Аттиковые стропила двускатной крыши: Аттиковые стропила двускатной крыши

23.11.1970 By alexxlab Крыш Комментариев нет

Аттиковые стропила двускатной крыши: Аттиковые стропила двускатной крыши

Содержание

Аттиковые стропила двускатной крыши — stroiliderinfo.ru

Содержание

Металлические стропила для крыши – особенности устройства и монтажа
Функции стропил
Виды стропильных систем
Методы крепления
Преимущества
Недостатки
Видео-инструкция
Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши
Виды стропильных систем для двухскатной крыши
Устройство стропил для мансардной крыши
Устройство стропил для чердачного помещения
Стропильная система двухскатной крыши: элементы
Узлы стропильной системы двухскатной крыши
Полезное видео
Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов
Конструкция стропильной системы двускатной крыши
С висячими стропилами
С наслонными стропилами
Системы наслонных стропил с подкосами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Устройство стропильной системы двускатной крыши
Элементы конструкции
Виды системы стропил
Рекомендации по самостоятельному монтажу
Устройство стропильной системы двускатной крыши
Элементы конструкции
Виды системы стропил
Рекомендации по самостоятельному монтажу

Металлические стропила для крыши – особенности устройства и монтажа

Стропила и обрешетка – каркас крыши, который несет на себе всю тяжесть кровельного пирога, термоизоляции, снеговую нагрузку, поэтому они должны обладать высокой несущей способностью, прочностью. Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция кровли получилась более жесткой, не нова, но ранее она применялась в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам крыши, если длина ската превышает 10 метров.

Функции стропил

Конструкция стропильного каркаса крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, которые образуют фермы. Шаг, величину сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Кровельный каркас выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки. Взаимосвязанные узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
Придание уклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию крыши, формируют наклонную плоскость скатов, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
Формирование основания для фиксации кровельного материала. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка выступает как основа для фиксации покрытия, распределяющая его вес равномерно по стропильным балкам.

Обратите внимание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо вычислить суммарную нагрузку, которой он будет подвергаться. Для этого складывают вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка и стропила каркаса кровли, считается древесина. Однако, если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной.

Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание постройки можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу использованного материала выделяют следующие типы стропильных систем:

Деревянные. Стропила и обрешетка из дерева применяются для возведения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ногами обычно бывает в пределах 50-80 см.

Металлические. Металлические кровельные каркасы изготавливают из стального металлопрофиля с цинковым покрытием, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метра. Крепление металлопрофиля выполняют при помощи сварки или крепежных элементов. Металлические узлы крыши применяют при длине ската от 10 метров.

Комбинированные. Стропильный каркас, сочетающий металлические и деревянные узлы, называют комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличив шаг между стропилами.

Учтите, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или обработки антисептическим препаратом. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Методы крепления

Металлические стропила собирают в фермы треугольной, трапециевидной или арочной формы. К балкам рамы прикрепляют внутренние ребра жесткости, которые образуют уголки, значительно увеличивающие несущую способность каркаса. Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняют одним из следующих методов:

Крепление с помощью сварки. Если сварить детали стропильной системы с помощью сварочного аппарата, можно получить жесткую конструкцию, обладающую высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно выполнить расчет кровли, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент сооружения. Недостаток этого метода в том, что выполнить сварку может только профессионал с помощью специального оборудования.

Крепление с помощью болтов. Фиксация стропил с помощью крепежных элементов позволяет выполнить менее жесткое крепление. Этот способ сборки стропильного каркаса на основе металлопрофиля используется в частном домостроении, где длина скатов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж крыши.

Опытные мастера делают расчет на то, что металлическая обрешетка и стропила могут выдержать больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.

Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых выполнялось методом сварки, пригодные для перекрытия построек стандартной ширины.

Преимущества

Металлический стропильный каркас используют для возведения крыш любой формы, любой скатности с уклоном от 1-2 градусов. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавры. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняют расчет конструкции крыши, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются стропильным балкам в процессе эксплуатации.

Достоинствами стропильной системы из этого материала считают:

Пожарная безопасность. В отличии от деревянных, металлическим балкам каркаса не страны возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
Простота обслуживания. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течении всего срока службы. Им, в отличии от деревянных, не требуется ежегодная обработка антисептиком.

Безотходность. Хотя металлические конструкции обходятся достаточно дорого, оно считается экономически выгодным, так как крепление выполняется сварным методом, а отходов практически не остается.
Долгий срок службы. Если правильно выполнить расчет нагрузок, то кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок эксплуатации даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что целесообразно использовать сварные металлоконструкции для изготовления стропильного каркаса крыши при длине ската от 10-12 метров. При этом главная задача – правильно выполнить расчет нагрузок, а затем определить шаг между ногами в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами кровельного материала.

Недостатки

Несмотря на очевидные достоинства, металлические стропильные системы – не самое популярное конструктивное решение в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженная обрешетка при высокой стоимости метала не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил считают:

Высокая теплопроводность. Металл обладает высоким коэффициентом теплопроводности, поэтому стропила и обрешетка крыши образуют мостики холодна. С точки зрения энергоэффектвности, каркас из металлопрофиля – не лучшее решение.

Проблематичность транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, принимайте в расчет, что перевозить, поднимать на высоту и осуществлять крепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила пиломатериалов стандартной длины.
Сложность монтажа. Для подъема на высоту и фиксации ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой обходится дорого.
Деформация под действием высокой температуры. Хотя металл считают негорючим материалов, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить имеет ли смысл использовать более дорогие стропильные элементы из металлопрофиля, нужно выполнить расчет каркаса крыши. Если длина ската превышает 10 метров, а нагрузка более 450-600 кг, то монтаж металлического каркаса экономически целесообразен.

Видео-инструкция

Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши

Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.

Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.

Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.

А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.

Висячая система

Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.

Для небольших домов

Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.

Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:

Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;

Используют на боковые части бруски большего сечения;
Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.

Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление каркасного треугольника

Для мансардных крыш

При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:

Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Стропильный каркас для мансардных крыш

Для больших домов

При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.

Моменты, которые необходимо учесть:

Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
В центральной части каркаса следует установить бабку;
Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.

При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.

Наслонная система

Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.

Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.

Безраспорный каркас

Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.

Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.

Со схватками

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.

Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.

Каркас со схватками

С подкосами

Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.

Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Каркас с подкосами

С двумя опорами внутри помещения

Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.

При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.

Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.

Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:

Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
Выпиливаются элементы каркаса;
Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.

Устройство мансардной крыши

Устройство стропил для чердачного помещения

Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.

Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.

Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.

Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.

Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.

Стропильная система для чердачного помещения

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:

Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.

Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двухскатной крыши

Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.

Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.

Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.

Основные узлы конструкции:

С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы крепят:

Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.

Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:

Схема узлов стропильной системы

Полезное видео

В данном видео вы узнаете о том, как строится двускатная крыша и стропильная система мансарды.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

При возведении одноэтажных строений особой популярностью пользуется двускатная крыша, имеющая две наклонных поверхности. В основном это связано с простотой стропильной системы, которая быстро устанавливается. Даже без наличия большого опыта в выполнении строительных работ крышу с двумя скатами можно сделать самостоятельно.

Элементы конструкции

Двускатная крыша имеет прямоугольные наклонные поверхности, что позволяет дождевой и талой воде быстро стекать. В состав ее конструкции входит довольно большое количество элементов:

Мауэрлат — распределяет и передает нагрузки, созданные стропильной системой на стены здания. Чаще всего элемент изготавливается из бруса хвойных пород размером 100×100 или 150×150 мм. Брус располагается по всему периметру сооружения и крепится посредством анкеров либо металлических стержней.
Стропильная нога — каркас всех типов крыши создается с помощью стропил. Основной задачей этого элемента является равномерная передача нагрузки, созданной весом крыши, ветром и осадками на мауэрлат. Стропила двухскатной крыши чаще всего изготавливаются из досок сечением 100×150 или 50×150 мм. В соответствии с используемым материалом кровли, шаг монтажа стропил составляет от 60 до 120 см.
Конек — предназначен для соединения двух скатов и создается после крепления всех стропильных ног.
Кобылки — являются продолжением стропил и предназначены для создания свеса крыши. Они должны быть установлены в том случае, если стропильные ноги имеют недостаточную для формирования свеса длину. Благодаря применению кобылок, появляется возможность использовать стропила меньшей длины.
Свес — необходим для отвода талой и дождевой воды от стен, что предотвращает их преждевременное разрушение.
Лежень — расположен на внутренних стенах и предназначен для распределения нагрузки, создаваемой стойками крыши. Чаще всего изготавливается из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм.
Стойки — вертикальный элемент стропильной системы крыши, необходимый для передачи нагрузки от конька к внутренним стенам.
Подкосы — необходимы для распределения и передачи нагрузки от стропил к несущей стене.
Затяжка — удерживает стропила, не позволяя им разъезжаться. Вместе с подкосами формирует прочную конструкцию, называемую ферма.
Обрешетка — необходима для распределения веса всей крыши между стропилами, обеспечивает их соединение.

Несмотря на сравнительно большое количество элементов, устройство двускатной крыши не является очень сложным. Именно благодаря простоте монтажа, она и пользуется такой популярностью.

Виды системы стропил

Существует два основных типа системы стропил двускатной крыши, а также их сочетание. Чтобы сделать правильный выбор, следует рассмотреть все возможные варианты.

Висячие стропила рекомендуется использовать в ситуации, когда расстояние между внешними стенами не превышает 10 метров. Висячие стропила устанавливаются благодаря креплению ноги к несущей стене и коньковому прогону. Особенность висячей стропильной системы двухскатной крыши заключается в том, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие. Для снижения его влияния используются висячие стропила с затяжкой, которая располагается между ногами.

Чаще всего затяжки устанавливаются снизу и в такой ситуации они выполняют функцию несущих балок. Однако затяжки также подвергаются воздействию распирающей силы, и в подобной ситуации крайне важно обеспечить их надежное крепление к стропильной ноге. Следует помнить, что чем выше расположен этот элемент, тем большим окажется показатель прочности всей конструкции.

Наклонные стропила могут использоваться при создании любого типа крыши. Наклонная система предполагает наличие в конструкции таких элементов, как стойки и лежень, расположенный параллельно мауэрлату. Это необходимо для снижения нагрузки на всю конструкцию. Следует помнить, что наклонная система стропил работает исключительно на изгиб. При этом она является более простой в сравнении с предыдущей, хотя и требует установки стойки.

При создании крыши сложной конфигурации, стоит использовать комбинированный вид стропильной системы.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Элементы конструкции

Мауэрлат — распределяет и передает нагрузки, созданные стропильной системой на стены здания. Чаще всего элемент изготавливается из бруса хвойных пород размером 100×100 или 150×150 мм. Брус располагается по всему периметру сооружения и крепится посредством анкеров либо металлических стержней.
Стропильная нога — каркас всех типов крыши создается с помощью стропил. Основной задачей этого элемента является равномерная передача нагрузки, созданной весом крыши, ветром и осадками на мауэрлат. Стропила двухскатной крыши чаще всего изготавливаются из досок сечением 100×150 или 50×150 мм. В соответствии с используемым материалом кровли, шаг монтажа стропил составляет от 60 до 120 см.
Конек — предназначен для соединения двух скатов и создается после крепления всех стропильных ног.
Кобылки — являются продолжением стропил и предназначены для создания свеса крыши. Они должны быть установлены в том случае, если стропильные ноги имеют недостаточную для формирования свеса длину. Благодаря применению кобылок, появляется возможность использовать стропила меньшей длины.
Свес — необходим для отвода талой и дождевой воды от стен, что предотвращает их преждевременное разрушение.
Лежень — расположен на внутренних стенах и предназначен для распределения нагрузки, создаваемой стойками крыши. Чаще всего изготавливается из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм.
Стойки — вертикальный элемент стропильной системы крыши, необходимый для передачи нагрузки от конька к внутренним стенам.
Подкосы — необходимы для распределения и передачи нагрузки от стропил к несущей стене.
Затяжка — удерживает стропила, не позволяя им разъезжаться. Вместе с подкосами формирует прочную конструкцию, называемую ферма.
Обрешетка — необходима для распределения веса всей крыши между стропилами, обеспечивает их соединение.

Виды системы стропил

При создании крыши сложной конфигурации, стоит использовать комбинированный вид стропильной системы.

Аттиковые стропила двускатной крыши — Строим сами

ГЛАВНАЯ

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40° (см. рис.2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат . В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены. Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины (см. рис.3). К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ расчётной программы (см. рис.4):

Рисунок 4

Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см.

Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеете, можно нарисовать на компьютере. Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис.5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируйтесь по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см.

Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

Рисунок 7

Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А».

Переносим полученный размер наверх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

Рисунок 9

К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами. Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом мы ставим все стропила (см. рис.11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, описано здесь… Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было. Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы. Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет (см. рис.12):

Рисунок 12

К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см. рис.13):

Рисунок 13

Таким образом устанавливаем все затяжки и убираем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся.

Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной кровли состоит из нескольких стропильных ног, которые нижними концами упираются в стены здания или в мауэрлат, а верхними соединяются между собой. При этом количество соединенных таким образом между собой конструкций зависит от длины здания и толщины кровельного материала. Чем он толще, чем больше он может выдерживать нагрузки, тем расстояние между стропильными ногами будет больше, что скажется на уменьшении количества приобретаемых материалов.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Существует две разновидности стропильных систем, которые используются для сооружения двухскатных крыш. Это наслонная система и висячая. Первая используется в любых зданиях, в которых есть возможность установить под коньковый пролет несколько опор. Вторая, в которых этой возможности нет.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличительная особенность этой конструкции заключается в том, что верхние края спаренных стропил упираются в конек, который сам устанавливается на опорах.

Для этого под коньком должна проходить несущая стена здания, разделяющая помещения;
или должна быть уложена железобетонная плита перекрытия;
или установлены поперечные несущие балки.

То есть, под конек необходима мощная конструкция, которая бы выдерживала нагрузки от кровли и атмосферных осадков. В качестве опор используют деревянные брусы или спаренные доски. Если расстояние между стенами в пределах 6-10 м, то устанавливаются дополнительные опоры в виде укосин, которые называются подстропильными ногами. Если расстояние увеличивается до 14 м, то обязательно монтируются поперечные доски, которые называются схватками.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Свое названия система получила потому, что стропильные ноги упираются лишь своими нижними концами в стены здания. Верхними они упираются друг в друга. Нет никаких опор и стоек, поэтому кажется, что стропилы висят. Но это не говорит о том, что в самой конструкции кроме стропильных ног ничего нет. Обязательными элементами выступают дополнительные приспособления, такие как бабки, затяжки, подкосы, ригеля и прочее. Все это в купе дает возможность не провисать стропилам и выдерживать нагрузки при ширине пролета более 7 м.

Вполне может показаться, что ноги будут раздвигать стены здания, тем самым создавая на них сильное давление. Но это не происходит, потому что между спаренными стропилами устанавливается затяжка. Это доска или брус, который в сечение конструкции двух ног создает основание треугольника. Этот элемент не дает стропилам давить на стены дома. В данном случае действуют лишь вертикальные нагрузки, которые обусловлены весом стропил, обрешетки и кровельного материала.

Необходимо отметить, что место расположения затяжки – не обязательно в самой низкой части конструкции. При необходимости ее можно сдвигать верх. К примеру, если под крышей устраивается мансардное помещение, то высоко установленная затяжка будет дополнительно выполнять функции бруса, на который будет упираться потолок мансарды. Затяжка в нижней части выполняет дополнительно функции балки перекрытия.

Чаще всего стропильные ноги висячей конструкции собирают не на крыше. Их готовят отдельно в сборе, а затем поднимают на дом подъемным краном. Потому что проводить сборку пиломатериалов, которые ни на что не опираются, сложно и неудобно. Редко сборку проводят и на крыше, но при этом первоначально все изготавливается по отдельности и подгоняется «на земле». После чего конструкцию разбирают и поднимают каждую часть, а затем строго по схеме разобранных деталей проводится сборка с креплением по месту.

В зависимости от расстояния между стенами дома висячие стропила добавляются и другими крепежными элементами.

Если расстояние увеличивается от 6 до 9 м, то необходимо установить ригель. По сути, это еще одна затяжка, установлена в верхней части конструкции. Вместо ригеля можно использовать бабку – это вертикальная стойка, которая верхним концом подпирает стык двух стропильных ног, а нижним упирается в затяжку, где крепится хомутом.
Если расстояние увеличивается до 14 м, то ригель уже не используется. Монтируется бабка и два подкоса, которые нижними концами упираются в затяжку в точке установки бабки, а верхними в стропильные ноги где-то посередине. Оптимальный угол наклона подкосов – 45°.

Заключение

Выбор стропильной системы двухскатной крыши в основном зависит от конструкции и архитектуры здания. Во многих случаях наслонный вид принимается к сооружению, если дом небольшой. Это оправданное решение, оно несложное в производстве, нет необходимости использовать подъемные механизмы для подачи ферм на крышу, все делается практически вручную. Что касается висячей стропильной системы, то оптимальное решение – это собрать ферму на стороне, а подать ее к монтажу уже готовой.

Стропильная система двухскатной крыши

Двухскатная крыша относится к относительно простым конструкциям и при возведении коттеджа или частного дома ее выбирают многие застройщики. Кроме простоты возведения это связано с уменьшенными тратами средств и удобством расчета элементов. Если материалы для кровли и их выбор для двухскатных крыш такие же, как и для покрытий других типов, то несущая конструкция обладает некоторыми особенностями.

Несмотря на то, что ее расчет и монтаж проще, чем, например, у вальмовой, она требует такого же усердия и внимания при проектировании и монтаже. Каково устройство стропильной системы двухскатной крыши и как ее возвести своими руками? Разберем эти вопросы подробнее.

Требования к стропильной системы и ее назначение

Прежде чем разбирать устройство и виды конструкций выясним, для чего вообще нужна стропильная система и какова ее функция. Стропильная система – это часть крыши здания. Она выполняет несущую функцию, а в комплексе с кровлей защищает здание от атмосферных осадков и других природных воздействий.

В общем, стропила и другие элементы этой несущей конструкции играют роль опор и балок, на которых держится кровля. Они воспринимают вес материалов и другие нагрузки и передают его стенам и колоннам. Проектирование, выбор материалов и монтаж стропильной системы двухскатной крыши проводится так, чтобы в общем вся конструкция соответствовала таким требованиям:

Малый вес. Конструкция стропил воспринимает нагрузку от снега и ветра, значение которой не зависит от человека, но в его силах уменьшить вес самой крыши. Это позволит подобрать элементы меньшего размера, что удешевит все строительство и позволит направить ресурсы на другие важные цели.
Вся система, как и каждые ее элемент, должна обладать достаточной жесткостью. Недопустима деформация, которая выходит за пределы проектных значений. Жесткость формируется правильным созданием объемного каркаса. Для этого в качестве основного элемента выбран треугольник, так как это простая и жесткая геометрическая конструкция.
Все материалы должны быть качественными и долговечными. Ремонт и реконструкция стропил – трудоемкий и дорогой процесс, который требует полной разборки кровли. Чем качественней древесина и другие комплектующие, тем меньше вероятность разрушения несущего каркаса.

Как сделать стропила на двускатную крышу так, чтобы они соответствовали всем требованиям? Для начала разберемся в возможных типах самих систем, их конструкциях и разновидностях материалов и комплектующих.

Типы стропил для двухскатных крыш

Существуют несколько типов систем, которые используются для двухскатных крыш:

висячие стропила;
наслонные стропила;
фермы.

Висячие стропильные системы

Такая система наиболее распространена для двухскатных крыш, которые строятся для домов с отсутствием внутренних несущих стен. В таком случае расстояние между наружными стенами не должно превышать 6 м. При большем пролете используют прогоны, которые укладывают не перекрытие. На эти прогоны устанавливают стойки или раскосы, на которые опираются стропильные ноги. В висячих системах на сами стропильные ноги действуют, в основном, сжимающие силы. Фактически, для двухскатной крыши висячая система представляет собой трехшарнирную конструкцию в виде треугольника.

В висячих системах стропила соединяются между собой в верхней части, а нижние их точки крепятся на мауэрлат. Так как под коньковым узлом соединения стропил нет опоры, то под воздействием собственного веса и других внешних нагрузок вся система стремится разойтись в стороны. Для того, чтобы компенсировать это и усилить конструкцию применяют дополнительный элемент – затяжку. Она соединяет стропила противоположных скатов между собой, не давая им расходиться. В качестве затяжек применяют деревянный брус. Они также могут служить основой для перекрытия.

Затяжки также устанавливают и на высоте. Это удобно при крутом скате. В таком случае она может служить верхней границей мансарды, если ее планируется устраивать. Также на затяжку опирают подкосы для стропил при длине пролета между стенами выше 6 м. В таком случае расстояние от подпорки до нижнего края стропил проектируется больше 4,5 м.

В общем, висячие стропильные системы применяются для зданий из одного пролета со стенами из кирпича или камня. Они обладают своими недостатками – увеличенный вес конструкции вследствие необходимости использовать дополнительные элементы – затяжки. Основное достоинство – простота перекрывания пролетов без промежуточных стен.

Наслонные стропильные системы

Если в здании присутствуют внутренние несущие стены или колонны, то целесообразно использовать наслонные стропильные системы. Они удобны для перекрытия больших пролетов (до 16 м). Конструкция воспринимает не такие усилия, как в висячих системах. Это обосновывается тем, что стропила опираются верхней частью на коньковый прогон, а нижней на мауэрлат. Сам коньковый прогон крепится на стойки, которые опираются на внутреннюю стену или колонны. Так как присутствует опора под верхним соединением стропил, вся система не стремится разъехаться, как висячая. Отпадает необходимость в затяжке.

При пролете выше 14 метров для опирания стропила в верхней части используют не коньковый, а два боковых прогона на стойках. Также применяют подкосы и ригели. Все это требуется для уменьшения значения прогиба стропил. При устройстве мансарды целесообразно стропила опирать в нижней части на аттиковую стенку, которая на 1–1,5 выступает над перекрытием и является продолжение наружной стены.

Стропильные фермы

Фермы представляют собой плоские элементы стропильной системы, которые создают несущую конструкцию крыши. Ферма включает в себя все описанные выше элементы – стропила, подкосы затяжки, но они соединены в единую конструкцию и монтируются на несущие стены единым блоком. Фермы устанавливаются на наружные стены с определенным шагом, выбранным при расчетах.

Ферма удобна для широкой сферы применения. При правильном расчете изготавливаются конструкции, которыми можно перекрывать большие пролеты (выше 16 м).

Фермы производят как на строительных площадках, так и на заводах, с последующей доставкой к строящемуся зданию.

Также существуют и комбинированные конструкции, которые совмещают в себе элементы из разных систем.

Состав стропильной системы для двухскатной крыши

Основная масса конструкций, которые используются для стропильных систем, изготовливаются из древесины. В общем, стропильная система состоит из таких элементов:

Стропильная нога. Это непосредственно само стропило. Она воспринимает основную нагрузку от всего покрытия и передает ее на стены или колонны. Также стропильная нога задает уклон и направление скатов крыши. Для изготовления этого элемента чаще применяют доски, высота в сечении которых существенно выше ширины.
Мауэрлат – брус квадратного сечения (или близкого к нему), который монтируется на наружных стенах дома. На него опираются нижней частью стропильные ноги. Его назначение – равномерно распределить нагрузку на стены и удержать стропила в определенном месте.
Стойка – вертикальная опора, функции которого заключаются в поддержке стропильной ноги или прогона. Работает на сжатие, опирается на колонны, стены, прогоны, уложенные на перекрытие.
Прогон – опора в виде горизонтального бруса, на которую опираются верхние части стропильных ног в наслонных системах. Этот прогон устраивается под конек. Существует еще прогон, на который опираются средние части тропил.
Подкос – брус, который не дает стропилу прогибаться. Его устраивают под углом к вертикальному уровню приблизительно в средине пролета стропила. Фактически, его функция – подпорка под стропильную ногу.
Кобылка – продолжение стропила, которое создает свес кровли.
Ветровая балка – препятствует сдвигу стропильных ног относительно друг друга. Это доска, которая крепится к ряду стропил одного ската о стороны чердака под углом к свесу.
Шпренгель – диагональная балка, которая монтируется на углах здания перпендикулярно их биссектрисе. Основное назначение – усиление конструкции.

Все описанные элементы производятся из пиломатериалов. Какая древесина используется для крыши и какие ее характеристики?

Характеристики древесины для стропильных систем

Для устройства стропильной системы двухскатной крыши своими руками или с привлечением строителей в первую очередь необходимо позаботиться о закупке пиломатериалов. При выборе необходимо обращать внимание на такие особенности:

Древесину необходимо осматривать на наличие трещин и сучков. По нормам допустимо не более 3-х сучков на 1 погонный метр бруса или доски диаметром до 3 см. Также допустимы сквозные трещины не более половины длины пиломатериала.
Длина пиломатериалов должна быть не более 4,5 м для лиственных и 6,5 м для хвойных пород древесины.
Для элементов, которые будут выполнять несущие функции площадь поперечного сечения должны быть не меньше 40 см2, а минимальный размер по одной из сторон – 5 см.
Древесину твердых пород лиственных деревьев, которая прошла антисептическую обработку, целесообразно использовать для ответственных элементов конструкции – мауэрлаты, прогоны.

Основные требования, предъявляемые к пиломатериалам – они должны быть ровные и сухие.

Чтобы установить систему стропил для крыш правильно и без ошибок используют любые пиломатериалы, которые соответствуют указанным требованиям, но существуют и стандартные значения, которые описываются в сортаменте. Все данные указаны в таблице (размеры в мм).

фото, проект, особенности конструкции и монтажа :: SYL.ru

Строительство частных домов обычно предусматривает обустройство двускатной крыши. Она отличается надежностью и хорошо противостоит снеговым, а также ветровым нагрузкам. Кроме того, такая конструкция может быть совмещена с любым кровельным покрытием. Еще один фактор в пользу подобной кровли заключается в относительно низкой стоимости. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, поэтому испортить все будет очень непросто. Смотрятся такие крыши привлекательно, а выстраиваются без наличия у мастера специальных знаний. Все это и определяет их популярность.

Особенности конструкции

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, которые называются скатами. Они соединяются в области конька и располагаются под углом друг к другу. Угол называется углом наклона кровли. От него зависят механические характеристики, функциональность и выбор кровельного покрытия. По торцам ската образуются треугольники, которые называются фронтонами.

Скелет конструкции состоит из следующих элементов:

стропильных ног;
мауэрлата;
стойки;
прогонов;
затяжек;
лежней;
подкосов;
обрешетки.

Что касается мауэрлата, то он представляет собой опорный брус, расположенный на верхней части противоположных стен. Он передает нагрузку от крыши на стену. На этот брус опираются балки перекрытия или стропильные ноги. Функцию мауэрлата в деревянной постройке играет верхний венец сруба. Если же речь идет о каменном здании, то мауэрлат устанавливается на верхний ряд кладки с помощью анкерных болтов.

О мауэрлате и стропилах

В основе мауэрлата лежит сухой брус хвойных пород. Его сечение должно быть квадратным, а сторона составляет 100 или 150 мм. Двускатная крыша имеет в составе стропильные ноги. Они предназначены для формирования треугольника и устанавливаются попарно. Их соединяют в области конька, формируя стропильную систему.

Шаг между стропилами

Стропила образуют контур крыши, а расстояние между ними зависит от геометрических размеров и вида покрытия. Этот параметр рассчитывается еще и в зависимости от ветровой, а также снеговой нагрузок. Обычно шаг составляет предел от 60 до 120 см. В основе лежит обрезная доска, толщина которой составляет 50 мм и больше. Материалом выступает древесина хвойных пород.

Для того чтобы увеличить прочность, доска укладывается на торец. Для поддержания стропильной системы используются стойки. Они располагаются вертикально в области конька. Если ширина крыши больше 8 м, то монтаж осуществляется еще и в промежутке между карнизом и коньком. Стойки изготавливаются из бруса квадратного сечения с вышеупомянутыми параметрами.

О прогонах и затяжках

Двускатная крыша должна иметь еще и прогоны. Они представляют собой брусья, уложенные горизонтально. Их основное предназначение заключается в поддержке стропильной системы. Опираются эти элементы на стойки и идут параллельно мауэрлату. В основе все тот же брус с упомянутыми размерами.

Скрепляет стропильные ноги затяжка. Она исключает расхождение составляющих в разные стороны. Сечение бруса остается прежним. Горизонтальным опорным брусом называется лежень. Он находится на внутренней несущей стене. На него устанавливаются стойки, которые предназначены для поддержания стропильной системы.

О подкосах и обрешетке

Наклонными опорами выступают подкосы. Они устанавливаются под определенным углом к стропилам. Подкосы соединяют систему в ферму. Это позволяет получить жесткую конструкцию, которая выдерживает высокие нагрузки. На лежень и затяжку устанавливаются подкосы. Их выполняют из доски со следующими размерами: 50 x 150 или 100 x 150 мм.

Рассматривая фото двускатной крыши, вы увидите в ее основе еще и обрешетку из брусков и досок, а иногда — из фанеры. Сверху укладывается кровельное покрытие. Расстояние между обрешетинами влияет на жесткость кровельного покрытия.

Особенности проектирования

Между собой тесно взаимосвязаны такие понятия, как угол наклона, размер мансарды, а также ее площадь. По нормам минимальная высота жилого помещения должна составить 2,5 м. Если осуществляется расчет площади с меньшей высотой, общую площадь необходимо умножить на понижающий коэффициент, который составляет 0,7.

За минимальный уровень стен при 30 ˚ при этом принимается 1,2 м. Если угол увеличивается до 45 — 60 ˚, то коэффициент будет равен 0,8. Если же уклон начинается с 60 ˚, то коэффициент не ограничивается.

Осуществляя расчет двускатной крыши, вы должны помнить о том, что пересечение стены и линии крыши обычно находится на уровне в 1,5 м от уровня пола. Проектировать линию выше этой отметки запрещено. Согласно строительным стандартам и из соображений эргономики, не следует делать внутри мансарды зоны, где высота потолка меньше, чем нормативная (2,5 м). Площадь таких зон не должна превышать 1/2 от общей площади помещения. В противном случае вы почувствуете, что потолок давит. Внутри мансарды появятся мертвые зоны, которые будут съедать полезное пространство.

О высоте аттиковой стены

Составляя проект двускатной крыши, вы должны учитывать, что высота аттиковый стены составляет 150 см. При этом, приблизившись к ней на 50 см, вы сможете свободно передвигаться по комнате, не склоняя голову. Если же высота аттиковой стены составит 200 см, то она окажется лишь немного ниже, чем на типовом этаже.

Рассматривая проекты домов с двускатной крышей, которые предлагаются в статье, вы должны выбрать для себя вариант, который позволит кровле справляться с удалением атмосферных осадков. Это под силу крутым крышам, угол наклона которых составляет 45 ˚ и больше. Такие конструкции идеально подходят для районов с большим объемом осадков. Однако с увеличением уклона повышается и стоимость. При возведении крыши с уклоном 45 ˚ будет необходимо в полтора раза больше материалов, чем для плоской кровли. Если же выбрать угол в 60 ˚, то количество материалов будет увеличено в два раза.

Особенности монтажа крыши с наслонными стропилами

Двускатная крыша, имеющая в основании прямоугольник, может обладать наслонными стропилами. По длинной стороне здания в этом случае на внешние стены укладывается мауэрлат. Он фиксируется к стене анкерными болтами. Выравнивание бруса осуществляется по внутренней стороне стены. Под брус подкладывается рубероид или другой рулонный материал.

На внутреннюю несущую стену следует уложить лежень. Сверху располагаются балки перекрытия. Расстояние между ними может быть равно пределу от 60 до 120 см. На балки застилается черновой пол. Использовать для этого можно прочные доски. Их фиксируют обычными гвоздями.

Выстраивая своими руками двускатную крышу, на следующем этапе на лежень вы должны будете установить опоры из бруса. Расстояние между ними составляет 2 м максимум. Выравнивание производится с помощью отвеса. Элементы временно фиксируются укосинами. Это могут быть любые подходящие доски. Их устанавливают под углом в двух направлениях.

Стойки крепятся к лежню 150-мм гвоздями и стальными уголками. Коньковый брус располагается на стойках. Его крепление осуществляется на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют, фиксируя стальными пластинами и скобами.

Двускатная крыша с мансардой имеет стропила из досок. Их толщина составляет 50 мм. Для начала необходимо выполнить шаблон. Для этого доска прикладывается к коньковому брусу. Осуществляется разметка, выполняются запилы. Глубина запила не должна быть больше трети ширины доски. Шаблон прикладывается к скатам на уровне балок перекрытия. При необходимости выполняется корректировка размеров. Если ее не возникло, то нужно выпилить стропила. Их крепят друг к другу гвоздями и металлическими пластинами. К мауэрлату стропила фиксируются металлическими скобами. Их выворачивают, чтобы острые концы были повернуты перпендикулярно.

Если ширина крыши больше 8 м, понадобятся подкосы. Их выполняют из обрезной доски и устанавливают под углом 45 ˚. К откосам фиксируются стропила. Нижняя часть подкосов должна упираться в лежень. Доска для этого прикладывается под определенным углом. Откос будет упираться верхним краем в стропила. Если длина стропил не позволяет сформировать свесы, то фиксация осуществляется кобылками. Они представляют собой доски, продолжающие выступающие края. Карнизные кобылки изготавливаются из такой же доски, как и стропила. Их фиксируют на 150-мм гвозди. При необходимости осуществляется прибивание карнизных и ветровых планок, затем можно приступать к выполнению обрешетки.

Монтаж обрешетки

Дом с двускатной крышей может быть покрыт профнастилом. Для его монтажа понадобится обрешетка. Для начала необходимо разметить расположение брусьев на крайних стропилах. По всему скату следует обозначить места фиксации доски. Если в том месте, где крепится брус, было обнаружено углубление, его необходимо стесать. Укладка обрешетки начинается от конька. Между брусками выдерживается расстояния в 20 — 40 см.

Деревянная доска обычно сращивается по длине, так как стандартных параметров не хватает. Края крепятся гвоздями, а после устанавливаются на кровлю, чтобы стык приходился на стропила. В торцах должны располагаться ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки.

Профнастил фиксируется саморезами с покрытием из цинка. Прокладками выступают резиновые шайбы. На квадратный метр покрытия понадобится примерно 5 саморезов. Соединение листов между собой производится заклепками.

Дом с двускатной крышей должен быть прочным в районе кровли. Если использовать профнастил в качестве укрывного материала, то следует помнить, что с увеличением высоты профиля нагрузка оказывается больше. При возведении частного дома следует приобретать профнастил с высотой в 35 мм. Толщина листа может достигать 0,7 мм.

Через кровлю будут проходить дымовые трубы или парапеты. Под них следует установить отдельную обрешетку. Для дымоотвода она должна иметь шаг в 15 см. Работу над кровлей рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Это обусловлено тем, что намокшие брусья или доски могут деформироваться от воздействия влаги.

Выбор вида стропильной системы

На сегодняшний день известно несколько видов стропильных систем, два из них — наслонный и висячий. Первый представляет собой конструкцию с дополнительными опорными балками. Стропила будут опираться на балку или внутренние перегородки. Нагрузка от массы крыши будет передаваться на внутренние перегородки. Этот способ актуален для тяжелых перекрытий.

Иногда наслонная стропильная система устанавливается еще и на зданиях с большой площадью, когда расстояние между стенами составляет 10 м. Висячие стропила отличаются от вышеописанных тем, что они опираются на боковые перекрытия. Это создает распирающий эффект. Ликвидировать его можно с помощью затяжек. Ими выступают балки перекрытия.

В заключение

При строительстве крыши необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал. Древесина не должна быть сырой. Если приобрести материал естественной влажности, то это может повлечь проблемы, выраженные в усыхании и прогибании балок. Впоследствии их геометрия изменится. Все это приведет к тому, что возникнут точки напряжения, а при малейших перегрузках начнутся разрушающие процессы.

Стропильная система двухскатной крыши — устройство, крепление , схема

Стропильная система – это наиболее простая конструкция крыши, которая используется в строительстве. Для ее монтажа используют всего несколько элементов – согласно конкретным размерам кровли, количество этих деталей может становиться больше или меньше. С одной стороны, процесс достаточно простой, однако для того, чтобы справиться с этим самостоятельно, необходимы определенные знания в области возведения двускатной крыши. Только опыт и хорошие познания в технологиях помогут добиться качественного результата при монтаже.

Как выглядит двускатная крыша?

Особенности ее конструкции можно определить уже из самого названия: она состоит из двух скатов, которые имеют прямоугольную форму. Зачастую специалисты следят за тем, чтобы скаты имели одинаковые параметры, хотя в современном строительстве существуют и ассиметричные варианты – здесь скаты могут отличаться по своим размерам.

Скаты обязательно устанавливают друг к другу под конкретным углом – он называется наклоном. Коньковый брус играет роль линии соприкосновения – это еще одна часть стропильной системы. Он составляет наивысшую точку на крыше и называется коньком.

Также здесь имеются две боковые полости между скатами – фронтоны. Их основное отличие – это треугольная форма. Как только сконструирована крыша, боковину облицовывают панельными или листовыми материалами: это могут быть доски, ОСП, фанера и другие.

Как выглядит система стропильной двускатной крыши?

В основе конструкции скатов лежат стропильные ноги – по-другому их называют стропилами. Чаще всего они изготавливаются из качественных досок или брусьев, но бывают и стальные варианты. Если конкретно рассматривать домостроение, то здесь применяется исключительно древесина. Она болеет простая в использовании, да и по цене выигрывают у своих аналогов.

Однако двускатная крыша состоит не только из стропил. Такая конструкция предполагает наличие еще нескольких обязательных элементов. Подробнее рассмотрим их в следующем пункте.

Основные составляющие двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих деталей и компонентов:

Мауэрлат. Выглядит этот элемент как балка, которая непосредственно упирается в стропилы. Основная цель этого элемента – грамотное распределение нагрузки от стропильных ног до основания стен. Если не установить данную конструкцию, то давление стропил на стены будет точечным – такие места вызывают дополнительное напряжение в конструкции, что в результате может привести к появлению трещин на стенах.
Коньковый брус (также его называют коньком или прогоном). Он стыкует места соединения стропильных ног. Этот элемент не всегда можно увидеть в конструкции стропильной крыши – в некоторых вариантах кровли отказываются от его установки.
Затяжки. Их тоже можно увидеть не в каждом варианте конструкции. Они монтируются на висячих стропилах, если конструкция устанавливается на широкий дом.
Балки перекрытия – отвечают за формирование потолка и пола в части чердака.
Лежень (вариант балки перекрытия). Это еще одно вспомогательное основание для стоек, которые фиксируют стропила. Увидеть можно не в каждой конструкции.
Бабки – поддерживают стропильные ноги. Дополнительный элемент используют только, если длина пролета дома более 6 метров.
Подкосы или диагональные подпорки. Если опорных стоек недостаточно, чтобы стропильная система была надежной, то устанавливают их дополнительно к конструкции.
Также в некоторых случаях используются опорные стойки для конькового прогона. Если стропильная конструкция имеет слишком большую массу, то без них просто не обойтись. В этом случае специалисты собирают все строение под кровельным материалом (например, таким материалом может служить керамическая черепица).

Типы стропил

В конструкции двухскатной крыши может присутствовать два вида стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила получили такое наименование за счет принципа их сооружения: они упираются своими нижними концами на стены, а верхними касаются конькового прогона. Такие элементы принимают на себя большую нагрузку, которая и может стать причиной появления дополнительных изгибов. Такая конструкция отличается особой прочностью, надежностью и имеет хорошую несущую способность. В верхней части, где стропила упираются в конек, можно увидеть несколько видов крепления:

Крепеж производится у конька;
Крепеж установлен между собой, но упирается все равно на конек.

Висячие стропила могут быть использованы не в каждом случае: их устанавливают только, если стены расположены на расстоянии не более 12 метров. В этом случае стропила будут упираться своей нижней частью в стены, а верхние соединены исключительно между собой (обычно здесь нет конькового прогона). Поэтому при большом разлете несущая способность значительно снижается.

При установке висячих стропил необходимо учитывать их значимый недостаток – на стены дома оказывается слишком большая опорная нагрузка. Для снижения давления устанавливают затяжки, которые формируют жесткий треугольник. Также в качестве затяжек могут использоваться балки перекрытия. Если же вы хотите дополнительно усилить конструкцию висячих стропил, то обязательно придется установить стойки и подкосы.

Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши различных видов

Поскольку виды стропильных систем имеют конструктивные особенности, то и технология их сборки будет значительно отличаться. Ниже подробнее разберемся, что из себя представляет каждый вариант.

Технология монтажа наслонных стропил

Специалисты говорят о том, что при монтаже наслонных стропил необходимо придерживаться конкретной технологии сборки. Для начала необходимо установить две опорные стойки с краев, которые располагаются под опорным брусом. Они выполняют сразу несколько задач – конструкция подпирает брус, а также формирует фронтоны здания. В нижней части они соединяются с мауэрлатом. При монтаже их необходимо устанавливать исключительно по вертикали – при этом верхние торцы располагаются в горизонтальном положении. Чтобы соблюдать эту технологию, нужно натянуть прочную веревку – проверить горизонтальность можно с помощью уровня. Если специалист обнаруживает некоторые отклонения, то низку опору необходимо будет поднять с помощью деревянных подпорок.

По уровню горизонтальной нити начинают устанавливать промежуточные опорные стойки, соблюдая обязательный шаг в 2-2,5 метра. Временные крепежные элементы подпирают эти конструкции, чтобы брусы стоек не сместились: для этого используются затяжки и подпорки. Далее на стойках укладывается коньковый брус, который там же и закрепляется.

Монтаж стропил двускатной крыши обязательно производится попарно. Неважно, с какой стороны вы решите начать монтаж конструкции. Сразу нужно закрепить конструкцию к коньку и мауэрлату. Основной момент, за которым нужно следить – это расстояние между ногами. Оно высчитывается, исходя из тяжести кровельного материала и его несущей способности. В проекте дома специалисты обязательно указывают этот параметр. Если этого требует конструкция, то устанавливают дополнительные опорные стойки и подкосы.

Установка висячих стропил

А вот монтаж висячих стропил сильно отличается от предыдущего варианта. Вся конструкция собирается в земле: здесь скрепляются стропилы и затяжка. Сначала кровельные фермы собирают в нужном количестве, а только потом их поднимают на уровень крыши. Некоторые специалисты все-таки могут отойти от этого правила и начать собирать стропилы на крыше: они сначала фиксируют одну ферму, а затем переходят к следующей.

Такие фермы из-за своих особенностей конструкции могут весить достаточно много. Именно поэтому специалисты не советуют поднимать их на такую высоту вручную: это будет опасно для мастеров и вызовет ряд сложностей. Поэтому целесообразнее заранее заказать подъемный кран, хотя такое решение и значительно повлияет на себестоимость всей конструкции.

Самый сложный этап в данном случае – это выставить готовые фермы. Заранее планируют шаг между ними и затем устанавливают фермы по месту монтажа – здесь используется временное крепление подпорками и укосинами. Между соседними фермами специалисты натягивают нить. При ее выставлении необходимо будет проверить два основных условия: натягивать нить следует строго по горизонту, а также ориентироваться на часть конструкции, которая выше остальных.

Далее специалисты поднимают те части конструкции, которые находятся ниже выбранного уровня. Финальный шаг в установке всей системы – это монтаж обрешетки, которая соединяет фермы в единую стропильную систему. Нижняя часть стропил обязательно прикрепляется к мауэрлату.

Правильный расчет стропил

Чтобы крыша дома соответствовала разработанному проекту, необходимо учесть в процессе работы следующие параметры:

Длин стропильных ног;
Выбранный шаг для их установки;
Сечение пиломатериала, который используется в работе.

Высчитать необходимую длину не составит больших сложностей: специалисты при расчете используют теорему Пифагора по формуле c2=a2+b2. Стропила в данном случае играет роль гипотенузы треугольника, а высота крыши и половина ширины дома являются катетами в этой формуле. Каждый параметр легко можно замерить самостоятельно.

А вот над расчетом шага установки придется немного помучиться, поскольку показатель будет зависеть от массы кровельного материала, а также нагрузок, которые возникают во время выпадения осадков. Чем больше сумма нагрузок на крышу, тем меньший шаг нужно выбирать для установки конструкции. На практике у этого параметра есть определенный интервал: шаг может располагаться в районе от 60 см до 2 м. Метровый шаг обычно применяется в том случае, если в конструкции решено использовать профнастил с большими размерами гофры.

При определении сечения стропильных ног также стоит учесть нагрузку на кровлю, длину стропильных ног и выбранный шаг. Сечение в этом случае прямо пропорционально нагрузке, длине ног и шагу.

В целом же выбирать стропильную систему стоит, исходя из особенностей кровли и размера дома. Уже после того, как вы определитесь, необходимо будет учитывать все особенности строительного процесса.

Стропильная система двускатной крыши. Секреты устройства и основные технологии конструкции

Система стропил – изготовленная из массива дерева конструкция, которая служит для поддержки кровельного полотна. Выдерживает повышенные механические нагрузки: не боится сильных порывов ветра и веса снежного покрова, обеспечивает полноценную вентиляцию чердака. Способствует распределению нагрузки одинаковой силы на периметр стен и фундамент.

Включает в себя:

•   мауэрлат – Горизонтально проложенный по верхней окружности стен брус. Принимает и равномерно распределяет по стенам и фундаменту нагрузку от веса стропил;
•   лежень — Лежащий по продольному периметру кровли брус;
•   стойки — Имеющие вертикальное положения брусья. Монтируются на торцах лежня;
•   коньковый прогон — Закрепленная на верхушках стоек в горизонтальном положении доска. Устанавливается ребром для создания опоры стропильных ног;
•   прогон — Используемый на кровлях с 2 лежнями лежачий брус. Крепится на краях стоек, разделяет конструкцию на несколько ярусов;
•   стропильные ноги — Соединенные парами доски, установленные под определенным углом. Опираются на мауэрлат. Крепление конструкции осуществляется к коньковому прогону;
•   ригель — Специальные планки, которые соединяют ноги стропил. Согласно правилам, устанавливаются перпендикулярно прогонам;
•   подкосы — Обеспечивающие неподвижность отдельных элементов стропил планки, монтируемые под определенным углом наклона;
•   обрешетка — Установленные рядами горизонтальные планки. Выступают связующим звеном стропильных ног. Являются опорой кровли.
Сухость стен и фундамента обеспечивает карнизный свес – нижняя часть ног стропил, которая выходит за пределы мауэрлата. Опершись на него, стропила заканчиваются. Завершают конструкцию кобылки. Они не подвергаются механическим нагрузкам, которые приходятся на систему в целом и крепятся встык к ней.

Основные задачи стропильной системы

Качество и долговечность стальной кровли зависит от правильности распределения поэтапно уложенных на кровельную систему слоев «пирога». Качественная система стропил, отвечает за:
1.   Удержание уложенных под, над и между стропильными ногами составляющих «пирога».
2.   Формирование воздушных каналов, предотвращающих появлению конденсата и устраняющих его.
3.   Подготовку находящихся в одной плоскости опор для обустройства скатов при помощи монтажа профнастила.

Правильно выбранная схема монтажа конструкции поможет полностью устранить недостатки металлочерепичного покрытия.

Какие бывают стропильных системы?

Эстетичные и долговечные покрытие из металлочерепицы устанавливается на жилые и хозяйственные постройки: веранды, коттеджи, дачные домики, бани, ротонды, беседки и прочие строения. Установленная на них кровельная система делится на:
• утепленную. Состоит из 3 слоев изоляции и одного или нескольких вентиляционных контуров. Монтируется на домах для постоянного проживания;
• холодную. Имеет одинарный слой изоляционного материала и контур для вентиляции. Устанавливается на постройки для сезонного и регулярного проживания.
Конструкция теплых крыш предполагает теплоизоляционных материалов в межстропильное пространство.

Как создаются стропила?

Для создания двускатной крыши с использованием данной системы используются 2 основные технологии:
1. Наслонная. Состоит из 2, размещенных в верхней и нижней части конструкции опор Последние предназначены для установки стропильных ног. Технология используется при наличии внутренней несущей стены или мощной колонной системы. Использование технологии допускается при возможности монтажа стоек под размещенный под коньком прогон непосредственно на балки перекрытия или на его железобетонный аналог.
2. Висячая. Требует установки опор под нижнюю часть стропильных ног. Верхняя часть элементов упирается друг в друга и устанавливается попарно. Применяется при невозможности установки опор под коньковый прогон или отсутствии несущей стены.
Специалисты «Металл Профиль» рекомендуют использовать металлочерепицу с шагом установки ног стропильной системы 60-90 см.

Преимущества и недостатки конструкции с двумя скатами

Двускатная крыша – простейшая стропильная конструкция. Значительно облегчает качественную укладку металлочерепицы. Прямогонные плоскости кровли делают монтаж листов быстрым и легким, сводя к минимуму затраты на покупку материала. Кроме того, такая крыша:
•   легко и быстро монтируется;
•   равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и коньковый брус;
•   не требует замены и ремонта на протяжении 30-40 лет после монтажа;
•   обеспечивает быстрый сток воды и снега;
•   проста в обслуживании и ремонта.
Среди недостатков стоит выделить малое чердачное пространство и отсутствие возможности установки на жилых домах большой площади.

Статья предоставлена компанией Металл Профиль

Назад к списку

пошаговая инструкция, расчеты и возведение односкатной, двухскатной крыши

Если вы приобрели уютный домик для вашего автомобиля, или начали его строительство – у вас обязательно возникнет вопрос, что делать с крышей. Дело в том, что б/у гаражи нередко продаются с уже прохудившимся кровельным покрытием и хрупким перекрытием (часто из-за сырости), и такую крышу нужно менять полностью ради собственной же безопасности. А при строительстве нового вы непременно столкнетесь с вопросом, какие нужны стропила на гараж, как их крепить и чем обрабатывать.

Это уже посложнее быстрого возведения стен из тех же блоков! Но здесь важно проявить внимание и терпение: вам ведь не нужны в гараже ни сырость, ни потоки, ни тем более провалившийся потолок. А мы поможем во всем разобраться!

Типы крыши для гаража

В зависимости от конструкции можно выделить 2 основных вида крыши, которую целесообразно возводить на гараже:

Односкатная;
Двухскатная.

Кровли отличаются не только конструкцией, но также сложностью и затратами на монтаж. Двухскатная крыша, как правило, более дорогая и сложная в возведении.

Односкатная крыша

Оптимальный вариант для гаражей, примыкающих к иным зданиям или являющихся их частью. Особенно актуально для гаражных кооперативов. Монтаж производится посредством наклонных висячих стропил, опирающихся на 2 балки.

Строение стропильной системы зависит от площади и планировки объекта.

Если ширина гаража не превышает 4,5 м, сооружают простую крышу, состоящую из стропилин, зафиксированных на двух опорах под определённым углом.
При расстоянии 4,5-6 мм нужно возводить более сложную крышу, включающую дополнительные подкосы для усиления конструкции.

Двухскатная крыша

Такой тип крыши возводят только в том случае, если гараж является отдельно стоящим объектом. Конструкция имеет форму треугольника. Боковые части (фронтоны) зашиваются досками, металлом или другим материалом. Такая крыша подойдёт для гаража любой площади.

Стропильная система возводится в виде двух стропильных ног, зафиксированных на мауэрлате и вверху конструкции. Опорами стропилин выступают несущие стены здания.

Монтаж односкатной крыши

Односкатная крыша гаража имеет простую наклонную конструкцию. В большинстве случаев опорами выступают 2 балки, смонтированные на несущие стены. Может иметь разный угол наклона, исходя из типа используемого кровельного материала и планируемой нагрузки. Угол наклона формируется за счёт разницы в высоте стен.

Порядок монтажа:

Установка мауэрлата на несущие стены. Это балки, на которые опираются стропила. Оптимально использовать брус 10х10 см или 12х12 см.
Фиксация балок анкерами достаточной длины.
Выполнение крепёжных пазов в местах установки стропилин.
Монтаж стропил на мауэрлат. Для фиксации можно использовать гвозди или анкеры.
Монтаж деревянной обрешётки на стропила. Для обрешётки используют доски толщиной до 4 см.

Часто крышу гаража делают из готовых железобетонных плит. В данном случае угол наклона не должен превышать 15°. Бетонные перекрытия лучше покрывать мягким кровельным материалом.

Плюсы и минусы

Двухскатная кровля гаража – конструкция, использующая для опоры внешние ограждения конструкции (стены). Плоскости крыши соединяются на высшей точке кровли – коньке. Геометрически основание и два ската кровли формируют равнобедренный треугольник.

Это перекрытие гаража имеет несколько положительных качеств:

Упрощается отвод водяных масс и снега. Наклон улучшает отвод воды, что снижает нагрузку на кровлю, и необходимость убирать снег с кровли появляется нечасто. В регионах с сильными снегопадами зимой двухскатная кровля – лучшая из конструкций гаража, способных противостоять снеговой нагрузке.
Статьёй экономии станет отказ от использования наёмных строительных бригад – домашний мастер способен самостоятельно построить двухскатную кровлю на своем гараже.
Форма этой крыши снижает потери тепла в обогреваемых гаражах. Это наиболее энергоэффективная конструкция для перекрытия хозяйственных построек.
Двухскатная кровля даёт возможность легко организовать место хранения инструментов и других вещей в чердачном помещении.
Можно увеличить высоту потолка.

Учтите! Постройка с двухскатной кровлей, внешне смотрится как самостоятельное здание, в отличие от конструкций с одним скатом. Его можно разместить не только рядом с домом – красивый гараж с двухскатной кровлей хорошо выглядит в любом месте.

Основной недостаток стандартной двухскатной кровли – много деталей из древесины, которым нужна качественная обработка антисептическими составами и антипиренами (средства против горения). Кроме того, наклонная конструкция распирает стены, поэтому для гаражей со слабыми стенами она не подойдёт.

Строительство двухскатной крыши

Двухскатная крыша для гаража имеет форму равнобедренного треугольника. Для фиксации стропил вверху монтируется конёк. Последний может опираться на вертикальные стойки. Стропилины должны выступать за периметр стен для формирования козырька. Для этого к длине ноги обычно добавляют порядка 50 см.

Технология возведения двухскатной крыши:

Смонтировать мауэрлат – балки из деревянного бруса, установленные на стены по всему периметру здания.
Сделать крепёжные пазы в мауэрлате для фиксации стропил.
Изготовить стропила из бруса.
Собрать «фермы» из стропил в форме треугольника.
Зафиксировать фермы на мауэрлате с помощью стальных уголков или анкеров.
Смонтировать обрешётку стропильной системы из досок.

Шаг между стропилинами должен составлять 0,7-1,2 м в зависимости от планируемой нагрузки. Для монтажа обрешётки оптимально использовать доски толщиной 2,5-3 см.

Необходимые материалы и инструменты

Потребуются такие инструменты:

Средний молоток;
Резиновая или деревянная киянка;
Гвоздодёр;
Строительные уровни нескольких размеров;
Длинный отвес;
Пластиковая или деревянная рейка длиной примерно 1,5 метра;
5-метровая рулетка;
Электроинструменты: шуруповёрт, электродрель, болгарка и т. д.;
Обычная ножовка;
Широкая стамеска;
2 стремянки;
Степлер.

Обязательные материалы для работы:

Уголок из металла для крепления стропил;
Металлические скобы;
Анкера, гвозди и саморезы по дереву;
Балки для изготовления мауэрлата;
Материал для изготовления стропил;
Брус для обрешётки.

Необходимо использовать качественные деревянные элементы. Берите только сухую, предварительно подготовленную древесину. Желательно заготовить материал из хвойных пород – он прочнее и легче сырого дерева. Если вы купили деформированный во время сушки материал, его придётся заранее привести в необходимое состояние с помощью рубанка.

Внимание! Для работ подходит материал с влажностью до 18%. Сырая древесина при высыхании будет изгибаться, что нарушит прочность конструкции.

Кровля

Перед тем, как покрыть крышу гаража, необходимо определиться с кровельным материалом. На рынке представлено достаточно много видов таких материалов. Выбирать кровлю следует исходя из угла наклона крыши, устойчивости стропильной системы и эстетических требований.

Чем тяжелее кровельный материал, тем прочнее должна быть стропильная система. Обычно для гаражей выбирают недорогие и простые в монтаже материалы – рубероид, шифер или металл.

Как построить крышу с потолком и чердачным пространством?

А теперь хорошо подумайте: вы действительно не будете использовать крышу гаража? Возможно, если стены уже стоят крепкие и надежные, есть смысл оборудовать мансарду? Например, под:

собственную мастерскую;
склад нужных и ненужных вещей;
летнюю комнату для гостей;
бильярдную;
мини-теплицу;
настоящую сауну.

Почему бы и нет? Многие на самом деле так поступают, а за границей и вовсе стараются использовать с пользой каждый горизонтальный и вертикальный метр:

А потому мы вам советуем, если фундамент и стены вашего гаража изначально строились солидными и рассчитанными на немалую нагрузку — сделайте аттиковые стропила:

Далее, продумайте прочное перекрытие, по которому можно будет спокойно ходить и даже поставить не слишком тяжелую мебель:

И организуйте кровельный пирог по такому принципу (со стороны улицы): кровельное покрытие, гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, внутренняя обшивка. Тогда это помещение над гаражом вы будете использовать с ранней весны по позднюю осень, а летом в нем никогда не будет жарко.

Рубероид

Подходит только для сплошных оснований. Может укладываться не только на бетонную плиту, но и сплошную обрешётку из досок. Рубероид лёгкий, хорошо защищает от осадков и имеет доступную стоимость. Продаётся в рулонах, поэтому достаточно прост в монтаже. Укладывать нужно в 2-3 слоя.

Порядок работ:

Обработка черновой поверхности крыши битумной мастикой.
Монтаж первого подкладочного слоя рубероида. Укладывать следует сразу после нанесения мастики.
Обработка основания битумной мастикой, и укладка 2 слоя рубероида.
Повторная обработка крыши мастикой после укладки последнего слоя.

Листы обязательно нужно укладывать внахлёст, в противном случае через места стыков будет затекать вода. Укладка производится в направлении наклона.

Для разогрева рубероида и мастики перед монтажом потребуется газовая горелка.

Шифер

Основные преимущества шифера – доступная цена и длительный срок службы.

Покрытая шифером крыша прослужит без ремонта порядка 40 лет. Укладывается листами внахлёст на деревянную обрешётку.
Для фиксации применяются специальные шиферные гвозди с широкими шляпками.
Из-за сравнительно высокого веса возрастают требования к надёжности стропильной системы, поэтому для её монтажа нужно использовать брус достаточно большого сечения – не менее 8х10 см. Для гидроизоляции обычно используют рубероид, монтирующийся на обрешётку.

Металлическая кровля

Для гаражей обычно используют профнастил. Это недорогой, долговечный и лёгкий материал. За счёт лёгкости можно снизить затраты на монтаж стропильной системы, выбрав брус меньшего сечения. Профнастил монтируется по аналогии с шифером, но в данном случае применяются специальные саморезы с прорезиненными шляпками.

При монтаже металлической кровли обязательно делают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую плёнку или рубероид.

Гидроизоляция укладывается на обрешётку, а уже сверху монтируются металлические листы. При необходимости крышу можно утеплить, смонтировав теплоизоляционный материал изнутри между стропилин.

Почему двускатная?

Над этим гаражом будет двускатная крыша
Будет легче ответить на этот вопрос, если вы просто узнаете обо всех преимуществах:

Большое удобство и простота монтажа. Имея хорошую инструкцию, с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных делах.
Доступность комплектующих. Все необходимые элементы можно купить или заказать конкретно под свой проект.
Возможность выбрать наилучший угол ската. Это обуславливает хорошее отведение осадков, а значит, продолжительный срок службы покрытия и других материалов.
Если не планируется каких-либо помещений под крышей, то холодный чердак снизит необходимость в дополнительном обогреве и вентиляции.
Удобство размещения различных узлов в подкрышном пространстве.
Преимущество организации мансардного помещения.
Выбор любого типа кровельного покрытия.
Установка дополнительных окон или зенитных фонарей.
Возможность индивидуального подхода.

Фото правильной крыши для гаража

Все, что вам нужно знать

Источник изображения: Rafferty Roof Trusses

Кровельные фермы обогнали стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши. И есть веская причина, почему фермы стали более популярными — они дешевле, удобнее и чрезвычайно универсальны.

В этой статье мы подробно расскажем, что такое фермы крыши, и объясним некоторые из наиболее распространенных типов, используемых, чтобы помочь вам понять, какие фермы крыши вы можете использовать для своего проекта строительства крыши.

На этой странице:

Что такое ферма?
Преимущества
типов
- Ферма King Post
- Ферма Queen Post
- Ферма Финк
- Чердачная ферма
- Ножничная ферма
- Фронтальная ферма
Фермы удобны и надежны

Что такое ферма крыши?

По сути, стропильные фермы создают каркас крыши. Они определяют форму крыши и потолка, обеспечивая поддержку крыши. Фермы предварительно проектируются на заводе с использованием легких материалов, таких как 2×4, и отправляются на строительную площадку. Фермы состоят из трех основных частей:

Верхние пояса

Нижние пояса (также известные как двутавровые или потолочные балки)

Ленты/стойки

Фермы используются в качестве альтернативы стропилам или деревянному каркасу. Стропила обычно изготавливаются из более крупных кусков пиломатериалов, таких как 2×8 или 2×10, и требуют навыков опытного плотника, чтобы изготовить их по индивидуальному заказу и установить их непосредственно на рабочем месте.

Это делает стропила более дорогими, чем фермы.

Каковы преимущества кровельных ферм?

Кровельные фермы в последние годы стали более популярными, чем стропила, по нескольким причинам. Возможно, самая большая причина, по которой фермы более распространены, заключается в том, что они более чем на 30% дешевле, чем стропила .

В них используются более легкие материалы, и их можно производить и закупать в больших количествах, что снижает цену. Затраты на рабочую силу, связанные с фермами, также ниже, поскольку они не требуют квалифицированного труда опытного плотника. Вы можете рассчитывать потратить от 50 до 450 долларов за ферму.

Еще одно большое преимущество стропильных систем заключается в том, что они распределяют вес крыши на внешние стены дома, а не на внутренние стены. С небольшим количеством внутренних несущих стен или без них застройщики домов могут легко создавать чрезвычайно популярные жилые помещения с открытой планировкой.

Это также облегчает домовладельцам демонтаж внутренних стен при будущих ремонтных работах и проектах по благоустройству дома.

Кроме того, существует бесчисленное множество конструкций ферм для создания каркаса крыши практически для любого стиля крыши. От двускатной крыши до секций вальмовой крыши — есть ферма, которая удовлетворит ваши потребности.

Получите бесплатную оценку от проверенных кровельных компаний рядом со мной

Типы кровельных ферм

Опять же, для завершения вашего строительного проекта доступно множество ферм. Мы составили список некоторых из наиболее часто используемых стропильных ферм для строительства дома.

Ферма с центральной стойкой

Ферма с центральной стойкой представляет собой простейшую кровельную ферму.

Общее использование : Пристройки к дому, строительство гаражей, проекты с короткими пролетами

Пролет : от 5 до 8 метров

Фермы с центральной стойкой являются самым основным типом ферм. В нем используется наименьшее количество элементов фермы — два верхних пояса, один нижний пояс, центральная вертикальная стойка, называемая королевской стойкой, и два лямочных пояса.

Поскольку фермы шкворня изготавливаются из небольшого количества материалов и имеют простую конструкцию, они имеют более низкую цену, чем многие другие фермы. Однако это также означает, что фермы шкворня не могут охватывать большие расстояния, поэтому они лучше подходят для проектов меньшего масштаба.

Ферма Королевской Стойки

Фермы Королевской Стойки хорошо подходят для крупных жилых проектов.

Общее использование : Строительство жилых домов, пристройки к дому

Пролет : от 8 до 12 метров

Фермы шкворня похожи на фермы шкворня тем, что имеют простую, но прочную конструкцию. Вместо одной центральной стойки в центре ферма этого типа будет иметь две основные стойки, соединенные натяжной балкой.

Дополнительные стойки в ферме с центральной стойкой делают ее немного дороже, чем ферма с центральной стойкой.

Благодаря двум вертикальным ферзям фермы ферзей могут перекрывать большие пролеты, чем фермы коромысла, что означает, что их можно использовать для более крупных проектов.

Ферма Fink

Фермы Fink наиболее часто используются в жилых проектах.

Общее использование: Строительство жилых домов

Пролет : До 14 метров

Фермы Fink наиболее часто используются при строительстве крыш жилых домов. Ремни в фермах Fink имеют форму буквы «W», что придает им большую несущую способность. Положение лямки обеспечивает некоторое пространство для хранения и может вместить такие вещи, как резервуары для воды, если это необходимо.

Они также считаются одними из самых экономичных доступных кровельных ферм, особенно потому, что они могут охватывать большие расстояния.

Чердачная ферма

Чердачные фермы обеспечивают место для хранения, а иногда даже дополнительное жилое пространство.

Общее использование : Проекты строительства жилых домов, требующие чердака или дополнительной жилой площади на чердаке

Пролет : До 25 метров

Недостатком многих ферм является то, что лямки часто ограничивают чердачное пространство. Это может стать препятствием для домовладельцев, которые ищут дополнительное место для хранения или жилое пространство. К счастью, есть чердачные фермы, которые позволяют использовать чердачное пространство.

Чердачные фермы похожи на фермы ферзевых стоек, но две вертикальные стойки расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить чердачное пространство. Чем шире конструкция здания, тем больше будет чердачное пространство. Чем круче уклон крыши, тем выше будет потолок мансарды.

Ножничная ферма

Ножничные фермы могут создавать сводчатые потолки собора.

Общее использование : Проекты строительства жилых домов, требующие сводчатых потолков

Пролет : До 22 метров

Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки. Нижние пояса ножничных ферм наклонены, создавая драматический потолок в комнате внизу. Ножничные фермы сочетают в себе скорость и удобство использования готовых деревянных ферм, сохраняя при этом эстетические преимущества высоких потолков.

Вы можете установить ножничные фермы в одной части дома и использовать другие типы ферм в других частях дома, где сводчатые потолки вам не нужны. Что здорово, так это то, что снаружи ваша крыша будет выглядеть однородной, даже если в одном помещении высокие потолки.

Имейте в виду, что ножничные фермы стоят дороже, чем фермы других типов, иногда до 30% дороже, чем стандартные типы ферм.

Фронтонная ферма

Фронтонные фермы служат «подставками» для вашей крыши.

Общее использование : Конструкция двускатной крыши жилых домов

Пролет : Варьируется в зависимости от конструкции крыши

Фронтонные фермы обычно используются в сочетании с другими типами ферм. Фронтонная ферма служит «заглушкой» для крыши. У них есть два верхних пояса, один нижний пояс и несколько вертикальных стоек. Фронтонные фермы построены на каждом конце каркаса крыши для поддержки обшивки крыши.

Фронтонные фермы будут стоить от 25% до 50% дороже, чем фермы стандартного типа.

Кровельные фермы удобны и надежны

Мы перечислили шесть наиболее распространенных кровельных ферм, но на рынке их гораздо больше. От металлических крыш до битумной черепицы, сводчатых потолков и плоских крыш — наверняка найдется ферма, которая поможет вам выполнить работу.

Кровельные фермы универсальны, экономичны и удобны. Работа с опытным архитектором или инженером-строителем — лучший способ гарантировать, что вы найдете подходящие фермы для своего дома и выполните требования строительных норм и правил.

Найдите лучших монтажников кровельных ферм рядом с вами

Хомуты и стропильные стяжки

Ник Громицко, CMI® и Бен Громицко и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не одинаковы.

Обратите внимание, что в соответствии с Международными стандартами проведения общего осмотра дома инспектор должен осмотреть видимые и доступные элементы конструкции, а также общую конструкцию кровельной системы.

В физике натяжение — это сила притяжения, с которой твердый объект действует на другой объект. Элементы растяжения представляют собой твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим усилиям или растяжению. Хомутовые стяжки и стропильные стяжки являются примерами натяжных элементов.

Натяжная стяжка

Натяжная стяжка — это элемент конструкции, который подвергается чистому натяжению.

Стяжки для воротника

«Стяжки для воротника» определены в Международном жилищном кодексе (IRC) в Разделе R802.4.

Анкерная стяжка представляет собой натяжную стяжку в верхней трети противолежащих стропил фронтона, предназначенную для предотвращения отделения стропил от коньковой балки в периоды неуравновешенных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или неуравновешенными нагрузками на крышу из-за снега. Хребтовые бретельки разрешается заменять галстуками воротника.

Если для соединения противоположных стропил устанавливаются хомуты или коньковые хомуты, они должны располагаться в верхней трети чердачного помещения. Они должны быть не менее 1 дюйма на 4 дюйма (25 мм на 102 мм). Расстояние между ними должно быть не более 4 футов (1219мм) друг от друга. Они должны быть правильно закреплены.

В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не закреплена должным образом.

Хомуты и коньковые хомуты должны быть установлены на крыше с минимальным уклоном 3:12, максимальной скоростью ветра 100 миль в час и максимальным пролетом крыши 36 футов.

Прочие сведения о галстуках-воротниках:

Они могут потребоваться или не потребоваться в зависимости от юрисдикции. Инспекторы InterNACHI не должны считать отсутствие воротничков недостатком, если только они не знают, что воротнички требовались в юрисдикции, в которой находится дом, во время его постройки.
Хомуты, вероятно, не нужны, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
Если они требуются, их следует устанавливать на каждое второе стропило, если стропила находятся на 24-дюймовом расстоянии.
Завязки воротника, вопреки распространенному мнению, не препятствуют растеканию стен.

Стяжки для стропил

Термины «стяжки для стропил» определены в Международном жилищном кодексе (IRC) в Разделе R802.5.

Стяжка для стропил представляет собой натяжную стяжку в нижней трети противоположных фронтонных стропил, предназначенную для сопротивления распору стропила наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных связей. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стяжка стропил.

Стяжки устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней пластине.

Стяжки для стропил помогают противостоять внешнему напору, который стропила оказывают на наружные стены. Они помогают удерживать стены от расползания из-за веса крыши. Когда стены расширятся, коньковая доска может провиснуть. Провисание конька является одним из признаков того, что в конструкции крыши может не хватать соответствующих стропильных связей. Стяжка стропил образует нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить стропильные связи, установленные над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над потолочными балками, соединяющими противоположные стропила.

Стяжки для стропил должны иметь размер не менее 2 x 4 дюймов (51 мм × 102 мм).

Другие сведения о стяжках для стропил:

Стяжки для стропил требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) конька или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной конструктивной проблемой в традиционной каркасной крыше.
В большинстве домов потолочные балки также служат стяжками для стропил.
Если стропила ориентированы перпендикулярно потолочным балкам, стропильные анкеры следует устанавливать непосредственно над потолочными балками. Стяжки обычно опираются на лаги.
Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовых центрах, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
Нередко можно увидеть стропильные стяжки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Растягивающие силы

Стропильные и воротниковые стяжки подвергаются огромным растягивающим усилиям. Эти силы делают крепление связей к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой связи увеличивается с обратным уклоном. Так, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Внешняя нагрузка

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать путем объединения статической нагрузки или веса самой конструкции, динамической нагрузки, которая различается для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут временные и постоянные нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная направленная наружу тяга может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной направленной наружу тяге, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом сплошной потолочной балкой, а на крышах с уклоном менее 3:12 устанавливалась коньковая балка. (см. иллюстрацию ниже).

Потолочные балки

Если потолочные балки не соединены со стропилами в верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены в качестве стропильных связей или должны быть предусмотрены непрерывные связи. Там, где потолочные балки не параллельны стропилам, необходимо установить стропильные связи. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны располагаться внахлест не менее чем на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и прибиваться гвоздями к несущему элементу. Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления распору стропил, балки внахлест должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1(9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила находятся на расстоянии 16 дюймов в центре, снеговая нагрузка составляет 30 на квадратный фут (psf), а пролет крыши составляет 28 футов, вам потребуется восемь обычных гвоздей 16d (или 40d коробчатые гвозди) на каждом стыке стропила и пятки. Столько гвоздей может искать домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но они имеют особые проблемы с нисходящей нагрузкой на стропила, которые выталкивают внешние стены наружу. Завязки с открытым воротником и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия направленным наружу силам. Потолки многих соборов часто имеют признаки движения, например, треснувший гипсокартон. Наиболее эффективный способ уменьшить направленную наружу тягу — использовать коньковую конструкционную балку.

Нижний пояс фермы

В традиционной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная связь между наружными стенами. Внесение изменений в установленные фермы не допускается. Разрезание любой фермы, особенно нижнего пояса, разрушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был срезан, он/она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к перегородке внутренней стены. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия. Когда нижний пояс прибит к верхней плите внутренней стены, жилищный инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные связи очень высоко над верхней плитой стены, на расстоянии до двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это до одной трети расстояния между плитой и гребнем. Например, если недостроенный гараж имеет крышу с уклоном 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные стяжки должны быть расположены не более чем в 16 дюймах от плиты, согласно современным строительным нормам.

Натяжение

На приведенном ниже макете каркаса крыши показана стандартная хомутная стяжка. По мере того как нагрузка прикладывается вниз, натяжение хомута увеличивается.

Сжатие

На приведенном ниже рисунке показана ферма центральной стойки на стойках. Когда нагрузка прикладывается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется от прямой формы к криволинейной или угловой. На приведенном ниже рисунке показана хомутная стяжка со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. Когда нагрузка приложена вниз, стропила подвергаются изгибающему моменту под стяжкой воротника. Этот изгибающий момент оказывает внешнее давление на стены, делая их отвесными.

Резюме

Таким образом, анкерные и стропильные анкеры выполняют разные функции, но обе являются важными элементами каркаса крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы звонить вне дефекты.

Пройдите бесплатный онлайн-учебный видеокурс InterNACHI по общей инспекции крыш

Прочтите серию статей InterNACHI Mastering Roof Inspections

Другие статьи по инспекции, подобные этой.

Относительно хомутов см. Руководство по строительству деревянных каркасов 2001 г. [см. комментарии к рисункам R802.5.2(2) и R802.5.2.2].

Руководство по правильной теплоизоляции чердаков и крыш

Устройство чердаков и крыш охватывает большую предметную область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме. В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и варианты, доступные для строителей и ремонтников. Во второй части мы рассмотрим еще более острые вопросы, связанные с развитием строительных норм и правил, реальными характеристиками крыш и некоторыми захватывающими новыми исследованиями характеристик крыш жилых домов.

Вентилируемые, незавершенные чердаки обычно прекрасно работают в качестве встроенных буферов влаги. Под словом «буфер» мы подразумеваем пространство, которое позволяет внутренней влаге уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши, где она безвредно испаряется («высыхает») или поглощается обшивкой и каркасом. прежде чем он в конечном итоге рассеется (опять же, «высыхает»). Незавершенный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть это чердачное помещение; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже как место для изгнания подростков. Обычно мы настраиваем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы сталкиваемся с проблемами влажности крыши гораздо чаще, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш является одним из признаков, по которым крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Выдыхайте до тех пор, пока не сможете».

фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с торцевыми форточками – самый щадящий тип крыши. На этой фотографии (выше ) показана часть остроконечного двускатного дома автора с вентиляционным отверстием на каждом фронтоне. Обратите также внимание на доски обшивки крыши с зазорами, которые поддерживают шиферную крышу. Существует довольно небольшой потенциал сушки для всего пространства и сборки.

1. Вентилируемый чердак. Наиболее влагоустойчивым мансардным узлом является вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывных слоев контроля воздуха и тепла на потолке верхнего этажа с вентиляцией от софита к коньку или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущей силы, вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями между потолком и коньком или вентиляционными отверстиями по высоте (поддерживается эффектом дымохода).

Фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Недорогой вариант, показанный над , состоит в том, чтобы вентилировать соборизованное пространство, используя непрерывные вентиляционные лотки.

2. Утепленная скатная крыша с вентилируемой полостью . Если вы не можете отказаться от чердачного пространства для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценное пространство внутри полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с изоляцией.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и терморегуляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная скатная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от чердачного помещения или полости каркаса для вентиляции, вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это сопряжено со значительными дополнительными затратами.

фото: Питер Йост 4 . Невентилируемая крыша в сборе. На фото над показана SIP-кровля над кухонной пристройкой дома автора. Утепленные кровельные панели не имеют вентиляции, а фальцевая металлическая кровля будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и терморегуляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне структурной обшивки крыши.

4. Невентилируемая утепленная крыша . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрической формы, что не сможете обеспечить вентиляцию от софита к коньку, или сделаете крышу с достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от софита к коньку, вы будете вынуждены сдаться. на вентиляцию и оставайся без вентиляции, в крайнем случае. Невентилируемая изолированная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши без вентиляции (для любого уклона крыши или уклона).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые крыши «холодными». Логика заключается в том, что вентилируемые крыши пропускают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, а невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что терминология противоречит климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши. (Просто вентиляция здесь…)

Контроль «слоев». Каждая цветная линия на приведенном выше рисунке показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегуляции, а волнистые стрелки указывают направленное высыхание профиля пара. Эта архитектурная деталь основана на дизайне Стивена Бачека. В этой конструкции гипсокартон служит воздушным барьером для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости с потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкой наклейки, которая накладывается на верхние пластины стен и приклеивается к обшивке Zip System — воздушному барьеру для стен. Чтобы узнать больше об этой технике герметизации, см. статью Стива Бачека и Джейка Брутона «Энергоизоляция, которая работает», 18 апреля.

Почему слои непрерывного управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, которые я перечислил выше, я использовал термины «непрерывный» и «управляющие слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и проникновения паров — с упором на непрерывную или «непрерывную».

К основным «уровням контроля» относятся (в порядке приоритета):

1. Непрерывный слой контроля объемной воды . Обшивка крыши или подстилающий слой должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.

2. Непрерывный слой контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть надлежащим образом герметизированы или соединены со всеми герметизирующими элементами в местах проходов и соединений с воздухорегулирующим слоем наружной стены.

3 . Специальный потенциал направленной сушки (профиль пара) . Все слои кровельной конструкции выбираются на основе паропроницаемости таким образом, чтобы высыхание в одном или обоих направлениях было возможно, поощрялось и достигалось.

4. Непрерывный терморегулирующий слой . Непрерывная изоляция устраняет или значительно уменьшает тепловые мостики. (Тепловые мосты в сборках крыш включают сквозные элементы конструкции, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка к плоскости внешней обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу для карнизных выступов.)

Проблемы на самом деле возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Массовая утечка воды чревата серьезными проблемами, независимо от того, насколько герметична крыша в сборе, насколько хорошо она спроектирована для просушки или насколько непрерывной является изоляция.

Конденсат, вызванный утечкой воздуха в узле крыши, не может быть устранен сушкой путем диффузии или, во многих случаях, даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать в себя тепловые байпасы с утечкой воздуха. По сути, вы не можете выйти из проблемы утечки воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые получают гораздо меньше солнечной энергии, чем три других основных направления (например, см. Фотографии ниже).

Потенциал высыхания важнее при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не вызывать конденсации, а если и возникает, то им можно управлять или устранять его изнутри. Сборка, у которой отсутствует способность к сушке, не может быть «переработана»; узел, скорее всего, останется влажным, если он намокнет.

Плохое управление подачей воздуха. На каждой из трех фотографий над показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолка к коньку, но из-за отсутствия сплошного слоя управления воздухом в плоскости потолка вентиляционные отверстия направляют негерметичные теплый, влажный воздух против холодной нижней стороны обшивки крыши.

Сколько способов может высушить крышу, если она намокнет?

1. Водоотвод — это то, как мы отводим воду — нашу самую большую угрозу — с крыши. Облегчение дренажа является немедленным и полным; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не можем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, не в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем слить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка – это то, что происходит, когда сухой (или еще более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной конструкции. Крыши с потоком воздуха от софита к коньку часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует фактический поток воздуха (а не просто диффузионное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз мощнее как осушающая сила, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии приводит в действие воздушный поток.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — положиться на диффузионную сушку. Если строительные материалы намокают, они могут медленно высыхать, выделяя свою влажность в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

Пар, проходящий через материалы, допускающие сушку, наружу, где мир в целом забирает эту влагу без предупреждения
Пары, проникающие через материалы, допускающие высыхание, во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха работают как основной способ управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «составлением профиля пара» (см. «Проведение профиля пара» ниже). Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить превращение проблемы с влажностью в плесень, грибок или даже проблему гниения. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько влажной становится сборка и как долго она остается влажной.

Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности ваших объемных слоев воды и контроля воздуха, чтобы вам не приходилось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

Как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На плоских крышах с малым уклоном или в компактных плоских крышах пассивная вентиляция действительно невозможна, поскольку отсутствует конфигурация софита и конька, создающая разность давлений, которая поддерживала бы поток воздуха. Уильям Роуз в своей книге « Влага в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005 г.) недвусмысленно высказался по этому поводу:

не должны быть построены как узлы с вентилируемой полостью, поскольку фактические трудности с получением потока через горизонтальную полость естественным путем весьма значительны».

Эффективна или необходима принудительная вентиляция?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно с воздухопроницаемой изоляцией полости крыши или с отсутствием непрерывного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или в сборке каркаса крыши.

Имеет ли значение тип покрытия крыши?

Ещё бы. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что движение воздуха или пара практически отсутствует, что способствует высыханию. Кровельные мембраны, безусловно, не пропускают через себя воздух, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Вы могли бы подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы немного высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Битумная кровельная черепица представляет собой пароизолятор класса 1. Металлические кровли со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с кровельным узлом внизу, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, изготовленные или установленные для обеспечения движения воздуха и пара, включают бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также деревянную черепицу и черепицу. Хотя в этих материалах и установках нет специального канала от софита к коньку, через установку может проходить достаточно воздуха, а сами материалы обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проведение паропроницаемого профиля

Паропрофильный профиль — это качественный метод определения потенциала высыхания строительной конструкции на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Всего четыре шага:

иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой твой ответ? Основываясь на ваших показаниях паропроницаемости каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут сохнуть? В каком направлении будет течь пар? Во второй части этой статьи мы вернемся к двум профилям пара, показанным на этих двух иллюстрациях , и рассмотрим, насколько хорошо будет сохнуть каждая крыша в заданном направлении.

1. Определение паропроницаемости каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации»
а. > 10 перманентная проницаемость – паропроницаемость: практически нет ограничений на высыхание сушка
с. 0,1 – 1,0 проницаемость – замедлитель схватывания класса II: значительная устойчивость к высыханию, но все же некоторая способность к высыханию
d. < 0,1 проницаемость – замедлитель схватывания класса I: незначительное высыхание или отсутствие высыхания

3. Оценить степень и направление преобладающего парообразования. Это означает учет пара, связанного с климатом, и уровней влажности, связанных с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень мало пара или давления, в то время как многоквартирный дом с деревянным каркасом площадью 1200 квадратных футов с шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите наименее паропроницаемый компонент(ы) и определите, ограничивает ли этот компонент или эти компоненты высыхание чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет высокой, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторую озабоченность, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают необходимость сушки сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара. Однако ограниченный потенциал высыхания не приводит к поломке сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит и насколько устойчивы ваши водо- и воздухонепроницаемые слои.

Еще не все

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, определяющей, как намокает крыша. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными узлами, чтобы сохранить их сухими. Становится еще интереснее, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изоляции сборки, чем мы займемся во второй части. Также в следующей части мы углубимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы изложили здесь, и посмотрите на некоторые новые методы, которые могут помочь вам избежать проблем.

Все о чердаках — этот старый дом

Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением. Но наши походы на чердак редки, так что в этом такого? На самом деле, чердак — это большое дело. Состояние этого пространства в верхней части дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% потерь тепла в зимнее время могут быть связаны с недостаточной изоляцией чердака. Чердачный интеллект окупается. Итак, начнем…

Анатомия чердака: стропила или стропильные фермы?

Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами — 2x или специальными пиломатериалами, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней пластины внешней стены, где каждое стропило обычно выступает, образуя карниз. дома. Стропила вырезаются и устанавливаются по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют «крышей с каркасом из палки». Каркас из палочек требует, чтобы потолочные балки (которые также служат балками чердачного перекрытия) устанавливались перед стропилами.

Чердак, обрамленный стропилами, представляет собой довольно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое помещение. Напротив, дом, построенный с использованием ферм крыши, будет иметь чердачное пространство, заполненное угловым каркасом, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством. Чердачное пространство под стропильной крышей не следует использовать для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на значительные нагрузки.

Чердаки и ограждающие конструкции

Где находится изоляция на вашем чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию, установленную в мансардном этаже. Это выводит само чердачное пространство за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционируемое» пространство, обогреваемое и охлаждаемое для обеспечения комфорта. Но если у вас «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена между стропилами чердака и, возможно, также непосредственно под стропилами, чтобы на чердаке было комфортно, когда на улице некомфортно жарко или холодно. При переделке некондиционированного чердачного помещения в жилое помещение необходимо изменить положение утеплителя, в результате чего чердак окажется внутри ограждающих конструкций.

Вентиляция чердака: пассивная и активная опции

Любой некондиционируемый чердак требует вентиляции. Без некоторых средств вентиляции влага и (в летнее время) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может способствовать образованию наледи зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака – это установка софитных вентиляционных отверстий вдоль карниза дома (устанавливается в районе софита) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька. Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие в коньке, это вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия в потолке. Коньковые и потолочные вентиляционные отверстия можно модернизировать в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в торцевых стенах как часть системы пассивной вентиляции, но они не устраняют необходимость в софитах и коньковых вентиляционных отверстиях.

В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160°, нагревая чердачное пространство и делая помещения непосредственно под чердаком некомфортно теплыми. Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая скачки в ваших счетах за электроэнергию. Одним из способов минимизировать эту проблему является установка чердачного вентилятора. Эта система активной вентиляции недорога и проста в установке. Чердачный вентилятор включается автоматически, когда на чердаке достигается заданная температура. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на фронтоне, но доступны и другие типы, которые выпускают горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха

Если в старом доме не проводилась энергетическая модернизация, в нем наверняка будет слишком много утечек воздуха и слишком мало изоляции. Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. В зимнее время самый теплый воздух в вашем доме будет подниматься конвекцией в самые высокие части вашего жилого пространства. Но это не останавливается на достигнутом; он может попасть на чердак через множество мест утечки: встроенные светильники в потолке второго этажа, щели вокруг спускающейся лестницы на чердак и многочисленные сквозные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака. Когда воздух, который вы заплатили за тепло, выходит на чердак, он создает отрицательное давление (подсос) внутри дома, которое всасывает холодный воздух из мест утечки в нижних частях дома.

Эффект стека не оказывает большого влияния в теплую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно уходит на чердак («эксфильтрация»), в то время как инфильтрация холодного воздуха заставляет вашу систему отопления работать с дополнительными усилиями для поддержания комфортной температуры. Что еще хуже, теплый внутренний воздух, просачивающийся на чердак, может растопить снег на крыше, который замерзает на карнизах и образует ледяные запруды. И теплый воздух также будет конденсироваться на холодных поверхностях чердака, таких как стропила или обшивка крыши, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

Хорошей новостью является то, что вы можете замкнуть цикл эффекта стека, герметизируя чердак и повышая изоляцию чердака. Герметизация воздуха обычно выполняется на чердаке до установки изоляции или с временным удалением существующей изоляции. Опытный подрядчик по утеплению может пройти через чердак и загерметизировать протечки с помощью монтажной пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, следуя рекомендациям, доступным на сайте www.energystar.gov.

Когда работы по герметизации завершены, пришло время утепления. В большинстве случаев существующая изоляция (как правило, стекловолоконные плиты, установленные между балками чердачного перекрытия) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни изоляции чердака, рекомендуемые сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем географическом регионе. В большинстве случаев лучшим типом изоляции чердака будет изоляция из вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось свободным над вентиляционными отверстиями софита, перед укладкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке перед установкой изоляции. Поднятие этих поверхностей над запланированным уровнем изоляции делает более безопасным и удобным передвижение или хранение вещей на чердаке.

В дополнение к улучшению изоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционируемого чердака, имеет смысл утеплить любые открытые воздуховоды на чердаке. Без теплоизоляции чердачные воздуховоды будут нагреваться летом (когда по ним нужно передавать прохладный воздух) и холодать зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, которую легко сделать своими руками, и пока вы занимаетесь ею, вы можете устранить утечку воздуховодов, закрыв стыки фитингов воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.

Есть еще один предмет чердачной разведки, заслуживающий упоминания: лучистый барьер. Помните, как жарко на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер. Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как теплозащитный экран, который вы можете купить для лобового стекла вашего автомобиля. В большинстве случаев чердачное теплоизоляционное ограждение можно свободно прикрепить скобами к нижним краям стропил крыши. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.

Стропила и фермы для жилых домов

Если вы строите новый дом или добавляете пристройку к существующему, одно из основных решений, которое вам придется принять, это: Как вы будете держаться? крыша? Если планы не требуют конструкции плоской крыши, вам в основном приходится выбирать между стропилами или фермами.

Посещение чердака почти любого старого дома покажет тот факт, что стропила были чрезвычайно популярным методом в прошлом. Однако сегодня около четырех из пяти новых домов, построенных в США, используют ферменную конструкцию. Очевидно, что все изменилось. Тем не менее, оба метода обладают уникальными преимуществами, которые могут порекомендовать один из них по сравнению с другим, и новое строительство с использованием одного или обоих методов все еще продолжается каждый день.

Что такое стропила?

Метод, в котором используется конструкция крыши из стропил, обычно известен как «каркас из стержней». Стропила представляют собой длинные доски, обычно 2 х 10 или 2 х 12, которые наклоняются вниз от центральной коньковой балки на пике крыши, пересекаясь с внешними стенами. Эти длинные доски поддерживают обшивку крыши и кровельное покрытие.

Между тем потолочные балки, идущие горизонтально через пол чердачного пространства между внешними стенами, скрепляют стены вместе и вместе со стропилами наверху образуют единую конструкцию крыши и чердака.

Что такое ферма?

Ферма представляет собой сборную деревянную конструкцию, которая объединяет треугольную лямку структурных элементов, обеспечивающую поддержку крыши и связывающую вместе внешние стены дома. Длинные наклонные балки, доходящие до вершины фермы, и балка, идущая горизонтально вдоль нижней части, называются поясами. Балки и связи, составляющие внутреннюю треугольную лямку ферм, предназначены для распределения веса крыши по широкой площади.

Типичная конструкция крыши дома состоит из нескольких ферм, равномерно распределенных по пролету, простирающемуся от одного конца дома до противоположного. В отличие от строительства стропил из стержней, которое делается на месте, большинство ферм изготавливаются на заводе и доставляются на рабочую площадку готовыми к установке.

Что у вас есть?

Если вы покупаете существующий дом, конечно, выбор между стропилами и фермами уже сделан за вас. В соответствии с вышеизложенным, если это старый дом, он почти наверняка будет включать стропила, в то время как новые дома имеют тенденцию к фермам. Если это совершенно новое строительство в новой застройке, ферменную конструкцию можно считать беспроигрышной. Однако в некоторых новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, стропила могут частично или полностью использоваться в конструкции.

Как их сравнить?

Специалисты по стропилам

Больше места на чердаке

Если вы думаете, что когда-нибудь захотите превратить чердак в дополнительную комнату или просто вам нужно много свободного места наверху для хранения вещей, конструкция стропил оставляет пространство на чердаке широким открыты для такого использования.

Варианты потолков

Если вы хотите предусмотреть особый дизайн потолка, например, сводчатый или соборный, на чердаке необходимо оставить место для стропил. Фермы могут быть сконфигурированы по индивидуальному заказу для размещения некоторых сводчатых потолков, но в основном это нестандартная процедура, требующая особого внимания.

Изоляция чердака

Установка изоляции чердака и других мер, связанных с эффективностью, таких как теплоизоляция, как правило, быстрее и проще на открытом пространстве, созданном стропильной конструкцией.

Сокращение времени выполнения заказа

Поскольку фермы изготавливаются на заводе, точные планы с точными размерами должны быть представлены задолго до фактического времени, когда они потребуются. Поскольку стропила изготавливаются на месте в момент необходимости, требуется меньше предварительного планирования.

Минусы стропил

Больше времени и затрат

Сборка стропил на стройплощадке занимает больше времени и требует больше людей. Строительство большой жилой стропильной крыши может занять неделю. В зависимости от местных затрат на рабочую силу это может существенно увеличить стоимость строительства стропил.

Требуются квалифицированные, опытные рабочие

По мере того, как метод строительства ферм становится стандартом в жилищном строительстве, труднее найти рабочих, обладающих специальными навыками для быстрого и точного возведения стропил. Во многих случаях эти мастера стареют, и все чаще многие уже вышли на пенсию.

Truss Pros

Заводской контроль качества

Поскольку они изготавливаются в закрытых производственных условиях, часто на автоматизированных пилах и производственном оборудовании, контроль качества очень последователен. Фермы также могут быть проверены и сертифицированы сторонней организацией.

Своевременная доставка

Строительный проект может быть согласован с производителем ферм, чтобы готовые фермы поступали именно в тот день, когда они потребуются. Таким образом, хранение на месте не требуется, а фермы не подвержены воздействию погодных условий.

Более быстрое строительство

Когда фермы достаточно малы, чтобы их могли поднять вручную два или три рабочих (что характерно для многих жилых проектов), вся крыша может быть скреплена всего за один или два дня.

Повышенная прочность

Балки и связи, составляющие внутреннюю треугольную лямку ферм, предназначены для эффективного распределения веса крыши по более широкой площади. Кроме того, в треугольной конструкции больше используются более короткие и менее дорогие бревна.

Снижение совокупных затрат

Исследование, проведенное Национальной ассоциацией домостроителей, сравнило два идентичных дома. Дом, построенный с использованием ферм, привел к снижению трудозатрат и материальных затрат на 16% по сравнению с домом, в котором использовались традиционные стропила.

Минусы фермы

Уменьшенное чердачное пространство

Однако треугольная перемычка равномерно расположенных ферм сегментирует открытое чердачное пространство и делает невозможным преобразование в дополнительную комнату и даже существенно уменьшает доступное пространство для хранения ящиков и других предметов.

Более высокие первоначальные затраты

Первоначальная стоимость изготовления ферм на заводе выше, чем стоимость необработанных пиломатериалов для изготовления стропил. (Меньше трудозатрат на установку обычно компенсирует это. )

Вопросы доставки и установки

Готовые фермы громоздки, и для доставки большого дома потребуется 18-колесный грузовик. Поэтому площадка должна быть легко доступна для транспортных средств такого размера. Кроме того, фермы, изготовленные для больших квадратных метров, обычно не могут обрабатываться вручную несколькими рабочими. В этих случаях потребуется кран на месте, чтобы поднять фермы на место.

Небольшая гибкость для внесения изменений в конструкцию

После того, как чертеж и размеры переданы на завод и фермы изготовлены, любые размышления о конструкции становятся проблематичными. Изменения конструкции крыши или чердака в последнюю минуту будут либо неосуществимы, либо осуществимы только с большими затратами.

Будущие изменения

Ферменная система является взаимозависимой конструкцией. После изготовления и установки более поздние модификации могут вызвать проблемы и потенциально могут представлять опасность из-за снижения структурной целостности. Это может включать в себя такие незначительные меры, как простое сверление отверстий в элементах фермы для размещения кабелей, проходящих через чердак. Поэтому перед внесением случайных модификаций в фермы рекомендуется провести осмотр и обоснованное мнение квалифицированного подрядчика.

Что такое Фронтонная вентиляция? Зачем нужны фронтонные вентиляционные отверстия?

Вентиляция крыш и чердаков — частая тема для обсуждения среди домовладельцев, пытающихся сократить счета за электроэнергию. Цель отвода тепла летом и удержания холода зимой достаточно проста, но на самом деле реализация этой концепции на вашем чердаке требует базового понимания того, как это сделать. Пройдитесь по любому крупному магазину товаров для дома, и вы найдете множество отделов со всеми видами изоляционных, вентиляционных устройств и кровельных материалов с упаковкой, рекламирующей энергоэффективность. Какие из них подходят именно вам?

Это также может вас заинтересовать: Сколько стоит утепление чердака?

Так же, как существуют разные конструкции крыш, существуют разные типы вентиляции, которые лучше всего подходят для каждой из них.

Что такое фронтонная вентиляция?

Если у вас двускатная крыша, у вас обычно будут фронтонные вентиляционные отверстия. Конструкция двускатной крыши очень распространена в умеренных и холодных районах страны. Вы можете определить двускатную крышу, когда видите дом с одним длинным гребнем, охватывающим крышу. Фронтонная вентиляция размещается на обоих концах крыши, на боковых стенах дома под карнизом крыши. Кроме того, известные как жалюзийные вентиляционные отверстия, вы могли видеть их в виде больших треугольников или кругов на внешних стенах дома возле крыши. Обычно они идут парами, но у вас может быть больше, в зависимости от количества фронтонов на вашей крыше.

Как работает вентиляция на фронтоне?

Фронтонные форточки обеспечивают пассивную вентиляцию чердачного помещения и крыши. Когда наружный воздух движется перпендикулярно вентиляционным отверстиям фронтона, это похоже на два окна на противоположных сторонах комнаты: холодный воздух в одну сторону и горячий воздух в другую. Когда воздух движется параллельно фронтонным форточкам, оба форточки могут работать как впускные и вытяжные с приливами и отливами бриза. Поток воздуха через вентиляционные отверстия на чердаке будет вытягивать нагретый воздух по мере его подъема. Более теплый воздух, выходящий из чердачного помещения, создает небольшое отрицательное давление, которое втягивает более холодный воздух внутрь.

Что такое софитная вентиляция?

Как правило, конструкция вашей крыши включает вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия вы видите, когда идете под свесом крыши, также известным как софит. Их размещают ниже вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы они могли втягивать более прохладный воздух в чердачное помещение. Большинство конструкций крыш включают в себя один или несколько вытяжных вентиляционных отверстий для работы в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке.

Вытяжные вентиляционные отверстия могут быть:

Коньковые вентиляционные отверстия
Фронтонные форточки
Вентиляционные отверстия
Турбины

Как вентиляция фронтона и софита работает вместе?

Вытяжные вентиляционные отверстия легко заметить на крыше, так как они расположены высоко на крыше, рядом с коньком или на коньке, где они работают для выпуска более теплого восходящего воздуха. Вентиляция всех чердаков рассчитана на то, чтобы холодный воздух поступал снизу, а более теплый воздух выходил сверху. Этот естественный поток воздуха от вентиляционных отверстий потолка к вентиляционным отверстиям фронтона регулирует температуру и вентиляцию вашего чердака и кровельных материалов.

Вентиляционные отверстия на фронтоне мешают вентиляционным отверстиям на хребте?

Как бы ни были популярны коньковые вентиляционные отверстия, они не подходят для фронтонных вентиляционных отверстий. Это связано с тем, что вентиляционные отверстия на фронтоне расположены слишком близко к вентиляционным отверстиям на коньке, чтобы перемещать значительно более холодный воздух.

Фронтонные и коньковые вентиляционные отверстия идеально сочетаются с потолочными вентиляционными отверстиями. Вентиляционные отверстия софита находятся намного ниже уровня вентиляционных отверстий на фронтоне или коньке. Таким образом, приток холодного воздуха для вентиляции чердака должен быть значительно ниже, чем вытяжка для вашей вентиляционной системы, чтобы она работала эффективно.

Слишком много вытяжных вентиляционных отверстий работают друг против друга. В ситуациях, когда коньковые вентиляционные отверстия и фронтонные вентиляционные отверстия используются в комбинации, фронтонные вентиляционные отверстия действуют так же, как и потолочные вентиляционные отверстия: втягивают верхний более теплый воздух, который движется вверх и наружу через коньковые вентиляционные отверстия. Это создает слой застойного воздуха возле мансардного этажа, который позволяет сочетаться влаге и теплу. Этот слой воздуха задерживает тепло в жилом пространстве, а также задерживает влагу, которая конденсируется в более прохладные зимние месяцы.

Работают ли чердачные вентиляторы с фронтонными вентиляционными отверстиями?

Вытяжные вентиляторы являются мощным средством удаления воздуха из чердачных помещений. Они создают более мощное отрицательное давление, чем пассивное действие софитов и фронтонов. Таким образом, возникает вопрос: откуда будет поступать более холодный воздух, чтобы заполнить пустоту?

Опять же, фронтонные вентиляционные отверстия обычно располагаются слишком близко к тому же уровню, что и вентилятор, чтобы обеспечить значительно более холодный воздух. Фронтонные форточки превращаются в приточные и подают теплый воздух в чердачное помещение.

Некоторые вентиляторы на чердаке или во всем доме слишком мощные для чердака. Если отрицательное давление, которое они создают, вытягивая чердачный воздух, достаточно сильное, они могут вытягивать кондиционированный воздух из вашего жилого помещения на ваш чердак, а затем наружу. Если жилое помещение надежно защищено от засасывания кондиционированного воздуха на чердак, чердачные вентиляторы будут наиболее эффективны без фронтонов.

Что такое идеальная вентиляция чердака?

Температура на чердаке должна быть близка к температуре наружного воздуха и оставаться такой круглый год. Надлежащая вентиляция и изоляция вашей крыши и чердака сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию, а также сохранит вашу крышу здоровой. Не закрывайте вентиляционные отверстия зимой, так как вы создадите ситуацию для конденсации на чердаке, когда перекроете поток воздуха.

Другие статьи по теме:

5 советов по изоляции для экономии энергии и денег
Как подготовить дом к зиме: контрольный список для защиты от холода
Усовершенствуйте свои возможности хранения, установив чердачную лестницу
Страшные истории об инспекции дома: от крыс на чердаке до водонагревателей, готовых взорваться
Чего ожидать при осмотре: контрольный список проверки дома

Как узнать, нуждается ли мой чердак в улучшенной вентиляции или дополнительной изоляции?

Если вы собираетесь проводить инспекцию самостоятельно, вот некоторые вещи, которые нужно знать, и некоторые шаги, которые необходимо предпринять:

Если вы заглянете на чердак и увидите, что над вашей жилой площадью взорвана изоляция толщиной менее 13 дюймов. , вы должны добавить больше.
Признаки сырости в чердачном помещении без протечек будут доказательством. Плесень и гниль, опять же без утечек, часто возникают в местах, где скапливается влага и недостаточно воздуха.
Помните о местах, где на чердаке теплее зимой или прохладнее летом, так как это может быть утечка из жилого помещения, где кондиционированный воздух достигает чердака.
Недостаточная вентиляция приводит к скоплению воздуха и тепла. В летние месяцы температура на некоторых чердаках достигает 160 градусов, когда температура снаружи составляет всего 95 градусов, и такая экстремальная жара выпекает ваши кровельные материалы снизу.
В зимние месяцы вы можете увидеть конденсацию в местах, где влажный теплый воздух смешивается с холодным воздухом и делает твердые материалы влажными. Это признак того, что может быть утечка, когда кондиционированный воздух из жилого помещения перемещается на чердак, или в чердачное помещение не поступает достаточно наружного воздуха для его осушения.

Как увеличить вентиляцию на чердаке с помощью фронтонных вентиляционных отверстий?

Убедитесь, что вентиляционные отверстия на фронтоне открыты для потока воздуха. Много раз экран за жалюзи засорялся или покрывался пылью и материалом для гнездования диких животных. Регулярно чистите экраны фронтона и ремонтируйте их, если это необходимо, чтобы не допустить проникновения тварей.

Затем проверьте вентиляционные отверстия на потолке и рассмотрите возможность добавления дополнительных. Осторожно заберитесь на чердак и выключите свет: видите ли вы свет, проникающий снаружи через вентиляционные отверстия на потолке? Если нет, их можно закрыть и заблокировать изоляцией, или, возможно, вы могли бы использовать другой вентиляционный софит в этой области. В крупных магазинах DIY есть вентиляционные перегородки на потолке, которые можно разместить между вдуваемой изоляцией и экраном на потолке, чтобы они оставались открытыми для потока воздуха, а также сами вентиляционные отверстия на потолке, чтобы добавить их в ваш дом.

Рулонный кровельный материал технониколь: Рулонная кровля, наплавляемая кровля и гидроизоляция

Крыша конверт: Page not found — bouw.ru

22 мая, 2018 alexxlab

Строим крышу своими руками: Как сделать и построить крышу частного дома своими руками

Содержание пошаговая инструкция для новичков от профессионалов (92 фото)Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?Двускатная крышаОбратите внимание!Фото крыши своими рукамиОбратите внимание!Обратите внимание!Как построить крышу своими рукамиВиды крышРасчет параметров: основные моменты Материалы для возведения крыши Пошаговая инструкция по выполнению работ Теплоизоляция крыши: основы утепления ЗаключениеКак сделать крышу дома своими руками видео урокиМауэрлат для двускатной крышиУкрепление каркаса […]

18 сентября, 1971 alexxlab

Как правильно сделать односкатную крышу: Односкатная крыша своими руками пошаговое руководство, а так же как сделать конструкцию кровли и её устройство, с фото и чертежами

Содержание Как правильно сделать односкатную крышу в загородном домеЧто из себя представляет односкатная крыша Особенности построения дома с односкатной крышей Устройство односкатной крыши Стропильная система Выбор угла наклона кровли Высота подъема стены Что нужно учесть, если в вашем доме односкатная крыша Как утеплить односкатную крышу дома устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, […]

16 апреля, 1970 alexxlab

Технология покрытия крыши металлочерепицей: технология, устройство, виды крыш, черепицы, как поднять металлочерепицу на крышу

Содержание технология, устройство, виды крыш, черепицы, как поднять металлочерепицу на крышуПравила монтажа металлочерепичного покрытияСтыковка листов кровли из металлочерепицыУстановка саморезов по площади скатаМонтаж металлочерепицы у карнизаКрепление листов металлочерепицы у конькатехнология монтажа, покрытия крыши и устройства кровли, детали на видео и фото Монтаж металлочерепицыфото устройства и видео монтажа, покрытие крыши металлочерепицей, достоинства и недостаткиМатериал для кровли крыши […]

Аттиковые стропила двускатной крыши: Аттиковые стропила двускатной крыши

Аттиковые стропила двускатной крыши: Аттиковые стропила двускатной крыши

Аттиковые стропила двускатной крыши — stroiliderinfo.ru

Металлические стропила для крыши – особенности устройства и монтажа

Функции стропил

Виды стропильных систем

Методы крепления

Преимущества

Недостатки

Видео-инструкция

Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Висячая система

Для небольших домов

Для мансардных крыш

Для больших домов

Наслонная система

Безраспорный каркас

Со схватками

С подкосами

С двумя опорами внутри помещения

Устройство стропил для мансардной крыши

Устройство стропил для чердачного помещения

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

Узлы стропильной системы двухскатной крыши

Основные узлы конструкции:

Полезное видео

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

С висячими стропилами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Для мансардных крыш

Для больших домов

С наслонными стропилами

Безраспорные схемы и узлы врубок

Варианты стропильных систем со схватками

Системы наслонных стропил с подкосами

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Элементы конструкции

Виды системы стропил

Рекомендации по самостоятельному монтажу

Расчеты двускатной крыши

Установка мауэрлата

Монтаж стропильных ног

Увеличение жесткости конструкции

Создание обрешетки

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Элементы конструкции

Виды системы стропил

Рекомендации по самостоятельному монтажу

Расчеты двускатной крыши

Установка мауэрлата

Монтаж стропильных ног

Увеличение жесткости конструкции

Создание обрешетки

Аттиковые стропила двускатной крыши — Строим сами

ГЛАВНАЯ

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Что такое стропильная система?

Виды стропильных систем

Наслонная

Висячая

Комбинированная

Конструкция

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Заключение

Стропильная система двухскатной крыши

Требования к стропильной системы и ее назначение

Типы стропил для двухскатных крыш

Висячие стропильные системы

Наслонные стропильные системы

Стропильные фермы

Состав стропильной системы для двухскатной крыши

Характеристики древесины для стропильных систем