Крыша односкатная с козырьком: фото, варианты устройства, основные этапы при выполнении работ своими руками, расчеты и проектирование, необходимые материалы

фото, варианты устройства, основные этапы при выполнении работ своими руками, расчеты и проектирование, необходимые материалы

Односкатные крыши отличаются своеобразным дизайном и относительно простой конструкцией, поэтому часто используются в индивидуальном строительстве.

Такие кровли применяют при возведении гаражей, хозяйственных и служебных пристроек, небольших мастерских и других сооружений, в том числе, частных домов.

Чтобы конструкция полноценно выполняла свои функции и долго сохранялась в хорошем состоянии, нужно со всей ответственностью подойти к ее проектированию и монтажу.

Содержание

• 1 Критерии выбора
• 2 Варианты устройства
• 3 Фото
• 4 Материалы и инструменты
• 5 Проектирование и расчеты
• 6 Строительство своими руками
• 7 Типичные ошибки и советы для начинающих
• 8 Видео по теме
• 9 Заключение

Критерии выбора

Многие владельцы загородных и дачных домов останавливают выбор именно на односкатных кровлях. Их выбирают по нескольким критериям:

• Затраты на строительство. В отличие от двухскатных кровель, односкатные являются менее материалоемкими. На их возведение затрачивается намного меньше денежных средств, поэтому такой вариант оптимален для застройщиков с ограниченным бюджетом.
• Эстетичность. Кровля с козырьком смотрится более оригинально и презентабельно, чем стандартная. Это беспроигрышное архитектурное решение, которое будет отлично сочетаться с обликом частного дома.
• Функциональность. Одним из основных достоинств односкатной кровли с козырьком является то, что она способна защищать вход в здание от атмосферных осадков и яркого солнечного света.

  Козырек, выступающий за плоскость примыкающей стены, создает затененный участок перед входной дверью и создает дополнительные удобства. К примеру, во время дождя можно остановиться под ним, сложить зонтик и вытереть мокрую обувь, прежде чем войти в дом.
• Безопасность. Односкатные кровли весят меньше, чем двух- и многоскатные. Соответственно, они оказывают меньшую нагрузку на стены и фундамент сооружения, за счет чего снижается риск их преждевременного разрушения и последующего перехода здания в аварийное состояние.

Но необходимо учитывать, что такие кровли имеют и некоторые недостатки

• Если кровля имеет небольшой угол наклона, в зимний период на ней будет скапливаться снег, а в осенний – древесная листва и мелкие ветки.
• Между односкатной крышей и потолками помещений остается меньше пространства, чем в случае с двухскатной конструкцией.

  Соответственно, объем воздушной прослойки, которая выполняет теплоизоляционную функцию, будет меньше.

• Под такой кровлей сложно организовать дополнительное пространство – например, эксплуатируемый чердак. Это возможно, только если конструкция имеет большой уклон.

Варианты устройства

По наличию вентиляции односкатные крыши делятся на две категории:

• Вентилируемые. В таких кровлях внутренний воздушный зазор между слоем пароизоляции и гидроизоляционным покрытием. Наличие внутренних пустот позволяет обеспечить эффективную циркуляцию воздуха, благодаря чему предотвращается чрезмерное скопление влаги внутри конструкции. Вентилируемая кровля лучше всего подходит для террас, веранд и других помещений, где нужно поддерживать определенные условия микроклимата.
• Не вентилируемые. Такие крыши имеют более простую конструкцию, поэтому их строительство требует меньших затрат времени, материальных и трудовых ресурсов. Все элементы кровельного пирога располагаются вплотную друг к другу, между ними отсутствует воздушная прослойка.

Также кровли данного типа делятся на две группы в зависимости от их конструктивного исполнения:

• Безопорные. Чаще всего это небольшие крыши шириной до 4,5 метров. Ввиду небольших размеров их не нужно дополнительно усиливать. Такие кровли монтируют на мауэрлатах из двух бревен, закрепленных на стенах здания.
• Усиленные. Если ширина кровли превышает 4,5 м, ее целесообразно укрепить. Для этого могут использоваться лежни, подкосы или подстропильные ноги.
• На висячих стропилах. Такие конструкции используются в случаях, когда нет возможности закрепить дополнительные опорные элементы между боковыми стойками.
• Скользящие. Эти системы хороши тем, что не разрушаются при незначительных деформациях, возникающих при усадке здания на слабом грунте. Избыточное напряжение в кровельных конструкциях компенсируется за счет подвижности стропил.

Фото

Ниже представлены удачные варианты использования односкатной кровли:

Материалы и инструменты

Для изготовления каркаса односкатной крыши может использоваться профильная труба, швеллеры или деревянный брус. Первый материал более прочен и надежен, но отличается большим весом и дороговизной. Древесина, в свою очередь, легче, дешевле и проще поддается обработке, но при этом она более уязвима к воздействию влаги.

В качестве кровельного полотна можно выбрать любой материал, подходящий по цене, дизайну и свойствам. Конструкция односкатной крыши позволяет использовать в кровле практически любые покрытия: шифер, металлочерепицу, профилированный лист и др.

При наличии достаточного бюджета можно даже покрыть кровлю солнечными панелями, что даст дополнительные преимущества жильцам дома.

Для соединения отдельных элементов стропильной конструкции понадобятся различные крепежные элементы: болты, клепки, гвозди, металлические уголки и др. Если конструкция проектируется на профильных трубах, для их монтажа потребуется аргоновая, углекислотная или обычная сварка.

При строительстве гаража или хозяйственной пристройки с односкатной кровлей нужно обустроить прочный и надежный фундамент. Для этого потребуется достаточное количество бетонной смеси из песка, цемента, щебня и воды. При необходимости в него можно добавить морозостойкие модификаторы.

Из рабочих инструментов и оборудования потребуется следующее:

• Гаечные ключи и воротки – если металлические элементы кровельного каркаса будут крепиться болтовыми соединениями.
• Сварочный аппарат – если будут применяться сварные соединения вместо резьбовых.
• Электрический лобзик, циркулярная или ручная пила – для распиливания деревянного бруса, фанеры или OSB плит в стропильной системе и обрешетке.
• Лазерный или водяной уровень – для выравнивания горизонтальных и вертикальных элементов.
• Крепежный материал – для соединения элементов конструкции.

Проектирование и расчеты

При составлении чертежей и проведении расчетов нужно обращать внимание на множество важных моментов:

• Угол наклона. Этот параметр напрямую зависит от того, какой материал будет использоваться для обустройства кровли.

  Минимальное значение для шифера, профнастила, металлической и керамической черепицы – 6 градусов, для битумной – 12.

  Медные и оцинкованные листы должны располагаться под углом не менее 17 градусов.

• Длина козырька. Ее рассчитывают таким образом, чтобы этот конструктивный элемент надежно защищал примыкающую стену от атмосферных осадков. В ветреную погоду капли дождя падают под углом к вертикали, это нужно учитывать при проектировании свеса.
  В среднем его длина составляет 600 мм для одноэтажных частных домов. Для двухэтажных коттеджей и особняков – около 1000-1200 мм.

• Шаг расположения стропильных ног. Эти конструкции укладывают в поперечном положении с шагом 500-750 мм. Данная величина во многом зависит от материала кровли. Если используется тяжелое покрытие, следует выбирать меньшее значение. Если кровельный материал относительно легкий, шаг можно увеличить.
• Толщина деревянных несущих балок. Она должна быть не менее 50 мм. При этом необходимо, чтобы древесина была высокого качества, без видимых дефектов: трещин, сучков и др., поскольку на балки приходится значительная часть нагрузки.

Строительство своими руками

1. Вначале необходимо разрезать брусья и доски на фрагменты нужной длины, исходя из расчетов.
2. На стены здания укладываются горизонтальные балки. Чтобы уберечь их от вредного воздействия влаги, под них желательно подкладывать листы рубероида. Балки располагаются с шагом 500-800 мм.На заднюю нижнюю стену монтируется мауэрлат – толстый деревянный брус, который будет служить опорой для всей кровельной конструкции.
3. Далее возводится фронтонная стена. Для ее строительства используется тот же материал, из которого состоят стены самого здания – например, кирпич или газобетон. Фронтонную конструкцию возводят до необходимой высоты, исходя из расчетов и специфики проекта.
4. Балки перекрытия обрабатывают гидроизоляцией и вмуровывают в стены.
5. На фронтоне фиксируют второй мауэрлат, который должен располагаться параллельно первому, но находиться на большей высоте.
6. На нижней стене делаются отметки в точках, где будут крепиться стропильные ноги. Для их надежной фиксации необходимо сделать в них пазы сверху и снизу – это нужно для того, чтобы стропила надежно состыковались с мауэрлатом. Также можно установить их без пазовых соединений.
   

   Верхние крепления стропильных ног должны быть жесткими и неподвижными. Нижние же можно сделать как зафиксированными, так и скользящими.

   Стропила лучше крепить в направлении от боковых частей кровли к ее центру. Натянув веревку между крайними элементами, ее можно использовать в качестве ориентира для установки последующих стропил. Шаг их расположения должен совпадать с шагом установки балок перекрытия.

7. Установленные стропила фиксируются стойками, подкосами или другими опорными конструкциями. Для соединения с балками можно использовать уголки или металлические скобы.
8. Далее на готовой стропильной системе обустраивается обрешетка, гидро-, паро- и теплоизоляция, контробрешетка и непосредственно кровельное покрытие.

Подробнее о строительстве 1-скатной кровли читайте в этой статье. А здесь мы сравнивали односкатную кровлю с двускатной.

Типичные ошибки и советы для начинающих

Многие строители-новички, не имеющие достаточного опыта, часто допускают ошибки при создании односкатных крыш:

• Типичный пример – использование необработанной древесины.

  Многие устанавливают деревянные стропила и опорные элементы из бруса, не обработанного антисептиком и влагозащитными составами.

  Это в несколько раз сокращает срок службы кровли.

• При обустройстве больших крыш, ширина которых превышает длину имеющихся досок и брусьев для стропил, часто допускается такая ошибка: деревянные элементы стыкуют между собой со слишком малым нахлестом (менее 0,5 м), а точки их соединения оставляют вывешенными.

  В итоге они могут прогибаться в слабых местах и разрушаться. Во избежание этого нужно размещать стыки на опорных балках.

• Также не следует укладывать стропила непосредственно на стены. Такая конструкция будет неустойчивой. Обязательно должны использоваться мауэрлаты.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляционного слоя в кровельном пироге.

  Многие считают, что гидроизоляция выполняет те же функции, поэтому ограничиваются лишь ею. В качественной и надежной кровле должна присутствовать как паро-, так и гидроизоляционная прослойка.

Видео по теме

Смотрите видео про строительство односкатной крыши:

Заключение

Односкатная кровля, построенная с соблюдением всех норм и правил, будет служить десятилетиями. Чтобы избежать досрочного ремонта или полной замены крыши, следует подойти к проектированию и строительству с максимальной ответственностью. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить эти работы опытным строителям.

Козырек на крышу дома: разновидности кровельных конструкций

Для продления срока службы стен, цоколя и отмостки частного дома необходимо предусмотреть защиту, минимизирующую негативное воздействие на эти элементы со стороны атмосферных осадков. Такой защитой является карнизный свес или козырек кровли — консольная часть крыши, вынесенная далее наружной поверхности стен. Этот же элемент предотвращает повреждения оконных карнизов падающим с крыши снегом или обломками льда, а при наличии подшивки способствует лучшей теплоизоляции здания. Большую роль козырек крыши играет и с точки зрения эстетики, завершая архитектурную композицию и придавая всей постройке гармоничный и пропорциональный вид.

Ширина карнизного свеса

В датированных 60-ми годами прошлого столетия строительных нормах и правилах — важнейшем для строителей и архитекторов нормативном документе — ширина козырька крыши строго оговаривалась и составляла в зависимости от этажности здания от 300 до 600 мм. Позже эти требования были изъяты и ширину свеса стали принимать, исходя из архитектурных соображений и практического опыта. В настоящее время при строительстве частных и многоквартирных домов сооружают козырьки шириной от 300 до 1200 мм, при этом для малоэтажных построек наиболее распространенными являются свесы шириной в 600 мм. Козырек крыши делают более широким, если:

• Здание имеет большое количество этажей
• Кровля является пологой (вода стекает с меньшей скоростью, чем с крутой крыши)
• Постройка находится в регионе с дождливым климатом.

