Строительство крыши деревянного дома – Конструкция крыши деревянного дома: подробная информация

Устройство крыши деревянного дома — Всё о кровле

крыши деревянных домов

План статьи:

Построить дом, на самом деле это довольно сложная задача, решение которой можно разбить на несколько этапов. Один из них, это обустройство крыши деревянных домов. Это достаточно сложная конструкция, и возвести ее самостоятельно довольно сложно.

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Конструкция крыши деревянного дома состоит из следующих деталей и узлов:

• основной конструкции, в состав которой входят деревянные балки, строил (сборных ферм) устанавливаемой между ними системы скосов и подкосов;

• основания под кровлю;

• тепло и гидроизоляционного слоя;

• собственно самой кровли.

Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы — 5-10 м и более.

элементы крыши деревянного дома

Устройство крыши деревянного дома требует от домовладельца, определенных знаний и навыков работы с деревом. Именно поэтому, чаще всего для строительства кровли приглашают специалистов со стороны.

Мауэрлат

Конструкция, выступающая как основа для стропил, называют мауэрлатом. От качества изготовления зависит срок службы крыши. Его укладывают по периметру стен. Эта конструкция призвана решить следующие задачи:

1. Равномерное распределение нагрузки, создаваемой узлами, входящими в кровлю. Кроме этого, мауэрлат надежно привязывает конструкцию кровли к дому.
2. Снижение парусности, то есть противостоять воздействию ветра.

Мауэрлат

На практике встречаются дома, возведенные без него. То есть стропила крепят непосредственно к последнему венцу. В таком случае, в местах крепления стропил к венцу возникают места концентрации напряжения, в то время, мауэрлат их равномерно распределяет.

Для создания этого элемента конструкции применяют трубы, выполненные из металла, бруса или сшитые между собой доски. Строительство крыши начинают с сооружения мауэрлата.

Стропила

На поверхности стропил устанавливают обрешетку, то есть строила, принимают на себя весовую нагрузку, которую будет создавать кровля. Кроме этого, они противостоят дождевым и ветровым нагрузкам. Стропила бывают наклонные и висячие. Стропильная система двухскатной крыши деревянного дома должна быть обработана различными составами, которые защитят ее от действия влаги, огня, грибка. В противном случае, через довольно небольшое количество времени может потребоваться переделка крыши.

Прогоны

В конструкцию крыши входят и такие детали, как прогоны. Ее располагают горизонтально, опирая ее на несущие узлы – стены, фермы и пр. Она может быть выполнена из металла или дерева. Допустимо ее изготавливать из железобетона.

В крыше применяют три типа прогонов – коньковый, боковой и мауэрлат.

Затяжки

Затяжка используется для висячей системы. Она закрепляет между собой стропильные ноги и дает ему расползаться.

Стойки

Стойки устанавливают вертикально, они принимают на себя нагрузки от конька и перенаправляют ее не несущие стены внутри дома.

Подкосы

Эти детали, по сути, передаточное звено между стропилами и другими несущими компонентами. Соединив с помощью подкосов затяжки и пр., в результате получается прочная конструкция

Лежень

Для изготовления этой детали крыши необходимо использовать брус с сечением 100*100 или 150*150 мм. Он должен быть уложен на внутреннюю несущую стену.

Обрешетка

Под углом в 90 градусов на стропила укладывают доски или брусья. Они дополнительно скрепляют всю конструкцию. Кстати, на обрешетку можно пустить необрезную доску. Но, кору с ее поверхности надо удалить.

Если планируется, то, что крыша будет закрыта мягким материалом, то обрешетка должна быть сплошной. Для этого допустимо использовать водостойкую фанеру.

Кобылки

Эта деталь, отвечает за получение свеса крыши. Их устанавливают только тогда, когда длин стропил не достаточно. Кобылки представляют собой доски, меньшего сечения, чем стропила.

Подбой крыши – это небольшой по размерам элемент крыши, который защищает стропильную конструкцию от попадания влаги и ветра. Его устанавливают на нижний край крыши.

элементы крыши

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Прежде чем утеплять крышу, домовладелец должен понимать с какой стороны будет проводиться эта работа. Крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри. Исходя из этого, можно будет решить какой утеплитель лучше для крыши.

Но необходимо понимать, что внутреннее утепление сопряжено с рядом сложностей. Наружное утепление проще, но надо запастись средствами для выполнения работы на высоте.

После выбора способа утепления необходимо подготовить все необходимое:

Выполнить сектора, по виду, это обрешетка, ее ширина должна иметь такие размеры, которые позволят уложить и утеплитель, гидро и пароизоляцию. Кроме этого необходимо иметь под руками скотч, степлер. То есть можно сказать при проведении соответствующей подготовки утепление крыши не такая и сложная операция.

Процедура утепления выглядит примерно следующим образом.

После того, как стропильная система построена, ее обрешетку необходимо обить доской. В результате должна получиться конструкция, состоящая из множества ячеек, которые предназначаются для укладки утеплителя.

Перед укладкой полученную конструкцию необходимо обработать пропиткой. Затем, на дно коробов необходимо устроить пароизоляцию крыши, можно использовать, например, диффузионную мембрану. И только затем укалывают утеплитель. Его размеры должны быть чуть больше чем размер ячеи, в которую будут его укладывать.

Если вместо минваты или пенопласта будет использоваться сыпучий утеплитель, то его надо сначала приготовить. В качестве основы могут быть использованы опилки, в которые можно добавить цемент. Порядок укладки выглядит так. Короб для отеплителя, в который уже положена парозащита, закрывается досками и таким образом будет образована полость, куда смесь и засыпают.

При выполнении работ по утеплению изнутри, все работы выполняют в обратном порядке.

Виды крыши

Перед тем, как построить крышу надо сделать окончательный выбор конструкции крыши, имеет смысл познакомиться с теми, типами крыш, которые часто всего применяют в загородном строительстве.

Ключевым фактором, которым необходимо руководствоваться, при выборе конструкции крыши, является климатическая зона. Именно климат и окажет влияние на уклон, форму и кровельный материал.

В самом деле, сооружение крыши с малым уклоном не имеет смысла сооружать в регионах, где обильные снегопады в порядке вещей.

Деревянный дом с плоской крышей, имеет свои достоинства — они довольно дешевы в сооружении, такую кровлю не сорвет ветер, но на поверхности такой кровли буду задерживаться вода и снег. Рано или поздно приведет к порче и замене крыши.

Мансардная крыша двухскатная крыша имеет более сложную конструкцию, но ее сооружение позволит организовать в подкровельном пространстве дополнительную комнату.

Кровельный материал

Во время строительства деревянного дома, любой домовладелец встает перед вопросом – чем лучше крыть крышу. На рынке, вниманию потребителю представлен широкий выбор кровельного материала. Рассмотрим, основные из них.

Чем надо руководствоваться, приобретая кровельный материал. На первом месте стоит нагрузка, возникающая в процессе эксплуатации. Она должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Не малую роль играет и масса материала. И конечно, необходимо учитывать технические характеристики материала – длительность срока службы, прочность, стойкость к коррозии и к действию огня. В строительстве деревянных домов используют такие группы материалов.

Листовые. Главное достоинства этого типа – это относительная простота установки, с другой стороны эти материалы сложно использовать при работе на крышах сложной формы.

Металлочерепица. Для изготовления применяют стальные листы, прошедшие операцию горячего цинкования. Многие производители покрывают такие листы полимерным покрытием. Ее можно использовать при возведении любых зданий. Ее можно укладывать даже поверх старой кровли.

Шифер. Для его производства применяют цемент и асбестовые волокна. Листы, выполненные из этого материала, могут быть плоскими или волнистыми. Его можно использовать для сооружения кровли всех типов. Останавливаясь на этом материале, домовладелец должен помнить, ч то в некоторых странах, шифер, запрещен. Его считают канцерогеном.

Ондулин, представляет собой лист, выполненный из целлюлозных волокон, которые пропитывают битумом. Лицевая сторона может быть покрыта полимерным покрытием. Этот материал чаще всего применяют при строительстве небольших домов.

Внимательно разобравшись с методами сборки кровельной конструкции можно придти к выводу устройство крыши деревянного дома своими руками не такая и сложная операция.

Видео по теме крыши деревянных домов

1 Строительство крыши. Узлы и примыкания

2 Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

3 Расчет кровли, стропил и кровельного материала для монтажа крыши (профнастил, черепица, мягкая)

Устройство крыши деревянного дома

Использование древесины в строительстве, в независимости от того, будет возводиться бревенчатый дом или дом из бруса, предполагает то, что через некоторое время конструкция подвергнется усадке.

Этот факт сказывается на том, как будет выглядеть устройство крыши. Для деревянного дома можно выбрать несколько разновидностей крыш, а понять, какую лучше сделать, будет проще после того, как будет понятно назначение деревянного здания.

Какая конструкция крыши более предпочтительна для деревянного дома?

Для бревенчатого дома многие предпочитают делать своими руками именно скатную крышу, при условии, что данная постройка будет жилой. В остальных ситуациях, если постройка будет хозяйственной, то есть, использоваться для хранения техники или же она будет оборудована под баню, то подойдет и плоская крыша.

Кроме каких-то визуальных составляющих, при выборе крыши стоит опираться на то, насколько окружающий ландшафт будет соответствовать виду здания, но более значимым фактором все же является удобство при эксплуатации. Из этих соображений чаще всего принимается решение делать своими руками двускатную крышу. Если разбирать конкретные причины популярности данного варианта, то речь идет о следующем:

• Климатические условия в стране, особенно в зимний период, являются достаточно жесткими, если отбросить отдельные южные регионы. Снега выпадает достаточно, но наклонная конструкция не дает снегу скапливаться, поэтому отпадает необходимость в периодической очистке кровли. Можно сделать более крутой уклон, тогда снег под своим весом будет очень быстро уходить, но меньше, чем в 5 °, делать угол наклона смысла нет, так как снег все же будет задерживаться.
• Уже упоминалась возможность обустроить для бревенчатого здания чердак, но обустроить его можно так, что из хозяйственного помещения чердак превратится в жилое. Редко когда удается приобрести возле частного деревянного дома еще и участок, тогда как мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь без практической необходимости дополнительно приобретать участок под дом, что стоит уже совсем других денег.
• Наличие чердака позволяет лучше сохранять тепло в помещении, так как его конструкция создает воздушное пространство, благодаря которому дом будет гораздо больше теплым, причем, во всех комнатах одинаково.

Что касается начальной стоимости крыши, то сделать ее своими руками будет гораздо дешевле других вариантов, так как количество строительных материалов является минимальной, если сделать именно двускатную крышу для деревянного здания.

Что представляет собой двускатная кровля, ее конструкция и установка

Двускатная крыша деревянного дома

Ее устройство некоторым образом может отличаться, в зависимости от используемой конфигурации. В составе крыши присутствует две наклонные поверхности, и два фронтона, которые устанавливаются на торце.

Мастер вправе своими руками сделать больший или меньший угол наклона скатов, сделать их длину разной. Если дом будет строиться без привлечения специализированной бригады, то такую крышу проще всего сделать именно своими руками, без особенного опыта и знаний.

Всего есть четыре этапа работ: сначала монтируются балки перекрытия, после чего потребуется установить стропилы и обрешетку. Когда все это будет готово, только тогда делаем кровлю.

Первым делом начинается монтаж опор для пола чердака – речь идет о монтаже переводов. Если нужно сделать именно жилой чердак для деревянного дома, то на стойки стен устанавливаются брусья.

Важно соблюсти заступ краев переводов за дом минимум на 40 см, иначе осадки будут попадать на стены.

Дальше требуется сделать установку досок, опорных стоек и элементов подвязки, после чего настает очередь стропил, которые соединяются путем сведения верхних концов между собой.

В соответствии с тем, какой наклон будет у крыши, выполняется подпил нижних концов. Что лучше использовать для бревенчатого дома в качестве скрепляющих элементов? Подойдут скобы, гвозди, угольники.

Видео: Сборка стропил крыши деревянного дома

Делать обрешетку своими руками нужно таким образом, чтобы можно было без проблем установить кровлю. Для рулонных изделий используется плотная установка шпунтованных досок с толщиной не менее 25 мм. Дерево обрабатывается антисептиком и избавляется от влаги. Кровлю из черепицы ставят на решетку, созданную из квадратных брусков. Ее устройство предполагает делать ряд возле карнизов немного более длинным. Дальше нужно смотреть на тип черепицы и ее размер, так как от этих параметров будет зависеть расстояние между отдельными элементами. Шиферная или стальная кровля предполагает, что обрешетка будет монтироваться в два ряда.

Деревянный дом и теплоизоляция для крыши

Изначально устройство двускатной крыши не может противостоять попаданию влаги в дом, также сохранение тепла оставляет желать лучше, соответственно, потребуется мастеру своими руками делать и гидро и теплоизоляцию. Если все оставить как есть, то практически четвертая часть теплопотерь на весь дом будет относиться именно к крыше.

Теплоизоляция крыши дома

Конкретный материал выбирается заранее, исходя из выделенных средств на ремонтные работы, так как это решение может значительно изменить конечную смету. Конкретно для деревянного помещения и крыши на нем подойдет каменная минвата. Какая именно пароизоляция лучше, значения не имеет, так как характеристики у материалов примерно одинаковые.

Приобретается материал или в виде цельных матов или в виде отдельных плит, размер которых подбирается от расстояния между стропил. В любом случае все созданные щели дополнительно заделываются герметиком. Также нужно в расчет принимать, что устройство минваты такое, что через какое-то время материал усядет. Слой гидроизоляции накладывается сверху — отдельные слои кладутся со смещением, а стыки, которые получатся, обрабатываются герметиком. На строительный скотч следует обращать особое внимание, так как потенциальная замена своими руками утеплителя выполняется очень сложно.

Сам материал должен иметь пористую структуру, чтобы можно было «дышать», так как определенная часть влаги все равно будет накапливаться в нем. Дело в том, что в теплых помещениях в любом случае будут подниматься вверх испарения воды, также не нужно забывать о разнице в температурах, которая характеризуется появлением конденсата. Устройство супердиффузионных мембран дает возможность не пропускать воду, но пару дает выходить.

Гидроизоляцию можно обеспечивать посредством установки своими руками армированной пленки или полиэтилена, но тогда требуется оставить небольшое пространство между утеплителем и ее слоем. Требуется это для самого деревянного дома, чтобы воздушные потоки свободно перемещались по нему – в противном случае неизбежна деформация древесины, появление плесени, грибков, подгнивания. Многое зависит от определенных условий эксплуатации, но делать такой зазор больше 10 см смысла нет.

Фиксация материала к стропилам происходить будет строительным степлером, а изнутри кровлю изолируется слоем без разрывов и стыков. Устройство деревянного дома предполагает создание пароизоляционного слоя, иначе от подгнивания пострадает крыша. Требуется накрыть утеплитель с противоположной стороны, где располагается гидроизоляционный слой, а конкретный материал подбирается индивидуально.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Источники: http://derevyannyydom.ru/kryshi-derevyannyh-domov, http://teremizbrusa.ru/montazh/ustroystvo-kryishi-derevyannogo-doma.html, http://srbu.ru/krysha/152-stropilnaya-sistema-kryshi-ustrojstvo.html

krovlya-mp.ru

Крыши деревянных домов: проекты и особенности монтажа

Дома, дачи и бани из дерева по-прежнему популярны, несмотря на появление новых строительных материалов. Древесина во многих районах России остается доступной и относительно недорогой, а правильная обработка превращает ее в материал современный, устойчивый к внешнему воздействию, а также привлекательный с точки зрения экологии и пользы для здоровья. Не последним вопросом при возведении таких строений является создание крыши деревянных домов, поскольку надежная кровля делает дом по-настоящему теплым и долговечным.

Стоит отметить, что типовые проекты крыш деревянных домов позволяют сделать обычную двускатную крышу или ее более полезную разновидность — крышу мансардную. Как и любая другая кровля, конструкция должна включать:

• мауэрлат;
• стропильную систему;
• обрешетку;
• гидроизоляционный слой;
• пароизоляцию;
• слой утеплителя;
• кровельный материал.

Схема устройства двускатной крыши для деревянного дома

Следует помнить ряд нюансов. Во-первых, соотнести нагрузку, которую будет оказывать кровельная конструкция на стены и фундамент дома с максимально допустимым значением. Во-вторых, помнить о том, что выбор варианта с мансардой потребует дополнительных материальных затрат и рабочего времени.

Совет:
Начинающим строителям, слабо знакомым с нормативами и расчетами, при составлении проекта крыши не помешает консультация опытного строителя.

В деревянном доме роль мауэрлата, т. е. основания, соединяющего стены и стропильную систему, может выполнять верхний ряд бревен, но при желании можно сделать основание, используя прочные деревянные балки. Их нужно надежно прикрепить к стенам с помощью специального анкерного крепления. При этом следует тщательно выровнять поверхность балок по горизонтали, а затем обработать их слоем гидроизоляции. Только после этого можно заняться стропилами.

Способы строительства стропильной системы двускатной крыши деревянного дома

Стропильная система двускатной крыши представляет собой ряд равнобедренных треугольников из деревянных балок, которые закрепляют на равном расстоянии друг от друга. Сами «треугольники» монтируют на земле, а затем поднимают наверх. Сначала закрепляют две крайних конструкции. Между их вершинами натягивают веревку, которая обозначает будущий конек крыши. Ориентируясь по веревке монтируют остальные стропила. Их фиксируют временными распорками, а также укрепляют дополнительными балками — подкосами.

Обрешетка — ряд тонких планок, которые поддерживают кровельный материал. Для рулонных кровель, таких как рубероид, создают практически сплошной настил из досок, максимальный просвет между которыми не должен быть более одного сантиметра. Под листовую кровлю (профнастил, металлочерепица, шифер, ондулин) такая плотная обрешетка не нужна, шаг между планками может достигать 50-60 см.

Металлочерепица стильно смотрится на деревянном доме

Совет:
Производитель рекомендует обрешетку под ондулин делать с шагом 60 см. На практике некоторые строители отмечают, что на обрешетке с шагом 30 см такая кровля выглядит гораздо привлекательнее, поскольку не провисает.

Поверх обрешетки настилают слой гидроизоляционной пленки, которую пристреливают строительным степлером. Перехлест на стыках должен составлять 15-20 мм, стыки тщательно заклеивают специальным скотчем.

Укладку кровли лучше доверить специалистам

Выбор кровли для деревянного дома сегодня очень разнообразен. Это может быть:

• черепица: керамическая, металлическая, битумная, цементно-песчаная, композитная;
• полимерная кровля;
• фальцевая кровля;
• листы меди;
• шифер;
• ондулин;
• натуральные кровли: дранка, солома и т. п.;
• профнастил и т. п.

Укладка кровли сводится к тому, чтобы правильно прикрепить материал к обрешетке. Сложнее всего укладывать керамическую черепицу, состоящую из множества небольших элементов. Для укладки рубероида понадобится специальная горелка. Для листовой кровли следует выдерживать необходимый шаг крепежа, правильно выбрать место для крепежных элементов и т.п.

Металлическая крыша для деревянного дома

Без теплоизоляции можно обойтись только при возведении легкой дачи, которой пользуются лишь летом. Более капитальные строения нужно обязательно утеплять. Особенно важной качественная теплоизоляция становится на мансардной крыше, поскольку жилое помещение нуждается в надежной защите от холода. Но даже нежилой чердак может сберечь жильцам деревянного дома много тепла, если он имеет качественный слой теплоизоляции.

Для мансардной крыши оптимальным вариантом станет минеральная вата. Это материал природного происхождения, который продается в рулонах. Минвату можно легко разрезать на куски, подходящие для укладки между балками, стропилами, обрешеткой, а также в любые проемы нестандартной конфигурации. Утеплять необходимо и крышу, и пол жилого чердака. Минвата устойчива к воздействию жары и холода, в отличие от других утеплителей, имеет длительный срок эксплуатации.

Качественная теплоизоляция крыши сделает уютным весь дом

Как альтернативу минеральной вате используют «Пеноизол» или «Теплоизол». Эти вещества также называют жидким пенопластом. Они стоят относительно недорого, наносятся в виде пены, которая спустя несколько дней застывает. Однако такой жидкий пенопласт можно использовать только для нежилых чердаков.

При создании надежной крыши деревянного дома важно точно соблюдать строительные требования на каждом этапе: от проектирования до монтажа кровельного материала. Избежать проблем и ошибок помогут услуги бригады опытных кровельщиков.

goodkrovlya.com

Деревянные конструкции крыши — особенности

Содержание статьи:

При строительстве деревянных домов стоит задача рационального совмещения эстетики и практичности кровельной конструкции. Среди большого выбора материалов подойдут здесь далеко не все, что существенно усложняет технологию строительства.

Следуя главному требованию, необходимо уделять внимание тому, чтобы конструкция крыши деревянного дома гармонично смотрелась на фоне всего здания. Деревянные дома всегда имели особый спрос у ценителей экологичных и натуральных материалов, а правильная обработка бревна позволяет добиться хорошей теплоизоляции, легкости монтажа и надежного крепления навесных конструкций. Существенным недостатком дерева считается его деформация при температурных колебаниях, особенно – изменениях уровня влажности, что нужно учесть при выборе того или иного пиломатериала. Особое внимание обращается на порядок сборки оконных и дверных проемов, выдержку для усадки сруба. К проблемным участкам относится деревянная крыша – конструкция ее возводится по определенным правилам (прочитайте: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия»). Как уже было сказано, для нее подбирается особый материал, устанавливается она при определенных условиях, в ходе эксплуатации требует повышенного контроля, чем, например, при строительстве крыши на каменном здании.

Коэффициент усадки сырого бревна и бруса составляет 10%, сырого профилированного бруса достигает порядка 5%, высушенного и клееного бруса – до 3%. Исходя из этих значений, в проекте строительства деревянных домов отмечается два значения – до того, как материал усел, и после этого.

Как правило, крыши таких домов возводятся скатными, о чем указывается даже в снип — деревянные конструкции кровли плоские и односкатные считаются непрактичными и внешне непривлекательными.

Большой выбор скатных конфигураций позволяет выбрать то, что приходится по вкусу будущему владельцу дома, например:

Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед другими типами кровель:

• обладает лучшей термоизоляцией деревянных ферм перекрытия;
• под ней можно обустроить мансарду;
• для нее подходят более дешевые кровельные покрытия;
• снежные массы спускаются с крыши по мере накопления;
• дождевая вода быстрее скатывается;
• можно сделать длинные кровельные свесы, благодаря чему осадки будут выводиться далеко от стен.

Описание используемых кровельных материалов

Выполняется строительство или реконструкция крыши деревянного дома при помощи любого из этих покрытий:

• наплавляемых материалов на битумной мастике, например, еврочерпицы;
• рулонных наплавляемых материалов;
• керамической и металлической черепицы;
• шифера;
• ондулина.

Специалисты рекомендуют подбирать покрытия с небольшим весом типа металлочерепицы и ондулина, тогда не потребуется дополнительного укрепления несущих конструкций, работа будет выполнена гораздо быстрее.

Использование еврошифера и профнастила для деревянных домов приведет к появлению шума от дождя, а из-за сниженных гидроизолирующих свойств потребуется постоянный ремонт кровельного пирога.

К экзотическому варианту относят обустройство крыши в виде продольного нахлеста обрезной доски, либо «исторических» материалов (соломенные крыши, из камыша). Однако так называемая деревянная крыша — конструкция которой практически не отличается от традиционных вариантов, будет актуальной в местах расположения эко- или этнопоселений, приближенных к природе. Читайте также: «Крыша из камыша».

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото:

1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
7. Водосточного желоба.
8. Водосточной трубы.
9. Дымохода.

Независимо от выбора покрытия для крыши, структура кровельного пирога должна быть полностью сохранена.

Для обрешетки берутся: для металлических материалов и шифера – бруски или доски, для черепицы только доски. Если используются материалы на битумной мастике, то обрешетка укладывается сплошным полотном. В случае использование чердака или мансарды для проживания, выполняется еще и внутренняя отделка. Но в любом случае, порядок укладки слоев пирога должен соблюдаться.

Итак, если владелец дома самостоятельно возводит деревянные конструкции крыши, то нужно придерживаться основных требований:

• Отделка выполняется, как минимум, с промежутком в 5 мм от пароизоляционного слоя, что предотвратит порчу облицовки в случае образования конденсата.
• Крепление пароизоляции выполняется так, чтобы она немного провисала над утеплителем. Благодаря такому запасу материал зимой из-за холодного воздуха будет натягиваться, но не порвется.
  
• Уровень паропроницаемости увеличивается от внутренних элементов к наружным, то есть гидроизоляционная мембрана должна пропускать влагу лучше, чем, например, внутренняя пароизоляция, иначе пар будет скапливаться в утеплителе, создавая конденсат.
• Необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства до пароизоляционного материала. С этой целью просверливаются в подшивке свесов отверстия, либо устанавливаются решетки, конек также крепится с небольшим зазором, закрытым от осадков.

Стропильная система деревянного дома, подробно на видео:

Особенности несущих конструкций

Прежде чем начнется строительство или реконструкция деревянных крыш, тщательно подбирается схема ее устройства. Крепление скатной кровли выполняется по определенным стропилам. Самыми распространенными считается наслонная и висячая конструкция, различающиеся только тем, что в первом варианте есть промежуточная опора, либо опора для внутренней несущей стены или перегородки.

Опора не должна располагаться от наружной стены далее, чем на 6,5 м, а вторая опора способствует увеличению каждого прогона – расстояния от средней опорной балки и внешней стены до 15 м. Мауэрлат (подстропильный брус) в деревянном доме сооружается из верхнего стенового ряда бревен.

Поддержка висячих стропил осуществляется только стенами, подвергающимися распирающему усилию. Во избежание подобной ситуации рекомендуется выполнить затяжку, которая зафиксирует стропильные ноги в одном положении. При большой ширине дома дополнительно крепится стойка, а нагрузка частично возлагается на подкосы.

Новичкам, не имеющим представления о подобном монтаже, лучше заказать готовый проект дома в специальной компании. Там будут предложены типовые и универсальные конструкции деревянных крыш, так и может быть разработан индивидуальный вариант (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»).

Если в строительстве используются сырые пиломатериалы, то важно дать постройке осесть, при этом обустройство узла должно быть со специальными «скользящими» элементами. Как только начнется усадка стропил поперек расположения бруса, то при помощи такого устройства деревянной крыши удастся сохранить их продольную привязку.

По аналогии с этим выполняется и крепление стропил рядом с коньком. Результатом подобных действий станет то, что даже при значительной усадке деревянные конструкции кровли останутся на первоначальном месте и не деформируются.

Подводя итог, следует обратить внимание на достаточно сложную структуру деревянных домов, проектирование и установка которой требует высокого профессионализма. Новичкам, не имеющим определенных навыков, самим с работой не справиться. Что касается выбора материалов, разновидностей кровель, то все ограничивается только бюджетом владельца дома. Прочитайте также статью: «Тесовые крыши — устройство».

kryshadoma.com

как делается двухскатная крыша на сруб

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

• Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
• Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
• Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
• Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

 

Порядок работ по устройству висячей крыши:

• Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
• На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
• Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
• По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
• На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
• Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
• Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
• Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
• Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
• По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

krovgid.com

Строительство крыши деревянного дома

Дом из дерева имеет ряд преимуществ. Он хорошо удерживает тепло.

Его возводят из экологически чистых материалов,а если обработка бревен была выполнена правильно, то деревянный дом будет служить долго.

Важнейшим элементом деревянного дома является крыша. Она должна идеально сочетаться с деревянным домом. Данная статья расскажет вам о том, как выполняется строительство крыши деревянного дома.

Что нужно знать о пиломатериалах?

Дерево как строительный материал имеет некоторые недостатки. Оно может деформироваться под действием влажности и при изменении температуры. Поэтому следует учитывать некоторые тонкости при использовании пиломатериалов в строительстве.

Пиломатериалы имеют коэффициенты усадки, например, у бруса и сырого бревна он будет составлять 10 процентов, а у сырого профилированного бруса — от 3 до 5 процентов. Высушенный и клееный брус имеет коэффициент усадки 2 – 3 процента.

Крыши деревянных домов очень редко делают односкатными или плоскими, потому что это изрядно портит внешний вид дома, к тому же не очень практично.

Наиболее часто владельцы останавливают свой выбор на следующих видах скатных крыш:

• Вальмовая;
• Шатровая;
• Мансардная;
• Многощипцовая;
• Полувальмовая двускатные;
• Двускатная стандартная крыша;
• Полувальмовая четырехскатная.

Деревянная крыша, имеющая скаты, имеет несколько дополнительных преимуществ, таких, как:

1. Самосброс снега в зимние месяцы;
2. Возможность использования более дешевых материалов для кровли;
3. Обеспечение лучшего скатывания дождевой воды;
4. Возможность обустройства мансардного помещения;
5. Обеспечение лучшей термоизоляции перекрытия.

Наибольшей популярностью пользуются следующие кровельные покрытия:

• Асбестоцементный шифер;
• Металлочерепица;
• Ондулин;
• Керамическая черепица;
• Рулонные наплавляемые материалы;
• Еврочерепица и другие наплавляемые материалы из битумных мастик;

Наилучшим вариантом являются легкие материалы, например, ондулин или металлочерепица.  Использование этих материалов дает возможность облегчить несущие конструкции крыши. В результате работы будут выполнены быстрее и расход материалов будет меньше.

Не желательно использовать в качестве кровельного материала профнастил или еврошифер из-за повышенного уровня шумности в дождливую погоду и более низких гидроизоляционных свойств.

Из каких узлов состоит деревянная крыша?

В состав деревянной крыши входит:

• Скаты;
• Ребро ската;
• Труба дымохода;
• Фронтонный свес;
• Ендова;
• Водосточная труба;
• Коньки;
• Водосточный желоб;
• Карнизный свес.

Кровельный пирог всегда имеет почти одну и ту же структуру, независимо от выбранного кровельного материала.

Следует отметить, что для обрешетка под мягкие кровельные материалы должна быть сплошной. Для изготовления обрешетки под асбестоцементный шифер и металлические кровельные материалы используют бруски либо доски.

Существует несколько правил, которые следует соблюдать при строительстве крыши деревянного дома:

1)      Расстояние между отделочным материалом и пароизоляционным слоем должно быть не менее пяти миллиметров.  Оно необходимо для того, чтобы при скоплении конденсата не повредилась облицовка;

2)      Небольшое провисание пароизоляционной пленки относительно теплоизоляционного материала обеспечит вентиляционный зазор. Также следует отметить, что пленка, закрепленная таким способом, не порвется от натяжения при сильном морозе.

3)      Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства до пароизоляционного слоя.

Несущие конструкции 

Первым делом необходимо определиться с устройством крыши, а затем уже приступать к ее строительству.

Существует две основные схемы стропил – висячая и наслонная.  Наслонные стропила используют в качестве дополнительной опоры внутренние стены здания.

В такой конструкции вся нагрузка идет на изгиб. Крыши с наслонными стропилами получаются более легкими и дешевыми, поскольку на их строительство расходуется меньше пиломатериалов.

Висячие стропила используют в случае, если здание у здания нет капитальных внутренних стен. Они опираются на внешние стены, оказывая на них распирающее воздействие.

Сечение бруса, используемого для строительства стропил, не должно быть менее 200 мм x50 мм. В противном случае стропила провиснут при эксплуатации. Для того, чтобы предотвратить разрушение стропильной конструкции нужно обработать каждый ее элемент раствором антисептика.

Крыша будет прочной и устойчивой, если схема стропильной конструкции была выбрана правильно. При этом все элементы конструкции должны быть установлены в правильном порядке.

Похожие статьи :

info-krovlya.ru

конструкция, узлы, схема деревянных кровель

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

Шиндель – это небольшие пластины колотой формы. Внешне напоминают черепицу только неодинаковой формы.

Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

Укладка кровельного «пирога».

Монтаж обрешетки.

Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

Утеплитель. Чаще всего — это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

Одной из завершающих строительных работ по возведению дома является монтаж крыши. Основная фун

kafenadumskoy.ru