Установка двухскатной крыши: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

    Содержание

    Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

    Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

    Содержание

    1. Двускатная крыша и ее особенности
      1. Угол наклона скатов
    2. Что такое стропильная система
      1. Элементы стропильной системы
      2. Из чего делают стропила
    3. Виды стропильных систем
      1. Система с висячими стропилами
      2. Наслонная стропильная система
      3. Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши
    4. Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
      1. Подготовительные операции
      2. Установка стропил двускатной крыши своими руками
      3. Видео-инструкции

    Двускатная крыша и ее особенности

    Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

    Угол наклона скатов

    Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

    1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
    2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
    3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

    Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

    Что такое стропильная система

    Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

    Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

    • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
    • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
    • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
    • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

    Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

    Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

    Элементы стропильной системы

    Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

    1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
    2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
    3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
    4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
    5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
    6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
    7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
    8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

    Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

    Из чего делают стропила

    Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

    1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
    2. Доступность, распространенность материала.
    3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
    4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
    5. Прочность, надежность конструкции.

    Существуют и недостатки:

    1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
    2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
    3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
    4. Древесина огнеопасна.
    5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

    Это тоже важно знать:  Основные параметры чертежа стропильной системы для вальмовой крыши

    В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

    Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

    Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

    Виды стропильных систем

    Существует два варианта конструкции стропильных систем:

    • с висячими стропилами;
    • наслонная стропильная система.

    Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

    Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

    Система с висячими стропилами

    Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

    Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

    Наслонная стропильная система

    Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

    Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

    Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

    Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

    При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

    Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

    Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

    Подготовительные операции

    Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

    Это тоже важно знать:  Стропильная система шатровой крыши: описание вариантов монтажа

    Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

    • гнилых участков;
    • следов жизнедеятельности насекомых;
    • трещин;
    • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
    • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

    Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

    Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

    В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

    Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

    Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

    Установка стропил двускатной крыши своими руками

    Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

    Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

    Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

    Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

    Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

    Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

    Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

    Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

    Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

    По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

    Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

    Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

    Видео-инструкции

    Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

    0 votes

    +

    Голос за!

    Голос против!

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

    Содержание

    1. Стропильная система: правила расчета и разработки
    2. Элементы стропильной конструкции
    3. Материалы для изготовления стропил
    4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
    5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
      • двускатная крыша
      • шатровая крыша
      • вальмовая крыша
      • ломаная крыша
    6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
      • расчет угла наклона и нагрузок
      • монтаж мауэрлата и стропил
    7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Угол наклона крыши:
      • 2,5-10% — плоская кровля;
      • более 10% — скатная кровля.
    2. Нагрузки на крышу:
      • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
      • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
      • форс-мажорные, например, сейсмические.

    Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

    Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

    1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
    2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
    3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
    4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
    5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

    С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

    Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

    В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

    Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

    Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

    Особенности обустройства стропил на разных крышах

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

    Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

    Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

    • основание постройки квадратной формы;
    • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

    Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

    Ломаная крыша

    Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги.
      Основание конструкции – балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
    3. Монтаж стропильных ног.

    Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона надо учесть, что:

    • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
    • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

    Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

    Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

    1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
    2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги.
      Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
    3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
    4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
    5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
      • установить фронтальные (крайние) фермы;
      • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
      • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
    6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
    7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

    Установка стропил: видео

    Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
    2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
    3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
    4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками

    Установка стропил на двухскатную крышу

    Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

    Виды и особенности двухскатной крыши

    Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

    • Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток – невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
    • Простая асимметричная . Формирование одного угла, превышающего 45 о , обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
    • Ломаная . Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

    Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90 о , наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45 о , характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

    Варианты стропильной системы

    Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

    • стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
    • вертикальные стойки;
    • ригели;
    • коньковые и боковые прогоны;
    • продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
    • распорки;
    • лежень и обрешетка.

    Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

    • Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
    • Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
    • Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

    Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

    Расчет стропильной системы

    По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

    Определение постоянных и временных нагрузок

    Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

    Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади крыши.

    Монтаж двухскатной крыши своими руками

    Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

    Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

    В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

    Основные разновидности стропильных систем

    Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

    Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

    Стропильная система двухскатной крыши

    Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

    Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

    Составляющие стропильной системы

    Конструкция стропильной системы

    Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

    Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

    Особенности двухскатной крыши

    Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

    Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

    Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

    Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

    Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

    Выполнение монтажных работ

    Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

    • молоток и гвоздодер;
    • шуруповерт, дрель электрическую;
    • гвозди, шурупы, саморезы;
    • отвес, рулетка, уровень;
    • ножовка

    Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

    Схема крепления стропил двухскатной крыши

    Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

    Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

    После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

    Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

    Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью специальных соединительных элементов — нагелей.

    Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

    Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

    Видео: Установка стропил своими руками

    Монтаж обрешетки

    Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

    Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

    Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

    Конструкция и монтаж стропильной системы двухскатной крыши

    Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

    Основные элементы системы

    Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

      Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.

    Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

    Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

    Виды конструкций

    Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

    Виды стропильной системы двухскатной крыши:

    • Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

      Правила расчета

      Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

      • Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
      • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
      • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
      • Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
      • Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
      • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

      Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

      Виды стропил

      Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

      • Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
      • Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
      • Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

      После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

      Монтаж конструкции

      Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

      Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

      Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

      • К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.

        Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

        Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

        Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

        Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

        Элементы конструкции стропильной системы

        • стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
        • лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
        • затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

        Стропила двускатной крыши

        • стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
        • подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
        • обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

        Стропильные системы наслонного типа

        • конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
        • свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
        • кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

        Стропильные системы висячего типа

        Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

        Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

        Монтаж стропильной системы своими руками

        Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

        • установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
        • укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

        Устройство стропил для сруба

        • на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
        • все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

        На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

        Стропильная система для двухскатной крыши

        Установка стропил двухскатной крыши своими руками

        Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

        В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

        Схема строения стропил для двухскатной крыши

        Крепление стропил к мауэрлату

        Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

        Сделать это можно двумя способами:

      • Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
      • Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

        Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

        Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

        Устройство обрешетки и мелких элементов

        Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

        Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

        Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

        Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

        Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

    Типы двускатных крыш

    Важный момент

    Типы двускатных крыш

    Ниже приведены различные типы двускатных крыш

    • Двускатные крыши
    • Передние фронтоны
    • Поперечные двускатные крыши
    • Двускатная крыша с односкатной крышей Дополнение
    • Голландские двускатные крыши

    Также читайте: 10 лучших цементных компаний Индии в 2022 году

    1. Коробчатые двускатные крыши 

    Секция крыши коробчатой ​​двускатной крыши имеет коробку на конце с треугольным расширением на каждом конце дома. Эта форма очень похожа на обычную двускатную крышу, однако треугольный элемент конструкции более отчетлив.

    2. Передние фронтоны

    Входная дверь обычно располагается под фронтоном передней двускатной крыши. Это частый элемент в домах в колониальном стиле, но его популярность в дизайне растет.

    3. Крестообразные двускатные крыши

    Крестообразная двускатная крыша обычно состоит из двух или даже более двускатных крыш, которые сходятся под углом, обычно со всеми двумя гребнями, расположенными перпендикулярно.

    Поскольку крестообразная двускатная крыша изменяет форму конструкции здания, здания в таком стиле часто имеют более сложный план.

    Дома с такой надстройкой с двускатной крышей, например, могут иметь отдельные крылья, большее крыльцо или даже примыкающий гараж.

    4. Двухскатная крыша с односкатной крышей Дополнение

    Добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши является обычной модификацией для расширения существующей кровельной системы.

    Этот гибридный стиль является популярным выбором для владельцев недвижимости, желающих расшириться, поскольку он позволяет увеличить высоту и пространство без полного изменения конструкции или внешнего вида крыши.

    5.

    Голландские двускатные крыши

    Голландская двускатная крыша представляет собой нечто среднее между двускатной и вальмовой. Фронтон размещается на вальмовой крыше на большинстве типов крыш, что обеспечивает большее пространство на чердаке.

    Большинство владельцев зданий отдают предпочтение этому стилю, поскольку он повышает эстетическую привлекательность дома, а также дает практическое преимущество в виде дополнительной комнаты.

    Также прочтите: 10 лучших брендов резервуаров для воды в Индии

    Что такое двускатная крыша?

    Двускатная крыша представляет собой типичный вид крыш, который можно найти на различных конструкциях. Это будет иметь 2 наклонные стороны, которые в конечном итоге образуют гребень, а форма треугольника, сгенерированная с обеих сторон, будет самым простым способом идентифицировать его.

    Двускатные крыши отлично подходят для мест с холодной погодой, так как они могут легко отводить воду и снег, но могут быть проблематичными в местах с сильным ветром, если рамы действительно не поддерживаются должным образом.

    Двускатные крыши — еще один хороший выбор для тех, кто хочет иметь больше места над головой при переоборудовании чердака и лучшую вентиляцию на чердаке. Он также известен как А-образная часть стены, соединяющая две пересекающиеся наклонные стороны.

    Стоит отметить, что все эти стороны могут различаться по размеру в зависимости от собственности, а более крупные жилые строения могут иметь два или более фронтона, чтобы обеспечить структуру и глубину.

    Также читайте: Испытание на истирание | Испытание на определение коэффициента истирания | Принцип испытания на истирание | Важная информация об испытании на истирание

    Как построить крышу?

    Двускатная крыша состоит из двух частей, наклоненных в противоположных направлениях от конька крыши. Они устроены так, что самые высокие горизонтальные края встречаются, образуя верхнюю точку конька крыши.

    В зависимости от площади участка шаг и высота желобов могут различаться. Коньковая доска проходит параллельно наружным стенам, а также проходит по всей максимальной высоте или вершине крыши.

    Верхушки стандартных стропил прибиты к коньковой доске. Эти стропила наклонены вниз и, таким образом, прибиты к потолочным балкам, а также к внешним стенам.

    Чтобы продлить срок службы двускатной крыши до момента ее замены, потребуется регулярное техническое обслуживание крыши. Квалифицированный кровельщик должен оценивать вашу крышу не реже двух раз в год.

    Водосточные желоба необходимо очищать дважды в год, независимо от типа крыши, а сломанные водосточные желоба необходимо ремонтировать или заменять. Уберите весь мусор, скопившийся на крыше. Если на вашей крыше образуется мох или плесень, их следует удалить до того, как ваша крыша испортится и протечет.

    Тем не менее, не следует ходить по наклонной крыше даже без соответствующих средств безопасности, но всегда предпочтительнее обратиться к специалисту по кровле.

    Эксперты получают знания и опыт, чтобы осмотреть вашу крышу и выявить проблемы до того, как они усугубятся, а также определить, пора ли ремонтировать вашу крышу, пока ваш дом подвергается серьезным структурным повреждениям.

    Также читайте: 10 лучших цементных компаний в Индии

    История двускатной кровли

    Двускатные крыши использовались в храмах с первых дней Древней Греции. С тех пор двускатные крыши считаются архитектурным стандартом в Северной Европе и Америке.

    Фасадное здание – это здание, фронтон которого выходит на улицу. С другой стороны, конструкция с боковым фронтоном имеет гребень, параллельный улице, и обращен к ней кулисом или желобом.

    Фасадные дома были нормой на улицах немецких городов в период средневековой готики. Здания с боковыми фронтонами стали заметными на протяжении всего периода Возрождения, в 14 и 17 веках, и находились под влиянием итальянской архитектуры.

    Дома с фронтальными остроконечными крышами стали обычным явлением в Америке в период с начала 1800-х по 1920-е годы. Солнечные панели также легче устанавливать на двускатных крышах. Ваши солнечные панели нужно будет установить на кронштейны на ровную крышу или на крышу с очень низким уклоном, чтобы их можно было наклонить для оптимального воздействия солнца.

    Кровельщик может установить солнечные панели на двускатной крыше без использования кронштейнов, если уклон не слишком крутой (более 40°).

    Преимущества двускатной крыши

    1. Простота установки

    Форма и модель двускатной крыши просты. В результате такая крыша проста в возведении и не занимает много времени. Эту крышу также можно настроить в соответствии со стилем вашего дома. Вы можете изменить угол наклона крыши в соответствии с вашими потребностями.

    2. Установка дешевле

    Помимо простоты установки, двускатная крыша также имеет низкую стоимость установки. Структура этого кровельного материала достаточно проста, что облегчает его монтаж и снижает затраты, связанные с монтажом этой кровли.

    Крыши, требующие легкого стального или деревянного каркаса, дешевле, чем крыши других конструкций.

    3. Сделать дом более комфортным

    Наклонные крыши внутри дома создают дополнительное воздушное пространство. В результате дом трудно отапливать, а хозяину неудобно. Солнечному теплу будет подвергаться только высокая поверхность крыши. Чем холоднее в вашем доме, тем выше крыша.

    4. Утечки сведены к минимуму

    Основным преимуществом двускатной крыши является то, что она практически не протекает. Это потому, что крыша имеет форму треугольника, что позволяет воде течь прямо вниз. Это уменьшает количество утечек, вызванных стоячей водой.

    5. Используйте неиспользуемое пространство потолка

    Следующее преимущество, которое мы рассмотрим, — это использование неиспользуемого пространства под потолком. Пользователи этой крыши, как правило, имеют пустое пространство внутри потолка, которое можно использовать по многим причинам. Например, вы можете использовать пространство для хранения или, если оно достаточно большое, как дополнительную спальню.

    Также читайте: Раствор против цемента | Тип цемента | Тип раствора

    Недостатки двускатной крыши

    1. Уязвимость

    Эта крыша пригодна для использования и прослужит тем из вас, кто живет в местах с постоянной погодой. В отличие от вашего опыта, если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, конструкция крыши с большей вероятностью рухнет под воздействием сильного ветра.

    2. Взломать легко

    Двускатная крыша обычно состоит из конструкции и черепицы. Важно помнить, что крыша всегда подвергается воздействию солнечных лучей и дождя.

    В результате крыша со временем растрескивается и требует ремонта. Чтобы крыша была более прочной, используйте термостойкие и водостойкие покрытия.

    3. Следует учитывать водные нагрузки

    Из-за наклонного ската с двух сторон двускатная крыша трудно протекает. Однако, если крыша установлена ​​слишком мягко, она не сможет пережить дождь. Чем круче наклон крыши, тем больше вероятность ее обрушения. Чтобы этого избежать, сделайте скат крыши под крутым углом.

    4. Аккуратно установите двускатную крышу

    Чтобы предотвратить обрушение крыши, необходимо уделять пристальное внимание монтажу крыши. Сооружая крышу, хорошо подумайте. Для угла крыши выберите угол 40 градусов. Это позволяет воде свободно стекать вниз и предотвращает поглощение плиткой слишком большого количества воды.

    Также читайте: Дизайн замачиваемой ямы | Аспекты здоровья | Эксплуатация и техническое обслуживание ямы для замачивания | Применимость проекта Soak Pit Design

    Компоненты двускатной крыши (части двускатной крыши)

    Двускатная крыша напоминает дома, которые рисуют ваши дети. Он имеет две наклонные стороны, которые встречаются в точке посередине.

    • Конек: Конек — это самая высокая точка крыши. На наклонной крыше это самая высокая точка.
    • Карнизы: Нижние края крыши, выступающие за внешние стены дома, называются карнизами. На приведенной выше схеме карниз на противоположной стороне дома также находится в том же месте.
    • Фронтон: Фронтон — это А-образная боковая стена дома, образующая вершину крыши. Дом, показанный выше, имеет два фронтона, по одному на каждом конце.
    • Рейка : Часть крыши, которая заканчивается над фронтоном, известна как рейка.

    Также прочтите: Что такое CBR Test in Civil

    Стоимость строительства двускатной кровли

    Стоимость строительства варьируется в среднем от 8 до 16 долларов за квадратный фут. В среднем стоимость крыши площадью 1000 квадратных футов составляет от 8000 до 16000 долларов. Дополнительные фронтоны и слуховые окна могут поднять цену дома.

    Часто задаваемые вопросы

    Двускатная крыша

    Формы двускатной крыши. Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на коньке, образуя торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном, наверху.

    Установка двускатной крыши

    Вырежьте опору и выровняйте ее по краю стропила. Используйте строительные гвозди, чтобы закрепить его снаружи верхних пластин. Поместите еще одну вертикальную опору на расстоянии 5,1 см от первой. Постройте опоры на каждой остроконечной стороне вашей крыши.

    Gables Roofing Corp

    Gables Roofing Имеет 5,0 звезд.

    Кровля Golden Gables

    Следующее, что я сделаю, это возьму лобзик, чтобы достать его.

    Шатровая и двускатная крыша

    Основное различие между вальмовой и двускатной крышей заключается в скатах по бокам. На четырехскатной крыше все стороны спускаются вниз к стенам дома. Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

    Торцевая отделка фронтона Металлическая крыша

    Нанесите герметик на один дюйм на сторону выреза фронтона. Зачеканенная сторона фронтона должна находиться под нахлестом второй части фронтона, как показано на рисунке.

    Сарай с двускатной крышей

    Сарай с двускатной крышей представляет собой классический дизайн с треугольным концом под двускатной крышей. Амбары с фронтонами появились в девятнадцатом веке; этот стиль стал популярным, потому что его можно было легко расширить, добавив к фронтону.

    Двухскатная крыша

    Крыша, состоящая из двух параллельных фронтонов, образующих форму буквы М на торцевой стене.

    Стоимость замены двускатной крыши

    Как долго служит двускатная крыша? Несмотря на то, что существует множество факторов, которые помогают определить срок службы, при правильной установке он обычно может прослужить в среднем около 40 лет. Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая структура.

    Металлическая накладка фронтона

    Также известная как скатная накладка, накладка фронтона представляет собой отделочный элемент металлического фартука, используемый по краям линии металлической крыши, где край металлической панели крыши встречается с панелями торца.

    Установка крыши Gable — Установка ASC Skyline Roofing

    Простая установка Gable

    Гуттеры на EVES

    .0266

    КОНЕК БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ

    ПРИМЕЧАНИЯ

    Эти рекомендации по установке должны быть проверены квалифицированным монтажником крыши Skyline. Я обновлю эту информацию, если/когда будет предоставлена ​​обратная связь. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

    Кроме того, степень, в которой я обращаюсь к деталям, вероятно, будет противоречить профессиональному монтажнику, который на самом деле получает достойную заработную плату… кровельное поле. Система крыши имеет избыточность для обеспечения ее эффективности, и мой строгий подход к учету каждой детали подпитывался роскошью времени и склонностью к чрезмерным убийствам.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

    1. Подготовьте настил.

    2. Установите накануне оклады.

    3. Установите первую панель.

    4. Установите последующие панели.

    5. Установите последнюю панель.

    6. Установите неопреновые прокладки.

    7. Установите Z-образные планки.

    8. Установите оклады фронтона.

    9. Установите накладки конька.

    10. Установите лицевую панель.

    Для получения дополнительной информации о порядке установки других элементов крыши, просмотрите видеоролики Skyline Installation по этой ссылке.

    1. ПОДГОТОВКА ПАЛУБЫ

    После тщательной очистки фанеры (3/4″ T&G) от маленьких кусочков дерева, которые торчали (особенно на краю фанеры) во время обшивки, я использовал 30-фунтовую войлочную бумагу, перекрывая 6 дюймов. (ASC рекомендует 3 дюйма, но у меня получилось 6 дюймов внахлест без необходимости резать по длине). Хотя существуют более «продвинутые» барьеры для влаги, мои исследования привели меня к этой проверенной и надежной системе, к которой некоторые строители возвращаются с 2015 года, несмотря на преобладание более современных материалов и более сложных систем.

    Обратите внимание, что моя кедровая бордюрная доска была установлена ​​как часть системы настила. Я заказал мой капельник «очень широкий», чтобы винты очищали кедровую панель и проникали в каркасную древесину. Таким образом, кедровую панель можно было при необходимости заменить, не нарушая кровельной системы.

    На этой фотографии также показано крытое крыльцо, которое я использовал в качестве площадки для работы. Весь этот проект фактически начался, потому что это крыльцо уже было… Долгая история.

    Несмотря на то, что я установил 30-фунтовую фетровую бумагу очень плоско, у меня образовался «пузырь», когда я двигался по палубе во время установки панелей. Пришлось резать и чинить войлочную бумагу… «Пузырь» действительно выпирал на панелях крыши видимым образом. Рассмотрите возможность использования нескольких скоб при установке бумаги по мере продвижения в направлении, в котором вы собираетесь устанавливать панели. Таким образом, вы можете удалять скобы по мере того, как вы продолжаете, позволяя любым «пузырькам» из фетровой бумаги раскататься до края фронтона.

    2. УСТАНОВИТЕ ПРОФИЛЬНИКИ EVE

    Хотя это может быть очевидно для опытного установщика Skyline, оклады EVE будут располагаться непосредственно  НА ВЕРХУ ВЛАГОБАРЬЕРА (30 фунтов войлочной бумаги), так что он будет непосредственно соприкасаться с крышей. панели. Бутиловая мастичная лента используется, чтобы сделать этот шов герметичным. Я использовал 1-дюймовые модифицированные анкерные болты на 24-дюймовых центрах. У меня было несколько случаев, когда винты для прошивки мешали винтам панели. Пришлось выкрутить прошивающий винт. Возможно, стоит подумать о 22-дюймовых центрах для прошивки Eve, чтобы избежать этой (незначительной) проблемы.


    Я был поставлен в тупик на этом начальном этапе, так как очень часто (почти всегда) в системах неметаллической кровли передний гидроизоляционный слой располагается прямо на настиле с гидроизоляционным покрытием поверх гидроизоляционного слоя в качестве надежной защиты от проникновения воды с конька или с поля. Эта деталь продолжает обсуждаться в кровельных блогах, некоторые утверждают, что влага может проникать из кануна в обшивку, что указывает на то, что гидроизоляция кануна должна лежать поверх влагозащитного барьера. Кроме того, некоторые металлические кровельные системы имеют гидроизоляционный слой. Было бы полезно, если бы в Руководстве по установке Skyline в чертежах был указан влагонепроницаемый барьер.

    3. УСТАНОВИТЕ ПЕРВУЮ ПАНЕЛЬ

    Прежде чем приступить к установке, вы должны решить, будете ли вы переворачивать свои панели, и как вы будете действовать. Вы можете подвернуть панель со стороны конька, не вырезая ребра, но мне нужно было вырезать ребра, так как я заказал свои панели как таковые. Кроме того, если вы решите не обрезать ребра, ваш Z-образный оклад будет меньше выступать за панель. Это становится важным, когда вы прикрепляете коньковый колпачок. То, как я подошел к отворачиванию панелей, а также использование рекомендуемой неопреновой прокладки, позволило мне разместить стежковые винты на расстоянии 1 дюйм от края крышки конька, не проникая в саму прокладку.  

    Я также не был уверен, что загибание панелей без обрезки ребер приведет к перекосу соединений штекерных и гнездовых панелей, что затруднит их установку. Подозреваю, что эта деталь несущественна, так как на видео установки Skyline показана установка без обрезки ребер. В любом случае, я предоставил инструкции по методу, который использовал на странице ПОДЪЕМ ПАНЕЛИ. Также рассмотрите некоторые СОВЕТЫ И ТРЮКИ для (более) идеальной установки.

    Я потратил уйму часов на установку первых панелей для каждой стороны, так как отступить в процессе практически невозможно. После установки панели винты прячутся под последующие панели. Если первая панель не СОВЕРШЕННО КВАДРАТНО НА КАНУНЕ , установщику придется обмануть панели, чтобы они перекрывались больше или меньше, в зависимости от того, что требуется для нависания. Если крыша имеет неквадратную форму, придется идти на компромисс либо в том, что панели будут нависать в разной степени накануне, либо в том, что фронтоны не будут параллельны визуальным линиям на панели. Оба являются эстетическими соображениями.

    По моим оценкам, стандартная ширина гидроизоляции фронтона 2,5 дюйма (на пике) обеспечивает запас до 2,5 дюймов на концах фронтона, чтобы крыша не была квадратной. За мой короткий фронтон я дал ПРИОРИТЕТ ВЫСТУПЛЕНИЯ  чтобы все мои панели были выровнены друг с другом и имели одинаковый выступ. Кроме того, я начал установку панели с выступом 1,25 дюйма на случай, если он сползает во время установки. Некоторые металлические кровельные системы требуют выступа 1,5 дюйма. Я считаю, что выступ в 1 дюйм (рекомендуемый ASC) — это слишком маленький запас, если вы хотите, чтобы ваши панели выровнялись, И вы не хотите, чтобы в какой-то момент они стали короче 1 дюйма.

    НАЧНИТЕ С ЗАЩЕЛКИВАНИЯ ЛИНИИ В КАНУНЕ

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ УРОВЕНЬ ИЛИ ПРЯМОЙ КРАЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПАНЕЛИ, ЧТОБЫ ПОВТОРНО ПРОВЕРИТЬ НА ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ И/ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАНЕЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

    Я прикрутил планку к фронтону с блоком на 1/4 дюйма, выступающим над настилом так, чтобы Я мог бы сдвинуть мою панель к ней (в самом узком месте), а также проверить положение относительно моей линии привязки вдоль накануне.

    В начале установки прикрепите панель всего тремя шурупами и еще раз проверьте плоскость, используя длинный уровень вдоль края панели.

    В ситуации, когда крыша была настолько непрямой, что 1,5 дюйма на краю фронтона было недостаточно, чтобы компенсировать несоответствие, установщик мог бы ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ БЫТЬ КВАДРАТНЫМ ДО НАЧАЛА Фронтон, ИЛИ СДЕЛАТЬ КОМПРОМИСС МЕЖДУ ДВУМЯ.  Это решение должно быть принято на данном этапе, ДО установки первой панели. . Тем не менее, подумайте о том, чтобы оставить 1/4 дюйма  МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС на фронтоне, И НЕ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ вашей отделки фронтона, измеренной  НА ШИРОТЕ ЕГО ПЛАТО . Тем не менее, даже эти характеристики можно преодолеть, заказав гидроизоляцию фронтона после установки панелей. Компания ASC Building Products в Салеме, штат Орегон, была доставлена ​​очень своевременно.

    ПРОТРИТЕ ПРОФИЛЬ И УСТАНОВИТЕ БУТИЛОВУЮ МАСТИЧНУЮ ЛЕНТУ ТОЧНО ТАМ, ГДЕ ВИНТЫ БУДУТ ПРОНИКНУТЬ ЧЕРЕЗ ПАНЕЛИ (И ЧЕРЕЗ ПРОФИЛЬ ЭВА И В ОБШИВКУ).

    ПРИМЕЧАНИЕ. Карандаш временно удерживает панель от скольжения.


    СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ШАЙБ ВИНТОВ УНИКАЛЬНА ДЛЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ , и рекомендуемая схема в руководстве по установке для всех промежуточных панелей НЕ проиллюстрирована должным образом (для 16-дюймовых панелей). Мои фотографии показывают, что вы должны соблюдать расстояние около 5,5 дюймов между винтами, в основном из эстетических соображений, а также для одинаковой устойчивости к ветру.


    График для последующих 16-дюймовых панелей немного отличается.


    A ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СВЕРЛЕНИЮ

    Предварительно просверлите отверстия в панелях, чтобы обеспечить лучший контакт резиновой втулки. Избегайте предварительного сверления краев панелей «на земле» перед их установкой. Я узнал, что наличие отверстия в панели до того, как вы предварительно просверлите палубу, приведет к тому, что бутиловая мастика вытянется через отверстие в панели и обернет сверло (и, по сути, нарушит это уплотнение). Вместо этого защелкните панель на место (см. 4 ниже) и приложите умеренное давление, просверливая как панель, так и фартук, чтобы продавить мастику. Узнайте больше о предварительном сверлении отверстий и установке панелей на странице СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

    Примечание к примечанию:

    Для профессионала, пытающегося заработать прожиточный минимум, я бы не ожидал, что это станет обычной практикой.

    4. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПАНЕЛИ

    Сделайте паузу после установки первой панели и убедитесь, что вы не допустили критических ошибок. В моем случае у меня были винты, проникающие в нижнюю часть готовой насадки для одной из четырех секций насадки. Я смог вернуть их назад, когда впервые допустил ошибку … Но мне пришлось ремонтировать панель, которую я пропустил позже. Ой!

    Последующие панели будут идти намного быстрее, чем первые. Там, где в руководстве по установке сказано «используйте давление ноги», чтобы соединить их вместе, видео по установке ASC Skyline поясняет, говоря «давление рукой» или «давление ногой». Я использовал свои пальцы , чтобы соединить панели накануне, затем мои руки, затем я использовал резиновый молоток на куске пиломатериала размером 2 x 3 дюйма вдоль ребра, чтобы я мог расширить свою досягаемость, когда я постукивал швы.


    Примечание: Я считаю, что руководство по установке Skyline по состоянию на 2015 г. НЕ правильный на иллюстрации, демонстрирующей схему завинчивания 16-дюймовой панели крыши, как показано на этой иллюстрации. НЕ следуйте этому графику из руководства по установке для панелей шириной 16 дюймов:


    Я действительно странно установил винты, пытаясь интерпретировать инструкции руководства по установке…

    Вот как это ДОЛЖНО БЫТЬ и как я это сделал

    5. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

    Установка последней панели в ряду без профессионального оборудования заняла очень много времени. Можно было бы вообще этого избежать, если бы я точно понимал, куда упадет панель. , тем более, что у меня была возможность выбрать любую величину выступа на фронтоне. Мне, как начинающему монтажнику, было очень трудно предвидеть это, но я ожидаю, что следующая методика сработает…

    ЗАКОНЧИВАЙТЕ ПАЛУБУ НА 1,5 ДЮЙМАХ ЗА ЛЮБЫМИ 16 ДЮЙМАМИ. Пример: для того, что обычно составляет 16 футов, сделайте 193,5 дюймов (16 X 12 + 1,5) ПАНЕЛИ на случай, если ширина вашей панели окажется недостаточной. Рассмотрите возможность заказа всех отливов фронтона одинаковой ширины, чтобы они выглядели одинаково, и зная, что фронтон в начале имеет 15-дюймовую панораму, чтобы приспособиться к любой ширине отделки фронтона до этой величины.

    6. УСТАНОВИТЕ НЕОПРЕНОВУЮ ПРОКЛАДКУ

    Этот шаг прост. Я только предполагаю, что липкая полоска клея, поставляемая с прокладкой (под съемными белыми полосками), полезна для удержания прокладки на месте во время схватывания герметика. После того, как полоски немного скользнули с первой, я начал наносить герметик на обратную сторону маленькой полоски клея. Таким образом, моя прокладка приклеилась к панели крыши и не скользила. Там, где ASC рекомендует покрывать все стороны, ПОКРЫВАЙТЕ ТОЛЬКО НИЖНЮЮ ЧАСТЬ И КОНЕЦ ПРОКЛАДКИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ и подождите, пока вы будете готовы установить Z-образный оклад, прежде чем покрывать верхнюю часть.

    7. УСТАНОВИТЕ Z-ОТДЕЛКИ

    Z-образные отливы ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ПАНЕЛИ . Я счел эффективным измерить общую длину, а затем вырезать и заклепать мои нахлесты на земле. Из-за множества изгибов Z-образная планка не будет деформироваться, как другие планки, при установке.

    Я отрезал линию на коньке с каждой стороны, оставив зазор 3/8 дюйма между Z-образным окладом и панелями крыши. В противном случае практически невозможно определить, какой зазор вы оставляете. В качестве альтернативы, вы можете ПОМЕТИТЬ ПАНЕЛИ НА СТОЯЧИЕ ШВЫ с помощью маркера, и вы увидите раскрытие во время установки.0003

    В этой конкретной установке Z-образные оклады не были изготовлены идентично, и мне пришлось сгладить одну сторону молотком, чтобы обеспечить ровное прилегание оклада фронтона и конька.

    8. УСТАНОВИТЕ ПРОФИЛЬ ФРОНДАНА

    Это была самая сложная часть установки. Следуя инструкциям в руководстве по установке, я понял, что предлагаемая подготовка к канунному концу оклада фронтона, скорее всего, предназначена для шага 6/12 или меньше. Эта сложная деталь позволила бы желобу пройти под окладом.

    Я практиковался так, как было предложено в руководстве по установке…


    Если бы я продолжал, я бы включил несколько вкладок, как это предлагается в примечаниях, которые я сделал здесь…


    опуститься прямо вниз, и я произвел другую отделку фронтона. Я бы порекомендовал этот подход для ситуаций, которые не мешают желобу (например, скат крыши 8/12 и больше и/или в зависимости от того, как вы закончите канун). Этот «прямой» подход выглядит проще и чище…

    Со стороны лицевой панели линия сгиба проходит по всей длине внешней (и верхней) стороны(ей).

    Для внутренней стороны (той, которая прикрепляется непосредственно к поверхности панели) сделайте выступы, которые отгибаются назад, чтобы поддерживать плоскую плоскость на лицевой стороне, видимой накануне.

    Руководство по установке Skyline не требует, чтобы фронтонная планка скользила под Z-образную планку, поскольку это было бы невозможно при предполагаемом способе установки (путем изгиба самой верхней планки фронтона на коньке). Но при изучении системы я хотел предотвратить попадание воды под Z-образную планку в «канал» фронтона, сделав язычок, который будет герметизировать неопреновую прокладку.


    Во время установки я нанес Vulkem 116 на неопреновую прокладку. Обратите внимание, что я также установил заглушку конька таким образом, чтобы закрыть выступы фронтона там, где они сходятся на коньке. Это НЕ тот способ, который предлагает руководство по установке, но у меня также была ситуация, когда фронтон не выходил за пределы того, что мне нужно, только с одной частью фронтона с каждой стороны.

    После предварительного просверливания всех отверстий в окладе фронтона на земле я разместил и отметил места, где винты будут проходить через панель и фронтон. Эти отверстия я тоже предварительно просверлил. Я бы не ожидал, что подрядчики, которые пытаются прокормить свои семьи, будут делать то же самое.


    9. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ КОНЬКА

    Хотя этот шаг был проще, чем оклад фронтона, мне было сложно выровнять оклад и не допустить его смещения, когда я прикреплял шовные винты. Также было неясно, нужно ли/где/сколько герметика использовать для Z-образной планки. Перед установкой я решил покрыть Z-образную планку в сторону кануна, а затем провести снизу. Я был великодушен, но нанес бы в два раза больше, исходя из того, как на самом деле (почти) сошлись коньковая крышка и Z-образный отлив. Хотя я уверен, что система не допустит утечки, неясно, попадала бы вода между заглушкой конька и Z-образной планкой, если бы не использовался герметик.

    Я бы предпочел «сухую примерку» перед установкой (с нанесенным герметиком). Пока я работал, герметик «мешал мне» (и создавал беспорядок), когда я пытался нащупать Z-образную планку и выравнивание крышки конька. В итоге я получил немного волнистости, которой, вероятно, трудно избежать, но, возможно, можно избежать, если вы потратите время на то, чтобы она идеально расположилась на фронтонах.

    10. УСТАНОВИТЕ ОБЛИЦОВКУ ФРОНДАНА

    С помощью системы, которую я включил, я сделал 1,5-дюймовый выступ на фронтонах, чтобы вода никогда не капала с гидроизоляции на саму панель фасции. Это второй раз, когда я включил Эта система дает отличные результаты. Вы можете добавить 2 «х 2» (или больше) после того, как вы завершили деку, или вы можете включить этот выступ как часть деки. Я сделал это обоими способами на двух разных проекты, и оба работают!

    Руководство по каркасу крыш — Изящное домостроение

    Список

    Независимо от того, строите ли вы простую двускатную крышу или устанавливаете сложный набор инженерных ферм, этот сборник статей и видеороликов поможет вам получить проделанная работа.

    Каркас крыши может быть одной из самых сложных и запутанных частей строительства дома, но тщательное планирование и основные столярные приемы — это все, что требуется для создания каркаса даже самых сложных крыш. Чтобы помочь вам в этом процессе, мы собрали некоторые из наших любимых статей и видео из Fine Homebuilding архивы, чтобы помочь вам завершить учебник, код жалобы крыши каждый раз.

    • Как 1

      Идеальные стропила крыши

      Сосредоточьте свои усилия на шаблоне стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.

    • Как 2

      Выкладка общего стропила

      Для простых двускатных или односкатных крыш вам необходимо изучить этот основной строительный блок каркаса крыши.

    • Как 3

      Обрамление долины крыши

      Посчитайте на калькуляторе, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что важно: на правильной установке стропил.

    • Дизайн 4 903:30 Создание сложных стропильных крыш

      При строительстве домов с фермами, предназначенными для вальм и ендов, тщательное планирование и организация рабочего места являются ключом к эффективной установке.

    • Дизайн 5

      Конструкция крыши

      Как справиться с обрамлением крыши, которая может быть «более сложной, чем должна быть».

    • Как 6

      Каркас вальмовой крыши стал проще

      Измерьте от нижнего края стропила для точного расположения.

    • Как 7

      Каркас крыши из инженерных пиломатериалов

      Советы от специалиста по изготовлению каркасных конструкций упрощают процесс обучения работе с пиломатериалами.

    • 8

      Стропила, которые вам нужны: использование SketchUp для рисования каркаса крыши

      Вы можете использовать SketchUp, чтобы начертить каркас крыши и отработать свой подход, прежде чем приступить к работе.

    • Как 9

      Подход без математики к тарелкам долины

      Независимо от того, встраиваете ли вы новые слуховые окна на фронтоне или добавляете сверчок дымохода во время каркаса крыши, с помощью этих пошаговых инструкций дать домкратам долины место для приземления — простая задача.

    • Как 10

      Обрамление драматического слухового окна

      Если слуховые окна собачьей будки или слуховые окна сарая недостаточно нарядны, слуховые окна А-образного сечения могут добавить захватывающую дизайнерскую ноту, и их легче герметизировать от элементов.

    • Как 11

      Каркас ендовы для крыш с неравным уклоном

      Эмпирический метод, который работает.

    • Как 12

      Как это работает: стяжки воротника и стропил

      Вопреки распространенному мнению, хомуты не предназначены для поддержки стропил или предотвращения расползания стен под тяжестью крыши.

    • Как 13

      Создание крыши с Ларри Хауном

      Профессиональный каркасник Ларри Хаун показывает, как резать и устанавливать потолочные балки, стропила и обшивку крыши в третьем эпизоде ​​этой серии видеороликов по каркасу.

    • Как 14

      Рулонные фермы крыши

      Заводские фермы экономят время и дают вам крышу, спроектированную для прочности и устойчивости.

    • Как 15

      Упрощенное обрамление долины

      Постройте одну крышу поверх другой и пропустите стропила долины.

    • Как 16

      Сказка о двух участках: изучение каркаса крыши с уклоном

      Посмотрите, какие решения необходимо принять по поводу углов стропил и глубины софита, если вы строите пересекающиеся крыши на домах с крыльями разной ширины.

    • Как 17

      Как это работает: стропильные фермы

      Крыши большинства новых домов в Соединенных Штатах построены из ферм.

    • Как 18

      Обрамление потолка собора

      Чтобы избежать провисания конька или изогнутых стен, начните с понимания того, как работает типичный каркас крыши

    • Как 19

      Элегантные карнизы для стропильной крыши

      Кедровые стропильные хвосты и отделка добавляют красивый штрих этой линии крыши.

    • Как 20

      Потолочные балки для вальмовой крыши

      Три простых метода решения проблем.

    • Как 21

      Обрамление восьмиугольной башенной крыши

      Эта форма крыши может показаться сложной, но в основном это тот же процесс, что и создание обычной крыши с эркером под углом 45 градусов.

    • Как 22

      Высококачественная кровля, от каркасной до черепицы

      Хитрые переходы каркаса, двутавровые балки для стропил и гонты сверху вниз предлагают взглянуть на некоторые нетрадиционные, но эффективные методы.

    • Как 23

      Новый взгляд на каркас крыши

      Графический способ выкладки стропил без использования таблиц.

    • Как 24

      СЕРИЯ ВИДЕО: Как построить эркерную крышу

      В этой серии видеороликов строитель-ветеран Рик Арнольд показывает нам свой упрощенный метод проектирования и возведения эркерной крыши.

    Related Articles

    Крыша каркас: Каркас кровли из дерева, схема каркаса крыши дома – Крыша каркасного дома: пошаговое строительство своими руками

    Содержание Каркас крыши своими руками — изготовление каркаса крыши (+фото)Каркасная система из стропил и ее видыУстановка мауэрлатаМонтаж стропильного каркасаПреимущества металлических стропилФотоВидеоСтроительство крыши каркасная технологияОсновные требования, которые предъявляются к перекрытию.Основные правила строительства и проектирования каркасной крыши.Рекомендации и советы для правильного проектирования крыши.Рекомендации по правильной сборке стропильного каркаса крыши (основные приемы и правила).Как правильно строится крыша (кровля) […]
    Читать далее

    Крыша дома с эркером: Крыша с эркером, стропильная система вальмовой кровли с эркером, подготовка и ход работ

    Содержание устройство стропильной системы, фото Как сделать крышу на доме с эркеромконструкция различных видов (с эркером, с окнами, с балконом, с кукушкой), фотоОсобенности конструкции ломаных крышВиды ломаных крышФотогалерея: варианты ломаных крышОсновные этапы монтажаВидео: монтаж ломаной крышистропильная система и устройство стропил четыхерскатной крыши с эркером + фото чертежей и схемВальмовая крыша: стропильная системаЧетырехскатная крыша: элементы стропильной […]
    Читать далее

    Черепичные крыши: виды черепиц и технология их монтажа

    Содержание черепичные кровли, черепичные крыши. Выбор кровли из черепицы, выбор черепичной кровлиЧерепица на крышеВыбор черепицыКерамическая черепицаЦементно-песчаная черепицаЧерепичная кровля, виды черепичной кровли, устройство и монтажУстройство и монтаж черепичной кровлиВиды черепичной кровли и применение Почему плитка? — Tile Roofing Industry Alliance Красивая и долговечная Прочный Универсальность Энергоэффективность Экологичность Надежная инвестиция Особенности и преимущества черепичной кровли Дизайн Устойчивое […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: