Односкатные крыши из профнастила: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

02.08.1970 By alexxlab Крыш Комментариев нет

Односкатные крыши из профнастила: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Содержание

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.

Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста. Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие

Содержание:

Преимущества и недостатки односкатных крыш
Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш
Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила
Проектирование вентиляции
Как покрыть крышу своими руками
Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Односкатная крыша из профнастила: устройство и монтаж

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

до 15° составляет 20 см,
от 15 до 30° — 15 — 20 см,
более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Односкатная крыша из профнастила

Содержание

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила
Расчет односкатной крыши из профнастила
Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила
Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу – инструкция к применению
Крепление профнастила своими руками

Односкатная крыша – самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши – это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля – единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома – это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.

Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.

Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина – снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил – 70-80 см.

Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу – инструкция к применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант – если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

Место крепежа – нижняя волна кровельного материала.
Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них – как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

Виды крыш частных домов
Как правильно крыть крышу шифером
Как крыть крышу профнастилом своими руками
Устройство кровельного пирога под профнастил

Односкатная кровля из профнастила конструкция

Содержание

1 Строительство односкатной крыши из профнастила
- 1.1 Выбор профнастила
- 1.2 Основные этапы строительства
2 Односкатная крыша из профнастила своими руками
- 2.1 Особенности конструкции
- 2.2 Создание проекта
3 Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству
- 3.1 Содержание
- 3.2 Почему именно односкатная?
- 3.3 Чем хорош профнастил для такой крыши?
- 3.4 От проекта – к реализации
- 3.5 Пошаговый пример строительства
- 3. 6 Устройство сложных конструкций
4 Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству
- 4.1 Содержание
- 4.2 Почему именно односкатная?
- 4.3 Чем хорош профнастил для такой крыши?
- 4.4 От проекта – к реализации
- 4.5 Пошаговый пример строительства
- 4.6 Устройство сложных конструкций
5 Односкатная крыша из профнастила: от расчёта до монтажа
- 5.1 Особенности и преимущества односкатной кровли
- 5.2 Расчёт и схема односкатной кровли
- 5.3 Необходимые инструменты
- 5.4 Порядок монтажа односкатной кровли

Строительство односкатной крыши из профнастила

Выбор профнастила

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

до 15° составляет 20 см,
от 15 до 30° — 15 — 20 см,
более 30° — 10 — 15 см.

Основные этапы строительства

Выбор угла наклона крыши

Шаг стропил

Теплоизоляционный слой

Крепление листов

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Почему именно односкатная?

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

Проектируем вентиляцию

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Пошаговый пример строительства

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Почему именно односкатная?

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

Проектируем вентиляцию

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Пошаговый пример строительства

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Односкатная крыша из профнастила: от расчёта до монтажа

Односкатная крыша – это, пожалуй, самый экономичный и простой вариант устройства кровли, который идеален для небольших строений: например, гаража, бани или дачного домика. Такая дешёвая и очень практичная конструкция нуждается в минимуме материалов и позволяет обойтись без сложных стропильных конструкций, поэтому именно односкатными является большинство сараев, амбаров, беседок и технических навесов. Эта статья посвящена всем, кто хочет построить односкатную крышу из профнастила своими руками и пока не знает, как это сделать.

Особенности и преимущества односкатной кровли

Односкатная крыша из профнастила представлена всего лишь одной плоскостью, причём её качество и длительность срока службы во многом зависят от угла расположения этой плоскости к горизонтали. Дома с односкатной кровлей, как правило, характеризуются наличием достаточно высокого чердака, что очень удобно при строительстве дачного домика, когда необходимо получить дополнительную площадь для хранения инструментов или даже для жилых целей.

Знаете ли вы? Форма односкатной кровли позволяет сохранить максимум тепла и создаёт оптимальные условия для циркуляции воздуха.

Особенность односкатных кровель – в довольно узком диапазоне углов наклона, который обычно составляет от 20 до 25 градусов (минимальный угол наклона крыши – 10 градусов). Скаты круче 25 градусов будут подвергаться сильным ветровым нагрузкам в своей верхней части, а слишком пологая кровля опасна тем, что её каркас или же сами листы профнастила могут быть раздавлены снежной массой (особенно если снег с крыши дачного домика зимой убираться не будет).

Расчёт и схема односкатной кровли

Для того чтобы рассчитать количество листов профнастила, необходимое для покрытия односкатной кровли, необходимо знать высоту конька от основания кровли (H ), ширину основания кровли (W ) и длину свесов кровли с обеих сторон (S1 и S2). Длины свесов обычно составляют от 20 до 50 см. Тогда общая длина боковой стороны кровли (L ) вычисляется по следующей формуле:

L=W/cos (arctg (H /W)) + S1 + S2 + 4 см

Далее следует полученное значение L разделить на длину листа профнастила и округлить частное в большую сторону – так мы определим предварительное количество горизонтальных рядов покрытия кровли профнастилом.

Для того чтобы окончательно определить количество необходимого профлиста, нужно учесть перекрытия, то есть наложение соседних листов материала друг на друга. Величина этих перекрытий зависит от угла наклона кровли: например, для минимальных углов в 10-15 градусов перекрытие максимально и равно 20 см, а для средних и более острых углов перекрытие снижается до 15 и даже 10 см.

С учётом горизонтальных нахлёстов – перекрытий P, общая длина профнастила в вертикальном ряду вычисляется как (R – 1)*2* P + R*Wm, где количество горизонтальных рядов обозначено как R, а ширина одного профлиста – Wm. Если полученная величина получилась больше, чем предварительная суммарная длина листов, значит, к кровле нужно будет добавить ещё один укороченный ряд.

Что касается стропильной системы, то для её устройства лучше всего подойдут сухие пиломатериалы – такие как доска или брус. Как правило, расстояние от одной стропильной ноги до другой составляет 70-80 см.

Необходимые инструменты

Для того чтобы быстро покрыть крышу профнастилом, вам понадобятся:

шуруповёрт для закручивания саморезов,
инструмент для резки металла (например , ножовка по металлу с мелкими зубьями),
ручная заклёпочная машина для обработки стыков стальными заклёпками.

Кроме того, в работе пригодятся традиционные для любой строительной деятельности инструменты, такие как строительный уровень, гвозди и молоток, а также карандаш для разметки материала.

Порядок монтажа односкатной кровли

Несмотря на то, что кровельные конструкции односкатных крыш предельно просты в плане монтажа, важно соблюдать несколько правил, от которых будет зависеть надёжность и долговечность конструкции. В частности, стропильные ноги, которые являются основой односкатной крыши из профнастила, перед установкой необходимо обработать антисептиком.

Первоначальный этап устройства крыши из профнастила – это установка мауэрлата, то есть бруса с сечением 100-150 мм, который укладывается сверху по периметру стены. Если дом бревенчатый, то мауэрлат закрепляют непосредственно на верхней части сруба, а если стены образованы кирпичом или бетоном, сначала по их верху монтируется железобетонный пояс со специальными стальными шпильками, на которые и надевается брус. Таким образом, стропильные ноги имеют две точки опоры – это мауэрлат и конёк. Если длина ската крыши довольно велика, стропила дополнительно опираются на специальные подкосы – подстропильные ноги.

При строительстве односкатных крыш из профнастила часто используют каменные или кирпичные бордюры, которые предназначены для дополнительной защиты кровли от сильного ветра. Чтобы защитить от разрушения сами бордюры, их накрывают кровельным материалом.

Монтаж кровельного покрытия здания начинается с укладки поверх стропил специальной гидроизоляционной мембраны, поверх которой укладывают контробрешётку и обрешётку. Профнастил на крышу односкатного типа всегда прикрепляют снизу, а потом постепенно, слой за слоем, продвигаются вверх.

Теги: #Односкатная кровля из профнастила конструкция

пошаговая инструкция, обработка узлов Как сделать крышу из профнастила

Для безопасного пребывания в доме очень важно правильно установить кровельное покрытие, это позволит избежать протечек и обеспечить хозяину комфортное проживание. согласитесь, что на данный момент нет более экологически чистого материала для кровли, чем профнастил. Кроме того, этот материал гарантирует кровле долгий срок службы.

После просмотра видеоролика » «, который можно найти внизу этой статьи, у вас не останется никаких сомнений по этому поводу. Надеемся, просмотр видео урока заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите заняться покрытием крыши профнастилом самостоятельно.

Перед тем, как приступить к монтажу крыши из профнастила своими руками необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен опускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому учитывайте это и делайте замеры.

На сегодняшний день существует несколько способов установки кровли из профнастила. Узнать о них и выбрать наиболее подходящий вариант можно, просмотрев каталог продукции.

Старайтесь получить листы профнастила длиной, равной длине между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что к этой длине нужно добавить 50 мм, так как для более качественного покрытия листы следует укладывать с небольшим нахлестом.

Поднимать и укладывать листы профнастила на крышу большой площади проще и удобнее, если предварительно разделить их на части.

1. Поэтапный монтаж профнастила

Учитывая, что технология монтажа кровли из профнастила достаточно проста, тем не менее, при выполнении работ своими руками потребуется максимальная концентрация и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции по профнастил.

Профессионалы советуют : не забывайте про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит отметить, что в нем вы найдете много ценных рекомендаций, так как производители товаров заинтересованы в том, чтобы их продукцию купило как можно больше покупателей. Поэтому инструкции по установке всегда доступны для продукта с сертификатом. Кроме того, на такой товар действует гарантия производителя, а значит, он надежный и качественный.

Первый этап укладка гидроизоляционного слоя

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Если он не позаботится о гидроизоляции, преступив к укладке профнастила на крышу, то накажет себя в будущем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой послужит надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур в воздухе. В магазинах, торгующих материалом для гидроизоляционного слоя, вы можете проконсультироваться с продавцом о его свойствах и технических характеристиках. Подобный материал укладывается на обрешетку между стропилами еще до начала монтажа кровли.

Убедитесь, что гидроизоляционный материал немного провисает.

Крайне важно соблюдать равномерность шага на обрешетке, так как именно на нем будет закрепляться профнастил.

Второй этап обустройство вентиляции

Рисунок 2. Устройство вентиляции при монтаже профнастила

Самый простой способ устроить вентиляцию – уложить деревянные рейки прямо на гидроизоляционный материал.

Эксперты советуют : в любом случае провести обустройство вентиляции, так как нельзя быть полностью уверенным, что между гидроизоляционным слоем и кровлей не появится немного влаги.

Третий этап укладка профнастила

Рисунок 3. Укладка профнастила на крышу

Только внимательно изучив инструкцию по монтажу, можно приступать к изготовлению крыши из профнастила.

2. Схема монтажа профнастила

Необходимо сделать прочный дощатый настил на расстоянии 60 см по обеим сторонам желоба. Делается под брус ендовы на уровне обрешетки. При этом у нижних досок ендовы должен быть нахлест более 20 см.

Нижняя планка крепится с краев гвоздями. Он будет тщательно зафиксирован во время окончательной кровельной отделки.

Выполняем монтаж нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или загибаем верхний конек ендовы над коньком крыши.

Очень важно, чтобы планка находилась более чем на 25 см ниже конька. Также целесообразно установить дополнительный универсальный или профилирующий уплотнитель между нижней планкой ендовы и профнастилом.

Специалисты советуют, приступая к монтажу кровли из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника, сначала монтируют торцевые доски. Это облегчает работу с размещением профнастила на крыше. Кроме того, над обрешеткой необходимо установить верхнюю торцевую планку, так как в дальнейшем торцевая планка будет крепиться к ней. Делая все это, вы оборудуете ветровой угол.

3. Концевой свес и его установка на крыше

Рисунок 5. Концевой свес и его установка на крышу

Завершив монтаж карнизной планки и закрепив ее гвоздями или саморезами, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы гидроизоляционный слой находился над карнизом. В этом случае конденсат с гидроизоляционного материала будет падать прямо на землю, минуя карнизную планку.

Если предполагается, что листы рубероида будут опираться на карниз, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом, нужно позаботиться о вентиляции в подкровельном пространстве. Это поможет избежать скопления водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют установить под профнастил уплотнитель, лучше, если он будет пропускать воздух.

4. Варианты карнизного свеса

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь с водоотводными желобами, которые есть у данного вида кровельного материала. Стоит отметить, что монтаж можно производить с любой стороны, как справа, так и слева. Другими словами, вы можете подсунуть следующий лист под предыдущий, а можете положить его поверх листа.

Если крыша у вас плоская, то при изготовлении самостоятельного покрытия профнастилом не забудьте сделать внахлест одну волну листа и проложить продольную прокладку для герметизации. Если такой прокладки у вас нет, то внахлест лучше в две волны.

Если монтаж осуществляется на крышу с крутыми скатами, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста в одну волну.

Тип конструкции крыши из профнастила зависит от последовательности, в которой будут укладываться профилированные листы. Например, на кровле, имеющей два ската, начинают укладку с торца, а при монтаже вальмовой крыши необходимо начинать укладку профнастила с центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы были уложены ровно, поэтому их необходимо выравнивать с помощью шнура, натянутого вдоль карниза. Некоторые люди совершают ошибку, придерживаясь выравнивания края пандуса.

Рекомендуем посмотреть видео «Кровля из профнастила». При просмотре вам не составит труда убедиться, что последовательность работ по монтажу профнастила очень похожа на последовательность работ по укладке металлочерепицы.

При этом обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть меньше 4 см. При укладке первого листа для большего удобства закрепите его посередине шурупом. Сложите таким же образом еще несколько листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов между собой используют специальные саморезы для кровли, которые, делая равномерный полуметровый шаг, вкручивают их в гребень волны. Вам нужно будет прочно скрепить листы после того, как вы убедитесь, что они выровнены по линии свеса. На коньке и возле свеса профилированные листы необходимо закрепить к обрешетке в нижней части волны. При этом саморезы крепятся к каждой второй волне. Профлист на конце крепится к каждой рейке по низу волны.

Частота закрепления середины листа зависит от того, какой толщины выбран профнастил в качестве покрытия, обычно это делается в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются по пять штук на квадратный метр.

Если укладка осуществляется в несколько рядов, то профилированные листы можно укладывать по-разному:

Вертикальная укладка — Укладывается первый лист нижнего ряда и производится временное крепление. Таким же образом укладывается первый лист второго ряда. Затем поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге получается блок из четырех листов. Следующий блок выстраивается в том же порядке. Такой способ монтажа больше подходит в случае покрытия кровли профнастилом с водоотводным желобом.
Способ укладки блоками по три листа — В нижнем ряду укладывают два листа, которые скрепляют между собой. Затем во втором ряду укладывается лист, который крепится к листам нижнего ряда. Блок выравнивается по карнизу и прочно закрепляется. Затем в той же последовательности выкладывается следующий блок. Обычно укладка таким способом производится с листами, не имеющими водоотводного желобка.

Вы можете проверить правильность своих действий, сравнив их с тем, что показано в видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое находится внизу этой статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес профлистов небольшой, в связи с чем необходимо избегать высоких нагрузок, поэтому перемещаться по кровле из профнастила необходимо очень осторожно.

5. Правильная установка торцевых и коньковых планок

Рисунок 8. Установка коньковой планки

Концевая полоса должна иметь длину два метра. Если необходимо увеличить на 10 см, то полосы делаются внахлест. Специалисты советуют торцевые планки укладывать в сторону конька со стороны свеса крыши. Излишняя длина легко снимается с конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть закрыта торцевой планкой. Брус крепится как к торцевой доске, так и к гофрированным листам. Крепление производится саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для коньковых досок. Специалисты советуют между листами покрытия и гладкими элементами конька прокладывать дополнительный уплотнитель, который обязательно должен вентилироваться. Коньковую заделку укладывают, если листы имеют достаточно небольшую гофру.

6. Сборка конька и его установка

Нахлест при укладке конькового бруса должен быть более 10 см. Такие планки крепятся к профлистам саморезами, равномерный шаг должен быть меньше 30 см.

7. Соединительная планка: установка и устройство

Рисунок 9. Установка упорной планки

Примыкающие полосы длиной два метра должны укладываться с нахлестом двадцать сантиметров. Необходимо укрепить примыкающую планку саморезами с той стороны, где она прилегает к профнастилу, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или изготовить он скрыт обшивкой.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу кровли из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и четко следовать пошаговой инструкции.

8. Изготовление примыкания крыши к стене

Рис. 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов используйте коньковый уплотнитель при работе, когда начнете соединять торец кровли со стеной. Его необходимо уложить между верхней кромкой профлиста и стыковочной планкой. В том случае, если односкатная крыша примыкает к стене сбоку, удобнее укладывать продольный герметик, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит отметить, что делать это нецелесообразно, если монтаж осуществляется на крутой крыше.

В этой статье мы постарались вас убедить в том, что при желании с устройством кровли из профнастила вполне можно справиться самостоятельно, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает .

Видео на тему «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Проживая в частном доме или на даче, домовладельцы со временем возводят хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструментов и снаряжения строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, а для обслуживания автомобиля используют гаражи или сараи. Для строительства этих зданий нецелесообразно нанимать профессиональных рабочих; монтажные работы лучше выполнить своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство скатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчеты и монтаж своими руками.

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих сооружений, так и для хозяйственных построек. Это доступный и недорогой способ перекрытия своими руками, не требующий особых навыков и умений. Установка имеет следующие особенности:

Внимание! Профнастил – универсальный материал, изготавливаемый методом штамповки листового металла. Его покрывают краской или специальным полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Допустимый уклон крыш для настила этим покрытием составляет 12-60 градусов. Если угол ската меньше 12 градусов, монтаж производят путем заделки стыков между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинается с создания проекта и схемы на основе несложных инженерных расчетов. По тригонометрическим формулам производится расчет путем определения угла скатов, разницы высот стоек и площади крыши. Вы можете произвести расчеты самостоятельно или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая произведет расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши используйте следующие формулы:

Важно! Стропильная ферма односкатной крыши из профнастила в лобовой проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж скатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина конструкции не превышает 6 м; для более крупных зданий требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения расчетов параметров скатной крыши является схема в плане, на которой отражаются расчетный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые были определены расчетом.

Сборка

Имея его, вы легко сможете собрать двускатную крышу из профнастила своими руками. Для этого вам понадобится ножовка по металлу и дереву, дрель, шуруповерт, маркер и мерная линейка, строительный степлер и крепеж. Необходимо заранее приобрести пиломатериал для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками следующая:

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не размещайте крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушающей покрытие. Если саморезы расположены слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоду, издавая громкие звуки.

Видеоинструкция

Декинг

— часто используемый кровельный материал, обладающий рядом преимуществ. Опытные мастера знают все тонкости работы с ним, однако новички в этой области могут столкнуться с рядом проблем. Укладка профнастила на крышу, инструкция которой приведена ниже – процесс достаточно простой, но перед началом работ важно его досконально изучить, иначе кровля может быть выполнена неправильно, со временем она начнет протекать и будет не длится указанный срок.

Укладка профнастила на крышу — инструкция

Профнастил

, также называемый металлическим профилем или профлистом, представляет собой достаточно тонкий лист стали с гофром ровной геометрической формы и покрытый полимерными защитными средствами. Изготавливается холодным методом на специальных профилегибочных станках. Материал предназначен для использования в строительстве различных конструкций. В зависимости от вида может применяться для отделки стен, опалубки при работе с фундаментом, возведении заборов, а также для отделки крыш.

Профлист отличается от других кровельных материалов рядом преимуществ. Он прочный, надежный, долговечный, не горит, имеет богатую цветовую гамму и может быть подобран к любому стилю дома. Этим материалом можно покрыть крыши любой формы – односкатные, имеющие два и более ската, а также имеющие необычную форму. Его монтаж достаточно прост, а материал удобен и практичен в уходе.

Профнастил может иметь различные размеры. Длина одного листа варьируется от 2 м до 12 м, а толщина находится в пределах 0,35-1,2 мм. Но, договорившись с производителем, вы можете заказать листы по индивидуальным требованиям.

Цены на профнастил

Требования к работе

Для обустройства крыш рекомендуется покупать профнастил с комплексным полимерным покрытием. Он состоит из нескольких слоев, где самый нижний представлен оцинковкой и хромом, затем идет слой грунтовки, и только после этого наносится лакокрасочный полимерный состав. Благодаря такому покрытию материал не ржавеет, но важно помнить, что при резке профлиста этот слой повреждается, поэтому места среза необходимо обработать защитными составами, иначе кровля быстро заржавеет. Также по этой причине передвигаться по профилю нужно только в мягкой обуви и очень осторожно, чтобы не испортить покрытие.

Для кровли может использоваться профнастил разных марок, но обычно его приобретают универсальный или стеновой с маркировкой С, Н или НС. При этом при покупке материала важно обращать внимание на форму гофры (для устройства кровли лучше всего подойдет волна или трапеция), ее высоту (21-35 мм) и толщину стального листа. сам.

На выбор типа покрытия большое влияние оказывает угол наклона будущей кровли, а также тип и характеристики изготавливаемых обрешеток. А длина профлиста в идеале должна быть такой, чтобы сразу закрыть скат от конька к карнизу – герметичность кровли будет выше.

В качестве основы под профнастил можно сделать деревянный ящик, при этом дерево необходимо обработать антисептиком. Также можно использовать металлическую обрешетку из стальных прогонов, но в этом случае высота гофрированной части металлопрофиля не должна быть меньше 4 см.

Обязательно озаботьтесь укладкой слоев гидро- и звукоизоляции. Последнее нужно в любом случае, особенно если жилой дом покрыт профнастилом, так как металлическое покрытие сильно шумит во время дождя. Гидроизоляция необходима для того, чтобы даже при скромных огрехах монтажа или сильном дожде вода не попала под материал. Слой пароизоляции снизит влияние конденсата, образующегося в домах и скапливающегося под крышей на профнастиле. Также нужно подумать об организации вентиляции подкровельного пространства, иначе проникающая влага не сможет выводиться из-под кровли.

Что требуется?

Для установки профнастила на крышу вам потребуется взять в аренду или приобрести ряд инструментов, без некоторых из которых работа, скорее всего, просто не получится. Итак, вам понадобится отвертка, ножницы по металлу, ножовка или электролобзик, молоток, строительный уровень, измерительные принадлежности.

Из материалов необходимо купить сам профнастил, а также доборные элементы и крепежный материал. Не забываем о гидроизоляции, утепляющих слоях, материале для возведения обрешетки и т. д. Также приобретается герметик, который сделает стыки непроницаемыми для воды.

Крепление профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов с резиновыми уплотнителями. Их размеры выбирают в зависимости от высоты гофрированной части листа, а количество – исходя из зашиваемой площади крыши. Длина шурупа D рассчитывается по следующей формуле: D = P1 + B + P2 , где P1 – резьба, входящая в обрешетку (около 2,5-3 см), B – высота гофрированной части, P2 – толщина шайбы и уплотнителя (около 4 мм). Количество саморезов на 1 м 2 около 5-7 шт.

Таблица. Комплектующие для кровли из профнастила.

Добавить имя	Для чего и как он используется
	Необходим для установки вдоль карниза крыши, выполняет защитную функцию. Отдельные элементы всегда монтируются с нахлестом около 10 см. Крепления производятся к доске наружной обшивки.
	Предназначен для оформления и защиты краев профилированного листа. Крепятся саморезами перед установкой профнастила по торцу кровли.
	Закрывает стык двух листов в области конька. Отдельные доски перекрывают друг друга. Полоса защищает крышу от попадания влаги и мусора под нее через коньковый зазор.
	Соединяет внутренний угол между двумя пандусами с разным углом наклона.
	Планка защищает стыки от мусора и воды между ними. Например, в эту категорию входят планки примыкания, которые можно использовать для формирования дымохода.
	Играют роль удержания снега на крыше, не дают ему самовольно скатываться с нее. Монтаж осуществляется на расстоянии 30-40 см от края крыши. Если склон имеет длину более 8 м, то необходимо установить еще один ряд снегозадержателей.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Укладка профнастила: инструкция

Шаг 1. Укладка профнастила включает в себя ряд подготовительных работ, которые позволят создать правильный пирог кровли и качественное основание под материал. Гидроизоляционный материал монтируется на ранее установленные стропила, начиная снизу ската крыши по ее карнизу. Укладка осуществляется с небольшим наплывом, что позволит избежать разрыва покрытия при резких перепадах температуры. Отдельные полосы материала всегда укладываются внахлест, при этом края под полосами укладываются так, чтобы скрыться под краями уложенных выше полос. Нахлест не менее 10 см. Стыки проклеиваются скотчем. Поверх гидроизоляционной пленки монтируются доски обшивки с выбранным шагом.

Таблица. Шаг обрешетки в зависимости от вида материала и угла наклона ската.

Марка профнастила	Рекомендации по установке
С10 толщиной 0,5 мм	Укладка производится внахлест в 2 волны, если угол наклона менее 15 градусов, или в 1 волну, если уклон более 15 градусов. В первом случае обрешетка сплошная, во втором – с шагом 30 см
С21 толщиной 0,5-0,7 мм	Нахлест 1 гофра, с углом наклона менее 15 градусов, шаг обшивки 30 см и менее, если угол более 15, то шаг может достигать 65 см.
С44 толщиной 0,7-0,9 мм	Нахлест листов выполняется в один гофр, а шаг обрешетки составит 50 см при угле наклона до 15 градусов, а более 15 — 100 см.
Н60 толщиной 0,7-0,9 мм	Данный вид материала применяется для производственных зданий, при угле ската более 8 градусов шаг обшивки составит 3 м.
Н75 толщиной 0,7-0,9 мм	Также рекомендуется для применения на производственных зданиях с шагом обрешетки до 4 м при угле наклона более 8 градусов.

Этап 2. Первый лист профнастила с помощью каната и других людей поднимается на крышу, и принимает его мастер на крыше.

Шаг 3. Поперек конька по нему проложена рейка, которую будем называть контрольной. При укладке листов материала от их края к нему должно оставаться 6 см свободного места.

Шаг 4. Первый лист профнастила выравнивается в соответствии с торцом и карнизом крыши. Если там установлены соответствующие планки, то нужно ориентироваться на их края. Выход листа должен быть примерно 30 см.

Шаг 5. Если длины листа достаточно, чтобы закрыть скат крыши от конька до карниза, то его просто фиксируют в выбранном месте с помощью кровельных саморезов, снабженных уплотнителями. Если размеры листа небольшие, то укладка будет производиться поэтапно: первый лист закрепляется на саморез, укладываются второй и третий, также фиксируются. Но, пока листы точно не выровнены, фиксация должна быть легкой. Только после окончательного выравнивания материал надежно крепится к обрешетке саморезами.

Шаг 6. В этом случае листа достаточно, чтобы полностью покрыть скат крыши по ширине. Поэтому фиксацию саморезами производят сразу – их вкручивают по периметру материала в каждую гофру, по торцу – с шагом 50 см. Посередине листа производится фиксация в каждый второй гофр. При этом саморезы вкручиваются в часть листа, лежащую на обрешетке, а не в выступающую.

Шаг 7. Второй лист профнастила поднимается на крышу и укладывается так же, как и первый, но с нахлестом на предыдущий в 1 волну. Фиксация производится аналогично.

На заметку! Саморезы лучше всего вкручивать в шахматном порядке.

Шаг 8. Аналогично один скат крыши зашивается полностью.

Шаг 9. Таким же образом профнастил укладывается на вторую сторону крыши.

Шаг 10. Устанавливается коньковая планка. Устанавливается на намеченное место — на стык двух листов в районе конька — и фиксируется саморезами с шагом 20-30 см. Второй коньковый элемент укладывается внахлест на первый (нахлест должен быть равен 10 см). Крепление производится к верхнему коньку крыши.

Совет! Специалисты советуют прокладывать между коньковым элементом и кровельными листами специальные уплотнители, чтобы кровля была максимально герметичной. Но не стоит забывать и о вентиляционном зазоре.

Обвод дымохода

Шаг 1. Вокруг дымохода, выходящего из кровли, монтируется металлический лист – своеобразный упорный брусок.

Этап 2. Зазор между листом и стенкой трубы заполняется герметиком.

Шаг 3. Гофрированный лист обрезается по периметру дымохода. Места срезов необходимо обработать защитными средствами.

Шаг 4. Лист закреплен на месте.

Шаг 5. Лист крепится кровельными саморезами по тому же принципу, что и обычные листы.

Шаг 6. Из профлиста создается короб, подходящий по форме к дымоходу.

Шаг 7. Коробка надевается на трубу сверху.

Шаг 8. Короб крепится к трубе кровельными шурупами.

Шаг 9. Стык коробки и уложенных профлистов закрывается металлической пластиной, фиксируемой кровельными саморезами.

Шаг 10. Небольшая крыша для дымохода делается из обрезков профнастила и арматуры.

Снегозадержатели необходимы для предотвращения лавинного схода снега с крыши зимой. Их монтируют параллельно свесу крыши на расстоянии 40-50 см от ее края. Крепление производится с помощью кровельных саморезов. Снегодержатели могут быть установлены как в один ряд, так и в два, в шахматном порядке.

Цены на снегозадержатели

Снежный держатель

Видео — Монтаж кровли из профнастила

Как видите, монтаж профнастила действительно прост и заключается в четком выполнении основных требований по работе с материалом. Сделать крышу теперь может каждый мастер самостоятельно.

Как правильно покрыть крышу профнастилом: готовая крыша

Кровля из профнастила имеет целый ряд существенных преимуществ:

долговечность;
надежность;
прочность;
устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий;
очень нарядная и привлекательная внешность.

Кроме того, профнастил достаточно удобен в работе и непритязателен к мелким огрехам в работе, характерным для начинающих или неопытных монтажников.

Подбор материалов и расчет их необходимого количества

Крыша из профлиста своими руками может быть изготовлена как из кровельного, так и стенового профнастила. Эти два типа отличаются толщиной стального листа и особенностями формы профиля. Основным внешним отличием стенового профнастила является наличие одного или нескольких дополнительных продольных пазов, повышающих жесткость материала.

Какой профнастил выбрать

Для крыш небольшой площади вполне достаточно стенового профнастила. При покрытии больших площадей или с редкой обрешеткой лучше использовать кровельный профнастил (он более прочный, высота профиля от 20 мм), хотя это и удорожает кровлю. Более прочное покрытие имеет смысл для остроконечных крыш, подверженных повышенным ветровым нагрузкам.

Лучше всего, если длина листа будет равна или больше длины ската крыши. Это значительно сократит количество стыков, сэкономит на крепеже, снизит трудоемкость и время, затрачиваемое на работу.

Как рассчитать количество необходимого материала

Стоимость металлической кровли достаточно высока, поэтому еще на этапе подготовки необходимо максимально точно рассчитать необходимое количество всех ее составляющих. Как показывает практика, материал следует брать с небольшим запасом, так как заранее определить точное количество отходов практически невозможно.

Расчет листов

Расчет необходимого количества листов для кровли проводится в каждом случае индивидуально. При этом учитывается площадь нахлеста и полезная площадь листа. Наиболее правильным является графический метод расчета, при котором на миллиметровой бумаге делается план скатов кровли и на нем отмечаются все листы.

При уклоне плоскости крыши менее 15 градусов листы должны перекрываться более чем на 20 см;
Уклон от 15 до 30 градусов соответствует перекрытию не менее 15 см;
На остроконечных крышах с углом ската более 30 градусов — 10-15 см.

Места нахлеста профнастила на почти горизонтальных крышах, с уклоном менее 12 градусов, необходимо промазать специальным битумным, силиконовым или полиуретановым герметиком таких марок, как Фаворит, Бау Мастер, Макрофлекс, Жидкие гвозди. Дело в том, что вода и талый снег плохо удаляются с ломаной крыши, и в этом случае только герметик способен защитить деревянную обрешетку от излишней влаги.

Выбор крепежа

Для монтажа профнастила используются специальные метизы: саморезы и шурупы. Последние используются гораздо реже, так как требуют предварительного сверления отверстий в листе. Саморезы по металлу имеют на конце сверло. Благодаря такой конструкции они сами просверливают отверстие в металле и далее за счет резьбы углубляются в древесину.

Для крепления настила диаметр метизов должен быть в пределах 4,8 — 6,3 мм. Длину выбирают так, чтобы шуруп ни в коем случае не проходил сквозь доску обшивки. В противном случае гидроизоляционная мембрана в этом месте моментально растает.

Крепежи для крепления профнастила окрашены в тот же цвет, что и крыша, поэтому совершенно не выделяются на ее фоне. Саморезы комплектуются уплотнительными неопреновыми шайбами-прокладками. Они необходимы для защиты и долговечности кровли: без них дерево под креплением быстро намокнет и сгниет.

Шестигранная головка ориентирована на ту же биту отвертки. Чтобы не продавливать металл, его нижняя плоскость имеет увеличенную площадь.

Головка винта обычно выполнена в виде конуса, который не давит, а выталкивает металл и значительно уменьшает площадь удерживающего контакта. При использовании шурупов, помимо уплотнительной резиновой или полимерной прокладки, рекомендуется дополнительно защитить отверстие силиконом или герметиком.

Как крепить профнастил на крышу саморезами, фото которых вы видите, мы расскажем вам на примере листа с прямоугольным профилем. В среднем на плоском участке скатной крыши используется от 6 до 10 метизов. Это количество варьируется в зависимости от конструкции обрешетки, угла наклона и расположения профлиста: в крайних боковых шурупы устанавливаются в два крайних паза волны. В середине крыши они используются поперек ряда. Шаг установки саморезов не менее 500 мм. После получения необходимой суммы количество оборудования необходимо увеличить в 1,15 раза.

Укладка профнастила

Существует множество вариантов укладки профнастила. Но самый распространенный и надежный метод – послойно-горизонтальный. Как покрыть крышу профлистом своими руками мы рассмотрим на примере самого простого и доступного способа.

Порядок работы

Проверяем уровень горизонтали нижнего среза обшивки по карнизной планке. Если он навален до горизонта, при укладке первого листа делаем небольшой выпуск ниже планки. Между полосой и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор. Без него обрешетка очень быстро наберет влагу и начнет гнить.

Для того, чтобы понять, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, следует учесть, что работа на скатной или двускатной крыше начинается с любого края, а сложная вальмовая кровля покрывается с центра бедро.
Первые два-три листа предварительно скрепляются грубо (шуруп заворачивается не полностью). И только после проверки контуры окончательно фиксируются. Каждый последующий профлист накладывается внахлест на предыдущий. Высшие ряды, подобно чешуе, накладываются на верхнюю часть нижних рядов.
Если невозможно подогнать края самых верхних листов к коньку, их обрезают по месту электроножницами или ручным инструментом. Обратите внимание, что использовать для этой цели мясорубку нельзя! Он сильно перегревает металл, разрушает защитное покрытие на расстоянии нескольких сантиметров от места резки.
При использовании отверток важно установить правильный момент затяжки. Необходимо обеспечить плотную затяжку, но исключить продавливание металлического профлиста. Головка отвертки не должна выступать за защитную плоскость винта. В противном случае покрытие, защищающее металл, может быть повреждено в процессе эксплуатации. В этом месте очень быстро проявятся потеки ржавчины, а профлист начнет корониться и разрушаться.
Стык скатов кровли закрывается специальной коньковой планкой под цвет профнастила. Для остроконечных крыш можно рекомендовать вентилируемую монтажную конструкцию. Но его монтаж требует определенных знаний, поэтому планку можно просто закрепить через уплотнитель поверх профнастила. Вентиляцию обеспечит конструкция из профлиста.
Последним шагом будет сбивание торцевых планок. Обычно такие изделия имеют двухметровую длину и ширину полки, достаточную для перекрытия двух волн профнастила. Планка крепится внахлест крыши, закрывая также торцевую деревянную планку. На этом кровлю крыши профлистом своими руками можно считать завершенной.

Инструкции по технике безопасности на гофрированной кровле

Как и при любых работах на высоте, безопасность на крыше обеспечивается страховочными тросами и креплениями.
На ноги следует надеть мягкую обувь с резиновой подошвой.
Категорически запрещается производить кровельные работы в ветреный день! Террасная доска может «поймать» ветер и снести все на своем пути.
Легче и безопаснее всего наносить профнастил на крышу с земли при помощи лебедки на наклонные доски.
В жаркий солнечный день металл нагревается до 80-90 градусов и более. Поэтому работать на крыше лучше в прочных перчатках. Кроме того, обрезанный край металла опасен, а рукавицы обеспечивают хорошую защиту от порезов.
При ходьбе не наступать на гребни профлиста. Они могут смяться под тяжестью человека, и вы потеряете равновесие.

Исход

Покрыть крышу профнастилом своими руками достаточно легко и вполне доступно каждому из нас. При тщательной подготовке и ответственном подходе к этой работе крыша из профнастила своими руками прослужит не меньше, чем в результате работы профессиональных мастеров.

Профлист

– это отличное кровельное покрытие, которое можно использовать для отделки крыш практически любых жилых и коммерческих зданий. Для каждого отдельного случая предусмотрено использование профлиста соответствующего типа, однако порядок его монтажа в большинстве моментов остается неизменным.

Профнастил состоит из листа стали и специального цинкового покрытия, защищающего материал от коррозии. Лучше всего покрыть крышу дорогим материалом с полимерным покрытием. В качественных листах цинк дополнительно покрывают хромом, после чего грунтуют и подвергают дополнительной обработке полимерным лакокрасочным материалом.

Для отделки крыш чаще всего используют универсальный листовой и стеновой тип материала. При выборе материала обязательно обратите внимание на тип и высоту гофры. В случае с крышами лучше всего использовать «волну» высотой 21-35 см. Также прекрасно подойдет гофр «трапеция» такой же высоты. Оптимальная толщина листа 0,8-1 мм. Дополнительно нужно учитывать уклон ската и особенности обрешетки.

Чтобы работа по возведению крыши из профлиста своими руками прошла максимально быстро и с наименьшими трудозатратами, рекомендуется заранее подготовить все необходимое для работы.

Отвертка.
Специальный клепальный станок. С ее помощью вы будете обрабатывать стыки листов материала.
Инструмент для ручной резки листов. Он будет подробно рассмотрен ниже.
Строительный уровень.
Критерий.
Молоток, карандаш, гвозди и другие мелочи, которые используются при выполнении любой строительной задачи.

Важно тщательно подготовиться к монтажным работам, чтобы все прошло на высшем уровне и с минимальными затратами. Для начала следует грамотно организовать транспортировку кровельного материала до рабочего места. Поднимите каждый лист на крышу отдельно.

Важно, чтобы на улице не было порывистого и сильного ветра, потому что это может повредить материал.

Основной этап подготовки начинается с организации утепления, монтажа влаго- и пароизоляции. Последний крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом около 10 см. Стыки проклеены металлизированным скотчем.

Проверьте пленку перед использованием. Любые дефекты, трещины и другие повреждения недопустимы. Они должны быть запечатаны в обязательном порядке. Помните, что правильно установленная пароизоляция, утеплитель и влагозащита позволяют сэкономить до 20% тепла и даже больше.

При использовании профлиста крышу лучше всего утеплять матовыми материалами. Особых рекомендаций по теплоизоляции не дается: плиты укладывают в обрешетку, предварительно застеленную пароизоляционной пленкой, и покрывают слоем гидроизоляции.

Обратите особое внимание на гидроизоляцию. Этот материал защитит утеплитель от вредного воздействия влаги, при контакте с которой свойства теплоизоляции заметно снижаются. В результате это приводит к тому, что крыша покрывается льдом, в помещениях становится сыро, деревянные конструкции быстро гниют и т. д. С функцией защиты от влаги отлично справляется полиэтиленовая пленка. Уложите ее с нахлестом около 15 см и зафиксируйте стыки скотчем.

Профлист укладывается, начиная с нижнего края кровли. Материал монтируется внахлест. Листы крепятся с помощью саморезов с резиновыми уплотнителями. Их необходимо зафиксировать в изгибах волн профлиста.

В первую очередь необходимо сделать плотный дощатый настил под ендовой доской. Уложите его примерно на уровне кровельной обрешетки, отступив примерно 60 см от паза с обеих сторон. Доски нижнего ендовы следует укладывать с нахлестом не менее 20 см. Используйте гвозди, чтобы закрепить нижнюю планку. Наконец, он фиксируется вместе с крышей. Если крыша имеет пологий скат, специалисты советуют дополнительно использовать для герметизации мастики.

Вставьте нижнюю планку под конек крыши примерно на 25 см. Установите уплотнитель между полосой и профилированным листом. Торцевые доски рекомендуется крепить над обрешеткой. В дальнейшем это даст возможность закрепить торцевые планки. Именно в таком порядке создается ветровой угол.

На следующем этапе монтируется карнизная планка и выполняется подшивка профлистом. Эта планка должна быть установлена ниже по отношению к профилированному листу. Обязательно позаботьтесь о создании надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Порядок укладки профнастила во многом определяется особенностями конкретного вида кровли. Например, если речь идет о плоских конструкциях , то листы укладываются с нахлестом в 1 волну и обязательным применением продольной уплотнительной прокладки … В случае крутых откосов герметик не необходимо установить. При отделке вальмовых крыш укладку профлиста начинают непосредственно с центр вальмы . Непосредственно листы рубероида выравниваются предварительно натянутой по карнизу веревкой.

Существует несколько технологий укладки современного профлиста на крышу. Например, в соответствии с вертикальным методом монтажа первый лист укладывается внизу для создания временного крепления. По аналогичному принципу монтируется 1-й лист 2-го ряда. Далее закрепляется 2-й лист обоих рядов кладки, чтобы в результате получился блок из 3-х профлистов. Затем к уложенному блоку нужно пристыковать следующий блок и так продолжать до тех пор, пока не будет заполнено все выделенное пространство.

Укладка также может осуществляться с созданием блоков из 3-х профлистов. Для выполнения этой задачи сначала нужно уложить 2 листа 1-го ряда, скрепив их между собой максимально надежно, а затем состыковать 3-й профлист 2-го ряда. Уложенный блок крепится после точного совмещения с карнизом. После этого создается следующий такой же блок, и кладка продолжается по этой схеме до конца.

Независимо от выбранного способа крепления профлиста, обязательно проверьте каждый узел крепления. Именно от стыков в наибольшей степени зависит надежность, срок службы и качество будущего кровельного покрытия в целом.

Правила установки планок

Строительство крыши своими руками из рассматриваемого материала предполагает обязательное использование различных реек. Первый из них является конечным. Как правило, она составляет два метра в длину. Если необходимо увеличить длину полос, их наращивают внахлест. Их монтируют на карниз по направлению к коньку. Крепление осуществляется таким образом, чтобы хотя бы одна волна профлиста перекрывалась торцевой планкой. Для крепления используйте саморезы. Их необходимо крепить с шагом не более 100 см.

Следующим шагом будет экипировка конька. При выполнении этого этапа работ нужно быть максимально аккуратным, ведь конек является одним из самых ответственных узлов кровельной системы. Монтаж осуществляется с использованием гладких коньковых составляющих, между которыми профессиональные строители советуют прокладывать слой дополнительной теплоизоляции . В случае использования гофрированных профлистов допускается установка специального конькового уплотнителя.

Кровельные работы из профнастила завершаются установкой примыкающих планок. Эти изделия имеют длину два метра и укладываются внахлест до 20 см. Крепятся они саморезами, со стороны профлистов. Саморезы необходимо устанавливать через каждые 40 см.

Важно придерживаться правил примыкания конструкции крыши к стене дома. Итак, торец крыши и стены соединяются при помощи специального конькового уплотнителя. Он размещается между соединительной планкой и верхней кромкой профлиста.

Важно установить продольный уплотнитель на боковом примыкании крыши. Такое мероприятие поможет защитить конструкцию от попадания в нее снега и других нежелательных элементов. Если скат крыши имеет крутой скат, использовать герметик не нужно.

В процессе возведения кровли из профлиста своими руками почти всегда приходится резать листы. Это можно сделать с помощью различных инструментов. Самое главное, чтобы в процессе такой обработки не повреждался защитный слой листа.

Для резки очень хорошо подойдет ножовка по металлу, обычные ножницы для резки жести, циркулярная пила, профессиональный электрорез. Необходимо отказаться от использования болгарки и других абразивных инструментов. После резки болгаркой профилированный листовой материал станет очень хрупким и неустойчивым к коррозии, что в итоге не лучшим образом скажется на основных характеристиках и сроке службы кровельной системы.

После резки любым подходящим инструментом кромки профлиста необходимо покрыть эмалью, предназначенной специально для обработки полимерных поверхностей. Благодаря этому будет восстановлена защита профлиста от коррозии.

В основных моментах устройства крыши из профлиста своими руками вы уже ориентируетесь. Теперь вам нужно понять и освоить ряд нюансов, которые позволят выполнить работу на высшем уровне.

Прежде всего, помните, что профлист укладывается, начиная с конца любого нижнего угла. В некоторых ситуациях можно прикрепить сразу несколько листов внизу, отступив от карнизной планки около 40 см. Крепления необходимо делать на каждую 2-ю волну.

Специальные ветровые уголки предназначены для защиты торцевых пластин. Монтировать их нужно после того, как будут уложены все листы. Профилированные листы укладывают поперечно и продольно.

При горизонтальном креплении нахлест делают так, чтобы верхний лист находился на нижнем ровно на 1 волну. Это актуально для тех ситуаций, когда установка осуществляется с использованием специальной резиновой прокладки. При отсутствии такой прокладки нахлест должен составлять 2 волны. Если профлист укладывается вертикально, верхний элемент должен перекрывать нижний не менее чем на 20 см.

От использования многократно упомянутого герметика можно отказаться только в том случае, если скат крыши имеет уклон, превышающий 60 градусов. После укладки всех листов профнастила приступайте к формированию стыков. Продольные стыки делаются по коньку через каждые 50 см, вертикальные стыки делаются по низу каждой имеющейся волны.

Для монтажа рассматриваемого кровельного материала можно использовать только специально предназначенные для этого саморезы. Они также известны как аппаратные. На 1 м2 подкровельного пространства должно идти около 5-8 таких креплений. Рекомендуется подбирать фурнитуру под цвет кровельного покрытия. На коньке крепление выполняется с обязательным применением жестяной прокладки. На основном поле нужно использовать резиновую прокладку.

Таким образом, самостоятельная конструкция крыши из профлиста вполне возможна. Нужно лишь соблюдать все правила и придерживаться основных рекомендаций, благодаря которым даже неопытный домашний мастер сможет разобраться в порядке крепления профлистов и выполнения всех сопутствующих операций. Следуйте инструкциям и у вас все получится.

Удачной работы!

Видео — Крыша из профлиста

своими руками

Как покрыть сарай профнастилом

Гофрированные кровельные листы, обладающие целым рядом функциональных преимуществ и практических свойств, являются идеальным кровельным решением для множества различных конструкций. Чрезвычайно прочная конструкция, долговременная надежность и простота монтажа делают гофрированные кровельные листы широко используемым материалом как для профессиональных кровельщиков, так и для опытных домашних мастеров. Гофрированные листы, замеченные в садах, на участках и других открытых площадках по всей стране, часто устанавливаются на крышах садовых навесов.

Почему гофрированная кровля является популярным вариантом для навесов?

Для садовых навесов требуется прочная и долговечная кровля, которая при этом достаточно легкая, чтобы конструкция могла выдержать нагрузку. Профнастил для кровли идеально подходит для этого. «Извилистый» профиль гофрированных листов не только создает традиционный вид, но и значительно повышает ударопрочность, защищая содержимое вашего сарая от неблагоприятных погодных условий. Этот тип листа может весить всего 5 кг, поэтому он идеально подходит даже для самых легких деревянных конструкций.

С точки зрения доступности гофрированные кровельные листы являются одним из самых экономичных кровельных материалов для такого типа проектов. Они стоят всего 5 фунтов стерлингов за квадратный метр и не требуют профессиональной установки, что означает сокращение затрат на установку и рабочую силу. Гофрированная кровля может прослужить от 10 до 100 лет при правильном монтаже и уходе, а это означает, что вам не придется беспокоиться о постоянной замене и ремонте.

Итак, как установить гофрированную кровлю на сарае?

Как упоминалось ранее, одним из основных преимуществ гофрированной кровли является простота монтажа. В этой статье мы расскажем вам пошагово о том, как сделать крышу сарая из профнастила. Два типа гофрированной кровли, на которых мы сосредоточимся, — это металлические и битумные листы.

Как заменить односкатную войлочную кровлю на гофрированные кровельные листы

Если вы модернизируете существующую односкатную войлочную кровлю с помощью гофрированных кровельных листов, вы можете сохранить текущий материал на месте. Это будет зависеть от его состояния и типа гофрированной кровли, которую вы устанавливаете.

Рубероид часто укладывается под гофрированный материал в качестве слоя «изоляции» для односкатной крыши. Если у вас есть существующий войлок, который не поврежден и находится в хорошем состоянии, вы можете просто пропустить этап повторного валяния.

Однако, если войлок нуждается в замене или не нужен для используемого типа простыни, его необходимо удалить.

Это быстрый и простой процесс, как показано ниже.

Найдите и подденьте старые гвозди

Во-первых, нужно удалить старые гвозди, которыми войлок крепится к крыше. Используя молоток с когтями или небольшой монтировку, вытащите имеющиеся гвозди. Убедитесь, что вы носите очки и защитные перчатки при этом.

Если какие-либо шляпки гвоздей отломятся во время поддевания, просто забейте их под поверхностью, чтобы спрятать.

Разорвать старый войлок

С помощью ножа Stanley разрежьте старый войлок и начните разрывать его на части. Будьте осторожны, чтобы не повредить конструкцию под ним.

Удаление песка, грязи и мусора

Удалите остатки гвоздей, песка, грязи или мусора с крыши сарая.

Как установить гофрированную металлическую кровлю на навес

Что мне понадобится?

Гофрированные металлические кровельные листы
Верстак
Карандаш/ручка
Рулетка
Ножницы по металлу/ножницы с прямой кромкой
Рубероид
Отвертка
Универсальный нож
Кровельные скобы
Винты и шайбы 1 1/2 дюйма
Кровельный герметик/цемент
Полиуретановый герметик

Пошаговая инструкция

Измерение крыши

Чтобы убедиться, что у вас есть металлические листы нужного размера для конструкции сарая, вам сначала необходимо измерить пространство на крыше. Просто измерьте длину и ширину ската крыши с помощью рулетки, а затем умножьте эти измерения. Для кровельных конструкций с козырьком вам нужно будет снять мерки с обеих сторон.

Чтобы учесть нахлест, убедитесь, что вы измеряете немного больше листового материала, чем точно подходит для вашей крыши. Практическое перекрытие, к которому нужно стремиться, составляет около 4 дюйма .

Чтобы помочь вам найти гофрированные листы нужного размера для вашего проекта, почему бы не воспользоваться нашим удобным кровельным калькулятором. Просто введите длину и ширину ската вашей крыши, выберите необходимую толщину листа, цвет и отделку, а затем позвольте калькулятору сделать остальную работу за вас.

Резка по размеру

После покупки гофрированных металлических листов вы можете обнаружить, что их необходимо обрезать по размеру, идеально подходящему для вашей односкатной крыши. Есть несколько различных инструментов, которые вы можете использовать для этого, хотя самый простой вариант для домашних мастеров — это ножницы по металлу для алюминиевых листов и ножницы с прямыми краями для стали.

После надежного размещения листа на устойчивой поверхности верстака тщательно измерьте его и отметьте направляющую. Используйте соответствующий инструмент, чтобы разрезать по линии разреза, обязательно предварительно перепроверив свои измерения.

Для получения дополнительной информации о том, как резать гофрированные листы, ознакомьтесь с нашим руководством «Как резать гофрированную кровлю» здесь.

Рубероид

Установка слоя рубероида перед установкой гофрированного металла будет действовать как слой изоляции для конструкции крыши сарая. Измерьте толь, чтобы он соответствовал площади крыши, и обрежьте его по размеру с помощью универсального ножа.

Положите войлок горизонтально поперек настила крыши и закрепите с помощью кровельных скоб. Для прочной и надежной посадки наложите слои войлока внахлест минимум на 4 дюйма .

Начало установки

Поместите первый гофрированный металлический лист в нижний угол крыши. Убедившись, что он выступает как минимум на 4 дюйма , добавьте винты через каждые 8 дюймов вдоль внешнего края и нижней части листа. Используйте отвертку, чтобы зафиксировать 1 1/2-дюймовые винты, надвинув шайбы на каждый и закрутив достаточно туго, чтобы надежно удерживать лист на месте.

Первая сторона

После установки первого листа продолжайте работу от нижнего угла. Наложите следующий лист на предыдущий хотя бы на один закругленный гофр, чтобы защитить конструкцию от атмосферных воздействий. Еще раз вставьте винты на расстоянии 8 дюймов друг от друга в перекрывающийся край и нижнюю часть листа.

Когда вы дойдете до последнего листа в ряду, вы можете обнаружить, что вам нужно дополнительно обрезать лист по размеру. Не забывая о том, чтобы не менее 4 дюймов перекрывались, используйте пилу, ножницы по металлу или ножницы с прямой кромкой, чтобы аккуратно разрезать.

Продолжайте добавлять ряды, пока не покроете первую сторону односкатной крыши. При установке одного ряда над другим перекрывайте нижний ряд на 4 дюйма .

Вторая сторона

Теперь пришло время повторить процесс с другой стороны односкатной крыши. Не забудьте перекрыть листы при установке, чтобы повысить устойчивость и защиту от атмосферных воздействий конструкции.

Ребристая крышка

Завершив обе стороны, теперь необходимо обеспечить защиту верхней части крыши сарая. Вы можете сделать это, установив остроконечный коньковый колпачок. Для установки аккуратно поместите его на верхнюю часть крыши, убедившись, что заглушка перекрывает ряды защитного покрытия ниже с каждой стороны. Надежно закрепите на месте, используя те же 1 1/2-дюймовые винты и шайбы.

Кровельные швы и герметик

Чтобы убедиться, что швы не видны, используйте для заполнения кровельный герметик или цемент. Оставьте сохнуть минимум на 12 часов . Хотя этот шаг не является обязательным, для обеспечения оптимальной долговечности и защиты односкатной крыши вы можете покрасить или нанести на конструкцию прозрачный полиуретановый герметик.

Как установить гофрированную битумную кровлю на навес

Что мне понадобится?

Гофрированные битумные кровельные листы
Рулетка
Поверочная линейка
Карандаш/мелок
Верстак
Ножницы по металлу/нож Stanley/пила с курсовым лезвием/циркулярная пила
Гвозди
Молоток

Пошаговая инструкция

Измерение крыши

Самый первый шаг – измерить уклон и ширину вашей крыши. Найдя уклон, вы можете точно определить минимальный уровень поддержки, необходимый под листами, а также концы гофра и количество креплений, необходимых для установки.

Для скатов крыш 15° и выше

Крепление к прогонам с максимальным центром 61см
Нахлест гофра – 17см
Гофр боковой нахлест – один гофр
Количество гвоздей на лист — 20

Для скатов крыши от 10° до 15°

Крепление к прогонам с максимальным расстоянием между центрами 45 см
Нахлест гофра – 20 см
Гофр боковой нахлест – один гофр
Количество гвоздей на лист – 25

Для скатов крыш от 5° до 10°

Укладывается на полностью несущий настил крыши
Нахлест гофра – 30см
Гофр боковой внахлест – два гофра
Количество гвоздей на лист — 20

Сколько листов?

Чтобы рассчитать, сколько гофрированных битумных листов и креплений вам потребуется, воспользуйтесь нашим удобным кровельным калькулятором. Просто введите уклон и ширину крыши, а затем позвольте калькулятору решить эту сложную задачу за вас.

Помните, что вы всегда можете разрезать листы по размеру, поэтому всегда лучше немного больше, чем меньше.

Подготовка крыши

Перед монтажом листов необходимо убедиться, что крыша полностью подготовлена к монтажу. При работе с твердой кровельной крышей убедитесь, что конструкция находится в хорошем состоянии.

Убедитесь, что настил имеет толщину не менее 20 мм , чтобы обеспечить прочное основание для установки гвоздей при креплении. Если толщина менее 20 мм, можно закрепить обрешетку, обшивку или просто заменить гвозди шурупами.

Возможно, вам придется установить дополнительный прогон в точке конька, чтобы удерживать крепления конька позже в процессе установки.

Резка по размеру

После покупки и размещения листов вы можете обнаружить, что их необходимо обрезать по размеру. Все, что вам нужно для резки, — это рулетка, линейка с прямым краем, карандаш или мел, рабочая поверхность и режущий инструмент.

Сантиметровой лентой аккуратно измерьте лист, затем сделайте отметки на каждом конце. Соедините отметки с помощью линейки, обеспечив при этом оптимальную точность.

Для нарезки более сложной формы лучше всего использовать хорошо смазанные ножницы по металлу. В качестве альтернативы, для продольной резки используйте нож Stanley или дисковую пилу, а для поперечной резки используйте дисковую пилу или циркулярную пилу.

Для получения дополнительной информации о резке гофрированных битумных листов ознакомьтесь с нашим удобным руководством «Как резать гофрированную кровлю» здесь.

Первый лист

Теперь вы готовы установить первый лист. Нужно следить, чтобы листы свисали не менее чем на 5 см для формирования капельницы. Уменьшение центра крепления до первого прогона от карниза поможет вам приспособиться к этому выступу в 5 см.

Расположите лист квадратной формы по линии карниза и краю, не забывая о нахлесте. Сначала прибейте края листа.

Чтобы закрепить битумный лист, вставьте гвоздь через шайбу сверху листа в балку под ним. Гвоздь должен проникнуть в прогон примерно на 20 мм . Закрепите цельный колпачок на шайбе, чтобы загерметизировать.

Продолжить первую сторону

Ссылаясь на предыдущую инструкцию по наклону крыши, продолжайте укладывать остальные битумные листы поперек первой стороны односкатной крыши с требуемым боковым нахлестом. Не забудьте расположить перпендикулярно линии карниза и грани.

Бортовая доска Verge

Существует два возможных способа крепления бортовой доски:

Поместите бортовую доску в гофр последнего листа. Закрепите на месте, затем сложите доску. Закрепите на доске с помощью 10-мм оцинкованных гвоздей с шагом 15 мм.
Расположите крайнюю доску баржи на уровне верхней части прогонов и закрепите. Наложите битумный лист внахлест на 5 мм от края крыши, затем закрепите гвоздями на каждом прогоне.

Вторая сторона

Повторите метод установки для второй стороны односкатной крыши. Когда обе стороны будут готовы, прикрепите листы к линии конька.

Коньковая доска

Теперь пришло время установить коньковый элемент. Используя предварительно сформированные пазы внахлестку на коньковой части, определите торцевой нахлест и закрепите его на крыше. Прикрепите к одной стороне ската крыши, затем осторожно отогните конек к противоположной стороне. Закрепите коньковые части гвоздями на каждом втором гофре.

Деревянная накладка

Разметьте и вырежьте навершие из обработанной древесины, чтобы закончить конец конька. Расположите деревянную накладку так, чтобы часть конька перекрывалась. Затем закрепите на бортах баржи, чтобы закончить.

В заключение

Быстрые и простые в установке гофрированные кровельные листы представляют собой идеальное решение для самостоятельной замены односкатной крыши. Если этот пост вдохновил вас начать свой собственный проект гофрированной кровли, почему бы не взглянуть на фантастический ассортимент гофрированной кровли, который теперь доступен в Roofing Megastore. У нас вы найдете широкий ассортимент профнастила от ведущих производителей по доступным ценам.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или запросы, просто свяжитесь с нашей дружелюбной службой поддержки клиентов, которая будет более чем рада помочь. Просто позвоните им по номеру 01295 565565, напишите по электронной почте [email protected] или оставьте сообщение в нашем удобном чате.

Кровля сарая своими руками из профнастила. Строительство односкатной крыши своими руками из профнастила

Работать с профнастилом как кровельным материалом легко и удобно. Такие крыши долговечны и надежны, просты в уходе и эстетичны. Но не многие знают, что односкатная крыша из профнастила ничем не хуже по параметрам, а сделать ее своими руками еще проще. Поэтому, если вы ищете, чем покрыть небольшую дачу, сарай, баню или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда нужно строить стандартные «шалаши» из хозяйственных построек!

А как сделать такую крышу, какой нужен уклон и какая нужна обрешетка, мы вам сейчас расскажем.

Почему односторонний?

Вы наверняка замечали, как быстро в российскую моду частного строительства стали входить односкатные крыши. Стильно, лаконично, необычно. Да, сегодня к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их непривлекательный внешний вид, как это было относительно недавно.

Дело в том, что на протяжении многих веков на Руси традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветры и большие скопления снега. А вот сарай почти всегда красовался на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту сложилось как к «сараю».

Но на самом деле односкатные крыши считаются одними из самых стильных за рубежом. И гораздо проще и интереснее использовать их в необычных проектах: и клином вбивать прямо в землю, и делать с поворотом, и ставить на них различные энергосберегающие панели, и выполнять их в сумасшедший футуристический спектр. И на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши смотрятся вполне органично. Причем в природе еще можно встретить отвес или ровную часть ландшафта, а вот в виде «домика», как в двускатных крышах – никогда.

А вот односкатная крыша, при всей парусности профнастила, самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если он правильно поставлен. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреной местности. Почему? Теперь объясним.

Дело в том, что ветер, помимо своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и забрасывает ее снегом, дождевой водой и грязью. А в сильные грозы капли дождя успевают не просто падать, а практически лететь в горизонтальном направлении. А если строят односкатную крышу ни о какой гидроизоляции профнастилом не подумали, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода просто под напором воздуха будет попадать прямо под перекрытие, а оттуда в помещение. Ведь только в тихий и безветренный дождь крыша без гидроизоляции – защита, а в ненастье – настоящее решето.

А в устройстве такая крыша радует своей простотой:

Какой хороший профнастил для такой крыши?

Профнастил имеет множество преимуществ перед другими кровельными материалами: легкий вес, долговечность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепил легкие листы, и забыл о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Кровельный профнастил изготавливается из горячекатаного стального листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. На заводе этот профлист покрывается цинком или алюминием для защиты внутреннего металла от коррозии, а также полимерным покрытием. Трапециевидные ребра, выполненные в профнастиле, значительно повышают его жесткость.

Для того, чтобы построить односкатную крышу из профнастила, нужно научиться различать его виды:

С Стеновые панели с ребром высотой до 10 мм и толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используются в основном для отделки стен зданий и к жесткости особых требований не предъявляется.
НС — это уже более прочные листы, с высотой ребра в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профилированные листы толщиной 3 мм и кромкой 40 мм.

Для кровли Вам подойдет профнастил марок Н и НС, а также специальная марка, которая разработана специально для крыш. Можно использовать профнастил марки С для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Поскольку односкатная крыша отличается тем, что не имеет конька, риск схода снега здесь несколько выше, чем у двускатной крыши. И поэтому вне зависимости от того, идет ли речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше брать профнастил таких марок: НС44 или НС35.

А вот длина и ширина готовых листов могут быть разными, т.к. назначение профлиста тоже разное: для забора, для небольших односкатных крыш, для крыши частного дома и для настила.

От проекта к реализации

Итак, первым шагом является расчет угла наклона будущей крыши, толщины стропил и шага будущей обрешетки.

Определение угла наклона

Согласно современным СНиП II-26-76 для каждого кровельного материала определяется его минимальный угол наклона. Но все же имеет смысл обращать внимание и на то, какой угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что означает сам по себе минимальный угол наклона? Это уклон, при котором не будет происходить перетекание воды между гофрами, а значит, не будут образовываться лужи. Правда, в данном случае также не учитываются снеговые нагрузки и то, что сильный ветер способен загнать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Также учтите, что чем выше ребро, тем лучше для самой кровли, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузку

При выборе угла наклона кровли из профнастила необходимо учитывать погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал имеет особо высокую парусность, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны достаточно согнуть такой тонкий материал 1,5 метра снега на доме тоже способны, а значит с этой стороны профнастил еще и хрупкий. Именно поэтому рассчитывать угол придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже уклон односкатной крыши, тем лучше должна быть гидроизоляция и тем герметичнее должны быть стыки.

Помимо ветровой нагрузки односкатные крыши подвержены воздействию ряда природных и физических сил, исходящих как от внешней среды, так и от самого здания. Это влажность, осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, находящиеся в воздухе. А что с воздухом? Скажем, есть огромная разница для кровли, которая находится на доме в тихом районе и недалеко от моря.

Проектируем вентиляцию

Теперь займемся вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называются совмещенными, строятся при минимальном уклоне. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные зазоры в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При ближайшем рассмотрении те же процессы выглядят так:

Еще одной задачей при строительстве односкатной крыши под профнастил является защита подкровельного пространства от жары. Дело в том, что любая кровля из металла сильно нагревается под прямыми солнечными лучами в летние дни. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным покрытием снаружи хорошо защищают от такой жары, поскольку работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши могут быть построены с чердаком или без него. Если наличие мансарды не планируется, то и крышу, и потолок объединяют в одно целое. Те. просто исчезает само чердачное помещение, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, либо вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строят из сэндвич-панелей или сплошных панелей, либо в очень простых конструкциях:

Пример пошагового строительства

Итак, вы выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Далее строим — пошагово:

Шаг 1. Делаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого берут брус 10х15 см, если только крыша не на здании из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда под мауэрлат необходим армированный пояс, в который вставляются стальные шпильки и уже на них надевается сама балка. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и добиться максимальной горизонтальности. В противном случае у вас получится один угол наклона с одной стороны скатной крыши, а с другой – другой. Поэтому наличие мауэрлата является обязательным условием.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша достаточно массивная, а стены из непрочного блока:

Теперь прикрепите стропила к мауэрлату. Проще всего два крестовых гвоздя длиной от 15 см или металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь размечаем стропила:

Шаг 1. Укладываем доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и отметьте верхнюю и нижнюю прорези. В итоге ширина врубки должна быть в идеале равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и уже размечайте его на всех остальных стропилах.

Основа односкатной крыши под профнастил представляет собой обрешетку из досок или стальных прогонов. Принцип выбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной крыши обрешетка должна быть сплошной или с шагом, не превышающим 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно сделать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной крыши шаг обшивки можно делать уже до 1 метра!
При большом угле наклона кровли некоторые отдельные марки профнастила можно монтировать даже с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Обрешетку следует делать снизу вверх, прикрепляя каждый брусок на один гвоздь или скобу непосредственно к стропилам.

Теперь устанавливаем кобылки — дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид для защиты от сырости. Вы впоследствии зашьете эти свесы сайдингом.

Этап 3. Укладка гидроизоляции

Подкровельную пленку необходимо укладывать листами снизу вверх, внахлест, а не с натягом. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если делать односкатную крышу невентилируемой или ей сложно это сделать (достаточно широкая практика), то в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антиконденсатную, которую еще называют гидроизоляционной. -пароизоляция. Еще лучше – современная паропроницаемая мембрана, которая выведет весь лишний водяной пар наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяного пара и обезопасить себя от протечек практически невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самое опасное с точки зрения протечек — растаявший снег. При этом он еще не съезжает вниз, а потому талая вода давит на профнастил. Если он найдет хоть малейшую щель, то обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Для односкатной крыши очень важно подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для возведения такой крыши вам понадобятся следующие инструменты:

Отвертка и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранной головкой и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две сплошные лестницы — одна на землю, вторая — на длину склона.

Веревка, которую необходимо взять не менее чем в 4 раза длиннее лестницы, закрепить на обоих концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вставляете профнастил и за его счет поднимаете вверх.

Листы профнастила следует укладывать в горизонтальном направлении, от нижнего угла. Кстати, если вам нужно разрезать один из листов, то не делайте этого. болгарка, предназначенная для резки металла. Дело в том, что на таком покрытии всегда разрушается слой цинка, и металл просто поддается коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

На один лист потребуется не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превышает 2 см, то вкручивайте шуруп в вершину, если больше — то только в прогиб. Убедитесь, что уплотнительная прокладка не защемлена и не ослаблена.

Итак, вот как крепить лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-й рельс: два самореза через два прогиба.
3-й рельс: три самореза через два прогиба.
4-й рельс: всего четыре винта по ширине листа.

Профнастил на односкатной крыше необходимо укладывать вертикальными полосами, стыкуясь на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил следует укладывать внахлест 15-20 см. При монтаже шурупы следует вкручивать только в полость. Специальный резиновый компресс надежно защитит поверхность от протечек и повреждений.

Вот и все! Осталось только обеспечить правильный водоотвод с крыши:

Устройство сложных конструкций

Иногда односкатные крыши могут быть не такими простыми по конструкции. Такой вариант, например, в последнее время становится все популярнее:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную крышу, но все же это не то. Здесь есть очень хитрый момент: из-за отсутствия общего конька на стены здания, тем более от снега, не действует такая разрывная нагрузка. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Если вы решили построить небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то крышу такого строения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции не только прост в реализации, он достаточно прост в обслуживании, прочен, долговечен и эстетичен. Перед монтажом такой кровли важно правильно подобрать уклон, подобрать толщину профлиста и сечение несущих элементов. Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы профнастил был прочным и долговечным, необходимо разобраться в разновидностях этого материала. В продаже можно встретить следующие виды профлиста:

Изделия с пометкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и высотой волны не более 1 см. Особых требований по жесткости к такому профнастилу нет, так как он используется для отделки стен.
с обозначением «НС» являются более прочным материалом, который можно использовать для стен и крыш. Высота гофра составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны 4 см и выше, а минимальная толщина листа 3 мм.

Кровлю односкатной крыши лучше всего делать из профлиста с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С годится только для обшивки небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Важно: поскольку односкатные конструкции имеют внушительную площадь поверхности ската, кровля воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной крыши рекомендуется использовать профнастил марок , НС44 и . НС55.

Выбор угла наклона

Перед тем, как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отвода талых вод и воды во время дождя. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофра 3,5 см и толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши выдерживает нагрузку не более 60 кг/м². Более того, по этой крыше можно ходить во время ремонтных работ или уборки снега.

Если вы решили делать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:

При угле наклона в пределах 5-10° должна быть полная обрешетка. Делаем нахлест по продольному стыку листов в две волны, по поперечному – не менее 30 см.
Угол наклона скатов в районе 10-15° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
Уклон крыши более 15° выполняется по обрешетке, устанавливаемой с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.

Также следует учитывать, что при покрытии односкатной кровли профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетку делают сплошной. Если монтируется профлист С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15°. В остальных случаях обрешетку монтируют с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженную обрешетку даже с уклоном менее 15°. При этом чем больше угол наклона, тем больше будет шаг обрешетки.

Внимание: профилированные листы марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8°.

Последовательность монтажа

Устройство односкатной крыши из профнастила рассмотрим на примере совмещенной крыши (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если ваша конструкция построена из бруса или бревна, то в этом случае последний венец не возьмет на себя роль мауэрлата.

Если стены здания выполнены из непрочных газо- или пеноблоков, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала рубероидом.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает разметку стропил. Работаем в следующей последовательности:

Доску укладываем на мауэрлатный брус таким образом, чтобы по краям получились свесы длиной 400-500 мм.
С помощью уровня и угольника отмечаем места, где сделаны нижний и верхний срезы. Ширина летка должна точно соответствовать ширине стропильной ноги, а глубина летка не должна быть больше 1/3 высоты стропильной ноги.
Далее по этому запилу делаем шаблон, с помощью которого переносим разметку запила под остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к мауэрлатной балке. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.

Укладка гидроизоляции

Устройство скатной крыши подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которая укладывается поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без натяжения с нахлестом соседних полос 10-15 см.

Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. После этого на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если вы делаете невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

ящик

Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и типа применяемого профнастила предусматривает применение сплошной или разреженной обрешетки. Крепим доски обрешетки снизу ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используйте скобу или гвоздь.

После этого приступаем к монтажу кобылки, которая будет формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организуя свесы за счет выступающих за стены стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от влаги.

Укладка профнастила

Для установки профлиста потребуются следующие инструменты и приспособления:

ножницы по металлу;
отвертка;
веревка;
с резиновыми уплотнителями и шестигранными головками;
скоб;
;
две лестницы (длиннее длины ската и от земли до крыши).

Для подъема профлиста на двух концах лестницы нужно сделать петли из веревки, длина которой должна в четыре раза превышать длину самой лестницы. В получившуюся петлю вставляем профнастил и поднимаем его с помощью лестницы на крышу.

Профнастил укладываем с нижнего угла по горизонтальному свесу крыши. Чтобы закрепить один лист, нужно взять около 9 шурупов. При этом саморезы можно вкручивать в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофра.

Внимание: при закручивании винта следите за уплотнительной прокладкой. Она должна быть плотно прижата к листу, но не слишком туго и не слишком свободно.

Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как сделать односкатную крышу своими руками из профнастила. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения. В противном случае неорганизованный дренаж может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, порче фасада.

На всех этапах производства работ по строительству здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство профнастила удовлетворит все вышеперечисленные запросы. Сарай с полимерным покрытием прочный, красивый, долговечный.

Монтаж односкатной крыши из профнастила или профлиста (профиля) прост и экономически целесообразен.

Крыша, состоящая из одной плоскости, покрытой кровельным материалом, называется односкатной.

Традиционно предпочтение отдавалось в регионах России, но в последнее время все большее распространение получают односкатные крыши. проще, дешевле строительные материалы, поэтому выбор односкатной крыши в сочетании с профнастилом является одним из наиболее эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, которые хотят совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Профнастил или профнастил для кровли изготавливают из стальных оцинкованных листов методом холодной прокатки. Трапециевидная форма гофра профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от достаточно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор кровли пользователями в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она относительно легкая, герметичная, красивая и долговечная.

Использование профнастила для кровли предполагает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши не представляет сложности. Стропильная система поддерживается внешними стенами разной высоты. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от заданного уклона и ширины перекрываемой площади.

Установка на односкатной крыше

Крепление профилированных листов
Оцинкованные саморезы применяются для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции. Крепление желательно осуществлять в нижней части листового профиля. Уплотнительные шайбы из неопреновой резины используются для предотвращения просачивания воды под крепеж.
При выполнении монтажа кровли необходимо соблюдать все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для защиты деревянных стропильных ног и брусков от проникновения паров насквозь используйте пароизоляционную пленку и предусмотрите вентиляцию пространства между стропилами. При утеплении чердачного помещения паронепроницаемая изоляция осуществляется по низу утеплителя.
Доборные элементы кровли выполнены из тех же листов оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Односкатная крыша — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и строений. Сделать его своими руками несложно, учитывая технологию возведения односкатной конструкции. А если его еще обшить профнастилом, то сам процесс строительства сводится по сложности практически к минимуму. А как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение кровли составляют 30% от всех затрат на возведение всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно значительно сэкономить.

Правда, не всем нравится скатная крыша. У нее очень презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветры, такая крыша – единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади застройки. Итак, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат. Плюс с помощью скатной крыши можно экономить тепло.

Еще недавно под скатной крышей застройщики старались не делать чердачное помещение. Имеются в виду жилые или нежилые (офисные) помещения. Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому односкатную крышу можно отнести к полуплоскому типу. Если перекрытие дома железобетонная плита, то конструкцию крыши можно соорудить безстропильным способом. То есть делается бетонная стяжка основания под уклоном, на нее монтируются элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.

В этой статье нас будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других доборных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Вы также можете сделать это самостоятельно. Например, начертите эскиз, на котором наносите размеры будущей конструкции крыши. Определите его высоту, тем самым уточнив угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных крыш оптимальный вариант угла наклона 25°, может быть меньше 15°. Именно этот показатель учитывает нагрузку, которую может выдержать односкатная крыша из профнастила. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, что касается второго, то нужно учитывать, что слишком пологий угол будет препятствовать быстрому стеканию воды с профнастила. А это увеличивает вероятность протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Предварительно необходимо измерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется. Длины профнастила может хватить, чтобы перекрыть пролет. Если нет, то измеряется ширина ската и делится на длину купленных профилированных панелей. Не забывайте, что к длине конструкции необходимо прибавить ширину свеса с обеих сторон дома.

Особенности конструкции односкатной крыши из профнастила

Конструкция односкатной крыши опирается своими ребрами на две стены дома. При этом передняя стенка обычно имеет большую высоту. А перепад высот определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, все равно будут защищать и саму крышу, и чердак от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то конструкция крыши укладывается непосредственно на стены. Если ширина помещения больше, то вдоль стен рекомендуется укладывать армирующий бетонный пояс своими руками. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после высыхания бетонного пояса, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на этапе заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляют закладные в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то стропильную систему лучше усилить дополнительными деревянными столбами. Посмотрите на фото ниже, здесь показана именно такая конструкция сарая.

Итак, все готово, можно приступать к установке стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от этой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть стропила не выводятся за пределы стен. Причина в снижении нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, ведь убранная секция, подобно парусу, может стать напорной плоскостью. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому закрывать их нужно либо кладочным стеновым материалом, либо листами железа, придавая им фигурную форму.

Здесь самое главное правильно соединить фасонные элементы и профнастил кровли. Не забудьте про герметизацию места стыка. Обязательно края стропильных ног, которые лежат на мауэрлате и впоследствии обшиваются стеновым материалом, заворачиваются в рулонный гидроизоляционный материал. Например, кровельный материал. Также можно использовать для этих целей гидроизоляционные мастики, просто промазав кистью своими руками древесину. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил 70-80 см.

Монтаж профнастила на односкатную крышу своими руками – инструкция по применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на крышу выполняются по стандартной технологии.

На стропила укладывается гидроизоляционная пленка. Сильно тянуть нельзя, некий провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны крыши, перекрывая друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам осуществляется либо мелкими гвоздиками, либо металлическими скобами.
На стропила (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то можно обойтись без контробрешетки.
Теперь можно установить ящик. Его можно сделать из бруса или доски шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
Далее идет установка профнастила. Оптимальный вариант – если один профлист закроет весь скат по длине. Если это не помогло, то укладку панелей следует начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профилированные листы располагаются внахлест друг относительно друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. У них шестигранная головка. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры креплений подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь множество: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при креплении профнастила с элементами обрешетки кровли.

Место крепления — нижняя волна кровельного материала.
Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхней волне нахлеста двух листов. В этом случае саморез к обрешетке крыши отсутствует.
На карниз (верхний или нижний) в каждую волну устанавливаются саморезы. В промежутках можно крепить листовой материал через две-три волны.
Крепление необходимо начинать с нижнего карниза крыши.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит выставить монтажный уровень, натянув прочную нитку или леску по карнизу крыши по строительному уровню.

Саморезы необходимо вкручивать отверткой. Учтите, что сильно затягивать его не нужно, можно сломать резиновую прокладку, через которую под профнастил начнет проникать вода. Не затягивайте слишком сильно, будет щель, которая приведет к протечкам. Саморез необходимо устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте осторожны.

Вы сами могли убедиться, что сделать односкатную крышу из профнастила своими руками не очень сложно. Инструкция довольно проста. В этом процессе установки есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них – как поднять профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли на крышу и поднять по ним профнастил с помощью веревки. И еще одно предупреждение: обязательно наденьте на руки защитные перчатки, чтобы не порезаться об острые края листов, обувь должна быть на мягкой подошве, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это сократит срок службы кровли. И помните: технику безопасности еще никто не отменял.

Многие загородные застройщики при решении вопроса формы крыши на хозяйственных постройках отдают предпочтение односкатной конструкции, поскольку считают ее наиболее простой и наименее затратной. Но, как показывает практика, этот тип кровли применим и к основному дому. Здесь многое будет зависеть от дизайнерской концепции, которая ляжет в основу архитектурного решения здания.

Специалисты загородного строительства утверждают, что односкатная крыша из профнастила – это современный подход к решению проблемы защиты дома от погодных явлений. Почему? Все дело в двух факторах.

Во-первых, это сама конструкция крыши, которая надежна и отвечает всем нормам и требованиям современности. Второй – рубероид, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит ни одному другому кровельному материалу.

Но у этой конструкции есть ряд преимуществ, из которых выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая как по количеству используемых строительных материалов, так и по трудозатратам на ее сооружение. Кроме того, следует отметить, что проект односкатной крыши практически не делается, потому что конструкция очень проста. Добавим сюда простоту строительства, которую может освоить и сам хозяин дома, если хоть что-то понимает в строительных работах.

Внимание! Чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее нужно возводить с уклоном не более двадцати пяти градусов.

Этапы строительства односкатной крыши из профнастила

Стенка лицевой части поднимается на определенную высоту, которая будет определять угол ската крыши.
Мауэрлат укладывается на стены. Это брус или доска, обвязывающая дом по всему периметру. Именно к нему будет крепиться вся конструкция крыши. Кроме того, мауэрлат выполняет функции сейсмического пояса.
Система ферм установлена. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы, такие как доски или брус. Расстояние между стропильными ногами должно быть 70-80 сантиметров. Обязательным условием является длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается опора из того же материала, что и стропильная нога. Ножки крепятся к мауэрлату и к опорам с помощью металлических креплений. Это может быть уголок или скоба.
Обрешетка уложена, изготовлена из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой конька не менее 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты конька можно использовать сплошную обрешетку.
Профнастил уложен, стандартная длина которого двенадцать метров. Поэтому можно покрыть одним листом сразу весь скат крыши. Если уклон крыши дома больше вышеуказанного размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профилированные листы нужно снизу кровли. Они крепятся к обрешетке с помощью специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки шурупов могут быть подобраны точно под цвет профнастила.

Изменения первой ступени

Иногда для снижения затрат на строительство переднюю часть стены не поднимают. Его заменяют установленные вертикальные стойки, которые изготавливаются из того же материала, что и стропильные ноги. То есть сначала устанавливают мауэрлат, затем к нему с фасадной стороны постройки крепят столбами или опорами, высота которых определяет угол ската крыши. Прикрепите их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными опорами.

Стропильные ноги крепятся к верхнему краю стоек, но в обязательном порядке под их серединой устанавливается еще одна стойка. После завершения монтажа кровельного материала необходимо закрыть лицевую часть крыши любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Независимо от того, какое здание покрыто односкатной крышей, возникает необходимость ее утепления. Обычно процесс утепления осуществляется на этапе монтажа стропильной системы, где используются разного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обрабатывать антисептическими растворами, что увеличит срок их службы в несколько раз.

Свесы крыши необходимо обшить с нижней стороны, придав им презентабельный вид. Обратите внимание на то, что выступ с фасада здания будет уязвим для проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому к его подкладке нужно подходить осторожно.

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также должны быть надежно закрыты. В идеале это должен быть кирпич, обложенный сверху доской. Но если постройка не столь важна, то есть к ней снижены требования (например, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Лучшие кровельные материалы для сарая

По

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 20.06.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Вестенд61/Getty Images

Домовладельцы, которые никогда бы не подумали о крыше своего дома, часто задумываются о том, чтобы покрыть крышу своего сарая или мастерской на заднем дворе. И на то есть веская причина: односкатные крыши намного меньше и более управляемы, и они, как правило, намного ближе к земле, чем крыши домов.

Одни и те же кровельные материалы, используемые в домах, такие как композитная черепица, часто идеально подходят для односкатных крыш. Помимо композитной черепицы, есть также несколько недорогих вариантов кровли, которые вы, возможно, не выберете для своего дома, но вполне подойдут для большинства навесов.

	Рулонная кровля	Гофрированные листы	Композитная черепица
Основы	Рулонная бумага битумного типа	Большие металлические или пластиковые листы	Индивидуальная черепица
Плюсы	Быстрая установка	Простота установки	Лучший внешний вид по сравнению с другими вариантами
Минусы	Трудно водонепроницаемый	Может оторваться от ветра	Установка медленнее
Установка	Кровля раскатывается и прибивается внахлест	Листы прибиты гвоздями вдоль (лицевой стороной вниз) и внахлест	Каждая плитка прибивается отдельно и перекрывается черепицей в верхнем ряду

Рулонная кровля

Рулонная кровля, также называемая рулоном с минеральной поверхностью или MSR, имеет состав, аналогичный обычной битумной черепице, но поставляется в широких рулонах.

Рулонная кровля тоньше, дешевле и проще в установке, чем черепица. Рулонная кровля может быть установлена с помощью гвоздей, если крыша имеет некоторый уклон (скат). Для плоских крыш его обычно монтируют факельным способом.

Стандартный рулон рулонной кровли имеет ширину 36 дюймов и покрывает 100 квадратных футов, площадь, которую кровельщики называют квадратом. В большинстве случаев одного или двух рулонов должно быть достаточно, чтобы покрыть средний сарай или мастерскую.

Torch-Down

Torch-Down — это процесс укладки кровельных материалов путем плавления клеящих материалов с помощью горелки с открытым пламенем. Пламя нагревает клеи до тех пор, пока они не станут мягкими, соединяя таким образом кровельные материалы.

Кровля из рулонных материалов MSR

В большинстве случаев рулонная кровля MSR является самым дешевым материалом для односкатной крыши, который вы можете купить. Рулонная кровля также является самой простой в установке односкатной крышей, потому что вы можете быстро покрыть большие площади, просто раскатав ее и прибив гвоздями.

Рулонная кровля не считается очень привлекательной и никак не повысит стоимость вашей собственности при перепродаже. Рулонная кровля тонкая, поэтому пять лет — это комфортная продолжительность жизни рулонной кровли, прежде чем ее нужно будет заменить.

Стоимость рулонной кровли

Сам кровельный материал стоит от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут, что делает его экономичным в установке. Стоимость крепежа для рулонной кровли составляет около 6 долларов США за 400 штук коррозионно-стойких кровельных гвоздей с большой шляпкой 11-го калибра.

Гофрированная кровля

Минусы

Большие листы трудно перевозить на грузовике
Может сорваться при сильном ветре
Соглашение с домовладельцем может не разрешать этот тип материала

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из трех распространенных материалов: металла (оцинкованная сталь или алюминий), стекловолокна или поликарбонатного пластика. Металлическая версия — это классическая кровля, которую часто называют жестяной крышей.

Гофрированные кровельные панели имеют длину 8 футов и ширину около 2 футов и устанавливаются очень быстро. Их края перекрываются по швам для защиты от воды, а панели крепятся с помощью специальных гвоздей или шурупов с неопреновыми прокладками или шайбами для создания водонепроницаемого уплотнения.

Гофрированные стальные панели , а не такие же, как металлическая кровля со стоячим фальцем. Стоячий фальц — это более дорогая кровля с закрытыми краями, которую устанавливают только квалифицированные кровельщики, а не домовладельцы.

Кровля из гофрированных материалов

С некоторыми изделиями из гофрированной стали доступны целые кровельные системы, которые включают в себя заглушки, ендовы, коньковые заглушки, вальмовые заглушки и другие аксессуары, используемые при кровле дома.

Гофрированная кровля может сорваться при сильном ветре. Профнастил в хорошем состоянии выглядит достаточно привлекательно. Но ржавая металлическая гофрированная кровля — это мозол на глазу. Ассоциации домовладельцев могут запретить использование гофрированной металлической кровли.

Гофрированная кровля Стоимость

Гофрированная кровля стоит около 1 доллара за квадратный фут, исходя из 8-футовых панелей из оцинкованной стали и ширины 25-3/4 дюйма. Стоимость креплений составляет около 15 долларов США за 250 штук для деревянных креплений Galvalume № 9 со встроенными шайбами.

Композитная (асфальтовая) черепица

Минусы

Установка требует определенных знаний
Черепица премиум-класса дорогая
Более длительное время монтажа по сравнению с кровельным покрытием или гофрированными материалами

Стандартная битумная черепица с тремя лепестками представляет собой компромисс между практичностью (оцинкованная сталь или рулонный асфальт) и великолепной черепицей (черепица из кедровой крошки).

Вы можете купить битумную черепицу в местном торговом центре в ограниченном диапазоне цветов. Для сарая достаточно стандартной черепицы, если только вы не хотите, чтобы она выглядела как более толстый материал премиум-класса.

Кровля из композитной черепицы

Композитная черепица означает, что вы можете установить односкатную крышу, которая соответствует или достаточно близко подходит к цвету и внешнему виду крыши вашего дома. Черепица, как правило, придает вашему сараю лучший вид, поскольку она выглядит не так, как сарай, а больше как дом.

Установка черепицы с тремя выступами немного сложнее, чем гофрированной и рулонной кровли. Каждая черепица должна быть установлена отдельно и в правильном порядке.

Композитная черепица не будет водонепроницаемой на очень низких или безскатных крышах.

Композитная черепица Стоимость

Композитная черепица стоит около 1 доллара за квадратный фут для стандартной черепицы с 3 выступами. Крепеж стоит около 25 долларов за 1000 кровельных гвоздей.

Топ-11 самых популярных кровельных материалов для сарая

25 долей

Доля
Булавка

Когда я много лет назад взялся за проект постройки своего первого сарая, я понятия не имел, сколько вариантов есть почти для каждой части сарая, особенно для крыши. Я знал, что мне нужно что-то, что прослужит долго и защитит от непогоды. Проведя некоторые исследования, я обнаружил, что некоторые кровельные материалы для сарая выдерживают испытание временем лучше, чем другие.

Вначале я имел в виду, что буду использовать либо стальную, либо битумную черепицу. В конце концов, это были единственные типы, с которыми я действительно был знаком, а также единственные типы, которые, казалось, были у моих соседей. Но после некоторых исследований и нескольких посещений кровельных отделов некоторых магазинов дома Reno я понял, что существует множество других вариантов кровли.

В этом руководстве мы рассмотрим самые популярные кровельные материалы для сарая и то, как каждый тип может подойти для вашего сарая.

Quick Navigation

Factors to Consider When Choosing Roofing Material for Your Shed
- Waterproof
- Appearance
- Durability
- Price
- Installation
- Maintenance
- Roof Pitch
Most Popular Shed Roofing Material Options
- 1. Битумная черепица
- 2. Кедровая черепица
- 3. Деревянные коктейли
- 4. Плата-и-баттен
- 5. Асфальтовая кровля
- . защита от непогоды, особенно от влаги. Все продукты ниже отталкивают влагу. Однако другие условия, характерные для вашей местности, такие как температура, солнечный свет и ветер, должны определять, какой тип кровельного материала вы используете для своего сарая.
  Ниже мы рассмотрим факторы, которые следует учитывать при выборе кровельного материала для вашего сарая.
  Водонепроницаемость
  Общая водоотталкивающая способность кровельного материала является вашей главной заботой. Основными местами проникновения протечек на крышу являются швы кровельного материала и отверстия для гвоздей или шурупов.
  Некоторые изделия имеют перекрывающиеся швы, обеспечивающие непрерывный поток воды, стекающей вниз. Другие материалы полагаются на клей или ленту.
  Обязательно изучите порядок установки каждого кровельного изделия. Если вы живете в чрезвычайно влажном районе, например, на северо-западе Тихого океана, вы можете выбрать продукт с перекрывающимися швами, например стальную или битумную черепицу.
  Внешний вид
  Для некоторых из вас это может не быть проблемой, особенно если вы живете в буше или вам все равно. Но большинство из нас живет по соседству, и я не был уверен, есть ли у нашей ассоциации домовладельцев правила о том, как должна выглядеть односкатная крыша.
  Связавшись с президентом ассоциации, я узнал, что разрешен практически любой тип крыши, кроме яркой, например, окрашенной в красный цвет стальной крыши. Обязательно проконсультируйтесь с ассоциацией домовладельцев и муниципалитетом, чтобы узнать, какой тип крыши разрешен для вашего сарая.
  Красивая крыша в сочетании с элегантным сайдингом и несколькими окнами не только повышает эстетическую привлекательность, но и дает будущим владельцам вашей собственности возможность переоборудовать сарай для различных целей.
  Долговечность
  Если вы похожи на меня, то хотите поставить крышу на сарай и забыть о нем. Это означает отсутствие утечек, отсутствие деталей, отрывающихся на ветру, и отсутствие технического обслуживания, такого как покраска или заделка. Хотя это означает платить больше, вы не собираетесь разорять банк, покупая прочную кровлю для своего сарая.
  Традиционные материалы, такие как металл, битумная черепица, войлок, кедр или дерево известны своей долговечностью. Это означает, что они существуют достаточно долго, чтобы люди знали, насколько хорошо они держатся с течением времени. Мы знаем, что металл является самым прочным, за ним следует битумная черепица, а затем все остальное.
  С другой стороны, существует масса новых кровельных материалов, о которых мы не слишком много знаем с точки зрения их долговечности. Я не говорю о 5 или 10 годах — я хочу знать, прослужат ли эти новинки 25 или 30 лет. Но о многих мы до сих пор не знаем.
  Цена
  Когда я строю, мне нравится делать вещи на века, что часто противоречит моему желанию контролировать расходы. Тем не менее, самое замечательное в кровле сарая заключается в том, что независимо от стоимости кровельного материала вы все равно можете себе это позволить. Почему? Потому что небольшая площадь поверхности односкатной крыши гарантирует, что вам не понадобится много кровельного материала.
  Новые изделия из композитных материалов стоят дороже, чем традиционные виды кровли, такие как битумная черепица и рубероид.
  Если вы похожи на меня, то вы несколько раз обжигались, «получая то, за что платите». Материал крыши ничем не отличается. Кровельный толь, безусловно, является самым дешевым вариантом, но он менее прочен и защищен от атмосферных воздействий, чем все другие варианты.
  Установка
  Надлежащая установка крыши требует определенных усилий, особенно если вы следите за ее водонепроницаемостью. Мне понравились некоторые модные новые кровельные изделия в моем местном магазине Reno, но я не был полностью уверен в их установке. Я не хотел рисковать и тратить деньги на продукт, который не был на 100% уверен, как его правильно установить.
  В конце концов я положил черепицу на свой сарай, и хотя установка потребовала некоторых усилий, я знал, как правильно ее установить. К тому же односкатная крыша не такая уж и большая, так что я смог сделать ее за полдня.
  Кроме того, для некоторых кровельных изделий требуются специальные крепления, например, для стальных крыш. Это может быть проблемой, когда вы пытаетесь уложиться в бюджет. Если вы добавляете отливы, подложку, вентиляционные отверстия или другие элементы крыши, убедитесь, что эти аксессуары подходят к вашему кровельному материалу.
  Техническое обслуживание
  Как и в случае с долговечностью, учитывайте количество обслуживания, которое требуется для каждого кровельного материала. Например, металлическая крыша не требует обслуживания, если она установлена правильно. С другой стороны, кровля из кедровой ветки может нуждаться в регулярном обслуживании, так как отдельные висячие плиты или черепица могут расколоться или сгнить.
  Если вы похожи на меня, то ваше время — ваш самый ценный ресурс. Некоторые крыши могут выглядеть красиво, но если в будущем потребуется время для их ремонта или замены, то может быть целесообразно выбрать более прочный вариант, например битумную черепицу или сталь.
  С другой стороны, все типы кровельных материалов, которые мы рассмотрим ниже, способны служить долгое время при минимальном уходе, в зависимости от вашего географического региона.
  Уклон крыши
  Иногда у вас нет выбора, какой кровельный материал выбрать. Почему? Уклон вашей крыши часто диктует тип кровельного материала, который вам нужен. Если у вас плоская крыша, вы не можете использовать черепицу, черепицу или черепицу, так как все они зависят от силы тяжести для сохранения своих водонепроницаемых свойств.
  Кроме того, чем круче уклон вашей крыши, тем больше площадь поверхности. Это важно с точки зрения стоимости. Например, более крутая крыша может означать добавление нескольких дополнительных стальных кровельных панелей. В этом случае вы потенциально добавляете к своему проекту почти 100 долларов дополнительно.
  Уклон вашей крыши также определяет, как долго она прослужит. Я живу в более холодном климате, где много снега. Если бы у меня была плоская или пологая крыша, то я мог бы рискнуть повредить крышу, если бы на ней было много снега.
  Придет весна, когда весь снег растает, есть большая вероятность, что в сарай попадет влага. Больший шаг лучше подходит для моей заснеженной местности.
  Самые популярные кровельные материалы для односкатной кровли
  1. Битумная черепица
  Битумная черепица является самым популярным кровельным материалом по определенной причине. Они дешевы, просты в установке и невероятно долговечны. Все, что вам нужно для установки черепичной кровли, — это несколько кровельных гвоздей и молоток — вот и все.
  Кроме того, важно знать, что битумная черепица бывает двух видов: архитектурная и с 3 вкладками. Архитектурная черепица служит дольше, как правило, с 30-летней или даже ограниченной пожизненной гарантией. Они толще, чем 3-таб. Стандартная трехлепестковая черепица имеет гарантию от 20 до 30 лет, но средний срок службы обычно составляет 20 лет.
  Битумная черепица должна укладываться на крышу с уклоном не менее 2/12. Это означает, что крыша должна подниматься на 2 дюйма на каждые 12 дюймов длины.
  Если вы живете в районе с обильным снегопадом, вам, вероятно, понадобится более крутой минимальный уклон для черепицы. Архитектурная черепица не так хорошо работает на более низких шагах, потому что воздух проходит через нее менее свободно, чем 3-tab.
  Средняя стоимость черепицы с 3 выступами составляет менее 100 долларов за 100 квадратных футов. Архитектурная черепица стоит чуть дороже — 150 долларов за ту же площадь поверхности.
  Плюсы
  - Дешево
  - Прочный
  - Простота установки
  Минусы
  - Визуально непривлекательный
  - Не подходит для плоской крыши
  - Поглощает тепло
  2. Кедровая черепица
  Кедровая черепица может превратить простой навес в привлекательный элемент вашего двора. Самое приятное в кедровой черепице то, что она является невероятно прочным и естественным вариантом для кровли вашего сарая.
  Срок службы кедровой черепицы зависит от того, насколько хорошо вы за ней ухаживаете. Большинство кедровых гонтов требуют минимального ухода, но если вы живете во влажном, холодном или очень жарком климате, то ваша черепица нуждается в большем уходе.
  Если регулярно окрашивать и чистить кедровую черепицу, она может прослужить около 24 лет. Необработанный опоясывающий лишай служит около 15 лет.
  Минимальный шаг кедровой черепицы 4/12. Черепица из кедра не является водонепроницаемой. Поэтому вы должны использовать кедровую черепицу только на крутых скатных крышах. Черепица стоит около 200 долларов за 100 квадратных футов.
  Помните, что кедровая черепица и кедровая крошка — это не одно и то же. Черепица обрезается машинным способом с обеих сторон. Коктейли нарезаются вручную.
  Они выглядят более деревенскими и более прочными, потому что разрез повторяет естественную текстуру. Черепица, с другой стороны, разрушается быстрее, потому что машинные разрезы не следуют волокнам, в результате чего на краях появляется больше трещин.
  Плюсы
  - Внешний вид
  - натуральный
  - Прочный
  Минусы
  - Не водонепроницаемый
  - Высокая чувствительность к ультрафиолетовому излучению
  3. Деревянные встряхивания
  Деревянные встряски — один из самых визуально привлекательных вариантов для кровли вашего сарая. Встряски толще, чем черепица, но также ручная резка. Это означает, что текстура поверхности встряски более грубая, чем у гонта.
  Кроме того, это означает, что стороны черепицы не идеально прямые. Хотя это часть привлекательности встряски, это означает, что она менее устойчива к атмосферным воздействиям, чем кедровая галька.
  Так же, как и кедровую черепицу, деревянные откосы нельзя укладывать на кровли с шагом менее 4/12. Из-за своей несовершенной природы они очень восприимчивы к проливному дождю.
  Древесина кедра, кипариса, красного дерева или любого другого вида древесины может прослужить более 40 лет при регулярной обработке и 30 лет при отсутствии обработки. Эта длина относится только к самым толстым типам деревянного встряски — доступны более тонкие встряски, но они могут прослужить более 20 лет.
  Коктейли стоят около 400 долларов за 100 квадратных футов. Поскольку они вырезаны вручную и толще, коктейли обычно стоят дороже, чем черепица.
  Pros
  - Привлекательный деревенский вид
  - Добавляет ценность вашей собственности
  - Отражает тепло
  Минусы
  - Дорого
  - Не защищен от атмосферных воздействий
  4. Крыша из досок и реек
  Кровля из досок и реек представляет собой деревенскую альтернативу для вашего сарая. Крыши, в которых используются доска и рейка, состоят из досок из цельного дерева, зазоры которых закрыты тонкими деревянными полосами, называемыми рейками.
  Обычно доски имеют ширину 6, 8 или 10 дюймов с обрешеткой 3 дюйма. В то время как ширина варьируется в зависимости от желаемого внешнего вида, толщина обычно составляет около 1 дюйма.
  Кедр, красное дерево и некоторые виды сосны используются для изготовления досок и обрешетки. Типичные затраты на строительство доски и обрешетки составляют около 500 долларов за 100 квадратных футов.
  Срок службы дощатой и реечной кровли составляет от 20 до 30 лет. Тем не менее, деревянная крыша очень восприимчива к ультрафиолетовому излучению, а также к повреждениям от мусора, такого как опавшие листья и другой мусор. Регулярная чистка продлит срок службы дощатой кровли на годы.
  Так же, как деревянная черепица или встряска, вы не должны устанавливать крышу из досок и обрешетки на навес с крышей менее 4/12. Крыша из досок и реек не является водонепроницаемой; поэтому следует соблюдать осторожность при нанесении подстилающего слоя ниже.
  Плюсы
  - Привлекательный
  - Широкий выбор типов установки
  - Ударопрочный
  Минусы
  - Дорого
  - Не защищен от атмосферных воздействий
  - Требуется регулярное обслуживание
  5.
  Асфальтовый толь
  Не путать с традиционным толем, используемым в качестве подложки для черепицы, битумный толь представляет собой войлочный материал, покрытый с обеих сторон асфальтом. Затем на каждую сторону наносится гранулированное покрытие для дополнительной защиты. Асфальтовый рубероид поставляется в рулонах, что делает его установку очень простой.
  Этот продукт является самым дешевым вариантом кровли для вашего сарая. 100 квадратных футов обойдутся вам менее чем в 40 долларов. Как правило, существует два варианта установки: приварка или клей.
  Клей дешевле, потому что вы сэкономите на аренде горелки. Одного контейнера с битумом/клеем на растворителе хватит на площадь односкатной крыши.
  Этот продукт используется в основном для крыш с малым уклоном или без него, подходит для всех типов уклонов крыш. Если вы выбираете вариант с включенным факелом, вероятно, хорошей идеей будет избегать крутых уклонов.
  Срок службы битумного рубероида составляет около 15 лет. Правильное применение имеет решающее значение. Вы должны убедиться, что нахлесты имеют соответствующую длину и достаточно герметичны. Хотя эти крыши могут выдерживать серьезные удары, ультрафиолетовый свет и погодные условия могут разрушить зернистый внешний слой.
  Плюсы
  - Дешево
  - Простота установки и замены
  - Ударопрочный
  Минусы
  - Короткий срок службы
  - Непривлекательный
  - Поглощает тепло
  6. Гофрированные кровельные панели
  Гофрированная металлическая кровля — один из самых прочных вариантов, которые вы можете установить в своем навесе. Металлическая кровля обычно поставляется в виде панелей размером от 27 до 48 дюймов. Длина обычно составляет 8 или 10 футов, но вы можете заказать размеры, чтобы они шли от верха до низа вашего сарая, чтобы минимизировать швы.
  Срок службы металлической кровли около 50 лет; однако известно, что металлические крыши служат намного дольше. Большинство металлических кровельных панелей имеют специальные покрытия, повышающие долговечность изделия.
  Металлическая кровля также бывает разной толщины — чем меньше номер толщины, тем толще, долговечнее и дороже металлическая кровельная панель.
  Минимальный шаг для металлической кровли может составлять всего 0,5/12, если используется гофрированная кровля с выступающими фальцами. Крыша с низким уклоном с использованием металлической кровли должна использоваться только на прямых участках без вальм или ендов. В противном случае вода может скапливаться в щелях.
  Алюминиевые и стальные металлические панели являются самыми дешевыми из всех металлических панелей. Покупка 100 квадратных футов стальной кровли может стоить всего 75 долларов, а алюминий не сильно отстает.
  В среднем, однако, рассчитывайте заплатить около 200 долларов за 100 квадратных футов стальной или алюминиевой крыши приличного качества. Цинк, олово, нержавеющая сталь и другие металлы стоят значительно дороже.
  Pros
  - Самый прочный вариант кровли
  - Работа с низким тоном
  - Отражение тепла
  Минусы
  - Дорого
  - Установка затруднена
  7. Кровельная панель из поликарбоната
  Кровля из поликарбоната — это сверхпрочный пластиковый кровельный материал, который выдерживает суровые внешние условия. Традиционно используемый для теплиц и других конструкций, требующих прозрачного покрытия, поликарбонат теперь выпускается в различных цветах специально для кровельных целей.
  Как и многие виды кровельных покрытий, поликарбонат бывает разных типов. Однако наиболее распространенные из них продаются в крупных магазинах в виде панелей длиной 6, 8, 10 или 12 футов и шириной около 26 дюймов. Они могут стоить от 15 до 50 долларов за штуку. 100 квадратных футов кровли из серого поликарбоната стоят около 200 долларов.
  Срок службы поликарбонатной крыши составляет от 10 до 20 лет. Поликарбонат подвержен царапинам и поверхностному износу, поэтому сарай под большим количеством ветвей и деревьев может не идеально подходить для поликарбонатной кровли.
  Вы можете установить эти панели с шагом 1/12. Они устанавливаются с использованием пенопластовых подложек и специальных креплений. Полосы обшивки также необходимы, так как панели не могут располагаться поверх плоской поверхности, например, обшивки.
  Pros
  - Блокировка УФ-излучения
  - Устойчивость к экстремальным температурам
  - Простота установки
  Минусы
  - Легко царапается и вмятина
  - Не такой прочный, как другие варианты
  - Специальные крепежные детали
  8. Кровельная мембрана из каучука EPDM
  Кровля из каучука EPDM часто используется в коммерческих зданиях с низкими или плоскими крышами. Он изготовлен из переработанной резины и поставляется в больших рулонах. Прикрепить этот продукт так же просто, как нанести клей на обшивку и равномерно раскатать материал по крыше. Специальная латексная лента доступна для покрытия швов для дополнительной защиты.
  Стоимость EPDM низкая. Покрытие 100 квадратных футов обойдется вам примерно в 80 долларов. Однако, если вы хотите, чтобы более светлый цвет лучше отражал тепло, рассчитывайте заплатить почти вдвое. Лента стоит около 25 долларов за рулон, а клей немного дороже — около 35 долларов за контейнер.
  Хотя EPDM обычно используется для плоских крыш, он также подходит и для скатных крыш. Поэтому минимальный уклон для этого материала – плоская крыша, максимального уклона нет.
  Однако важно отметить, что EPDM не предназначен для пешеходного движения или любых других видов ударов, поскольку он довольно легко прокалывается.
  Правильно установленная крыша из EPDM прослужит долго. Если не допускать проколов, крыша из EPDM может прослужить 50 и более лет, так как на нее негативно влияет солнечный свет.
  Плюсы
  - Недорого
  - Долговечный
  - Легкий
  Минусы
  - Подвержен ударным повреждениям
  - Непривлекательный внешний вид
  9.
  Металлическая черепица
  Металлическая черепица аналогична традиционным металлическим кровельным листам с точки зрения долговечности и цены. Одним из основных отличий является внешний вид. Металлическая черепица выглядит как черепица. Обычно они поставляются в упаковках по 10 или более штук и имеют края, которые сцепляются друг с другом.
  С точки зрения долговечности металлическая черепица не имеет себе равных. Если вы решите покрыть свой сарай металлической черепицей, вам, скорее всего, никогда не придется ее заменять. Многие производители металлической черепицы предлагают 50-летнюю или ограниченную пожизненную гарантию.
  Однако производители гарантируют покрытие только в течение 25 лет. Таким образом, со временем ваш опоясывающий лишай может исчезнуть.
  Минимальный шаг зависит от стиля гонта. Для обычной гофрированной черепицы минимальный рекомендуемый шаг составляет 3/12. Стили с более крупными приподнятыми концами, таким образом, поднимающими шов дальше над поверхностью крыши, имеют меньший рекомендуемый минимальный шаг.
  Стоимость металлочерепицы зависит от вида и используемого сырья. Например, стальная черепица может стоить всего 150 долларов за 100 квадратных футов. Медь, с другой стороны, может стоить до 1500 долларов за ту же площадь. Цинк дешевле и составляет около 500 долларов за 100 квадратных футов.
  Плюсы
  - Прочный
  - Визуально привлекательный
  - Теплоотражатель
  Минусы
  - Дорого
  - Может потребоваться специальная установка
  10. Глиняная плитка
  Если вы хотите, чтобы ваш сарай также выглядел бордюрным, рассмотрите вариант глиняной плитки. Глиняная плитка — это та же самая плитка, которую вы видите на фотографиях старых итальянских вилл или других строений в стиле Старого Света. Они существуют веками, потому что работают.
  Глиняная плитка не так распространена, как другие материалы. Несмотря на привлекательный внешний вид, они подвержены проникновению влаги. Таким образом, установка атмосферостойкой подложки имеет решающее значение, если вы выбираете черепичную крышу.
  Стоимость черепичной крыши обойдется вам от 400 до более чем 1000 долларов за 100 квадратных футов в зависимости от типа черепицы, которую вы покупаете.
  С точки зрения долговечности глиняная плитка не имеет себе равных. Нет ничего необычного в том, что крыша из глиняной черепицы прослужит более 75 лет. Однако глиняная плитка не является ударопрочной. Падающая ветка может легко расколоть плитку, и вы никогда не сможете ходить по плитке.
  Для глины требуется минимальный шаг 4/12. Если под плитку положить два слоя подложки, минимальный шаг можно уменьшить до 2,5/12. Поскольку глиняная плитка не идеальна для защиты от влаги, рекомендуется более крутой уклон вашего сарая.
  Плюсы
  - Красивый внешний вид
  - Долговечный
  - Глиняный или бетонный вариант
  Минусы
  - Очень тяжелый
  - Требуется прочная подложка
  - Дорогой
  11. Резиновая черепица
  Резиновая черепица становится все более распространенной, поскольку она долговечна и проста в установке. Преимущественно с использованием переработанных шин резиновая черепица формуется в форме черепицы. Производители гарантируют их срок службы до 50 лет, так как они устойчивы к огню, воде, ультрафиолету и ударам.
  При покупке резиновой черепицы рассчитывайте заплатить около 400 долларов за 100 квадратных футов. Установка проста, как битумная черепица, и ее легко обрезать, чтобы она соответствовала различным местам на вашей крыше.
  Эта черепица похожа на битумную черепицу с точки зрения минимального рекомендуемого шага. Укладка резиновой черепицы на крышу ниже 2/12 требует проникновения воды. Кроме того, резиновая черепица из-за своей гибкости может пропускать воду при сильном ветре.
  Плюсы
  - Прочный
  - Долговечный
  - Легко работать с
  Минусы
  - Имеет запах резины
  - Не подходит для ветреных мест
  Заключение
  Несмотря на то, что существует множество типов кровли, перед выбором материала обязательно учитывайте окружающую среду.
  Жизнь в очень влажном или солнечном климате должна повлиять на то, какой тип кровельного материала вы покроете своим навесом. Хотя визуально привлекательные материалы всегда желательны, они могут не подходить для вашего дома.
  Кроме того, если вы собираетесь монтировать крышу самостоятельно, учитывайте уровень своих способностей. Некоторые кровельные материалы гораздо сложнее правильно установить. Помните, что если он не установлен должным образом, в вашем сарае будут утечки и поврежденные товары.
  Как всегда, я надеюсь, что эта статья оказалась для вас полезной. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с любыми вопросами или информацией, которой вы хотите поделиться.
  Евгений Сокол
  Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.
  Схема односкатной крыши своими руками. Односкатная крыша из профнастила
  Если вы решили построить небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то крышу такой конструкции можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции не только прост в реализации, он достаточно прост в обслуживании, прочен, долговечен и эстетичен. Перед монтажом такой кровли важно правильно подобрать уклон, подобрать толщину профлиста и сечение несущих элементов. Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.
  Выбор профлиста
  Чтобы профнастил для кровли был прочным и долговечным, необходимо разобраться в разновидностях этого материала. В продаже можно встретить следующие виды профлиста:
  - Изделия с пометкой «С» – это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и высотой волны не более 1 см. Особых требований по жесткости к такому профнастилу нет, так как он используется для отделки стен.
  - Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который можно использовать для стен и крыш. Высота гофра составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
  - Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны 4 см и более, а минимальная толщина листа 3 мм.
  Кровлю односкатной крыши лучше всего делать из профлиста с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С годится только для обшивки небольшой хозяйственной постройки при условии устройства сплошной обрешетки.
  Важно: поскольку односкатные конструкции имеют внушительную площадь поверхности ската, кровля воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной крыши рекомендуется использовать профнастил марок , НС44 и . НС55.
  Выбор угла наклона
  Прежде чем делать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного удаления талой воды и воды при дожде. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофра 3,5 см и толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши выдерживает нагрузку не более 60 кг/м². Более того, по этой крыше можно ходить во время ремонтных работ или уборки снега.
  Если вы решили делать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:
  - При угле наклона в пределах 5-10° должна быть полная обрешетка. Делаем нахлест по продольному стыку листов в две волны, по поперечному – не менее 30 см.
  - Угол наклона скатов в районе 10-15° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
  - Уклон крыши более 15° выполняется по обрешетке, устанавливаемой с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.
  Также стоит учитывать, что при покрытии односкатной кровли профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетка делается сплошной. Если монтируется профлист С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15°. В остальных случаях обрешетку монтируют с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженную обрешетку даже с уклоном менее 15°. При этом чем больше угол наклона, тем больше будет шаг обрешетки.
  Внимание: профилированные листы марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8°.
  Последовательность монтажа
  Устройство односкатной крыши из профнастила рассмотрим на примере совмещенной крыши (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если ваша конструкция построена из бруса или бревна, то в этом случае последний венец не возьмет на себя роль мауэрлата.
  Если стены здания выполнены из непрочного газо- или пеноблока, то под мауэрлат необходимо сделать монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала рубероидом.
  Стропила и обрешетка
  Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает разметку стропил. Работаем в следующей последовательности:
  1. Доску укладываем на мауэрлатный брус таким образом, чтобы по краям получились свесы длиной 400-500 мм.
  2. С помощью уровня и угольника отмечаем места, где сделаны нижний и верхний срезы. Ширина летка должна точно соответствовать ширине стропильной ноги, а глубина летка не должна быть больше 1/3 высоты стропильной ноги.
  3. Далее по этому запилу делаем шаблон, с помощью которого переносим разметку запила под остальные стропила.
  После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к мауэрлатной балке. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.
  Укладка гидроизоляции
  Устройство скатной кровли подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которая укладывается поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без натяжения с нахлестом соседних полос 10-15 см.
  Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. После этого на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.
  Совет: если вы делаете невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.
  обрешетка
  Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и вида используемого профнастила предусматривает применение сплошной или разреженной обрешетки. Крепим доски обрешетки снизу ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используйте скобу или гвоздь.
  После этого приступаем к установке кобылки, которая будет формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организуя свесы за счет выступающих за стены стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от влаги.
  Укладка профнастила
  Для монтажа профлиста потребуются следующие инструменты и приспособления:
  - ножницы по металлу;
  - ;
  - веревка;
  - с резиновыми уплотнителями и шестигранными головками;
  - скоб;
  - ;
  - две лестницы (длиннее длины ската и от земли до крыши).
  Для подъема профлиста на двух концах лестницы необходимо сделать петли из веревки, длина которых должна в четыре раза превышать длину самой лестницы. В получившуюся петлю вставляем профнастил и поднимаем его с помощью лестницы на крышу.
  Профнастил укладываем с нижнего угла по горизонтальному свесу крыши. Чтобы закрепить один лист, нужно взять около 9 шурупов. При этом саморезы можно вкручивать в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофра.
  Внимание: при закручивании винта следите за уплотнительной прокладкой. Она должна быть плотно прижата к листу, но не слишком туго и не слишком свободно.
  Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.
  Теперь вы знаете, как сделать односкатную крышу своими руками из профнастила. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения. В противном случае неорганизованный дренаж может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, порче фасада.
  В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне — от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвержен сильным ветровым нагрузкам с верхней части крыши. Если крышу сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть смяты массой скопившегося снежного покрова.
  Материал
  
  Традиционным материалом для односкатной крыши является профнастил. Этот вид покрытия достаточно легкий и в то же время прочный, не требует длительного времени и особого труда при монтаже.
  Требования к материалу элементов стропильного каркаса
  При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдается хвойным породам дерева. При этом древесина должна быть обязательно высушена до остаточной влажности 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с подкладкой из рубероида или другого гидроизоляционного рулонного материала.
  Технология односкатной кровли из профнастила
  
  1. Перед монтажом кровли фасадная сторона здания достраивается на высоту, обеспечивающую крышу расчетным уклоном . На эту же отметку доводят боковые стены, а поверх них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.
  2. По торцам передней и задней стен здания закрепить мауэрлатный брус , который распределит нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата к стене заделывают шпильки или проволочные петли.
  3. С шагом 700-800 мм балки стропильные на основе мауэрлата. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной 500 мм.
  4. Стропильные балки армированы подкосами или подкосами которые опираются на балки или плиты перекрытия. За счет этого уменьшается расчетный пролет стропил, что делает их более прочными и позволяет использовать балки меньшего сечения.
  5. К стропилам поперечно обрешетки крепят гвоздями или саморезами . Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учтите, что листы следует укладывать внахлест). Каждый лист следует укладывать на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, делая ее более прочной.
  6. Листы профнастила ламинированные. Вам нужно начать с нижнего ряда. Листы следующего ряда укладываются на предыдущий с нахлестом 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляется специальными саморезами с резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист упирается в другой, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка предотвращает продувание кровли и в то же время дает возможность проветривать подкровельное пространство.
  7. К стропилам прибита ветровая доска .
  8. Если чердачное помещение используется как хозяйственное или жилое помещение, под кровлей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы . Стекловата является хорошим теплоизолятором. Этот проверенный временем и довольно доступный материал давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве необходимо производить таким образом, чтобы она находилась в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать по центру и затем расправлять, продвигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепится к стропилам с небольшим натягом.
  Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции — установка минераловатных плит. Главным преимуществом этого материала, как и стекловаты, является огнестойкость.
  Видео монтаж односкатной крыши
  Кровля из профнастила — современное экономичное решение. Профнастил прочный, красивый и имеет огромное количество цветов и оттенков. Востребованность технологии возведения такой кровли велика не только из-за растущего числа желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание методики поможет контролировать процесс выполнения работ бригадой профессиональные строители.
  
  Перед обшивкой крыши из профнастила важно правильно рассчитать его количество, чтобы длина покрытия была больше длины ската крыши, то есть получился карнизный свес.
  Расчет стройматериалов
  Сразу нужно рассчитать количество древесины. Зная шаг крепления ригелей и длину ската крыши, можно рассчитать необходимое количество материала в погонных метрах. Далее рассчитываем количество утеплителя и гидроизоляции: площадь крыши плюс 5% на перекрытия. Количество профнастила: площадь кровли плюс 5-6% на нахлесты, плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профлистов: 40-50 саморезов с резиновыми шайбами на лист. Не стоит экономить на строительных материалах. Обшивка крыши профнастилом выполняется в несколько этапов.
  
  Односкатная крыша — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и строений. Сделать его своими руками несложно, учитывая технологию возведения односкатной конструкции. А если его еще обшить профнастилом, то сам процесс строительства сводится по сложности практически к минимуму. А как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение кровли составляют 30% от всех затрат на возведение всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно значительно сэкономить.
  Правда, не всем нравится скатная крыша. У нее очень презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветры, такая крыша – единственное спасение.
  Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила
  Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади застройки. Итак, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат. Плюс с помощью скатной крыши можно экономить тепло.
  Еще недавно под односкатной крышей застройщики старались не делать чердачное помещение. Имеются в виду жилые или нежилые (офисные) помещения. Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому односкатную крышу можно отнести к полуплоскому типу. Если пол дома представляет собой железобетонную плиту, то конструкцию крыши можно соорудить без стропил. То есть делается бетонная стяжка основания под уклоном, на нее монтируются элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.
  
  В этой статье нас будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других доборных элементов.
  Расчет односкатной крыши из профнастила
  Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Вы также можете сделать это самостоятельно. Например, начертите эскиз, на котором наносите размеры будущей конструкции крыши. Определите его высоту, тем самым уточнив угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.
  
  Для односкатных крыш оптимальный вариант угла наклона 25°, может быть меньше 15°. Именно этот показатель учитывает нагрузку, которую может выдержать односкатная крыша из профнастила. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, что касается второго, то нужно учитывать, что слишком пологий угол будет препятствовать быстрому стеканию воды с профнастила. А это увеличивает вероятность протечек.
  Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Предварительно необходимо измерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется. Длины профнастила может хватить, чтобы перекрыть пролет. Если нет, то измеряется ширина ската и делится на длину купленных профилированных панелей. Не забывайте, что к длине конструкции необходимо прибавить ширину свеса с обеих сторон дома.
  Особенности конструкции односкатной крыши из профнастила
  Конструкция односкатной крыши опирается ребрами на две стены дома. При этом передняя стенка обычно имеет большую высоту. А перепад высот определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, все равно будут защищать и саму крышу, и чердак от атмосферных осадков.
  
  Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильная конструкция укладывается непосредственно на стены. Если ширина помещения больше, то вдоль стен рекомендуется укладывать армирующий бетонный пояс своими руками. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.
  Теперь, после высыхания бетонного пояса, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на этапе заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляют закладные в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то его лучше укрепить своими руками стропильной системой дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь показана именно такая конструкция сарая.
  
  Итак, все готово, можно приступать к установке стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от этой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть стропила не выводятся за пределы стен. Причина в снижении нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, ведь убранная секция, подобно парусу, может стать напорной плоскостью. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому закрывать их нужно либо кладочным стеновым материалом, либо листами железа, придавая им фигурную форму.
  Здесь самое главное правильно соединить фасонные элементы и профнастил кровли. Не забудьте про герметизацию места стыка. Обязательно края стропильных ног, лежащих на мауэрлате и впоследствии обшитых стеновым материалом, обматываются рулонным гидроизоляционным материалом. Например, кровельный материал. Также можно использовать для этих целей гидроизоляционные мастики, просто промазав кистью своими руками древесину. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил 70-80 см.
  
  Монтаж профнастила на односкатную крышу своими руками — инструкция по применению
  Все остальные строительные операции по укладке профнастила на крышу выполняются по стандартной технологии.
  - По стропильным ногам укладывается гидроизоляционная пленка. Сильно тянуть нельзя, некий провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны крыши, перекрывая друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам осуществляется либо мелкими гвоздиками, либо металлическими скобами.
  - На стропила (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то можно обойтись без контробрешетки.
  - Теперь можно установить ящик. Его можно сделать из бруса или доски шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
  - Далее идет установка профнастила. Оптимальный вариант – если один профлист закроет весь скат по длине. Если это не помогло, то укладку панелей следует начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профилированные листы располагаются внахлест друг относительно друга. Размер смещения 15-30 см.
  Крепление профнастила своими руками
  Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. У них шестигранная головка. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры креплений подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь множество: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.
  Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание при креплении профнастила с элементами обрешетки крыши.
  - Место крепления — нижняя волна кровельного материала.
  - Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхней волне нахлеста двух листов. В этом случае саморез к обрешетке крыши отсутствует.
  - На карниз (верхний или нижний) в каждую волну устанавливаются саморезы. В промежутках можно крепить листовой материал через две-три волны.
  - Крепление необходимо начинать с нижнего карниза крыши.
  Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит выставить уровень установки, натянув прочную нить или леску по карнизу крыши по строительному уровню.
  Саморезы необходимо вкручивать отверткой. Учтите, что сильно затягивать его не нужно, можно сломать резиновую прокладку, через которую под профнастил начнет проникать вода. Не затягивайте слишком сильно, будет щель, которая приведет к протечкам. Саморез необходимо устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте осторожны.
  
  Вы сами могли убедиться, что сделать односкатную крышу из профнастила своими руками не очень сложно. Инструкция довольно проста. В этом процессе установки есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них — как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли на крышу и поднять по ним профнастил с помощью веревки. И еще одно предупреждение: обязательно наденьте на руки защитные перчатки, чтобы не порезаться об острые края листов, обувь должна быть на мягкой подошве, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это сократит срок службы кровельного покрытия. И помните: технику безопасности еще никто не отменял.
  - Правила выбора листов
  - Установка материала
    - Дополнительные работы
  - Заключение по теме
  Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком или без него. Во втором случае установка стропил не предусмотрена. Односкатная кровля имеет малый вес, что позволяет использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.
  Правила выбора листа
  Перед тем, как установить крышу своими руками, вам потребуется купить профлист, шурупы или гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, что придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.
  Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.
  Последний показатель зависит от величины уклона кровли:
  - до 15º перекрытие производится в 200 мм;
  - под углом 15-30º листы внахлест на 150-200 мм;
  - более 30º — 100-150 мм.
  Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Выбирается с учетом маркировки:
  - С — настенный;
  - Н — кровельный;
  - НС — стеновые и кровельные.
  Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию осадков под кровлю. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующим этапом монтажа плоской кровли из профнастила является выбор угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разницы в высоте стен, климата и марки профлиста. Настройка зависит от этого значения. гидроизоляционный материал. Более плоская крыша требует тщательной гидроизоляции.
  Вернуться к оглавлению
  Монтаж материала
  Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:
  1. Стропильные ноги предварительно обрабатываются антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
  2. Бревна выступают за габариты здания на 20-30 см. Концы зашиваются карнизной планкой. Для крепления водосточных желобов и других дополнительных элементов крыши используется специальная деревянная конструкция.
  3. Устройство скатной крыши выполняется с использованием парогидроизоляционного материала.
  Профиль крепится к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов между волнами вкручиваются саморезы. Для резки листа используйте электрическую пилу с твердосплавным диском. Не режьте профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет ломким. Монтажные работы рекомендуется выполнять от нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.
  Вернуться к оглавлению
  Дополнительная работа
  Для пришивания торцевых досок используйте ветровой уголок. Вертикальный нахлест профлиста выполняется листом, расположенным выше. Последующее изделие накладывается внахлест снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну используется уплотнительная прокладка. Если перекрытие выполняется в 2 волны, то последнюю часть не используют.

Какой марки нужен раствор для кладки кирпича: какой выбрать цемент для кладки, пропорции цементного раствора

Стартовая шпаклевка сколько сохнет: Сколько сохнет шпатлёвка — как долго ждать полного высыхания

23 мая, 2020 alexxlab

Крыша в бане своими руками пошаговое руководство: пошаговое руководство по устройству, односкатная и двускатная стропильная система, как сделать стропила пошагово, как рассчитать

Содержание пошаговая инструкция по строительству, видеоВиды крыш, формы крыш для баниСтроительство односкатной крыши баниШаг 1. Крепление мауэрлатаШаг 2. Монтаж потолочных балокШаг 3. Утепление и гидроизоляция кровлиШаг 4. Монтаж кровлиСтроительство двускатной крыши баниШаг 1. Установка потолочных балокШаг 2. Сборка стропильных фермШаг 3. Установка фермШаг 4. Монтаж обрешеткиШаг 5. Монтаж кровельного покрытияШаг 6. Теплоизоляция крыши баниПристройка крыши […]

7 мая, 1975 alexxlab

Ремонт шифера на крыше своими руками: Ремонт шиферной крыши своими руками: устранение дефектов

Содержание Ремонт шиферной крыши своими руками: устранение дефектовОсновные характеристики и виды шиферного покрытияВиды повреждений шиферной кровлиРемонт шиферной крыши своими рукамиЗамена поврежденных шиферинОкрашивание шифераРемонт шифера на крышеПричины возникновения течи шиферной кровлиОбнаружение дефектов на поверхности шифераВиды трещинПодготовительные работыСпособы заделки трещин на шифереИспользуя цементный растворИспользуя бутил-каучуковою герметизирующую лентуИспользуя монтажную пену и силиконовый герметикИспользуя битумную мастикуЗаключениеКак произвести ремонт шиферной […]

1 октября, 1973 alexxlab

Материал крыша: Виды кровельных материалов для крыши

Содержание Виды кровельных материалов для крышиКровельное железоПрофнастилМеталлочерепицаФальцМедьАлюминийКомпозитная черепицаБитумные материалыГибкая черепица из окисленного битумаГибкая черепица из SBS модифицированного битумаЕврошивер или битумный волнистый лист.Природные (песок / глина)Цементно-песчаная черепица (ЦПЧ)Керамическая черепицаПокрытия для крыши: сравнительный обзор кровельных материаловСравнительные характеристики кровельных материаловРулонные кровельные материалыЕврошиферБитумная черепицаБитумная черепица с покрытием из медиПрофнастилМеталлочерепицаФальцевая кровляКомпозитная черепицаКерамическая черепицаЦементно-песчаная черепицаНатуральный сланецПринципы выбора кровельного покрытияВиды кровельных материалов […]