Крыша для бани стропила для двухскатной крыши: Двухскатная крыша бани своими руками: виды, стропильная система, фото

технология строительства от стропил до утепления

• Угол наклона двухскатной крыши для бани
• Технология строительства
• Стропильная система и ее монтаж
• Утепление подкровельного пространства

Баня стала практически непременным атрибутом загородного участка. И это не только дань моде – укрепление здоровья. Тем более приятно, что построить такой важный элемент, как крыша бани, можно своими руками. Согласитесь, неплохое подспорье для собственного кошелька.

Двухскатная крыша для бани хоть и обходится немного дороже, но имеет явные преимущества.

• Она придает бане вид аккуратного уютного домика.
• Служит дольше, поскольку атмосферные осадки с ее поверхности скатываются хорошо.
• Вариант двухскатной крыши с чердачным помещением более привлекателен на вид и более функциональный – в любое время года обеспечена отличная теплоизоляция. На чердаке можно не только хранить хозинветарь и сушить банные веники, но и обустроить в нем уютное помещение, в котором гости смогут с удовольствием переночевать.

Угол наклона двухскатной крыши для бани ↑

Угол наклона крыше придают с учетом определенных факторов, в первую очередь это климатические условия и материал кровли. Например, при использовании в качестве покрытия шифера желательно, чтобы угол наклона был больше 22°, иначе вероятность просачивания влаги в местах стыков существенно возрастает. В местностях с обильными атмосферными осадками крышу лучше делать более крутой и наоборот. То есть расход материала, строительного и кровельного, а, соответственно, и стоимость строительства бани напрямую зависит от уклона ее скатов. Чем он больше, тем меньшую нагрузку на строение оказывает выпадающий снег, значит при строительстве можно использовать конструктивные элементы меньшего сечения.

Технология строительства ↑




Крыша –  практически несущий каркас, к которому крепится материал для покрытия кровли.

Основные элементы – это стропильная ферма, обрешетка, мауэрлат и кровля.

Первый этап монтажа – установка мауэрлата, предназначенного для соединения стропильной фермы к «телу» здания. Его укладывают поверх готовых стен. При строительстве бани из бруса, роль опорной балки может взять на себя верхний венец, только нужно предусмотреть специальные гнезда, куда будут устанавливаться будущие стропила. Крепится мауэрлат к стенам здания при помощи специальных длинных анкеров строго горизонтально и жестко.

Если баню строят из кирпича, газо- или пеноблока, поверхность, на которую будут устанавливать мауэрлат, необходимо тщательно гидроизолировать.

Стропильная система и ее монтаж ↑

Следующим этапом строительства приступают к укладке стропильных ферм. По сути, это жесткие связки из крепких брусьев, посредством которых происходит правильное распределение нагрузок. Помимо стропил, основных частей всей конструкции, которые берут на себя всю тяжесть, используются также дополнительные элементы типа перемычек, распорок, ригеле и т. д. Последние служат разгрузке, укрепления и подстраховывают массивные брусья стропил.

В стропильной системе используют следующие фермы.

• Висячие – наиболее простые, в них одним концом несущие опоры соединены между собой и упираются в стены – другим.
• Наслонные – в этой схеме стропильные ноги упираются не только в мауэрлат, но и в стены, расположенные в середине бани.

Двухскатную крышу для бани формирует ряд из последовательно установленных равнозначных равнобедренных треугольников, верхние вершины которых соединены коньковым прогоном.

Чем острее угол, образованный стропильными ногами, или круче скат, тем лучше защищена конструкция снеговой шапки, но опасность может поджидать со стороны ветровых нагрузок. Поэтому в таких случаях уменьшают шаг укладываемых ферм и увеличивают количество используемых укрепляющих перемычек

.

К монтажу ферм приступают после того, как будут установлены все потолочные балки. «Треугольники» рекомендуется скреплять на земле и передавать в готовом виде наверх. Сначала устанавливают крайние стропильные фермы – их закрепляют к мауэрлату при помощи особых шурупов, «глухарей», и натягивают по их вершинам веревку. Установка последующих ферм проходит соответственно этому уровню. Для большей устойчивости ферм их уравновешивают прикрепленными к мауэрлату временными подкосами.

Утепление подкровельного пространства ↑




Двухскатная крыша позволяет обустроить мансардное помещение, поэтому необходимо позаботиться об утеплении. Кроме того, деревянные детали должны быть надежно защищены от огня, жучков и воды. И если для первых достаточно будет подобрать тщательно высушенную древесину, лучше хвойных пород, и обработать защитными пропитками, то для защиты от воды необходима дополнительная паро- и гидроизоляция. Еще до установки обрешетки для гидробарьера непосредственно на стропила настилают мембранную пленку. Паробарьер настилается между утеплителем потолка и зашивкой.

Защитные пленки следует настилать без натяжки, внахлест по 15–20 см, заклеивая специальным скотчем. Так можно предотвратить разрывы, которые могут образоваться при деформации материала вследствие перепада температур.

Утеплять крышу бани так же просто как и гидроизолировать. Самым популярным утеплителем сегодня является базальтовая минвата. Это натуральный материал с отличными теплоизоляционными характеристиками. При утеплении в кровельном пироге размещают подготовленный слой теплоизолятора толщиной в 10 см, который состоит из двух рядов утеплителя, последовательно уложенного в шахматном порядке. Такая схема укладки позволяет получить качественное утепление, без мостиков холода.

Применять пенопласт для утепления нельзя из-за выделяемых материалом паров фенола, вредных для здоровья человека.

© 2022 stylekrov.ru

Стропильная система двухскатной крыши | Строительство бани

Крыша

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши вашей бани может быть нескольких вариантов.

Все  зависит от следующих исходных данных:

1. Каким у вас будет чердачное пространство: холодный чердак или утепленный мансардного типа;
2. Какое сечение и материал стропил: из бревен или досок;
3. Какова длина стропильной ноги (зависит от ширины сруба и от угла наклона крыши).

   Самый простой вариант стропильных конструкций получается для холодного чердака. Поскольку утеплять его не надо,то соответственно не нужно будет рассчитывать шаг стропил под размеры утеплителя. К тому же, не нужно будет делать ,вообще, расчет сечения стропил и их шаг от снеговой нагрузки,потому что вы просто закажете специалистам стропильную конструкцию из бревен при рубке сруба.

Обычно стропильную систему делают из бревен в виде треугольной фермы: стропильные ноги врубают в горизонтальную балку. Это самая надежная стропильная система для небольших по размеру бань:

1. сечение бревен и стропильных ног и балки имеют запас несущей способности;
2. треугольная ферма-конструкция,имеющая свою неизменную геометрию,то есть стропильные ноги не уйдут в сторону под воздействием нагрузки;
3. стропильная ферма -независимая конструкция от других конструкций сооружения. Если сруб начнет усаживаться ,то конструкция крыши останется неизменной;
4. горизонтальная составляющая стропильной фермы-балка,выступая за края сруба на 500-700 мм,одновременно будет  выполнять функцию каркаса для карнизного свеса крыши.

На всякий случай привожу таблицу минимального сечения бревен или брусьев стропильных ног,в зависимости от их длины и шага.

В последнее время стали делать еще проще: балки перекрытия заказывают вместе со срубом, а стропильные ноги собирают уже на месте постройки бани из досок 150х50мм с одной верхней затяжкой. Потом эту «треногу» просто поднимают и ставят на балку,закрепляют.Стропильная ферма -готова.Все стропильные фермы поставили и остается только по верху конька соединить эти фермы друг с другом двумя досками с обеих сторон конька.В этом случае, балка имеет вылет от 0,5м. И поэтому,в дальнейшем можно сразу делать зашивку карнизов или обрезной доской или софитом.

Если баня у вас шириной более 3м, например,шириной 6м,то наилучший вариант сделать стропильную систему двухскатной крыши также из треугольных ферм,но уже всю из досок сечением 150х50мм двойных (получается сечение 150х100мм), соединенных через деревянные прокладки.Если, в первом варианте из бревен,стропильные фермы из бревен Д=15мм можно было поставить на сруб шириной 3м,длиной 5м — 4 штуки,то есть с шагом 1,6м,то со стропилами из досок необходимо уже делать расчет шага стропильных ног. Конструктивно(то есть с запасом прочности) такой шаг для снежных регионов Приуралья составляет 1.0-1.2м. Соответственно,если стропила по каким-то соображениям (утеплитель шириной 600-800мм) ставятся с меньшим шагом 600-800м,то стропильные ноги можно делать из одиночных досок,то есть сечением 150х50мм.

Еще раз подчеркиваю:для деревянных срубов бань шириной до 6м наилучший вариант конструкции стропильной системы двухскатной крыши-стропильные фермы с верхней и нижней затяжками.

Другие конструкции стропильной системы двухскатной крыши мансардного типа рассмотрим в следующей статье.

Как построить двускатную крышу — сделай сам

Двускатные крыши так распространены в домах, потому что они хорошо выглядят, хорошо работают и их несложно построить. Вам определенно следует подумать о том, чтобы научиться строить двускатную крышу, работая вдвоем. Ваш напарник поможет вам поднять доски на место и удерживать их, пока вы их прибиваете.

Как построить двускатную крышу шаг за шагом

1. Определите уклон вашей крыши. Типичная двускатная крыша поднимается на 3-12 дюймов на каждый 1 фут горизонтального пространства.
2. Используйте онлайн-калькулятор уклона крыши, чтобы рассчитать длину стропил для желаемого уклона.
3. При покупке пиломатериалов выбирайте для коньковой доски самые прямые доски 2×6, какие сможете найти.
4. После получения достаточного количества 2×4 и 2×6 для постройки крыши, начните со строительства верхней плиты.
5. Ширина верхней части стены определяет, будете ли вы строить верхнюю пластину из 2х4 или 2х6.
6. Прибейте два слоя досок вдоль верхней части стен, где будут устанавливаться стропила.
7. Сместите швы 2×4 или 2×6 не менее чем на 24 дюйма при сборке верхней пластины.
8. Прикрепите доски верхней панели восьмипенсовыми гвоздями.
9. Работая вдоль верхних пластин, сделайте отметки через каждые 24 дюйма для размещения потолочных балок.
10. Вырежьте 2×4 балки по ширине здания под тем местом, где будет подниматься двускатная крыша.
11. Отцентрируйте каждую балку по отметкам на верхних пластинах.
12. Расположите балки так, чтобы они были заподлицо с внешними краями верхней пластины.
13. Прибейте их строительными гвоздями.
14. На этом этапе инструкции по строительству двускатной крыши необходимо обрезать стропила.
15. См. длину стропил, определенную в соответствии с выбранным уклоном крыши.
16. Если вы хотите, чтобы крыша нависала у карниза, добавьте это к длине стропил.
17. Отметьте угол верхнего среза стропила с помощью угольника.
18. Отрежьте по линии циркулярной или торцовочной пилой.
19. На другом конце стропил отметьте, где стропила будут сидеть на верхней пластине.
20. Используйте угольник, чтобы отметить треугольник для выреза сиденья.
21. Величина вашего свеса будет превышать вырез седла.
22. Выпилите треугольники, чтобы завершить вырезы для сиденья.
23. Попросите вашего напарника придержать стропило за угол так, чтобы посадочное место было прижато к верхней пластине.
24. Измерьте расстояние от верхней части стропила до нижней части верхней пластины.
25. Отрежьте 2 x 4 этой длины, чтобы использовать их в качестве опор для стропил, пока вы продолжаете строить двускатную крышу.
26. Выровняйте опорную доску по краю стропила и прибейте ее к верхней пластине.
27. Вставьте еще одну опорную доску на расстоянии 2 дюймов от первой.
28. Сделать опоры для стропил с каждой стороны крыши.
29. Расположите опоры заподлицо со стропилами и зажмите их вместе.
30. Поместите ураганные зажимы вдоль обеих сторон стропила в месте выреза седла и верхней пластины.
31. Убедитесь, что стропила плотно прилегают к верхним пластинам.
32. Забейте 1-1/2 дюймовые гвозди через зажимы урагана в древесину.
33. После крепления торцевых стропил к верхним пластинам переходите к сборке коньковой доски.
34. Если одной 2×6 недостаточно для всей крыши, соедините несколько 2×6. Всегда совмещайте швы на стропилах.
35. Вбейте 8-пенсовые гвозди через торцевые стропила в коньковую доску.
36. Выровняйте остальные стропила с коньковой доской.
37. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия крыши ровная.
38. Прибейте стропила под углом к ​​коньковой доске.
39. Прибейте остальные стропила к верхней пластине и коньковой доске.
40. Чтобы построить настил крыши, выровняйте 1/2-дюймовую фанерную доску в нижнем углу крыши.
41. Прибить его к стропилам.
42. Заполните остальную часть крыши фанерой. Теперь вы готовы укладывать подложку и черепицу.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Карандаш
• Молоток
• Каркасный квадрат
• Циркулярная пила или торцовочная пила
• Зажимы
• Уровень

