1 часть кладочного цемента типа S на 2,5 части песка. Смешайте песок и цемент всухую, избегая образования комков в смеси. Медленно добавляйте воду в смесь небольшими порциями, постоянно перемешивая, пока не получите консистенцию пасты или взбитого картофеля. Смешивайте не менее 5 минут.

    Нанесение защитного покрытия:

    Если необходимо защитное покрытие, используйте шпатель для каменной кладки, чтобы нанести слой защитного покрытия толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов на металлическую рейку. Покройте всю площадь рейки, вбивая цемент в отверстия и соскребая излишки. Используйте зубчатый шпатель, чтобы сделать горизонтальные бороздки в защитном слое, пока цемент еще слегка влажный, и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.

    Нанесение защитного слоя на токарный станок по металлу


    Канавки помогут приклеить раствор



    Шаг 4: Подготовка камня к укладке

    Чтобы добиться наилучших результатов, перед началом укладки каменного шпона необходимо позаботиться о нескольких вещах.

    Спланируйте компоновку:

    Перед укладкой камня рекомендуется разложить камень ровно, чтобы определить размер и цвет каждого отдельного элемента, как они будут уложены для вашего проекта и не требуется ли какая-либо обрезка. необходимый. Старайтесь, чтобы суставы были одинаковой высоты и ширины. Обычно вертикальные и горизонтальные швы должны располагаться в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление длинных непрерывных линий, которые могут привлечь внимание к определенной области.

    Обрезка камня:

    Если необходимо разрезать камень, подойдет пила Skill с алмазным или каменным диском для сухой или мокрой резки. Вы также можете использовать каменный молоток, чтобы разбить камень, придав ему более естественный вид. Кусачки также можно использовать для обрезки небольшого количества камня.

    Очистите камень:

    Убедитесь, что на поверхности камня нет пыли, грязи или каких-либо незакрепленных частиц. При необходимости полностью промойте камень и дайте ему высохнуть.

    Спланируйте расположение перед установкой



    Шаг 5: Укладка каменной облицовки

    Вы будете прикреплять каменную облицовку к защитному покрытию с помощью раствора для каменной облицовки. Ниже приведены необходимые шаги.

    Смешивание раствора:

    Используйте предварительно смешанный, обогащенный полимером раствор типа S и воду, известный как SVM (строительный раствор для каменного шпона). Позвоните в ближайший офис RCP Block & Brick, чтобы узнать о доступных продуктах и ​​получить советы. Смешайте в соответствии с указаниями производителя.

    Установка камня:

    Перед установкой поля рекомендуется установить все угловые элементы. Также рекомендуется двигаться снизу вверх.

    Используйте кисть или губку для каменной кладки, чтобы смочить тыльную сторону камня, но не пропитывайте его. Это предотвращает вытягивание камнем влаги из раствора, позволяя ему сохнуть естественным образом и с более прочной связью.

    Чтобы уложить камень, используйте мастерок для каменной кладки, чтобы смазать тыльную сторону камня слоем раствора от 1/2 до 1 дюйма. Используя мастерок, создайте гребень вокруг внешней стороны камня. Это создаст всасывание при укладке камня на место, что поможет удерживать камень до тех пор, пока раствор не схватится. Положите камень на стену, слегка надавливая и вращая его, чтобы часть раствора свободно выдавливалась.

    Смешивание строительного раствора для облицовки камнем (SVM)


    Укладка каменной облицовки



    Шаг 6: Затирка швов и оснастка

    будет заполнен раствором.

    Заполнение швов:

    Используйте готовый раствор типа S. Используя мешок для затирки, вырежьте отверстие примерно 1/2 дюйма в кончике мешка (если отверстие еще не предусмотрено). Наполните мешок затиркой примерно наполовину смесью для затирки. небольшое количество в ведро, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. Заполните все швы между камнями слоем раствора примерно на 1/2 дюйма (более или менее в зависимости от желаемого эффекта и размера шва).

    Инструмент для швов:

    По мере того, как раствор затвердевает, отшлифуйте на нужную глубину с помощью инструмента для швов. Почистите швы венчиком, чтобы сгладить их и очистить от рыхлого раствора. Затирка готова к финишной отделке, когда она рассыпается, как песок при очистке щеткой. Если затирка размазывается или отпадает большими кусками, значит, она еще слишком влажная, чтобы ее можно было чистить кистью или наносить удары. Наконец, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть пыль с камня.

    Затирка между камнями


    9Методы укладки настенной плитки 0000 — Tile Doctor Перейти к содержимому

    Методы укладки настенной плитки

    Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности.

    Что такое существующий материал и как он поддерживается?

    Наиболее распространенными типами опорных материалов для стен являются кирпичная кладка, бетон, гипсокартон, а также открытый деревянный и стальной каркас.

    В разделе «Подготовка поверхности пола к стене» обсуждение было сосредоточено на несущих материалах и способах их подготовки под плитку. Что не обсуждалось, так это фактические методы, используемые для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

    При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Наилучший способ укладки настенной плитки – это непосредственное приклеивание к строительному раствору. Для строительного раствора это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

    Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным подложкам, таким как кирпичная кладка, строительный раствор, цементные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия и стальной лист. В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

    Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и небольшие коммерческие установки и какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном компенсационным швам, особые требования к укладке настенной плитки. Особенно это касается обработки угловых соединений и примыкающих поверхностей.

    На рисунке А мы видим типичный метод нанесения слоя раствора «в один слой». Причина, по которой его называют «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен поддерживаться прочной опорой.

    Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердой основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, которая позволит прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший метод для ванн и душевых кабин над гипсокартоном. Во влажных помещениях, где в качестве прочной основы используется гипсокартон, гипсокартон должен быть водостойким.

    Метод на самом деле довольно прост. Стена должна иметь прочную основу. Непрерывный слой кровельного войлока весом 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесен полиэтиленовый лист. Уложите пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои накладываются вверх по стене. Это предназначено для того, чтобы влага, если она есть, стекала по мембране на более низкие высоты, не затекая за мембрану в пространство стены.

    Мембрана должна накладываться внахлест на любом стыке минимум на 2″ по горизонтали и 6″ по вертикали. Кроме того, мембрана должна перетекать через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану душа. Подробности см. в разделе «Душевые и ванны».

    Мембрану можно закрепить с помощью нескольких скоб, расположенных в стратегически важных местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может служить отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешним краем плитки. Слой раствора будет доходить до конца мембраны, и в этой точке будет установлена ​​арматура и отделочная плитка.

    Например, при изготовлении трехстенных душевых кабин или душевых кабин перед установкой мембраны рассчитайте полные размеры плитки. Это позволяет установщику перемещать стены, описанные ниже, и знать, что не нужно будет резать плитку по крайней мере на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения флоат-полосок.

    Для всех однослойных методов необходимо следовать следующей процедуре. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) крепится к прочной основе. Это должно быть выполнено с помощью устойчивых к коррозии гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, с помощью порошковых гвоздей. Металлическую планку нужно резать на все 9углы 0°.

    Независимо от выбранных креплений, они должны захватывать не менее трех прядей планки и проникать в твердую основу и стойки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4″. Для винтов и гвоздей с пороховым приводом это может означать необходимость использования коррозионностойкой шайбы. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к крепежным мембранам и армирующей проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

    После того, как проволочная арматура установлена, деревянные планки отрезаются до нужной длины. Многие плиточники размещают свои деревянные поплавки в установке вертикально. Флоат-полосы также могут располагаться горизонтально. В любом случае полосы нарезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняло регулировку.

    Популярные категории блогов

    Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо взять футляр, чтобы не повредить ванну или установленный поддон для душа. Они должны быть защищены достаточным количеством материала для защиты поверхностей от повреждений.

    Теперь пришло время замешать раствор, используемый для нанесения в один слой. ANSI рекомендует, чтобы раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. Если используете миксер, сначала налейте воду.

    Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы проводите инструментом через раствор, образуется канавка, а не разрушается. Раствор должен быть удобоукладываемым и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше ее придется испариться и вызвать усадку.

    Поговорим о применении раствора для стен. Некоторые монтажники приносят раствор на участок стены в 5-галлонных ведрах. Затем они используют комбинацию краевой и финишной кельм, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в нерабочей руке и финишной кельмы в другой.

    Таким образом, большее количество раствора находится под рукой поверх ястреба для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие используют оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

    Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее при первом нанесении.

    Идея заключается в том, чтобы раствор полностью погрузить в арматуру и за нее. Если арматура может быть полностью заключена в кожух, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После того, как область стены была первоначально покрыта, можно установить полоски флоат-пластин на место. Постройте колонну из раствора для плавающих полос в нужных местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

    При вертикальной установке планки должны располагаться таким образом, чтобы установщик мог достать до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое относится и к горизонтальному способу установки флоат-полос. Мой горизонтальный метод полезен только в ваннах и душевых кабинах, которые включают заднюю стенку.

    В трехстенной ванне душевой кабины сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю планку поплавка на расстоянии от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу флоатинга, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине. Неправильная установка планок плавучести приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что затирочная полоса задает окончательный размер готового затертого строительного слоя.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Введите код 101339

    После того, как нижняя планка поплавка установлена ​​и отрегулирована, установите верхнюю планку аналогичным образом. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно отвесить полосу. Затем аналогичным образом установите боковые плавающие планки, начиная снизу. Тем не менее, используйте угольник между задней и боковой полосами, чтобы убедиться, что две стенки расположены под прямым углом друг к другу.

    Выравнивание боковых и задней стенок имеет решающее значение при строительстве установки, в которой будет плиточный пол. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить под прямым углом друг к другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной, если это необходимо.

    При вертикальной установке флоат-полос просто вставьте их с помощью уровня на нужную глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерением глубины. В длинных стенах, таких как обшивка душевых кабин или групповых душевых, лучше всего подходят вертикальные флоат-полосы.

    Tile Doctor Совет: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы полоски затирки были выровнены вдоль площади поверхности. «Сухая линия» представляет собой кладочную нить, закрепленную гвоздями так, чтобы она представляла собой прямую линию перед стеной. Эта линия может быть заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отодвинута на известное расстояние для измерения.

    В любом случае вставьте полоски затирки в столбик раствора, чтобы создать желаемую законченную плоскость слоя раствора. Это достигается путем знания желаемой толщины слоя. При нанесении одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма и толщиной до 3/4 дюйма. Если твердая подложка расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь постоянную глубину на всем протяжении. Было бы лучше держать кровать в диапазоне от 1/2″ до 3/4″ для прочности.

    После того, как затирочные полоски будут на месте, «поцарапайте» залитый первый слой раствора, чтобы окончательный отделочный слой лучше схватился. Это можно сделать с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2″ X 1/2″ инструмента для нанесения покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

    На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между флоат-полосами. Начиная снизу, на глаз нанесите раствор на глубину, немного превышающую глубину планки терки. Затем используйте кромку пера или стяжку, чтобы отрезать излишки. Пока выполняется этот шаг, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, как быстро можно освоить эту технику.

    В то время как слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полоски затирки и заполнить углубления раствором. Для этого используйте краевой шпатель, чтобы сделать надрезы вдоль обоих краев флоат-полосы, чтобы ослабить их. Аккуратно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее по мере продвижения. Заполните углубление комбинированным использованием краевой кельмы; финишная кельма или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет сделано, разровняйте слой раствора шпателем или деревянной теркой.

    Плитку можно укладывать непосредственно на свежую подушку раствора с помощью затирочной пасты, приготовленной из портландцемента и воды.

    Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел, а плитка укладывалась методом тонкой укладки. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы слой строительного раствора выдерживался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше сохнет слой раствора, тем лучше. На самом деле, некоторые производители тонких продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к литературе по продукту за инструкциями по продукту, который вы хотите использовать.

    Если участок стены не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. Обычным предпочтением при столкновении с открытыми участками шипов является установка твердой подложки, а затем переход к методу одного слоя. Разница в плавании слоя раствора без подложки заключается в добавлении первого слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это видно на Рисунке B.

    На Рисунке B обратите внимание, что толщина слоя раствора больше, чем при нанесении одним слоем. Во многих случаях уже один этот факт делает однослойную систему более желательной. Кроме того, первоначальный «шероховатый слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен сохнуть не менее 24 часов.

    На практике металлическая пластина и мембрана наносятся на стойки таким же образом, как на рис. пальто лечит. Если элементы каркаса не вертикальны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью инструмента для царапания, как описано в разделе «Инструменты». Полоски затирки не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого слоя».

    После отверждения грунтовки установщик наносит полоски затирки и финишный слой так же, как показано на рис. A.

    Примечание: рис. A, B и D можно использовать для наружных работ. Особенно важным является требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам The Tile Doctor, связанным с «Компенсационными швами».

    Tile Doctor Совет: система растворной подложки, вероятно, является лучшей, если это позволяют бюджет и время. Однако плитка, затирка и строительный раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

    На рисунке С мы видим укладку на стену, где плитка укладывается методом тонкой укладки непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкосхватывающихся растворов на основе портландцемента и органических клеев.

    Как и при установке опорной доски, описанной на рис. D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и лежать в одной плоскости. Максимальное изменение плоскости не должно превышать 1/8″ на 8 футов. Причина такой строгой терпимости проста. Гипсокартон устанавливается в качестве опорного элемента для размещения плитки. Это означает, что любые отклонения на поверхности сухих стен будут заметны на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода раствора, поскольку небольшие отклонения можно устранить с помощью окончательного выравнивающего слоя раствора.

    Иногда установщики выбирают методы гипсокартона на основании того, что гипсокартон уже установлен и находится в удовлетворительном состоянии. В этом случае плитку можно укладывать методом тонкой укладки. Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

    Гипсокартон следует прибить гвоздями или привинтить на расстоянии 6–8 дюймов по центру к стойкам. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5/8″ и калибра 20 или тяжелее. Как и деревянные шпильки, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра. Стыки гипсокартона должны быть обработаны лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует наносить только один слой шовного герметика. Это делается для того, чтобы лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

    Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наносите водостойкую мембрану за гипсокартоном. Это будет только накапливать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, что приведет к его порче.

    На рисунке D мы видим установку подложки. На сегодняшний день существует несколько различных типов бэкеров. Существуют ЦБУ (блоки цементной подложки), подложки из фиброцемента и влагостойкие стекломатовые подложки из гипсокартона. По своему монтажу они очень похожи. Их способность к использованию во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Обязательно выберите правильный тип подложки, который требуется для установки.

    Подкладочные доски доступны различной толщины и размеров. Наиболее распространены размеры 3 ′ X 5 ′ и толщина 1/2 дюйма. Они существуют уже около 30 лет и были разработаны для замены метода растворного слоя. Как и в случае с гипсокартоном, каркас должен быть правильным, квадратным и лежать в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

    Устройства должны крепиться к деревянным или металлическим стойкам с помощью коррозионностойких винтов или гвоздей с кольцевым стержнем, расположенных на расстоянии 6 дюймов от центра. Крепежи не должны быть утоплены, так как прочность блока чаще всего находится в верхнем слое блока. Производители рекомендуют определенный тип крепежа, который лучше всего подходит для их продукта. Установки можно наносить на гипсокартон.

    При установке блоков между листами следует оставлять зазор 1/8″, который заполняется связующим раствором. Стыки и углы 90° следует заклеить щелочестойкой лентой и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли типа минометной ложи.

    Для мокрой установки требуется водостойкая мембрана. Для установки ванны и душа это может означать использование 15-фунтового кровельного войлока или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если устройство должно быть установлено на гипсокартоне во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителей. Помните, что не все подложки рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита примыкает к гипсокартону во влажной зоне, необходимо оставить зазор 1/8″ и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения просачивания воды из подложки в гипсокартон.

    После того, как подложка установлена ​​должным образом, участок можно облицовывать плиткой, используя метод тонкой укладки с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

    Если вы нашли эту статью полезной, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопку «Поделиться» ниже. Хотите, чтобы мы рассмотрели другую тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то поставьте нам лайк, подпишитесь на нас и опубликуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

    Ссылка для загрузки страницы

    Перейти к началу

    Самостоятельный ремонт, инструменты и методы

    Общие проблемы со штукатуркой в ​​исторических домах, а также какие инструменты и методы самостоятельных работ наиболее эффективны для ремонта штукатурки.

    Автор:
    Мэри Эллен Полсон
    Дата публикации:
    Обновлено 15 ноября 2021 г.

    Многие дома, построенные примерно до 1950 года, сохранили, по крайней мере, некоторые из своих первоначальных оштукатуренных стен. Если отдельные участки или целые стены требуют внимания, пусть идея работы со старой штукатуркой вас не пугает. Во многих случаях проблемы с гипсом можно решить. С этим универсальным материалом гораздо проще ремонтировать трещины или латать дыры, чем с гипсокартоном.

    Наиболее распространенным типом повреждения штукатурки является растрескивание, прогрессирующее от поверхностных и легко ремонтируемых до более глубоких и широких трещин, требующих применения нескольких методов ремонта. Более серьезные проблемы с ремонтом включают расслоение , вздутие стен и выход из строя ключа , когда штукатурка вырвалась из-под захвата решетчатого основания.

    Смесь гипсовая.

    Билл Брэдли

    Что такое гипс?


    При умелом и умелом применении внутренняя штукатурка представляет собой почти волшебный строительный материал для создания и покрытия стен и потолков. Исторически сложилось так, что гипс состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая отверждается и затвердевает по мере высыхания. Около 150 лет назад в песчано-известковую смесь был добавлен новый компонент, гипс , чтобы гипс быстрее застывал и сокращал время работы.

    Трехслойная штукатурка представляет собой систему из нескольких слоев, которые вместе образуют прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

    Иллюстрация Роба Леанны по мотивам Кэти Брей

    Что такое трехслойная штукатурная система?

    Традиционная система многослойной штукатурки начинается с основания из планок — тонких деревянных реек или металлической сетки, — которые крепятся к каркасу стены. На планку наносятся три слоя мокрой штукатурки: грунтовка, коричневый слой и финишный слой.

    Пальто для царапин

    Защитный слой быстро впитывается. Штукатур густо продавливает влажную смесь через щели в рейке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют слой на месте по мере его отверждения. Затем на верхнюю поверхность этого покрытия для царапин наносится насечка, чтобы подготовить его к нанесению второго или коричневого слоя.

    Коричневое пальто

    По мере нанесения коричневого слоя штукатур выравнивает поверхности стен и создает прямые и прямые углы.

    Финишное покрытие

    После высыхания коричневого слоя наносится верхний или финишный слой, либо гладкий, либо с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стены ручной работы, обладающая удивительно хорошими изоляционными и звукоизоляционными свойствами.


    Эта статья касается трехслойной штукатурки , наносимой на деревянную или металлическую планку и гладко затираемой. Молдинги, однако, устанавливаются на место, профиль создается путем прижимания шаблона к влажной штукатурке. Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, затем наносятся. Старую работу можно повторить, но это уже другая история.

    Что такое гипсокартон?


    Известный по-разному как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, гипсокартон представляет собой однородную панель из гипсовой штукатурки, запрессованную между толстыми листами бумаги. Он не так стар, как гипс, но гипсокартон имеет удивительно долгую историю, первые формы которой восходят к концу 19 века. В США он начал свой неизбежный марш к стенам и потолкам жилых домов между 1910 и 1930 годами.

    Предлагаемый в стандартном размере 4 x 8 футов и толщиной от ¼ дюйма до 5/8 дюймов, гипсокартон относительно легко установить на больших площадях, особенно по сравнению со штукатуркой. Его можно прибить гвоздями или привинтить к деревянным или металлическим шпилькам. После того, как стыки проклеены и покрыты шпаклевкой, гипсокартон готов к покраске или оклейке обоями.

    Производители предлагают гипсокартон для различных целей и настроек: например, есть варианты, устойчивые к огню, влаге или плесени, и камень, служащий основой для укладки плитки. Это упрощает адаптацию гипсокартона с определенными характеристиками к областям, где влажность или плесень являются проблемой. Например, для ванной комнаты, где первоначальная штукатурка давно стерлась или пострадала от повреждения водой, зеленая доска — отличный выбор.

    Проблемы с гипсом

    Ремонт трещин

    Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, негабаритными лагами, сезонными изменениями и изменениями влажности, а также некачественно выполненным ремонтом. Трещины могут варьироваться от размера волос до очень широких. Они могут следовать за структурными элементами по прямой линии или проходить по диагонали по поверхности стены. Заделка трещин на стенах — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт и с практикой перейти к более сложным проектам.

    Волосяные трещины

    Если трещина толщиной с волос была очевидна в течение определенного периода времени и не двигается, удалите отслоившийся материал и заполните трещину одним или двумя слоями шпатлевки или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote). Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

    Лента и «терка» эффективны для ремонта более широких трещин в штукатурке.

    Роб Леанна на основе Кэти Брей

    Более широкие трещины

    Для более широких трещин или предыдущих заделок трещин, которые не удались, используйте ленту и «плавающий» метод . Сначала сильно нажмите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается. Затем проверьте, является ли одна сторона трещины более рельефной, чем другая.

    Растрескивание карты или обширные трещины


    Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайном порядке, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, таким как Nu-Wal, в соответствии с инструкциями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, все еще может быть некоторое последующее заклеивание и заполнение.

    Движущиеся трещины


    Если штукатурка смещается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, раскопайте трещину с высокой или рыхлой стороны канцелярским ножом или небольшим ручным инструментом для вскрытия трещин. Удалите достаточно материала, чтобы достичь прочной штукатурки.

    Имейте в виду, что гипс со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину шовным герметиком несложно, если область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных зон, трещины возникнут снова.

    Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закреплять свободную или высокую сторону трещины с помощью шайб для гипса, тонких перфорированных дисков (см. Начните с просверливания небольших направляющих отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

    Для ремонта подвижных трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины

    Роб Леанна на основе Кэти Брей

    Хотя шайбы будут сплющены, когда винт ввинчивается на место, они все равно будут стоять немного над поверхностью стены. В большинстве случаев вы можете добиться почти невидимого заплаты, растушевав ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

    Два метода заполнения трещины

    Существует два метода заполнения трещины после закрепления стены. Они:

    Метод перевернутой буквы V

    1. Выкопайте трещину по всей длине в форме перевернутой буквы V и удалите оставшийся мусор пылесосом. Это должно создать точку опоры для патча.
    2. При условии, что трещина сохранилась и не раскрошилась на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
    3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы заплатка лучше приклеилась (старые сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки до того, как она полностью затвердеет).
    4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями густо замешанного шовного герметика, чтобы приподнять и выровнять трещину.
    5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, вдавливая материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
    6. Зашпаклюйте трещину двумя более тонкими слоями шовного герметика, отшлифовав между отделками.
    7. Нанесите последний слой шовного герметика или Easy Sand и отшлифуйте.

    Метод склеивания

    Перед заклеиванием трещины используйте клей для гипса на основе ПВА (поливинилацетата) вокруг краев отслоившейся штукатурки и на любой оголенной планке. Связующее вещество действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждому нанесению штукатурки высохнуть и отшлифуйте между слоями.

    Подробнее из

    Old House Journal :
    • Как заделать трещины в штукатурке
    • Как отремонтировать текстурированную штукатурку
    • Подготовка оштукатуренных стен к покраске и обоям
    • Как залатать гипсовые стены

    Мелкий ремонт


    Для небольших работ нет необходимости смешивать традиционную штукатурку на основе извести и песка. Если дом не очень ранний или исторически значимый, хорошо подойдет предварительно смешанный состав для швов, такой как Murco Mud.

    Если есть несколько трещин или областей, которые необходимо залатать, используйте сухую смесь для швов, которую можно смешивать до нужной консистенции, например, Durabond, которую можно приобрести в большинстве строительных магазинов и в Интернете. Он выпускается с настройками на 20, 45 и 90 минут. Однако он быстро затвердевает и его трудно шлифовать, поэтому для отделочных работ используйте либо предварительно смешанный шовный герметик, либо родственный продукт под названием Easy Sand, легкий раствор схватывающегося типа со временем схватывания от 25 до 90 минут.

    Для покрытия царапинами или коричневыми покрытиями выберите базовую штукатурную смесь, такую ​​как Structo-Lite, гипс на основе перлита, который намного легче, чем традиционная штукатурка на основе песка.

    Насколько повреждена ваша штукатурка?


    Несостоявшаяся штукатурка создает ужасный беспорядок, вот почему так много людей опускают руки и звонят подрядчику по гипсокартону. Если ваша цель — сохранить как можно больше оригинальной штукатурки, сначала определите, насколько глубоки повреждения.

    Отслоение: Отказ финишного покрытия


    Часто выходит из строя только верхний слой штукатурки. Это называется расслоением . В этом случае соскребите отслоившийся финишный слой шпателем и стряхните отслоившийся материал. Оставьте любой звуковой материал нетронутым.

    Нанесите клей для гипса (одной из марок является Plaster-Weld) на поврежденные участки. Внимательно следуйте инструкциям по применению клея в отношении подготовки стены и времени отверждения. Затем нанесите новый финишный слой, используя либо штукатурку для шпона, либо несколько слоев гипсовой массы.

    Шпоновая штукатурка создает более толстое покрытие в один слой, чем глина для гипсокартона. Для лучших результатов:

    1. Смешивайте небольшими порциями до консистенции пюре.
    2. Нанесите шпаклевку прямо на стену мастерком и нанесите ее дугообразными движениями. (Это может потребовать некоторой практики.)
    3. Когда штукатурка начнет высыхать, нанесите на нее слой воды и быстро разгладьте. Это поможет штукатурке высохнуть до гладкой поверхности.

    Неисправность ключа


    Если части гипса отслоились от основной планки, необходимо удалить весь непрочный гипс. Когда вы вырываете плохой материал, вы можете наткнуться на здоровые участки и не сдвинуться с места. Оставьте их на месте.

    Во избежание повреждения участков прочной штукатурки прилагайте столько силы, сколько необходимо. Аккуратно приподнимите детали плоским монтировкой или вырежьте участки с помощью отвертки с плоской головкой или острого долота и молотка. Как только вы достигли твердой штукатурки, смахните весь свободный мусор. Затем просовываем оставшиеся ключи между старой планкой.

    После того, как система реек будет заделана, вы можете использовать шайбы для гипса, чтобы зафиксировать отслоившуюся штукатурку.

    Роб Леанна по мотивам Кэти Брей

    Начиная с первого слоя

    После того, как весь мусор будет удален, а система реек залатана, начните процесс штукатурки с помощью шпаклевки:

    1.  Используйте шайбы для гипса, чтобы прикрепить края отслоившейся или подозрительной штукатурки к нижележащему каркасу или планке.
    2. Вкрутите шайбы в штукатурку на расстоянии около 2 дюймов от пустоты, расположив их на расстоянии около 4 дюймов друг от друга. Используйте столько шайб, сколько необходимо, пока гипс не перестанет двигаться. На потолке вы можете закрепить весь потолок гипсовыми шайбами, расположив их вдоль балок на расстоянии около 1 фута друг от друга. Закрепите 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона.
    3. После того, как шайбы вставлены, подготовьте место ремонта, нанеся на края и планку связующее вещество.
    4. После высыхания смешайте партию Structo-Lite, легкого перлитно-гипсового базового покрытия. Смешайте до консистенции пюре, и только столько, сколько вам нужно для пластыря. Structo-Lite не должен вздуваться, капать или падать с кельмы.
    5. Нанесите штукатурку дугообразными движениями, следя за тем, чтобы материал продавливался через деревянную или металлическую планку (см. ниже). Стремитесь к тому, чтобы слой не был толще, чем толщина существующего покрытия для царапин (примерно от 1⁄8″ до ¼”).
    6. Когда он начнет схватываться, надрежьте его гвоздем, чтобы подготовить поверхность к следующему слою.
    7. Дайте защитному покрытию затвердеть от 24 до 48 часов.

    Нанесите штукатурку дугообразными движениями, стараясь продавить материал через деревянную или металлическую планку

    Роб Леанна по мотивам Кэти Брей

    Шаг 2: Коричневое пальто

    Используйте тот же гипс для коричневого слоя и нанесите его таким же образом:

    1.  Подготовьте поверхность, обильно смочив ее водой перед началом работы.
    2. Сделайте слой максимально ровным, чтобы обеспечить прочную основу для финишного слоя. Для этого пройдитесь шпателем по всей заплате, как только она будет на месте.
    3. Держите коричневое покрытие как минимум на 1⁄8″ ниже уровня, когда оно начнет схватываться.
    4. Дайте высохнуть от 24 до 48 часов перед нанесением финишного слоя.

    Шаг 3: финишное покрытие

    Для финишного покрытия используйте Durabond или штукатурку для облицовки:

    1. Снова смочите поверхность водой. Это поможет новому слою приклеиться, не вытягивая слишком много влаги из первого и второго слоев, что может привести к трещинам или поломке.
    2. Финишная штукатурка должна затвердеть, когда ее выравнивают и разглаживают на месте.
    3. Добавьте небольшие мазки гипса, чтобы заполнить углубления, затем сгладьте выступы.
    4. Чтобы создать гладкую поверхность, распылите на поверхность тонкий водяной туман и сделайте несколько последних проходов шпателем.
    5. Выровняйте края или углы с помощью кельмы.
    6. Дайте верхнему слою высохнуть не менее 48 часов (для некоторых виниров требуется больше времени).
    7. Затем проверьте усадку — места, где новое покрытие отслаивалось от старого.
    8. Заклейте трещины сеткой из стекловолокна и шпатлевкой, как и любые незначительные трещины от штукатурки.

    Рекомендуется взять с собой набор ярких ламп и внимательно осмотреть стены на наличие пустот и выступов. Обнаружив проблемные места, обведите их карандашом. Затем смешайте небольшую порцию очень рыхлой грязи. С помощью ножа для клейкой ленты нанесите грязь на первую обведенную область и сразу же соскребите ее под острым углом. Втирайте материал в пустоту с разных сторон, чтобы удалить все воздушные карманы. Старайтесь, чтобы снятый ремонт был как можно тоньше, так как вы работаете быстро по комнате.

    Как использовать обезжиривающее покрытие


    Даже когда оштукатуренные стены находятся в хорошем состоянии, на их поверхности часто видны следы неоднократного ремонта, царапины или шероховатости. Вы можете освежить их с помощью обезжиривающего покрытия .

    Обезжиривание — это техника нанесения штукатурки, при которой на поверхность наносится очень тонкий (от 1⁄8″ до 3⁄16″) слой штукатурки. Хотя рецепты и предпочтения различаются, штукатурка для снятия слоя должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскальзывать с кельмы, когда ее переворачивают вверх дном.

    Предполагая, что вы покрываете только что отремонтированные оштукатуренные стены, которые не были оклеены обоями или краской, начните с нанесения связующего вещества. Хотя это готовит почву для нового слоя, это также делает поверхность немного скользкой, а также означает, что вам нужно будет работать быстро.

    Алекс Сантатонио, владелец двух старых домов с плохой штукатуркой, много писал о штукатурке стен в своем блоге oldtownhome.com. Он рекомендует следующую технику:

    Возьмите ложку штукатурной смеси на шпатель и распределите ее по стене плавными плавными дугообразными движениями. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет количество на шпателе.

    Alex and Wendy Santantonio

    1. Возьмите ложку штукатурной смеси на шпатель и распределите ее по стене плавными плавными движениями по дуге.
    2. Двигайтесь быстро, чтобы покрыть столько поверхности, сколько позволяет количество на шпателе.
    3. Затем используйте угол шпателя, чтобы соскоблить штукатурку, которая изначально не прилипла к поверхности.
    4. Используйте шпатель, чтобы удалить отложения с кельмы, затем снова соскребите кельму под острым углом.

    С помощью шпателя удалите отложения с кельмы, затем еще раз очистите кельму под острым углом.

    Алекс и Венди Сантантонио

    После того, как вы сделали проходы в одной области и очистили их, переходите к другой. Старайтесь, чтобы край шпателя оставался влажным, как при работе с кистью. Это помогает время от времени смачивать края ваших инструментов, вытирая их в чистом ведре с водой, чтобы удалить любые загрязнения. Кроме того, поскольку смесь имеет тенденцию быстро затвердевать, соскребайте ее в ведро и достаточно часто вынимайте свежую ложку.

    Проемы и углы

    В отверстиях, таких как соединительные коробки, быстро нанесите состав с помощью шпателя. Протрите от центра отверстия, нанося больше, чем вам нужно. Используйте шпатель, чтобы очистить отверстие и удалить как можно больше материала.

    В углах используйте шпатель, чтобы распределить состав прямо в угол, а затем отделите его от него. Как только вы заполните угол сверху вниз, появятся гребни и линии. Сделайте одно плавное движение сверху вниз или снизу вверх суставным ножом, чтобы удалить излишки.

    В углах используйте шпатель, чтобы распределить компаунд прямо в угол, а затем отделите его от него.

    Alex & Wendy Santantonio

    После высыхания слоя выполните ту же процедуру, что и при нанесении гипсового верхнего слоя: тщательно проверьте стены на наличие пустот и выступов, обведите их карандашом и с помощью канцелярского ножа быстро производить ремонт. Как всегда, отшлифуйте финишное покрытие до гладкости и подкрасьте по мере необходимости.

    Последний шаг: шлифование для получения гладкого финишного покрытия.

    Алекс и Венди Сантантонио

    Теги: Ремонт трещин Грязь для гипсокартона OHJ Февраль 2016 г. Декоративная штукатурка Штукатурка Штукатурка Ремонт стен

    Как залатать и отремонтировать штукатурку стен

    Что мы можем вам помочь найти?

    Искать

    Искать

    Во многих старых домах некоторые стены и потолки все еще могут быть сделаны из гипса и рейки вместо стандартного гипсокартона или стеновых панелей. Если у вас есть дыры или трещины в оштукатуренных стенах или потолках, их ремонт не составит труда. Однако это может потребовать немного больше дополнительного времени и навыков, чем заделка дыры в гипсокартоне. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

    Как заделать трещины в штукатурке

    Шаг 1: Подготовьте помещение

    Прежде чем начать, накройте пол пластиковыми тряпками и закрепите их малярной лентой. Это защитит пол от пролитой или разбрызганной штукатурки или шовного герметика и немного облегчит уборку, так как большая часть пыли от шлифовки будет собираться на тряпках. Закройте комнату пластиковой пленкой и малярной лентой и закройте вентиляционные отверстия, чтобы пыль от шлифовки не попала в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Магазинный пылесос — отличный инструмент для уборки шлифовальной пыли.

    Этап 2: Сглаживание и заделка

    С помощью шпателя сгладьте и удалите отслоившиеся куски штукатурки и любые неровные края на поверхности вокруг трещины. Используйте ткань или тряпку, чтобы вытереть пыль и мусор. Смочите участок пульверизатором и водой. Следуйте инструкциям производителя, чтобы смешать сухую штукатурку с водой в большом ведре. Вылейте гипс из ведра в глиняный поддон. Нанесите слой штукатурки на трещину с помощью 4-дюймового ножа для стеновых панелей, убедившись, что слой ровный с остальной частью стены. Для ремонта трещин обычно требуется только один слой штукатурки. Дайте области высохнуть в течение 24 часов.

    При выполнении штукатурных работ надевайте защитные очки, рубашку с длинным рукавом и хлопчатобумажные рабочие перчатки для защиты глаз и кожи. Наденьте респиратор для шлифования, чтобы предотвратить вдыхание при разрушении засохшей штукатурки или при смешивании.

    Избыток влаги в стене или помещении может повлиять на штукатурку, поэтому за несколько недель до штукатурки обязательно устраните любые утечки или причины влажности.

    Лучшая температура для оштукатуривания от 55 до 70 градусов. Выдержите помещение при этой температуре не менее 24 часов перед оштукатуриванием, чтобы стены полностью высохли. Эта температура должна оставаться в помещении во время оштукатуривания и до полного схватывания штукатурки.

    Вы также можете использовать шпаклевку и шовный герметик для заделки трещин. Для самых маленьких трещин можно использовать шпаклевку. Нанесите небольшое количество с помощью 2-дюймового шпателя, пока трещина не будет закрыта. Дайте шпаклевке высохнуть в течение времени, указанного производителем. Отшлифуйте до гладкости. Для больших трещин можно использовать шовный герметик. Сначала наклейте полоску самоклеящейся ленты из стекловолокна по всей длине трещины. Это поможет предотвратить рост трещины. Нанесите шовный герметик с помощью 4-дюймового ножа для стеновых панелей на ленту, пока она не будет полностью покрыта. Растушуйте покрытие примерно на 3 дюйма вокруг проклеенной области, чтобы оно гармонировало с остальной частью стены. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой. Нанесите второй слой шпатлевки и растушуйте этот слой на расстоянии от 6 до 12 дюймов от отремонтированного участка, чтобы он лучше слился. Дайте ему снова высохнуть, прежде чем продолжить.

    Наденьте защитные очки и пылезащитную маску или респиратор, если вы будете шлифовать большую площадь ремонта.

    Шаг 3: Отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте

    Мелкозернистой наждачной бумагой отшлифуйте заплатанный участок, пока он не станет гладким. Удалите шлифовальную пыль и мусор влажной тканью. Протрите заплату влажной губкой и покрасьте участок грунтовкой/герметиком True Value EasyCare Ultra Premium Interior Primer/Sealer и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить нанесение базового слоя краски.

    Как заделать дыры в штукатурке

    Шаг 1: Удаление поврежденной штукатурки

    Удалите поврежденную штукатурку с помощью холодного долота и молотка с шаровидным бойком, чтобы отколоть поврежденную штукатурку от стены. Старайтесь не сколоть слишком сильно, иначе вы повредите рейку, которая представляет собой деревянную конструкцию, поддерживающую штукатурку. Используя канцелярский нож, сгладьте внутренние края отверстия.

    Шаг 2: Нанесите латексный связующий агент

    Чтобы убедиться, что сухая штукатурка и планка не впитывают слишком много влаги, используйте кисть, чтобы нанести латексный связующий агент на планку и открытую штукатурку. Попросите кого-нибудь в местном хозяйственном магазине True Value подобрать подходящий клей для гипса.

    Шаг 3: Нанесение штукатурки с перекрестными царапинами

    Заполните отверстие штукатуркой с помощью 10-дюймового ножа для стеновых панелей. Чтобы помочь второму слою хорошо приклеиться, процарапайте первый слой штукатурки, когда он начнет схватываться. Это царапание или надрезание шпателем или подобным инструментом с лезвиями создает неглубокие канавки (вертикальные или горизонтальные) в первом слое, которые помогают создать надежное сцепление при нанесении второго слоя.

    Шаг 4: Нанесение второго слоя

    После того, как первый слой высохнет в течение 24 часов, смочите участок водой из пульверизатора. Распределите слой гипса толщиной 3/8 дюйма поверх отверстия и сделайте перекрестную царапину, как и раньше. Этот слой также должен сохнуть в течение 24 часов.

    Шаг 5: Нанесите слой шпаклевки

    Нанесите шпаклевку 10-дюймовым ножом для стеновых панелей после высыхания второго слоя. Как и в случае с трещиной в стене, растушуйте около 3 дюймов вокруг области ремонта, чтобы она гармонировала с остальной частью стены. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой. Нанесите второй слой шпатлевки и растушуйте этот слой на расстоянии от 6 до 12 дюймов от отремонтированного участка, чтобы он лучше слился. Этот последний слой должен быть нанесен очень тонким слоем, чтобы он слился со стеной, и должен сохнуть в течение 24 часов. После полного высыхания протрите поверхность влажной губкой и отшлифуйте до гладкости мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь можно грунтовать и красить.

    Как починить рейку

    В некоторых случаях вам может понадобиться починить деревянную рейку за отверстием. Если это так, выполните следующие действия.

    Шаг 1: Вставьте металлическую рейку в отверстие

    Если рейка за отверстием повреждена, вырежьте поврежденную древесину с помощью кольцевой пилы или аналогичного режущего инструмента или долота и молотка. Возьмите кусок металлической планки, похожей на тяжелый экран, и вставьте в центр планки проволочную петлю. Крепко удерживая проволоку, вставьте металлическую планку в отверстие и потяните за проволоку так, чтобы металлическая планка плотно прижалась к внутренней части отверстия.

    Related Articles

    Отзывы о металлочерепице: Металлочерепица — отзывы и недостатки материала

    Содержание Металлочерепица — отзывы и недостатки материалаАлександр, 34 года, г. БийскАнатолий, 70 лет, г. АрхангельскСергей, 45 лет, г. ОбнинскНедостатки металлочерепицыКрыша из металлочерепицы отзывы о кровле из металлочерепицыМнения и комментарии наших читателей об использовании металлочерепицы для строительства кровлиСтатьи по темеДобавить комментарийОтзывы владельцев и покупателей о металлочерепицеОтзывы покупателей с форума ForumHouse:Какую металлочерепицу выбрать для крыши: отзывы, рейтинг производителейРазновидности металлочерепицы (кратко написать)Критерии выбора […]
    Читать далее

    Норман металлочерепица отзывы: Металлочерепица с полимерным покрытием Норман – Металлочерепица отзывы

    Содержание Металлочерепица – отзывы, мнения и рекомендации покупателейОсновные бренды, представленные на рынкеGrandLineArecoMeraSystemPoimukateТакоттаМеталл ПрофильОсновные достоинства металлической черепицыНедостатки крыши из металлочерепицыВыводМеталлочерепица МП Монтеррей NormanMP (Норман)Преимущества NormanMP ®Металлочерепица Norman MP (Норман МП) толщина 0,5мм рассрочка 4 месяцаПрофессиональная консультация ! Vel. +375 (29) 3-235-000 (Максим).Преимущества металлочерепицы с покрытием Норман:Купить металлочерепицу с покрытием Norman: сравниваем покрытияВидеоинструкция по монтажу металлочерепицыМеталлочерепица Монтерей […]
    Читать далее

    Отзывы о металлочерепице гранд лайн: Отзывы о металлочерепице Гранд Лайн (Grand Line)

    Содержание Отзывы о металлочерепице Гранд Лайн (Grand Line)«Grand Line» — отзывы (13 шт) клиентов и сотрудниковНегативные и отрицательные мнения и жалобы на компанию:Положительные и нейтральные мнения:Как выбрать металлочерепицу, если цена и внешний вид не главные факторы — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайтеМатериалТолщина листаЕсли хочется сэкономитьЦинкованные и другие способы защиты от коррозииРазновидности […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: