Двухскатная крыша своими руками пошагово фото: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

    Содержание

    Двухскатная крыша своими руками — как сделать пошагово, фото

    Двускатные крыши среди всех остальных конструкций считаются классикой. Их использовали раньше и продолжают использовать сегодня чаще остальных, особенно в частном домостроении. Такая кровля — стопроцентная защита от атмосферных осадков и прекрасный внешний вид плюс небольшие затраты на сооружение. Добавить можно и простоту самой конструкции, поэтому её самостоятельное строительство не является большой проблемой. Главное — правильно рассчитать количество материалов с учётом угла наклона и размеров скатов, а также типа кровельного материала.

    Содержание

    • Подготовка к сооружению двускатной крыши
      • Выбор материала для мауэрлата
      • Особенности выбора материала для стропил
      • Из чего изготовить коньковый прогон
      • Как смонтировать обрешётку
    • Установка и крепление мауэрлата
      • Крепление мауэрлата на шпильки
        • Видео: установка мауэрлата на шпильки
      • Установка мауэрлата на деревянные вставки
      • Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки
      • Укладка мауэрлата на проволоку
      • Видео: как можно просто крепить мауэрлат
    • Монтаж стропильной системы
      • Монтаж наслонных стропил
      • Монтаж висячих стропил
      • Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли
    • Как сделать «кукушку» и слуховое окно
      • Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше
      • Строительство слухового окна для двускатной кровли
      • Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками
    • Утепление двускатной крыши
      • Утепление кровли изнутри
        • Видео: утепление крыши
      • Утепление крыши снаружи
      • Видео: как построить двускатную крышу своими руками

    Подготовка к сооружению двускатной крыши

    Тип и сортамент материалов для двускатной кровли выбирается по назначению в зависимости от элемента конструкции. А состоит крыша из следующих частей:

    1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), который служит опорой для стропильных ног.
    2. Стропила — наклонные элементы, которые являются несущей конструкцией и составляют скат кровли.
    3. Коньковый прогон — несущая балка, на которую верхними концами упираются стропильные ноги. Сам элемент кровли опирается на стойки и фронтоны.
    4. Обрешётка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
    5. Фронтоны — боковые завершающие плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Собираются из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии с внешней стороны обшивают отделочным материалом.

      Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешётки и дополнительных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

    Выбор материала для мауэрлата

    Мауэрлатный пояс можно собрать из разных материалов. В зависимости от веса самой крыши используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. При этом очень важно обратить внимание на количество сучков. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которые брус может не выдержать. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал для мауэрлата использовать нельзя.

    Для мауэрлата используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

    Если возводится лёгкое строение, к примеру, каркасное, то вместо дорогого цельного бруса рекомендуется использовать скреплённые между собой доски. В зависимости от требуемой толщины можно сбить две или три доски.

    При необходимости мауэрлат усиливается стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Саму трубу крепят металлическими стяжками или хомутами, которые связываются через деревянный мауэрлат с каркасом здания.

    Чтобы усилить мауэрлат, к нему крепят стальную трубу, которая проходит через стропила

    Особенности выбора материала для стропил

    Есть три вида пиломатериала, из которого можно сооружать стропильную систему: брёвна, брус и доски. Брёвна используются редко, потому что они обладают большим весом и с ними сложно работать. К тому же при соединении с другими элементами кровли в них делают врубки, которые снижают прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но он стоит дороже досок. Поэтому оптимальный выбор — обрезная доска.

    Главные параметры стропил из доски — толщина, которая варьируется в диапазоне 40–60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм. Для кровель хозяйственных построек используются доски сечением 40х100 мм, для жилых строений — от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости усилить конструкцию используют сдвоенные доски.

    Для стропил желательно использовать ровные доски толщиной 40–60 мм и шириной 150–200 мм

    Из чего изготовить коньковый прогон

    Материал для конька выбирается из расчёта, чтобы брус под весом стропильных ног и кровельного материала не прогнулся полностью или на каких-то участках. И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, его прогиб надо обязательно принимать во внимание. Чтобы его рассчитать, потребуется учесть довольно большое количество факторов. Поэтому оптимальный вариант — использовать брус сечением 200х200 мм.

    Как смонтировать обрешётку

    Пиломатериал для обрешётки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. К примеру, под мягкую кровлю устанавливается сплошная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит OSB-3. Нередко используются обрезные доски, которые укладываются впритык друг к другу с небольшим зазором (1–2 мм).

    Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, тогда собирается разреженная обрешётка из досок толщиной 20–50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор производится из расчёта нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешётки.

    В качестве материала для разреженной обрешётки используют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или обрезные доски толщиной 20–50 мм и шириной 100–150 мм

    Установка и крепление мауэрлата

    Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам дома.

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Для крепления мауэрлата на резьбовые шпильки по периметру здания заливается армопояс. По сути, это слой бетона толщиной 25 см и шириной в полную толщину стены. В него обязательно укладывается упрочняющий каркас из стальной арматуры. Для того чтобы залить бетон, нужно установить деревянную опалубку.

    Для крепления мауэрлата в армирующий каркас перед заливкой бетона устанавливаются резьбовые шпильки с загнутыми концами

    Для крепления мауэрлатного бруса в заливаемую конструкцию надо установить шпильки — металлические стержни с резьбой М12–16 на одном из концов. Их длина выбирается равной толщине бруса, увеличенной на 15–20 см для углубления внутрь бетонной стяжки и ещё на 3 см для образования свободной части над мауэрлатом. Шпильки устанавливаются по краям стен и через каждые 1,5–2 м. Их крепят к армирующему каркасу при помощи электросварки или вязальной проволоки. Основное требование — точное вертикальное расположение каждого крепёжного элемента на одной осевой линии.

    Точно выставить шпильки на одной линии можно следующим образом:

    1. Изготовить бруски длиной, равной ширине бетонного пояса.
    2. В середине каждого из них сделать сквозное отверстие под установку шпильки.
    3. В местах установки шпилек уложить шаблон поперёк стены.
    4. Вставить шпильки в отверстия и закрепить их к армирующему каркасу.

      В бруски с отверстиями посередине вставляются шпильки, затем заливается армопояс, а после застывания бетона бруски снимаются и устанавливается мауэрлат

    После установки шпилек в опалубку заливается бетон. Через 7 дней опалубка снимается, а через две недели можно начинать монтаж мауэрлата. Его устанавливают следующим образом:

    1. В брусе мауэрлата делаются отверстия под шпильки с учётом расстояния между ними.
    2. По краям каждого бруса делаются вырубки в половину толщины для стыковки двух элементов мауэрлатной конструкции.
      Вырубки могут быть прямыми или под углом.
    3. Устанавливаются элементы мауэрлата, которые сверху зажимаются гайками под размер резьбы шпильки. Под гайки укладываются широкие шайбы.

      Брус мауэрлата притягивается к стене гайками, накручивающимися через широкие шайбы

    4. Проводится крепление стыков соседних брусов гвоздями или длинными саморезами по дереву.
    5. Угловые стыки элементов мауэрлата дополнительно скрепляются металлическими скобами.

      В местах стыка элементы мауэрлата соединяются друг с другом вполдерева и дополнительно фиксируются гвоздями или металлическими скобами

    Видео: установка мауэрлата на шпильки

    Установка мауэрлата на деревянные вставки

    Крепление на деревянные вставки используют, если дом возводится из кирпича или бетонных блоков. Для этого в кладку с внутренней стороны или сверху укладываются деревянные пробки из реек 50х50 мм или бруса 100х100 мм. Их длину подгоняют так, чтобы одна пробка входила в кирпичную кладку, заменяя 1,5–2 камня. Пробки устанавливают в стену в процессе кладки кирпича или блоков.

    Мауэрлатный брус укладывается на стены и крепится к пробкам металлическими скобами. При этом соседние элементы между собой скрепляются точно так же, как и в предыдущем случае.

    Мауэрлат можно крепить при помощи скоб к деревянным пробкам, вставленным в кладку из кирпичей или блоков

    Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки

    Для крепления мауэрлата к кирпичной стене можно использовать Г-образные строительные шпильки, один конец которых согнут под 90°, а второй представляет собой стержень с резьбой. Длина крепежа подбирается так, чтобы шпилька находилась на 40–45 см внутри кладки, проходила через брус мауэрлата и возвышалась над ним примерно на 3 см. Можно использовать стержень без резьбы, тогда после установки мауэрлата его сгибают до верхней плоскости и фиксируют гвоздями.

    Шпилька закладывается в кирпичную кладку на глубину 40–45 см и сверху притягивается гайкой или загибается и крепится гвоздями

    Места установки и расстояние между крепёжными элементами такие же, как и в первом способе крепления. По сути, этот способ идентичен первому, только выполняется без заливки бетонной стяжки.

    Укладка мауэрлата на проволоку

    Для крепления на проволоку используются арматурные штыри или шпильки, которые укладываются в кирпичную кладку ниже уровня мауэрлата на 5–6 рядов поперёк стенки. Далее процесс установки мауэрлата производится следующим образом:

    1. Когда кладка будет готова, на неё устанавливается мауэрлат.
    2. Проволока диаметром 4–6 мм скручивается в два ряда.
    3. Один конец проволоки привязывается к торчащей шпильке.
    4. Второй конец перебрасывается через мауэрлат и также привязывается к шпильке.

      В кирпичную кладку закладывается сквозной штырь, к концам которого привязывают проволоку, переброшенную через мауэрлат

    Главное — сделать хорошую натяжку скрутки, чтобы сильно прижать брус к стенам.

    Видео: как можно просто крепить мауэрлат

    Монтаж стропильной системы

    Когда мауэрлат установлен и закреплён, можно переходить к сооружению стропильных ног. Существует две разновидности стропильной системы с разной технологией сборки — наслонные и висячие конструкции.

    Монтаж наслонных стропил

    Своё название наслонные стропила получили за то, что они двумя краями упираются в другие несущие элементы, т. е. наслоняются на них. Снизу это мауэрлат, сверху — коньковый брус. Поэтому после установки мауэрлата надо в первую очередь смонтировать конёк кровли.

    Коньковый брус устанавливается на опоры, которые упираются в несущую стену дома или на балки перекрытия

    1. Учитывая высоту конька, выставляются опорные стойки из бруса или сдвоенных досок, к которым будет крепиться коньковый брус.
    2. Стойки подрезаются по длине и устанавливаются согласно проекту: две по краям конька (они же будут выполнять функции одного из элементов фронтона), остальные с определённым шагом между собой.
    3. Опоры выравниваются по вертикали отвесами и закрепляются раскосами в две стороны по оси конькового прогона.
    4. На них устанавливается брус, который закрепляется специальными металлическими профилями, перфорированными по всей длине. В качестве крепёжных изделий используются саморезы по дереву длиной 50–70 мм. Брус обязательно выставляют уровнем по горизонтали.

      Коньковый прогон крепится к стойкам при помощи перфорированных металлических пластин

    Наслонные стропила устанавливаются лишь в том случае, если коньковый брус может опереться на стойки, которые сами упираются или в верхний торец стены или на несущие балки перекрытия. Стена под стойки должна быть обязательно несущей.

    Далее устанавливаются стропила, верхние концы которых подрезаются так, чтобы они соединялись по вертикальной плоскости.

    Крепление ног проводится к мауэрлату и коньку.

    Стропильные ноги соединяются между собой по вертикальной плоскости и крепятся к коньковому брусу металлическими профилями

    Порядок установки стропильных ферм:

    1. Первыми устанавливаются крайние стропильные фермы на фронтонах.
    2. Между ними натягивается бечёвка, определяющая высоту установки промежуточных стропильных ног. Её выравнивают по горизонтали уровнем.
    3. По бечёвке устанавливаются промежуточные стропильные пары с определённым шагом, обозначенным в проекте дома.

      Между крайними стропильными фермами натягивается бечёвка, по которой в дальнейшем выравниваются промежуточные стропила

    Монтаж висячих стропил

    В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует. Стропильные ноги в верхней части упираются друг на друга, а в нижней — на мауэрлат. Но сами по себе стропила не выдержат нагрузок и будут разъезжаться в стороны. Поэтому в конструкции висячей стропильной системы есть дополнительные элементы: стяжки, ригеля, подкосы и прочие.

    Для монтажа висячих стропильных ног требуются дополнительные элементы: ригели, затяжки, бабки и раскосы

    Самая простая конструкция — это ферма из двух ног и стяжки в виде обычной деревянной балки, расположенной в горизонтальной плоскости. Балка сдерживает расхождение стропил и уменьшает давление на стены строения.

    1. Если балка располагается в самой нижней точке стропильных ног, то её можно использовать как балку перекрытия.
    2. Если поднять её на определённую высоту, то, во-первых, она меняет название на ригель, а во-вторых, при организации мансарды она будет выполнять роль основы для потолочной конструкции.

      Нижняя распорная балка висячих стропил называется затяжкой, а верхняя — ригелем

    3. Если пролёт между стенами, на которые упираются стропила, составляет более 6 м, то затяжку делают из двух частей, а между ними прямо посередине устанавливают вертикальную стойку, которая называется бабкой.
      Для увеличения надёжности конструкции от нижнего конца бабки до стропил монтируются подкосы.

    Что касается монтажа, то лучше всего собрать фермы на земле, а затем их поднять на крышу и установить по месту.

    Стропильные фермы лучше собрать на земле по единому шаблону, а затем поднять на крышу и установить

    Для того чтобы все стропильные фермы были одинаковыми по размеру и форме, изготавливается шаблон, по которому затем выравниваются все собираемые конструкции.

    1. Со стороны фронтона ровно посередине стены устанавливается и крепится доска, верхний конец которой будет определять расположение конька крыши.
    2. Доска такой же ширины, как и предполагаемые стропильные лаги, устанавливается так, что одним концом она упирается в мауэрлат, а другой — в верхний край установленной вертикальной доски.
    3. С другой стороны монтируется аналогичная доска, которая накладывается на предыдущую.

      Доски шаблона устанавливаются в положение будущих стропильных лаг и обрезаются по вертикали, чтобы получилась ровная поверхность для их стыка

    После этого по готовому шаблону изготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве. Далее их поднимают на крышу и приступают к установке, которая производится аналогично монтажу наслонных стропил.

    1. Первыми устанавливаются фермы по краям здания. Они будут служить основой для фронтонов. Их крепят к установленным ранее вертикальным стойкам и к мауэрлату.
    2. Затем между двумя фермами по верхним концам стропил натягивается прочная нить, которая обозначит верхнюю точку установки для промежуточных конструкций. С учётом шага монтажа выставляются остальные фермы, которые крепятся к мауэрлату и к уже установленным узлам элементами обрешётки. При необходимости стропильные фермы укрепляются подкосами.

    Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли

    Как сделать «кукушку» и слуховое окно

    «Кукушка» или «кукушатник» — это выступ из ската крыши в виде домика. У него может быть одно- или двускатная крыша, поэтому сама конструкция представляет собой короб из бруса или досок с коньковым прогоном и стропильной системой. Покрывается крыша «кукушки» тем же материалом, что и основная кровля.

    «Кукушка» представляет собой элемент мансардного помещения с собственной кровельной системой

    Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше

    Сразу оговоримся, что «кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из материала, используемого для сборки стропильной системы крыши дома. Все соединения и крепления проводятся металлическими перфорированными профилями.

    1. Устанавливается и крепится к стропилам лобовая доска, которая будет определять несущую основу фасада сооружения.
    2. Такая же доска устанавливается с задней стороны «кукушатника». Расстояние между досками задаёт длину сооружения.
    3. По двум стропилам, между которыми строится «кукушка», устанавливаются стойки так, чтобы их верхние концы составляли единую горизонтальную линию. Поэтому с учётом шага установки и наклона стропильных элементов каждую стойку подрезают под определённую длину.

      «Кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из того же материала, что и стропильная система основной крыши

    4. Производится верхняя обвязка с установкой верхней и двух продольных лобовых досок.
    5. Для усиления и повышения устойчивости конструкции между стойками монтируются поперечины.
    6. К верхней лобовой доске крепится вертикальная стойка, которая будет выполнять функции опоры конькового бруса крыши «кукушатника». Её высота выставляется так, чтобы конёк упирался одним концом в неё, а другим — в заднюю лобовую доску.
    7. Устанавливается коньковый прогон и монтируются стропила.
    8. Производится обшивка «кукушатника» с внешней стороны плитным или листовым материалом, например, фанерой (ФСФ) или ОСП-3.

      «Кукушатник» с внешней стороны обивается листовыми материалами

    9. Кровельный материал укладывается в процессе накрытия основной крыши дома.

    Строительство слухового окна для двускатной кровли

    Слуховые окна (люкарны) в конструкции двускатной крыши выполняют две функции: вентиляции и образования проёма для проникновения света. У этого типа сооружения есть несколько особенностей, но по внешнему виду и чисто в конструктивном плане это всё тот же «кукушатник». В принципе, эту конструкцию можно собрать на земле, а затем установить на крыше по месту.

    Рассмотрим технологию сооружения слухового окна треугольной формы, установленного на уровне фасада здания.

    1. По мауэрлату между стропилами устанавливается лобовая доска. Она крепится металлическими профилями на саморезы и к доске, и к стропильным ногам.
    2. По её краям монтируются вертикальные стойки, высота которых определяет высоту окна.
    3. Сверху стойки стягиваются верхней лобовой доской.
    4. Производится установка двух стропильных ног, которые упираются в верхнюю лобовую: верхними краями они соединяются между собой, а нижними упираются в мауэрлат. Во всех точках соприкосновения производится крепление. Эти стропила, установленные под углом, формируют треугольную форму слухового окна.

      Конструкция слухового окна треугольной формы состоит их наклонных стропил, формирующих проём и определяющих крышу люкарны

    5. На стык верхних краёв двух стропильных ног укладывается рейка в горизонтальной плоскости, которую выверяют уровнем. Пересечение рейки с плоскостью стропил дома — это место монтажа задней лобовой доски, где она устанавливается и крепится.
    6. На место рейки монтируется доска, которая будет выполнять функции конькового прогона для люкарны.
    7. Укладываются стропила для кровли окна. Для этого доски в плоскости, формируемой двумя основными стропилами сооружения и точкой соединения конька с задней лобовой доской, устанавливаются на ребро. Упираться эти короткие стропильные ноги будут верхними концами на коньковый пролёт люкарны, а нижними — на стропила основной крыши.
    8. Навешиваются створки окна с остеклением.
    9. Производится монтаж кровельного материала.

      Слуховые окна обеспечивают необходимое освещение чердачного помещения и создают циркуляцию воздуха внутри него

    Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками

    Утепление двускатной крыши

    Утепление кровли проводится в том случае, если под ней будет организовано жилое помещение — мансарда. Для этого используются в основном матные или плитные теплоизоляционные материалы типа пенополистирола или минеральной ваты. Существуют две технологии укладки теплоизоляции: изнутри чердака или снаружи кровли в процессе её возведения.

    Утепление кровли изнутри

    Последовательность проведения работ по утеплению кровли изнутри состоит в следующем.

    1. Между стропильными ногами укладывается теплоизоляционный материал. Его ширину выбирают чуть больше, чем расстояние между стропилами. Тогда утеплитель плотно прилегает к плоскостям стропильных ног и обеспечивает отсутствие мостиков холода.

      Теплоизоляционный материал укладывается между стропилами так, чтобы между им и досками не оставалось зазоров

    2. Со стороны чердачного помещения поперёк стропил натягивается пароизоляционная мембрана, которая крепится к доскам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Если укладка производится полосами, то начинать монтаж надо снизу, укладывая их с нахлёстом в 10–15 см.
    3. Стыки двух мембранных полос закрываются самоклеящейся лентой.

      Пароизоляционная мембрана укладывается полосами внахлёст и крепится к стропилам скобами

    4. Работы переносятся на крышу, где по стропильным ногам точно так же, как и мембрана снизу, устанавливается и крепится гидроизоляционная плёнка.
    5. Вдоль стропил монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм на саморезы длиной 70 мм. Они дополнительно фиксируют гидроизоляционную плёнку и создают вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и кровельным материалом.
    6. Устанавливается обрешётка, а сверху настилается кровельный материал.

    На утеплитель по стропилам укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируются элементы контробрешётки и обрешётки

    Видео: утепление крыши

    Утепление крыши снаружи

    Технология утепления крыши снаружи отличается от предыдущей тем, что все работы проводятся сверху стропильной системы. При этом даже пароизоляционная плёнка укладывается поверх стропил таким образом, чтобы она закрывала собой доски с верхнего торца и по бокам. Пароизоляцию начинают укладывать от карниза, причём полотна располагают так, чтобы они создавали между стропилами своеобразный мешок (нишу) глубиной, равной ширине стропильных ног. Крепление плёнки проводится скобами и степлером по верхним и нижним краям стропильных лаг. Мешок должен получиться строго по размерам утеплителя.

    1. Теплоизоляционный материал укладывают в межстропильное пространство, следя за тем, чтобы его верхняя плоскость находилась на 3–5 см ниже уровня торцов стропил. Таким образом обеспечивается вентиляция утеплителя.

      Пространство между стропильными лагами заполняется утеплителем с оставлением зазора в 3–5 см по высоте

    2. Поверх теплоизоляции устанавливают гидроизоляционную мембрану, которая крепится скобами к стропильным ногам.
    3. На стропила монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм, а на них укладывают обрешётку и кровельный материал.

    Видео: как построить двускатную крышу своими руками

    Возвести двускатную крышу своими руками — не проблема, если знать технологию и последовательность установки каждого элемента. При этом надо учитывать критерии подбора материала для каждого из этих элементов, ведь именно от этого зависит качество конечного результата.

    Оцените статью:

    [Голосов: Среднее: ]

    Двускатная крыша дома своими руками — сложно, но возможно

    Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

    Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

    Составные части крыши

    Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве.

    Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.

    Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

    Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

    • Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.
    • Крепление мауэрлата Мауэрлат

    • Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.
    • Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

    • Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
    • Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
    • Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
    • Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
    • Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
    • Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

    По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

    Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

    Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

    Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

    Сечения стандартных несущих элементов составляют:

    • мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
    • стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
    • стойки — 100х100 мм;
    • доски обрешетки — толщина 25 мм.

    При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

    Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

    • свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
    • ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

    С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

    Особенности строительства крыш с углом

    Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

    Наслонная и висячая стропильная система.

    В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

    Сооружение по наслонной схеме

    Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

    Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек.

    Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания.

    В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

    В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.

    Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

    Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

    Устройство крыши висячим методом

    Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

    Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

    В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

    Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

    Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

    Выбор конструкции кровли

    Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

    Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

    Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

    Монтаж двускатной крыши 

    Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

    Крепление мауэрлата 

    Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

    Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

    Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

    • Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
    • Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
    • Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
    • Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
    • Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

    Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

    Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

    Устройство висячих стропил 

    Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

    1. Выравнивают по горизонтали основание.
    2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
    3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
    4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
    5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
    6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

    Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

    Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

    В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

    • жестким способом, исключающим подвижку элементов;
    • подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

    Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.

    Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе.

    Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

    В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

    При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

    В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

    Устройство наслонных стропил 

    Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

    1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
    2. Устанавливают стойки.
    3. По ним монтируют коньковый брус.
    4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
    5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

    Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

    Монтаж обрешетки

    Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость.

    Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька.

    Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

    Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

    Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

    Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

    Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

    Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

    1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
    2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
    3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

    Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

    Источник: https://stroim-dom.net/kak-sdelat-dvuhskatnuju-kryshu-doma-poshagovaja-instrukcija/

    Как сделать двухскатную крышу своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

    Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

    При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

    • Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.
    • С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.
    • В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

    В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

    Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

    Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

    Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

    Мансарда

    Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит

    Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

    Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

    Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

    • Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
    • Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
    • Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
    • Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
    • Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.
      Крепление анкерными болтами

    Стропильные ноги — это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

    Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

    Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

    При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

    Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
    Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

    Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

    Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

    Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

    Мауэрлат

    План двускатной конструкции

    Угол наклона

    Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

    Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

    Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

    Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

    Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

    В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

    Правила монтажа затяжек

    Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

    Монтаж затяжек

    Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
    Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

    Правила монтажа стоек

    Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

    Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

    При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

    Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

    Монтаж стоек

    Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

    И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

    • Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
    • Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
    • Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
    • При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
    • Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
    • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

    Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

    Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

    Конструкция двухскатной крыши с мансардой

    Монтаж крыши

    Выбор кровельного материала

    Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

    Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

    Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

    Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C.

    Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком.

    Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

    Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

    Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

    Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

    Сравнительная характеристика кровельных материалов

    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/dvuskatnaya-montazh.html

    Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

    Содержание:

    Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

    Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

    Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

    Конструктивные особенности двухскатной кровли

    Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

    • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
    • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
    • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
    • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
    • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
    • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
    • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

    Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

    Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

    Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

    При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.

    Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.

    Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

    Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.

    Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

    Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

    Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

    Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

    Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

    • Подготовительный этап.
    • Фиксация мауэрлата.
    • Сборка ферм.
    • Установка ферм на перекрытия.
    • Устройство конька.
    • Набивание обрешетки.

    Подготовительный этап

    Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

    • Молоток и ножовка.
    • Угольник и уровень.
    • Крепежные элементы.
    • Доски, брусья и рубероид.

    Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

    Монтаж мауэрлата

    В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

    В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

    • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
    • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
    • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
    • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
    • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.  «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

    Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

    Устройство висячей стропильной системы

    Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться.

    В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.

      «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

    Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

    Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

    Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок.

    Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними.

    После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

    Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

    Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

    • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
    • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
    • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

    Как установить наслонные стропила

    Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

    • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
    • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
    • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
    • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
    • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

    После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

    Как правильно сделать обрешетку

    Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

    Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

    Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

    После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы.

    В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок.

    Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

    Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-dvukhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

    Почему я решил делать у себя вальмовую крышу, а не двускатную. Преимущества и недостатки этих двух типов крыш

    Мысленно погружаясь в историю строительства, может показаться, что изначально преобладал именно двускатный тип крыши. Это кажется логичным ведь(как нам говорят современные учебники истории) всегда человечество двигалось в своем развитии от простого к сложному. Но это не совсем так. Скорее, совсем не так????.

    Фото с сервиса Яндекс картинки

    Человечество двигается от оптимального к самому оптимальному варианту в чем бы то ни было!

    (Мастер на все руки)

    Наблюдая за природой, человек просто копирует подходящий ему вариант, применяет его, совершенствует…

    К разновидностям вальмовой крыши можно отнести так называемую полувальмовую и крышу шатрового типа.

    Для своего будущего дома я выбрал именно вальмовую крышу. Ниже постараюсь раскрыть логику моего выбора, приведя основные достоинства обоих видов крыш.

    Вальмовая крыша

    — Согласно официальной статистике, дом с вальмовой крышей гораздо легче продать. Ведь такой дом выглядит гораздо солиднее, качественнее и основательнее.

    — Осадки с четырехскатной крыши отводятся в четырех направлениях, а не по двум плоскостям.

    — Такая крыша защищена от ветра и осадков со всех сторон, чего нельзя сказать о двускатной крыше. Таким образом, для вашей вальмовой крыши совершенно не важно какой стороной ваш дом будет повернут к северу. Этот факт значительно упрощает пространственное планирование на вашем участке, тем более если его размеры не слишком велики.

    — Громоздкая стропильная система является с одной стороны достоинством, ибо позволяет более равномерно распределить нагрузку. Хотя и весит больше нежели стропильная система для двускатной крыши.

    — Если вы решили делать двухскатную крышу, то вместо торцевых вальм(скатов) вам придется делать фронтоны. Это дополнительные расходы, которые в значительной степени нивелируют ее экономичность, приближая стоимость к стоимости вальмовой крыши.

    — Распределение тепла под вальмовой крышей будет более равномерным(так как нет фронтонов). Этот факт на прямую влияет на комфорт температурных режимов.

    — Чисто визуально, вальмовая крыша будет выглядеть более привлекательно с любой стороны(ракурса) с любым покрытием.

    Двускатная крыша

    фото с сервиса Яндекс картинки

    • — Двускатная крыша самая выгодная по расходованию строительных материалов(если учитывать не только саму кровлю, но и стропила и пр.)
    • — При строительстве крыши с двумя скатами, получается гораздо меньше отходов строительного материала, ввиду менее сложной геометрии.
    • — Сам процесс укладки кровельного материала проходит гораздо легче и быстрее, чем в случае с вальмовой крышей.
    • — Как вы понимаете, двускатную крышу легче просчитать, а также с ее помощью легче скрываются ошибки допущенные при возведении стен.
    • — Достаточная высота фронтонов позволит вам установить в них окна или даже двери, ведущие на балкон.
    • — Полезная площадь мансарды под двускатной крышей будет большей чем под вальмовой.
    • Выводы:

    фото с сервиса Яндекс картинки

    Несмотря на указанные трудности, которые сопряжены с возведением вальмовой крыши, я, все же, решил делать именно вальмовую, ввиду перечисленных и кажущихся мне более существенными ее достоинств!

    Ведь основные достоинства вальмовой крыши проявляются на протяжении всего времени ее эксплуатации, в то время как, основные достоинства двускатной крыши более значимы в процессе ее постройки!

    Вот такие вот размышления и выводы. Кто-то согласится с ними, кто-то нет. Но, надеюсь, каждый почерпнет для себя что-то полезное из приведенной мною информации.

    Подписывайтесь на канал про строительство и ремонт, чтобы ничего не пропустить. Лайки тоже приветствуются!

    Источник: https://zen. yandex.ru/media/id/5b7ed89b7f1c5200aaa3539e/5dc3ab3b8600e100b27a8e87

    Как сделать 2 скатную крышу своими руками фото

    Главная » Разное » Как сделать 2 скатную крышу своими руками фото

    Как самостоятельно построить двухскатную крышу – большая статья по устройству

    Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

    Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши

    Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

    Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

    • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
    • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
    • Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
    • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
    • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
    • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
    • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

    Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

    Угол наклона двухскатной крыши

    Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

    От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

    • нагрузка от ветра и дождя;
    • давление выпавшего снега;
    • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

    Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

    Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

    • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
    • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
    • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

    Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

    Виды стропильных систем для двухскатных крыш

    Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

    Висячая стропильная система двухскатной крыши

    Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

    Наслонная стропильная система двухскатной крыши

    Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • симметричная двухскатная крыша;
    • ассиметричная двухскатная крыша;
    • двухскатная ломаная крыша.

    Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

    Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

    Расчет двухскатной крыши

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

    Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

    Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

    На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

    После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двухскатной крыши пошагово
    Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

    Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

    Установка стропил двухскатной крыши

    После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

    Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

    После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

    Обрешетка двухскатной крыши

    Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

    На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

    Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

    Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

    Помогла статья? Оцените ее

     

    Скатные крыши — виды форм и конструкций | Своими руками

    Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей отрываются сами, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилую мансарду.

    Крыши с пандусной конструкцией отличаются разнообразием форм. Они могут быть одно- и двухскатные, шатровые, шатровые (полукорпусные), мансардные (ломаные), разветвленные .

    При желании можно сделать крышу на изогнутых (крутых) коньках.Но чем красивее форма крыши, тем сложнее ее установить. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается недешево. Словом, хотите немного сэкономить — закажите проект дома с простой двускатной крышей.

    Виды скатных крыш

    1 — Однопроходный
    2 — Фронтон (фронтон)
    3 — Четырехточечный (бедро)
    4 — Полушерстяная канитель
    5 — Мансарда
    6 — Полушерстяная GVA
    7 — Многокорпусная застежка

    Деревянная классика

    Большая часть несущей конструкции крыши сделана из дерева: досок и балок.Достоинства такой стропильной системы очевидны — это доступность материала, простота монтажа и подгонки, небольшой вес. Самый простой из всех — это простой обрезной пиломатериал. Строганная древесина камерной сушки стоит дороже, но менее подвержена деформации и вредителям. Клееный брус — отличный, но дорогой материал, поэтому его обычно изготавливают из важнейших фрагментов стропильных систем. Из деревянных двутавров можно сделать стропила или прогоны. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы должны быть изготовлены из пиломатериалов.


    Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками — расчеты


    Крыша считается как

    Поперечное сечение стропил зависит от расчетных нагрузок, то есть от индивидуальных конструктивных особенностей каждой кровли. Оптимальное сечение для стропил любой конструкции — сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

    Среднее расстояние между стропилами 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с большой нагрузкой, наоборот, уменьшаться до 0,6 м.Точнее, шаг установки стропильных ног можно определить исходя из расстояния между опорами несущей конструкции и типа рубероида. Длина стропильной ноги варьируется от 3 до 6 м.

    Стропильные системы прямые

    Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ног, соединенных горизонтальной затяжкой, которые могут располагаться как снизу, так и снизу (в данном случае она служит балкой перекрытия) и сверху (в данном случае он называется ригелем). Затяжка служит опорой для стропил и не дает им разойтись. Такие конструкции обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и пролетом крыши 7-12 м. Для больших пролетов конструкция может быть сложной и включать в себя дополнительные элементы, например, стойки (сваи) с подкосами.

    Чертеж 2. Стропила с балками-затяжками

    1 — стропильная опора
    2 — мауэрлат
    3 — болт Щ (стяжной)
    4 — противоветровая доска

    Готовые стропильные системы

    Конструктивные возможности традиционных стропильных систем ограничены геометрическими параметрами бруса, из которого они изготовлены.Для перекрытия значительных проемов часто используют деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые ферменные конструкции с наклонными подкосами и вертикальными стойками, соединенными между собой зубчатыми пластинами. Стандартные фермы используют для устройства односкатных или двускатных крыш с небольшим уклоном ската. Под заказ делают фермы для устройства крыш с мансардой. Монтаж таких изделий происходит быстро, но нужно учитывать, что для работы вам может понадобиться строительный кран.

    Комбинированные системы

    Жилые помещения на чердаке выполняются с помощью чердачных ферм, относящихся к комбинированному типу стропильных систем. В ломанной конструкции кровли (полуоси или вальмовой) используются 4-х скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции несколько сложнее спроектировать и возвести, чем обычные двускатные крыши.

    Имеет двухъярусную конструкцию: верхняя часть фермы работает как распорная конструкция (с балками-затяжками), а нижняя часть — как несущая ( например , анкерный болт).
    1 — стропильная опора
    2 — стойка (шпиндель)
    3 — ригель
    4 — Ход
    5 — Мауэрлат
    6 — рычаг
    Max, расстояние между концевыми опорами -16 м


    Ссылка по теме: Стропильная система крыши


    Жесткое решение

    Конструкции крыши необходимо придать жесткость. Во-первых, это делается в процессе возведения стропильной системы — чтобы ее элементы не уходили. Стропильные ноги после установки соединяются между собой противоветровыми досками, прибиваемыми под углом.Доски крепятся со стороны мансарды, чтобы они не мешали установке покрытия. Противоветровые доски могут служить постоянными ребрами жесткости в том случае, если у крыши крутые скаты и на чердаке нет жилых помещений. Дополнительную жесткость кровле придает обрешетка. Если устроен жесткий настил, противоветровые щитки снимаются после установки.

    Чертеж 4. соединение стропильных ног болтом
    1 — соединение в полупоток («ласточкин хвост» 2 — соединение без разреза с накладками.


    Виды крыш — плюсы и минусы

    Красивая крыша — предмет законной гордости владельцев. Однако, выбирая форму «шляпы» для дома, стоит обращать внимание не только на модный дизайн, но и на практичность дизайна. Какие крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?

    ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КРЫША

    1. Проще всего сделать односкатную крышу.

    Его стропила наклонены в одну сторону и опираются непосредственно на стены разной высоты, а такие конструктивные элементы как конек, стойки и подкосы отсутствуют.Уклон односкатной крыши обычно небольшой, поэтому для регионов с большим количеством осадков она не подходит. Во влажном климате эту конструкцию обычно используют для возведения небольших построек хозяйственного назначения. Но в жарких засушливых регионах односкатные крыши очень распространены. Они покрывают постройки пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши часто «разбиваются» на несколько небольших одноплоскостных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый рубероид нужно спланировать заранее!

    ДВУХКРЫША

    1. Наиболее распространенная в частных домах двускатная крыша По своей конструкции лучше всего подходит для простых прямоугольных построек.Две наклонные плоскости крыши расположены по длинным сторонам дома, переходя в конек, а с торцов ограничены треугольными стенами — фронтоном или щипцами (благодаря чему такие конструкции еще называют двускатными). Коньковая планка опирается на верхнюю часть фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие двускатных стен очень удобно для организации освещения — стандартные окна легко вставляются в вертикальные плоскости.На ровных прямых склонах удобно укладывать любой рубероид, а количество отходов будет минимальным.

    КРЫША LAMINA

    1. Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двускатной системы. Однако, в отличие от простой двускатной крыши, ломаная конструкция позволяет более рационально использовать подкровельное пространство. Обычно здесь бывает жилая мансарда, поэтому конструкцию часто называют «мансардной». В нижней части ломаной кровли уклон составляет 65-80 °, а в верхней — 25-30 °.Система скатной кровли несколько сложнее по исполнению, чем двускатная, но позволяет «совместить крышу со стеной» и тем самым немного сэкономить на стенах.

    ПОЛОВИНА КРЫШИ

    1. Четырехступенчатая вальмовая крыша характеризуется наличием наклонных со всех сторон от дома скатов (вальм) и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает зданию солидность, поэтому ее обычно накрывают большие постройки. Небольшую постройку вальмовой крышей можно визуально «придавить».Конструкция стропильной системы сложнее двускатной (обычно используются слоистые стропила с затяжками и стойками в крайних точках конька). Также усложняются вопросы освещения: в вальмовую крышу вставляются специальные мансардные окна (устанавливаются в пандусах под откосом) или небольшие «домики» — слуховые окна встраиваются в стропильную систему.

    ВАЛ КРЫШИ

    1. Вальмовая тентовая крыша состоит из четырех одинаковых лучей, сходящихся в одной точке.Такая крыша не имеет конька и подходит только для квадрата в плане построек небольших размеров. В больших домах «палатку» обычно прикрывают только башенки. Чаще всего на дачных участках такую ​​крышу украшают садовые беседки.

    КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ КРЫШИ

    1. При совмещении простых типов крыш возникают сложные конструкции. Если в доме есть выступы, перепады уровней и впадины, необходимость в крыше сложной формы возникает сама собой. Сложную крышу на простом в плане доме сделать можно, но не очень целесообразно.Строительство крыши сложной конфигурации обойдется дороже, чем обычная двускатная конструкция. Кроме того, форма с большим количеством ребер и перегибов будет иметь слишком много стыков, что со временем может вызвать протечку.


    Что нужно учитывать при строительстве скатной кровли своими руками

    Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и завышенной ценой на крышу, кроме формы, нужно учитывать другие критерии:

    Расстояние между несущими стенами.

    При больших пролетах и ​​отсутствии промежуточных опор обычная стропильная система может оказаться слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбирать готовые фермы заводского изготовления.

    Способ устройства мансарды.

    Для разных функций нужна разная полезная высота и разное количество незанятого пространства. Для жилого чердака потребуется более мощная стропильная система, способная выдержать вес не только покрытия, но и теплоизоляции и отделочных материалов.

    Угол наклона лучей.

    Следует рассчитывать с учетом климатических особенностей местности (ветровые, снеговые нагрузки, осадки и т. Д.) И предлагаемого кровельного покрытия. Вес кровли. От него зависит сечение элементов стропильной системы. У легких покрытий поперечное сечение может быть меньше, а значит, меньше расход пиломатериалов.

    Задайте форму крыши

    Пространственная конструкция скатных крыш определяется наклонными балками-стропилами, которые одним концом опираются на внешние стены, а другим — на коньковый прогон.Чтобы равномерно распределить нагрузку на внешние стены, используется опорный брус — мауэрлат. В срубах его роль выполняет верхний венец сруба, в каркасных — верхняя перевязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на анкера, выступающие из стены чердака или внахлест, и прижимают, затягивая болты. Под мауэрлат необходимо укладывать гидроизоляцию.


    Ссылка по теме: Строительство мансардной крыши своими руками — важные вопросы и аспекты


    Незагрязненные системы

    Безответственные анкерные системы применяются в домах большой ширины. Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние концы, соединенные друг с другом, поддерживаются полосой, поддерживаемой столбами, или опорными рамами, состоящими из нижних полос, стоек и стоек. Усиление конструкции дополнительными опорами позволяет преодолевать расстояние до 16 м.

    СОВЕТ

    Для мансарды толщина стропил должна быть более 250 мм. Лучше использовать качественный клееный брус.

    Крепление стропил

    Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров кровли. Традиционные столярные соединения выполнить довольно сложно и отнимают у мастеров много времени. Сегодня крепление стропил друг к другу, к мауэрлату, подкосам, стойкам все чаще осуществляется с помощью специальных металлических креплений для деревянных конструкций: плит, уголков, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и саморезы с обязательным использованием фанерных накладок. Места соединения резьбовых элементов укрепляются шайбами ​​или планками, предотвращающими попадание болтов в древесину.

    Строительство скатной кровли — ошибки

    Без стыковки

    1. Казалось бы, доски, из которых собирали эти стропила, распилили тупой пилой. Но самое главное, здесь не предусмотрена четкая стыковка несущих элементов конструкции крыши, от которой напрямую зависит благополучие скатной крыши.Стропила соединяются анкером, что может спровоцировать появление не учтенных проектом внутренних напряжений. Последствия такого бездействия непредсказуемы. Еще один тревожный симптом — трещины в основных несущих элементах — стропилах, балках, ветровых шпалах.

    Неточная резка

    2. Тут строители промахнулись с распилом. В результате стропильная нога не фиксировалась на ходу. Чтобы обеспечить устойчивость элемента, под опорную часть выреза поместили стружку.Через некоторое время стропила лишились спасательной основы (просто выпали стружки) и сейчас находится в неустойчивом положении. Того и посмотрите соскользнет с бега. И если строители ошиблись в одном месте, это нормально, так что нет. Им удалось испортить все стропила. Возникла аварийная ситуация.

    Куча ошибок

    3. Деревенские жуки скажут спасибо строителям, построившим эту крышу. Ведь доска с видом (то есть с остатками коры на концах) — излюбленное лакомство короедов.Кроме того, они вывели потомство под корой. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю негодования. Стропила не состыкованы и не входят в узел конька. Стеллажи устанавливаются произвольно. Устойчивость крыши вызывает большие сомнения. Что ж, геометрические погрешности видны невооруженным глазом.

    Опасная комбинация

    4. Дерево и металл плохо уживаются друг с другом. Дело в том, что эти материалы имеют диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности.Холодное оружие с резким перепадом температуры покрыто «потом», т.е. обильным конденсатом,
    и теплое дерево от такого недуга не страдает. Но при непосредственном контакте с металлическими элементами древесина отсыревает. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий и ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их концы не изолированы.

    Неправильная установка фронтального окна

    5. Пример неправильной установки окна в мантии крыши.Установщики переборщили с пеной. По действующим нормам монтажный шов (оконная коробка стыкуется со стенами проема) должен выполняться в три слоя. Теплоизоляция — монтажная пена. Наносить его нужно постепенно, тщательно заполняя зазор. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), которая крепится снаружи. Чтобы не допустить проникновения поролона в пенопласт, шов следует закрыть изнутри пароизоляционной лентой.


    Ссылка по теме: Состав и виды кровли


    Некачественная укладка кровли

    6. Строители не запутали зазор между листами металла, образовавшийся при кладке кровли. Какая польза от такого покрытия, если оно изобилует протечками? Перед установкой металла нужно было убедиться в геометрии коньков. На неровное основание этот материал укладывать нельзя. Ведь металлические листы соединяются так, чтобы образовать единое водонепроницаемое полотно.

    Отделка карниза скатной кровли

    Свес крыши — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от дождя, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес кровли необязательно зашивать снизу, ведь через него подается воздух, что необходимо для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивы или низ кровли виден, пространство между стеной дома и свесом лучше всего закрыть софитом.Это, помимо прочего, обеспечит защиту подкровельного пространства от появления гнезд птиц, пчел и ос.

    Чем сделать?

    Для подшивки свесов используют вагонку из дерева и пластика, сайдинг ПВХ, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, профнастил с полимерным покрытием.

    Панели из ПВХ — самый популярный на сегодняшний день материал для отделки потолков. Панели недорогие, атмосферостойкие, легко собираются и не требуют дополнительной обработки.Уход за этим материалом несложный: раз в несколько лет точечные светильники моют водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже подготовленными вентиляционными отверстиями.

    Деревянная доска — традиционный проверенный временем материал для защиты карниза. Основным недостатком такого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.

    Способы крепления опалубки к крыше

    Есть два способа пошива свесов крыши.По стропилам. Элементы софита можно крепить прямо к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае прямо на стропила прибивают вагонку или обрезную доску. Неровные поверхности можно выровнять с помощью вагонок. Горизонтально. В этом случае от края стропил в сторону стены дома устанавливается горизонтальная направляющая. Один его край прикреплен к концу стропил, а другой — к доске, прилегающей к стене и закрепленной за верхний край к крыше.В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Крепление сайдинга и профнастила осуществляется с помощью специальной J-образной или F-образной направляющей.

    Вяжущий материал можно укладывать вдоль стены дома, но укладка досок перпендикулярно выглядит более эффектной. Сложнее всего оформить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы разной ширины, связующие элементы все равно срезаются под углом 45 °, а линия их соединения проходит от угла крыши до стены дома.Софиты из ПВХ комплектуются разными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для соединения панелей в одной плоскости используются двойные профили или стержни H-образного сечения. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей потолка.


    См. Также: Кровля: конструкция и материалы в вопросах и ответах


    Под потолком называется обращенная вниз поверхность карниза. Ширина стандартного софита 50-60 см.Если он шире 80 см, его необходимо закрепить дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв.м. То есть в потолке необходимо пробить около 200 отверстий размером 1 × 1 см.

    Конструкция потолка должна обеспечивать приток воздуха. Отверстия для вентиляции должны занимать примерно 1/40 площади пятна. Для этого можно использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так уж сложно), круглые решетки или вентиляционные планки.

    Между досками оставить вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в вагонке через каждые два метра прорезать вентиляционные решетки. Все щели, в которые не вставляются решетки или стержни, закрываются сеткой для защиты от грызунов или насекомых.

    Прошитые свесы придают крыше аккуратный законченный вид

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Кровля, засыпанная грунтом…
  • Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …
  • Очистка от снега с кровли самодельным устройством Устройство для очистки кровли от …
  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …
  • Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО To…
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Крыша | Своими руками — как сделать из себя

    Промерзание теплой кровли и борьба с ним Проблема, знакомая многим владельцам загородных домов, — это промерзание отдельных участков кровли (кровли) утепленного (мансардного). В холодное время года теплопотери через крышу приводят к удорожанию отопления здания, а также к образованию конденсата в подкровельном пространстве, что вызывает утепление утеплителя и деревянных элементов кровли, что приводит к…

    Своими руками — подробнее … Почему замерзает крыша и как с этим бороться.

    Плоские крыши: удобный справочник

    Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.

    Какой угол наклона плоской крыши?

    Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:

    • Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
    • Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
    • Другая возможность — вырезать провал в изоляции крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — это часто называют конической изоляцией

    Выбор конструкции плоской крыши

    Использование плоской крыши дает множество преимуществ:

    • Освобождает внутреннее пространство
    • Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
    • Неизмеримая гибкость
    • Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
    • Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
    • Строить дешевле, чем скатные крыши, и в первую очередь d меньше материала, чтобы покрыть тот же пролет

    Как построить плоскую крышу

    Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша. Есть три основных варианта:

    • Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно поверх деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
    • Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
    • Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши

    Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы. Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.

    По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Проблемы возникают в 99% случаев из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.

    Покрытия для плоских крыш

    За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.

    Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.

    Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.

    Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.

    Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.

    В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.

    Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.

    Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.

    Замена плоской крыши

    Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.

    Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.

    За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши

    Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.

    Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.

    В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.

    Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.

    .

    Павильон в виде трапеции своими руками (фото + рисунок) | Своими руками

    Несколько лет назад я решил построить беседку. Посмотрел в журналах и Интернете несколько видов. Выглядят мило, но у всех есть один существенный недостаток — конструкции не защищают от бокового дождя.

    Подумал, подумал и решил построить дачу в виде трапеции (см. Рисунок).

    В качестве материала использован брус 100 × 100 мм и доски 50 × 150 мм.

    При распиливании последнего использовались бруски 50х75 мм, которые шли на низ беседки, стойки скамеек и дополнительные стропила крыши, предназначенные для укрепления поликарбоната от снеговой нагрузки зимой (фото 1 ). На крыше оставлен один лист поликарбоната желтого типоразмера.


    Смотрите также: Строительство беседки своими руками


    Только с одной стороны я соединил треугольники монтажной лентой для поликарбоната. Торцы листов заклеили скотчем и закрыли уголком 50 × 50 мм по углам крыши.

    Так как ширины листа поликарбоната еще недостаточно, чтобы покрыть всю крышу, пришлось его увеличить — добавить по периметру нахлест из трех досок 25 × 150 мм. Верхняя часть крыши выполнена встык с монтажными пластинами сверху и винтами (фото 2). Сопряжение крыши и боковых стоек усилено подкосом, стыком и перекрытием (фото 3).

    Ну и дно беседки выполнено методом так называемой врезки с фиксацией шурупами 80 и 90 мм (фото 4).

    Несущие части беседки: каменная плита по углам с утеплителем из деревянной конструкции из рубероида в два слоя.

    Пол перголы: игральный кубик, залитый толщиной 150 мм, с засыпкой из известняка (фото 5). И, конечно же, все деревянные части беседки до сборки и после сборки были обработаны антисептиком, чтобы свести на нет действие влаги и погоды.

    Были ли мои ожидания оправданы?

    Да.Прошло несколько лет, а беседка стоит как новая.

    И дети в ее душе не чают (фото 6). А нам, взрослому дачному населению, здесь нравится сидеть: силы собраться, планы обсудить, чистый воздух, чтобы дышать. Однако выводы сделал за все это время. Как бы я построил это сейчас?

    В первую очередь уменьшил бы размер нижней части на 20 см (220 × 220 см), и тогда трапеция получилась бы круче, лучше защищающей от бокового дождя.Правда, это увеличило бы конструкцию паруса, и чтобы он не заливался в сторону сильным ветром, нужно было бы сделать под опоры бетонные столбы 30х30х50 см, с креплением через анкерные болты днища опоры. беседка по углам. Но, думаю, это не очень значительная плата за удобство. Однако пусть уважаемые читатели любимого журнала сами выбирают то, что им лучше всего.


    Ссылка по теме: Беседка шестигранная своими руками (чертеж)


    Беседка в виде трапеции своими руками — фото

    Трапециевидная беседка — чертеж

    © Автор: Валерий Г.ТИХОНОВА, Чусовой, Пермский край

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Беседка с резным декором своими руками — ФОТОГРАФИИ РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено …
  • Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЕЕ РИСУНОК ПЕРЕГОВОР В САДУ -…
  • Беседка шестигранная своими руками (чертеж) Как сделать беседку шестиугольной формы Всегда мечтали …
  • Беседка из профильной трубы и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила …
  • Качели с перголой своими руками — фото Беседка и качели — хорошо …
  • Беседка в японском стиле Дизайн беседки в японском стиле Куплено …
  • Теплая беседка своими руками — фото и чертеж Как сделать теплую беседку с…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .


    Смотрите также

    • Как правильно сделать гидроизоляцию крыши
    • Как сделать крышу двухскатную для беседки
    • Как сделать печную трубу на крыше
    • Как постелить стеклоизол на крышу
    • Как сделать двускатную крышу для беседки
    • Как крепить антенну на крыше
    • Как вывести сэндвич трубу через крышу
    • Как убрать снег с плоской крыши
    • Как установить ветровую доску на крышу
    • Как поставить конек крыши
    • Как установить стропила для двускатной крыши одному

    сборка, установка стропил, фото, видео

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертая – незамысловатый дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Содержание статьи

    • 1 Монтаж двускатной крыши по шагам
      • 1.1 Мауэрлат
      • 1.2 Монтаж стропил
          90.019 порядок сборки стропильной системы
    • 2 Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
    • 3 Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши
      • 3.1 Видеоотчет о том, как делалась двускатная крыша
      • 3.2 Два вида соединения стропил: жесткое и скользящее
      • 3.3 Как определить угол наклона стропил
      • 3. 4 Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Монтаж двускатной крыши пошагово

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот шаг обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

    Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки будут гнуться, рассыхаться, изменяться геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Устранение их является сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабели. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

    Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их размещают в метре от краев и далее через каждый метр. Под днище обязательно установить проставки

    Об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками мы расскажем в этом разделе.

    Мауэрлат

    Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Он должен располагаться строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

    В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, свою роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который заделываются закладные элементы крепления – проволока или шпильки. Затем на них кладут брусок или доску.

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Существует несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате в необходимых местах проделываются отверстия, в которые продевается провод. Затем она скручивается и изгибается.
    • В стену вбиваются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате делаются отверстия, вставляется брус/доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в саму шляпку, затем затягивают гаечным ключом.

    Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо установить отсечную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Существует более десятка типов стропильных систем двускатной крыши. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваш. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок изготавливается шаблон для всех вырезов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовых.

    Как правильно расположить стропильную систему

  • Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Проходит на уровне конька и с двух сторон снизу – на конце стропильных ног. Натянутый шпагат проверяется на горизонтальность – применяется хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при прогибе по коньковой линии прогиб пытаются исправить наклоном фермы. Но этого делать нельзя: вся система «поплывет».

    Способ крепления стропильной системы деревенского дома

    Для того чтобы стропило свободно перемещалось при усадке, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, опора ставится строго перпендикулярно. При необходимости для него вырезается площадка. Отметьте насадку так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Они крепятся на специальные винты, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж осуществляется на бревно, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезают полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

    Построить двускатную крышу своими руками непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как делали двускатную крышу

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут оказаться полезными.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видео отчет по сборке стропильной системы

  • пошаговая инструкция для новичков от профессионалов (92 фото)

    Если вас интересует как сделать крышу своими руками, то в первую очередь вам необходимо внимательно изучить различные конструкции для выполнения этой непростой работы .

    Сразу следует учитывать, что на сегодняшний день существуют различные виды крыш, каждая из которых имеет свою схему устройства, и соответственно все они нуждаются в особом подходе при строительстве.

    Также правильное устройство крыши напрямую зависит от того, для каких целей в дальнейшем будет использоваться здание.

    Если вам удастся правильно построить каждый из элементов крыши, то дом будет не только защищен от различных осадков в течение всего года, но и сохранит тепло даже в холодные зимы.

    По этой причине двускатная крыша, которая при строительстве была правильно возведена и утеплена, так же важна, как, например, надежные теплые стены.

    Если говорить о том, какую крышу лучше выбрать, то здесь все зависит исключительно от того, для каких целей в дальнейшем будет использоваться дом, а также от личных предпочтений. Рассмотрим самые популярные виды крыш.

    Содержание отзыва:

    • Односкатная крыша — для чего идеальна?
    • Двускатная крыша
    • Крыша своими руками фото

    Односкатная крыша – идеальна для чего?

    Чаще всего данный вид кровли используется для покрытия различных типов хозяйственных построек, а также гаражей, но в последние несколько лет не менее часто применяется и при строительстве коттеджей.

    Конструкция считается одной из самых простых среди всего множества существующих, и в принципе чертежи крыши можно найти даже в интернете.

    Обычно усложнить конструкцию можно только в одном случае: когда под одной крышей планируется обустроить несколько разных помещений. В любом случае этот вид кровли является одним из самых доступных за счет экономного расхода строительных материалов.

    Двускатная крыша

    Этот тип кровли не менее популярен, чем первый, и, как правило, больше других используется при строительстве жилых помещений.

    Скорее всего, это связано в первую очередь с тем, что данный вид кровли достаточно легко можно устроить вне зависимости от того, какая конструкция выбрана для здания.

    В основном на уклон скатов будет влиять расстояние между наружными стенами дома.

    Если говорить о процессе монтажа кровли, то есть несколько обязательных моментов, которые являются основными.

    • Во-первых, разрабатывается проект кровли или планируется ее реконструкция;
    • Во-вторых, если дом строится не с нуля, то старую крышу демонтируют;
    • В-третьих, в обязательном порядке укрепляются стены верхнего этажа в доме;
    • В-четвертых, они утеплены и впоследствии всегда перекрывают потолок;
    • В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся разнообразные отделочные работы;
    • В-шестых, устанавливаются окна и на завершающем этапе обустраивается все чердачное помещение.

    Конечно, обрешетка — один из важнейших этапов, но далеко не решающий. При этом именно при устройстве обрешетки необходимо закрепить все элементы водосточной системы.

    Но закончить изготовление обрешетки точно можно будет только после полного завершения всех кровельных работ.

    Вы можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет легче определить ее окончательный вид.

    Большинство начинающих строителей уверены, что одним из самых сложных этапов, началом возведения кровли, является перекрытие крыш.

    Тем не менее, почти все строители говорят, что если четко следовать всем правилам в книгах и различных материалах, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно выполнить без посторонней помощи.

    В заключение следует еще раз отметить, что собственно процесс монтажа кровли, вне зависимости от того, какой тип ее будет выбран, является достаточно опасным и трудоемким процессом.

    Именно поэтому к ремонтным работам нужно подходить со всей ответственностью, понимая, что это в ваших силах, и на какие этапы можно пригласить еще и строительную бригаду.

    DIY roof photo

    Стул

    . из лучших идей подделок из сухих осенних листьев

    Как сделать гардероб

    Декоративная отделка фронтона своими руками — Мастерская Stone and Sons

    Поделись проектом!

    В этом проекте я делаю декоративную отделку фронтона одного из фронтонов моего дома. Это простой способ украсить любой дом, и он добавляет немного привлекательности для визуального интереса. Этот проект является частью серии работ по благоустройству дома, в которую входят жалюзи «сделай сам», замена колонн крыльца и проект забора из штакетника. Надеюсь, эта серия вдохновит вас на то, чтобы заняться собственными проектами по благоустройству дома.

    Используемые инструменты

    Ниже перечислены партнерские ссылки Amazon на инструменты, которые я использовал для замены колонн на крыльце.

    • Торцовочная пила: http://amzn.to/2mD5lkV
    • Ленточная пила: http://amzn.to/2q3Lqcs
    • Приспособление для карманных отверстий: http://amzn.to/2t8fNRJ
    • Брэд Нэйлер: http://amzn.to/2s91JWL
    • Дрель и воздействие: http://amzn.to/2EEX4p4
    • 48-дюймовый уровень: https://amzn.to/2LLvENC

    Используемые материалы

    Ниже перечислены материалы, которые я использовал для замены колонн крыльца.

    • Штакетник 1×4

    • Пятно: https://amzn.to/2PtrQD7

    Построение основной конструкции

    Шаг первый – определение уклона крыши

    Определение уклона крыши можно выполнить несколькими способами, но я выбрал подход «без размышлений». Я склонен не вдаваться в технические подробности, когда есть альтернатива. Я взял кусок картона для шаблона и обрезал его до предполагаемого размера поля.

    Фронтон был в передней части моего дома на высоте примерно 15 футов, поэтому я поднялся по лестнице и положил картон прямо на панель. Если вы не знакомы с фасцией, это отделочная доска, которую вы видите перпендикулярно черепице или крыше. К нему обычно крепятся водосточные желоба. Итак, я положил картон на лицевую панель в конце поля и провел линию на обратной стороне картона по краю лицевой панели. Это дало мне шаблон угла, который мне нужен для изготовления декоративной отделки фронтона.

    Шаг второй – Обрежьте основные доски фронтона по длине

    Размер отделки фронтона зависит от размера фронтона дома и от того, что лучше всего смотрится по отношению к вашему дому. Другие вещи, которые следует учитывать, — это вентиляционные отверстия, как в моем доме. Я не хотел, чтобы отделка фронтона опускалась перед вентиляционным отверстием, поэтому я измерил от кончика козырька до вершины вентиляционного отверстия. Это измерение было чуть меньше 30 дюймов, так что это максимальная высота фронтона. Конечно, с земли будет казаться, что между вентиляционным отверстием и отделкой больше места, просто из-за угла обзора. Две основные доски, идущие по длине отделки фронтона вдоль нижней стороны фронтона, будут длиннее 30 дюймов из-за угла, но общая высота от верхнего центра до нижнего центра составляет около 30 дюймов.

    Вырезав две доски, я прикрепил их друг к другу гвоздями, чтобы скрепить их вместе, пока строю оставшуюся часть конструкции. Я позаботился о том, чтобы шаблон оставался на месте, пока собирал основную конструкцию, чтобы обеспечить правильный угол.

    Выходной сборочный стол

    В любом проекте мне всегда нужна плоская поверхность для сборки. До тех пор, пока я не сделал сборочный стол разгрузочной подачи, я использовал свою настольную пилу или набор пил с куском фанеры. Это не всегда давало мне наилучшую поверхность для работы, поэтому я решил сделать сборочный стол своей мечты. В большинстве проектов и, как и в этом проекте, я почти все время использовал свой сборочный стол, работая над отделкой фронтона.

    Сборочный стол разгрузочного устройства имеет большую столешницу размером 48 x 54 дюйма со встроенными собачьими отверстиями, лотком для инструментов, зоной нижней тяги и фрезерным подъемником, разработанным Джеем Бейтсом. Он также имеет восемь ящиков для инструментов, четыре ящика, лоток для карандашей и ручек и три полки разного размера для хранения. Если вам интересно проверить это, вы можете просмотреть его здесь: https://stoneandsons.net/shop/outfeed-assembly-table-router-plan/

    Шаг третий — вырезание кривых и сборка основной конструкции

    Дизайн отделки фронтона довольно прост, поэтому я хотел добавить тонкий изгиб в нижнюю поперечную скобу для визуального интереса. Для этого я использовал несколько гвоздей и аршин.

    Я расположил гвозди треугольным образом в нижней поперечной распорке, чтобы аршин изгибался между ними, образуя небольшую кривую.

    Это дало мне ссылку, чтобы проследить кривую на нижней поперечной распорке. Как только я нарисовал на доске последовательную кривую, я мог вырезать ее на ленточной пиле.

    Я использовал гвоздезабивной пистолет, чтобы соединить вместе три предыдущих элемента, которые составляют основную конструкцию отделки фронтона.

    Вырезание и установка внутренних досок

    Шаг четвертый – Разметка, вырезание и прикрепление внутренних досок

    Внутренние доски или доски, из которых состоит внутренняя конструкция, не представляли ничего сложного в изготовлении. По сути, я поместил доску под центр отделки фронтона и отметил, где она встречается с верхом и где она встречается с низом.

    Вот и все. Я сделал надрезы на ленточной пиле и повторил процесс для двух других досок, составляющих внутреннюю структуру. Чтобы соединить доски вместе, я использовал карманные отверстия и винты, чтобы собрать все вместе.

    Шаг пятый — песок и морилка

    Это был один из тех проектов, который не должен был быть идеальным по нескольким причинам. Во-первых, он должен был быть установлен примерно в 15 футах в воздухе, чтобы любые недостатки не были видны. Во-вторых, он должен был соответствовать ставням и колоннам дома, которые были вдохновлены деревенским или деревенским стилем. Имея это в виду, я отшлифовал отделку фронтона до зернистости 80 и нанес на нее немного морилки. Получилось лучше, чем ожидалось, и издалека выглядело великолепно.

    Установка отделки фронтона на дом

    Шаг шестой – предварительная установка винтов

    Установка этой отделки фронтона не должна была быть сложной, но я знал, что мне придется работать над головой и на лестнице. Стремясь устранить любые несчастные случаи или неудобства, я закрутил винты в отделке фронтона еще до того, как поднялся по лестнице. Выполнение этого заранее помогло бы снизить риск падения каких-либо винтов, но я также знал, что мне придется удерживать накладку на месте, используя ударную отвертку http://amzn.to/2EEX4p4, чтобы вкручивать винты в отверстие. отделка и в фронтон.

    Шаг седьмой. Закрепите обшивку фронтона на место

    Когда пришло время подниматься по лестнице со всем необходимым, я знал, что мой жилет Atlas 46 пригодится. Нажмите на ссылку выше или изображение ниже, чтобы проверить это.

    На моей дрели есть клипса, чтобы я мог повесить ее на жилет, пока поднимаюсь по лестнице, поэтому мне не нужно было беспокоиться о переноске дрели. Как я уже упоминал, я заранее установил винты, чтобы мне не пришлось беспокоиться об этом после того, как я поднимусь по лестнице. Выполнение этих действий облегчило перенос всего, а также легко установило фронтонную отделку. Когда я взбирался по лестнице, у меня на жилете была закреплена дрель, винты уже были закручены заранее, поэтому, как только я достиг вершины, я удерживал на месте отделку фронтона левой рукой и вкручивал винты правой. рука. Это было легко, потому что я планировал заранее. 😉

    Заключительные мысли

    Несмотря на то, что этот проект был простым и создавался на лету, я многому научился. Я также узнал, что заблаговременное планирование может быть отличным способом обезопасить себя, поэтому будьте в безопасности и планируйте заранее. Я надеюсь, что вы присоединитесь к моей рассылке новостей https://stoneandsons.net/newsletter/ и подпишитесь на мой канал YouTube. Следующая серия будет посвящена переделке моего патио, включая такие проекты, как летняя кухня, беседка, стулья для патио и другая уличная мебель.

    Кроме того, я хотел бы услышать, что вы думаете об этой статье и проекте. Оставьте мне комментарий внизу, чтобы сообщить мне, что вы зашли. Я люблю слышать от моих посетителей!

    Предыдущие проекты по благоустройству дома

    Штакетник своими руками: https://stoneandsons.net/diy-picet-fence/

    Колонны и жалюзи своими руками…

    Ставни своими руками могут быть хорошим способом украсить любой дом и повысить привлекательность. Их было действительно легко сделать и установить. Если вы ищете способ заработать дополнительные деньги, работая с деревом или столярными изделиями, сделайте их для своего дома и посмотрите, сколько людей спросят о них. У меня было несколько человек, которые просили меня сделать их после установки моей. Загрузите бесплатный чертеж жалюзи «сделай сам» https://stoneandsons.net/shop/diy-shutter-plan/ и используйте его для создания и продажи жалюзи другим.

    Другие проекты

    Сборочный стол на выходе

    Модульная система хранения для магазина

    Платформа для самостоятельной сборки

    Знаете ли вы, что у меня есть подкаст???

    >>>ПОСЛУШАЙТЕ ПОДКАСТ МЕЙКЕРА ЗДЕСЬ<<<

    О программе — Подкаст Maker’s с Шоном Стоуном (он же Stone and Sons Audio Show) — это взгляд за кулисы столярной мастерской, онлайн-бизнеса и потрясающего сообщества. Контент Stone and Sons содержит видеоролики с практическими рекомендациями на YouTube, пошаговые обучающие статьи на веб-сайте, подробные эпизоды подкастов, посвященные сообществу, и другие средства обучения с помощью онлайн-курсов и общения по электронной почте. Подпишитесь и слушайте советы, советы, мнения и истории от Шона и других производителей со всего мира. Темы варьируются от идей проекта, допущенных ошибок, того, чему мы учимся, точки зрения моих детей и всего, что связано с деревообработкой, созданием онлайн-контента или участием сообщества. Должно быть весело, так что настройтесь и давайте повеселимся.

    ПОЛУЧИТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ПОДЕЛИТЕСЬ

    Я хотел бы услышать от вас и узнать, чем вы занимаетесь. Пишите мне в Instagram, Facebook или Twitter с фотографиями того, над чем вы работаете. Также, пожалуйста, поделитесь этим постом с друзьями и семьей.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС

    Вы впервые здесь и не знаете, куда идти дальше? Нажмите здесь: http://www.stoneandsons.net/startthere/

    О нас и нашей истории: http://www.stoneandsons.net/about/

    Будьте в курсе наших проектов: http://www.stoneandsons.net/newsletter/

    См. планы наших проектов: http://www.stoneandsons.net/plans/

    Магазин одежды:

    • Магазин фартук/жилет (и жилет из детского магазина), Atlas 46: http://bit.

    Related Articles

    Монтаж крыши из профлиста: Кровля из профнастила своими руками: технология устройства

    Содержание Инструкция по монтажу кровельного профнастила.Монтаж профнастила на крышу: инструкция и технологияПодготовка инструмента и покупка материала профнастилКакой инструмент понадобится в процессе монтажа?Какой профнастил следует выбрать?Основы технологииСборка кровельного пирогаСборка кровельного покрытияМонтаж кровли из профлиста — Услуги по установкеКрепление листов профнастила к обрешеткеГидроизоляция и пароизоляция кровлиПравильное выполнение обрешетки и рекомендации по монтажуОформление фронтонного срезаОформление конька кровли из […]
    Читать далее

    Угол крыши 30 градусов фото: как рассчитать минимальный угол наклона крыши, малоуклонная и наклонная конструкции

    Содержание как рассчитать минимальный угол наклона крыши, малоуклонная и наклонная конструкцииОсобенностиВидыВлияние климатаДля разных материаловНормативные значенияКак рассчитать?СоветыМинимальный уклон кровли из металлочерепицы: односкатной, двухскатнойЧто такое уклон кровлиОптимальный угол наклона крыши из металлочерепицыМинимальный уклон крыши из металлочерепицыУглы крыши домаУгол наклона крыши: минимальный и оптимальный Что на него влияет Нагрузка снеговая Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала […]
    Читать далее

    На крыше конек: Конёк крыши

    Содержание Конёк крышиФормирование конькаКоньки на разных кровельных покрытияхМеталлочерепица, профлист, композитная черепицаШиферОндулин и его аналогиКонёк на битумной черепицеКонёк на фальцевой кровлечто это, виды, как сделать своими рукамиЧто такое конёк крышиКонструкция конька для кровлиРасчёт высоты конька для крыши домаТаблица: значение коэффициента в зависимости от уклона кровлиЭлементы для разных видов крышПолукруглый конёк для металлочерепицыПрофиль для поликарбонатаЭлемент для вальмовой […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: