Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Содержание статьи

• 1 Конструкция стропильной системы двускатной крыши
• 2 С висячими стропилами
  • 2.1 Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
  • 2.2 Для мансардных крыш
  • 2.3 Для больших домов
• 3 С наслонными стропилами
  • 3.1 Безраспорные схемы и узлы врубок
  • 3.2 Варианты стропильных систем со схватками
• 4 Системы наслонных стропил с подкосами
• 5 Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут.  

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок.  В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: Пошагово

Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

Кровля	Угол в градусах
Плоская	От 0 до 5
Малоуклонная	От 6 до 30
Крутоуклонная	От 31 и больше

Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °

Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °

Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу

К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

Вк=Шф/3

Где:

Вк – высота до конька крыши, м;

Шф – ширина стены бани, м.

Например:

Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

• установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
• укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

• на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
• все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Возведение крыши

Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

Закладывание основы

Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену. Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

Крепление стоек

Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

Укладка прогона

Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой. Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см. Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

Монтаж стропил

Стропильная система двухскатной ломаной крыши начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом. Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

Завершающие работы

Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать. Далее, осталось установить каркас фронтона и выполнить его обшивку. На этом основные работы можно считать оконченными. Осталось закрепить обрешетку, отливы, соорудить фронтон и карниз. Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек. В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E

Основные правила по технологии монтажа четырехскатной крыши

При сборке вальмовой крыши используют несколько видов стропил – диагональные (накосные), промежуточные (угловые и центровые): рисунок.

При этом брус под диагональные стропила подбирается равный по длине, соответственно свесу крыши. Если она сооружается в местности с частыми сильными ветрами, то их длину можно увеличить до 1м. А между кровельными свесами интервал должен составлять не менее 50-60см.

Важно с особым тщанием производить стыковку центральных стропил с торцевой стороны, конькового бруса и накосных (диагональных) стропил. Только после монтажа диагональных стропил можно переходить к остальным деталям конструкции

Четырехскатная вальмовая крыша стропильной системы предполагает название для каждой балки и бруса, в зависимости от их местоположении в конструкции: Это лежень, прогоны и подкосы, ригели и нарожники, накосные элементы и пр. Схема стропильной системы вальмовой крыши:

По способу монтажа стропильные элементы делятся на навесные и наслонные.

Каркас крепится на внешние или внутренние стеновые проемы. Наиболее экономичен наслонный тип стропильной системы вальмовой крыши, но он не всегда возможен. Предназначение основных элементов:

1. Лежень – опора всех стоек, и его ставят на основание перекрытия или внутреннюю сторону стенки периметра, и вся конструкция крыши ложится на нижние опоры.

В них врезаться не стоит, чтобы не утратить прочность вальмовой конструкции. Лежень также закрепляется с подгоном древесных подкладок в горизонтальной плоскости конструкции перекрытий, что упрощает монтаж всех опор и прогонов. Однако можно обойтись и без лежня – при монтаже стропильной системы без подкосов, монтируя понизу обвязки  стоек – рисунок:

2. Стойки и подкосы используются для уменьшения линейных размеров стропильной системы, соединяя почти без помощи распорок. Под конёк выводятся все части каркаса, и все элементы как бы поддерживают друг друга, но иногда уместны распорки и ригели.

3. Накосные или диагональные элементы крепятся у вальмового каркаса от нижней опоры стропильной конструкции или в балку, являющуюся ее продолжение. Противоположный конец накосных стропил крепится на другие основания, туда же опираются и нарожники.

4. Нарожники – боковые элементы, примыкающие к стропилам, образующим скос трапециевидной поверхности кровли, и они есть только у вальмовой конструкции. Это укороченные брусья, которые фиксируются непосредственно к накосным стропилам, а второй конец монтируется к нижней опоре.

5. Прогоном называют балку, расположенную относительно нижних опор параллельно, которая придает дополнительной прочности всей стропильной конструкции. Эту балку ставят под  дополнительную опору.

Между нижней опорой и прогонами целесообразно оставлять интервал не более 4,5м. Потребность в прогонах в схеме каркаса подиктована особенностями вальмовой крыши. Они позволяют надежно закрепить прогон на смежную балку.

6. Для дополнительного усиления стропильной конструкции монтируются шпренгели, с учетом интервала пролета.

7. Накосные стропила хорошо подходят для поддержки конструкции при усилении  нагрузки. Они располагаются через стойки по диагонали, смыкаясь через шпренгель.

От грамотного расчета интервала между бревнами и брусом в устройстве стропильной системы вальмовой крыши зависит:

• удобство монтажа;безопасность и надежность всей конструкции;эффективное утепление и гидроизоляция кровли;долговечность каркаса крыши.

Грамотная разметка предполагает учет размеров всех элементов стропильной системы и расстояние между ними. Разметку производят максимально точно, отмечая точки фиксации стропил к балкам каркаса. Ключевые точки отмечаются и сверху, и на нижней  обвязке строения – по мауэрлатам, и по брусу конька, где будут укладываться основные стропила.

Дополнительные опорные конструкции дают возможность увеличить участок пролета с помощью стропил наслонного типа, что актуально при монтаже крыш с уклоном до 35-40°. Брус сечением около 50мм используют для стропильной системы, и он способен выдержать нагрузку от всех элементов вальмовой стропильной системы крыши, а также существенные климатические нагрузки.

Процесс пошагового сооружения предлагаем ознакомиться в качестве мастер-класса – вальмовая крыш стропильная система: видео, находящееся в конце статьи.

Стропильная система двухскатной крыши

Содержание

• Конструкция стропильной системы
• Как правильно рассчитать стропильную систему
  • Расчет нагрузок
  • Формулы для нагрузок
  • Расчет наклона скатов
• Стропильная система
  • Типы стропильных ног
• Монтажный процесс

Двускатная крыша одна из самых простых и эффективных. По статистике это самые распространенные крыши на постсоветском пространстве. Но самое главное, многие застройщики стараются использовать именно данную конструкцию, потому что она малозатратная и легкая в сооружении. И хотя монтаж стропильной системы двускатной кровли не очень сложен, все равно необходимо правильно рассчитать требуемое количество материалов, иметь опыт работы с инструментами и знать нюансы проводимых процессов.

Но когда стоит вопрос сооружения стропильной системы крыши (двускатной), необходимо понимать, что сама конструкция сегодня строится по трем вариациям:

• Симметричная.
• Асимметричная.
• Ломанная.

Понятно, что у каждой из них свои конструктивные особенности стропильной системы. Но чаще всего частные застройщики, которые строят дом своими руками, предпочтение отдают первому варианту, как самому простому в сооружении с небольшими расходами на стройматериалы. К тому же рассчитать такую крышу несложно. Кстати, можно использовать для этих целей калькулятор онлайн, в который надо завести только параметры будущей конструкции.

Конструкция стропильной системы

Любой строитель долен обязательно знать названия деталей конструкции, которую он планирует собирать. Что касается стропильной системы, то она состоит из достаточно большого количества элементов. Давайте рассмотрим их.

• Первым в списке стропильной конструкции всегда числится мауэрлат. Это основа системы стропил, на которую они будут упираться. Его основное назначение – равномерно распределить нагрузки от крыши на несущие стены здания. Обычно этот элемент собирается из брусов сечением 150х150 или 200х200 мм.
  Внимание! Если стропильная конструкция двускатной крыши собирается из металлических профилей, то и мауэрлат тоже должен быть металлическим. Обычно под него используют швеллер или двутавр.

• Еще один основной элемент – стропильная нога или стропила. Обычно в их качестве используют доски толщиною 5 мм или брусы различного сечения (все зависит от предполагаемых нагрузок на кровлю).
• Затяжка – это деталь, которая соединяет между собой стропильные ноги, расположенные на разных скатах. Таким образом, всей конструкции придается повышенная жесткость.
  
• Прогоны. Их два: коньковый и боковой. Первый – это продольный брус, на который упираются верхние края стропил. На нем же будет в дальнейшем сформирован конек крыши. Второй – это тот же брус, который устанавливается вдоль конькового, но ниже. Им подпираются стропильные ноги посередине. Сам боковой прогон устанавливается на стойки. Этот элемент – деталь необязательная, если длина стропильных ног не превышает 6 м.
• Стойка под стропила. Их можно использовать в качестве замены бокового прогона. По сути, это вертикальные опоры из дерева, которые подпирают каждую стропилу. Сколько стропил, столько и стоек под них. Если длина стропильных ног большая, то стоек может быть две на каждую. В том случае если под двускатной крышей (стропильной системой) будет организовываться мансардное помещение, то стойки должны устанавливаться таким образом, чтобы они не занимали пространство.
  
• Подкос – это деталь кровельной системы, которая собой подпирает стойку для стропил. По сути, она выполняет функции страховки, хотя и несет на себе определенные нагрузки. Считается, что угол установки подкоса в 45° снижает риски, связанные со снеговой и ветровой нагрузкой. То есть, именно подкос в данном случае будет отвечать за деформацию системы: произойдет она или нет.
• Лежень – это брус, который лежит под коньковым прогоном и является опорой для стоек и подкосов.
• Обрешетка. Это система уложенных деревянных реек или досок, на которые в последнюю очередь будет укладываться и крепиться кровельный материал. Данный элемент двускатной крыши также распределяет нагрузки от кровельного материала и снега.

В основном кровля собирается из деревянных элементов, реже из металлических профилей. Потому что с деревом работать проще, да и стоит оно дешевле металла. Но требования к древесине и пиломатериалам достаточно жесткие. Во-первых, все несущие деревянные детали двускатной крыши должны быть без червоточины и повреждений (видимых и невидимых).

Если приобретаемые брусы для мауэрлата, стропил и прогонов имеют сучки, то лучше такой пиломатериал не брать.

Элементы обрешетки могут быть с дефектами, но незначительными. К примеру, длина сучков не должна быть больше 30% от сечения доски или бруса, и при этом они не должны выпадать из тела древесины.

Как правильно рассчитать стропильную систему

Расчет стропильной системы двускатной крыши – процесс наиважнейший. Именно от его правильного проведения зависит качество конечного результата. В основном рассчитывают нагрузки, действующие на устройство стропильной системы крыши, и количество необходимых элементов.

Расчет нагрузок

На крышу дома действуют три вида нагрузок.

1. Постоянные. Это нагрузки на стропильную систему, которые являются массой от всех остальных элементов крыши. Это вес обрешетки, кровельного материала, утеплителя, изоляции, доборных деталей кровли, а также отделочных материалов, которыми покрывают мансардное помещение. Такие нагрузки уже подсчитаны, они определены стандартами, и их среднее значение варьируется в диапазоне 40-45 кг/м².
   Специалисты же рекомендуют к полученным результатам всегда прибавлять 10% на увеличения запаса прочности стропильной конструкции в целом.
2. Переменные. Это давление природных осадков и ветра. Они в основном зависят от времени года.
3. Особые. Их учитывают в регионах, где часто действуют шторма, торнадо, землетрясения и так далее. Здесь расчет нагрузок проводится по стандартной технологии только с учетом повышенного запаса прочности.

Если на стропильную систему крыши действуют сразу три вида нагрузок, то такой эффект называется синергия. И это обязательно придется учесть, делая расчеты. Обратите внимание на фото ниже, где показан данный эффект.

Формулы для нагрузок

Основная переменная нагрузка на двускатную крышу дома – это снег. Расчет производится с учетом толщины снегового покрова и его плотности. При этом вес снега умножается на так называемый поправочный коэффициент, который компенсирует добавочные нагрузки от ветра. Специалисты уже точно определили диапазон действующих от снега нагрузок и обозначили данный показатель в СНиПах. Он равнее 80-320 кг/м². Большой разброс величин зависит от угла наклона каждого ската. На фото ниже показано, как действуют снеговые нагрузки на крышу.

Внимание! Если угол наклона ската больше 60°, то эту нагрузку можно не учитывать, так как снег под таким углом не будет задерживаться на кровельной плоскости.

Что касается ветровых нагрузок, то рассчитать их не так просто, потому что многое будет зависеть от того, где построен сам дом. Если он располагается между большими многоэтажками, то на него будет действовать незначительная ветровая нагрузка. Если он возводится у берега моря или на возвышенности, то нагрузки будут максимальными. Приплюсовать надо и сезонные порывы ветра. Поэтому при расчете рекомендуется воспользоваться СНиПом «Нагрузки и воздействия», в котором определены все необходимые показатели и поправочные коэффициенты.

Расчет наклона скатов

Угол наклона двускатной крыши в основном зависит от укладываемого на нее кровельного материала. К примеру, если на крышу дома укладываются листовые плотные материалы, типа шифера, профнастила или металлочерепицы, то уклон крыши должен составлять 20-45°. Если это будет мягкая кровля, то угол можно уменьшить до предела от 5° до 20°.

Необходимо учитывать и тот факт, что чем больше угол наклона скатов, тем больше их площадь. А значит, увеличатся расходы по стройматериалам, а соответственно и цена крыши будет также увеличена.

Стропильная система

Итак, переходим к основному элементу двускатной крыше стропильной ее системе. Основные параметры конструкции – это шаг установки стропильных ног и их длина. Что касается шага, то есть определенные значения, которые берутся за основу. Диапазон таков – от 60 до 120 см. Как обычно, данная величина зависит от используемого на крыше кровельного материала. Чем он толще, тем шаг стропил больше.

Чтобы определить, какое количество стропильных ног требуется для ската крыши, необходимо длину ската разделить на выбранный скат, и к полученному значению прибавить единицу. Это и есть необходимое количество стропил, укладываемых на один скат кровли. А так как их два, то на всю крышу необходимо будет полученное число умножить на два.

Что касается расчета длины стропилы, то придется воспользоваться формулой Пифагора. Так как скат представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропила выполняет роль гипотенузы. Отсюда можно подсчитать ее длину. Смотрим на фото выше и заполняем формулу: с²=а²+в².

Внимание! Корень квадратный из полученного значения не является окончательным показателем. К нему надо еще прибавить 70-80 см для пропилов и свеса, который будут торчать за пределами стен на 30-40 см.

Необходимо отметить, что стандартная длина пиломатериалов – 6м. А так как стропильные ноги могут быть длиннее, то придется брусы наращивать разными способами. К примеру, как показано на фото ниже.

Что касается сечения используемых стропил, то выбирать придется из расчета всех показателей, о которых было упомянуто выше. Это и длина ног, и шаг между ними, и действующие нагрузки, и вес кровельного материала. Но за основу выбора берутся две позиции: шаг и длина стропильной ноги. На фото ниже дана таблица, как можно правильно выбрать сечение стропил.

Типы стропильных ног

Устройство кровли и стропильной системы в целом зависит от размеров самого дома. Если ширина кровли не превышает 6 м, то оптимальный вариант – это устанавливать так называемые висячие стропила. Они одним краем упираются в мауэрлат, а другим в коньковый брус.

Есть так называемые наслонные стропила, которые верхними краями упираются друг в друга.В данной конструкции коньковый прогон отсутствует. Для усиления конструкции можно под каждую ногу установить стойку. Но это делается лишь в том случае, если ширина дома превышает 6 м.

Необходимо от метить, что наслонная стропильная система работает только на изгиб каждого своего элемента. Висячие же работают также и на распирание, вот почему от всей кровельной системы очень большие нагрузки действуют на несущие стены дома. Поэтому между стропилами рекомендуется устанавливать стяжки.

Монтажный процесс

Стропильная система двускатной крыши своими руками устанавливается с определенной последовательностью.

• Устанавливается и крепится к стенам мауэрлат.
• Затем устанавливаются стойки под коньковый брус, которые крепятся к лежню укосинами и подпорками.
• Производится монтаж конькового прогона.
• А вот теперь можно переходить к установке стропил двускатной крывши своими руками.

Если кровля будет собираться из наслонных элементов, то можно на земле собирать фермы, поднимать их целиком на крышу, и там уже монтировать по месту с креплением к мауэрлату. При этом каждую ферму придется времена крепить упорами и укосинами, чтобы она стояла вертикально.

Установка стропил висячего типа производится проще. Каждый элемент поднимается на крышу, где устанавливается по месту и крепится к мауэрлату и коньковому прогону. Единственный минус этого способа – это сложность подгонки на высоте. Ведь каждую стропилу придется точно подгонять по длине, подрезая выступающие части. В этом плане способ с помощью ферм куда удобнее. Но и у него есть одна сложность – большой вес конструкции, который иногда просто руками не поднять.

Установка и сборка стропил начинается с фронтонов кровли, то есть, по бокам. Их выставляют по высоте в одной плоскости, затем между ними натягивается нить в три-четыре ряда, обозначающая плоскость сборки. И уже по ним выставляются промежуточные элементы. Последний этап сооружения кровельной системы – укладка и крепление обрешетки.

Как видите, построить стропильную систему двухскатной кровли не так уж и сложно. Самое важно правильно провести расчеты, особенно это касается параметров стропильных ног. Ведь именно они и будут держать на себе все действующие нагрузки. Небольшой просчет может привести к непоправимым последствиям. Самое печальное – крыша может рухнуть от одного дуновения ветра или от небольшого слоя снега. Так что особое внимание расчетам и правильному подбору пиломатериалов. И последнее – не забывайте обрабатывать деревянные элементы крыши антисептиками и антипиренами.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

Содержание:

1. Преимущества двускатной крыши

2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

4. Варианты сборки висячих стропил

5. Заключительный этап

6. Видео

стропильная система двухскатной крыши фото

Преимущества двускатной крыши

Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

• Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

Стропила можно укладывать двумя способами:

1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

• Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

• Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

Схема ферм

• Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

• Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

Как собрать стропильную систему наслонного типа

Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

• Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

• Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

Вариант сборки висячих стропил

Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

• Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

Схема крепления с приподнятой затяжкой

Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

• Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

• Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

Схема простой арки

Заключительный этап

Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

Видео

стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе: подробная инструкция

Оценок: 2

В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет. Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

Способы устройства крыш над срубом

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Разновидности крыш углом для срубов

Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

• с утеплением;
• без использования утеплителя;
• чердачной;
• бесчердачной.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

• Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
• Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа — перевод — может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим. Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги. Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

2. Как комбинируются слег и стропила

В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения. В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

3. Наслонные стропила

Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

• Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
• Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
• По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема висячего типа

Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

Стропильная система двухскатной крыши на срубе

Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить монтаж двускатной крыши на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» — это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.

Оценок: 2

 

как правильно сделать стропильную систему и уложить кровлю

Если учитывать такие параметры как внешний вид, функциональность, надежность и сложность сооружения, то средним арифметическим станет именно двускатная крыша. Она позволяет обустроить чердак или мансарду, устойчива к внешним воздействиям, подходит под любую кровлю.

При этом система двускатной крыши настолько проста, что для ее сооружения достаточно умений начинающего плотника.

Краткое содержимое статьи:

• С чего начать?
• Азы
• Типы конструкций
• Элементы стропильной системы
• От теории к практике
• Порядок выполнения работ
• Пара советов
• Фото двухскатной крыши

С чего начать?

Для начала нужно определиться с весом. Или, точнее, с дополнительной нагрузкой, которую способны выдержать стены здания. Справившись с этой задачей можно приступать ко второму пункту: наброску чертежа. Фото двускатных крыш помогут выбрать наиболее подходящий вариант с учетом ваших пожеланий.

Важно только помнить следующее:

• чердак жилого дома желательно утеплять, а это дополнительный вес;
• обустройство жилой мансарды предполагает приличную площадь здания и способность несущих стен справиться с возросшей нагрузки;
• выбор конструкции крыши зависит, в первую очередь от ширины сооружения (чем уже — тем проще, и наоборот).

Азы

Чтобы при чтении текстовой инструкции как сделать двухскатную крышу не возникало проблем, стоит разобраться с их типами и названиями элементов конструкции.

Типы конструкций

• Висячая — крыша опирается на боковые стены здания. Подходит для сооружений шириной около 6 м.
• Наслонная — нагрузка распределяется между боковыми и средней несущими стенами.
• Мансардная или смешанная — верхняя часть конструкции висячего типа, нижняя же наслонного.

И висячий и наслонный типы не исключают возможности создания крыши с «ломаными» скатами, когда верхняя и нижняя части кровли расположены под разными углами.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат — закрепленный на несущей стене здания брус, являющийся основанием любой крыши. Его задача: принять и равномерно распределить нагрузку на стену. В зависимости от нагрузки, используются брусья сечением от 10 до 15 см.

Стропила или стропильные ноги — несущая часть стропильной системы, принимающая и передающая совокупный вес крыши на мауэрлат.

Вертикальные стойки снимают часть нагрузки со стропил и передают ее либо на мауэрлат внутренней стены, либо на наружные стены через нижние затяжки.

Затяжка — расположенный горизонтально брус, задача которого придать жесткость конструкции и распределить нагрузку между несущими стенами.

Распорка — брус, предотвращающий встречное смещение элементов конструкции.

Ригель — горизонтальный брус, предназначенный для перераспределения нагрузки от верхней части конструкции между опорными элементами нижней.

Коньковой прогон — верхняя точка опоры стропильных ног. Назначение: придание жесткости крыши, предотвращение смещения стропильных пар относительно друг-друга.

От теории к практике

Прежде чем начать строить двускатную крышу своими руками, следует провести простые расчеты с целью определения количества необходимого материала. Оптимальным и наиболее распространенным вариантом для самостоятельного возведения является классическая висячая стропильная система.

Высота крыши и ее ширина влияют на длину стропил. Для ее определения необходимо извлечь и округлить до целого квадратный корень от суммы квадратов высоты крыши и половины ширины здания (ширина должна включать в себя и будущие свесы).

Мауэрлаты и коньковой прогон равны сумме длины несущей стены и длин свесов.

Количество стропил расчитывается отталкиваясь от длины здания. Если вы планируете крышу утеплять, то стропильный шаг лучше делать равным ширине утепляющих матов. Если же нет — ориентируйтесь на значение 0.8-1.3 м. Чем круче скат и легче кровля, тем шире шаг.

Это основные пункты касательно того, как рассчитать двускатную крышу. Разобравшись с ними можно переходить к самому процессу строительства.

Порядок выполнения работ

Монтаж конструкции проводится по принципам «снизу-вверх» и «от края к центру». Основные этапы строительства двускатных крыш:

• укладка и фиксация мауэрлат;
• установка и фиксация крайних стропильных пар;
• установка конькового прогона;
• монтаж оставшихся стропильных пар;
• укладка гидроизолирующего слоя;
• обрешетка;
• кровля.

Утеплять двускатную крышу рекомендуется уже после того, как постелится кровля.

Пара советов

Многие задаются вопросом каким должен быть наклон двускатной крыши. Универсальная рекомендация указывает на 35-45°, однако возможны отклонения как и в большую, так и в меньшую сторону.

Просто важно помнить что:

• мягкая кровля и обильные снегопады — нужны крутые скаты;
• частые же штормовые ветры потребуют или усиления и, соответственно, утяжеления конструкции, или же более пологих скатов.

И напоследок: если вами избрана мягкая кровля, то сплошную обрешетку лучше делать из фанеры, уменьшая тем самым и вес конструкции и затраты на нее.

Фото двухскатной крыши

Также рекомендуем просмотреть:

• Расчет крыши
• Утепление мансарды
• Труба на крыше
• Крыша гаража
• Ломаная крыша
• Зеленая крыша
• Четырехскатная крыша
• Виды крыш
• Ремонт крыши
• Крыша своими руками
• Течет крыша
• Плоская крыша
• Мансардная крыша
• Проект крыши
• Мягкая крыша
• Односкатная крыша
• Крыша сарая
• Профнастил для крыши
• Цвет крыши
• Гидроизоляция крыши
• Стропильная система крыши
• Уборка снега с крыши
• Устройство крыши

Пожалуйста, сделайте репост

Являются ли двускатные крыши конструктивно более слабыми, чем крыши других стилей?

Двускатные крыши на сегодняшний день являются наиболее распространенным видом крыш не только в районе Бостона, но и по всей Америке. Просто взгляните на дома вдоль берега, защищающие крыши Куинси, или на один из многочисленных ранчо в обширных кварталах Броктона. Но… С таким количеством этих форм крыш, что, если есть проблемы с дизайном?

Все местные кровельщики, с которыми вы столкнетесь, должны быть знакомы с двускатными крышами, потому что они так распространены в американском дизайне домов. А если вы дочитаете эту статью до конца, то узнаете ровно почему вам нужно быть осторожным если у вас в доме двускатная крыша.

Имеет ли двускатная крыша что-то особенное для вас как домовладельца в районе Бостона?

Давайте разберемся!

Содержание

• Как выглядит двускатная крыша?
• Являются ли остроконечные крыши неправильной формой домов в Новой Англии?
  • Почему двускатные крыши могут быть опасными
    • Конструкция двускатной крыши не на 100% прочна
    • Есть ли у вашей двускатной крыши свесы?
    • Многие из них были сделаны со слабыми материалами
  • Преимущества замены на крыше
    • . Стиль
      • Передние фронтоны и боковые фронтоны
        • Как легко заметить разницу!
        • Чем они похожи?
      • Скрещенный фронтон
        • Являются ли скрещенные фронтоны обычной формой крыши?
      • Dutch Gable
        • Что делает дизайн Dutch Gables более привлекательным?
        • Являются ли фронтоны прочнее обычных остроконечных крыш?
    • Резюме

    Как выглядит двускатная крыша?

    Плюсы и минусы наличия двускатной крыши в вашем доме не имеют большого значения, если у вас ее на самом деле нет, поэтому давайте сначала разберемся с этим.

    Самый простой способ обнаружить двускатную крышу — это найти треугольник, например:

    Если ваша крыша поднимается с одной стороны, а опускается с противоположной стороны, то, скорее всего, это фронтон.

    Являются ли остроконечные крыши неправильной формой домов в Новой Англии?

    Тот факт, что двускатные крыши распространены в Новой Англии, не означает, что они подходят для домовладельцев. Это важный вопрос: достаточно ли двускатных крыш для защиты домов в районе Бостона?

    Почему двускатные крыши могут быть опасны

    Согласно 1993 отчета Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, защитная способность двускатных крыш является спорной в районах, подверженных ураганам, из-за сильных ветров и непредсказуемого характера таких штормов.

    Но сильный ветер — не единственная причина, по которой вам нужно быть осторожным, если у вас двускатная крыша:

    Согласно тому же отчету, поддерживаемому федеральным правительством, ваша двускатная крыша может быть сделана из менее качественных материалов, чем другие виды крыши.

    Подробнее об этом чуть позже…

    Прежде всего важно понять, как сильный ветер может потенциально повредить двускатную крышу. Вот пример таких повреждений:

    (Фото предоставлено)

    Хотя крыши в районе Бостона не подвергаются ураганам, как во Флориде, ураганные ветры, проносящиеся по области, иногда могут достигать силы урагана…

    Добавить тяжелый снег, и вы можете найти рецепт катастрофы, если крыша не является структурно прочной! Мы не говорим, что ваша крыша обязательно рухнет, но с недавней погодой, которая становится все более и более безумной, мы видим, что все больше и больше двускатных крыш прогибается под давлением.

    Фото предоставлено

    Лучше быть в безопасности. Последнее, что вам нужно, это обрушение крыши во время просмотра игры January Patriots!

    Вернемся к отчету FEMA от 1993 года…

    Почему двускатные крыши потенциально опасны?

    Конструкции двускатных крыш не на 100% структурно прочны

    Если фермы или каркас крыши не собраны должным образом и не имеют надлежащей поддержки, или если подрядчик допустил простые ошибки при установке вашей крыши, то двускатные крыши, безусловно, могут быть более подвержены разрушаться, чем крыши других стилей.

    Вот пример правильной конструкции двускатной крыши :

    Упомянутое выше исследование FEMA было проведено в 1993 году, через год после урагана Эндрю (самого разрушительного урагана в истории США). Эндрю ударил по земле во Флориде, но его ущерб можно было почувствовать на восточном побережье от Средней Атлантики до Массачусетса.

    В официальном отчете много говорится о свесах, сильно влияющих на прочность двускатной крыши:

    У вашей двускатной крыши есть свесы?

    Сильный ветер может привести к отслаиванию материалов с двускатных крыш. Если там, где крыша соприкасается с сайдингом вашего дома, слишком большой выступ, то воздушные потоки могут вызвать подъем под ним и привести к тому, что крыша отделится от перегородок. В зависимости от шторма (или количества штормов за короткий промежуток времени) это может произойти быстро.

    Многие были сделаны из непрочных материалов

    Двускатные крыши сделаны из непрочных материалов?

    Это может показаться безумным вопросом…

    Почему двускатные крыши изготавливаются из меньшего количества материалов, чем крыши других стилей?

    Это даже не кажется законным, но в этом есть доля правды!

    И вот почему:

    Многие двускатные крыши, особенно в Массачусетсе, были созданы с использованием конвейерного процесса. Дома в стиле ранчо, появившиеся во время жилищного бума на Южном берегу в 1950-х годах, начинались с фундамента, затем были построены каркасы и так далее…

    В этих случаях крыша устанавливалась в доме одной из последних вещей.

    Пример этого процесса можно увидеть на северо-восточной стороне Броктона, Массачусетс.

    Вы заметите большие поселения с похожими домами; в основном в стиле ранчо, с двускатными крышами:

    Фото:

    Дома строились не один за другим, а по частям. Этот конвейерный процесс упростил строительство гигантских кварталов (таких, как тот, что в Броктоне, изображенный выше) для застройщиков, которые, как правило, были мотивированы только прибылью.

    Поскольку эти застройщики продавали дома по доступным низким ценам, каждая копейка на счету. И одно большое место, где они сократили расходы, были на кровельных материалах…

    Теперь, когда этим домам более 60 лет, проблемы, безусловно, начинают появляться.

    Так происходит не только в Новой Англии, но и во Флориде.

    В том же исследовании FEMA 1993 года было обнаружено:

    . Листы обшивки крыши, чаще фанера, крепятся к фермам гвоздями или скобами, а кровельный материал крепится к обрешетке. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана. Установка дополнительных раскосов фермы делает стропильную систему вашей крыши намного прочнее.[/pullquote]

    Источник

    Конструктивные недостатки двускатных крыш под воздействием сильного ветра ПЛЮС возможность того, что они были построены из кровельных материалов более низкого качества, означают, что вам нужно быть осторожным, если это тип крыши вашего дома!

    Если у вас двускатная крыша и ваш дом был построен в 1950-х, 60-х или начале 70-х годов, то мы здесь, чтобы помочь вам с оценкой. Заполните эту форму, и мы приедем, чтобы проверить вашу крышу. Когда мы уйдем, у вас будет письменная гарантия сметы на два полных года. Вы можете перезвонить нам, когда захотите.

    Преимущества наличия двускатной крыши

    «Минусы» (указанные выше) владения двускатной крышей могут показаться крайними, но это не  все  плохо! Наличие такой крыши в вашем доме также имеет много преимуществ!

    Преимущества вентиляции

    Из-за их простой конструкции правильно вентилируемая крыша легче, если у вас есть двускатная крыша, в отличие от других стилей крыш, таких как вальмовая, мансардная или вальмовая крыша.

    В отличие от крыш других стилей, фронтоны могут иметь не только коньковые вентиляционные отверстия, но также «фронтонные вентиляционные отверстия» (эй, прикиньте!) и приточную вентиляцию, такую ​​как вентиляционные отверстия софитов. Поскольку лето в районе Бостона становится таким влажным, очень важно иметь должным образом вентилируемую кровельную систему. Так что, если у вас двускатная крыша, проще включить вентиляцию в свой список дел!

    Выплаты за замену

    Поскольку они очень распространены, все кровельные подрядчики имеют опыт перекрытия двускатной крыши. Этот опыт делает цены дешевле, чем если бы у вас был другой стиль. Кроме того, двускатные крыши в районе Бостона обычно встречаются в небольших домах.

    Если у вас двускатная крыша площадью менее 1200 квадратных футов, то замена крыши, скорее всего, будет стоить менее 10 000 долларов.

    Преимущества внешнего дизайна дома

    Если вы стремитесь к простой планировке внешнего вида своего дома, то наличие остроконечной крыши дает дополнительные преимущества внешнего дизайна дома. Это приятно для глаз и представляет собой красивый холст, если вы выберете новый цвет крыши с некоторой яркостью! Если у вас белый дом с синими ставнями или синей дверью, мы всегда рекомендуем архитектурную черепицу GAF Biscayne Blue!

    Преимущества использования солнечной панели

    Сочетание новой крыши в вашем доме и того факта, что она имеет двускатную форму, сделает вас мечтой для таких компаний, как SolarCity. Наличие двускатной крыши позволит легко установить солнечные батареи с одной стороны дома (там, куда падает солнце), так что экономия энергии !

    Различные варианты двускатной крыши

    Существует несколько различных типов двускатных крыш, о которых вам следует знать. Вот они:

    Передние фронтоны и боковые фронтоны

    Передние фронтоны и боковые фронтоны — два самых простых варианта двускатной кровельной системы.

    Как легко отличить!

    Когда вы смотрите на входную дверь дома (как правило, с улицы) и видите прямо на ней треугольник, вы смотрите на боковую двускатную крышу. Если вы видите черепицу, это передняя двускатная крыша. Как правило, боковые двускатные крыши имеют входную дверь под скатной частью крыши.

    Чем они похожи?

    Каждый вариант имеет две секции одинакового размера, расположенные под углом. Они встречаются на вершине крыши вашего дома, где самые уважаемые кровельщики установят коньковый вентиляционный канал, если он еще не существует.

    В случае фронтальной двускатной крыши важно установить желоба и водосточные трубы, если вы не хотите, чтобы поток воды ударил вам в голову во время ливня! Профессионально установленные бесшовные желоба и водосточные трубы помогают эффективно управлять потоком воды.

    Перекрещенный фронтон

    Вы когда-нибудь видели крышу, которая выглядит так, будто из нее выходит другая крыша? Крыша, которая рождает другую крышу?!? Вы, вероятно, смотрите на скрещенную двускатную крышу. Вот пример того, как выглядит крестообразная двускатная крыша:

    При двускатной крестообразной крыше оба конька перпендикулярны друг другу . Шаги, длина или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга; но это зависит от конкретного дома.

    Являются ли скрещенные фронтоны обычной формой крыши?

    Крыши со скрещенными фронтонами очень распространены на южном берегу, потому что они представляют собой, так сказать, «модернизированную» версию прямых фронтонов. С таким количеством прямых двускатных крыш, построенных в стиле сборочной линии в 50-х годах, этот стиль больше похож на премиальную версию , потому что с ним также появился дом большего размера.

    Dutch Gable

    В Великобритании голландские двускатные крыши называются gablets и выглядят они так:

    двускатная и вальмовая крыша…

    Двускатная крыша + четырехскатная крыша = фронтон

    Что делает дизайн Dutch Gables более привлекательным?

    В них больше архитектурного стиля, который предпочитают многие домовладельцы.

    Являются ли фронтоны прочнее обычных остроконечных крыш?

    Из-за более сложной конструкции (по сравнению с другими типами двускатных крыш) фронтоны считаются более прочными, чем прямые фронтоны. В этом смысле они больше похожи на вальмовые крыши.

    Резюме

    У двускатной крыши дома есть свои плюсы и минусы.

    В районах, подверженных сильным ветрам, наличие двускатной крыши, безусловно, имеет больше недостатков, чем если бы вы жили в районе, где не бывает такого сильного ветра. Тот факт, что многие дома с двускатными крышами были построены методом «сборки», еще больше усложняет ситуацию. Тем не менее, стоимость замены и преимущества вентиляции сами по себе заставляют плюсы двускатных крыш перевешивать минусы.

    А по мере совершенствования кровельных технологий в 2016 году и далее не будет иметь большого значения, какой у вас стиль крыши…

    Если вы выбираете кровельные материалы, которые подходят для вашего дома и географического положения, то есть!

    Убедитесь, что у вас есть вентиляция конька, дышащая подложка и прочная 50-летняя архитектурная черепица. Если вы отметите эти три пункта, вы на пути к полному устранению недостатков двускатной крыши.

    Кроме того, выберите правильного подрядчика по кровельным работам, и минусы, по сути, будут полностью устранены.

    Строитель обосновывает сборку стропильной системы на земле

    Моя самая нелюбимая часть строительства дома? Легкий вызов: крыша. В то время как мне нравится работать со сложными макетами, такими как пересечения наклонных крыш с разным уклоном, типичные ферменные крыши не представляют особых интеллектуальных проблем или эстетических компенсаций. Учитывая риски, связанные с борьбой с тяжелыми предметами при сильном ветре далеко над твердой землей, я бы скорее отказался. Затем мне пришло в голову, что я и моя команда могли бы устранить опасность и неудобства, связанные с обрамлением и обшивкой крыши, делая все на земле. Я был более чем взволнован этой идеей.

    Поскольку холодная погода быстро приближается к нашему району в северном Вермонте, мне также не терпелось использовать метод, который сэкономит время. И эта конкретная крыша была хорошим кандидатом для этого несколько нового подхода: сложить фермы на земле, обшить и покрыть конструкцию, а затем поднять всю сборку с помощью крана. Дом новый, двухэтажный, 26х28 с эл. 20х20, построен на относительно ровном участке. У него было две секции крыши, каждая с шагом 10/12 и простыми деталями отделки; не было вычурных свесов на рейке или карнизе, только плоская обшивка, которую легко можно было установить потом при обшивке дома вагонкой.

    Рама, крыша, подъемник

    Местный крановщик заверил меня, что мой проект «выполним» и что мне не нужно беспокоиться о том, что его оборудование деформирует крыши или иным образом заставит их ремонтировать. Он сказал мне, где расположить крыши по отношению к дому, чтобы облегчить подъем.

    Я рассказал о своем плане двум плотникам, работавшим со мной. Они были в восторге от того, что им не нужно было тащить материалы и оборудование на два этажа, и, конечно, для них был важен аспект безопасности. Мы все понимали, что при работе в более простых условиях на земле у нас будет меньше искушений пойти по пути, который может поставить под угрозу качество, чем при работе на высоте.

    Я знал, что важна точная компоновка, но это не было серьезной проблемой, потому что моя бригада постоянно делала кадры с допуском 1/8 дюйма. Некоторое исследование привело меня к следующему важному: производителю кровельных ферм, который мог бы поставлять стабильный продукт. Высокое качество имело решающее значение, потому что нам нужно было учитывать некоторое «пространство для маневра», чтобы фермы можно было установить поверх каркаса стены с достаточным зазором, чтобы мы могли точно выровнять их.

    Препараты

    Заказаны фермы, я закупил на месте пиломатериалы 4×8 и 6×6. Они будут «полозьями», на которые мы будем устанавливать фермы. Каждую секцию крыши мы обрамляли отдельно, начиная с меньшей. Участок имел небольшой наклон вниз, поэтому я разместил один ряд грубо распиленных бревен на склоне холма, выдвинув каждый конец примерно на 3 фута за запланированную длину каждой крыши. Я поднял этот ряд примерно на 1 фут над уровнем земли, используя обрезки стройплощадки.

    Затем я разместил второй ряд бревен параллельно первому на расстоянии 2 футов уже, чем ширина ферм. Я связал концы каждого набора бревен вместе 2×4, чтобы они оставались параллельными. С помощником я снял высоту и выровнял бревна, придерживаясь нашего стандарта 1/8 дюйма.

    Затем я щелкнул линию в 4 дюймах от края бревна на холме. Измерив расстояние до бревна вниз по склону, я провел вторую параллельную линию. Эти параллельные линии, отмеченные на обоих наборах полозьев, служили ориентирами.

    Каждый набор полозьев был длиннее, чем длина крыши, которую они будут поддерживать, поэтому я произвольно отметил точку в 2 футах от одного конца каждого ряда на бревнах, расположенных вверх по склону. С этого момента я измерил длину каждой крыши: одна — 20 футов, другая — 26 футов.

    Зная расстояние между параллельными линиями в каждом ряду и длину каждой крыши, я вычислил гипотенузу. С помощью двух лент я нашел третью точку на защелкнутой линии ряда спуска. Четвертая и последняя точка была обнаружена путем измерения длины линии привязки. Я проверил свою триангуляцию, начав с противоположных точек. Теперь у меня был идеально квадратный след. Мы потратили восемь человеко-часов на установку бревен и компоновку, и мы были готовы к каркасу.

    Каркас

    Мы разложили фермы по намеченным линиям и прибили бруски 2×4 перпендикулярно линиям, чтобы фермы не ударялись о них при установке.

    Поскольку крыша меньшего размера (20×20) была построена в нескольких футах от нового гаража, мы прикрепили к ней первую ферму фронтона, а затем установили остальные фермы с помощью распорок в трех точках вдоль верхнего пояса. Мы выровняли конец каждого нижнего пояса на расстоянии 8 дюймов от линии защелки на верхних бревнах.

    Мы проверили отвес и проверили расположение по центру, а затем прибили гвоздями боковые распорки, требуемые производителем фермы. Внизу посередине я прибил два подиума 2×6, чтобы облегчить задувание насыпной изоляции. Мы также усилили сборку, прибив гвоздями 2×6 на расстоянии 2 фута и параллельно концам ферм. Поперечное крепление стержней фермы также придало жесткости сборке. Я проверил диагонали вдоль плоскости крыши с обеих сторон крыши, и они были правильными.

    Фронтонные фермы имели ту же конструкцию, что и обычные фермы, поэтому стальные рельсы, используемые для подъема крыши, оказывали равномерное давление на крышу. Фронтоны были обшиты на земле с вырезами, в которые вставали перила. Двумя гвоздезабивателями заделаны фанерные швы; ремонтные пластины были закреплены сзади, чтобы усилить соединение.

    Обшивка снизу вверх; черепица сверху вниз

    Следующей была суб-фасция. Начиная с меньшей крыши, мы использовали полноразмерные 20-футовые колеса 2×6, чтобы избежать изгиба, который может возникнуть в суставе.

    Я уложил обшивку от вершины вниз, оставив 20-дюймовый проем в нижней части меньшей крыши, что дало нам отверстие для захвата, чтобы переместить бортовую крышу на место, а также оставило место для крепления ферм к верхняя пластина. Начиная с 20 дюймов вверх от нижней панели, мы прибили первый ряд 5/8-дюймовой фанерной обшивки. Когда мы добрались до вершины, мы изменили курс и пошли по гальке сверху вниз.

    Так как обшивка линии крыши должна была быть установлена, когда дом был обшит вагонкой, я прикрепил распорные блоки, которые имитировали ширину обшивки граблей и карниза, прежде чем установить кромку капельника, которая была прибита гвоздями во время укладки гонта.

    Мы уложили ряды гонта от кромки карниза так, чтобы воздействие погодных условий было равномерным. Мы отмерили 6 футов от вершины, нашли ближайшую отметку, начертили направляющие линии, которые выровняли верхний край гонта, и уложили гонты. Первый ряд гонтов был прибит вверху, чтобы мы могли подсунуть под него последний ряд из следующей группы раскладки, прежде чем прибить этот ряд. Мы повторяли этот процесс до тех пор, пока не оказались в пределах пути открытия карниза.

    Перед подъемом мы вырезали фанеру по ширине карнизного проема и прикрепили ее на крышу над проемом, чтобы ее мог поднять крановщик. Таким образом, мы могли легко добраться до него от установки на настенных кронштейнах до завершения обшивки и покрытия черепицей после того, как крыша была поднята.

    Мы выполнили ту же процедуру для большей (26×28) крыши, прикрепив ее к меньшей крыше. Я смог найти 28-футовые пихты Дугласа 2×10, из которых я вырвал нижнюю часть 2×6. Это устранило любые стыки, уменьшив возможные изгибы. Капли из разрывов использовались для крепления. В качестве последнего шага мы прибили подиум 2×10.

    Up & Away

    В день подъема крыши в 8 утра прибыли два крана; один маленький (10 тонн) для установки стальных рельсов, больший (40 тонн) для подъема тяжестей. Пришли и зрители. Хотя этот дом находится в деревне, появились соседи с цифровыми видеокамерами, и проезжающие машины замедлили ход, чтобы водители могли смотреть.

    Сначала будет установлена ​​большая крыша. Две стальные двутавровые балки несли его почти 3-тонный вес. На монтаж этой крыши ушло три часа, на установку всего 30 минут. Мы оставили зазор в ¼ дюйма по обеим сторонам стенового каркаса для пространства для маневра. С помощью двух меток мы установили крышу без особых усилий.

    Меньшая крыша была поднята на две 8-дюймовые круглые трубы. Вероятно, из-за своего легкого веса (менее 1 1/2 тонны) эта крыша качалась взад-вперед, прежде чем опуститься.

    К 14:30 краны были закончены, и мы приступили к окончательной доработке переходников и трубных хомутов. Мы прибили клипсы урагана к внутренней части и закрыли день после празднования крошечным фейерверком.

    На следующий день мы приколотили разорванную обшивку и обшили карниз гонтом. Двум рабочим вместе потребовалось около 12 человеко-часов, чтобы приварить меньшую крышу к фронтону большей секции крыши, несмотря на температуру 20°F.

    Bottom Line

    Строительство крыши на земле сэкономило время и деньги (см. «Сравнение затрат», врезка), не говоря уже о дополнительном чувстве безопасности, которое это дало нам.

    Если бы мы выбрали каркас и черепицу на месте, мы бы обложили торцевые фермы фронтона на земле и подняли все фермы на место с помощью крана — работа на целый день для бригады из трех человек и крана. Чтобы доставить туда материалы, потребовалась бы двухнедельная аренда Lull с радиусом действия 56 футов, около 9 долларов.00 в неделю плюс доставка.

    Мне снова начинают нравиться крыши — пока я могу строить их на земле.

    Трое плотников работали 2,3 недели (306,5 рабочих часов), чтобы построить крышу на земле, поднять ее на место с помощью крана и закончить, прибив предварительно нарезанную обшивку и обшив нижнюю часть черепицей.

    Вот разбивка:

    1. Подготовка (установка и выравнивание бревен, установка ферм): 18 часов
    2. Установка ферм на бревна (включая раскосы, нижнюю решетку и обшивку): 80 часов
    3. Укладка гонта на грунт (укладка капельника, гонта, установка конька): 60 часов
    4. Обшивка концов фронтонов (сборка каркаса, обрезка и закрепление обшивки, прикрепление ремонтных пластин): 32 часа
    5. Установка сцены на стенах дома: 11,5 часов
    6. Подготовка крана и установка крыши (включая один день доводки после установки крыши): 30 часов
    7. Прибить оторванную обшивку на карнизе: 12 часов
    8. Насыпная черепица (черепица на карнизе и установка ступенчатого оклада в месте соединения малой крыши с основным домом): 47 часов
    9. Постановочный демонтаж: 16 часов

    Дополнительные задачи, которые нам пришлось бы выполнить, если бы крыша была построена на месте:

    1. Погрузочно-разгрузочные работы: нам пришлось бы перемещать обшивку и черепицу на место либо вручную, либо с помощью Lull. Хотя участок лишь немного наклонен (3 фута над 28 футами), для достижения хребта потребовалось бы 56-футовое затишье, а двухнедельная аренда стоила бы 900 долларов в неделю плюс 150 долларов за доставку и сбор.
    2. Вверх и вниз: Чтобы получить доступ к рабочей зоне, нам пришлось бы подниматься по лестнице, а затем по лестнице, чтобы попасть на крышу.
    3. Ежедневная установка, время простоя: Перетаскивание пневматики и компрессоров на второй этаж добавило бы два-три рабочих часа в день.
    4. Более медленный темп: хотя моя бригада работает эффективно и предугадывает задачи, резка и передача туда и обратно материалов и оборудования — например, пневматические шланги — замедлили бы нас.

    Единственной задачей, которая заняла бы меньше времени, если бы мы использовали обрамление традиционным способом, была обшивка концов фронтона на земле и установка жалюзи. Мы бы использовали для этого типичные торцевые фермы фронтона. Я предполагаю, что троим из нас потребовалось бы четыре недели, чтобы построить крышу на месте. Добавьте дополнительные затраты на оплату труда и затишье (но вычтите расходы на кран для подъема крыши), и мои дополнительные наличные расходы на строительство на земле составили бы к северу от 4000 долларов.

    Опубликовано 5 января 2015 г. в Жилье и строительство

    В чем разница и что подходит именно вам?

    Источник изображения: Epic Home Ideas

    Когда дело доходит до каркаса крыши для вашего нового дома, вы можете ожидать увидеть либо стропила, либо фермы крыши. Хотя они могут выглядеть одинаково и служить одной и той же цели, они во многом различаются. В наши дни кровельные фермы стали более популярными благодаря своей универсальности, удобству и более низкой цене. Но стропила предлагают больше места на чердаке, если вы планируете устанавливать какие-либо преобразования в будущем. В этой статье мы углубимся в различия между стропилами и фермами и определим, какой из них подходит именно вам.

    На этой странице

    • Что такое стропила и фермы?

    • Стропила и фермы: плюсы и минусы

    • Какой из них подходит именно вам?

    Что такое стропила и фермы?

    Стропила

    Источник изображения: Соединение бревенчатой ​​хижины

    Стропила представляют собой длинные деревянные доски, используемые для каркаса крыши. Стропила изготавливаются на строительной площадке кровельщиками, и они обычно разрезаются на балки 2×10 или 2×12, которые наклоняются вниз от вершины крыши. Затем потолочные балки помогают закрепить стропила и наружные стены. Коньковая балка или коньковая доска размещается в центре крыши, что помогает поддерживать стропила крыши наверху.

    Открытые коньковые балки на чердаке.

    Важно понимать разницу между коньковыми балками и коньковыми досками. Каждый требует различных размеров стропил и служит различным целям. Коньковая балка — это конструктивная деталь, которая поддерживает и удерживает стропила и требуется строительными нормами, если уклон вашей крыши меньше 3/12. Коньковые балки обычно обеспечивают большую устойчивость, чем коньковые доски, и продлевают срок службы стропил. Они также обычно используются для зданий со сводчатыми потолками или когда вы хотите увеличить количество чердачного пространства.

    Коньковые доски

    Коньковые доски – это тонкие ненесущие доски, которые не несут нагрузки так, как это делают коньковые балки. Эти доски служат в качестве точки соединения между балками с каждой стороны и помогают с расстоянием между стропилами, а также с передачей нагрузки через балки на внешние стены. Коньковые доски обычно используются для скатов крыши от 3/12 до 12/12 и требуют хомутов для предотвращения давления и обрушения стен, тогда как коньковые балки не требуют хомутов или прогонов.

    Фермы

    Источник изображения: Современный домовладелец

    Кровельные фермы похожи на традиционные стропила в том смысле, что они обеспечивают поддержку, но изготавливаются и конструируются иначе. Фермы изготовлены из сборного легкого дерева, которое изготавливается на заводе, как правило, из более крупных кусков дерева, таких как 2×8 или 2×10, и доставляется на строительную площадку дома. В то время как стропила построены по схеме стержневого каркаса, фермы имеют пояса сверху и снизу и расположение лямок, которое позволяет им более широко распределять нагрузку на внешние стены. Существует множество различных типов крышных ферм, в которых лямки расположены по разным схемам, что обеспечивает различное использование. Самой простой фермой крыши является ферма King Post, которая требует меньше материалов и стоит меньше, чем другие.

    Сравните цитаты из местных строителей домов

    РАФТЕРСА ПРИНЯТЬСЯ СРУССЫ: Профи и Минусы

    Источник изображения: Homenish

    Pros of Rafters

    . установка любых преобразований на вашем чердаке, чтобы сделать его активным жилым пространством. Стропила дают вам больше открытого пространства и дают достаточно места для мансарды или главной спальни.

    Изоляция — С каждой крышей вам нужно убедиться, что ваш чердак правильно изолирован. Монтаж утеплителя со стропилами проще из-за пространства между балками, где установка устанавливается между стропилами и гипсокартоном.

    Меньшее время выполнения заказа — Поскольку стропила изготавливаются на строительной площадке, они требуют меньше планирования и работы, чем кровельные фермы.

    Минусы стропил

    Дороговизна . Хотя на изготовление и установку стропил уходит меньше времени, затраты на древесину и рабочую силу выше, чем на стропильную систему крыши.

    Более длинная конструкция — Поскольку стропила изготавливаются на месте и не требуют предварительного планирования, они требуют больше времени, иногда до недели.

    Требуется профессионал — Поскольку фермы становятся все более популярными, все больше подрядчиков имеют больше опыта в их установке, чем в установке стропил. Найти мастеров, имеющих опыт работы со стропилами, бывает непросто. Установка стропил не является кровельным проектом «сделай сам», в то время как доступны комплекты для сборки стропильной фермы.

    Источник изображения: Деревянный дом для жизни

    Плюсы ферм

    Высокое качество. конструкция крыши.

    Доставлено — Строительные проекты с фермами легче планировать, поскольку готовые изделия доставляются на площадку.

    Быстрее. Хотя изготовление ферм может занять некоторое время, после их доставки строительство каркаса вашей крыши может занять всего несколько дней.

    Сильнее — благодаря лямкам ферм обеспечивает несущую способность и может поддерживать крышу из более дешевых материалов.

    Минусы ферм

    Меньше места. Самым большим недостатком ферм крыши является нехватка места. Ремни фермы делают практически невозможным установку каких-либо преобразований, модификаций или любого дополнительного пространства в комнате.

    Меньшая гибкость. После установки стропильной фермы вы практически не сможете ничего отрегулировать. Любые модификации или изменения, внесенные в ферму крыши, повлияют на срок службы и структурную целостность конструкции крыши.

    Какой из них подходит именно вам?

    Источник изображения: Homenish

    Несмотря на то, что стропила и стропильные фермы могут показаться похожими, они служат разным целям и обладают многими различными качествами. Независимо от того, есть у вас открытые балки или нет, стропила предлагают более классический вид для новых домов, но они могут стоить дороже, а найти опытного мастера может стать проблемой. Кровельные фермы обеспечивают большую поддержку из-за их лямок и менее головной боли при установке из-за их заводского процесса.

    В конце концов, все сводится к вашим собственным потребностям. Если вы планируете увеличить количество комнат или складских помещений на чердаке, стропила — правильный выбор. Если вы хотите сохранить свой чердак таким, какой он есть, и вам нужна более прочная поддержка и более быстрое строительство крыши, мы рекомендуем установить кровельные фермы.

    Что такое кровельная ферма

    Если вы строите дом, ремонтируете или строите сарай, вам нужно выбрать множество вещей для своего проекта. Определите тип сайдинга, форму крыши и стропильную ферму. Что такое ферма крыши? Это сборная рама, которая предназначена для поддержки крыши вашего дома. Ферма крыши связывает ваши боковые стены с крышей, обеспечивая вашему дому большую устойчивость и устойчивость к ветру.

    Рассмотрим различия между фермой крыши и стропилом, типы ферм, преимущества и недостатки, а также уход за фермами крыши.

    Различия между фермой крыши и стропилом

    Основные различия между строительством фермы и строительством стропил заключаются во времени и месте. Ферма приходит в дом уже построенной и изготовленной по спецификациям дома. Тем не менее, стропила строятся на месте вашего дома.

    Погода и время могут задержать строительство вашей крыши, если вы решите пойти по маршруту строительства стропил. Другая важная причина использования ферм связана с несущими стенами. Если у вас есть идеи относительно ремонта в будущем, гораздо проще снести стены ферменной конструкции по сравнению с конструкцией, построенной со стропилами.

    Типы крыш

    Шатровые крыши

    Все стороны крыши наклонены вниз к стенам, вертикальные концы отсутствуют. Здесь стены дома сидят под карнизами с каждой стороны крыши. Этот тип крыши дороже, чем двускатная, и его концы наклонены к коньку.

    Преимущества : самоподдерживающийся и подходит для сильно ветреных и снежных районов.

    Недостатки: сложный, более дорогой и меньше чердачного пространства.

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша — это тип конструкции крыши, в которой   две стороны наклонены вниз к стенам. Две другие стороны включают стены, которые простираются от нижней части карниза до вершины конька. Он имеет треугольную форму, как вы можете видеть на картинке выше.

    Преимущества: проще спроектировать, больше места на чердаке и дешевле

    Недостатки: повреждается при сильном ветре, требует больше материалов для постройки и проще по стилю.

    Плоские крыши

    Чаще используются на промышленных зданиях. Плоские крыши более экономичны и просты в установке. Они также предлагают больше места. Однако они не подходят для районов, где выпадает много сильного снега.

    Преимущества : дешевле в установке, меньше материалов, можно использовать для других целей. В случае протечки устранить ее на плоской кровле проще и безопаснее, чем на скатной.

    Недостатки: не эстетичны, не могут использоваться в холодном климате, ограниченный срок службы 10-15 лет и плохо дренируются.

    Стоимость

    Ферма крыши дома площадью 2000 квадратных футов стоит от 7200 до 12000 долларов в зависимости от размера проекта, используемых материалов, трудозатрат и сложности крыши.

    Преимущества фермы крыши

    Использование фермы в качестве опоры для крыши дает множество преимуществ. Давайте посмотрим на них.

    • Их прочность больше, чем у стропил
    • Цена более разумна
    • Более быстрая установка
    • Позволяет домовладельцу легко проводить ремонт
    • Более высокая точность конструкции
    • Обеспечивает уклон крыши, что помогает вода и снег

    Изучив эти преимущества, вы поняли, почему использование фермы в качестве каркаса является наиболее привлекательным. Строители всегда стремятся сэкономить деньги, и использование сборных ферм позволяет им работать быстрее и безопаснее.

    Фермы доставляются на полуприцепе, и кран поднимает их с кузова грузовика одну за другой, чтобы подрядчики могли устанавливать их по одной штуке за раз. Поскольку вся ферма уже построена, они могут работать в более безопасном и быстром темпе.

    Наконец, долговечность и устойчивость фермы являются большим преимуществом для домовладельца и подрядчиков, строящих дом. Теперь рассмотрим недостатки стропильной системы.

    Недостатки стропильной фермы

    Вы будете удивлены недостатками стропильной фермы. Хотя их не так много, вы можете представить себе, как вы пытаетесь установить готовую ферму для своего дома на острове или хижины для отдыха в горах.

    Самый большой недостаток ферм при строительстве дома состоит в транспортных расходах на их транспортировку. Кроме того, растут затраты на установку, поскольку для их разгрузки с полуприцепа требуется кран, а пространство под ними очень ограничено. У вас не будет много места на чердаке или места для хранения праздничных украшений.

    Если вас интересуют основы стропильной конструкции крыши, посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

    Фермы крыши во время проверки дома

    Во время осмотра дома были обнаружены общие проблемы с фермами крыши. Это повреждения, плесень, древесная гниль, плесень, окрашивание, изменения и повреждение термитами. Вот изображение ниже фермы, которая была изменена домовладельцем. Вы можете видеть, где некоторые раскосы перерезаны, что снижает прочность и устойчивость ферм.

    Техническое обслуживание и модернизация

    Вы не всегда можете присутствовать при строительстве крыши, но вы должны убедиться, что фермы не оставлены под дождем. Когда это происходит, на фермах может расти грибок. Особенно это актуально при температуре 50-90 градусов.

    Вы подумываете о том, чтобы оштукатурить деревянный дом или проект ? Это может быть огромным мероприятием, но может сделать дом или проект более новым и свежим.

    Наконец, может быть, вы хотите положить металлическую крышу поверх черепицы? Это можно сделать, но нужно помнить о влажности, скопившемся водяном паре и проблемах с предыдущей крышей.

    Когда следует вызывать специалиста

    Как правило, домовладелец не слишком увлекается фермой. Однако при осмотре дома древесина, из которой состоит ферма, может быть признана поврежденной. В этом случае вам понадобится лицензированный кровельщик, который рассчитает стоимость замены поврежденной древесины.

    К счастью, из-за того, что ферма состоит из различных частей размером 2 на 4, повреждение дерева обычно довольно легко устраняется.

    Вывод

    Очень важно подумать о том, какую ферму установить при реконструкции или строительстве нового дома. Это решение, с которым сталкивается большинство домовладельцев. Подумайте о размере вашего проекта, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Служба инспекции Boggs может проверить фермы вашей крыши во время инспекции дома.

    обзор конструкций для малоэтажной застройки. Как правильно построить мансардную крышу

    Мансардная крыша – отличный вариант для получения достаточно большой жилплощади.

    При строительстве частного дома с мансардой важно правильно спроектировать конструкцию и размер крыши. Ведь чердак – это жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это влияет на крышу. С другой стороны, крыша должна выполнять свое основное предназначение – надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

    Поэтому перед началом строительства важно получить качественный проект и расчеты. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования подобных объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неправильному распределению нагрузки на несущие узлы и элементы. Чрезмерный вес крыши, превышающий прочность стропильных ног, может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

    Но прежде чем подробно остановиться на том, как правильно рассчитать размеры, площадь и другие параметры мансарды, рассмотрим распространенные виды конструкций мансардной крыши.

    Типы мансардных крыш

    Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансардных крыш частных домов. Крыша должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным нормам.

    
    
    Формы скатных крыш

    По видам мансардных крыш различают следующие конструкции:

    1. Двускатная. Два склона и два фронтона.
    2. Ломаные линии. Имеющие две и более плоскости, расположенные под разными углами наклона. Односкатную крышу построить гораздо сложнее.
    3. Бедро. С пандусами треугольной формы, охватывающими фронтоны.
    4. Полубедро. Откосы фасадов закрывают часть площади фронтона.
    5. Купол. Характерен для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
    6. Сводчатый. С арочным выступом фронтона.

    Кроме того, стропильные конструкции делятся по конструктивным особенностям на вентилируемые и невентилируемые. Тот или иной вариант выбирают в зависимости от климатических особенностей региона и конструкции частных домов.

    Совет!

    При большом количестве осадков, высокой влажности следует отдавать предпочтение крышам с естественной вентиляцией. Кроме того, воздушный зазор внутри играет роль дополнительной изоляции.

    Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

    
    
    Частный дом с мансардной крышей

    Основа крыши — стропильная система

    Основным и наиболее важным элементом крыши является ее каркас или стропильная система. Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто ее придется ремонтировать.

    Поэтому монтаж каркаса – самый трудоемкий процесс строительства мансарды. Основными воздействиями на стропильную систему являются нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия ветрового давления. В связи с этим следует проводить расчеты нагрузок на стропила.

    От правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех стыков зависит прочность и долговечность всего здания. Важным требованием является минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проекте следует закладывать материалы с наименьшим удельным весом.

    
    
    Стропильная система дома с мансардой

    Расчет площади

    Если чердак планируется использовать как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последняя рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка равна 90 см. Остальное пространство считается нежилым, пригодным только для обустройства чуланов и кладовых.

    Общая площадь берется из планов дома и чердака. Расчет площади кровли производится исходя из общей площади внутренних конструкций. Весь каркас крыши можно рассматривать как набор элементов с различной геометрией. Вычислив площади таких фигур по отдельности, и сложив значения, можно получить общую площадь крыши дома. Это значение необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

    
    
    Расчет площади и геометрия чердачных помещений определяют соотношение дополнительной площади к нижележащему этажу здания

    Проект мансардной крыши

    Как было сказано выше, грамотно разработанный проект должен быть залогом надежной и прочная конструкция крыши. Можно использовать стандартный, готовый проект мансардной крыши, который уже не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работу и сократит затраты на проектирование, но если строительство планируется по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

    Важно!

    Кроме расчета проект должен содержать сведения о конструкции стропил, схему установки балок, расчет собственного веса и предполагаемой нагрузки природных факторов (ветер, снег, дождь).

    Для расчета и составления грамотного проекта необходимо предусмотреть устойчивость всех элементов к перепадам температур. Обычно проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

    • в первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма кровли, ее размеры, уклон скатов, наличие фронтона;
    • второй, и не менее важный момент, это перечень всех материалов, для каждого узла, с указанием их количества;
    • отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размеров элементов перекрытия и других узлов;
    • чертежи с различной проекцией и деталировкой основных узлов;
    • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции и указаниями по утеплению и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
    • рекомендации по кровельному материалу, основанные на расчете максимальных нагрузок на конструкцию.
    
    
    

    Расчет уклона скатов

    Уклон крыши влияет на определение размера крыши. Угол наклона скатов имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно построенную крышу может разрушить сильный ветер, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, при недостаточном уклоне это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете уклона скатов учитывают местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес). Как правило, в заснеженных районах остроконечные крыши строят так, чтобы снег под собственным весом скатывался по полу. А в более теплых районах распространены мелкозаглубленные конструкции, уменьшающие парусность за счет удлиненного свеса.

    Приступая к конкретному расчету уклона скатов, в качестве исходных данных принимаем:

    • Расчетная высота жилого помещения на чердаке (желательная, но не менее 2,5).
    • Погодные условия района — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
    • Планируемый вес и характеристики кровельного материала.
    • Тип крыши по проекту.

    Для двускатной конструкции оптимальным считается нагнетание откосов скатов в 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальны углы 60 градусов для нижнего ската и 30 градусов для верхнего ската. Это даст возможность устроить внутри комфортную гостиную.

    
    
    

    Монтаж каркаса мансарды

    Перед началом строительства мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо по верху стен уложить брус 10х10 или 15х15 см для опоры стропильная система. Эта конструкция называется мауэрлат; в рубленном деревянном доме им может служить верхний венец. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэрлат необходимо уложить слой гидроизоляции (например, рубероид, желательно в два слоя). Основная задача мауэрлата – равномерно распределить нагрузки на стены дома. Брус можно покрыть обшивкой, аналогичной лицевой.

    1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства пола. Укладываем балки, начиная с крайних, строго регулируя горизонтальность. Расстояние между балками рекомендуется выдерживать на уровне 50-60 см. Балки должны иметь выход примерно на 30-50 см за пределы стен, которые будут служить карнизом. Закрепляем мауэрлатом с гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
    2. Приступаем к установке каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. В момент установки фиксируем их временными прокладками. Начиная с углов, остальные размещаем на расстоянии не более трех метров. Высоту стоек необходимо указать в проекте, она будет определять параметры всей конструкции. На верхний конец стоек крепим прогоны (доски 15х5 см).
    3. Затяжки устанавливаются на прогоны (брус 20х5 см), закрепляются уголком. Задача затяжек – связать боковые прогоны. Чтобы не было значительного прогиба затяжек, их в дальнейшем необходимо фиксировать подвесами к стропилам крыши. На этапе монтажа можно избежать прогиба с помощью временных опор.
    4. Устанавливаем стропила. Перед установкой необходимо сделать шаблон в виде доски 15х2 см. В шаблоне задается одинаковый угол среза в месте соединения стропил с мауэрлатом с нижним концом и верхним с прогоном.
    5. Крепление наслонных (нижних) стропил к боковым прогонам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату металлическими пластинами или скобами.
    6. Приступаем к монтажу висячих (верхних) стропил. Также подготавливаем шаблон и подшиваем все платы по шаблону. Мансардная конструкция не предусматривает конька, поэтому дополнительную жесткость следует придать, установив подкосы.
    7. Установите затяжки на верхние стропила.
    8. В общем каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы для окон, если они предусмотрены проектом.
    9. Делаем ящик. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа кровельного материала, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, ондулин), делаем сплошную обрешетку. Для металла или профнастила требуется разреженная обрешетка. Правильный выбор и грамотный монтаж повлияют на качество кровли и ее надежность.

    Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением мансардной крыши.

    
    
    Основой мансардной крыши является ее каркас

    Совет!

    В случаях, когда скат кровли более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску для стропил нужной длины или произвести сращивание стропил до нужного размера. В местах стыков необходимо будет установить дополнительные опорные ножки.

    Изоляция крыши

    Для создания атмосферы, подходящей для проживания на чердаке, крыша должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителями укладывают пароизоляционную и гидроизоляционную пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», уложенный между кровельным покрытием и чердачным помещением. Такой «пирог» должен включать следующие слои:

    1. Пароизоляция. Специальные, воздухонепроницаемые пленочные материалы, укладываемые изнутри чердачного помещения с герметизацией стыков. Назначение этого слоя – предотвратить проникновение влаги в верхние слои «пирога».
    2. Изоляционный. В качестве теплоизолятора используют пенопласт или пенопластовые плиты, минеральную вату, эковату и т.п. Укладка осуществляется внахлест или с последующей заделкой швов строительной пеной.
    3. Гидроизоляция. Специальные пленочные мембраны, защищающие утеплитель от атмосферных осадков и препятствующие образованию конденсата. Их укладывают вдоль стропил с сохранением воздушной прослойки между пленкой и кровельным материалом.
    
    
    Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту от различных неблагоприятных факторов.

    Мансарда Обшивка стен мансарды: алгоритм работы и подбор материала

    Мансардное помещение, оборудованное мансардой, является одним из вариантов увеличения полезной площади дома. Кровля такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.

    Разновидности конструкций крыш, преимущества и недостатки

    При строительстве мансарды используется стропильная система, которая отличается формой и типом конструкции. Крыша может быть:

    1. Двускатная. Проще всего смонтировать конструкцию с симметричной двускатной крышей.

    Имеет вид спереди в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона у такой крыши может быть в пределах 45 градусов. Если дом имеет ширину более 6 метров, угол следует увеличить до 60 градусов.

    Преимуществом такой мансардной крыши является простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.

    Недостатком является малое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большую мансарду четырехскатный. Есть у него и другое название – несимметричный, со скатами разного уклона и длины.

  Преимуществом такой кровли является ее красивый дизайн и оригинальность.

  Недостатком является то, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, требующую тщательного расчета.

  1. Сломанный фронтон. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

  Преимущество ломаной крыши в том, что в этом варианте чердачное пространство можно использовать под мансардой с максимальной эффективностью. Кроме того, стропильная система ломаной мансардной крыши является наиболее экономичной.

  1. Полубедро. Один из видов двускатной крыши. Характерной чертой являются два ската (вальма) над лобовой частью крыши.
  2. Бедро. Он состоит из трапециевидных скатов с обеих сторон длинной крыши и треугольных скатов с обеих сторон короткой.

  Преимущество полувальмовых и вальмовых крыш в том, что они из-за отсутствия фронтонов способны нести значительные нагрузки. Имеют низкую парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность монтировать свес значительных размеров, который будет служить защитой от атмосферных явлений. Конструкция таких крыш более прочная.

  Недостатком является сложность установки. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют окон, которым необходимо уделить особое внимание еще на этапе проектирования. Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и установке, но во время осадков их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж намного сложнее.

  Проектирование стропильной системы вальмовой крыши

  Материал для стропильной системы

  Материалы, применяемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать перепады температур, иметь малый удельный вес и быть устойчивыми к влаге. Наиболее подходящим материалом является дерево. Для изготовления конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальной гнилью. Это может быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептическим и огнеупорным материалом. Также стропильная система крыши может быть выполнена из клееного бруса, но это повлечет за собой увеличение длины прогона.

  Стропильная система может быть выполнена из легких металлоконструкций. Такой вариант кровли прост в монтаже, прост в эксплуатации и обслуживании, но стоит намного дороже.

  Основные элементы стропильной системы

  Основой, на которую монтируется внутренняя и наружная обшивка мансарды, является стропильная конструкция. Нередки случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и облицовкой служит для прокладки всевозможных коммуникаций.

  Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Они являются одним из основных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона ската, схема, устойчивость и прочность конструкции.
  2. Пробеги. Предназначен для соединения стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Он служит основанием для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему его периметру.
  4. Обрешетка. Обшивочный материал, устанавливаемый на стропила, к которым крепится крыша. Кроме того, он повышает жесткость всей конструкции.
  5. Скейт. Место верхнего крепления скатов крыши.
  6. Опорная стойка, скоба. Распорки, усиливающие стропила.
  7. Порог. Балка между фасадной стеной и потолком. Устанавливается параллельно коньку. Служит основой для крепления стоек и подкосов. Придает прочность и устойчивость стропилам.
  8. Затяжка. Крепеж для фиксации стропил.
  9. Кобылка. Кусок бруса, удлиняющий стропила для придания свесу крыши нужной длины.
  10. Свес крыши. Нижняя часть крыши, выходящая за стены. Предназначены для защиты стен и фундаментов от воздействия атмосферных осадков.
  Разрывная мансардная конструкция и ее расчет

  Чердак с ломаной крышей является наиболее используемым, так как площадь под крышей может быть использована максимально полно. Эталонной схемой считается участок, на котором расположены элементарные фигуры: прямоугольник — в центре, равносторонний треугольник — вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции просты в расчете. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу перед расчетами.

  Наклон крыши рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена ​​крыша;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил, а также элементов для их усиления;
  • расчет размеров обрешетки;
  • расчет площадей откосов;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • расчет нагрузки и веса утеплителя;
  • установление необходимого расстояния между стропилами.

  Важно! Угол, под которым устанавливается крыша, должен быть в пределах 30 градусов по ее вершине и 60 градусов по боковым стропилам.

  Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем исходные данные: 0,5 м — свес крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

  L = карниз + высота/косинус 60 = 0,5 + 2,5 / 0,5 = 5,5 метра.

  Длина коньковых стропил рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Предположим, что основание или затяжка 4 метра, углы А в основании соответствуют углу наклона коньковых стропил, который равен 30 градусам, в вершине треугольника угол скоса равен 120 градусам.

  L = затяжка / 2косинуса A = 4 / 2×0,86 = 2,3 метра.

  Для устройства ломаной мансардной конструкции выбирают минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса стропильного материала выбирается среднеплотное дерево с влажностью 18 процентов. Это составит 0,5 тонны на кубический метр.

  Плотность и шаг обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягкой кровли фанерная обшивка монтируется по всей поверхности стропил. Для полужестких и жестких крыш больших размеров укладывают уплотненную или разреженную обрешетку. Под большой полужесткой кровлей необходимо укладывать сплошной слой обшивки. В основном обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

  Для расчета площади конструкция делится на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно каждая, затем все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычислите площадь каждого, удвойте ее и затем все сложите.

  Расчет веса крыши обязателен. Ориентировочный вес 1 кв.м. кровли могут быть: шифер — от 11 до 14 кг, мягкая черепица — от 9 до 16 кг, оцинкованный лист — от 3 до 6 кг, керамическая черепица — от 50 до 70 кг.

  Средняя нагрузка на наклонную крышу должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит сдерживание снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, зависящие от уклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов — 1,025, от 60 градусов и выше — отсутствует.

  Расстояние между стропилами устанавливается по-разному, в зависимости от кровельного покрытия. Если стропила делаются сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:

  • для керамической плитки, шифера, ондулина — 80 см;
  • для металлочерепицы — 60 см;
  • для профнастила — 90 см.

  Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
  Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
  Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в области копирайтинга: С 2010 г. по настоящее время. Редактор: с 2016 г.

  Комментарии 0

  Односкатные крыши являются одними из самых популярных и эффективных кровельных конструкций. Строительство и устройство такой крыши требует от исполнителя определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

  Однако, разобравшись с основными положениями инструкции, с обустройством такой кровельной конструкции можно будет справиться своими силами без привлечения сторонних специалистов, что значительно сэкономит денежные средства.

  Односкатная крыша отлично подойдет для тех ситуаций, когда планируется обустройство жилой мансарды. В этом случае подкровельное пространство будет иметь достаточно высокие потолки.

  Односкатную крышу построить несколько сложнее, чем обычную одно- или двухскатную конструкцию, но, как вы уже знаете, невыполнимых задач не бывает.

  Сломанные крыши лучше всего смотрятся на квадратных строениях. Если ваш дом узкий и длинный, от чердака и, следовательно, от рассматриваемой конструкции крыши будет мало или совсем не будет пользы.

  Любые конструкции крыши, и ломаная не исключение, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается необходимое количество отделочного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

  Чертеж — размеры мансардной крыши

  Первый расчет выполняется с использованием геометрических величин кровельной системы. Расчет несущей способности стропильной системы несколько сложнее. При его выполнении необходимо учитывать следующие показатели:

  
  

  Получив все перечисленные данные, можно произвести расчет стропильной системы по соответствующим формулам или специальным программам, что проще, быстрее и удобнее.

  По результатам расчетов вы определите, подходят ли сечения конструктивных элементов именно для вашей конструкции крыши. При необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно изменить. Также можно заменить кровельный материал.

  Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной конструкции крыши с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

  Из чего построить крышу?

  Выполнив все расчеты и подготовив необходимую проектную документацию, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустроить и какой кровельный материал подходит конкретно для вашего случая.

  Сходите в магазин за необходимыми инструментами.

  В первую очередь купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья или доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для стропильной системы. Также стропила можно сделать из бруса.

  Идеально подходит хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Также должны отсутствовать следы повреждений клопами и синюшные пятна.

  Учтите тот факт, что прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции напрямую зависит от качества древесины.

  Перед использованием купленного материала по назначению обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства защитят материал от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего периода использования кровельной конструкции.

  Кроме антисептиков всю древесину необходимо обработать антипиренами – это специальные средства пожаротушения.

  Выполняйте обработку материала на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно надевайте защитные перчатки и респиратор. Эти продукты наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, подойдут и обычные кисти.

  После нанесения пропиток дайте им полностью высохнуть и только после этого приступайте к выполнению других запланированных мероприятий.

  Также для обустройства ломаной кровельной конструкции потребуются крепежные элементы — шурупы, пластины, болты и т.п.

  Дополнительно приобрести подходящие материалы для гидроизоляции, утепления и пароизоляции конструкции, а также отделочный рубероид.

  Процедура возведения крыши

  Обустройство рассматриваемой конструкции осуществляется в несколько простых шагов.

  Первый шаг

  Прикрепите мауэрлат к верхней обвязочной планке.

  Второй шаг

  Установите стропильные ноги в соответствии с вашими проектными чертежами. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропил с опорным брусом (мауэрлатом).

  Третий шаг

  Выровняйте стойки и закрепите их на балках пола. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего кровельного помещения.

  Вверху свяжите стойки с помощью прогонов. Эти элементы одновременно берут на себя функции раскосов верхних стропил и потолочных балок чердака.

  Выполните дальнейшие работы в соответствии с требованиями вашего проекта. При этом обязательно нужно иметь в виду, что стропила, за счет которых образуется крутой кровельный скос и стягивание верхних стропильных ног мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние стропила в конструкции такой крыши будут висячего типа.

  Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног предусмотреть фиксацию на бабке. Их необходимо соединить стяжками, выполняющими функцию балок в мансардном потолке.

  При необходимости установите распорки и распорки. Все перечисленные элементы конструкции должны быть изначально отмечены на ваших чертежах крыши.

  На крайние стропила, расположенные в торцах дома, установить дополнительные рамы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

  Изоляционные и отделочные работы

  В завершение осталось провести монтаж необходимых теплоизоляционных материалов. Сначала закрепите пароизоляционную пленку вдоль каркаса кровельной конструкции, уложив ее вдоль стропильных ног и зафиксировав степлером. Крепите пленку внахлест, без лишнего провисания.

  Монтировать обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с характеристиками выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки используется металлический профиль, но наиболее распространен вариант с использованием деревянного бруса.

  Уложите теплоизоляционный материал (предпочтительно минеральную вату) между стропилами. Поместите изоляцию в распорку. Со стороны мансардного помещения дополнительно закрепить утеплитель обрешеткой. В дальнейшем на него будет крепиться финишное внутреннее покрытие.

  Укладка гидроизоляционного материала. Принципы монтажа и крепления такие же, как и для пароизоляционной мембраны. Приступайте к укладке отделочного материала поверх оборудованной гидроизоляции. Откосы рассматриваемой конструкции опираются на ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

  На стыках скатов кровли уложите верхний ряд отделочного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своеобразный козырек.

  Кровля на мансардной крыше

  Наконец, необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции, такие как водосточные желоба, ограждения и т. д.

  Готовая ломаная конструкция крыши, созданная своими руками, ничем не уступает аналогичным постройкам, обустраиваемым с привлечением профессионалов.

  Удачной работы!

  Видео — Ломаная крыша своими руками

  Проектная документация

  1. Достраиваем мансарду для уже готового дома
  2. Что входит в стропильную систему?
  3. Теплотехника
  4. Процесс строительства в деталях
  5. Преимущества каркасной системы

  Многие владельцы частных домов хотят сделать свой дом более функциональным. Вы можете добиться своей цели, увеличив свободное пространство, которое можно использовать в личных целях. Специалисты предлагают использовать для этого площадь под самой крышей, а именно построить мансарду. Этот процесс нельзя назвать легким, но при соблюдении технологии сделать надстройку можно, как на этапе строительства дома, так и после сдачи его в эксплуатацию. Оба варианта будут рассмотрены ниже.

  Разрабатываем проект

  Мансардная крыша — проектирование и расчет

  Всем, кто интересуется, как построить мансардную крышу своими руками, в первую очередь нужно понимать, что эта часть здания достаточно сложная. Если есть такая возможность, то на этапе строительства лучше запроектировать дополнительный этаж, ведь не все уже возведенные дома можно оснастить дополнительными квадратными метрами. Основным препятствием является увеличение нагрузки на фундамент, что требует его усиления.

  В общих чертах весь процесс можно разделить на этапы:

  • строительство мансардной крыши начинается с составления чертежей;
  • затем возводятся стены кровельного помещения;
  • следующий этап – обустройство самой кровли, выполнение работ по утеплению, гидроизоляции;
  • установка окон;
  • внутренняя отделка помещения.

  Только четкое соблюдение технологии позволяет получить в результате прочное, а главное надежное здание.

  Каждый этап работы важен по-своему, один из них – дизайн. Здесь важно учитывать размеры помещения, материал, который будет использоваться в качестве основного, особенности кровли, степень ее уклона, количество скатов и т. д. Существует несколько способов оформления надстройка.

  Наименее затратным является составление необходимой документации вручную, для этого вам потребуется хотя бы минимальный опыт и знания. Можно пойти и другим путем – использовать готовые чертежи, но никто не может гарантировать, что они будут идеальными, возможно, потребуется внести коррективы.

  Самый дорогой, но верный вариант – обратиться к специалисту. Существует множество компаний, предлагающих в короткие сроки составить проект, соответствующий параметрам вашего дома. Команда специалистов также поможет вам выбрать правильные строительные материалы. Основными требованиями к расходным материалам являются: обеспечение долговечности в эксплуатации, снижение общей нагрузки на основание. Нельзя забывать, что новый проект должен быть одобрен государственными органами, если он составлен правильно, то проблем с этим не возникнет.

  Что делать, если дом уже построен?

  В этом случае процесс строительства начинается с демонтажных работ. Разобрав старую крышу, можно не только впоследствии расширить полезное пространство, но и обеспечить сохранность новой надстройки. Вам не нужно нанимать кого-то для этих целей, все можно сделать самостоятельно. Сначала снаружи снимается кровельный материал, потом обрешетка, а в конце разбираете стропильную систему.

  Когда демонтажные работы будут успешно завершены, приступайте к укреплению стен на нижнем этаже. Пренебрегать этапом нельзя, ведь дополнительная нагрузка приходится не только на фундамент, но и на вертикальные конструкции. Чтобы все сделать правильно, потребуется провести расчеты, чтобы определить уровень прочности старых стен.

  Мансардная крыша — конструктивные элементы

  Чтобы понять, как построить мансардную крышу, поможет информация об основных несущих частях и соединениях.

  1. Стропильные ноги — передают нагрузку от веса кровельного материала на стены здания. Сечение деревянных балок выбирают с учетом таких показателей, как угол наклона, ширина пролета, шаг, расчетная нагрузка. Если вы не знаете, как правильно проводятся такие расчеты, есть смысл обратиться к специалисту. В частном строительстве допускается использование приблизительных значений, но нельзя забывать о небольшом запасе.
  2. Народники — так называют стропильные ноги, опирающиеся с одной или обеих сторон на ниппельные элементы. Их сечение определяется так же, как и в случае с основными стропилами.
  3. Наклонные опоры — этот тип конструкции используется при возведении вальмовой крыши. Используется как база для жен. Показатель сечения определяют с учетом нагрузки, пролета. Помните, эта цифра должна быть больше, чем у стропильных ног.
  4. Ригель — опорный брус для стропил, располагаемый в верхней части конструкции, а именно в коньке или в изломе ската (если планируется ломаная крыша).
  5. Мауэрлат — один из основных элементов, он является опорой для всех стропил, через него передается и равномерно распределяется нагрузка на стены. Оптимальное сечение 100х100 или 150х150мм, все зависит от сложности объекта.

  Чтобы вы знали, сооружение мауэрлата не требуется, если речь идет о строительстве каркасного или деревянного дома. Это связано с тем, что опорой для стропил является венец стен или обвязка.

  В строительстве не обходится без дополнительных элементов, таких как подкосы, подкосы, стяжки. Они необходимы для уменьшения сечения несущих конструкций. Их размер подбирается с учетом удобства выполнения соединений. Рассуждение на тему: «Как построить мансардную крышу дома», 907:12 — нельзя не упомянуть о материале. Специалисты подчеркивают, что следует использовать только хвойные породы, такие как сосна, лиственница, ель. Сорт должен быть первым, максимум вторым, а влажность не более 15%. Перед началом использования не забудьте, что все доски и бруски необходимо обработать антисептиком.

  Теплотехнические расчеты

  Мансардная крыша — утепление

  Строительство мансарды не обходится без применения утеплителя, чаще всего для этой цели используется минеральная вата, она поставляется в плитах или матах. Также допускается использование пенополиуретана, эковаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола. Определившись с материалом, нужно правильно подобрать толщину, важно учитывать высоту стропил, она должна быть равна или немного больше толщины теплоизоляционного слоя. При условии использования минеральной ваты необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, это пространство 50 мм между теплоизолятором (его верхней поверхностью) и кровлей.

  Пошаговое описание процесса

  Переходим к главному — как построить мансардную крышу дома своими руками. Чтобы справиться с этой задачей, важно соблюдать определенную последовательность работ. Все начинается с крепления мауэрлата к стене (если дом не каркасный и не деревянный), затем устанавливается стропильная система вместе с подкосами и стойками. Не обходится без установки гидроизоляции, ветрозащиты. Перед укладкой внешней кровли выполняется обрешетка. В завершение проводится утепление изнутри, обшивка выступающих элементов конструкции.

  А теперь немного подробнее о некоторых этапах.

  1. Если требуется установка мауэрлата, то это делается с внутренней стороны наружной стены. Существует несколько способов крепления элементов, в большей степени это зависит от того, из чего построен дом. В работе могут использоваться анкеры, штифты или скобы. Применительно к постройкам из пено- или газобетона делают монолитный пояс, благодаря этому удается предотвратить разрушение. После возведения мауэрлата монтируются ригели (при необходимости), укладываются несущие конструкции, через определенный интервал выкладываются стропильные ноги. Крепления могут быть выполнены жесткими или шарнирными.
  2. Перед тем, как приступить к укладке утеплителя, постарайтесь защитить его от негативного воздействия извне. Речь идет об укладке мембранного полотна, защищающего от ветра и влаги, закреплении обрешетки. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия, как вариант можно использовать битумную черепицу.
  3. Для обеспечения эффективной теплоизоляции дома материал необходимо укладывать без зазоров, щелей. Если вы планируете использовать пенополистирол, то образовавшиеся пространства необходимо заполнить герметиком/пенополиуретаном. По завершению работ снизу закрепляется пароизоляция, затем внутренняя обрешетка, после чего можно приступать к обшивке потолка. Идеальный вариант в этом случае – гипсокартон толщиной 12,5 мм.

  Чтобы обеспечить доступ естественного света в помещение, а также герметичность, необходимо установить специальные световые люки. Их особенностью является способность противостоять воздействию внешних осадков, которые носят негативный характер. Важна и возможность качественной вентиляции жилого помещения. Для установки окон лучше обратиться к специалисту, ведь он обладает всеми необходимыми навыками.

  Положительные черты надстройки

  Информация о том, как правильно построить мансардную крышу никому не помешает, ведь это отличное решение для здания любого назначения. Если вы отдадите предпочтение каркасному варианту, то сможете оценить его основные преимущества. Например:

  • конструкция получается легкой, а значит не сильно нагружает основной корпус. Отсюда следует, что нет необходимости в дополнительном укреплении;
  • по сравнению с каменными вариантами этот вид конструкции намного дешевле;
  • можно обеспечить высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • Мансарда может быть изготовлена ​​любой формы, конфигурации. мансардная крыша

  И, наконец, используемые расходные материалы достаточно легкие, поэтому сложностей с их поднятием не возникает.

  Как это работает: кровельные фермы

  Руководства по проектам изящного домостроения

  Обрамление

  Как это работает

  Крыши большинства новых домов в Соединенных Штатах состоят из ферм.

  Роб Мунах Выпуск 225

  Синопсис: Крыши большинства новых домов в Соединенных Штатах построены из ферм. В этой колонке «Как это работает» инженер-строитель Роб Мунах объясняет, как фермы несут свои нагрузки и как тавровые связи и обшивка крыши повышают прочность. На иллюстрации показаны номинальные параметры сжатия и растяжения фермы, которая была смоделирована с комбинированной стационарной, динамической и снеговой нагрузкой 40 фунтов на кв. фут. Мунах подчеркивает, что фермы нельзя модифицировать в полевых условиях. Резка фермы может иметь последствия, начиная от повреждения внутренней отделки и заканчивая катастрофическим обрушением крыши.

  ---

  Стропильная ферма представляет собой спроектированный строительный элемент, рассчитанный на большие расстояния, чем размерные пиломатериалы, без опоры на внутренние перегородки. Самая распространенная ферма, ферма Fink 2 × 4, предназначена для поддержки нескольких различных нагрузок. Сооружаете ли вы новую крышу или реконструируете существующую ферменную крышу, важно знать, из каких компонентов состоит ферма и как работает сборка.

  Существует множество видов стропильных ферм, что позволяет использовать их даже на сложных конструкциях крыш. Фермы обычно устанавливаются по одной вручную или с помощью крана, но в некоторых случаях некоторые фермы можно собрать на земле и поднять на место как единый узел. Хотя почти все фермы изготавливаются на заводе и доставляются грузовиками, также возможно изготовление ферм на месте.

  Для начала несколько важных терминов:

  Постоянные нагрузки: Вес крыши, самой фермы, изоляции чердака, обшивки пола, воздуховодов и гипсокартона, используемого для потолка. Временные нагрузки добавляются ветром, снегом или рабочими, строящими или обслуживающими конструкцию.

  Верхний пояс: Выдерживает статическую нагрузку материалов, используемых для строительства крыши, а также динамические нагрузки, воздействующие на здание.

  Нижний пояс: Выдерживает статическую нагрузку потолочных материалов и динамическую нагрузку людей или предметов. Нижний пояс также служит стяжкой стропил и удерживает верхнюю часть наружных стен от прогиба наружу.

  Веб-сайт: Помогает поддерживать и передавать силы сжатия и растяжения с одного пояса на другой. По отдельности элементы стенки могут испытывать растяжение или сжатие в зависимости от их расположения в ферме и направления нагрузок на ферму.

  Ногтевые пластины: 9 шт.0128 Детали скреплены между собой зубчатыми металлическими пластинами, которые припрессовываются к элементам.

  Улучшенное крепление: Прибивание гвоздями Т-образное крепление 2×4 к верхнему краю длинных стержней предотвращает их отклонение в сторону. Т-образные распорки требуют больше времени для установки, чем непрерывные боковые распорки, и стоят дороже, но они более эффективны и их проще установить правильно.

  Ферменное исполнение по номерам

  В ферме нижний пояс и верхний пояс испытывают силы растяжения и сжатия в результате нагрузок на крышу. Какой пояс несет растяжение, а какой сжатие, зависит от направления общей нагрузки на ферму. Нагрузка на ферму обычно направлена ​​вниз, но может повернуться вверх при сильном ветре. Цифры, приведенные в этой статье, представляют собой фактические номинальные значения сжатия и растяжения фермы, которая была смоделирована с комбинированной стационарной, динамической и снеговой нагрузкой 40 фунтов на кв. фут. Они иллюстрируют двухтактные отношения всех ферм. члены.

  Для получения дополнительных фотографий и подробностей о том, как работают фермы крыши, нажмите кнопку View PDF ниже.

  From Fine Homebuilding #225

  Подробнее о фермах:

  Все о кровельных фермах — Фермы можно использовать для создания каркаса даже сложных крыш, но они должны быть правильно установлены и закреплены.

  Строительство вальмовых и сводчатых крыш с фермами — целые вальмовые секции можно собрать на земле и поднять на место с помощью крана как отдельные узлы.

  Каркас вальмовой крыши — Собранные на месте фермы — это способ быстро обрамить эту традиционную амбарную крышу.

  Каркас сложных крыш из ферм — Для простых двускатных крыш требуется множество одинаковых ферм. Но когда крыша включает вальмы и ендовы, рассчитывайте на фермы разных конфигураций.