Изучите стили гонтов

Будучи профессиональными кровельщиками, PJ Fitzpatrick предлагает домовладельцам различные стили гонтов. Мы устанавливаем архитектурную и роскошную черепицу, а также черепицу, которая отталкивает солнечное тепло. Взгляните на нашу галерею кровельной черепицы и запросите у нас расценки на кровлю сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354

Получить оценку

Устойчивая экономия: каркас крыши

Примечание редактора. владелец/строитель с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Хотя некоторые старомодные строители предпочитают обрамлять свои крыши одним бруском пиломатериала за раз, может быть опасно работать с большими кусками пиломатериала, когда вы находитесь на двух этажах в воздухе и работаете в одиночку. Большинство современных строителей заказывают стропильные фермы и укладывают их на крышу дома с помощью крана. Все, что вам нужно сделать, это перетащить каждую ферму в нужное место и повернуть ее в вертикальное положение.

Прежде чем фермы были доставлены, я обязательно отвесил и выровнял стены второго этажа. Это было относительно легко, потому что, когда пол уже был установлен, я знал, что первый этаж очень плотно заперт. Это означало, что я мог использовать его, чтобы укрепить второй этаж, что я сделал с отвесом и 20-футовыми 2×4 так же, как я сделал на первом этаже.

Фермы прибыли на длинной платформе, и водитель с помощью крана поднял их на 20 футов на вершину стены второго этажа. Они стояли двумя стопками, так что я попросила его поставить одну посреди дома, а другую поставить на другом конце. Я использовал несколько длинных брусков 2×4 для поддержки вертикального набора, чтобы они не падали за стену дома (см. первое фото в галерее выше). Мне повезло, что мои друзья Майкл и Пи Джей помогали мне, так как фермы длиной 24 фута и высотой 5 футов довольно тяжелые для работы одного человека.

Мы начали с штабеля, который лежал горизонтально. Мы схватили ферму на конце фронтона и сдвинули ее на другой конец дома, где медленно и осторожно поставили ее на вертикальные стойки 2×4, точно такие же, как и на другом конце дома.

Мы прибили ферму к верхней пластине заподлицо с концом, а затем прибили небольшой брусок 2×4, чтобы ферма не упала вниз (см. фото №2 в галерее). Я заранее обрезал эти части, которые называются птичьими блоками, до 22 7/16 дюймов, чтобы они плотно помещались в промежутках между фермами.

Мы сдвинули следующую ферму вниз и выровняли ее по птичьим блокам, затем использовали 2×4 в качестве шеста, чтобы поднять ферму в вертикальное положение. В этот момент мы прибивали ферму к птичьим блокам и прибивали ее к верхней пластине.

Мы повторяли этот процесс, пока не скрутили все фермы в первой стопке (см. фото №3 в галерее). В этот момент мы проложили несколько досок 1×4 вдоль внутренней части верхних поясов, чтобы обеспечить правильное расположение ферм. Распорки также добавили поперечной прочности и предотвратили скатывание ферм на бок.

Второй пакет ферм был установлен почти таким же образом, но это было намного проще, так как кран уже установил их вертикально. Сначала я установил 1×4, а затем использовал их в качестве направляющих, по которым можно было сдвинуть фермы в вертикальном положении.

Если я еще не объяснил, строительство дома может оказаться довольно сюрреалистичным занятием. Вот я стою на вершине стены второго этажа и поражаюсь тому, какой это феноменальный день, в то время как большая часть остального мира усердно работает, усердно работая над работой, которую они не любят медленно сбрасывать в 30 лет. годовая ипотека. Если бы они только знали, что могут построить красивый дом с нулевыми потерями в таком безмятежном пригороде крупного города менее чем за 200 000 долларов. Да, и не просто город, а Ванкувер, единственный город Северной Америки, который вошел в десятку лучших городов мира по качеству жизни, где доминируют европейцы.

Когда я заказывал фермы крыши, я указал 15-дюймовую энергетическую пяту. Эта особенность гарантирует, что изоляция чердака будет сохранять свою полную толщину вплоть до края стены. Я буду использовать вспененный целлюлозный утеплитель на чердаке. Чтобы получить желаемый R-60, мне понадобится около 16 1/2 дюймов изоляции.

Прежде чем я смогу установить обшивку крыши, стороны стен должны быть возведены на одном уровне с крышей, иначе целлюлоза просто выпадет после того, как мы ее взорвем. Части, используемые для возведения стены, называются фризовыми блоками (см. фото №4 в галерее). Мне пришлось добавить слой фанеры, чтобы блоки были достаточно высокими. Я также скосил верхний край каждого блока, чтобы он соответствовал наклону ферм. Скошенный край значительно облегчит воздушную герметизацию фризового блока к обшивке крыши сверху.

Даже с идеально установленной крышей и воздухонепроницаемыми уплотнениями вокруг изоляции влага имеет свойство проникать практически в любое место, куда вы не хотите. Самый эффективный способ удалить эту нежелательную влагу, которая потенциально может привести к гниению и плесени, — использовать движущийся воздух. Через перегородки воздух будет поступать на чердак, где будет слегка нагреваться. Это заставит его подняться и в конечном итоге выйти через вентиляционное отверстие на вершине крыши.

По мере того, как воздух завершает это путешествие, он собирает всю влагу, которая существует на чердаке. Как вы можете видеть на Фото № 5 в галерее, перегородка — это больше, чем просто отверстие в стене из фризовых блоков. На самом деле это больше похоже на воздушный туннель, который проходит поверх изоляции. Чрезвычайно важно, чтобы движущийся воздух не соприкасался с изоляцией.

Если вы можете представить себе обшивку крыши, наложенную поверх этой перегородки, она создаст воздушный туннель глубиной 2 дюйма через чердак между двумя слоями дерева. Я установил перегородки на каждую третью ферму и планирую установить вентиляцию во всю длину софита.

Другими компонентами, которые мне нужно установить перед добавлением обшивки, являются смотровые площадки, нижняя часть и облицовка. Смотровые площадки проходят вдоль концов фронтона и не только придают красивый вид отделке, но и поддерживают внешний край крыши. Навесы помогают защитить стены от дождя, а также обеспечивают некоторую тень для окон, когда солнце находится высоко в небе.

Обзорные площадки состоят из 2×6, обрезанных до размера чуть менее 4 футов и установленных на консоли за краем крыши (см. Фото №6 в галерее). Верхние пояса этих ферм имеют надрезы, поэтому 2×6 располагаются заподлицо с верхней частью фермы [Примечание: всегда консультируйтесь с производителем, прежде чем модифицировать какую-либо ферму в полевых условиях.] Я прикреплю доски к концы смотровых площадок после монтажа кровельного покрытия.

Подфасция крепится к хвостовикам фермы. Я использовал подфасцию, чтобы выровнять концы ферм и убедиться, что они прямые. Подфасция также поддерживает фасцию и обеспечивает крепление софита, который не будет добавлен еще несколько месяцев. Как и блоки фриза, верхняя часть подфасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши.

Выпрямление ферм иногда требует значительных усилий. Представьте, что вы на высоте 20 футов, перегнулись через край стены, пытаетесь удержать 8-фунтовый пистолет для гвоздей одной рукой и прилагаете массу усилий другой рукой. Не очень красивая мысль, не так ли? Зажимы дают мне дополнительную пару рук, поэтому мне не нужно ставить себя в такие положения (см. Фото № 7 в галерее).

Пара импровизированных кронштейнов поддерживала нижнюю фасцию, пока я готовился прибить ее гвоздями. Основная секция представляла собой 20-футовую 2×6, которая весила около 50 фунтов. Это не то, что вы действительно хотели бы нести по 20-футовой лестнице! Мне удалось протянуть доску через фермы, а затем опустить ее по краю хвостов фермы, пока она не легла на кронштейны. Затем я поднимался по лестнице, чтобы прибить его.

Последним шагом перед креплением обшивки является фасция. Облицовка предварительно загрунтована и текстурирована, так как это одна из первых частей, которые мы добавляем к дому, и она все еще будет видна, когда строительство будет завершено

Как и в предыдущих частях, которые я описал, верхняя часть фасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши. Край обшивки крыши будет располагаться поверх фасции. Когда желоба будут добавлены, они будут проходить вокруг фасции и частично скрывать ее.

Сегодня я ждал почти месяц! Было так неприятно наблюдать, как черновой пол OSB на втором этаже день за днем ​​промокает, но сегодня я сделал большой шаг к тому, чтобы сделать над ним крышу, установив первый ряд обшивки крыши.

Из-за ненастной погоды я потратил много времени на выяснение того, как установить обшивку крыши максимально безопасно и эффективно. Таскать по земле лист OSB 4×8 достаточно тяжело, поэтому мысль о том, чтобы поднять его на 20 футов вверх по лестнице, меня не очень устраивала. Мое решение состояло в том, чтобы купить дешевую лебедку в Интернете и построить несколько «рельсов», чтобы я мог просто стоять на фермах и крутить OSB, как если бы я ловил рыбу.

Это сработало как волшебство! Ремни, прилагаемые к лебедке, были недостаточно длинными, но у меня была дополнительная веревка, которая отлично работала. Прежде чем я начал наматывать обшивку на крышу, я использовал катушку с мелом, чтобы закрепить трос на высоте 4 фута от фасции. Цель состоит в том, чтобы верхний край обшивки OSB располагался прямо над верхней частью облицовки.

Сделав это, я поднял первую панель и сопоставил ее с моей меловой линией. Как и черновой пол, обшивка крыши должна быть прибита к фермам через каждые 12 дюймов на внутренних частях панели (поле) и через каждые 6 дюймов по краям. Я убедился, что каждая ферма находится на макете — 2 фута от центра к центру — прежде чем прибить OSB. Как только обшивка прибита, фермы никуда не денутся, так что это был мой последний шанс убедиться, что они ровные и прямые.

Перед установкой следующего ряда панелей я установил H-образный зажим на край каждого листа OSB, примерно посередине между каждой из ферм. Зажимы гарантируют, что между панелями будет достаточно места, чтобы они могли расширяться и сжиматься, сохраняя при этом их выравнивание.

После того, как клипсы были установлены, я повторил шаги на следующем слое обшивки. Для последнего слоя обшивки я оставил 3-дюймовый зазор с каждой стороны конька для вентиляционного отверстия (см. изображение №8 в галерее). Зазор будет закрыт материалом, который будет пропускать воздух (и влагу), но не воду.

Я мучительно близок к той славной точке, когда дождь больше не сможет пробивать крышу, но осталось сделать несколько ключевых шагов. Самое главное, что на торцевых свесах фронтона в настоящее время нет обрешетки. Я устанавливал обшивку OSB только на концевые фермы фронтона, а не на концы смотровых площадок.

Причина в том, что нижняя грань свеса будет видна снизу, а обшивка OSB выглядит очень дешево. Фанера выглядит в 10 раз лучше и намного лучше выдержит воздействие элементов, поэтому стоит перейти с OSB на фанеру только для этих торцевых свесов.

Другим элементом, который необходимо установить перед добавлением подкровельного покрытия, являются доски на концах фронтонов. Они изготовлены из того же загрунтованного текстурированного дерева, что и лицевая панель.

На пике я использовал то, что осталось от грунтованного, текстурированного дерева, чтобы сделать вертикальную опору, простирающуюся от внешней стороны фермы фронтона до точки, которая выровнялась со смотровыми площадками. Скошенные доски приземлятся на конец этой доски (см. Фото № 9 в галерее). Эти части прибиты к фермам на каждом конце крыши.

Выровняв смотровые площадки циркулярной пилой, я срезал один конец доски и поднял ее на крышу. Я перекинул его через край, выровнял верхнюю сторону с вершинами смотровых площадок и закрепил на месте.