Существуют и факторы, заставляющие уменьшать ширину карнизного навеса либо предусматривать для него дополнительные опоры:

• Значительный вес кровельного пирога
• Частые и обильные снегопады, характерные для региона строительства.

Большое значение имеет то, из какого материала построены стены. Так, козырьки на крышу деревянного частного дома рекомендуют делать шириной в 550 мм и более, кирпичного или бетонного — до 500 мм.

Разновидности кровельных козырьков

• Фронтальный свес

Этот элемент характерен для двускатных конструкций, он представляет собой выпуск крыши со стороны фронтона здания. Если на эту же сторону приходится и фасад постройки, ширину фронтона крыши в этом месте увеличивают.

Опорой для свеса в данном случае являются выступающие части конькового бруса и мауэрлата с опирающейся на них дополнительной стропильной ногой. Если же мауэрлат и коньковый прогон не имеют консолей со стороны фронтона, а кровельный пирог не является слишком тяжелым, фронтальный свес, выполненный из карнизной доски, можно закрепить на выпущенной обрешетке. С точки зрения архитектуры и стиля это не совсем удачное решение, поэтому чаще всего так поступают в тех случаях, когда необходимость в устройстве свеса проявилась уже после возведения частного дома.

В старинной архитектуре как российских, так и европейских городов часто можно наблюдать здания, в которых высота фронтона значительно превышает уровень кровли. В те времена этот архитектурный стиль был, как любят говорить сегодня, «в тренде» и фронтальный свес у такой крыши отсутствовал вовсе.

• Боковой свес

Данный элемент крыши частного дома часто называют карнизным выступом или просто карнизом. Односкатная крыша, ограниченная по бокам парапетом, таких конструктивных элементов не имеет. Роль карниза заключается в отведении основного количества дождевой и талой влаги. Если вода с козырька стекает прямо на грунт или отмостку, такой водосток называют нерегулируемым. Противоположный вариант, регулируемый водосток, имеет место при наличии водосточной системы, отводящей влагу в специально определенную зону или накопительную емкость. При устройстве регулируемого водоотвода карнизный выступ можно уменьшить до 300 мм.

Опорой для бокового свеса служат выходящие за наружную стену части стропильных ног. Если же длина стропил ограничивается мауэрлатным брусом, для закрепления карнизного свеса используют специальный элемент — кобылку, который продолжает линию стропил. Сам козырек в этом случае следует сделать из карнизной доски.

В последнее время при возведении индивидуального жилья строительные компании и частники боковые козырьки делают шириной всего в 100-200 мм, а свес со стороны фронтона не предусматривают. Заказчику такое решение преподносят как способ сэкономить строительные материалы и уменьшить вес стропильной системы. С этим можно согласиться, но лишь в том случае, если здание строится в регионе с относительно сухим климатом. На большей части территории Российской Федерации ввиду обилия осадков специалисты рекомендуют устраивать свесы со всех сторон (кроме объектов, для которых проектом предусмотрена односкатная крыша) и шириной не менее 300 мм.

Подшивка карнизных выступов

Карнизные свесы, которыми оснащается односкатная крыша, а также козырьки над франтоном, в силу особенностей своей конструкции в подшивке не нуждаются. Это утверждение можно отнести к карнизным системам, закрепленным на кобылках. Что касается боковых карнизных выступов двускатных крыш, опорами для которых служат выходящие за внешние очертания стен стропила, то для них подшивку следует устраивать в обязательном порядке. Причина — соответствующий высоте стропила зазор, образующийся между верхней поверхностью мауэрлата и кровельным пирогом. Через него в чердачное пространство могут попадать не только холод и сырость, но и животные (чаще всего кошки), птицы и насекомые. Кроме того, не имеющий подшивки карнизный свес на стропилах выглядит не очень красиво, что заметно даже при отдаленном наблюдении.

Подшивку кровельного козырька можно сделать с помощью таких материалов:

• Шпунтованная доска

Для подшивки подкарнизного пространства можно использовать доску толщиной от 17 до 22 мм произвольной длины. Ширину доски подбирают так, чтобы между ней и стеной дома оставался зазор в несколько миллиметров, необходимый для вентиляции чердачного пространства. Наилучшим образом для подшивки карниза подходит древесина хвойных пород. Она богата смолой, обеспечивающей водоотталкивающий эффект. Как любой деревянный элемент, подшивочную доску следует подсушить до умеренной влажности. Сушка происходит естественным способом, при котором в древесине сохраняется почти вся смола.

Перед тем как сделать подшивку карниза, подшивочную доску, вне зависимости от того, из какой древесины она сделана, обрабатывают гидроизоляционной пропиткой. С этой целью можно применять влагостойкую краску или специальный защитный лак.

Крепить деревянную подшивку следует при помощи гвоздей или саморезов, устанавливаемых с шагом в 1000 мм. Треугольное отверстие со стороны фронтона заделывают деталью соответствующей формы.

Для улучшения вентиляции подкровельного пространства в элементах подшивки карниза часто проделывают отверстия, не ограничиваясь только зазором между доской и стеной. При этом их оснащают защитной сеткой, препятствующей проникновению на чердак насекомых.

Существенным недостатком подшивки шпунтованной доской является необходимость постоянного ухода. С периодичностью в 3-5 лет доску следует заново обрабатывать пропитками и окрашивать.

• Сталь оцинкованная

В этом варианте подшивку выполняют узкими длинными листами толщиной около 0,8 мм. Если листы требуемой ширины получали путем раскроя (уже после цинкования), края в местах разрезов необходимо окрасить водостойкой краской.

Листы оцинкованной стали раскраивают и размещают так, чтобы со стороны фронтона они образовали треугольные выступы, которые затем нужно будет подогнуть для зашивки подкарнизного пространства сбоку.

• Алюминиевые листы

Несмотря на высокую стоимость, подшивка подкарнизного пространства алюминиевыми листами остается довольно популярным вариантом. Немаловажную роль в этом случае играет эстетический момент, но главное достоинство алюминиевой обшивки — абсолютная устойчивость к коррозионным процессам. Благодаря этому владелец дома полностью освобождается от каких-либо забот по уходу.

Выпускаемые для подшивки алюминиевые листы могут иметь ширину от 100 до 300 мм при толщине в 6 мм и длине до 6000 мм. Их края оснащаются замками-защелками для взаимного скрепления при монтаже.

Подшивка профнастилом

Этот универсальный материал для подшивки карнизного свеса подходит наилучшим образом. Это объясняется долговечностью профнастила, а также тем, что он совсем не нуждается в каком-либо уходе. Благодаря наличию профиля подшивка получается ровной и не провисает со временем, как в случае с оцинкованной сталью. Кроме того, профнастил выпускается в широкой цветовой гамме, причем его цвет из-за наличия защитного покрытия в течение всего срока службы остается ярким и насыщенным.

В качестве режущего инструмента при раскрое листов следует использовать ножовку или ножницы по металлу и ни в коем случае — болгарку с абразивным кругом. Последняя приводит к оплавлению и выгоранию защитного покрытия в зонах разреза и попадания окалины, что в дальнейшем становится причиной развития коррозии.

При складировании профнастила следует избегать непосредственного контакта листов друг с другом, для чего их прокладывают деревянными рейками или дощечками.

В качестве крепления при обшивке карниза профнастилом используют кровельные саморезы, снабженные резиновым уплотнителем-шайбой. Этот элемент препятствует повреждению полимерного покрытия профнастила головкой самореза при закручивании. При ввинчивании саморезов следует избегать чрезмерных усилий, которые привели бы к передавливанию резиновой прокладки: в этом случае она быстро рассохнется и придет в негодность.

Для закрытия треугольных отверстий со стороны фронтона тоже можно использовать профнастил, но в этом случае его не подгибают, как оцинкованную сталь, а выкраивают отдельную деталь, поскольку защитное покрытие из полимера при сгибе может разрушиться.

Софиты — подшивные панели

На сегодняшний день самым передовым способом наружной отделки зданий считается облицовка сайдингом. Софиты — это детали сайдинга, предназначенные для подшивки боковых свесов двускатных крыш. Панели софитов изготавливают из дерева, металла и полимеров (винил). В процессе производства им придают форму и профиль, соответствующий дизайну данной марки сайдинга, а поверхность окрашивают и покрывают защитными составами, нивелирующими воздействие атмосферных явлений и УФ-излучения.

Панели сайдинга, в том числе и софиты, оснащаются фиксаторами, обеспечивающими их герметичное соединение после установки на место. Помимо панелей, производитель предоставляет необходимые для крепления кронштейны, крепежные детали, направляющие профили и баллончики с краской на случай появления царапин на поверхности панелей вследствие неосторожного монтажа.

В зимний период для защиты боковых козырьков кровли и свесов со стороны фронтона от оледенения используют электроподогрев. Для этого вдоль карниза и водосточной системы укладывают резистивный кабель, подключенный через блок управления к домашней электросети. Такое решение позволяет предотвратить появление высоких нагрузок на козырьки, могущих привести к их разрушению.

Подробная инструкция по монтажу софитов представлена в данном видео:

Строительство навеса односкатной крыши — Fine Homebuilding

How-To

Скотт Макбрайд Выпуск 78

Q:

Как мне построить свес односкатной крыши для 6-футового дома? дверь атриума в моем доме? Я просмотрел множество книг по плотницкому делу и перерыл старые выпуски Fine Homebuilding , но ничего не нашел. Кроме того, если я использую деревянные кронштейны для поддержки конструкции, на какую максимальную глубину я могу установить свес?

Fatimah Iolonardi, New York, NY

A:

Ответственный редактор Скотт Макбрайд отвечает: Создание навеса или козырька над входом довольно просто (см. рисунок). Потолочные балки и стропила могут быть обрамлены 2х4; используйте 2x6s для верхнего и нижнего регистров и нижней фасции. Сначала прибейте нижний ригель к шпилькам стены поверх дверной обшивки. Отметьте места для потолочных балок на 16-дюймовом. центрах и на каждом конце. Я думаю, 30-дюймовый. свес с 16-дюймовым. общий рост против стены работает хорошо. Обрежьте нижнюю часть стропил так, чтобы общая высота потолочной балки (3-1/2 дюйма) плюс передний край стропила равнялись 5-1/2 дюйма — высоте подфасции 2×6. Используйте пластины фермы, чтобы соединить два элемента.

Сделайте фаску на верхнем ригеле и нижней фасции, чтобы они соответствовали шагу ваших стропильных/балочных ферм. Измерьте расстояние до открытого конца потолочной фермы, чтобы определить положение верхнего ригеля. Прикрутите или привинтите его к стене и вбейте в него стропила. Используйте вешалки для балок, чтобы соединить потолочные балки с нижним ригелем. Прибейте гвоздь к подфасции, убедившись, что фермы имеют квадратную форму, затем добавьте стальные хомуты, чтобы усилить соединения стропила с подфасцией и стропила с верхним ригелем. Поместите временные опоры (подойдет пара 2×4) в каждом внешнем углу, чтобы удерживать входной навес на одном уровне, пока вы устанавливаете кронштейны. Кроме того, вы можете построить все это на земле и поднять на кронштейны, а затем закрепить на месте.

Кронштейны обычно состоят из 4х4. Используйте качественную высушенную древесину. Строительные пиломатериалы, скорее всего, будут проверяться и скручиваться по мере высыхания. Это было бы особенно нежелательно на уровне глаз рядом с главным входом.

Плотно прибитые гвоздями или болтами стыковые соединения, вероятно, будут достаточны для соединения компонентов кронштейна для небольшого навеса, но некоторые простые столярные изделия значительно увеличат прочность кронштейнов. В прямоугольном углу здания я бы использовал уздечное соединение, в котором один элемент помещается в развилку, вырезанную на конце другого элемента, или, по крайней мере, полунахлест, где оба элемента надрезаны на половину своей толщины, чтобы сделать стыковое соединение. Диагональная распорка традиционно размещается в конических пазах сверху и снизу, чтобы она не скользила под нагрузкой. Эти стыки можно легко разрезать ленточной пилой.

Я не могу указать максимально допустимый вылет с использованием скоб, но могу указать некоторые факторы, которые необходимо учитывать. В то время как стойка передает внешний вес крыши прямо вниз, кронштейн передает этот вес на стену. Создаются боковые силы, которые давят на стену в нижней части кронштейна и отрываются от стены в верхнем прямоугольном углу кронштейна. Таким образом, чтобы закрепить раскос внизу, вам понадобится только крепеж с прочностью на сдвиг. Обычно достаточно стягивающего винта или тяжелого шипа. Однако в верхней части, где скоба хочет оторваться от дома, застежка будет отведена. Здесь вам лучше пробивать всю стену, чтобы получить всю силу самой стены для поддержки. Длинный тяжелый шуруп был бы моим вторым выбором после сквозного болта. Спрячьте головку нижней застежки за ножку диагональной распорки. Головка верхнего болта или винта могла быть заглублена в язычок уздечного шарнира.

Жесткость стены — еще один фактор, который следует учитывать, если вы планируете сделать глубокий выступ. Стена 2×6 выдерживает нагрузку от навеса лучше, чем стена 2×4. Высокая стена, такая как передняя стена открытого двухэтажного лестничного холла, будет более подвержена деформации от скручивающего действия тяжелого навеса, чем стена, укрепленная промежуточным вторым этажом.

Наконец, чем дальше по стене проходит диагональная распорка, тем больше она действует как столб. Это уменьшает давление на стену и позволяет увеличить выступ.

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома по электронной почте

Навес или навес — в чем разница?

Опубликовано: 3 окт. 2021 г.

Просмотров: 157

Canopynoun

Высокое укрытие, например, ткань, поддерживаемая над объектом, особенно над кроватью.

Шедверб

Разделить, разъединить или разделить.

‘Пролить что-то надвое.’; «Чтобы отделить овец от ягнят». ‘Металлический гребень сбросил ее золотые волосы’; ‘Нас отделяет друг от друга огромное расстояние’;

Canopynoun

Любая нависающая или выступающая конструкция крыши, обычно над входами или дверями.

Шедверб

(амбитранзитив) Расстаться с, отделиться, оставить; отбросить, бросить, быть лишенным.

‘Вы должны избавиться от страха перед неизвестным, прежде чем сможете продолжить.’; «Когда мы нашли змею, она как раз сбрасывала кожу»;

Canopynoun

Зона наивысшей листвы и ветвей леса.

Шедверб

Налить; сделать поток.

РЕКЛАМА

Фонарь

В самолете прозрачная крышка кабины.

Шедверб

(переходный) Дать течь или падать.

‘Я не пролила много слез, когда он ушел от меня.’; «Брезент проливает воду»;

Canopynoun

В парашюте ткань, которая наполняется воздухом и таким образом ограничивает скорость падения.

CanopyГлагол

(переходный) Накрывать или как бы навесом.

Шедверб

Изливать, изливать, передавать.

РЕКЛАМА

Canopyverb

(непереходный) Пройти через полог леса на зиплайне.

Шедверб

Падать каплями; налить.

Canopynoun

Покрывало, закрепленное над кроватью, помостом и т. п. или носимое на шестах над возвышенным персонажем или священным предметом и т. д., главным образом в качестве почетного знака.

Шедверб

Посыпать; чередовать; покрывать.

Canopynoun

Декоративный выступ над дверью, окном, нишей и т. д.

РЕКЛАМА

Шеднун

(ткачество) Область между верхней и нижней нитями основы, через которую проходит уток.

Canopynoun

прозрачное покрытие кабины самолета

Shednoun

(устарело) Знак различия или разделительная линия.

Canopynoun

зонтообразная часть парашюта, наполняемая воздухом

Canopynoun

покрытие (обычно из ткани), служащее крышей для защиты территории от непогоды

Shednoun

(устарело) Верхняя часть головы.

Canopyverb

покрытие с навесом

Shednoun

(устаревшее) Участок земли, отличающийся от окружающих его участков.

Навес

Небольшое или временное сооружение, построенное для затенения или укрытия чего-либо; структура, обычно открытая спереди; флигель; хижина.

‘навес для вагонов; дровяной сарай; садовый сарай»;

Шедноун

Большое временное открытое сооружение для приема товаров.

Shednoun

Автомобиль старый, изношенный, медленный или иным образом плохого качества.

Shednoun

Локомотив British Rail Class 66.

Навес

Небольшое или временное сооружение, построенное для затенения или укрытия чего-либо; структура, часто открытая спереди; флигель; хижина; как, вагонный сарай; дровяной сарай.

‘Первые алеты, рожденные в низком сарае.’; «Тростниковые навесы, которые отталкивают летний зной»;

Shednoun

Крытая конструкция для размещения самолетов; ангар.

Шедноун

Расставание; разделение; дивизия.

‘Говорят также, что тогда же возник и способ делать сарай из волос новобрачных железным наконечником копья.’;

Shednoun

Акт осыпания или разлива; — используется только в составе, как в кровопролитии.

Shednoun

То, что разделяет, разделяет или теряет; — используется в составе, как в водоразделе.

Шедноун

Проход между нитями основы, через который перебрасывается челнок, имеющий наклонный верх и низ, образованный подъемом и опусканием чередующихся нитей.

Шедверб

Разделить; делить.

Шедверб

Расстаться с; отбрасывать или отдавать от самого себя; излучать; распространяться; заставить исходить или течь; изливаться или изливаться; разлить; как солнце проливает свет; она плакала; облака проливают дождь.

‘Рука Ромео пролила кровь Тибальта?’; «Дважды семь согласных лет пролили Свою величайшую щедрость на твою голову».

Шедверб

Дать упасть; скидывать, как естественный покров волос, перьев, панциря; транслировать; как птицы сбрасывают перья; змеи сбрасывают кожу; деревья сбрасывают листву.

Шедверб

Заставлять течь, не проникая; как плотная крыша или покрытие из промасленной ткани пропускает воду.

Шедверб

Посыпать; чередовать; покрывать.

Шедверб

Разделить, как нити основы, чтобы образовать навес или проход для челнока.

Шедверб

Падать каплями; налить.

‘Такой дождь льется из велкинской тени.’;

Шедверб

Опускать части в виде семян или плодов; скинуть обложку или конверт.

‘Белый овес склонен больше всего осыпаться, когда лежит, и черный, когда стоит.’;

Шедноун

флигель одноэтажный; используется для укрытия или хранения

Шедверб

избавиться от;

«избавился от имиджа напористого начальника»; «сбросить одежду»;

Шедверб

высыпать по каплям или небольшими количествами или как бы по каплям или небольшими количествами;

«пролил слезы»; «пролить кровь»; «Бог излил на Тебя Свою благодать»;

Shedverb

вызывать или позволять (твердому веществу) течь, вытекать или переливаться;

«рассыпать бобы по всему столу»;

Шедверб

сбросить волосы, кожу, рога или перья;

«каждую весну в собачьих угодьях»;

Shed прилагательное

сарай на ранней стадии развития;

«большинство земноводных имеют окаменевшие жабры»; «опадающая чашечка мака»;

Shednoun

простое крытое сооружение, используемое для садового хранения, для укрытия животных или в качестве мастерской

«навес для велосипедов»; «садовый сарай»;

Сарай

более крупная конструкция для хранения или технического обслуживания транспортных средств или другого оборудования

«требуется навес для трех двигателей»;

Шедноун

помещение для стрижки овец или доения крупного рогатого скота.

Шедверб

стоянка (транспортное средство) в депо

‘автобусы были временно оставлены в этом депо’;

Шедверб

(дерева или другого растения) позволяют (листьям или плодам) падать на землю

‘оба сорта сбрасывают листья зимой’;

Шедверб

(рептилии, насекомого и т.п.) позволяют (своей коже или панцирю) оторваться, чтобы заменить ее другой, выросшей под ней.

Шедверб

(млекопитающего) терять (волосы) в результате линьки, болезни или старения.

Шедверб

снимаем (одежда)

‘куртки сбрасываем’;

Шедверб

обладают свойством отталкивать (воду или подобное вещество).

Shedverb

выбросить (что-то нежелательное, лишнее или устаревшее)

«многие фирмы используют переезд как возможность сократить рабочие места»;

Шедверб

литой или отдающий (светлый)

‘полная луна пролила водянистый свет на сцену’;

Шедверб

случайно позволить (чему-либо) упасть или разлиться

‘грузовик сбросил свой груз стальных стержней’;

Шедверб

устранить часть (электроэнергетическую нагрузку) путем отключения цепей.