Крыша из оцинкованного железа – Оцинкованная крыша: достоинства, недостатки и монтаж

    Содержание

    преимущества и этапы оцинковки и покраски с примерами на фото и видео

    В последнее время вопрос выбора материалов для покрытия крыши стал весьма просто решаться. Рынок кровельных материалов пополнился большим ассортиментов материалов, различный ценовых категорий и свойств. Одним из таких материалов является оцинкованное железо, сейчас оно весьма популярно на рынке стройматериалов. Такой материал применяется уже множество десятилетий, материал проверенный временем.

    Если Ваша крыша покрыта оцинкованным железом, то можно рассчитывать на долгий срок ее службы, внешний вид ее будет Вас радовать, да и надежность будет велика.

    Металлическая крыша

    Металлическая крыша

    Наиболее распространенным кровельным материалом современности является оцинкованная сталь. Распространение этот материал получил во время строительства бума, обосновано это было набором его положительных свойств и характеристик:

    1. невысокая цена, относительно цены зарубежной металлочерепицы;
    2. долгий срок эксплуатации;
    3. интересный дизайн.

    Огромным плюсом оцинкованного металла является его экологичность, он не несет вреда, как для человека, так и для природы.

    Крыша из оцинкованного металла хорошо подойдет для жаркого климата, по причине того. Что хорошо отражает свет, в результате чего крыша не подвержена сильному нагреванию.

    Если говорить о недостатках данного материала, то к ним можно отнести низкую звукоизоляциюя (дождь и град будут достаточно сильно слышны в доме).

    Срок службы такого покрытия составляет в среднем 25 лет, его долговечность обеспечивает цинковое покрытие.

    Многие дома, возведенные в девяностых годах и имеющие кровельное покрытие из цинка, требуют на сегодняшний день капитального ремонта. На таких крышах появились серые пятна, а это говорит о коррозии покрытия, обусловлено это тем, что в девяностые годы очень часто встречалось некачественное цинковое покрытие, что и привело к быстрому старению крыш.

    Если на крыше появляются серые пятна, она требует незамедлительного ремонта.

    Схема крыши из оцинкованного железа

    Схема крыши из оцинкованного железа
    Схема крыши из оцинкованного железа

    Описание оцинкованного железа

    Данный материал представляет собой листовое железо, на каждый лист сверху наносится покрытие из цинка. Рекомендуется лист железа сверху покрыть краской, т.к. покрытие из цинка со временем стирается с листа.

    Преимущества материала, из которого изготавливается листовое железо с оцинкованным покрытием, заключается:

    1. долговечность покрытия;
    2. невысокая цена;
    3. простота установки;
    4. лист из оцинкованного железа может быть изготовлен любой формы и толщины.

    Чаще всего оцинкованное железо используют для строительства крыш без утеплителя, листы железа укладываются сразу на слой обрешетки в том числе это касается и шатровой крыши своими руками.

    Полезная информация! Данный материал так же можно использовать для создания элементов отделки конька, отливов и торцов, материал легко стрижется и меняет форму.

    Прежде чем начинать покрытие крыши оцинкованным металлом, необходимо правильно выбрать доски для обрешетки. Обычно выбор падает на необрезную доску. Такая доска выдерживает вес человека из – за достаточной ее толщины, как двускатная крыша, длина доски составляет два пролета между ногами.

    Прежде чем покрывать двускатную стандартную крышу необходимо нарезать листы требуемым для Вас размером, а также выровнять листы, чтоб на них не было вмятин.

    На заметку: между досками обрешетки оставить зазор около 20 сантиметров.

    Укладка листов

    Укладка листов
    Укладка листов

    Листы необходимо укладывать, начиная с одного из углов кровли, движение начинать сверху вниз. Не забудьте оставить припуск около 20 сантиметров для установки ливневой системы.

    Есть два варианта крепления материала, это либо крепление в замок, либо саморезами по металлу, которые вкручиваются в брусья обрешетки.

    Полезно знать: в случае использования системы крепления с помощью саморезов, необходимо использовать стальные прокладки, для того, чтобы саморезы не продырявили лист оцинковки.

    Если покрытие вальмовой крыши имеет такую конструкцию, то рационально использовать метод крепления в замок. При таком креплении будут отсутствовать отверстия, которые могут привести к протечке. Так же происходит экономия покрытия, т.к. ненужно использовать и изготавливать горизонтальное покрытие.

    Технология установки листов:

    1. Лист оцинкованного железа укладывается на обрешетку, затем загибается один из его боковых краев, загнутая часть должна быть около 3 сантиметров.
    2. У следующего листа загибают край на 4 сантиметра, затем укладывают его вплотную к первому листу и загибают торчащую часть.
    3. Полосы на обоих листах загибают в сторону более короткой.

    На заметку: для работы с лицевой стороны листа используйте киянку, а с другой стороны прикладывайте стальной молоток.

    При подобном методе закрепления листов создаются ребра жесткости, которые создают дополнительную прочность крыши. Для того чтобы окончательно закрепить собранные листы оцинковки используйте гвозди и саморезы.

    Совет: подогните первый лист, выступ которого составляет примерно 15 сантиметров от крайней доски обрешетки, а затем закрепите его с торца доски.

    Правильный уход за крышей из оцинкованного железа

    Окрашенная крыша из оцинкованного железа

    Окрашенная крыша из оцинкованного железа

    Для того чтобы продлить срок службы своей крыши, уход за ней необходимо начинать еще с момента его установки. Первые делом, после установки покрытия, его необходимо покрасить.

    Краску для кровли стоит выбирать, учитывая пассивность поверхности железа. Краска должна обладать такими свойствами, как эластичность и адгезия. Не подойдут такие краски, как акриловые и масляные. Вещества в таких красках вступают во взаимодействие с цинком. Покрытие метала на крыше, после такой реакции утратит свои свойства.

    Покрытие после такой реакции становится непригодно уже по истечению одного сезона использования.

    Лучше всего для окрашивания оцинкованного металла использовать специальную краску – грунт – эмаль акриловая. Крыша с таким покрытием прослужит Вам долгие годы.

    Стоимость такой краски достаточно высокая, но она окупается за счет увеличения срока службы крыши. К огромному плюсу такой краски можно отнести — эстетичный вид крыши после нанесения краски.

    Стыковка листов

    Стыковка листов
    Стыковка листов

    Если на крыше нет ржавчины, то ее можно сразу красить, если же ржавчина присутствует, необходимо почистить покрытие керосином, если есть дырки, то их необходимо залатать. После этого ее можно красить

    При повторном окрашивании кровли необходимо снять старую краску, затем обезжирить покрытие, а уже затем наносить новое покрытие.

    Лакокрасочное покрытие наносится с помощью валика или пульверизатора.

    Совет: для большей прочности краску наносят в несколько слоев.

    С помощью заплат из пластика, металла и стеклоткани, возможно, запаять имеющиеся дыры на кровли.

    Механизм запаивания дыр:

    1. Очистить на стыке листов обрабатывают наждачной бумагой, затем плотно подгоняют их между собой.
    2. Места соединения обрабатывают хлористым цинком.
    3. Дырки запаивают с помощью паяльника (необходимо обтереть его нашатырным списком).
    4. После окончания запаивания удалить излишки припоя.

    На строительном рынке существует большой ассортимент герметиков и клеев. С помощью них можно обрабатывать образовавшиеся отверстия на крыше, не используя паяльник.

    Так же можно выбирать автомобильные шпаклевки и замазки, они имеют эпоксидную основу и зачастую хорошо держатся на оцинковке, но стоит проверить этот факт относительно каждой отдельной замазки.

    Стоит избегать механических повреждений кровли и правильно за ней ухаживать, тогда она прослужит Вам долгие годы.

    Совет: если при креплении оцинкованного металла Вы используете саморезы, то выбирать их надо с силиконовой прокладкой, которая герметизирует отверстие.

    После установки и обшивки крыши, покрасьте е как можно быстрей, и это значительно продлит срок ее службы.

    Характеристики оцинкованного железа

    Стандартное оцинкованное железо должно соответствовать стандартам ГОСТ.

    Оцинкованная сталь

    Оцинкованная сталь

    Оцинкованная сталь подразделяется на группы:

    1. ХШ — материал для холодной штамповки;
    2. ХП – материал для холодного профилирования;
    3. ПК – материал, подходящий под покраску;
    4. ОН – материал общего назначения.
    5. Так же подразделяется по толщине:
    6. НР – нормальная разнотолщинность;
    7. УР – уменьшенная разнотолщинность.

    Оцинкованная сталь, относящаяся к группам ХШ, ОН и ХП, может иметь небольшие наплывы или крупинки кристаллов цинка, светлые и темные пятна. Главное, что не допускается в производстве оцинкованного металла, это нарушение целостности покрытия.

    Оцинкованный металл имеет высокую прочность, может выдерживать перепады температур и различные погодные нагрузки.

    Оцинкованное железо

    Оцинкованное железо

    Оцинкованное железо различается по размеру и весу, его стоит выбирать в зависимости от размера крыши. Чаще всего используются листы с размерами от метра до двух.

    Виды кровельного железа с различными покрытиями

    Гладкое листовое оцинкованное железо – производится с использование техники проката. В цинк добавляется алюминий и свинец, с помощью них улучшается внешний вид и срок службы.

    Оцинкованное железо с полимерным покрытием – слой из полимера, с помощью которого улучшаются защитные свойства. Данное покрытие многослойное, состоит из: сталь, цинк, грунтовка и полимер.

    Гофрированное железо – к полимеру добавляют мастику, а цинк используется в порошковом виде. Данный вид оцинкованного железа еще более долговечный.

    krovlyaguru.com

    Оцинкованное железо для крыши: выбор и его монтаж

    Для устройства кровли довольно часто применяется оцинкованное железо. Такое покрытие крыши одинаково хорошо подходит и для индивидуальных коттеджей, и для многоэтажных домов или промышленных объектов. Наличие слоя цинка на поверхности стального листа значительно увеличивает срок службы, так как сталь приобретает устойчивость к коррозии. Рассмотрим, какими качествами обладает крыша из оцинкованного железа, и  как осуществляется монтаж и ремонт этого кровельного покрытия.

    Использовать тонкие стальные листы для покрытия крыш начали уже достаточно давно. Но сначала использовали «черную» жесть, которая быстро покрывалась ржавчиной. Чтобы продлить срок службы такой крыши, покрытие приходилось окрашивать минимум раз в два года.

    Процесс покрытия стали цинком позволил значительно увеличить устойчивость металла к коррозионным процессам. Поэтому сегодня, в основном, в ходу кровля крыши оцинкованным железом. Рассмотрим, в чем преимущества такого покрытия.

    Немного о свойствах кровельного оцинкованного железа

    Оцинкованная сталь при оборудовании крыш применяется довольно широко. Этот материал часто используют для сооружения водосточных систем, но и для создания основного покрытия оцинкованная сталь прекрасно подходит.

    Материал этот долговечный, устойчив к воздействию любых атмосферных явлений и влаге, не требователен в уходе. Для нанесения цинкового слоя используются различные методы. Это может быть:

    • Горячее нанесение. Для выполнения процесса оцинкования подготовленные листы стали погружают в ванны с раствором цинка.
    • Гальваническое нанесение. Стальные листы погружают в ванны с раствором цинка. При пропускании через жидкость электрического тока, происходит осаждение ионов цинка на стальной основе.
    • Шерардизация – метод диффузного оцинкования.
    • Напыление цинка на стальную основу.

    Совет! Есть и более дешевый вариант кровельного покрытия – покраска пигментами, в состав которых включена цинковая пыль. Такой защитный слой не столь устойчив к внешним воздействиям, поэтому данный вариант кровельного покрытия стоит выбирать только для хозяйственных построек или для постройки легких навесов.

    Оцинкованное железо выпускается в виде листового материала или в рулонах. Есть вариант материала с профилированием. Такая кровельная сталь отличается большей жесткостью из-за наличия ребер профилирования.

    Для покрытия кровли, как правило, выбирают материал толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Ширина листов может быть в пределах 65-100 см, а длина, если это листовой материал, составляет 2-2,5 метра.

    Материал с покрытием из полимера

    Для того чтобы продлить срок службы поверх слоя цинка может быть нанесен слой полимера. Дополнительный защитный слой повышает устойчивость кровельной стали к внешним воздействиям и украшает материал, так как цвет покрытия может быть разным.

    Недостатком такого материала является то, что при укладке материала полимерный слой разрушается в местах отверстий для крепления, а также на срезах, если лист приходится подрезать. Но наличие под слоем полимера цинкового слоя сводит этот недостаток к минимуму.

    Совет! Чтобы снизить риск развития коррозии на местах среза, их можно окрашивать специальной краской. Эту же краску можно применять в том случае, если на покрытии случайно образуется дефект из-за неаккуратного обращения.

    Процесс монтажа

    Рассмотрим, как покрыть крышу оцинкованным железом. При использовании гладких листов, сборка кровельного покрытия осуществляется по фальцевой технологии. Процесс это трудоемкий, требующий наличия опыта, в том числе и опыта работы со специальным инструментом для формирования фальцев.

    Для укладки покрытия необходимо собрать обрешетку. Для этого используются бруски с сечением 50 мм, либо доски толщиной 32 мм. Шаг расположения элементов должен составлять 20-25 см. Вдоль карниза 2-3 доски укладывают без зазора, сплошной настил собирают еще и в самых сложных узлах кровли – в разжелобках, у мест примыкания, и пр.

