Утеплить стык крыши и стены – Утепление скатной кровли | Монтаж скатной кровли с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКC

Как утеплить стык стены и крыши — MOREREMONTA

Добрый день! К существующему дому сделал пристрой на всю длину стены. Длина 6,4 м. ширина 1,8. Пристрой выполняет роль котельной для газового настенного котла и автоматики скважины. Поэтому помещение отапливаемое. Крыша односкатная (30 градусов уклон) примыкает к бревенчатому срубу. Крышу утеплил каменной ватой со всеми гидро-паров-ветро защитами. А стыки имеют небольшие щели. Думал утеплить их каменой ватой тоже. Правда боюсь возникновения плесени. С одной стороны помещения теплые, а сдругой стороны часть ваты не имеет проветриваемой части и непосредственно примыкает большой площадью к бревну. Надеюсь вопрос будет понятен. Картинку прилагаю.

Арсентий, Екатеринбург.

Привет, Арсентий из Екатеринбурга!

В качестве утеплителя может быть применена не только каменная вата, в которой возможно наличие влаги, но и просто пена макрофлекса. Она уж таким недостатком точно не страдает и влаги не боится, а ультрафиолетовые солнечные лучи прикрываются фартуком, о котором ниже.

То есть в любом случае, на вашем эскизе не видно металлического фартука примыкания, который в подобных случаях всегда монтируют по стыку кровли подсобки и основной стены дома.

Поэтому в такой ситуации мы делаем металлический фартук с примерно равными полками (около 20 -25 сантиметров шириной), сгибаем его на станке для гибки под нужным углом (у вас — 30 градусов). Можете просто использовать металлический уголок и киянку для этой цели.

Потом саморезами кровельными крепим фартук к кровле, а саморезами с прессшайбой крепим к бревнам. Небольшие нестыковки-щели заполняем силиконом-герметиком.

Конденсата при таком варианте не наблюдали, несмотря на отсутствие какого либо проветривания.

Надеюсь, что и у вас его не будет, если сделаете так же.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме крыш:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Схема кровли старославянской избы

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме утепления:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Подшивка утеплителя может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

1. При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
2. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
3. Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
5. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога крыши частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

• При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
• Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Утепление кровли своими руками (пошагово)

1. Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
2. Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

При укладке утеплителя важно следить за тем чтобы он был установлен враспор стропил

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Утепление мансардного этажа

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Мужики, выручайте. Никак не могу сообразить, как утеплить место в стыке крыши и стены. Нужно ли там что-то или необязательно? Если не нужно, то как сделать стык утепления крыши с утеплением дома? Или не нужно ничего для дома? В общем, я что-то совсем запутался. Разъясните неучу кто может. Собственно, что мы имеем – есть утеплитель у крыши, планируется утеплять стену, но вот как два утепления соединить воедино – ума не приложу. Это же еще и крепить нужно будет, и между собой тоже. Голова по этому поводу уже не соображает.

• 2 Ответы
• 10 Похожие вопросы

И почему сразу неучу? Я тоже долго думал, как сделать утепление стыка крыши и стены. Токового в голову ничего не приходило, но заглянул «на огонек» товарищ, и мы с ним продумали такую схему. В месте примыкания крыши к стене сделать угловую планку, и у нас получается, что и кровля, и планка вместе создают двойную защиту и герметизацию – влага не попадает. Далее идет вниз утепление стены дома, а уже к нему примыкает утепление крыши. В месте стыка пропениваем, лишнее потом срезаем и крепим туда уголок, чтобы не так страшно смотрелось.

И почему сразу неучу? Я тоже долго думал, как сделать утепление стыка крыши и стены. Токового в голову ничего не приходило, но заглянул «на огонек» товарищ, и мы с ним продумали такую схему. В месте примыкания крыши к стене сделать угловую планку, и у нас получается, что и кровля, и планка вместе создают двойную защиту и герметизацию – влага не попадает. Далее идет вниз утепление стены дома, а уже к нему примыкает утепление крыши. В месте стыка пропениваем, лишнее потом срезаем и крепим туда уголок, чтобы не так страшно смотрелось.

После урагана, у соседей на участке сорвало крышу дома. Возникла необходимость строить новую. Я поучаствовал в этом процессе как мог. В общем, дальше будет мой небольшой рассказ о том, как построить крышу своими руками.

У меня на даче предполагаются некоторые изменения в планировке дома. Решил перестроить летнюю

Предстоит установка стропил в доме, построенном из пенобетона. Дайте совет на что их

Меня интересуют вопросы, связанные с креплением, монтажом и установкой стропил. Самое главное — это

Здравствуйте, нужно поговорить с экспертами, так как мнение очень важно. Планирую заказывать листы

Ну вот, скажем, у меня нет такого оборудования, это значит, что я не смогу покрыть крышу битумной черепицей?

Занимаетесь строительством дома и уже дошли до самой последней стадии работ – крыши? Это похвально, вы уже близки к завершению этого сложного, но такого важного и приятного процесса, как строительство дома. Вы заинтересовались тем, как правильно покрыть крышу? Это хорошо, потому что лучше узнать это до того, как вы начнете эти работы.

Хотелось бы знать, какой должна быть кровля пристроенной к домику террасы. Конструкция имеет

Здравствуйте. Заканчиваем установку стен на новом доме. Дом начали строить еще в том году, а в

Дом-долгострой таки дождался, чтобы его закончили. По сути, у нас был лишь фундамент и стены,

Скрытые ошибки в утеплении крыши

Крыша теряет от 20 до 30% всего тепла здания, а требования к её тепловой защите согласно СНиП в 1.6 раза выше, чем для стен. Поэтому утепление крыши — важный и обязательный шаг в сторону теплого, комфортного и энергоэффективного дома.

Однако мало просто утеплить крышу и положить толстый слой изоляции. В процессе монтажа может быть допущено множество ошибок, которые снижают эффективность утепления и увеличивают тепловые потери здания.

Далее на примерах из практики мы покажем типичные ошибки в утеплении крыши.

Стык между деревянными балками и изоляцией

Один из мостиков тепла — стык между тепловой изоляцией и деревянными балками. Обычно это происходит потому, что изоляция (минвата, пенопласт) неплотно прилегает к балке и оставляет щель со слабой тепловой защитой.

Сама балка также является мостиком тепла, так как она напрямую соприкасается с бетонной плитой и нагревается. Поэтому рекомендуется изолировать и саму балку. Например, перекрыть её сверху дополнительным слоем изоляции.

Пол на чердаке перекрыт деревянным досками, но под ними видно, как прогреваются деревянные балки.

Бывает и так, что неплотные стыки остаются и между рулонами изоляции. 

Минимальная температура на поверхности изоляции -3.7 ºС, тогда как в самом горячем месте она прогревается до +2.2 ºС.

Стык между стеной и плитой перекрытия

Еще одно слабое место — узел между перекрытием и стеной.

В случае ниже утеплена лишь центральная часть перекрытия, тогда как стена, на которую опирается плита, не утеплена вовсе. Это привело к появлению дополнительного мостика тепла, который увеличивает тепловые потери здания. Далее мы увидим, как это отражается на помещении изнутри.

Однако это встречается редко и обычно крышу утепляют целиком. Тогда главной проблемой становится качественное утепление и герметизация стыка. Это отчетливо видно на термограммах ниже: крыша и плита перекрытия теплые (+13 … +14 ºС), тогда как угол холодный (-6,7 … -6,5 ºС).

Снаружи это выглядит так: (при температуре на улице -3 ºС, в некоторых участках стена прогревается до +5 ºС.)

Как это отражается на внутренних помещениях

Прежде всего — сильнее охлаждается плита перекрытия. Это создает дополнительный мостик холода, который не только увеличивает тепловые потери здания, но и при определенной температуре точки росы в нем возможно выпадение конденсата и появление грибка.

Если стык слабо герметизирован и под кровлю задувает ветер, то по стене распространяется холодный воздух. Это не только увеличивает тепловые потери помещения, но и способствует появлению сквозняка.

Аналогичная ситуация, только в этот раз холодный воздух распространяется под потолком.

Повреждение и некачественный монтаж тепловой изоляции

При укладке самой изоляции часто допускают ошибки: неправильный монтаж, повреждение или смятие изоляции, попадание на неё влаги, неправильное устройство (или отсутствие) паро- и гидрозащиты, толстые швы и так далее. Бывает, что в некоторых местах изоляцию банально не доложили, либо же утеплили из обрезков ваты. Все это приводит к неравномерным тепловым потерям и снижению эффективности утепления в целом.

На термограммах ниже видно, что температура на поверхности утепленной плиты перекрытия распределена неравномерно и присутствует множество участков, которые прогреваются сильнее остальных.

Внутри помещения это выглядит так: (синие участки указывают на то, что потолок в этом месте охлаждается сильнее. Изоляция здесь может отсутствовать, быть поврежденной или уложенной меньшим слоем). 

Особенно часто эта проблема встречается в скатной кровле.

В некоторых местах видно как просвечиваются деревянные балки (которые мы разбирали в самом первом примере).

Скатная кровля. Вероятно, в данном месте изоляция отсутствует полностью, либо её слой заметно меньше, чем у изоляции уложенной по краям.

Люк на чердак

Хоть и небольшой, но сильный источник холода — лаз на чердак. Люк обычно имеет слабую герметизацию и недостаточную тепловую изоляцию в целом.

Стык между стеной и скатной кровлей

Также слабы местом в утеплении является стык между кровле и стеной, на которую она опирается. На термограммах ниже видно, как холодный воздух распространяется по стене.

Причем качественно утеплить данный узел не всегда возможно.

Заключение

То, что вы утеплили крышу еще не повод считать, что изоляция надежно удерживает тепло в помещении. Необходимо убедиться, что работы выполнены качественно и отсутствуют ошибки, которые снизят эффективность утепления.

Какие проблемы могут возникнуть:

• Слабая герметизация деревянных балок, отсутствие их утепления. Стыки необходимо дополнительно уплотнять, а балку желательно сверху перекрыть дополнительным слоем изоляции.
• Повреждение или отсутствие тепловой изоляции. Изоляция должна быть уложена равномерным слоем, без примятостей, попадания влаги и так далее.
• Плохая герметизация стыков между стеной и плитой перекрытия, стеной и скатной кровлей.
• Отсутствие качественной тепловой изоляции люка на чердак.

Многие из этих проблем — побочный эффект использования ваты или пенопласта, которые физически неспособны на 100% перекрыть все щели и плотно прилегать к поверхности.

Дом без мостиков холода — какой он?

В актуальности проблемы можно убедиться, сделав фотографии дома снаружи и внутри специальной камерой. Почти в каждом здании обнаружится до нескольких десятков мостиков холода. Как сделать периметр дома одинаково теплым на всем протяжении? Как минимизировать количество слабых мест в конструкции здания, подверженных наибольшим теплопотерям? Об этом и о многом другом читайте в этой статье.

Кто виноват, или Типичные ошибки

Виновным в недосмотре и недостаточно качественном результате может быть любой участник строительного процесса. Прежде всего это исполнители и руководитель строительства, а также инспекторы авторского и технического надзора, проектировщик, да и сам хозяин дома, который за все это платит.

Строителей обычно не интересует высокое качество работы. Им важно поскорее закончить дом, ведь чем быстрее они все сделают, тем быстрее получат деньги. Следить за качеством должен руководитель строительства, но его роль часто сводится к записям в журнале. К сожалению, даже если он заметит какие-то нарушения и скажет их исправить, то не всегда проверит, все ли было сделано. Помочь инвестору должен инспектор надзора, но ему важно только одно: чтобы здание не рухнуло, ведь его полномочия заканчиваются после возведения коробки, когда теплоизоляция еще не уложена.

Еще одна проблема — архитекторы. Иногда они просто не знают заказчиков, так как большинство домов строятся по проектам из каталогов. Поэтому проектируется то, что нравится большинству: домики с чердаком, который можно использовать, балконом или террасой нал гаражом и колоннами перед входом. Архитекторы думают о том, как удовлетворить массовый вкус, а не о том, как избежать мостиков холода. Зачем нужен идеальный проект, если его не будут покупать? Кроме того, сами хозяева в некотором роде способствуют появлению мостиков холода, так как не знают элементарных правил проектирования и строительства энергоэффективных домов.

Но, несмотря на всю трагичность ситуации, выход всетаки есть. Он в более глубоком погружении заказчика в тонкости строительных технологий и в тщательном контроле за всеми этапами работ. Поскольку сегодня многие хозяева вынуждены сами следить за процессом строительства, информация, которую мы предлагаем, им пригодится. Рассмотрим способы борьбы с мостиками холода в том порядке, в котором обычно ведется строительство, — снизу вверх, от фундамента до кровли.

Описание мостиков холода

Мостик холода — это фрагмент наружной плоскости дома, который характеризуется более низкой, то есть худшей теплоизоляцией, чем соседние. В энергоэффективных домах такими местами принято считать те, которые имеют коэффициент теплопередачи более 0,30 Вт/м2-°С. Мостики холода — крайне нежелательное явление, так как они вызывают точечное охлаждение поверхностей. В результате в таких местах могут образоваться конденсат, увлажниться конструкционные или изоляционные материалы и даже появиться грибок и плесень. А это всегда ведет к значительным потерям тепловой энергии.

К наиболее слабым и уязвимым участкам здания, на которых чаще всего образуются мостики холода, можно отнести следующие:

• стыки стен фундамента с полом первого этажа;
• стыки стен фундамента с несущими наружными стенами здания;
• стыки наружных несущих стен с кровлей;
• оконные проемы;
• дверные проемы;
• балконные плиты;
• архитектурные выступы здания;
• любые места крепления тех или иных конструктивных деталей к коробке здания.

Так выглядят мостики холода по периметру рамы на фото, сделанном специальной камерой

Четко видны мостики холода на фасаде в оконных проемах, на стыке стены и пола на грунте, на стыке стены и крыши

Слабые участки дома

Потенциальные места возникновения мостиков холода — это конструктивные узлы и все соединения наружных элементов, сделанных из разных материалов. Чаще всего это стык пола на грунте со стеной фундамента, плиты фундамента с наружной стеной, проемы окон и дверей, соединение крыши со стеной. К этому перечню можно отнести балконные плиты, выступы стен, места крепления металлических балюстрад, подпорок для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить, что теплоизоляция, уложенная по наружной поверхности, должна быть непрерывной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих стройках его так и не удается соблюсти.

Соединение стены фундамента с полом на грунте

Строительство дома по традиционной технологии предполагает бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также прокладку гидроизоляции. Отдельный элемент конструкции — наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Пол на фунте в энергоэффективных домах всегда должен быть утеплен, независимо от того, подогревается он или нет. Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен так, чтобы не возник мостик холода.

Линейные или точечные мостики холода

Линейные мостики холода вызывает прерывистость слоя теплоизоляции, например, по длине откосов окон или балконных дверей и перемычек в области конструктивных узлов.

Точечные мостики холода вызывают различные крепежные элементы (подвески, анкеры и т. п.), а образуются такие мостики в местах установки телевизионных антенн, навесов и др.

Это означает, что теплоизоляция стен фундамента должна быть соединена с утеплением стен непрерывным слоем. А теплоизоляция пола на фунте должна соединяться с несущей стеной, которая обычно характеризуется лучшей теплоизоляцией, чем стены фундамента. Для стен первого этажа в качестве основного материала рекомендуют использовать бетон марки 400 или 500 (или керамические, а также цементно-песчаные блоки), а в качестве теплоизолирующего — такой, который достаточно прочен и имеет хорошие теплоизолирующие свойства, например штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10—15 см. В этом случае горизонтальная теплоизоляция будет непрерывной, и не возникнет даже самого маленького мостика холода, который обычно появляется на стыке стен фундамента и первого этажа.

Стык стены фундамента и пола на грунте

Что касается однослойных стен первого этажа, они, как правило, изначально имеют хорошую теплоизоляцию, од­нако нужно соблюсти пропорции толщин и правильно устроить цоколь. Так, толщина стены первого этажа (30 см) с коэффициентом теплопередачи меньше 0,20 Вт/м2 °С в энергоэффективных домах должна быть меньше суммарной толщины стены фундамента и утепления (стена фундамента, 24—30 см, + теплоизоляция из пенополистирола или экструдированного пенополистирола, 10—15 см, = 34—45 см). При этом обязательна защита теплоизоляции стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Утепление стены фундамента

Плиточный фундамент — частое решение для энергоэффективных домов. Особенно при необходимости подогрева пола, высоком уровне грунтовых вод или ненадежном грунте. В этом случае не делают монолитной заливки и мощных стен фундамента, а ограничиваются качественным и надежным полом на грунте. Необходимо спроектировать армированную, достаточно толстую (толщиной 12—20 см) железобетонную плиту, которая будет и конструктивным, и теплоизолирующим элементом. Она должна быть очень прочной, а укладывают ее на подкладку из пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной 15—20 см. При этом необходимо помнить, что теплоизоляция должна состоять из двух перпендикулярных слоев.

Критерии выбора стеклопакета*

* — Данные компании RENAU.
** — При температуре в комнате +20°С и влажности 50%.

Такой фундамент станет аккумулятором тепла, но только при соответствующем утеплении краев плиты (специальными пластинками пенополистирола). Можно также использовать доски, а когда бетон схватится, оклеить края фундамента плитами. Кроме того, необходи­ма дополнительная зашита наружных углов. Это самые слабые места. Поэтому вокруг углов в пределах 1 м рекомендуют уложить дополнительную изоляцию, причем с уклоном 30°, чтобы уменьшить теплопотери.

Установка окон без мостиков холода

Назначение окон в любом доме — пропускать в помещения естественный свет и обеспечивать своевременное проветривание. Но надо помнить, что их термические параметры намного хуже, чем у стен (то есть в силу своих конструктивных особенностей они способствуют большим теплопотерям). Поэтому рекомендуют использовать окна с как можно меньшей теплопроводностью (меньше 0,8 Вт/м2 -°С). Только в этом случае в общем балансе можно сохранить достаточно тепловой энергии. Также надо знать, что двухкамерные окна отвечают более высоким требованиям, чем старые однокамерные с деревянными рамами (последние в два раза «холоднее»).

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. Прежде всего, нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и герметизировать эти места, особенно с наружной стороны. Чаше всего для герметизации используют слой теплоизоляции или полиуретановой монтажной пены. Откосы должны закрывать около 80 % проема, а это значит, что они должны заходить на рамы окон не менее чем на 6 см (рис. 2). И это по всему периметру окна, в том числе и под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» откосам столярка будет защищена от ветра и мостиков холода.

Надо помнить, что периметр типового окна составляет 6 м (1,5 х 1,5 м). В доме средней величины обычно 10 окон. Соответственно, протяженность мостиков холода может быть значительной. Поэтому есть с чем бороться. Тем более что сделать надежные откосы легко даже в построенном доме. Достаточно наклеить широкие и толстые полосы пенополистирола, покрыть их сеткой из стекловолокна и нанести слой штукатурки. Благодаря этому теплоизоляционные свойства рам увеличатся в 5 раз.

В энергоэффективных домах для окончательной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний является теплоизоляционным (полиуретановая пена), а наружный пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга)

Мнение специалиста

Владимир Мудрак, руководитель технического отдела компании RENAU

Основы правильного монтажа

Прежде всего, окно необходимо выставить в проеме с помощью уровня и раскрепить основными и вспомогательными клиньями (вспомогательные впоследствии убирают, а основные оставляют в монтажном шве). Следующий важный этап — крепление окна в проеме. Для качественного крепления стандартного двухстворчатого окна 1 300 х 1400 мм необходимо не менее восьми точек крепления. Монтажный зазор следует тщательно изолировать пеноутеплителем.

На этом нередко монтаж окна заканчивается. Однако правильный монтаж требует обязательной защиты пены со стороны помещения слоем пароизоляции, а с наружной — гидроизоляции. Применяемые при этом материалы достаточно дороги, поэтому стоимость качественного монтажа может достигать 30-40 % стоимости самого окна.

Намного большее значение для правильного монтажа окна имеет утепление наружных откосов, чем утепление внутренних. При этом «пирог» утеплителя и штукатурки должен заходить на раму так, чтобы перекрывать камеру армирования профиля, то есть минимум на 40 мм.

Примеры правильной установки окна

В трехслойной стене

В двухслойной стене

В однослойной стене

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Наружные стены и крыша — это элементы дома, сделанные из разных материалов и выполняющие разные функции. Достаточно обратить внимание на то, что стены жесткие, а перекрытие крыши более гибкое. Поэтому правильное утепление места стыка крайне важно. Главное — сохранить непрерывность теплоизоляции. Это требование кажется очевидным, но на самом деле редко выполняется при строительстве частных домов. А для энергоэффективных зданий оно имеет особое значение, так как образование большого количества линейных мостиков холода ставит под сомнение всю затею.

Обычно проблема заключается в том, что для утепления стен и крыши используют разные материалы (пенополистирол и минеральную вату). А также в том, что эти конструктивные элементы утепляют не одновременно и зачастую это делают разные группы рабочих. Кроме того, место соединения закрывает деревянная балка, которая мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно проверить непрерывность теплоизоляционного слоя на стыке стен и кровли — первоочередная задача каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, утепляющий наружные стены, был плотно соединен со слоем минеральной ваты, которая изолирует поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен (или их высота около метра и они считаются продолжением наружных стен).

Утепление чердачной стены и кровли

Если чердачная стена есть и сделана она из двух слоев пустотелых кирпичей или блоков, часто проектируют дополнительные внутренние деревянные стенки. И тогда, как правило, утепляют только эти легкие стенки и часть кровли. А это ошибка, так как чердачная стена чаще всего является мостиком холода. Правильное решение — укладка минеральной ваты на всей крыше и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление чердачного перекрытия и несущей стены

Утепление плоскости крыши

В большинстве современных частных домов чердаки жилые. Это значит, что плоскость крыши должны быть утеплена согласно нормативным требованиям (в энергоэффективных домах коэффициент теплопередачи должен составлять менее 0,20 Вт/м2 * °С). При этом толщина крыши должна быть минимальной, чтобы не ограничивать пространство под скосами, которое можно использовать.

Изоляционный слой делают из эластичных материалов с волокнистой структурой — на основе стекловолокна или базальта. Они не только характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами, но и прекрасно гасят шумы. Кроме того, они не горючи. Но их необходимо дополнительно защищать двумя слоями: ветроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри. Суммарная толщина слоев минеральной ваты под крышей должна быть не меньше 20 см (в энергоэффективных домах).

Укладывают минеральную вату в два этапа. Сначала между балками кладут маты или жесткие плиты. Для вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она пропускает воздух) рекомендуют оставить щель 3 см. Затем следует прибить дополнительную деревянную решетку и уложить слой минеральной ваты (не маты). Нго толщина должна быть не меньше 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя. Вместо деревянных планок можно использовать профили для подвесных потолков.

Плиты балкона и другие конструкции

Архитекторы часто проектируют в домах балконы и лоджии, считая эти архитектурные элементы привлекательными и функциональными. И в этом не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением не была железобетонная плита, на которую эти конструкции опираются. Потому что именно в этом месте возникает мостик холода большой протяженности. Вред, наносимый им, часто сравнивают с эффектом не­утепленной наружной стены длиной 4—6 м (зачастую это половина ширины дома). Его действие может распространяться на 1 м вглубь помещения (точная цифра зависит от материалов, из которых сделаны стены и перекрытия).

Плита балкона должна быть утеплена. Но лучше сразу строить балкон как автономную конструкцию

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем пенополистирола толщиной 12 см или экструдированного пенополистирола. Но нужно помнить, что изоляция необходима как над, так и под плитой, а также на ее торцах. В результате проблем хватает, а привлекательность столь толстой плиты (около 40 см) сомнительна. Кроме того, в местах крепления столбиков балюстрады все равно возникнут мостики холода. Что же делать? Отказаться от балкона? Нет, но при условии использования другого конструктивного решения: этот элемент должен быть полностью отделен от дома (рис. 5). Плита балкона должна опираться на независимые столбы. И тогда можно использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и др.

Автономная конструкция балкона для энергоэффективного дома

Мнение специалиста

Сергей Кутузов, технический специ­алист ООО «Кнауф Инсулейшн Украина»

Как обеспечить непрерывность теплоизоляционного слоя

Приступая к утеплению дома, помните: чтобы достичь максимального эффекта энергосбережения нужно соблюсти принцип замкнутого теплового контура, исключающего наличие неутепленных участков. Поэтому теплоизоляционный материал следует укладывать плотно, избегая образования щелей и зазоров между соседними плитами. Самые ненадежные в этом плане стыки стен с перекрытиями и кровлей, откосы окон, места под подоконниками, выходы на балкон или террасу.

Кроме неплотного прилегания материала причиной мостиков холода может быть недостаточная толщина теплоизоляционного слоя. Стены и крыша дома защищают его от влияния окружающей среды. Так, кровля испытывает очень большие температурные перепады: до + 70 °С летом и до — 30 °С зимой. Именно теплоизоляционный материал нейтрализует подобные колебания. Недостаточный слой утеплителя просто не справится с такими нагрузками. Он будет пропускать холод зимой и жаркий воздух летом. В зависимости от температурной зоны, а также от типа ограждающей конструкции толщина утеплителя для скатной кровли на основе стекловолокна должна составлять 150-200 мм, каменной ваты для фасада — 60-80 мм.

Использование утеплителя недостаточной жесткости и неправильный выбор геометрических размеров могут привести к сползанию и провисанию материала, результат которых — разрывы теплоизоляционного ковра и мостики холода. Избежать подобных проблем позволяет укладка утеплителя в два слоя с перекрытием стыков.

Какая входная дверь сохранит тепло в доме

Металлическая входная дверь — гарантия безопасности жилого помещения. Специальная конструкция двери, а также профессиональная, качественная установка ее в дверной проем обеспечивают надежную защиту запорных механизмов, исключают проникновение в дом постороннего шума и запахов, а также утечку тепла.

Чтобы дверь служила не один год, необходимо серьезно отнестись ко всем этапам монтажа. Зачастую перед установкой новой двери демонтируют старую, переносят звонок и производят другие необходимые манипуляции с помощью специального оборудования. Затем дверную коробку размещают в проеме стены и выставляют петлевую сторону по уровню или отвесу во всех плоскостях. Важно соблюсти технологические зазоры между коробкой и стальной дверью. Это позволит на следующем этапе качественно заделать щели пеной, сохранить в доме тепло и создать эффективную звукоизоляцию. Крепление замковой части коробки, подгонка замков и задвижек, а также заделка щелей монтажной пеной — заключительный этап установки входной двери.

В основе всех металлических дверей лежит металлический каркас из стального профиля, усиленный ребрами жесткости. Поверх каркаса наваривают металлические листы, иногда стратегически важные места (те, в которых будут находиться замки, петли, вдоль косяка) усиливают дополнительными ребрами и листами. Чтобы обеспечить тепло- и звукоизоляцию, металлические двери делают полыми, а внутрь помещают теплоизолирующий материал, характеризующийся низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью, эластичностью, легкостью и хорошими водоотталкивающими свойствами.

Крепление балюстрад, ТВ-антенн и др.

Все элементы конструкций, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, креплений антенн и навесов. Их негативное действие можно значительно уменьшить, если заменить сталь деревом. А если это невозможно, лучше использовать элементы-посредники с более высокими теплоизоляционными свойствами. Это могут быть обычные кусочки дерева или толстой влагостойкой фанеры, прикрепленные к основанию из штапельного стекловолокна или прочного экструдированного пенополистирола. К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например тяжелые стальные. Благодаря этому точечные мостики холода будут минимальными, ведь они сведены к болтам, соединяющим элементы.

Окупаемость строительных инвестиций

Считается, что в настоящее время затраты на постройку энергоэффективного дома на 15—25% выше по сравнению со стандартным, так называемым нормативным домом. Но через несколько лет эта разница составит менее 10%. Так было в Германии. Там еше в середине 90-х годов прошлого века дома, построенные по энергостандартам, были на 30 % дороже типовых, но теперь разница между ними едва ли достигает 8 % затрат на строительство.

Кроме того, в некоторых странах экологическое и энергоэффективное строительство поощряется государством. Существуют специальные комиссии, отслеживающие «правильные» объекты и снижающие их налогообложение (см. «Опыт соседей»).

Опыт соседей

Обязательный или добровольный контроль соответствия здания энергостандартам существует в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии и Швеции. Причем в разных странах зоны ответственности распределены по-разному. Так, в Бельгии, Дании и Норвегии ответственность за соблюдение норм энергоэффективности зданий возлагается на строителя, в Австрии, Германии, Греции и Швеции — на собственника. А вот в Великобритании, Испании и Франции такой контроль не осуществляют.

Примыкание кровли к стене здания: устройство и герметизация

Примыкание кровли к стене позволяет крыше успешно справляться со своей основной задачей, то есть защищать здание от внешней среды.

Примыкания, как и другие узлы крыши, должны быть сплошными, цельными, выполненными из качественных материалов.

Технология выполнения работ по стыковке кровли и стен зависит от того, из какого материала сложены эти поверхности.

Факторы, действующие на примыкание

Узел примыкания кровли к стене является достаточно уязвимым участком. Именно в этом месте здания скапливается принесенный ветром мусор, задерживается дождевая вода или конденсат, оседают пыль и влага из воздуха.

Из-за загрязнений и сырости портится утеплитель, гидроизоляция и кровельное покрытие. Как это происходит?

Систематическое замерзание и оттаивание жидкости приводит к деформации кровельных материалов.

В холодное время года в зазоре между стеной и кровлей скапливается снег, после оттаивания которого образуются протечки. Поэтому место примыкания стен к кровле обязательно нужно герметизировать.

Видео:

Способ герметизации примыкания кровли к стене определяется еще на этапе проектирования.

Например, в здании с кирпичными стенами архитектор может предусмотреть установку специального козырька, закрывающего место стыка, отдельно рассчитав ширину этой детали, способ крепления и материал изготовления.

Еще один способ обустроить стык — на этапе укладки кирпичей оставить нишу в стене, в которую позже кровельщики заведут край кровельной облицовки.

В строительном деле для каждого типа кровельного материала разработаны самостоятельные методики герметизации кровельно-стенового стыка.

В некоторых технологиях используются специальные детали, произведенные на промышленном оборудовании стандартным способом, например, соединительные элементы ВС-1 и ПС-2.

Общие рекомендации по запечатыванию примыкания кровли к стене:

• чтобы порывы ветра не сорвали материал, в месте примыкания обходимо надежно закрепить каждый слой кровельного пирога;
• кровельные материалы и стену перед соединением очищают от масляных пятен и других загрязнений;
• стены, сложенные из кирпичей, перед герметизацией стыка осматривают — если кладка или сам кирпич не удовлетворяют требованиям, то верхнюю часть стены оштукатуривают;
• укладку гидроизоляции нужно проводить по сухой поверхности, дождавшись пока высохнет штукатурка;
• перед нанесением герметика на поверхность наносят слой специальной грунтовки;
• если слой гидроизоляции делают из рулонного материала с минеральной посыпкой (рубероид), то каменные вкрапления по всей площади будущего примыкания удаляют, чтобы нанесенный впоследствии герметик смог прочно сцепиться с гидроизоляцией.

Вместо каменной ваты на стыке кровли и стены можно использовать стандартную монтажную пену Макрофлекс. В отличие от ваты она не боится сырости и не плесневеет.

Пена разрушается под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому ее прикрывают фартуком с одинаковыми по ширине полками, который делают самостоятельно, сгибая металлическую полосу под нужным углом.

Можно использовать обычный металлический уголок, придав киянкой нужный угол наклона полок. Фартук прикручивают к кровле кровельными саморезами, к деревянным стенам — обычным крепежом.

Узкие щели заливают полимерным герметиком. Практика показывает, что, несмотря на отсутствие вентиляции, при таком варианте заделки щели конденсат не образуется.

Герметизация кровельно-стенового примыкания

Один из самых легких в обустройстве швов — примыкание кровли из листового металла или металлопрофиля.

Здесь главное – не забыть, что нужно оставить зазоры для вентиляции кровельного пирога. Зазоры оставляют между вертикальными деталями примыкания.

Для герметизации остальной части стыка используют специализированные козырьки, сделанные из листового металла. Для установки козырька придется штробить стену по всей длине.

Штробу ведут на 20 см ниже примыкания, глубина выемки – 3 см. Детали для обустройства примыкания перед установкой обрабатывают герметиком, а затем вставляют их верхнюю часть в канавку.

Нижнюю часть детали прижимают к кровле и фиксируют резьбовым крепежом с уплотняющими кольцами из резины. Резиновые или неопреновые шайбы увеличивают уровень герметизации кровельно- стенового примыкания.

Иногда строители заполняют штробу цементным раствором, что еще больше увеличивает прочность закрепления деталей на поверхности.

Вместо фирменных примыканий можно использовать двойные козырьки. В этом случае не потребуется штробить стену.

Верхняя часть козырька закрепляется на поверхности с помощью дюбелей, после этого вставляют нижнюю часть, снабженную защелкой.

На нижней части козырька есть кляммеры для закрепления детали на кровле. Такая конструкция обеспечивает двустороннему козырьку надежное соединение с поверхностями.

Примыкание кровли из керамочерепицы проводится согласно СНиП II-26-76 лентой из алюминия. В процессе монтажа мягкий металл принимает нужную форму и максимально плотно облегает кровлю.

Сделанный шов заливают разогретой битумной мастикой, которая затвердевает и прочно герметизирует все полости, после чего стык между кровлей и стеной станет полностью непроницаемым.

По такой же схеме герметизируют примыкание мягкой кровли к стенам. В этом случае тоже используют пластичную металлическую полоску и горячую герметизацию.

Примыкание кровли из рулонного материала можно обустроить разными способами. Чаще всего рулонный материал прикрепляют к стене приспособлением в виде деревянной планки.

Планку закрепляют саморезами с резиновыми шайбами — такой крепеж используют везде, где нужен повышенный уровень герметизации. Зазор между кровлей и стеной не должен быть больше 20 см.

Места примыкания планки к стене закрывают силиконовым герметиком. В итоге место примыкания выглядит как валик. Данный способ обустройства кровельно- стенового стыка считается наиболее надежным.

Флэшинг стыков

Технология флэшинга считается наиболее современным способом сведения кровли со стеной.

В этом случае для укрепления шва используют геотекстиль, который для лучшей водо- и воздухонепроницаемости обрабатывают несколькими слоями герметика. Каждому слою дают на высыхание от 3 до 24 часов.

Главное при обустройстве примыканий по системе флэшинга — соблюдать технологический процесс, в том числе время высыхания герметика. Если нанести последующий слой герметика позже, то это приведет к неприятным последствиям.

Если технология была досконально соблюдена, то примыкание кровли к стенам будет:

• максимально герметичным;
• эластичным и гибким;
• не боящимся температурных колебаний;
• с высокой устойчивостью к климатическим и биологическим факторам;
• долговечным;
• прочным.

Методом флэшинга можно быстро соединить со стенами скатную или горизонтальную кровлю, крытую рулонным материалом.

Флэшинговая мастика ложится на стены из дерева, кирпича, металла и любого другого строительного материала.

Технология производства флэшинговых стыков требует качественной очистки стен, так как именно на них будет наноситься водоотталкивающий слой.

Прочную стену без загрязнений можно просто очистить от пыли. Если крыша покрыта рулонными материалами с напылением из каменной крошки, то ее нужно очистить по всей площади будущего примыкания.

Видео:

Если этого не сделать, то кровельное покрытие не сможет достаточно прочно сцепиться со стеной и впоследствии его может сорвать ветром.

Основой флэшинга является мастичная гидроизоляция, с помощью которой вертикальные поверхности защищают от проникновения влаги.

Мастика, используемая для флэшинга, легко прилипает любой рулонной гидроизоляции. Флэшинговой мастикой обрабатывают парапеты и примыкания на кровлях.

Устройство примыкания кровли к стене по системе флэшинга:

1. укладывают рулонную гидроизоляцию на горизонтальном участке кровли;
2. наносят мастику ручным инструментом — толщина слоя – 1 мм, ширина слоя произвольная, но нужно обработать мастикой минимум 25 см кровли и стены;
3. на свеженанесенный слой мастики приклеивают геотекстиль;
4. через 24 часа на геотекстиль наносят второй слой мастики таким образом, чтобы он был шире первого на 5 сантиметров с каждого края — это обеспечит запечатывание кромок текстиля.

Систему флэшинга можно использовать только на сухих основаниях. Если просушить основание невозможно, то нужно использовать праймер.

Теперь вы знаете, как сделать примыкание кровли к стенам, и сможете защитить эту часть здания от преждевременного разрушения.