20.10.1970 By alexxlab Крыш Комментариев к записи Ремонт крыши на даче своими руками: Как правильно сделать ремонт крыши дачного дома своими руками для односкатной и плоской кровли, смотрите фото и видеопримеры нет

      Ремонт крыши на даче своими руками: Как правильно сделать ремонт крыши дачного дома своими руками для односкатной и плоской кровли, смотрите фото и видеопримеры

      Содержание

      Как правильно сделать ремонт крыши дачного дома своими руками для односкатной и плоской кровли, смотрите фото и видеопримеры

      Содержание статьи:

      1. Степень повреждения дачной кровли
      2. Подготовка к проведению ремонта
      3. Порядок наложения заплат
      4. Замена покрытия из листов шифера

      На крышах загородных дач в большинстве случаев можно увидеть кровельное покрытие, для создания которого использовался асбестоцементный шифер. Когда возводится крыша дачного дома своими руками, как на фото, ее владелец, как правило, предпочитает приобретать недорогие и одновременно качественные материалы.

      Именно таким критериям соответствует листовой шифер. Срок его службы составляет примерно 30 лет, но часто он не превышает двух десятилетий, после чего необходим ремонт крыши дачного дома, который не отличается сложностью и его легко можно выполнить самостоятельно.

      Степень повреждения дачной кровли

      Нередко ремонт кровли дачного дома не требует полной замены всего покрытия, вместо этого ограничиваются накладкой заплат.

      В том случае, когда подобные меры не помогают и необходимо выполнить более эффективные работы на крыше, тогда меняют поврежденные листы на новые элементы.

      Если кровля для дачи протекает, тогда шифер даже с незначительными сколами и трещинами надо обязательно заменить и одновременно убедиться, что не существует других причин, почему крыша пропускает атмосферные осадки.

      Подготовка к проведению ремонта

      До того как проводить ремонт крыши дачного дома, очищают место, где имеются повреждения, от пыли и мусора. Желательно помыть кровлю водой, для чего можно воспользоваться шлангом.

      После завершения уборки кровельного покрытия и его полного высыхания приступают к приготовлению смеси для выполнения ремонта (наложения заплат на шифер), в ее состав входят:

      • цемент, марка которого не меньше чем М300;
      • клей ПВА;
      • асбест (разрешается использовать либо самостоятельно натертый на терке листовой стройматериал, либо купить его готовым – распушенным). Если данный компонент подготавливается своими руками, необходимо воспользоваться респиратором и очками.

      Состав готовят следующим образом: 2 части цемента смешивают с 3 частями асбеста и заливают смесью, состоящей из равных пропорций воды и клея ПВА. В итоге должен получиться раствор, имеющий консистенцию, как у густой сметаны. Когда смесь подготовлена, можно выполнять ремонтные работы.

      Порядок наложения заплат

      Протекающие дачные домики с односкатной крышей или двускатной кровлей из шифера начинают ремонтировать с грунтовки, для чего используют клей ПВА, разведенный в пропорции 1:3. После этого подготовленной заранее смесью заполняют места повреждений не менее, чем 2 раза, при этом толщина наносимых слоев должна превышать 2 миллиметра.

      Дачные дома с односкатной крышей или с другим количеством скатов специалисты советуют ремонтировать, когда на улице стоит сухая несолнечная погода, благодаря чему обеспечиваются условия для медленного высыхания смеси и таким образом заплатка приобретает большую прочность.

      Подобный способ ремонта листов шиферной асбестоцементной кровли можно использовать на односкатных крышах для гаража и других постройках, таких как, например, мангал дачный с крышей или садовая беседка. Благодаря нанесению заплаток, срок службы кровли продляют не менее чем на 5 лет.


      Ремонт кровли дачного дома, советы специалистов на видео:

      Замена покрытия из листов шифера

      Когда кровельное покрытие, которое имеет дача с односкатной крышей или двухскатной, уже не подлежит ремонту, потребуется демонтаж старого материала с заменой его на новые листы (прочитайте также: «Ремонт крыши частного дома своими руками»).

      Порядок выполнения работы следующий:

      • старое покрытие демонтируют и внимательно осматривают и оценивают целостность стропильной конструкции. Если необходимо, ремонтируют или меняют стропила и опалубку;
      • для дополнительной гидроизоляции укладывают на стропила слой рубероида или другой изоляционный материал;
      • когда монтируют новые листы шифера, работу начинают с нижнего угла и направляются по диагонали в противоположный угол кровли, соблюдая необходимый горизонтальный нахлест не менее чем на одну волну;
      • когда готов первый ряд, следующий укладывают с напуском не менее, чем на 10 сантиметров;
      • листы закрепляют особыми шиферными гвоздями, их вбивают в гребень волны (прочитайте: «Как сделать ремонт шиферной крыши своими руками»).

      Аналогично ремонтируют протекающие дачные дома с плоской крышей. Вне зависимости от типа кровли и количества скатов работы по ремонту покрытия необходимо выполнять только при наличии страховки.

      Ремонт крыши дачного дома своими руками

      В основном на типовых дачных участках (в 6 – 8 соток) возводятся сравнительно небольшие постройки, так как предполагается лишь сезонное проживание хозяев, да и то, наездами. Поэтому и материалы для кровли дачного дома выбираются относительно дешевые. Ведь в данном случае вкладывать значительные средства не имеет смысла.

      Наиболее распространенные кровельные материалы, используемые для дачного домика (с учетом цены) – рубероид и шифер (асбестоцементный). Рассмотрим подробнее ремонт крыши дачного дома именно с этими видами покрытия.

      С чего начать

      Автор считает необходимым акцентировать внимание читателя именно на этом вопросе. Прежде всего, нужно оценить состояние системы стропил и несущего каркаса (обрешетки), на котором уложен материал. Вот о них многие дачники забывают (или вообще не задумываются над этим). Смысл понятен – зачем заниматься «латанием» кровли или полной ее заменой, если стропила постепенно «проседают», всю конструкцию, хотя и незаметно для нас, «ведет» и так далее? Но эта тема требует отдельного рассмотрения, поэтому предполагается, что верхняя часть конструкции находится в хорошем состоянии и вся проблема именно в повреждении покрытия.

      Порядок действий по ремонту кровли

      Очистка кровли

      На этом пункте можно было бы и не останавливаться, так как здесь все понятно. Но одна из общих особенностей всех материалов, использующихся при проведении ремонтных работ, заключается в том, что они надежно могут быть уложены лишь на чистую поверхность. Иначе о таком параметре, как высокая адгезия (качество «сцепки» с основой) не может быть и речи.

      Тем не менее, некоторые подсказки, возможно, пригодятся. Веник или щетка, при помощи которых с крыши удаляется мусор, не обеспечат качественной зачистки «поля боя». Если для рубероида этого часто бывает достаточно, то для шифера – нет. Почему? Его листы отличаются не только прочностью, но и определенной толщиной. Следовательно, в образовавшихся щелях постепенно будет скапливаться грязь вперемежку с частицами птичьего помета. Удалить эту массу просто так, веником, не получится.

      Качественная очистка крыши, покрытой листовым шифером, может быть достигнута промывкой ее по всей площади водой, причем под давлением, из шланга. Или обработкой сжатым воздухом, как показано на фото.

      Осмотр

      Невозможно составить план работы, определиться с нужными составами (средствами), если не осмотреть кровлю.  Понятно, что в основном все повреждения, вследствие которых появляются протечки и возникает мысль о ремонте, незначительные. Но так как вода – субстанция подвижная, то искать повреждение именно над тем местом на полу, где образуются лужи, просто бессмысленно. Следовательно, производится осмотр кровельного материала по всей площади покрытия.

      Причем необходимо обращать внимание не только на состояние листов или полос рубероида. Протечка может возникнуть и в местах расположения крепежных деталей. Они должны проверяться на прочность. Наиболее часто встречающаяся «неисправность» – гвоздь (саморез) проржавел настолько, что его ножка сломалась и не прижимает планку, которой фиксируется рубероид. То же касается и крепежа шифера.

      Только убедившись в целостности всех метизов, стоит переходить к непосредственному ремонту кровли.

      Ремонт шиферной крыши

      Сначала придется поработать чем-то металлическим, например, гвоздем, кусочком проволоки  для очистки трещины. Дополнительно ее следует промыть. А пока участок, предназначенный для ремонта, просыхает, есть время заняться приготовлением ремонтного раствора.

      Такая методика считается не только действенной, но и одной из самых дешевых. В продаже есть различные составы, однако смесь не сложно составить и самому.

      Что понадобится:

      • Асбест.
      • Цемент (для ремонта шифера рекомендуется брать марки не ниже 300).
      • Клей (самый распространенный в быту – ПВА).

      Как приготовить «рем/состав»

      Сначала смешиваются сыпучие вещества – 3 ч асбеста + 2 ч цемента. Отдельно, водой, разводится клей – 1 к 1. После этого полученная «сметана» постепенно заливается в сухую смесь. В результате перемешивания должна получиться масса густой консистенции. О качестве раствора можно судить по однородности его оттенка.

      Кроме этого, нужно приготовить еще 1 состав, для предварительной обработки «раны» на листе.

      Компоненты – ПВА и вода (1 к 3).

      Специфика состоит в том, что раствор придется укладывать с расстояния. Вставать ногами на тот лист, который будет обрабатываться, нельзя, иначе не избежать его, пусть и незначительного, искривления (а возможно, и поломки). В таких случаях используется или щетка, привязанная к рейке, или кровельная лестница, конструкция которой подробно описана здесь. Такая лестница позволит свободно перемещаться по всей крыше. На фото показан образец промышленного изготовления, из профиля алюминиевого.

      Для повышения адгезии сначала трещина обрабатывается «жидким» раствором ПВА. После его просыхания можно приступить к заполнению щелей асбестоцементным раствором.

      На заметку!

      Учитывая свойства используемых компонентов, готовых растворов и специфику работы, заниматься ремонтом в сырую (тем более, дождливую) погоду не имеет смысла. «Рем/состав» просто не отвердеет.

      Практика показала, что такая методика ремонта шифера обеспечивает надежную эксплуатацию кровли не менее чем на 4 года.

      Ремонт кровли из рубероида

      Поврежденный участок кровли дополнительно зачищается. Рубероид с одной стороны имеет кварцевую «посыпку», которая защищает его от ультрафиолета и перегрева. Вот ее и следует полностью удалить. Чтобы такое покрытие легко отслоилось, без повреждения картона, достаточно по этому участку пройтись тряпочкой (или кистью), смоченной в дизельном топливе (соляре).

      Далее готовится специальный состав и материал, предназначенные для обустройства «заплатки».

      Что необходимо:

      • Куски рубероида. Из них вырезаются фрагменты, которые будут накладываться на поврежденные места. Раскрой производится таким образом, чтобы размеры «латки» превышали параметры ремонтируемого участка примерно на 10 см (по периметру).
      • Битум.
      • Песок (мелко просеянный).
      • Древесные опилки.

      Приготовление мастики

      Битум разогревается до жидкого состояния и в него добавляется смесь опилки + песок (1 к 1).

      После перемешивания состава им покрывается поврежденное место, и сверху наклеивается подготовленный фрагмент кровельного материала. В принципе, все просто. Но такая методика эффективна лишь при небольших повреждениях рубероида. При более значительных подобным «точечным» ремонтом не обойтись. Что предпринять?

      Рубероид разрезается «крест-накрест». Края приподнимаются, и открывшаяся основа очищается от накопившейся грязи.

      После просыхания это место обрабатывается мастикой (на основе битума), и отогнутые фрагменты к ней приклеиваются. Ремонт заканчивается постановкой «латки» (по вышеуказанной методике).

      Особенности ремонта крыш различных типов на даче своими руками

      Собираетесь проводить ремонт крыши на даче, но не знаете, как подступиться к этому делу? Не беда. Специально для вас мы подготовили этот материал. Выбирайте ниже инструкцию по ремонту дачной крыши такого типа, как у вас, и вы наверняка найдете ответы на свои основные вопросы.

      Есть принципиальная разница в ремонте дачных крыш разных типов. Разные типы кровли ремонтируются с использованием различных технологий. Это связано, в первую очередь, с конструктивными различиями устройства крыши. Например, черепицу можно переложить на локальном участке, а шифер – только на более широком, да еще и разбирать придется довольно крупный участок кровли. Но не менее важно и то, что на крышах разных конструкций возникают и разные типовые поломки. Так, если течет крыша из листового профиля, то нужен один вид ремонта, а если потекла черепичная – совершенно другой.

      Разные типы кровли и технологии их ремонта своими руками

      Итак, тип поломки тоже может быть совершенно разным. Например, кровля на даче может просто потечь от старости. Тогда ее лучше полностью перекрыть. А может возникнуть лишь локальная трещина или подтек, например, вследствие царапины и последующей коррозии металлопрофиля. Тогда менять нужно только испорченный сегмент кровли, а может быть будет достаточно загерметизировать получившееся отверстие и обработать крышу антикоррозионным покрытием.

      Особенно сложный вариант ремонта – восстановление опорной конструкции с заменой не только кровли, но и стропил, в случае, если крыша проломлена под тяжестью снега или, например, при падении на крышу дерева. Нередки также поломки, связанные с некачественным монтажом кровли, что также устраняется по-разному для разных вариантов кровли.

      Еще одна немаловажная особенность при ремонте крыши на даче связана с необходимостью соблюдения техники безопасности. Если у вас одноэтажный дом, крыша – односкатная с небольшим уклоном относительно горизонта, и положена она на мощные стропила, то особой страховки не понадобится. Совсем другое дело, если это второй или более высокий этаж, при крыше с резкими уклонами, да еще и на старом или просто не слишком прочном основании. Тогда, как минимум, не обойтись без страховки, а иногда и без возведения строительных лесов.

      Потому ремонт дачных крыш разных типов требует различной подготовки и соблюдения соответствующих технологий.

      Ремонт черепичной крыши на даче

      Если говорить про керамическую черепицу, то самая распространенная проблема здесь – разрушение сегментов черепицы на свесах. Это происходит вследствие коррозионных процессов, воздействия влаги, снежного покрова, перепадов температур. То есть это обычные природные воздействия, на которые, очевидно, черепица должна быть рассчитана. Однако разрушение керамики может происходить, и главных причин тут две.

      Причины разрушения керамики

      Первая – опорная поверхность, то есть стропила с опорной обрешеткой, имеют слишком большие зазоры, вследствие чего черепица ненадежно закреплена. Данная болезнь лечится только одним способом – уплотнением опорной обрешетки. Для этого демонтируем черепицу, набиваем на стропила дополнительные рейки или специальную сетку, укладываем кровлю на даче заново.

      Вторая – была использована некачественная цементная замазка. Если визуально видно, что разрушаются не только сами сегменты черепицы, но и замазка между ними крошится и трескается, то на этом участке замазку необходимо заменить. Для того, чтобы получить более прочный и надежный материал замазки, добавьте в цементную смесь минеральное или льняное волокно. Такая смесь лучше выдерживает перепады температур. Ее же вы можете использовать для замазки трещин в самих сегментах черепицы.

      Ремонт кровли из металлочерепицы на даче

      Что касается металлочерепицы, да и обычной металлической кровли на даче, то тут проблемы обычно не возникают сами собой. Если потекла металлочерепица, то, скорее всего, она получила механическое повреждение. Дерево упало, изнутри стропила сломали, слишком пологие склоны крыши и обильный снегопад продавили крышу вместе со стропилами, или прибыл какой-либо привет с небес (в поселках Севера и Восточной Сибири падение отдельных сегментов запущенных в космос ракет – совсем не редкость).

      В таком случае важно проверить целостность опорной конструкции. Если стропила повреждены – их необходимо чинить. Лучше всего – заменить, но не всегда есть такая возможность (это и дорого, да и долго, а зимой, например, не поживешь в доме, у которого крыши нет). Для ремонта поврежденных стропил без их замены в первую очередь их выправляют по положению. Чаще всего – с помощью блочной веревочной системы и домкратов. После этого на поврежденный участок накладывается шина из бруса не меньшего, а лучше больше сечения.

      Опорная конструкция цела или исправлена? Тогда можно перекрывать поврежденный участок кровли на даче. Тут можно воспользоваться особенностью металлочерепицы. Если она не порвана и продавлена не слишком сильно, ее можно выгнуть, покрасить.

      Ремонт дачной крыши из шифера

      Сложность ремонта дачной крыши из шифера примерно такая же, как при ремонте металлочерепичной кровли. Сегменты кровли крупные и уложены встык с соседними, так что без демонтажа значительного участка крыши не обойтись. Играет свою роль и то, что шифер – довольно хрупкий материал. И если металлическую крышу с небольшим уклоном можно ремонтировать, не пользуясь навесной лестницей, то здесь меняя один поврежденный лист шифера без лестниц или лесов, можно просто проломить еще несколько.

      В остальном схема ремонта такая же. Проверяем целостность опорной конструкции. В случае его поломки – чиним, потом перекладываем поврежденный участок кровли.

      Также стоит отметить, что частая причина протечки крыш из крупных листовых материалов – металлического листа, металлочерепицы, шифера – не повреждение кровли, а проблемы с гидроизоляционным материалом под кровельным покрытием. Например, часто для этого используют низкокачественный полиэтилен, который через несколько лет не только рвется, но еще выступает уловителем конденсата. Количества собравшегося конденсата может быть достаточно, чтобы образовавшаяся под кровлей влага намочила деревянную опору, вызвала ее гниение, привела бы к появлению грибка и образованию влажных пятен на потолке. Если наблюдаются такие проблемы – необходима замена изоляционного материала.

      Видео

      С этим материалом читают так же:

      Виды и особенности кровли дачного дома

      Строительство крыши дачного дома своими руками

      Кровля из металлочерепицы своими руками

      Сарай с односкатной крышей своими руками

      Оборудуем гидроизоляцию крыши 

      Обзор лучших вариантов кровли — часть 1

      Обзор лучших вариантов кровли — часть 2

      Поэтапное строительство кровли своими руками

      There are no comments posted here yet

      Оставьте свой комментарий

      Posting comment as a guest.

      Имя (Обязательно):

      Email (Обязательно):

      Читайте так же

      Ремонт крыши на даче своими руками

      Ремонт крыши на даче нужно проводить заблаговременно, не ждать пока с крыши потечет, ведь исправная кровля защищает дачный дом от неблагоприятных погодных условий, обеспечивает необходимый уют и тепло. При неисправностях кровли на потолке появляются подтеки, в помещениях воздух становится влажным, мебель приходит в негодность и в крайних случаях надо подставлять под потоки воды и капель тазики и ведра.

      Именно поэтому эта часть дачного дома должна быть и прочной, и надежной, и красивой.

      Крыша состоит из несущей конструкции (стропила) и кровли. Кровля может быть из рубероида, шифера (асбоцементные листы), черепицы, кровельной стали и других материалов.

      Ремонт крыши из шифера.

      Довольно типичное повреждение на шиферной крыше – это растрескивание шиферных листов, иногда при этом листы раскалываются совсем. Это может происходить при сильном давлении крепежных винтов, прикрепляющих листы к основанию. Другая распространенная причина – это маленький диаметр отверстий под крепежные винты. Третья причина – неправильное складирование и транспортировка шифера.

      Если степень повреждения шифера позволяет обойтись мелким ремонтом и наложением заплат, надо приготовить ремонтную смесь, состоящую из клея ПВА, асбеста сыпучего и цемента марки М300 (узнайте пропорции бетона из цемента м400). Сделайте это в респираторе и следующим образом. Смешайте 2 части цемента с 3 частями асбеста, состав залейте смесью воды и клея ПВА в пропорции один к одному, перемешайте тщательно до получения густой сметанообразной массы.

      Поврежденные участки шифера надо загрунтовать клеем ПВА, развести его в пропорции 1:3, затем надо заполнить повреждения приготовленной ремонтной смесью два раза. Проводить наложение заплат рекомендуется в пасмурную погоду, высыхание смеси произойдет медленно, заплатка будет прочной.

      Если требуется замена шиферной кровли, демонтируйте старое покрытие, оцените, пригодны ли опалубка и стропила. Замените их, если есть необходимость. Постелите на стропила слой рубероида и приступайте к укладке шиферных листов. Монтировать листы начинайте с нижнего угла по диагонали к углу напротив. Нахлест по вертикали делают на ширину шиферной волны. Второй горизонтальный ряд монтируют с напуском в 10 и более сантиметров. Режут шиферные листы при необходимости при помощи большой болгарки макита с алмазным диском. Шифер крепят специальными гвоздями для шифера, гвозди вбивают в вершину волны листа.

      Ремонт рубероидной крыши.

      Очень многие люди выбирают рубероид, собираясь сделать ремонт крыши на даче. Основное преимущество рубероида – это малый вес. На установку кровли из рубероида уйдут считанные часы, а на шифер или металлочерепицу (см. недостатки металлочерепицы) могут уйти целые дни. Рубероид и самый дешевый материал. Он отлично скрадывает и уменьшает шум дождевых капель.

      Рубероидная кровля крыши требует время от времени промазки мастикой из битума через каждые 4-5 лет. Целесообразность такой промазки определяется степенью износа кровли. Используют как горячие жидкие мастики, так и холодные. Промазку мастикой следует начинать с самого верха крыши, спускаясь вниз.

      Рекомендуется использование щетки с длинной ручкой. Очень сухой рубероид можно покрывать промазкой два раза и посыпать песком. Если на кровле возникают пузыри, прорезать их ножом вдоль и поперек. Надо поднять толь с краев и очистить. Чистое и сухое основание промазать мастикой, приклеить кусочек толя под края кровли, промазать мастикой и приклеить надрезанные углы. Если накладывать заплатку, ее смазать мастикой, она должна быть больше порыва со всех сторон не менее, чем на 10 сантиметров.

      Для заплаток вместо толя можно использовать джутовую ткань в два слоя, пропитанную мастикой. Если же в рубероидной кровле образовалось много дырок, ее надо хорошо очистить, нанести мастику и уложить новый слой толя поверх старого. Укладку надо вести в направлении уклона крыши, куски толя должны перекрывать друг друга. Толь надо крепко прижимать к основанию, чтобы не образовывались пузыри.

      Если кровля из толя отстает от основания, эту проблему устраняют таким образом. Толь надо разрезать параллельно коньку крыши, нижней частью приклеивают к основанию. Вырезают толь полоской шириной 30 сантиметров, и длиной равной длине разреза. Наносят мастику на основание и нижнюю часть толя на верхнюю снизу, а на нижнюю сверху, а в отверстие вставляют полоску толя. К свесу крыши, толь лучше прикрепить стальными полосками. Так она не разорвется при порывах ветра.

      Ремонт черепичной крыши.

      Типичная поломка на черепичной крыше – это образование трещин в черепице и выкрашивание из стыков черепичных плиток затвердевшего раствора. Это может происходить вследствие разного рода деформаций деревянного каркаса крыши под действием ветра и слоя снега.

      В таком случае проводят усиление конструкции крыши путем подбивки стропил толстыми досками, не менее 38 миллиметров толщиной и шириной 15-18 сантиметров. Для того чтобы заменить выкрошившийся раствор из стыков черепичных плиток готовят свежий раствор из двух частей чистого песка и одной части извести, добавляют льняное волокно – джутовую паклю.

      Со стороны чердака раствор укладывают ровно между плитками, хорошо просматривают все стыки. При необходимости распилить плитку из черепицы пилкой, ее надо замочить перед этим в воде на 24 часа (узнайте чем распилить фиброцементную плиту, минерит или кедрал).

      Как сделать крышу для дачи, в том числе своими руками, а также особенности ее устройства и монтажа

      Дачные дома могут быть предназначены для летнего или круглогодичного проживания, поэтому строят и утепляют их по-разному. Но прочность дачных крыш в любом случае должна быть рассчитана на вес снегового покрова, характерного для конкретной местности. Мы рассмотрим виды крыш, популярных в дачном строительстве, способы их утепления, выбор материала и этапы монтажа своими руками. Стоит коснуться также расчёта количества строительных материалов, а также оценки износа кровельного пирога и порядка проведения ремонтных работ.

      Содержание

      • 1 Виды крыш для дачи и особенности их устройства

        • 1.1 Холодная крыша для дачи

          • 1.1.1 Утепление потолка дачи с холодной крышей

        • 1.2 Утеплённая кровля

        • 1.3 Мансардная крыша

          • 1.3.1 Видео: крыши домов — мансардная или с холодным чердаком

        • 1.4 Многощипцовая и полувальмовая конструкция кровли в дачном строительстве

          • 1.4.1 Фотогалерея: многощипцовые и полувальмовые крыши дачных домов

      • 2 Как сделать крышу для дачи своими руками

        • 2.1 Какой материал выбрать для дачной крыши

          • 2.1.1 Пиломатериалы стропильной группы

          • 2.1.2 Гидроизоляционные, парозащитные и утеплительные материалы

          • 2.1.3 Кровельные покрытия и доборные элементы

          • 2.1.4 Видео: какую выбрать кровлю

          • 2.1.5 Водосточная система

        • 2. 2 Как рассчитать количество материала для крыши на даче

          • 2.2.1 Таблица: количество досок или бруса в м3

        • 2.3 Монтаж дачной крыши

        • 2.4 Монтаж элементов кровли

        • 2.5 Видео: строительство крыши для дачного дома

      • 3 Ремонт крыши на даче

        • 3.1 Замена кровли

      Виды крыш для дачи и особенности их устройства

      Большинство дачников старается выбирать для своих жилищ практичные и недорогие виды крыш. Сложные многоуровневые решения больше подходят для загородных домов с круглогодичным проживанием и призваны демонстрировать достаток хозяина, а не аскетичную целесообразность сезонного строения. Для дачного домика выбираются крыши, которые обеспечивают максимальное жилое пространство при сравнительной дешевизне их возведения. Такие конструкции отличаются простой стропильной системой и наличием мансардного этажа, в них обычно используется недорогой утеплитель в сочетании с долговечным кровельным материалом. Чаще всего в садоводческих товариществах строят дома с несколькими видами крыш.

      1. Двускатная. Это наиболее прочная и простая в изготовлении крыша, которая часто оборудуется жилым подкровельным помещением.

        Двускатная крыша является прекрасным выбором для дачного дома, совмещает прочность, простоту и практичность конструкции и хорошо выдерживает ветровую и снеговую нагрузку

      2. Двускатная ломаная. Такое решение даёт возможность получить наибольший объём мансардного помещения и очень востребовано в дачном строительстве.

        Ломаная двускатная крыша обеспечивает максимально возможный объём жилого подкровельного помещения за счёт скатов, расположенных под разным углом, и сложной двухуровневой стропильной конструкции

      3. Многощипцовая. Представляет собой две двускатные крыши, соединённые под прямым углом. Такая конструкция обеспечивает наилучшее естественное освещение и расширение жилого пространства.

        Многощипцовая крыша позволяет увеличить объём мансарды при невысоких затратах на строительные материалы, а большой угол наклона способствует быстрому сходу снега в зимнее время

      4. Полувальмовая. Это усложнённый вариант двускатной крыши с фронтонами, являющимися продолжением стен здания. Выбор такой конструкции дома ведёт к увеличению расхода строительных материалов.

        Полувальмовая крыша является эффектным, но достаточно затратным решением при строительстве дачного дома

      В дачном строительстве иногда используются односкатные и плоские кровли, но они не получили большого распространения. Их большим недостатком являются повышенные требования к гидроизоляции стыков кровельного материала и необходимость усиления конструкции перекрытий по причине большой снеговой нагрузки. Кроме того, крыши этого вида исключают наличие мансардного помещения.

      Холодная крыша для дачи

      Нежилое подкровельное помещение не требует утепления скатов крыши, что позволяет существенно сэкономить на материалах. Преимуществом холодной крыши является отсутствие нагрева кровли от утечек тепла из жилых помещений, поэтому подтаивание снега и образование наледей и сосулек здесь полностью исключается. Необходимо лишь обеспечить хорошую вентиляцию чердачного помещения через продухи в подшивке карниза, слуховые окна и отверстия в коньковых кровельных элементах. В этом случае температура чердака будет близка к температуре наружней части кровли, а такой термический режим избавит от образования льда на скатах и карнизах.

      Вентиляция холодной крыши обеспечивает равную температуру снаружи и внутри чердачного помещения, избавляя кровельную систему от образования льда и излишней нагрузки

      Между стропилами и кровельным покрытием необходимо настелить гидроизолирующую мембрану для отвода конденсата при перепаде температур и обеспечить проток воздуха между её поверхностью и обратной стороной кровли через вентиляционные зазоры.

      Утепление потолка дачи с холодной крышей

      Дача с холодной крышей нуждается в утеплении потолка жилого помещения, чтобы избежать утечек тепла и обеспечить комфортное существование в зимнее время. Следует иметь в виду, что даже плотная набивка утеплителя между балками перекрытия не исключает образования мостиков холода, поэтому утепление лучше производить в два слоя в перпендикулярном направлении.

      Утепление потолка жилого помещения необходимо производить в два слоя с тщательным перекрытием стыков нижнего слоя верхним

      Утепление потолка производится в следующей последовательности.

      1. На балки перекрытия снизу крепится пароизолирующая мембрана.
      2. На перекрытия и мембрану подшивается отделочная потолочная доска или вагонка.
      3. Между балками перекрытия плотно укладывается минеральная вата толщиной не менее 150 мм.

        Если минеральная вата укладыватся в несколько слоёв, то необходимо следить за перекрытием стыков нижнего ряда верхними плитами

      4. На балки сверху перпендикулярно монтируется обрешётка.
      5. Между брусьями обрешётки укладывается слой утеплителя толщиной 50 мм. При необходимости он фиксируется брусками или струной.

      Важно обратить особое внимание на стыки потолка с балками мауэрлата, скатами и фронтонами, чтобы обеспечить хорошее прилегание и фиксацию утеплителя.

      Утеплённая кровля

      Жилое помещение под крышей нуждается в утеплении, которое предохраняет мансардное пространство от перепадов температуры и создаёт в нём комфортные условия существования. Для этого создаётся утеплительный пирог, который служит барьером для холода и жары и частично контактирует со скатной кровлей. На стропила сверху укладывается гидроизоляционная плёнка для отвода конденсата, затем монтируется контробрешётка и обрешётка, а затем крепится кровельный материал. Так создаётся вентилируемый зазор между карнизом и коньком по всей плоскости кровли, и эта конструкция предохраняет от увлажнения стропила и утеплительный материал.

      Циркуляция воздуха через вентиляционный зазор предохраняет стропильную систему и утеплительный материал от воздействия конденсата

      Приток воздуха в такой вентканал осуществляется через отверстия в подшивке карниза, а для выхода воздушной массы из вентиляционного зазора используются коньковые планки с аэраторами или решётками. Таким образом, кровельный пирог утеплённой крыши для дачи состоит из следующих элементов:

      • кровельный материал;
      • обрешётка и контробрешётка;
      • гидроизолирующая мембрана;
      • утеплитель толщиной от 15 до 20 см;
      • пароизолирующая плёнка;
      • внутренняя обрешётка;
      • отделочный материал.

      Интересно отметить, что утеплитель удобнее укладывать сверху между стропилами на готовую пароизоляцию и внутреннюю обрешётку, но мастера предпочитают сначала положить гидроизоляцию, смонтировать обрешётку и кровельный материал, а затем изнутри проводить дальнейшую работу. Это делается для того, чтобы в случае непредвиденных осадков не намочить утеплительный материал, который сложно просушить.

      Мансардная крыша

      Определение мансардного помещения, как и мансардной крыши, со временем претерпело некоторые изменения. В дачном строительстве под этим понятием подразумевается двускатная и ломаная крыша, под которой размещается жилое помещение для летнего или круглогодичного проживания. Для экономии стройматериалов фронтоны таких строений выполняются в виде утеплённого каркаса из бруса с оконными проёмами, а также внешней и внутренней отделкой. По СНиП 2.08.01–89 понятие мансарды определяется следующим образом.

      Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

      Мансардная крыша для дачи возводится над дополнительными помещениями, расположенными выше основного строения, и имеет меньшую высоту и объём, чем нижний этаж.

      Угол наклона скатов и конструкция крыши определяют объём мансардного помещения дачного дома

      Желание вписать жилое помещение в подкровельное пространство приводит к необходимости увеличения угла наклона скатов крыши и существенному усложнению стропильной системы. Для сохранения прочности фермы используются дополнительные стойки, укосы, бабки и затяжки. Стойки служат стенами, а затяжки − потолком мансардного помещения, по ним производится утепление обитаемого пространства.

      Утепление мансарды и потолка нижнего этажа позволяет избежать образования мостиков холода и обледенения кровельной части карнизного свеса

      При утеплении мансардной крыши необходимо уделять особое внимание местам прилегания крыши к жилому пространству, потолкам нижнего этажа и мансарды, а также обеспечению циркуляции воздуха между кровельным покрытием и утеплителем. Это позволит избавиться от утечек тепла и подтаивания снежного покрова, которое приводит к обледенению кровельного покрытия и увеличению нагрузки на карнизы и водосточную систему.

      Видео: крыши домов — мансардная или с холодным чердаком

      Многощипцовая и полувальмовая конструкция кровли в дачном строительстве

      Многощипцовые и вальмовые крыши не очень популярны у дачников, поскольку они обходятся довольно дорого и трудоёмки в исполнении. Фронтоны мансардной части таких зданий, как правило, являются продолжением стен первого этажа дома и строятся из того же материала.

      Фотогалерея: многощипцовые и полувальмовые крыши дачных домов
      Щипцы на скатной крыше расширяют подкровельное пространство и служат для естественного освещения мансарды
      Полувальмовые крыши часто имеют значительные карнизные и фронтонные свесы, которые защищают фундамент и стены от дождя и снега
      Крыша с поперечным щипцом удачно совмещает козырёк над входом и стандартные окна для мансардного помещения

      Такие дома возводятся для круглогодичного проживания, а утепление подкровельного пространства производится в местах прилегания крыши к жилой части помещения и стыков со стенами здания. Для кровель подобного типа характерны большие карнизные и фронтонные свесы, которые надёжно защищают стены здания и отмостку от осадков и часто позволяют обойтись без монтажа водосточной системы.

      Как сделать крышу для дачи своими руками

      Рачительные хозяева нередко принимают решение о самостоятельном монтаже крыши на даче, потому что это позволяет сэкономить значительные средства на оплате профессиональной бригады строителей. Перед началом строительства необходимо сделать выбор между холодным чердаком и обитаемым подкровельным пространством. Для нежилого чердачного помещения достаточно построить двускатную крышу с углом наклона скатов от 30 до 45о. Такая конструкция проста в реализации и обладает высокой прочностью и устойчивостью к ветровым нагрузкам.

      Для обитаемого чердака наиболее приемлемым является выбор двускатной ломаной крыши, которая обеспечивает наибольший объём жилого пространства при сравнительно небольших затратах. Эта конструкция подразумевает сборку ферм с симметричными скатами, имеющими разные углы наклона. В некоторых узлах стропильной группы стыкуется пять элементов, поэтому нужно обустроить место для сборки и изготавливать фермы по одному образцу, чтобы избежать ошибок и брака.

      Перед тем как начать строительство дачной крыши и произвести расчёт количества строительного материала, необходимо принять несколько стратегических решений.

      1. Выбрать тип крыши и конструкцию системы стропил.
      2. Определить тип чердака: холодный или отапливаемый утеплённый.
      3. Сделать выбор материалов стропил, утеплителя и кровельного покрытия.
      4. Составить чертёж и вычислить необходимое количество материалов.
      5. Определить этапы монтажа крыши и водосточной системы.

      После этого нужно оборудовать место для приёма и складирования материалов, обустроить стапель для раскроя и предварительной сборки стропильных ферм, а также обеспечить безопасность монтажных работ на высоте.

      Какой материал выбрать для дачной крыши

      Для дачной крыши следует выбирать недорогой и прочный материал. Производители предлагают различные варианты покрытий, которые при сравнительно невысокой цене обеспечивают большой срок службы при должном уходе. В конструкции крыши используются следующие строительные материалы:

      • пиломатериал из древесины хвойных пород;
      • гидроизоляционная мембрана, утеплитель и парозащитная плёнка;
      • кровельные материалы и отделочные элементы кровли;
      • водосточная система.

      Рассмотрим эти материалы более подробно и коснёмся кратко способов их монтажа при возведении холодных и утеплённых дачных крыш.

      Пиломатериалы стропильной группы

      Традиционным и доступным материалом для стропильной группы дачной крыши является дерево хвойных пород, которое легко обрабатывается и стыкуется. При выборе материала для стропил, обрешётки и других вспомогательных элементов необходимо обращать внимание на отсутствие многочисленных сучков, сколов, трещин, а также на степень просушки. При строительстве крыш используется воздушно-сухой пиломатериал с влажностью от 13 до 18% без следов гнили и плесени. Перед монтажом заготовки обрабатывают антипиреновыми и антисептическими составами и просушивают на открытом воздухе. Чаще всего используют пиломатериал длиной 6 м следующего сечения:

      • мауэрлат — брус 150Х150 мм;
      • стропила, стойки и затяжки — брус 50Х150 мм;
      • подкосы прогонов, ригелей и бабок — пиломатериал сечением 50Х100 мм;
      • контробрешётка — брусок 40Х50 мм;
      • обрешётка — доска 25Х150 мм или фанера толщиной 12 мм.

      Основные силовые элементы стропильной фермы ломаной крыши (стропильные балки, стойки и затяжки) обычно делают из бруса 50х150 мм, а дополнительные подкосы — из бруса 50х100 мм

      Гидроизоляционные, парозащитные и утеплительные материалы

      Гидроизоляционные и парозащитные мембраны позволяют предотвратить увлажнение деревянных элементов и теплоизолирующих покрытий, продлевая срок службы этих материалов. Гидроизоляционный слой служит защитой от конденсата, который возникает в результате перепада температур на внутренней поверхности кровельного материала, а пароизоляция не позволяет увлажнять утеплитель со стороны жилого помещения. Мембраны обычно продаются в рулонах шириной до 1,6 м, длиной от 6 до 10 м и могут использоваться в диапазоне температур от -60 до +80о С. Полотна укладываются с нахлёстом в 10 см, крепятся с помощью строительного степлера к стропилам, а стыки соединяются армированной лентой.

      Утеплительные материалы выпускаются в виде рулонов или матов и укладываются между стропилами или горизонтальными балками перекрытия. Слой минераловатного утеплителя должен составлять 150 мм и более. Если используется материал толщиной 50 мм, его укладывают рядами с обязательным смещением мест стыка каждого ряда. У разных производителей размеры утеплительных материалов могут отличаться, их надо уточнять по каталогам. Например, стандартные минераловатные плиты имеют размер 50Х610Х1250 мм, а рулонные утеплители — 50Х1220Х9000 мм. Минеральная вата характеризуется низкой ценой, несложным монтажом и длительным сроком эксплуатации в широком температурном диапазоне.

      Кровельные покрытия и доборные элементы

      Кровельные материалы для дачной крыши можно разделить на мягкие и твёрдые, потому что они отличаются типом обрешётки, на которую их монтируют.

      1. Мягкие кровельные материалы укладываются на сплошную обрешётку из фанеры толщиной 12 мм на скаты с углом наклона менее 45о. К ним относится рубероид и мягкая черепица, выпускаемые в рулонах по 15 м2 и 8 м2 соответственно. Они укладываются с нахлёстом не менее 10 см на подготовленную поверхность. Срок службы рубероида составляет 5 лет, а мягкой черепицы — до 25 лет. Эти покрытия окрашивают в разные цвета полимерными красками, что улучшает их потребительские свойства.

        Мягкая черепица служит около 25 лет, проста в монтаже и придаёт презентабельный вид дачной крыше при небольших затратах

      2. К недорогим твёрдым кровельным материалам относятся шифер и ондулин, которые в современном исполнении окрашиваются в разные цвета. Они укладываются на обрешётку, шаг которой зависит от угла наклона скатов и колеблется от 20 до 60 см. Материалы обладают хорошими шумопоглощающими свойствами и служат до 50 лет. Эффективная площадь листа ондулина с учётом нахлёстов равна 1,6 м2 при размере 950Х2000 мм, вес равен 6,5 кг. Шифер выпускается в разных модификациях и его размеры необходимо уточнять у поставщиков.

        Ондулин, как и цветной шифер, является современным и практичным кровельным материалом и гарантированно служит долгое время

      3. Из металлических кровельных материалов особой популярностью пользуются профнастил и металлочерепица, которые окрашиваются стойкой полимерной краской, служат длительное время и довольно просто монтируются. Эффективная ширина профнастила с учётом нахлёста равна 1 м, а металлочерепицы — 1,1 м. Нужно учесть, что длина листового материала может быть разной — от 750 до 6000 мм, её подбор зависит от длины скатов и возможностей доставки.

        Металлочерепица имеет прекрасные потребительские свойства и длительный срок службы, но отличается низким шумопоглощением

      Кроме кровельных материалов для финишной отделки используются вспомогательные доборные элементы, которые закрывают стыки листов, фронтонные и карнизные свесы, коньки и места примыкания кровли к печным трубам. Эти детали изготавливаются из металлического листа, окрашиваются в основные цвета кровельных покрытий и имеют длину, кратную 1 м, с шагом 20 см. Нахлёст между частями доборов должен быть не менее 5 см, а места обрезки нужно закрашивать, чтобы избежать коррозии.

      Вспомогательные элементы разнообразного профиля предназначены для окончательной отделки кровли и подбираются по цвету основного покрытия

      Видео: какую выбрать кровлю
      Водосточная система

      Одним из важнейших элементов дачной крыши считается водосточная система, которая позволяет отвести конденсат и осадки с поверхности кровли. Производители выпускают комплекты водосточной системы из полипропилена или окрашенного металла с одинаковым набором элементов, которые легко монтируются на лобовую доску и стены здания с помощью кронштейнов.

      Водосточная система дачного дома монтируется на кронштейны и собирается из комплектующих в единую систему

      Дачные дома обычно характеризуются небольшой площадью водосбора, поэтому следует использовать желоба и водосточные трубы наименьшего диаметра. На скатах длиной менее 10 м достаточно одной воронки, а желоба необходимо монтировать с уклоном от 3 до 5о.

      К подбору материалов нужно относиться с большой ответственностью и приобретать качественную, сертифицированную продукцию, поскольку неуместная экономия может привести к существенному сокращению срока службы крыши.

      Как рассчитать количество материала для крыши на даче

      Количество пиломатериалов можно рассчитать по имеющимся размерам дома и стропильной группы, при этом необходимо учитывать, что стандартная длина бруса, имеющегося в широкой продаже, равна 6 м. При расчёте также учитывается раскрой и неизбежные потери на бракованный материал, поэтому обычно закладывают перерасход, равный 15%. Для простоты вычислений предположим, что размеры дома составляют 6Х6 м.

      1. Расчёт количества бруса 150Х150 мм для мауэрлата. Такие балки устанавливаются по всему периметру здания и крепятся к стенам, являясь опорой всей крыши. Поэтому их суммарная длина будет равна 6 ∙ 4 = 24 м. С учётом запаса в 15% потребуется 24*1,15 = 27,6 погонных метров.
      2. Расчёт стропильной группы. Проведём его на примере двускатной кровли c углом наклона 45o. Если шаг между стропилами равен 1 м, то понадобится 7 стропильных ферм в виде равнобедренных треугольников. Основание каждого треугольника составляет брус длиной B = 6 + 2 ∙ 0,5 м = 7 м (с учётом карнизных свесов по 50 см). Длина стропил вычисляется из треугольника, образованного высотой из конька к основанию, стропильной лагой и половиной основания: L = B /(2 ∙ cos 45o) = 7 / (2 ∙ 0,707) = 4,95 м. Таким образом, на одну стропильную ферму понадобится 7 + 2 ∙ 4,95 = 16,9 м бруса 50х150 мм. На всю крышу его нужно 16,9 ∙ 7 ∙ 1,15 = 136 погонных метров. Количество пиломатериала в погонных метрах иногда требуется пересчитать в объём (кубометры) для чего можно воспользоваться специальной таблицей, которая приведена в конце этого раздела.

        Количество строительных материалов можно вычислить по составленному чертежу с применением геометрических формул

      3. Количество кровельного материала и гидроизолирующей мембраны рассчитывается исходя из суммарной площади скатов. В нашем случае она равна 7 ∙ 4,95 ∙ 2 = 69,3 м2. При расчёте необходимо учитывать нахлёст. Например, если рулон имеет ширину 1 м и длину 10 м, то его полезная площадь составит (1 – 0,1) ∙ 10 = 9 м2 (учитываем нахлёст в 10 см). Значит нам понадобится 69,3/9 = 7,7 ≈ 8 рулонов.
      4. Потребность в утеплителе и пароизоляции высчитывается по площади утепляемого пространства. Для этого используется формула S = a ∙ b, где S − площадь, a − длина, b − ширина участка утепления.
      5. Количество доборных комплектующих и водостоков вычисляется по размерам скатов и габаритам здания. Например, метраж водосточных желобов определяется суммарной длиной двух карнизов: Lж = 2 ∙ 7 = 14 м, а размер ветровой планки будет равен учетверённой длине стропильной лаги (она ставится на торцы скатов с каждой из сторон): Lв = 4 ∙ 7 = 28 м. При определении рабочей длины каждого элемента необходимо учитывать нахлёсты в 5–10 см.
      Таблица: количество досок или бруса в м
      3
      Размер пиломатериалаКоличество бруса и досок при длине 6 м
      в 1 м3 пиломатериала      		Объём доски или бруса длиной
      6 м в м3
      25Х15044,40,022
      25Х20033,30,03
      40Х10062.50,024
      50Х50670,015
      50Х10033,30,03
      50Х15022,20,045
      50Х20016,60,06

      Монтаж дачной крыши

      Монтаж стропильной конструкции крыши начинается с подготовки лесов, лестниц и обеспечения безопасных условий работы. Затем по чертежам производится сборка первой фермы, которая и служит шаблоном для остальной части стропильной группы. Изначально выставляются две фронтонные фермы, а затем между ними натягиваются шнуры, по которым и проверяется правильность установки оставшихся конструкций. Монтаж производится в следующей последовательности.

      1. На стены крепится мауэрлат, к которому монтируется нижняя часть стропил. Затем устанавливаются стропила, а их верхние части закрепляются между собой и стягиваются ригелем.

        Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью различных металлических уголков в зависимости от типа стропильной системы и материала дома

      2. На ферме устанавливаются стойки, укосы и бабки. Собирается вторая фронтонная стропильная ферма и фиксируется укосами. После этого между установленными фермами натягиваются направляющие шнуры.
      3. По шнурам монтируются остальные стропильные ноги и вспомогательные элементы.

        Между крайними стропильными фермами натягиваются шнуры для выравнивания всех остальных элементов конструкции

      4. Все фермы скрепляются прогонами, по необходимости устанавливаются вспомогательные стойки и подкосы для придания конструкции требуемой прочности.
      5. Для ломаной крыши характерна сложная стропильная конструкция, поэтому к мауэрлату и стойкам сначала монтируются нижние, наслонные, стропила, а затем установленные элементы скрепляются верхней балкой.

        Ломаная стропильная группа собирается в нижней части, скрепляется прогонами, а затем монтируются висячие стропила

      6. Нижняя часть крыши укрепляется прогонами и собираются верхние коньковые стропильные ноги.

      В некоторых случаях между коньком и стяжкой устанавливаются бабки, которые придают конструкции большую жёсткость.

      Монтаж элементов кровли

      Перед монтажом кровли необходимо произвести подготовительные работы по креплению лобовой доски на вертикально обрезанные стропила на карнизном свесе крыши. Дальнейшая последовательность установки элементов кровли заключается в следующем.

      1. На лобовую доску устанавливаются кронштейны водосточной системы и крепится капельник, вентиляционная лента и ветровая планка.

        Перед монтажом обрешётки и кровли необходимо смонтировать кронштейны, капельники и ветровую планку

      2. На капельник приклеивается гидроизоляция, на стропила монтируется контробрешётка, а на неё крепится обрешётка.
      3. Начиная с карнизного и фронтонного свеса крепятся листы кровельного материала, коньковые и ветровые планки и иные доборные элементы.

        Кровельное покрытие монтируется с нахлёстом снизу вверх от фронтонного свеса и крепится к обрешётке саморезами

      4. Со стороны чердака крепится утеплитель, затем на стропила монтируется парозащитная мембрана и ставится обрешётка для внутренней отделки.

      Видео: строительство крыши для дачного дома

      Ремонт крыши на даче

      Дачная крыша подвержена ветровым и снеговым нагрузкам и требует периодического осмотра и ухода. В случае естественного износа или экстремальных атмосферных явлений может произойти полное или частичное разрушение кровельного пирога, требующее капитального ремонта. В такой ситуации необходимо произвести тщательное обследование стропильной группы и состояния утеплительных и кровельных материалов.

      Для определения ущерба, нанесённого стихией, необходимо тщательное обследование крыши, чтобы выяснить последовательность и объём работ

      Ремонт крыши в аварийной ситуации должен производиться в самые сжатые сроки, но без потери качества.

      Замена кровли

      Объём работ по ремонту крыши можно определить только после демонтажа повреждённого кровельного материала и полной очистки крыши. Чтобы выяснить состояние утеплителя, пароизоляции и стропильных ног, необходимо вскрыть обрешётку. Даже частично повреждённые элементы подлежат полной замене и не должны использоваться в дальнейшем. Ремонт необходимо производить в следующей последовательности.

      1. Демонтировать кровельный материал и очистить крышу.

        Ремонтные работы на крыше начинаются с демонтажа кровельного покрытия

      2. Частично вскрыть обрешётку и определить состояние стропильной системы и утеплителя.
      3. Произвести демонтаж и ремонт повреждённых деревянных и иных элементов.
      4. Восстановить гидроизолирующую мембрану, утеплитель, контробрешётку и обрешётку.

        После вскрытия обрешётки производится восстановление повреждённых элементов кровельного пирога

      5. Смонтировать новый кровельный материал и доборные элементы.

      Важно помнить о необходимости антипиреновой и антисептической обработки стропильной группы, контробрешётки, обрешётки, коньковых прогонов и иных деревянных элементов крыши.

      Нами рассмотрены различные виды дачных крыш, способы утепления холодных и обитаемых подкровельных помещений, а также принципы выбора и расчёта материалов. Построив дачную крышу своими руками, вы сможете существенно сэкономить на оплате наёмной рабочей силы и при этом иметь полную уверенность в качестве выполненной работы.

      • Автор: Ильдар Мухаметгалеев
      • Распечатать

      Копирайт, рерайт на технические и строительно ремонтные темы, а также медицинская и научно-популярная тематика.

      Оцените статью:

      (3 голоса, среднее: 4. 7 из 5)

      Поделитесь с друзьями!

      как починить все типы кровли

      Прохудившаяся крыша с признаками протечек не повод для уныния и подсчета предстоящих расходов на капитальную реконструкцию. Расслабляться тоже не стоит, ведь последствия даже незначительного дефекта могут вылиться во внушительную порчу отделки дома и имущества. Сырость – враг деревянной стропильной системы и проходящей по чердаку электропроводки, соседство влаги с которой реально опасно.

      Потому при первых проявлениях намокания стен и потолка нужно немедленно принимать меры по их устранению. В ряде «текущих» случаев ремонт кровли владелец дома может с успехом провести собственноручно.

      Протечки – явный признак нарушения в работе кровельной системы. Это характерный показатель возникновения аварийной ситуации вне зависимости от степени намокания строительных конструкций.

      Нельзя оставлять без хозяйского внимания даже незначительную течь, которая со временем обязательно увеличится. Бороться с дефектами кровли надо своевременно.

      Предпосылки для капитального ремонта

      Перечень причин протекания крыши довольно обширен. Есть в нем предпосылки и для капитальных переделок, и для вполне доступного домашнему мастеру косметического ремонта. Капитальное восстановление желательно доверить строительной организации. Оно потребуется, если выявятся ошибки в проектировании и брак кровельной конструкции, такие как:

      • Неправильно подобранное кровельное покрытие, несоответствующее типу крыши и крутизне скатов.
      • Ошибки в расположении слоев кровельного пирога и в подборе материалов для его сооружения.
      • Неверный расчет шага стропильных ног, промахи в устройстве обрешетки.
      • Отсутствие карнизных флюгарок, карнизных продух, недостаточная вентиляция в зоне конька.
      • Нарушения технологии крепления кровельного покрытия, исправить которые невозможно в ходе текущего ремонта.
      • Ощутимые оплошности в обустройстве примыканий и мест пересечения крыши трубами и прочими коммуникациями.
      • Неграмотно спроектированная водосточная система, не обеспечивающая полноценный сток воды.

      К факторам, сигнализирующим о необходимости капитального вмешательства, относится также применение некачественных материалов и крепежа, вызванное чаще всего банальным желанием сэкономить.

      Причиной кровельных протечек могут быть огрехи не только проекта крыши, но и дома в целом. Неучтенные подвижки фундамента или естественной нестабильности деревянных стен, например, могут вызвать перекос кровельной конструкции. Как следствие, нарушение герметичности соединений, смещение узлов, появление трещин, разрыв и разрушение кровельного материала.

      Сфера текущих ремонтных операций

      Кроме серьезных ошибок в проектировке есть стандартные причины течи, устранить которые сможет косметический ремонт кровли: крыши ведь надо постоянно обслуживать по аналогии со всеми строительными конструкциями. Для этого необязательно обращаться к строителям или быть кровельщиком «с рождения». Можно справиться самостоятельно, если предстоит всего лишь:

      • Замена поврежденного участка или детали кровельного покрытия.
      • Восстановление герметичности соединения элементов кровельной конструкции.
      • Наложение заплаток на прохудившиеся места в покрытии или в гидроизоляции.
      • Замена износившегося или некачественного крепежа.
      • Ремонт водостоков.

      Домашнему мастеру под силу устранение незначительных дефектов битумных и полимерных рулонных кровельных материалов. Вполне доступны простейшие операции по восстановлению крыш, покрытых листовым металлом и металлочерепицей. Особых затруднений не вызовет собственноручный ремонт черепичной и шиферной кровли, если знать технологические тонкости работы с перечисленными видами покрытий. Немаловажным обстоятельством является точное определение причины и места протечки.

      Классификация кровельных протечек

      Ориентируясь на время и периодичность появления протечек, теоретики кровельного дела делят их на три категории, это:

      • Протечки, сопутствующие выпадению жидких атмосферных осадков. Следы намокания или откровенное «капание» появляется непосредственно во время дождя или немного спустя после него. Течет при них обычно по линиям потерявших герметизацию примыканий, в зонах плохо устроенных кровельных проходок, в местах скопления воды. На плоской крыше подобный дефект определяется просто: он расположен непосредственно под прорехой в крыше. Со скатными конструкциями все намного сложнее, потому что затекать вода может в одном месте, а мокнуть в другом.
      • Протечки, проявляющиеся в период таяния твердых осадков. Сигналы об их появлении располагаются в ендовах, вдоль свесов, вокруг водосточных воронок и возле желобов. Т.е. в местах скопления талой воды, стоку которой помешала наледь.
      • Протечки, связанные с намоканием утеплителя. Чаще всего случаются они в летний зной. Из-за существенной разницы между наружной температурой и аналогичным параметром в толще утеплителя копится конденсат, избыток которого способна «сбрасывать» пароизоляционная мембрана. Вторая причина их появления это повреждение или ошибки в устройстве гидроизоляции.

      С первым типом протечек чаще всего приходится сталкиваться хозяевам, решившим своими руками провести ремонт собственной кровли. В большинстве случаев их действия заключаются в восстановлении кровельного покрытия. Второй тип требует тщательного очищения или ремонта водосточной системы, третий – пересчета толщины теплоизоляции с капитальными переделками.

      Верная диагностика – залог успеха

      Первым шагом к завершению удачного ремонта будет подробная ревизия состояния кровельной системы. Визуальный осмотр в большинстве простейших случаев позволяет выявить течь и найти поврежденные участки. Правда, подходит он лишь для определения дефектов внешних слоев кровельного пирога. Нарушения внутри многослойной начинки сможет найти только опытный мастер.

      Проводить диагностику следует в два этапа:

      1. Осмотр кровельной системы с чердака. Проверить нужно состояние обшивки, если она имеется, стропил, пола, мауэрлата, если он не находится за обшивкой. Отсыревшие, разбухшие участки дотошно искать не нужно, их сразу видно. Еще наличие протечки легко определяется по характерным изменениям цвета древесины: по обесцвечиванию или появлению темных пятен. Если первый визуальный осмотр не принес результатов, стоит дождаться дождя и подняться на чердак, пока он идет. Места намокания подскажут, в каком направлении искать прореху в кровельной системе.
      2. Осмотр наружной стороны кровли. К нему надо основательно подготовиться, особенно, если исследовать предстоит крышу с высокими скатами. Запастись нужно удобной одеждой, обувью с нескользящей подошвой, надежной лестницей с прочным крюком для ее фиксации на коньке. Наружное обследование начинают с конька, постепенно продвигаясь вниз по свесу. Изучают состояние кровельных проходок, примыканий, осматривают ендовы, водосборные желоба и точки внутреннего водостока.

      Замечательно, если в результате исследований выяснится, что крыша текла из-за банального застоя воды по причине засорения водосточных каналов и воронок. Так бывает, потому что стопроцентными гидроизоляционными свойствами пока не обладает ни одно из финишных кровельных покрытий. Вся работа тогда заключаться в прочистке путей отвода воды и в ремонте их прохудившихся деталей.

      Возможно, потребуется установка жестяного желоба в ендовах мягкой кровли, к примеру, если использованный для их обустройства гидроизоляционный ковер не справляется с обязанностями. Не исключено, что потребуется легкая доработка водосточной и вентиляционной системы путем установки защитных сеток на желоба, продухи, воронки.

      При обнаружении на крыше мхов, их аккуратно нужно удалить с покрытия. Чистить битумные и полимерные кровли можно только метлой. С аналогичной заботой относятся к профнастилу и металлочерепице с полимерным покрытием, потому что его легко поцарапать и привести в непригодность. А вот стальную, медную или алюминиевую крышу без защитно-декоративной внешней оболочки допустимо очищать деревянной лопатой, но без фанатизма.

      Оптимальное время для работы

      Наиболее благоприятным периодом для проведения ремонтных операций на крыше признана ранняя весна или осень. Благоприятны они из-за располагающей к работе температуры в диапазоне от +5ºС до +15-18ºС. Вообще не рекомендовано заниматься капитальным или текущим ремонтом любого вида мягкой кровли, если на градуснике температура ниже указанного нижнего предела. Как битумный, так и полимерный материал тогда теряет эластичность, трескается, его практически невозможно равномерно прикрепить к основанию.

      Металлические, асбестоцементные и керамические покрытия не столь требовательны к температурному режиму, но и с ними при отрицательных показателях термометра гораздо сложнее работать.

      Естественно, с точки зрения оптимальных для работы условий нежелательны жидкие атмосферные осадки. Мастера от их воздействия сможет защитить тент, но превышение влажности воздуха в ряде случаев негативно отражается на ремонтных процедурах. Трудно добиться идеального результата клеевой операции, невозможно предугадать итог нанесения раствора на трещины и т.д.

      Т.к. некоторые ограничения по проведению ремонтных работ на кровле все же существуют, желательно круглый год иметь в запасе «подручный» материал. Для наложения временной заплаты на крышу, независимо от типа покрытия, хорошо бы пополнить хозяйство куском толи, рубероида, полимерной мембраны или подобного изоляционного материала.

      А заодно и клеем или битумной мастикой, неважно холодной или горячей, необходимой для приклеивания временного ремонтного приспособления. Не помешает запастись отрезком кровельной жести.

      По итогам предварительного обследования можно сделать вывод, доступен ли домашнему мастеру самостоятельный ремонт или лучше нанять кровельщиков. Тем, кто решил приложить собственные усилия, мы предлагаем разбор элементарных ремонтных операций. Сразу хочется предостеречь от упорного стремления восстанавливать крутую крышу с холодным чердаком с наружной стороны.

      Владельцам строений с подобной конструкцией не всегда целесообразно рисковать, забираясь на скаты. Если есть возможность заменить штучный элемент покрытия с чердака, разумней будет воспользоваться данным существенным плюсом.

      Замена гонта битумной черепицы

      Неоспоримое достоинство гибкой черепицы – возможность менять только испорченные плитки, не разбирая вертикальный или горизонтальный ряд до поврежденного места. Трещины, прорехи и зазубрины на ней появляются чаще всего при чистке снега в морозы жесткой лопатой или от падения тяжелых предметов в жару.

      Если с поверхности просто осыпалась посыпка, следует обратиться к производителю, чтоб заменил. Трещины штучного элемента представить гарантийным случаем довольно сложно. После продолжительных прений все равно придется самостоятельно менять испорченные гонты.

      Последовательность работ по замене битумной черепицы:

      • Края верхних и боковых плиток, смежных с заменяемым элементом, осторожно приподнимаем небольшим ломиком.
      • Оголив место крепления, гвоздодером аккуратно удаляем крепеж.
      • На тыльную сторону нового гонта наносим мастику. Толщина слоя мастики должна быть ровно такой, какой в инструкции указал изготовитель. Не надо «перебарщивать», от этого снижается качество приклеивания.
      • Подводим новую черепичину под верхний элемент и устраиваем ее на место прежней.
      • Слегка отогнут край верхнего гонта, прибиваем черепичину ершенными гвоздями. Стараемся не попадать в прежнюю крепежную точку, сместившись ближе к верхнему краю на 3-5мм.
      • Края смежных плиток смазываем мастикой и фиксируем их на положенном месте.

      Если битумная черепица уложена на низкие, почти плоские скаты, течь она будет не по причине механических повреждений. В таких ситуациях рекомендуется полная замена финишного кровельного покрытия, потому что оно не совместимо с типом конструкции.

      Как отремонтировать рулонную кровлю

      Ремонт битумного, битумно-полимерного и полимерного кровельного покрытия проводят посредством установки заплат из аналогичного материала или из стеклосетки с последующим нанесением мастики. На прорехи в полимерных мембранах латки накладываются только сверху.

      Предназначенная для ремонта накладка должна по всем направлениям минимум на 5 см перекрывать повреждение. Края заплатки скругляют. С целью создания прочного соединения кусок мембраны лучше приварить, но можно и приклеить на состав с совместимой формулой.

      Способ ремонта рулонной битумной и битумно-полимерной кровли зависит от типа основания:

      • Для заделки прорехи в покрытии, настеленном на сплошную деревянную обрешетку, ставят внутреннюю заплатку. Она должна быть по всем направлениям больше дыры на 5-7см. Участок повреждения разрезается крестообразно. Края разреза, словно лепестки, отгибают наружу. Тыльную сторону латки обрабатывают мастикой, аккуратно вставляют в образовавшееся отверстие и осторожно под покрытием расправляют ее края. Затем лепестки разреза возвращают в исходное положение, а линии их соединения заливают мастикой, горячим битумом или битумной суспензией.
      • Для ремонта прорехи в покрытии, уложенном на бетонное основание, латку ставят сверху. Кусок материала с размерами, аналогичными предыдущим, обрабатывают мастикой, битумом или суспензией с тыла, затем элементарно приклеивают.

      Пробитую или пузырящуюся во многих местах мягкую кровлю не стоит ремонтировать заплатами, лучше целиком перекрыть полосу или весь ковер.

      Ремонт фальцевой крыши

      Крыша, покрытая листовым металлом, протекать может по трем причинам, это:

      • Разъевшая материал коррозия.
      • Пробоины от обрушившихся на крышу тяжелых и острых предметов.
      • Нарушение герметичности швов.

      С протеканием стоячих фальцевых швов борются либо с помощью кромкозагибочной машинки, либо кустарно с помощью молотка и подсобного бруска. Лежачий фальц проще заклеить стеклотканью и покрыть ремонтируемое место полимерной мастикой.

      Небольшие пробоины и проржавленные отверстия можно залатать так:

      • Ремонтируемый участок тщательно зачищаем щеткой с металлической щетиной.
      • Из кровельного листового металла вырезаем латку, края которой будут больше поврежденного участка на 7-10см по всем направлениям.
      • Прохудившееся место и тыльную сторону заплаты по периметру сначала покрываем флюсом, затем припаиваем.
      • Избыток припоя после остывания снимаем напильником.
      • Окрашиваем отремонтированный участок или целиком кровлю.

      Если на металлической кровле больше двух-трех пробоин с существенными повреждениями по всей площади листа или пары листов, соединенных в карту, их меняют полностью. Единичную ощутимую по площади дыру в металле заделывают, дублируя часть листа. Так поступить можно, если края ремонтной накладки можно вставить в стоячие фальцы. Работа ювелирная, без опыта за нее лучше не браться.

      Чиним крышу из металлочерепицы

      У протечек металлочерепичного покрытия есть три распространенных причины, это:

      • Результат ошибок при монтаже.
      • Использование некачественного крепежа.
      • Пробоины из-за некорректной чистки.

      Первый пункт связан с капитальными переделками. Исправить положение по второму пункту можно самостоятельно. Если уплотнительные шайбы некачественных креплений разрушились от температурных колебаний, действовать надо согласно следующему алгоритму:

      • Ослабляем крепеж смежных листов.
      • Вставляем в отверстие над ремонтируемым участком деревянные клинья, подложив под них куски толя или пергамина.
      • Выворачиваем саморезы, удаляем поврежденные уплотнители.
      • Меняем крепеж.
      • Подтягиваем ослабленные крепления смежных листов.

      Единичные небольшие пробоины латают по стандартной схеме починки металлической кровли. Листы с множественными дырками лучше полностью поменять, действуя так же, как при замене креплений.

      Ремонт шифера без демонтажа

      Плоские и волнистые листы асбестоцементного покрытия крайне чувствительны к механическим повреждениям. Пробоину в хрупком материале может сделать камень, упавшее дерево, штык лопаты при чистке, неосторожно наступившая нога. Способ удаления дефектов в шиферном покрытии зависит от степени повреждения. Лист со значительным отверстием лучше поменять, разобрав крышу до поврежденного элемента по вертикали или горизонтали.

      Для косметических ремонтных операций по устранению небольших трещин и прорех имеется обширный диапазон средств:

      • Масляная краска, используемая для ремонта участка кровли с сеткой мелкой трещин. Поверхность сначала окрашивается, затем на нее накладывается кусок или полоска ткани, снова окрашивается.
      • Силиконовый герметик в сочетании с заплатой из плотной ткани.
      • Асбестовая паста, используемая для заделки серьезных трещин. Готовят состав из трех частей асбеста и одной части связующего раствора. Раствор затворяют равными частями воды с поливинилацетатным клеем. В асбест постепенно вводят раствор. Перемешивают, стараясь, чтоб не получалось комочков. Чтобы не наглотаться асбестовой пыли, всю работу проводят в респираторе. Наносят пасту послойно, общая толщина восстанавливающего слоя должна быть не менее 2 мм.
      • Заплатка из обычной алюминиевой фольги, посаженная на универсальный клей с изнаночной стороны шифера. Для ремонта фольгой лист демонтируют, если нет возможности его починить с холодного чердака. Если трещина пересекает крепежное отверстие, то заклеивают ее полностью, а отверстие под крепеж сверлят повыше.
      • Клейкая лента с бутилкаучуковой основой.
      • Битумно-полимерная мастика нанесенная слоями вперемежку со стеклосеткой.
      • Эпоксидная смола, применяемая для склеивания расколотых по всей длине листов. С изнанки шифер сначала заклеивают стеклосеткой, затем снаружи в трещину заливают смолу.

      Оригинальный способ временного ремонта кровли продемонстрирует видео:

      Мы предложили простейшие способы починки покрытий, активно востребованных в дачном хозяйстве. На самом деле тема ремонта довольно обширна, и более сложные неполадки можно устранить самостоятельно. Однако школу ремонтника лучше пройти с азов.

      Будьте в курсе!

      Подпишитесь на новостную рассылку

      3 простых совета по ремонту крыши своими руками (Руководство для начинающих 2021 г.) лишай отсутствует. Возможно, только что прошла буря, и ваша крыша пострадала от града.

      Можно ли Ремонт крыши своими руками ?

      У вас есть небольшой опыт работы на нескольких крышах в прошлом, но вы не уверены, что у вас есть навыки, необходимые для полного восстановления вашей крыши.

      Сегодня мы поговорим о нескольких ремонтах, которые вам проще всего будет сделать самостоятельно. Но сначала обсудим плюсы и минусы.

      Преимущества + недостатки самостоятельного ремонта крыши

      Самостоятельный ремонт крыши, очевидно, очень привлекателен для домовладельцев, так как это может означать, что вы сэкономите немного денег, поскольку не будете платить подрядчику. Однако вам также придется учитывать стоимость материалов, за которые вы будете платить, а также любое оборудование, которое вам может понадобиться для успешного проведения ремонта.

      Кроме того, ремонт крыши может занять у вас больше времени, чем у профессионала. Если безопасность дома находится под угрозой из-за состояния крыши, то может быть целесообразно работать с подрядчиком, который может восстановить целостность вашей крыши перед новым штормом.

      Пожалуй, самым большим недостатком самостоятельного ремонта является риск сделать это неправильно. Это не только раздражает, потому что это означает, что вам, возможно, придется повторить попытку восстановления, если позже произойдет сбой, но это также опасно. Неполное восстановление полной целостности крыши во время ремонта потенциально может привести к еще большему ущербу в следующий раз, когда разразится сильный шторм. Или со временем некачественная работа может окончательно уступить низкому мастерству.

      По этой причине этим должны заниматься только те, кто знаком с ремонтом крыш. Но какой ремонт возможен своими руками? Эти три — хорошее место для начала.

      3 совета по ремонту крыши своими руками для новичков

      Не поймите нас неправильно, это хороший совет для тех, кто хочет отремонтировать свою крышу самостоятельно. Если это ваш первый ремонт кровли, или сотый, эти фундаментальные советы вам все равно пригодятся.

      1. Как заменить черепицу

      Существует множество причин, по которым может потребоваться замена черепицы на вашей крыше. Как град, так и сильный ветер могут привести к тому, что черепица будет серьезно повреждена или полностью оторвана от вашей крыши. Это может нанести ущерб вашей привлекательности, а также безопасности вашего дома. У квалифицированного кровельщика не должно возникнуть проблем с заменой черепицы. Но может быть сложно найти новую черепицу, которая бы сочеталась как по стилю, так и по цвету с остальной частью вашей крыши. Если вы сможете их найти, вы уже на пути к успешной замене гонта.

      Замена гонта — это простой четырехэтапный процесс.

      • Сломайте уплотнение на гонте, если он все еще прикреплен
      • Извлеките гвозди и снимите гонт
      • Установите новый гонт на место
      • Забейте гонт молотком и закрепите

      Есть несколько отличных ресурсов о том, как правильно заменить черепицу, в том числе несколько фантастических видеороликов.

      2. Замена гидроизоляции вашей крыши

      Фартук — невоспетый герой каждой крыши. Без него снег и дождь постоянно попадали бы в ваш дом. Оклад располагается вокруг дымоходов, световых люков и любых других частей крыши, где есть зазор между черепицей. Кроме того, на краях крыш и в ендовах часто присутствует заусенец.

      Замена гидроизоляции может быть довольно сложной, и этот ремонт определенно должен выполняться профессиональными кровельщиками или людьми с большим опытом работы с крышами. В то время как плохая замена черепицы может по-прежнему функционировать достаточно хорошо, неправильная замена оклада может иметь огромные последствия.

      Замена оклада потребует удаления нескольких рядов черепицы в дополнение к старому окладу. Вам также потребуется удалить старый раствор и замазать края гидроизоляции. В конце концов, вы загерметизируете шов между заглушкой и ступенчатой ​​планкой с помощью уретанового кровельного клея или силиконового герметика.

      Чтобы получить более полное представление о процессе замены прошивки, посетите этот блог здесь.

      Опять же, ремонт гидроизоляции лучше доверить настоящей кровельной компании, так как последствия неправильной установки гидроизоляции могут привести к значительному ущербу от воды.

      3. Поиск и устранение протечки крыши

      Ах да, печально известная протечка крыши. Существуют различные типы протечек крыши, с которыми может столкнуться ваш дом, некоторые из которых труднее устранить, чем другие. По этой причине трудно сказать, справитесь ли вы с устранением утечки самостоятельно или лучше доверить это профессионалам. Это от случая к случаю.

      В этой статье от Family Handyman подробно рассказывается о том, как обнаружить утечки, о различных типах утечек и о том, как их устранить. Однако, по правде говоря, если вы столкнулись с протечкой крыши, лучше всего быстро позвонить местному подрядчику по кровельным работам и попросить их провести расследование.

      Кровля своими руками Не для вас? Мы здесь, чтобы помочь

      У вас протекающая крыша или другая проблема с крышей, требующая ремонта? Если вы находитесь в районе Хьюстона, обратитесь в Eagle Eye Roofing за всеми вашими кровельными потребностями. Будь то водосточные желоба, совершенно новая крыша или ремонт после урагана, мы выполним свою работу.

      Чтобы связаться с нами, перейдите на нашу контактную страницу. Или позвоните нам по телефону 281-706-4013!

      Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

      Должен ли я нанять кровельщика вместо того, чтобы делать это самому?