    Еще до начала монтажа следует составить подробный чертеж кровли с указанием всех элементов и размеров. Затем по этой схеме производится раскрой материала и подготовка картин на специальных верстаках.

    Если кровля собирается из рулонной стали, материал нарезают полосами, которые могут полностью перекрыть скат с учетом образования карнизного свеса и выступом за коньковую доску шириной около 6 см.

    Этот выступ будет использован для формирования конькового перехлеста. В том случае, если применяется листовой материал, то производят сборку полос из отдельных листов, соединяя их с образованием фальцев.

    Для крепления картин к обрешетке необходимо заранее заготовить кляммеры – полосы, нарезанные из того же материала, что и картины. Полосы загибают с одной стороны, по этой стороне кляммеры будут крепиться к обрешетке при помощи оцинкованной гвоздей. Ровная сторона кляммера используется для образования фальца.

    Уход за покрытием из оцинкованного железа

    Если на кровлю уложена обычная оцинкованная сталь без полимерного покрытия, то для придания покрытию желаемого цвета используют окрашивание. Для выполнения этой работы рекомендуется использовать специальные грунтовки и краски, подходящие для нанесения на оцинкованную сталь.

    Совет! При окраске кровли расход краски должен составлять 1 литр на каждые 10 квадратных метров поверхности.

    Ежегодно, а лучше дважды в год (весной и осенью) следует проводить осмотр кровли. Цель такого осмотра – выявление возможных дефектов. При обнаружении даже небольших неисправностей следует провести мелкий ремонт крыши из оцинкованного железа.

    Этот ремонт заключается в нанесении силиконового герметика или битумной мастики. При наличии небольших повреждений на покрытии можно поставить заплатку, а если повреждения более серьезны, можно будет заменить отдельную картину.

    Итак, оцинкованное железо – это неплохой вариант для кровельного покрытия, несмотря на то, что технология укладки фальцевой кровли достаточно сложная.

    okrovlenadom.ru

    Как делать фальцевую крышу из железных листов – работа с оцинковкой

    Фальцевая кровля

    Фальцевая кровля — это металлические листы с кромками специального профиля, обеспечивающими крепление без отверстий в листах кровли. Фальцевую кровлю можно изготовить самостоятельно из стандартных листов оцинкованного железа размером 1,25х2.50 м, и это будет самый дешевый вид металлической кровли. Если денег в достатке, нет желания орудовать ножницами по металлу и махать молотком, то фальцевую кровлю можно и купить (вместе с комплектами фабричных кляммеров и специнструментом для обжима замков). Заводская фальцевая кровля, подобно профнастилу, металлочерепице и т.п. продается в том числе и окрашенная.

    Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

    Так как технология крепления фальцевой кровли не предусматривает отверстий, то это самый долговечный вид металлической кровли. Как известно, профнастил и металлочерепица крепятся саморезами с резиновой шайбой. Срок службы этой самой резины наверняка ограничен 1-2 десятками лет. Когда она в конце концов потрескается, вода начнет понемногу просачиваться в местах нахождения саморезов. С фальцевой кровлей этого не случится в принципе.

    Фальцевая кровля своими руками.

    Листы оцинкованного железа 1,25х2,50м продаются на любом стройрынке. Из них можно изготовить надежную кровлю. Ее внешний вид будет, конечно, не так привлекателен, как окрашеный профнастил или металлочерепица, но в плане стоимости однозначно вне конкуренции (сейчас разговор только о металлической кровле). Надежности и долговечности, кстати, тоже.

    Итак, первая операция для изготовления фальцевой кровли — это… резка листов оцинковки пополам вдоль длинной стороны. Это нужно потому, что изготавливаемые в дальнейшем «картины» кровли крепятся только по бокам и если их делать шириной 120 см, то на ветру они будут хлопать. А разрезав их пополам мы получим ширину картин и растояние между точками крепления в 60 см, чего вполне достаточно. Резать листы оцинкованного металла предпочтительнее ножницами, чем болгаркой. Во-первых, болгарка подпаливает кромку реза и уничтожает на ней слой оцинковки. Через некоторое время такая кромка слегка покрывается ржавчиной. И во-вторых, при резке листового металла отрезные круги буквально тают на глазах. Ну и в третьих, после отреза остается острая кромка с рваными краями, которая будет мешать в дальнейшем, ибо с листом предстоит еще много ручной работы. Хорошими ножницами резать листовой металл вполне удобно и быстро.

    Для работ по гибке металла потребуется верстак, желательно на всю длину ската крыши. Желательно также прикрутить на кромку верстака железный уголок, но можно обойтись и без него. Для быстрой разметки ширины отгибаемых кромок понадобится простой шаблон из небольшого листа железа, примерно вот такой (о том, как он используется — чуть ниже):

    Вторая операция — сращивание разрезанных заготовок по длине.

    Согласитесь, редкая кровля имеет длину ската до 2,5м, обычно она больше. Сращивать листы нужно двойным замком, просто вот так:

    не пойдет, это быстро разболтается. Двойной замок делается следующим образом. Последовательно загибаем кромку:

    После шага 3 на картинке роняем получившийся замок налево и плотно обстукиваем молотком. Получаем надежное и непромокаемое соединение.

    Нарастив таким образом узкий лист железа до нужной длины приступаем к третьему шагу — непосредственному изготовлению кровельных «картин». Нам нужно сделать всего 2 загиба на верстаке: один высотой 5 см, второй 2,5 см. Тут и пригодится изображенный чуть выше шаблон. Раскладываем лист на верстаке и с помощью шаблона выставляем его на нужное расстояние от края верстака. Затем фиксируем лист и загибаем кромку молотком под прямым углом. Во время загиба лист стремится сдвинуться, это надо постоянно контролировать. Затем переворачиваем лист и загибаем вторую кромку. Теперь все, это готовая заготовка, ее можно поднимать на крышу и крепить на место.

    Крепление фальцевой кровли.

    Для крепления фальцевой кровли понадобятся кляммеры, которые легко и просто изготавливаются из обрезков листов оцинковки. Наш кляммер — это полоса железа размерами примерно 3х15 см. Их нужно заготовить из расчета 1 кляммер на каждые 50 см длины полосы фальцевой кровли.

    Первый лист крепится на краю крыши саморезами сквозь лист. Края кровли — это одно из немногих мест, где наша кровля будет продырявлена. Также первый лист отличается высотой кромок: они у него равной высоты (по 2,5 см). Итак, первый лист крепится у самого края кровли кровельными саморезами. Но прежде надо закрепить на обрешетке кляммеры для второго листа. Точка крепления кляммера должна находиться под первым листом.

    p>Таким образом последовательность работ такая: 1. Рассчитываем положение первого листа фальцевой кровли и закрепляем кляммеры для следующего ряда. 2. Прикручиваем край первого листа саморезами. 3. Загибаем кляммеры под прямым углом к обрешетке. 4. Накладываем рядом с первым листом следующий и загибаем в два приема фальц вместе с кляммерами. Но перед этим не забываем рассчитать положение и закрепить на обрешетке следующую линию кляммеров. 5. Загибаем кляммеры поверх внешнего фальца. Можно оставить и так, но лучше как-то зафиксировать их от разгибания. Например, можно просверлить и стянуть заклепкой. Дело в том, что на крыше с малым уклоном, если зимой были оттепели, то образуется ледяная корка, которая по весне начинает сползать вниз. Она цепляется за кляммеры и стремится раскрутить их. На крутой крыше этот эффект менее выражен. Фиксация кляммеров заклепками полностью снимает данную проблему.

    То, что должно получиться в итоге схематично можно нарисовать вот так (черным — листы железа, красным — кляммер, зеленым место крепления кляммера к обрешетке и где можно расположить заклепку):

    p>Видно, что кляммер огибает накладываемый лист. Не забываем о коньке крыши. Конек закрывается стандартным способом — уголком из листа железа. Стоящий фальц в этом месте придется загнуть. И так как крепить коньковый элемент иначе, чем сквозь кровлю не представляется возможным, то на самом деле это второе место, где крыша будет продырявлена. Еще в этом списке вальмы, ендовы, примыкания кровли и другие элементы, которые закрываются желобами и уголками.

    Дешевизна такой технологии происходит не только от того, что плоский оцинкованный лист стоит дешевле профилированного, но и потому, что отсутствуют разного рода доборные элементы — все вырезается из того же листа. А продавцы профнастила, металлочерепицы имеют на доборниках неплохую маржу. В этом, может быть, и заключается их главная хитрость: ищешь поставщика по цене за кв.м., о! вот здесь вроде приемлемая. А от цен на доборы (коньковые элементы, углы, карнизные планки и т.д.) на месте глаза на лоб лезут. Стоимость полного комплекта кровли совсем не равна стоимости материала, рассчитанного как произведение цены материала за квадратный метр на площадь скатов (то же самое, кстати, относится и к сайдингу — внутренний угол стоит в 2 раза дороже рядовой планки). Но… возможностей у готового кровельного материала не отнимешь — можно сделать очень красиво, благо этих самых доборов сейчас достаточно на любой вкус и конструкцию крыши. Вручную резать и гнуть кромки на большую крышу удовольствие сомнительное, но когда фактор стоимости первичен — деваться некуда.

    Вот фото фальцевой крыши, смонтированной из вручную нарезанных стандартных листов оцинковки около 20 лет назад (серая, более пологая крыша пристроя). В правой части видны разогнутые после весны кляммеры. Если приглядеться, то посредине можно увидеть и сращивание полос по длине.

    Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 14.05.2012 | Просмотров:15498 | Автор:Baloun | Рубрика: Материалы в строительстве

    Текущий рейтинг статьи: 8 

    Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:

    Приемы работ

    Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

    Способы соединений

    Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

    Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

    Двойной замок (схема)

    Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

    Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

    Заклепка из жести

    Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

    Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

    В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

    Расклепанный шов

    Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

    Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

    Отбивка фальца

    Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

    Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

    Изготовление фальца на цилиндре

    Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

    Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

    К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

    Отгиб фальца на кружке

    Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

    Закатывание края

    Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

    Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п.

    Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

    Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

    Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

    Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

    Выколачивание на оправке

    Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

    Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

    Пластинка с продольным углублением

    Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

    Изготовление прямоугольной коробки

    Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

    Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

    Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

    Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

    При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

    Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

    Раскрой усеченного конуса

    Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

    Автор: П.В. Леонтьев

    Читайте еще:

    Все о фальцевой кровле

    Кровля из стальных листов

    Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

    Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

    Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

    Обрешетка. Под стальную кровлю обрешетку делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

    При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

    Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

    Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

    Материалы и их подготовка. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710х1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

    Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

    На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

    Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

    Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

    У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

    Инструменты. Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 164.

    Укладка стальной кровли. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

    Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

    Рядовое покрытие (рис. 165) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

    Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 166).

    При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

    Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы.

    Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 166,а).

    При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

    Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 166,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 166,6.

    При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой.

    Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 167). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 167, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 167,6).

    Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

    При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

    Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

    Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

    К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

    Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

    Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 168.

    В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 169), которую можно легко изготовить самому.

    При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

    Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 170).

    Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

    Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 171). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

    Стоячие двойные фальцы (рис. 172) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют.

    Монтаж металлической кровли своими руками

    Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

    Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали.

    При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

    Самостоятельный монтаж фальцевой кровли

    astgift.ru

    оцинковка и покраска кровли, как покрыть и чем покрасить

    оцинкованное железо для крышиВ настоящий момент на строительном рынке представлен довольно широкий ассортимент различных материалов для покрытия кровли, одним из наиболее популярных является оцинкованное железо для крыши, проверенное временем и успешно применяющееся на протяжение уже нескольких столетий. 

    Крыша из железа оцинкованного отличается долгим сроком службы, высокой надежностью, прочностью, а также довольно привлекательным внешним видом.

    Оцинкованная сталь является на сегодняшний день наиболее распространенным кровельным материалом, причем наибольшую популярность она набрала на начальном этапе строительного бума благодаря своим основным положительным характеристикам:

    • Значительно более низкая, чем у зарубежной металлочерепицы, стоимость;
    • Довольно высокий срок эксплуатации;
    • Оригинальный дизайн.

    Кроме того, оцинковка для крыши является экологически чистым материалом, не наносящим вреда окружающей среде и здоровью человека.

    Следует также отметить хорошие отражающие свойства крыши, в результате чего крыша оцинкованная хорошо защищена от перегрева под палящими солнечными лучами.

    Данный материал также имеет и ряд недостатков, главным из которых является низкое качество звукоизоляции – удары града или дождя обычно слышны внутри помещения даже под шатровой крышей своими руками.

    Важно также, что цинковое покрытие способно обеспечивать эффективную защиту железа на протяжении довольно длительного срока, составляющего не менее 20-30 лет.

    На сегодняшний день многие возведенные в начале девяностых годов кровли требуют капитального ремонта, что усугубляется не всегда качественным выполнением цинкового покрытия на них, вызывающим появление на кровле матовых серых пятен, говорящих о коррозийных процессах.

    В таком случае неизбежным становится выполнение ремонта кровли.

    Возведение крыши из оцинкованного железа

    крыша из железа оцинкованногоСхема крыши из оцинкованного железа

    Перед тем, как покрыть крышу оцинкованным железом, следует подробнее рассказать о самом материале. Он представляет собой листовое железо, на которое нанесено повышающее устойчивость к коррозии покрытие из цинка.

    Данное покрытие с течением времени сходит с поверхности железа, поэтому в качестве дополнительной меры защиты рекомендуется производить окраску материала еще на ранних этапах эксплуатации.

    Основными преимуществами, которыми обладает материал, из которого изготавливается оцинкованная крыша, являются:

    • Высокий срок службы;
    • Низкая стоимость;
    • Легкость монтажа;
    • Возможность изготовления листов любой необходимой формы и толщины.

    Основным применением оцинкованного железа является возведение крыш без утеплителя, изготавливаемых в виде уложенных на слой обрешетки листов материала для кровли.

    Универсальность данного материала состоит также в том, что из него можно вырезать и различные элементы кровли, такие как оцинкованные отливы для крыши, ендовы, элементы отделки конька и торцов и т.д.

    Перед тем, как покрыть крышу оцинковкой, следует правильно подобрать доску для изготовления обрешетки.

    Чаще всего используется необрезная доска, толщина которой позволяет ей выдержать вес работающего на ней человека, а длина должна составлять два пролета между ногами стропил такой конструкции, как двускатная стандартная крыша.

    Оцинкованное железо перед изготовлением покрытия следует нарезать листами требуемых размеров, а также провести его разравнивание, устраняя различные прогибы и существенные вмятины.

    Важно: не следует прибивать доски обрешетки вплотную – необходимо оставлять зазор, составляющий от 10 до 30 сантиметров.

    чем покрасить оцинкованную крышуУкладка листов

    Листы следует укладывать, начиная с одного из углов кровли, двигаясь снизу вверх и оставляя обязательный припуск, составляющий от 10 до20 смдля оборудования ливневой системы. Крепить материал можно либо в замок, либо используя саморезы по металлу, наживляя их и вкручивая в брусья обрешетки.

    Полезно: при креплении на саморезы следует применять стальные прокладки, кроме того, важно следить за тем, чтобы перекрытие листов составляло 150 мм.

    Крепление покрытия кровли такой конструкции, как вальмовая крыша, замком имеет целый ряд преимуществ, таких как отсутствие лишних отверстий, способных привести к протечкам и экономия материала, поскольку нет необходимости изготавливать горизонтальное перекрытие.

    Установка листов производится следующим способом:

    1. Укладывают лист железа на обрешетку и загибают вверх один из его боковых краев так, чтобы ширина получившейся загнутой полосы составляла 2-3 см.
    2. Следующий лист загибается тем же образом, но с шириной полосы, составляющей 3,5-5 см, и укладывается рядом с первым листом вплотную, после чего торчащую часть загибают.
    3. Обе полосы загибаются в сторону более короткой из них.

    Важно: для сгибания листов следует использовать киянку, а стальной молоток подкладывается под удары с обратной стороны.

    Подобный метод соединения листов позволяет создать дополнительные ребра жесткости, повышая общую прочность материала. Для фиксации материала на обрешетке используют гвозди или вкрученные в места припуска верхнего листа саморезы.

    Полезно: рекомендуется дополнительно подогнуть первый вокруг выступающей на 10-20 см крайней доски обрешетки, после чего закрепить его с нижней или торцевой части доски.

    Правильный уход за крышей из оцинкованного железа

    оцинковка для крышиОкрашенная крыша из оцинкованного железа

    Для того, чтобы ремонт оцинкованной крыши не требовался в течении как можно более долгого времени, различные работы по уходу за ней следует выполнять буквально с момента покрытия, например, сразу после возведения кровли, желательно выполнить ее окрашивание.

    Выбирая, чем покрасить оцинкованную крышу, следует учитывать, что оцинковка усиливает пассивность поверхности железа, поэтому следует выбирать краску, обладающую достаточной адгезией и эластичностью.

    Масляные и алкидные краски в данном случае не подойдут, поскольку их взаимодействие с цинком вызовет на поверхности химические реакции, в результате которых окисленная краска утратит свои сцепляющие свойства.

    Это вызовет ее довольно быстрое отслоение, в результате которого максимум в течение одного сезона покрытие станет полностью непригодным.

    В связи с этим должна применяется специальная краска для оцинкованной крыши, такая как грунт-эмаль акриловая, покрытие из которой способно качественно служить на протяжении многих лет.

    Их высокая по сравнению с обычными красками стоимость окупается за счет существенного увеличения срока эксплуатации кровли, кроме того, она придает крыше более эстетичный вид, чем в случае масляных красок.

    крыша оцинкованнаяСтыковка листов

    До того, как начата покраска оцинкованной крыши, следует проверить, в каком состоянии находится покрытие: при наличии ржавчины — заменить или очистить покрытие керосином, либо залатать возможные прорехи.

    Если кровля уже окрашивалась ранее, то старую краску необходимо счистить ее, так же как и накопившуюся грязь, после чего следует вымыть и обезжирить крышу.

    После того, как она полностью высохнет, начинают наносить краску при помощи пульверизатора, валика или маховой кисти.

    Важно: для большей эффективности рекомендуется нанести на крышу два-три слоя краски.

    В случае, если на поверхности кровли имеются дыры или трещины, производится их запаивание при помощи заплат, изготавливаемых из металла, стеклоткани, пластика и т.д.:

    1. При помощи наждачной бумаги очищают ржавчину и краску на местах соединений листов, после чего как можно плотнее подгоняют их друг к другу.
    2. При помощи смоченной хлористым цинком кисточки обтирают места соединения.
    3. Пайку производят мощным паяльником, предварительно протерев его нашатырным спиртом.
    4. После того, как места соединения охладятся, следует удалить излишки припоя.

    В настоящее время существует довольно широкий ассортимент специальных герметиков и клеев, при помощи которых можно закрыть образовавшееся в крыше отверстие, не пользуясь паяльником, что существенно облегчает уход за крышей.

    Наиболее широко распространены автомобильные замазки и шпатлевки на эпоксидной основе. При выборе подобного средства необходимо убедиться в том, что оно достаточно надежно держится на оцинковке.

    Чтобы кровля из оцинкованного железа служила долго, не требуя ремонта, необходимо обеспечивать правильный уход за ней в процессе эксплуатации, а также избегать различных механических повреждений, в том числе и во время ее возведения.

    Для крепления листов рекомендуется использовать специальные саморезы с прокладкой из силикона, позволяющей герметизировать отверстие.

    Очень важно также как можно быстрее покрасить специальной краской построенную крышу, что также существенно продлит срок ее надежной и эффективной службы.

    krovlyakryshi.ru

    Оцинкованное кровельное железо: преимущества, монтаж

    Кровля является важнейшим элементом любой постройки. Она обеспечивает защиту от ветра, осадков и солнечных лучей.

    Достаточно часто при возведении кровли используется оцинкованное кровельное железо. Его применяют при строительстве многоэтажных домов, промышленных объектов, торговых комплексов и загородных домов.

    Также оцинкованное железо применяют в случаях, когда необходимо выполнить ремонт старой крыши без демонтажа имеющегося кровельного покрытия.

     

     

    Выбор кровельного железа

    Оцинкованное кровельное железо изготавливают в виде прямоугольных листов длиной 200 см. Ширина листов может быть 50 или 75 см. Защита от коррозии обеспечивается слоем цинка толщиной 0,02 см, нанесенным с обеих сторон листа. Оцинкованные листы могут иметь различную толщину. Тонколистовая оцинкованная сталь имеет толщину до 0,39 миллиметра, а толстолистовая – от 0,4 миллиметра и более.

    Для кровельных скатов применяют оцинкованные листы следующей толщины:

    Для разжелобков, фронтонных и карнизных свесов и элементов водосточных труб используют кровельный материал толщиной 0,63 либо 0,7 миллиметров. При выборе оцинкованных кровельных листов следует обращать внимание на их поверхность. Она должна быть ровной и гладкой, а также на ней должны отсутствовать ржавые и темные пятна, трещины и наплывы цинка.

     

    Преимущества и недостатки

    Работать с этим материалом очень удобно. Оцинкованное железо для крыши является прочным материалом и в то же время имеет невысокую стоимость. Этот кровельный материал легко поддается обработке (его можно разрезать, согнуть или просверлить, не прикладывая при этом больших усилий).

    Кровле из оцинкованного листа не страшны ультрафиолетовые лучи и все виды осадков. Срок его эксплуатации составляет от 18 до 25 лет. В течение этого периода материал не утрачивает свои эксплуатационные характеристики.

    Также к преимуществам оцинкованного железа можно отнести:

    • Легкость монтажа;
    • Малый вес материала;
    • Возможность использования для крыш различной конфигурации;
    • Устойчивость к механическим воздействиям.

    При возведении кровли из оцинкованного железа не нужно приобретать отделочные элементы для конька, фронтона и ендовы, поскольку они вырезаются из кровельного материала.

    К минусам материала относят необходимость покраски для защиты от коррозии. Первую покраску кровельного материала следует выполнять после восьми лет эксплуатации.  Последующая покраска покрытия выполняется каждые 2-3 года.

     

    Изготовление обрешетки

    Обрешетку крыши из оцинкованного железа изготавливают из бруса сечением 50×50 мм. При этом шаг обрешетки не должен превышать 200 миллиметров. Если шаг будет больше, то кровельный материал будет провисать, а этого допускать нельзя.

    Иногда вместо обрешетки из бруса изготавливают сплошной настил из обрезной доски. В этом случае поверх сплошного настила укладывается теплоизоляционный слой, а затем выполняется монтаж кровельных листов. Уклон кровли не должен превышать 30 градусов.

    Следует отметить что сплошная обрешетка обязательно делается под ендову и разжелобки, а также над свесами и карнизами крыши.

     

    Монтаж материала

    Перед укладкой оцинкованное кровельное железо нарезают на листы определенного размера. Затем исправляют имеющиеся на материале вмятины и загибы. Покрытие крыши оцинкованным железом выполняют снизу-вверх, начиная с нижнего угла крыши. В ходе монтажных работ делают припуск материала величиной от 100 до 200 миллиметров.

    Он необходим для дальнейшего монтажа ливневой системы.

    Кровельные листы крепят двумя способами:

    • С помощью саморезов;
    • Фальцевым методом.

    Следует отметить, что фиксация с помощью саморезов выполняется быстрее и легче. Однако при использовании этого способа расход материала больше, поскольку необходимо делать нахлест соседних листов. К тому же через отверстия под саморезы может проникать вода.

    Но чаще всего фиксация листов кровельного железа осуществляется фальцевым методом, обеспечивающим высокую герметичность.  Существует два способа соединения:

    • Монтаж лежачих фальцев параллельно кровельному скату. Гребень в этом случае направляют в сторону ската;
    • Монтаж стоячих фальцев перпендикулярно скату крыши. При таком способе соединения стоячие фальцы образуют вертикальные ребра жесткости.

    По количеству загибов разделяют двойные и одинарные фальцы.  При использовании фальцевого метода кровельное железо крепят с помощью кляммеров. Это стальные полоски, которые нарезают из остатков кровельного материала. Расстояние между кляммерами должно составлять 60-70 миллиметров. Один край кляммера необходимо отогнуть на 20- 30 миллиметров и прибить к обрешетке, а второй – загнуть по стоячему фальцу.

    Загиб осуществляется с помощью молотка или специальных клещей. Гребни должны быть хорошо уплотнены и иметь одинаковую высоту.

    Следует отметить, что выполнить жестяные работы своими руками без наличия опыта достаточно трудно. В таком случае для выполнения работ лучше пригласить опытных кровельщиков, обладающих всеми необходимыми инструментами.

     

    Похожие статьи :

    info-krovlya.ru

    Что такое оцинкованное железо для крыши и как оно применяется — ТЕКМА

    Опубликовано 25 Апрель 2016 в 18:20

    Сейчас на строй. рынке предложен достаточно большой ассортимент разных материалов для кровельного покрытия, одним из очень распространенных считается оцинкованное железо для кровли, проверенное временем и удачно использующееся на протяжение уже нескольких веков.

    Крыша из железа оцинкованного выделяется большим эксплутационным сроком, большой надежностью, крепостью, и еще достаточно симпатичным наружным видом.

    Металлическая кровля

    Сталь оцинкованная считается сейчас очень популярным материалом для кровли, притом самую большую известность она набрала на начальной стадии ремонтного бума благодаря собственным главным хорошим свойствам:

    • Намного более низкая, чем у иностранной металлической черепицы, стоимость;
    • Достаточно большой срок эксплуатирования;
    • Необычный дизайн.

    Также, оцинковка для кровли считается материалом экологически чистым, не наносящим урона находящейся вокруг обстановке и здоровью человека.

    Следует также подчеркнуть отличные отображающие свойства кровли, из-за чего кровля оцинкованная прекрасно защищена от перегрева под жаркими лучами солнца.

    Этот материал также имеет и ряд минусов, основным из каких считается низкий уровень качества шумоизоляции – удары града или дождя в большинстве случаев слышны в середине помещения даже под шатровой кровлей собственными руками.

    Важно также, что покрытие из цинка может давать успешную защиту железа в течении достаточно большого срока, составляющего не меньше 20-30 лет.

    Сейчас многие построенные в начале девяностых годов крыши просят капремонта, что усложняется не всегда хорошим исполнением цинкового покрытия на них, вызывающим образование на крыша матовых серых пятен, говорящих о коррозийных процессах.

    В этом варианте неминуемым делается исполнение ремонта крыши.

    Сооружение кровли из оцинкованного железа

    Схема крыши из оцинкованного железа

    Прежде чем покрывать кровлю оцинкованным железом, следует подробно рассказать о самом материале. Он собой представляет листовое железо, на которое нанесено увеличивающее стойкость к ржавчине покрытие из цинка.

    Это покрытие со временем сходит с плоскости железа, и поэтому в виде добавочной меры защиты рекомендуется делать окраску материала еще на ранних моментах эксплуатации.

    Основными хорошими качествами, которыми владеет материал, из какого делается оцинкованная крыша, считаются:

    • Большой рабочий срок;
    • Низкая цена;
    • Не тяжелый монтаж;
    • Возможность производства листов любой толщины и необходимой формы.

    Главным использованием оцинкованного железа считается сооружение крыш без теплоизолятора, изготавливаемых в виде положенных на слой обрешетки листов материала для крыши.

    Многосторонность этого материала состоит также в том, что из него можно вырезать и разные детали крыши, например цинковые отливы для крыши, ендовы, детали облицовки конька и торцов и т.д.

    Прежде чем покрывать кровлю оцинковкой, следует правильно выбрать дощечку для того чтобы.

    Очень часто применяется доска необрезная, ее толщина дает возможность ей выдерживать вес трудящегося на ней человека, а длина обязана составлять два пролета между ногами стропилин подобной конструкции, как двускатная обычная кровля.

    Оцинкованное железо перед производством покрытия следует порезать листами необходимого размера, и еще провести его разравнивание, ликвидируя разные прогибы и значительные помятости.

    Важно: не нужно забивать дощечки обрешетки близко – нужно оставлять просвет, составляющий от 10 до 30 сантиметров.

    Укладывание листов

    Листы следует ложить, начав с одного из углов крыши, двигаясь снизу вверх и оставляя необходимый припуск, составляющий от 10 до20 смдля оборудования ливневки. Крепить материал можно или в замок, или применяя саморезы для металла, наживляя их и вкручивая в бруски обрешетки.

    Полезно: при крепеже на саморезы необходимо применять стальные прокладки, в дополнение, важно смотреть за тем, чтоб перекрытие листов составляло 150 мм.

    Крепление покрытия крыши подобной конструкции, как вальмовая кровля, замком имеет очень много плюсов, например как отсутствие лишних отверстий, которые могут привести к протечкам и экономия материала, потому как нет нужды делать горизонтальное перекрытие.

    Установка листов делается следующим вариантом:

    1. Кладут лист железа на каркас и гнут вверх один из его боковых краев так, чтоб ширина получившейся загнутой полоски составляла 2-3 см.
    2. Следующий лист загибается тем же образом, но с шириной полоски, составляющей 3,5-5 см, и ложится рядышком с первым листом близко, после этого выглядывающую часть гнут.
    3. Две полоски загибаются в сторону намного короче из них.

    Важно: для сгибания листов необходимо применять киянку, а стальной молоток подкладывается под удары с обратной стороны.

    Аналогичный способ соединения листов дает возможность создать добавочные жесткие ребра, увеличивая общую крепость материала. Для фиксации материала на обрешетке применяют гвозди или вкрученные в места припуска верхнего листа саморезы.

    Полезно: рекомендуется дополнительно подогнуть первый вокруг выступающей на 10-20 см крайней дощечки обрешетки, после этого прикрепить его с нижней или торцевой части дощечки.

    Хороший уход за крышей из оцинкованного железа

    Окрашенная крыша из оцинкованного железа

    Чтобы ремонт оцинкованной крыши не требовался на протяжении максимально продолжительного времени, разные работы по уходу за ней следует исполнять практически с момента покрытия, к примеру, сразу после строительства крыши, будет лучше сделать ее окрашивание.

    Подбирая, чем покрыть краской оцинкованную кровлю, необходимо учесть, что оцинковка увеличивает пассивность плоскости железа, и поэтому необходимо подбирать фарбу, владеющую эластичностью и достаточной адгезией.

    Масляные и краски на алкидной основе в этом случае не подходят, потому как их сотрудничество с цинком вызовет на плоскости химические реакции, из-за которых окисленная краска потеряет собственные сцепляющие свойства.

    Это вызовет ее достаточно быстрое отслоение, из-за которого по максимуму на протяжении одного сезона покрытие станет целиком мало пригодным.

    Поэтому обязана используется специализированная краска для оцинкованной кровли, такого рода как грунт-эмаль акриловая, покрытие из какой может хорошо работать в течении многих лет.

    Их большая если сравнивать с обыкновенными красками стоимость возмещается благодаря важного увеличения эксплуатационного срока крыши, также, она придаёт крыше более красивый вид, чем на случай красок на маслянной основе.

    Стыковка листов

    До того, как начата окраска оцинкованной кровли, нужно проверить, в каком состоянии находится покрытие: если есть наличие коррозии — сменить или почистить покрытие керосином, или залатать допустимые прорехи.

    Если крыша уже окрашивалась раньше, то краску котрая уже устарела нужно счистить ее, так же как и грязь которая накопилась, после этого следует помыть и обезжирить кровлю.

    Когда она окончательно станет сухой, начинают нанести фарбу с помощью пульверизатора, валика или маховой кисти.

    Важно: для большой результативности рекомендуется наносить на кровлю два, три слоя краски.

    Например если на плоскости крыши есть дыры или трещины, делается их запаивание с помощью заплат, изготавливаемых из металла, стеклоткани, пластика и т.д.:

    1. С помощью наждачки чистят коррозию и фарбу на местах соединений листов, после этого как можно крепче подгоняют их один к одному.
    2. С помощью промоченной хлористым цинком кисточки обтирают места соединений.
    3. Пайку делают мощным паяльником, заранее протерев его нашатырным спиртом.
    4. Когда места соединений охладятся, следует удалить остатки припоя.

    На данный момент есть достаточно большой ассортимент специализированных герметиков и клеев, с помощью которых можно закрыть появившееся в кровле отверстие, не пользуясь паяльником, что намного делает легче уход за крышей.

    Особенно очень популярны шпатлевки и автомобильные замазки на эпоксидной основе. При подборе аналогичного средства нужно удостовериться в том, что оно довольно прочно держится на оцинковке.

    Чтоб крыша из оцинкованного железа служила долго, не требуя ремонта, нужно давать хороший уход за ней во время эксплуатации, и еще игнорировать разных повреждений механического типа, среди них и во время ее строительства.

    Для крепежа листов рекомендуется применять особые саморезы с прокладкой из силикона, позволяющей покрывать герметиком отверстие.

    Крайне важно как и можно быстро покрыть краской специализированной краской построенную кровлю, что тоже существенно увеличит срок ее надежной и эффектной службы.

    www.rus-i-p.ru

    Оцинкованное железо на крышу и его монтаж

    Вы хотите установить кровлю из оцинкованного железа? Наши квалифицированные менеджеры помогут вам с выбором кровельного материала из оцинковки — профнастил или фальц, по Вашим размерам подсчитают его количество и количество доборных материалов, рассчитают затраты на монтаж и определят итоговую цену установки оцинкованной кровли под ключ.

    В случае, если Вы не уверены, что сняли размеры Вашей кровли правильно, или если кровля Вашего дома имеет сложную конфигурацию, следует вызвать нашего специалиста на объект. Он проведет точные замеры, подсчитает необходимое количество и размеры оцинкованных листов на крышу, количество доборных элементов и метизов для крепления, сделает точный расчет стоимости монтажа крыши из оцинковки под ключ.

    При оформлении договора на обустройство кровли из оцинкованного железа под ключ мы даем гарантию как на материалы, так и на монтажные работы в одном договоре. Также Вы получаете возможность сэкономить, воспользовавшись нашими дилерскими ценами на материалы и скидкой на проведение монтажных работ. Наши монтажные бригады обладают многолетним опытом и высокой квалификацией, поэтому мы можем качественно, быстро и без «сюрпризов” обустроить оцинкованную крышу для Вашего дома.

    Телефоны для связи:

    в Москве: +7 (495) 150-90-87

    в Санкт-Петербурге: +7 (812) 317-22-87

    и в Туле: +7 (4872) 52-62-85


    Выбор материалов из оцинкованного железа для монтажа кровли

    Наша компания готова предоставить следующий выбор материалов от лучших производителей для обустройства кровли из оцинковки: оцинкованный профильный лист, оцинкованная металлочерепица, оцинкованная фальцевая кровля. Для уточнения размеров листов свяжитесь с нашими менеджерами.

    Цены от производителя

    Наша компания ФС-Групп является официальным дилером компаний-производителей кровельных материалов, представленных на нашем сайте, что гарантирует самые выгодные цены.

    Гарантия на кровельные материалы из оцинковки и их монтаж

    При заключении с нами договора на демонтаж и монтаж кровли под ключ Вы одновременно получаете гарантию как на кровельные материалы, так и на монтажные работы в одном договоре.

    Расчет и подбор материалов

    В настоящее время диапазон кровельных материалов довольно широк, из-за этого трудно сделать правильный выбор. Позвоните нашим квалифицированным менеджерам, и они помогут Вам выбрать именно тот материал для Вашей кровли, который Вам нужен.

    Выездной менеджер

    Если Вы не уверены в правильности замеров, закажите услугу выезда менеджера на объект. Он не только даст совет по выбору необходимых материалов, но и рассчитает необходимое их количество, а также требуемое количество доборных материалов, покажет образцы материалов.

    Все виды оплат и кредит

    Мы принимаем все виды оплат: наличный, безналичный расчет, оплата банковской картой у нас в офисе и онлайн. Все операции по оплате товара осуществляются на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа. Возможна оплата товара в кредит, для уточнения деталей свяжитесь с нашими менеджерами.

    Доставка до объекта

    При заключении контракта на покупку товара возможна услуга доставки с нашего склада к объекту. При этом необходимо связаться с нашими менеджерами, так как стоимость доставки зависит от расстояния до объекта.

    Опыт более 12 лет

    На рынке монтажных услуг мы уже более 12 лет. Накопленный опыт мы с успехом применяем на объектах наших клиентов. Опыт наших бригад позволяет браться за самые сложные проекты и реализовывать их с максимальным качеством.

    Собственные монтажные бригады

    Наш штат — 15 монтажных бригад, которые с нами сотрудничают уже многие годы и показывают высокое качество монтажа кровельных материалов. Мы готовы производить монтажные работы в любое время года.

    Монтаж кровли из оцинковки под ключ

    Эта процедура включает в себя первичные замеры объекта, доставку материалов от нашего склада на объект, монтаж кровельного пирога из выбранного Вами материала. При проведении демонтажных и монтажных работ Вы можете рассчитывать на дополнительную скидку. При этом Вы получаете письменную гарантию и на монтаж, и на материалы.

     

    Стоимость оцинкованной кровли будет зависеть от следующих факторов: от выбранного Вами кровельного материала (цена монтажа профлиста и фальца будут отличаться), от сложности кровельной конструкции. Следует также учесть, что при более сложной стропильной конструкции расход кровельного материала повышается.

    При оформлении договора на обустройство кровли из оцинкованного железа под ключ мы даем гарантию как на материалы, так и на монтажные работы в одном договоре. Также Вы получаете возможность снизить цену оцинкованной крыши, воспользовавшись нашими дилерскими ценами на материалы и скидкой на проведение монтажных кровельных работ.



    *Цены действительны при заказе полного комплекса монтажных работ и материалов от 500 кв.м.

    Как мы работаем

     

    Вы выбираете товар на сайте и отправляете нам заказ, либо оставляете заявку нам на обратный звонок.

    После получения от вас заказа или заявки, наш менеджер связывается с вами и уточняет детали заказа и ваши пожелания. При необходимости наш инженер выезжает к Вам на замер

    С нашим менеджером вы согласуете условия оплаты и уточняете место доставки. Доступна оплата как за наличный, так и без наличный расчет.

    По вашему желанию наша компания может произвести квалифицированный монтаж купленного товара.

    www.favor-group.ru

    Related Articles

    Крыша дома с эркером – Крыша эркера – Как сделать оригинальную крышу над эркером. Проекты, эскизы, варианты стропильных систем, схемы и фото кровли домов и коттеджей с эркером

    Содержание Варианты крыши балкона над эркером + фото. Крыши домов с эркером фотоконструкция различных видов (с эркером, с окнами, с балконом, с кукушкой), фотоОсобенности конструкции ломаных крышВиды ломаных крышФотогалерея: варианты ломаных крышОсновные этапы монтажаПлан крыши дома с эркером. Дом с эркеромПлюсы и минусыПлюсыМинусыВидыУгловыеНастенныйВписанные в уголФормаКвадрат и прямоугольникКругПолукругМногогранникПроектыС балкономДом 6х6С мансардойкак правильно поставить эркер, пропорцииПодготовка строительствуУстройство […]
    Читать далее

    Выпуск крыши от стены – как сделать минимальный размер от стены, правильно подобрать величину карниза из профлиста, фото, видео

    Содержание Выступ крыши от стены —Свес крыши частного домаРазмер карнизного свесаКлассификация кровельных свесовКонструктивные особенности кровельных свесовПодшивочный материал и монтажВентиляционные отверстия под кровельными отверстиямиСвесы кровли — классификация и монтажКровельные свесы и их классификацияСвесы и их видыОбшивка свесов: материалы и монтажСвес кровли из профлиста: его укрепление и защитаВентиляционные отверстия под кровельными свесамиСвесы кровли: типы и особенности подшивкиРазновидностиФотографииМатериалы […]
    Читать далее

    Слуховое окно на крыше конструкция чертеж – Слуховое окно на крыше конструкция чертеж

    Содержание технология монтажа оконных конструкций для крыши. Каркас и ендова люкарнСлуховое окно на крыше – конструкция треугольной люкарны ↑Каркас крышного окна ↑Устройство ендова в верхней части люкарны ↑Поэтапное устройство ендова (разжелобка) ↑Устройство нижней части люкарны ↑Конструкция слухового окна — как сделать: чертежи, виды, советыКакими бывают слуховые окна?Проектирование слухового окнаКаркас слухового окнаКак сделать такое окно в […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: