Выкружка на кровле: Выкружка из цементного раствора подробная технология устройства работ галтель – Капитальный ремонт кровельного ковра (часть 3) :: Все для стройки

Выкружка из цементного раствора подробная технология устройства работ галтель

Задача

В местах примыкания конструкции пол/стена, где две плоскости соединяются под прямым углом, возникают высокие напряжения, вследствие динамических колебаний и температурных деформаций расширения/усадки.

Для компенсации нагрузок в местах примыкания пол/стена и предотвращения последующих дефектов в слоях гидроизоляционных материалов выполняется выкружка из цементного раствора (галтель).

Решение

Для компенсации напряжений выполняется выкружка из цементного раствора (галтель) с применением гидроизоляционного ремонтного материала Resmix WDM и эластичной гидроизоляционной ленты Resmix DW.

Технология выполнения работ

Подготовка основания

На стыке стена-пол делается штроба на глубину не менее 20 мм.

Поверхности шва и стыка очищаются от веществ, снижающих прочность сцепления выкружки с основанием: грязь, пыль, масла, жир, краска, ржавчина. Отслаивающиеся, разрушенные элементы и цементное молочко удаляются механическим способом, водоструйной или пескоструйной установкой.

Перед устройством выкружки из цементного раствора (галтели), поверхности шва и стыка должны быть матово-влажными, без блеска.

Выкружка из цементного раствора. Технология нанесения.

На примыкание стена/пол для заполнения расшитого шва наносится гидроизоляционный материал Resmix WDM, шириной слоя превышающим ширину гидроизоляционной ленты на 2-3 см.

В свежий слой укладывается гидроизоляционная лента и вдавливается гладким шпателем или валиком. При укладке ленты следует избегать растяжений, перекосов и образования воздушных полостей. Стыки ленты укладываются с нахлестом не менее 5 см.

После укладки гидроизоляционной ленты Resmix DW наносится повторный слой гидроизоляции с формированием выкружки из цементного раствора размером 30х30 мм с радиусом скругления не менее 20 мм.

Последующее нанесение гидроизоляционных покрытий выполняется с заведением на созданную выкружку (галтель).

Уход за поверхностью выкружки из цементного раствора (галтели)

Необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенной галтелью, для предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов. Для защиты поверхности рекомендуется применять пленкообразующий состав Resmix NB.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВО ВЫКРУЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Капитальный ремонт кровельного ковра (часть 3) :: Все для стройки

Об особенностях ремонта рулонных кровель с использованием систем
ТехноНИКОЛЬ рассказывает профессор МГСУ А.Д.Жуков.

Сохранность и долговечность всего здания в первую очередь обеспечиваются правильным содержанием крыши и своевременным выполнением капитального и текущего ремонтов кровельного ковра.

Устройство кровельного ковра на примыканиях к вертикальным поверхностям

Подготовка основания

При подготовке к наплавлению кровельного ковра на вертикальную поверхность ее выравнивают. Если поверхность выполнена из штучных материалов, то ее необходимо оштукатурить раствором марки не ниже М150 или обшить прессованными плоскими хризотилцементными листами (ХЦЛ). Обшивание парапета ХЦЛ (рис.36) имеет преимущество по сравнению с оштукатуриванием, так как нет необходимости ждать, пока схватится и высохнет штукатурный раствор. Просушить и огрунтовать асбестоцементные листы можно в подсобном помещении, а на кровле только подрезать под размер.

Рис.36 Обшивка парапета огрунтованными асбестоцементными листами

Чтобы качественно выполнить примыкание кровли к вертикальной поверхности, необходимо устраивать переходной бортик или плавный переход (выкружку) из цементно-песчаного раствора, асфальта или жесткой минераловатной плиты или других материалов.

Согласно СНиП II-26-76 «Кровля», п. 2.21, «переходный бортик должен выполняться под углом 45°, высотой не менее 100 мм. Выкружку необходимо выполнять по радиусу R=100мм».

Выкружка или переходной бортик позволяют качественно проклеить швы и слои материала на переходе к вертикальной поверхности.

Еще одним назначением выкружки или переходного бортика можно считать выравнивание температурных полей в месте пересечения двух поверхностей. Поэтому, с этой точки зрения, следует устраивать переходный бортик высотой не менее 150 мм, а выкружку – по радиусу не менее 150 мм. Исключение составляют переходные бортики, выполненные из эффективной теплоизоляции, которые рекомендуется выполнять высотой 100 мм (рис.37).

Рис. 37. Варианты конструкций переходных бортиков: А – выкружка; Б – переходный бортик; В – переходный бортик из каменной ваты 1 – мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41

К влажности основания предъявляются такие же требования, как при устройстве основного кровельного ковра. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых материалов с основанием основание под кровельный ковер необходимо огрунтовать. Для огрунтовки можно использовать битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04. Грунтовочные составы наносят валиками или щетками. Следует отметить, что использование вместо грунтовки разогретого строительного битума (марок БН 90 / 10 или БН 70 / 30) не позволяет пропитать поверхность и улучшить сцепление материала с основанием.

Раскладка рулонов кровельного материала

Недопустимо сразу заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном бортике. Для того, чтобы кровельный ковер не порвался в месте перехода с горизонтальной части на переходной бортик, его проклеивают дополнительной полосой материала или поднимают нижний слой ковра на переходной бортик.

Нижний слой кровельного ковра на вертикальной поверхности должен быть заведен на горизонтальную не менее, чем на 150 мм от края переходного бортика, а верхний на 200 мм.

Ширина бокового нахлеста должна быть 80-100 мм, а сами боковые нахлесты разных слоев должны быть смещены по отношению друг к другу не менее чем на 300 мм.

Рис. 38. Раскладка полотнищ материала на примыкании к парапету 1 – дополнительный слой материала; 2 – Т-образный костыль; 3 – отлив из оцинкованной стали; 4 – верхний слой материала; 5 – нижний слой

При укладке рулонов основного кровельного ковра перпендикулярно вертикальной поверхности полотнища кровельного материала первого слоя дополнительного кровельного ковра на примыкании располагают таким образом, чтобы их боковой нахлест был смещен по отношению к боковому нахлесту полотнищ кровельного ковра рядовой кровли не менее, чем на 200 мм (рис.38).

Высота заведения кровельного материала на вертикальную поверхность должна быть не менее 300 мм, но не должна превышать 400 мм, при устройстве примыканий из битумных материалов, и 700 мм – из битумно-полимерных. При высоте парапета до 700 мм битумно-полимерный материал рекомендуется заводить на парапет с установкой металлического отлива (рис.39). При оклейке горизонтальной части парапета сверху на отлив из оцинкованной стали должно заходить не менее двух слоев кровельного материала, при этом обязательно устройство дополнительного слоя кровельного материала.

Рис. 39. Устройство кровельного ковра при заведении на парапет 1 – отлив из оцинкованной стали; 2 – Т-образный костыль; 3 – дополнительный слой кровельного материала

Таким образом, металлический отлив устраивается не на всю ширину парапета, а только со стороны фасада с выносом за его плоскость 8–12 см для защиты фасада от намокания. При этом на парапете должен быть обеспечен уклон в сторону водостока не менее 5 %.

Основные приемы наплавления материала

При правильном наплавлении на вертикальные поверхности материал наплавляется из рулона, намотанного на картонную шпулю.

Наплавление производят, раскатывая рулон снизу вверх от верхнего края переходного бортика (рис.40) или выкружки. При этом образуется вытек битума по швам и битумный валик в месте разогрева.

Рис. 40. Наплавление материала на вертикальную поверхность снизу вверх

Рис. 41. Приклейка кровельного материла к переходному бортику

Только после выполнения вертикальной наклейки материал приклеивается на переходном бортике и ниже участками шириной 7-15 см (рис.41) с приглаживанием к основанию.

Рис. 42. Прикатка кровельного материала в местах изломов

Очень тщательно придавливают или прикатывают материал в местах изломов основания (рис.42).

Материал приглаживают и продавливают от центра рулона к краям, выдавливая битумное вяжущее и воздух. После приглаживания оставшийся неприклеенным участок подрывают, оттягивая от основания, и опять разогревают
и приглаживают.

Аналогично выполняют и приклейку узких полосок материала.

При наплавлении верхнего слоя кровельного ковра на примыкании материал приходится наплавлять на верхний слой материала рядового кровельного ковра, имеющего защитную посыпку. Чтобы выполнить на таких участках качественную приклейку, в месте будущего шва материал разогревают сверху и посыпку шпателем втапливают в битумное вяжущее верхнего слоя материала. Разогретый битум смешивается с посыпкой, обволакивая ее. В результате получается однородная полоса черного цвета.

Механическое крепление кровельного ковра на вертикальной поверхности

Существуют различные варианты фиксации края кровельного ковра на вертикальной поверхности в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, и наличия или отсутствия «штробы» или «выдры».

Рис. 43. Краевая рейка и прижимные шайбы

При отсутствии штробы край кровельного ковра рекомендуется закрепить специальной алюминиевой краевой рейкой или с помощью шайб из оцинкованного металла (рис.43). Рейки и шайбы должны иметь отгибы или другие ребра жесткости, а отверстия в рейках должны иметь вытянутую вдоль рейки форму для компенсации удлинения при нагреве.

При креплении края кровельного ковра краевыми рейками и шайбами необходимо соблюдать следующие правила:

– рейки должны устанавливаться с зазором 5-10 мм между краями соседних реек (рис.44).
– при креплении не допускается использовать забивные дюбели-гвозди или дюбеля. Крепление производится универсальным саморезом с пластиковой гильзой.
– закрепление края ковра производится с шагом 200-250 мм. Для этого в рейках пробиты отверстия с шагом 100 мм, крепеж устанавливается через 1 отверстие. Шайбы также устанавливаются через 200-250 мм;
– в местах изменения высоты заведения ковра краевой рейкой обрамляют и вертикальные края материала;
– на углах рейки режутся на части и закрепляются отдельно.

Рис. 44. Зазор между краями соседних реек

Первый крепеж устанавливается на расстоянии 30-70 мм от угла. Следующее крепление через 100 мм, каждое последующее через 200 мм;
– закрепляя рейку на оштукатуренной кирпичной стене или парапете, первый крепеж устанавливают, отступая не менее, чем на 50 мм от угла.

Рис. 45. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности 1 – герметик полиуретановый ТехноНИКОЛЬ; 2 – краевая рейка; 3 – крепеж рейки саморезом с шагом 200 мм; 4 – кровельный ковер на вертикальной поверхности

При установке краевой рейки на стену из панельных плит на швах плит рейку устанавливают с зазором в размер шва. Дополнительно место шва прикрывается фартуком из оцинкованной стали. Крепление фартука производится с одной стороны шва.

• Верхний отгиб краевой рейки (рис. 45) необходимо загерметизировать полиуретановым герметиком. Можно вместо герметика использовать мастику № 23 «ТехноНИКОЛЬ», но обязательно для защиты от УФ-излучения засыпать по мастике слой крупнозернистой посыпки.
• При закреплении края на вертикальной поверхности шайбами, шайбы устанавливаются с шагом 200-250 мм, кровельный материал на примыкании по верху промазывают мастикой Фиксер, армируя ее серпянкой, а выше на стене закрепляют отлив из оцинкованной стали (рис.46).

Рис. 46. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности шайбами 1 – герметик полиуретановый ТехноНИКОЛЬ; 2 – фартук из оцинкованной стали; 3 – мастика ТехноНИКОЛЬ № 23 по стеклосетке; 4 – крепление кровельного ковра шайбой с саморезом с шагом 200 мм; 5 – кровельный ковер

В этом случае отлив из оцинкованной стали устанавливают в узкую штробу, прорезанную выше оштукатуренной поверхности. Герметизацию примыкания проводят только по краю отлива. Вторым вариантом является закрепление рая кровельного материала в выдре (штробе). атериал можно закрепить в выдре и с помощью шайб, и с помощью краевой рейки.

Рис. 47. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности с заведением в штробу 1 – нижний слой основного кровельного ковра; 2 – верхний слой основного кровельного ковра; 3 – верхний слой дополнительного кровельного ковра; 4 – нижний слой дополнительного кровельного ковра; 5 – фартук из оцинкованной стали; 6 – крепление кровельного ковра саморезом с шайбой диаметром 50 мм с шагом 250 мм; 7 – герметик полиуретановый

Дополнительная герметизация края материала не требуется. Сверху над выдрой необходимо установить фартук (рис. 47). Фартук устонававливается таким образом, чтобы его нижний край находился на высоте 150 мм от кровли. В случае, если край фартука расположен ниже, возможно образование ледяной пробки, выше – фартук не защищает примыкание кровельного ковра от разрушения. При установке фартуков из оцинкованной стали необходимо отлив крепить кровельными универсальными оцинкованными саморезами с защитным покрытием, диаметром 4,8-5,5 мм и с полиамидной пластиковой гильзой (дюбелем). Стандартные полипропиленовые и полиэтиленовые гильзы размягчаются при высоких температурах, до которых нагревается кровля. Крепление выполняется с шагом 200-250 мм. Верхний край фартука должен промазываться полиуретановым или тиоколовым герметиком. Длина одного фартука не должна превышать 2500 мм. Нахлест в соединении фартуков – 30-50 мм. В нахлестах крепеж не устанавливают.

Неправильное выполнение укладки кровельного материала

Отсутствие переходного бортика или выкружки

Практически на каждой кровле встречаются примыкания к вертикальным поверхностям парапетов, стен и инженерному оборудованию.

Рис. 48. Расслоение кровельного из-за отсутствия переходного бортика

При оклейке таких мест часто возникают складки или отслоения в швах (рис.48), при этом материал перегревают и вытягивают основу или просто ее разрывают.

Недопустимо сразу заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном бортике. Такая приклейка приводит к возникновению дефектов в виде складок (рис.49), пузырей и расслоению швов.

Рис. 49. Результаты неправильной наклейки без разрыва кровельного ковра на примыкании

При отсутствии данного элемента на готовой кровле необходимо очистить вертикальную поверхность от кровельного материала и выполнить переходной бортик из минераловатного утеплителя прочностью на сжатие при 10 %-ной деформации не менее 60 кПа.

Переходной бортик приклеить к основанию при помощи мастики кровельной горячей ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 и выполнить примыкание заново.

Отслоение от вертикальной поверхности

Дефект характеризуется смещением вниз дополнительных слоев, заведенных на вертикальную поверхность, с образованием воздушных мешков (пузырей) и отрывом края материала от места вертикальной поверхности.

Рис. 50. Отслоение материала от вертикальной поверхности

Причин образования таких дефектов несколько. Нарушение технологии наклейки материала на вертикальные поверхности из-за недостаточного разогрева материала при наплавлении.

Нарушение технологии подготовки поверхности перед наклейкой материала – часто вертикальные поверхности не праймируют.

Отсутствие или недостаточная механическая фиксация кровельного ковра на вертикальной поверхности. Если поверхности из штучных материалов не оштукатурены на высоту заведения кровельного ковра.

Отслоение материала от вертикальной поверхности (рис.50) с образованием воздушных полостей, смещение вниз верхнего края ковра с образованием складок (рис.51), также являются следствием плохого разогрева материала при наплавлении или отсутствия грунтовки при подготовке поверхности.

При нарушении технологии наплавления кровельщик прогревает основание, укладывает материал на горизонтальную плоскость, разогревает его, а затем, окончив разогрев, пытается притереть (прихлопать) остывающий материал к вертикальной поверхности. Так как разогрев происходит на большой площади, за время прогрева материала успевает остыть основание, а сам материал недогревают, чтобы он не потерял каркасность.

Индикаторный рисунок материала практически остается без изменений, что свидетельствует о недостаточном нагреве материала. При такой наклейке не образуется выдавливания битумного вяжущего в швах и при малейших задержках материал, остыв, приклеивается местами.

При устройстве примыкания к вертикальной поверхности невозможно качественно наплавить материал на поверхность, выполненную из штучных материалов. Это связано с тем, что отдельные блоки образуют ступенчатые неровности, и при наплавлении на такую стену материал приклеивается не по всей поверхности, а только на выступах. В результате, как и при недостаточном нагреве материала при наплавлении, материал отслаивается от вертикальной поверхности.

Рис. 51. Образование воздушных полостей и складок на примыкании к вертикальной поверхности

Однако даже при правильном выполнении наклейки кровельного ковра на вертикальную поверхность возможно его смещение.

Это связано с тем, что летом кровля под солнцем может прогреваться до 85 °С, вяжущее материала размягчается и может смещаться под собственным весом без отклеивания. В этом случае материал остается приклеенным на всей поверхности, только в месте перегиба образуется складка.

Скорость данного процесса зависит только от теплостойкости материала. При качественном наплавлении дефект проявляет себя в период от двух до пяти лет после выполнения работ.

При обнаружении дефекта на кровле необходимо очистить вертикальную поверхность от кровельного материала и выполнить заново устройство примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхности, соблюдая все правила.

Гидроизоляция выступающих углов, устройство выкружки, закругления выступающего угла

Течи можно заделывать путем закладки трубок в конструкцию в местах течей с последующим торкретированием поверхности вокруг трубок. В период нанесения торкрета вода через трубки дренируется, после отвердения торкретного слоя трубку заглушают пробкой, а затем торец трубки торкретируют заподлицо с поверхностью.

В исключительных случаях допускается укладывать промазанный с обеих сторон мастикой дополнительный слой рулонного изоляционного материала на сырую поверхность.Этот слой сверху покрывают штукатуркой с добавкой жидкого стекла, а затем после зысыхания по штукатурке укладывают изоляцию.

Для снижения водопроницаемости обделки сооружения, например при пористой кладке, производят ее цементацию, а в особых случаях и силикатизацию путем нагнетания растворов через отверстия, пробуренные в кладке.
Образованные в местах пересечения поверхностей внутренние (впадающие) углы необходимо заполнять цементным раствором и плавно закруглять выкружкой с радиусом 10—15 см (рис. 2) по шаблону.

Выступающие углы также плавно закругляют (рис. 3) путем установки соответствующей формы опалубки при бетонировании сооружения, а после снятия обычной опалубки закругляют и выравнивают раствором состава 1 : 3. Углы элементов сборных конструкций обычно имеют скосы.

Оштукатуренные поверхности должны затвердеть и просохнуть лучше всего естественным путем. Для ускорения высыхания отвердевших поверхностей допускается искусственно подсушивать их при помощи усиленной вентиляции и обдувания холодным или горячим воздухом от электровоздуходувок, специальных сушильных приборов и т. п.

Рис. 2. Устройство выкружки
1— защитная стенка; 2 — штукатурка; 3 — выкружка

Нельзя применять искусственное просушивание несхватившегося штукатурного слоя, как процесс твердения может остановить штукатурный слой станет хрупким, что течет в дальнейшем к отлипанию вместе с ним изоляции.

Рис. 3. Устройство закругления выступающего угла
а — до устройства выкружки; б — после устройства выкружки; 1 — заборка; 2 — защитная стенка; 3 — фартук; 4 — доскам—перекрытие; б — стена; 7 — закругление; 8 — штукатурка; 9 — изоляция

Тщательно просушенные поверхности необходимо очистить от пыли, мусора и постонних предметов при помощи щеток, продув воздухом и т. п.

Для очистки поверхности сооружения можно применять пескоструйный аппарат (цемент-пушку и др.).
Просушенную поверхность рекомендуется прогрунтовать разжиженным битумом, битумным лаком, битумной эмульсией (в последнем случае поверхности не просушивают).

Грунтовку не делают при устройстве штукатурной гидроизоляции из эмульсионных мастик и торкрет-штукатурки, а также при пластикатной гидроизоляции, выполняемой сваркой слоев пластиката в стыках. Грунтовочный слой должен быть просушен до полного испарения воды или растворителя.

семь раз прочти руководство, один раз отрежь гонт

В предыдущей статье мы рассказали об основных принципах монтажа битумной черепицы. Сейчас уделим более пристальное внимание монтажу элементов и деталей кровли.

На каждой кровле обязательно будут какие-то горячие трубы, вентиляционные отверстия, а иногда кровля практически полностью состоит из сложных элементов примыканий и узлов (рис. 1).

Рис. 1. Объект со сложной конфигурацией кровли (г. Новосибирск, Россия)

Рассмотрим примыкания кровельного покрытия к следующим элементам:

1. Стена.

2. Мансардное окно.

3. Труба.

4. Фронтон.

5. Ендова.

1. Примыкание к стене (вертикали)

Примыкание к стене является самым распространенным типом примыканий. Оно может располагаться вдоль или поперек ската.

Рис. 2. Монтаж примыкания с помощью битумного ендовного ковра: 1 — переходной бортик; 2 — прижимная планка; 3 — герметик; 4 — гидроизоляция кровли; 5 — ендовный ковер

Существует два возможных способа выполнения данного элемента: с помощью битумного ендовного ковра (рис. 2) или с помощью металла. В первом случае ендовный ковер 5, промазанный мастикой, заводится на вертикальную часть примыкания минимум на 300 мм. Так мы защищаем элемент на всю высоту снежного покрова, который может образоваться на крыше.

Если монтаж производится поперек ската, то для защиты от затекания заводим часть ковра шириной не менее 200 мм на основную гидроизоляцию кровли 4. Если же примыкание выполняется вдоль ската, то ендовный ковер будет заводиться под черепицу. Для фиксации ендовного ковра по верхнему краю выполняется штроба, в которую заводится прижимная планка 2. После монтажа планки штроба заполняется герметиком 3. Для плавного перехода следует установить треугольный переходной бортик из дерева 1 со сторонами не менее 50×50 мм.

При альтернативном способе выполняются все те же операции, только вместо эластичного битумного ендовного ковра используются металлические листы, которые необходимо гнуть прямо на объекте.

Распространенной ошибкой является заведение рядовой черепицы на вертикальную часть кровли. Это приводит к деформации гонтов, образованию неплотностей в гидроизоляции, в которые потом будет попадать дождь и снег. Все это уменьшает долговечность системы скатной крыши.

Рис. 3. Примыкание из металла (г. Киев, Украина)

2. Примыкание к мансардному окну

В комплект поставки мансардных окон (рис. 4) входят металлические оклады, которые облегчают труд монтажника на реальном объекте. Поэтому данное примыкание следует выполнять именно с их помощью. Первым монтируется оклад ниже окна, затем укладываются два боковых оклада. Все завершается верхним элементом выше окна, который разводит воду, спускающуюся по скату.

Рис. 4. Частный дом с мансардными окнами

Вода попадает на верхний оклад, далее по боковым окладам стекает на нижний. Оттуда вода должна попадать на черепицу, а не затекать под нее. Фактически, примыкание к мансардному окну является примером классического примыкания к вертикали, выполненного с помощью металлических окладов.

3. Примыкание к трубе

Примыкание к трубе (рис. 5) — еще один пример выполнения примыкания к вертикали. Поскольку размеры труб могут отличаться, нет готовых заводских элементов (как в случае с мансардными окнами), которые было бы удобно монтировать. Тут приходится полагаться на «ровность» рук монтажника и понимание работы узла. Важно помнить, что все трубы должны иметь защитную теплоизоляцию, а также должны быть обложены коробами, к которым и выполняется примыкание.

Рис. 5. Схема примыкания к трубе

Для того чтобы качественно выполнить узел, необходимо аккуратно рассчитать выкройку каждого элемента (рис. 6). Пунктирная линия – места сгиба выкройки по трубе в месте переходного бортика. По сплошным линиям выкройки необходимо прорезать кровельным ножом для заведения боковой выкройки на тыльную сторону. Первой вырезается и монтируется лицевая выкройка. L—длина трубы по лицевой стороне (рис. 5). Делаем нахлест 150 мм в каждую сторону для заведения под боковые элементы. Затем монтируются боковые выкройки. Н – ширина трубы (рис. 5). Сохраняем нахлест 150 мм, высота заведения на вертикальную часть трубы составляет 300 мм. Завершаем монтаж тыльным элементом, который выполняется аналогично лицевому.

Рис. 6. Выкройки для примыкания к трубе

Если ширина трубы поперек ската составляет более 600 мм, то с тыльной поверхности может собираться снег и вода, поэтому рекомендуется сделать разжелобок из ориентированно-стружечной плиты (рис. 7). В таком случае выкройка тыльной части трубы во избежание складок должна быть надрезана таким образом, чтобы не повредить целостность гидроизоляции.

Рис. 7. Разжелобок​

Примыкание к трубе малого диаметра (рис. 8) быстрее и качественнее всего выполнить с помощью заводских проходных элементов. Проходной элемент монтируют с заведением на рядовую черепицу, проклеивают мастикой и прибивают кровельными гвозди по всему контуру. После этого примыкание нужно обложить черепицей со всех сторон с подрезкой соответствующих углов. После завершения укладки черепицы для защиты от воздействия солнечных лучей место примыкания к элементу промазывают мастикой и посыпают базальтовой посыпкой. Аналогично выполняют примыкание к точечному аэратору.

Рис. 8. Примыкание к трубе малого диаметра

4. Монтаж фронтона

Особенностью выполнения данного узла является обязательная подрезка верхнего уголка каждой черепицы для отбоя дождевой воды (рис. 9). Также следует оставлять канавку, по которой дождевая вода будет сбегать в водосточную систему. Чтобы влага не затекала под гидроизоляцию кровли, черепица дополнительно проклеивается мастикой.

Рис. 9. Монтаж фронтона

5. Монтаж ендовы

Ендова является одним из самых сложных элементов. Это внутренний угол крыши, в котором собирается вода с двух соседних скатов. Двойная нагрузка накладывает дополнительные обязательства на качество выполнения данного элемента.

При монтаже ендовы существует правило непробивной зоны шириной не менее 30 см в каждую сторону от ендовы (рис. 10). В эту зону не забивают гвозди, весь монтаж на этом участке выполняют с помощью мастики.

Рис. 10. Метод открытой ендовы

Монтаж открытой ендовы начинается с раскатки ендовного ковра с небольшим сдвигом на 2–3 см относительно подкладочного слоя  (зеленый ковер — подкладочный, желтый — ендовный). Ковер фиксируется кровельными гвоздями с шагом 20–25 см. Рядовая черепица заводится на ендовный ковер и подрезается на расстоянии 2,5–7,5 см от оси ендовы в каждую сторону. В результате образуется желоб общей шириной 5–15 см.Ширина открытого участка зависит в первую очередь от места расположения здания: на открытой местности она может быть меньше, в лесу — больше. Сделано это для того, чтобы в ней не застревали ветки деревьев и листва. Верхние уголки гонтов, примыкающих к оси ендовы, также подрезаются, аналогично фронтону. В зоне ендовы следует избегать использования обрезков гонтов, которые полностью попадают в непробивную зону и не могут быть прибиты гвоздями к основанию.

Альтернативным методом выполнения ендовы является метод подреза (рис. 11). В этом случае черепица с одного ската заводится на соседний, фиксируется дополнительно кровельными гвоздями за границей непробивной зоны. Второй скат, подходя к ендове, подрезается аналогично предыдущему варианту выполнения. Вся черепица в ендове промазывается мастикой, расход которой в данном случае будет больше. Также увеличится расход самой черепицы, поскольку гонты «прячутся» под соседний скат. Метод подреза сложнее в исполнении и приводит к дополнительному расходу материалов.

Рис. 11. Монтаж ендовы методом подреза

Существует еще несколько вариантов выполнения, но они значительно сложнее описанных двух. Поэтому рекомендуется метод открытой ендовы с ендовным ковром. Метод подреза может применяться по требованию заказчика.

В заключение следует отметить, что 90 % протечек кровель связано с нарушением технологии выполнения узлов и примыканий. Протечки на прямом скате являются единичным случаем. Поэтому очень важно грамотно выполнять все элементы, анализировать принципы работы гидроизоляции. Принцип «семь раз отмерь — один раз отрежь» актуален в отношении любого узла, описанного выше.

В следующей (завершающей) статье цикла о битумной черепице мы поговорим о протечках, ошибках монтажа и условиях гарантии на выполняемые работы и используемые строительные материалы. Продолжение читайте здесь.

Автор: Андрей Поварницын, специально для Stroyka.by, фотоматериалы предоставлены компанией «ТехноНИКОЛЬ»

Металлическая крыша: шашечная или чешуйчатая кровля

Один из самых оригинальных видов кровли — металлическая черепица. Но не та, которая поставляется и монтируется панелями, а из штучных элементов. Такая технология покрытия кровли называется шашечная или чешуйчатая и в этом обзоре мы подробно о ней расскажем.

Что собой представляет покрытие
Шашечная кровля — это не ноу-хау народных умельцев. Такой тип покрытия известен очень давно, хотя и не получил повсеместного распространения из-за высоких требований к квалификации кровельщика. Однако чешуйчатая кровля идеально подходила там, где другие материалы применять получается только с большим трудом. Например, при отделке крыш сложной формы или куполов, а в особенности — при низкой прочности несущей системы, ведь металлические шашки сильно выигрывают по весу у большинства традиционных покрытий.

Апогеем славы этой кровли стала эпоха культуры Возрождения, где акцент на примечательности и ценности здания ставился часто именно за счёт купольной формы крыш. Из наиболее молодых памятников архитектуры, где применялась шашечная кровля, можно привести здание мэрии города Милуоки в штате Висконсин или берлинский кафедральный собор.

Ходят слухи, что шашечной кровлей в свое время покрывали знаменитый купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но через некоторое время покрытие заменили обратно из-за того, что с потемнением цвета оно нарушило образ, задуманный Брунеллески.

 
В эпоху Возрождения и Барокко элементы шашечной кровли изготавливали из меди. Сегодня ценный металл также используется, но появились более дешёвые аналоги, например оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Из листового материала сначала вырезают заготовки треугольной, трапециевидной или ромбовидной формы. Далее края заготовок загибают определённым образом, формируя лежачие фальцевые замки для стыковки с соседними элементами. Примечательно, что чешуя для кровли может изготавливаться как фабричным способом, так и непосредственно на объекте.

Подготовка пирога и обрешётки
Как и большинство видов черепичной кровли, шашечную лучше крепить на сплошную обрешётку. Имеется два варианта устройства последней в зависимости от того, утеплена ли крыша. В целом разница между видами обрешётки заключается в наличии вентзазора под покрытием.

Обрешётка из листовых материалов оптимально подходит для холодных крыш. Стропильную систему просто обшивают влагостойкими листами фанеры или стружечными плитами, оставляя деформационные зазоры на стыках в 3–5 мм. На образованную поверхность сначала монтируется гидроизоляция, затем крепятся элементы покрытия. Такое устройство обрешётки возможно и при наличии утепления, но только если правильно организована парозащита пирога изнутри.

Настил из досок 20х80 мм, уложенных с отступом 15–20 мм — также хороший вариант. За счёт зазоров в обрешётке появляется сообщение между подкровельным пространством и внутренними полостями чешуек, чем обеспечивается испарение конденсирующейся на тыльной поверхности металла влаге. Такая обрешётка сложнее по двум причинам. Во-первых, на стропильные ноги сначала нужно уложить супердиффузионную мембрану, пропускающую водяной пар только в одном направлении и задерживающей конденсированную влагу. То есть перед монтажом обрешётки сначала производится установка контрреек на стропильные ноги.

Во-вторых — необходимо выдержать шаг поперечной обрешётки в соответствии с размерами элементов кровли, иначе велика вероятность, что место крепления очередного ряда придётся на зазор между досками. Однако не смотря на сложность, такой вариант обрешётки для тёплой крыши — наиболее долговечный и в целом технологически правильный.

Что до пирога утепления, то здесь всё по классике. Обычно кровельный утеплитель закладывают враспор между стропилами после монтажа обрешётки. Плиты временно фиксируют «змейкой» из проволоки или монтажной ленты, после чего при необходимости можно выполнить внутреннюю обшивку. Здесь и ощущается разница в исполнении обрешётки из плит или досок: при утеплении кровли вентзазор нужно обеспечивать хотя бы с одной стороны, но сделать это изнутри сложнее, особенно не повредив парозащиту.

Гидроизоляция кровли
Чешуйчатое покрытие несёт защитно-декоративную функцию, не являясь при этом единственным барьером для воды. Если точнее, то шашечная кровля отводит по поверхности большую часть осадков, однако многочисленные мелкие протечки — характерный недостаток практически всех видов кровли из штучных элементов.

Гидроизоляция под шашечную кровлю устраивается из битумных рулонных материалов на основе бумаги или стеклоткани. Поскольку прочность для такой гидроизоляции значит меньше, чем её локализующая способность, от дорогостоящего стеклоизола можно отказаться в пользу еврорубероида. Также хорошо себя рекомендуют материалы на основе ПВХ и полиэтилена. Рулоны гидроизоляции при монтаже раскатывают вертикально, обеспечивая перехлест между полотнами, рекомендуемый производителем для имеющегося угла уклона скатов.

Особенность гидроизоляции шашечной кровли при выполнении обрешётки из досок в том, что гидробарьер (супердиффузионная мембрана ) располагается под ними. При этом поперечные рейки, к которым осуществляется крепление чешуек, в обязательном порядке обрабатываются огне- и биозащитными пропитками, а впоследствии — гидрофобизирующей грунтовкой. Таким образом, шашечная кровля — тот редкий случай, когда часть несущей системы утеплённой крыши эксплуатируется при уличной влажности.

Изготовление штучных элементов
Для больших плоских скатов шашечную кровлю лучше заказать на ближайшем заводе по изготовлению металлочерепицы и профлиста. Однако для небольших объектов, таких как беседки, хозяйственные пристройки и домики для колодцев можно увлечься и самостоятельно изготовить чешуйки из доступного материала. Это может быть даже обычный оцинкованный лист, в итоге внешний вид всё равно будет потрясающим.

Перед покупкой материала нужно рассчитать его количество. Делается это путём исследования развёртки элемента. Средняя его часть, образующая покрытие — это полезная площадь, в то время как отбортовки и замки можно считать сопутствующими потерями. Вычислив, каково соотношение у этих двух значений на отдельном элементе, можно аппроксимировать его на общую площадь кровли, обеспечив необходимый запас. Также важно изучить, какой способ разметки заготовок на листе повлечет наименьшее число неликвидных обрезков.

Для примера можно взять плоскую и объёмную шашку кровли с размерами заготовки 300х300 мм. Первоначально нужно сделать разметку и подрезку заготовок. Развёртка плоской шашки имеет вид квадрата, по всем сторонам которого с отступом 20 мм прочерчены линии разметки. Три угла у заготовки срезаны под 45°, линия реза проходит через угол внутренней разметки. Четвертый угол имеет вид прямоугольного язычка 20х20мм, в центре которого просечено отверстие. Язычок образуется вырезом в форме прямоугольно треугольника 20х20 мм, катеты которого проходят по кромке детали и самого язычка.

Развёртка под объёмную шашку имеет чуть более сложный вид. Угол с язычком и прилегающие к нему кромки размечаются описанным выше способом. А вот противоположный угол выглядит иначе: здесь две линии вдоль кромок с отступом в 20 и 40 мм. Первоначальная обрезка детали производится косыми линиями, которые сходятся на угле, противоположном язычку. При этом с обратной стороны линия реза соединяется с краем линии отступа в 20 мм. Все три угла обрезают под 45° на ширину 40 мм, при этом на угле, лежащем против язычка, дополнительно подрезают края так, чтобы в самой широкой части клиновидные обрезки имели ширину не 4–5 мм. Также на этом угле необходимо сделать надрез по диагонали вплоть до схождения линий разметки отступа в 40 мм, а затем подсечь вырез по одной из этих линий.

Гибка плоской чашки выполняется по линиям отступа в 20 мм. Кромки, прилегающие к язычку, загибают наружу под 180°, две оставшиеся — вовнутрь под тем же углом. Кромки, прилегающие к язычку объёмной шашки, также загибаются наружу под углом 180°. При этом на двух противолежащих кромках выполняется двойной сгиб: сначала под 90° вовнутрь загибают края по линиям отступа в 40 мм, оставшимся после разметки, а затем снова под прямым углом заворачивают кромку в 20 мм от линии среза.

Изготовить до 100 элементов шашечной кровли возможно при наличии только киянки с оправкой, ускорить процесс получится с помощью ручного кромкогиба. При большем объёме работ не помешает стационарный листогиб, при этом желательно наличие у инструмента открытого угла. Профессиональные кровельщики для изготовления такого покрытия используют угловые листогибы, таким образом, за счёт загиба двух кромок за одну установку и системы упоров гарантируется точное соблюдение размеров и геометрии.

Монтаж покрытия
Покрывать крышу шашками достаточно просто. Установка элементов ведётся от нижней части ската строго по рядам. При этом карнизный и ветровой свесы отделываются, как и при укладке битумной черепицы: металлической защитной планкой, ширина которой должна быть на 4–5 см больше диагонали штучного элемента.

Каждая шашка располагается язычком вверх, её первоначальное крепление выполняется оцинкованным саморезом с пресс- шайбой. Первую шашку нужно крепить в левой части ската так, чтобы отступ от угла карнизной планки составлял примерно 10 мм и столько же — от кромки лобовой доски. Перед креплением элементов нижнего ряда к краю ската прикручивают кляммер, за который шашка держится загнутыми под себя кромками. Дополнительно с помощью кляммеров или обычных согнутых полосок кровельного железа крепят отогнутые кромки на высоте около 20 мм от центра элемента. Таким образом набирается весь первый ряд.

Во втором ряду шашки смещены на половину ширины элемента. V-образные впадины первого ряда имеют по две сходящиеся отогнутые кромки, за которые достаточно просто зацепить устанавливаемый элемент, так что крепление нижнего края на кляммер больше не потребуется. А вот дополнительное крепление кляммерами по бокам шашки всё же следует выполнить.

Защита примыканий
С основными плоскостями всё достаточно просто, но как корректно замкнуть покрытие на ветровых выносах крыши, устроить коньки и ендовы? Для выполнения каждого из этих технологических примыканий предусмотрен свой порядок действий.

Наиболее просто с ветровыми выносами. Для них шашку разрезают по вертикали на две части. Правая сторона используется как доборный элемент левого края и наоборот. Половинки шашек крепятся как стандартным замком, так и парой саморезов в 15–20 мм от края. Впоследствии край крыши накрывается защитной планкой.

С коньком все обстоит похожим образом с той лишь разницей, что шашка режется не после изготовления, просто из поделённых на две части заготовок сгибают специальные элементы. Для верхнего завершающего ряда шашек обычно потребуется изготовить два вида доборов. У первых верхние углы усечены по линии конька, весь ряд крепится саморезами в 10–15 мм от края с шагом около 80–100 мм. Второй тип доборов делают из остатков заготовки первого типа. В итоге получаются обрезанные нижние углы стандартной шашки с двумя кромками, загнутыми вовнутрь. Такими элементами замыкается основная гидроизоляция ската.

Сводить скаты в ендовах — наиболее сложная задача, что, впрочем, характерно для большинства видов покрытий. Не получится обойтись без нижнего желоба ендовы, его сгибают из кровельного железа в цвет покрытию, при этом ширина полок должна быть больше диагонали шашек на 6–7 см. Шашки по ендове подгоняют вручную в каждом ряду. По центру желоба натягивают причалку, от которой ведется разметка и подрезка обоих сторон покрытия. Шашки подрезают с запасом, чтобы потом имелась возможность загнуть обрезанный край вовнутрь с образованием кромки не менее 20 мм. При этом общая линия подреза должна отступать от причалки примерно на 10–15 мм. После этого ендову накрывают наружным желобом, который несёт в основном чисто декоративную функцию. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

стропильная система, схема, инструкция как сделать, видео и фото

Иллюстрации	Рекомендации
	Инструменты. Слева на фото показан минимальный набор инструмента, кроме него вам понадобится: Степлер; Нож монтажный; Нож для резки теплоизоляции; Шаблон для обрешетки.
	Кровельный пирог. Схема кровельного пирога несложная, но здесь важно соблюдать очередность монтажа.
	Гидроизоляция. Первой поверх стропильных ног укладывается гидроизоляция: Сначала раскатываем и крепим степлером полотно в ендове; Затем с нахлестом, перпендикулярно стропилам укладываются полотна снизу вверх.
	Горизонтальные полотна прибиваются к стропилам брусками 50х50 мм, а нахлест проклеивается двусторонней клейкой лентой. Как на гидро, так и на пароизоляции обычно пунктирной линией отмечается рекомендованная величина нахлеста.
	Набиваем обрешетку. Первыми по краю прибиваются 2 бруска 50х100 мм, и поверх них выпускается и крепится полотно гидроизоляции; Дальше снизу вверх набиваются доски обрешетки 32х100 мм;
	Шаг обрешетки подбирается по шагу оттиска металлочерепицы, в данном случае это 350 мм, контролируем его при помощи шаблона;
	В районе конька набиваются 2 доски вплотную.
	Обустройство ендовы. Ендова это угловой стык двух плоскостей кровли. Она состоит из нижней и верхней планок. По нижней планке будет стекать основное количество воды, а верхняя планка больше предназначена для декора.
	Нижние планки прикручиваются к обрешетке снизу вверх саморезами с прессшайбой. Нахлест должен быть 100–150 мм. Верхняя планка прикручивается после крепления листов металлочерепицы.
	Обходим кирпичную трубу. Вокруг трубы нам нужно смонтировать прямые листы с отбортовкой: Сначала устанавливается лист снизу, он имеет желоб для стока воды (галстук), который направляется в сливную систему или ендову; Дальше крепятся два боковых листа; Последним устанавливается верхний лист над трубой.
	Для герметичности перед установкой листа по периметру трубы прорезается паз; Затем этот паз вычищается и заполняется герметикам; Дальше вставляем загиб листа в паз и фиксируем лист саморезами на обрешетке.
	После монтажа металлочерепицы нужно будет саморезами закрепить верхнюю накладку, по аналогу с ендовой.
	Водосточная система. Эту систему желательно монтировать до покрытия металлочерепицей: Сначала размечаем держатели, они устанавливаются с шагом в полметра и должны иметь наклон в сторону воронки 3 мм на 1 погонный метр;
	Дальше по разметке сгибаем держатели полосогибом и прикручиваем их на край обрешетки;
	Прорезаем в желобе отверстие под воронку;
	Вставляем и закрепляем желоб в держатели. По такому же принципу крепятся боковые заглушки, сливные воронки и соединения между секторами желоба.
	Карнизная планка. Эта планка зацепляется за край желоба и фиксируется на обрешетке саморезами с шагом порядка 1 м;
	Сверху на планку клеится двусторонняя лента и на ней фиксируется край гидроизоляционного полотна.
	Резка металлочерепицы. Листы металлочерепицы можно резать ножницами или специальными насадками. После выкройки край среза обрабатывается полимерной краской. Резать листы болгаркой строго запрещено.
	Монтаж кровли. Металлочерепица штука нежная и поднимать ее нужно аккуратно по предварительно сколоченным направляющим.
	Подгонка. Если длина листа равна длине ската кровли, то лист сразу выравнивается по коньку и крепится саморезами. Саморезы загонятся в нижнюю часть волны и распологаются в шахматном порядке, через волну. Если вы будете крыть крышу шифером, то там шиферные гвозди забиваются в верхнюю часть волны.
	Если вы кроете крышу слева направо, то край воторого листа подкладывается под край первого; Если наоборот, справа налево, то следующий лист укладывается внахлест на предыдущий.
	Если листы у вас меньше длины ската, то кровля зашивается секторами, как показано на схеме.
	Монтаж конька. Коньковые накладки бывают плоские и полукруглые, но в монтаже особой разницы нет. Сначала в торец накладки саморезами крепится заглушка;
	Под планку укладывается полимерный коньковый уплотнитель, после чего она фиксируется к кровле саморезами через одну волну.
	Для обустройства торцов кровли существуют специальные планки, которые крепятся снизу вверх саморезами внахлест.
	Монтируем теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции я рекомендую использовать плотные плиты базальтовой ваты. Плита отрезается на 2–3 см больше проема и вставляется между стропильных ног.
	Чем-либо фиксировать плиты на этом этапе не нужно. Если вы дали хороший напуск, то они и так будут держаться на своих местах.
	Монтируем пароизоляцию. Плиты теплоизоляции снизу подшиваются полотном пароизоляции. Оно не даст плитам базальтовой ваты напитаться влагой, плюс будет удерживать их в проеме. Как видно на фото, полотно крепится степлером. Движетесь снизу вверх. Стыки смежных полотен укладываются внахлест и проклеиваются двусторонней лентой. Монтаж утепленной кровли окончен, теперь ее нужно только обшить изнутри каким-нибудь отделочным материалом, к примеру, вагонкой.

Обустройство ендовы, ребер, конька, купольных крыш, примыканий и проходок

1. Главная
2. Мягкая кровля
3. ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
4. Инструкция по монтажу
5. Обустройство ендовы, ребер, конька, купольных крыш, примыканий и проходок

Купить в интернет-магазине →

Устройство ендовы

Открытый способ укладки черепицы в ендове

Рядовые листы мягкой кровли монтируются в произвольном порядке от края ендовы к ее оси (рис. 18, метка 1). Черепица укладывается непосредственно на ендовый гидроизоляционный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ или металлический лист и доводится до линии подреза, обозначенной на рисунке цифрой 3.

Каждый кровельный лист сверху помимо обычной фиксации крепится дополнительными гвоздями. Однако эти гвозди нельзя вбивать ближе, чем в 300 миллиметрах от оси ендовы (рис. 18, 2).

Когда черепица в ендове уложена, на ее поверхности по обе стороны от оси с помощью мелованной отбивки проводятся линии, по которым отрезается излишек черепичных гонтов. При резке черепицы обязательно следует подкладывать доску, чтобы избежать повреждений гидроизоляции в ендове.

Каждый лист мягкой кровли в ендове нужно подрезать для отбоя воды и покрывать с внутренней стороны клейкой мастикой на ширину 100 миллиметров (там, где отсутствует самоклеящаяся полоса, см. рис. 18, 5).

Рис.18

Если скаты крыши неодинаковы по площади, конфигурации и углу наклона, в ендову с них может поступать разный объем воды. В этом случае желоб ендовы должен быть сдвинут в ту сторону, откуда сток воды меньше. Такое смещение компенсирует подмыв в месте стыка гидроизоляционного ковра и черепичного покрытия в ендове.

Желоб ендовы может иметь различную ширину — в интервале от 50 до 150 миллиметров. Если дом расположен в лесу или под кронами высоких деревьев, желоб следует делать шире, чтобы проще было очищать его от падающих веток и листьев.

Способ подреза

При использовании этого метода кровельное покрытие монтируется со стороны ската с меньшим углом наклона в направлении к оси ендовы и далее — с нахлестом на другой скат. Ширина нахлеста составляет как минимум 300 миллиметров от осевой линии в сторону более крутого ската.

Шинглас в ендове крепится так же, как при открытом способе — дополнительными гвоздями с верхней стороны листов, но не ближе 30 сантиметров от осевой линии (рис. 19, метки 1 и 2).

Когда укладка черепицы на скате с меньшим углом наклона завершена, с помощью мелованной отбивки проводится одна линия подреза — в 70-80 миллиметрах от оси ендовы на втором скате (уклон которого больше). Эта линия отмечена на рис. 19 цифрой 3.

Далее по этой линии подрезается черепица, смонтированная в ендове со стороны ската с большей крутизной. Как и при открытом методе, следует покрывать кровельные листы в ендове мастикой с внутренней стороны и подрезать их с целью отбоя воды, как показано на рис. 19, метка 4.

Рис.19

Пересечения скатов (ребра и конек)

Скаты крыши пересекаются в верхней части кровельной конструкции, образуя конек. Кровля сложной конфигурации может иметь также боковые пересечения скатов, которые обычно именуются ребрами. Устройство коньков и ребер (хребтов) крыши осуществляется похожим образом, но способы монтажа могут отличаться в зависимости от серии SHINGLAS и формы нарезки гибкой черепицы.

Первый способ

В комплектацию ряда коллекций SHINGLAS входит универсальная коньково-карнизная черепица. Ее можно разделить по линиям перфорации, получив отдельные элементы для стартовых полос на карнизных свесах, для конька и для других целей.

В данном случае нас интересует коньковая черепица. После разделения универсального листа на три части получается готовый элемент для устройства коньков и ребер, совместимый с гибкой черепицей SHINGLAS типа Аккорд, Вестерн, Драконий Зуб, Соната и Континент.

Ребро. Гонты гибкой черепицы, подходящие к ребру с двух сторон с перехлестом, необходимо подрезать таким образом, чтобы между ними остался промежуток в 50 миллиметров. Мелованной отбивкой проводятся линии на равном расстоянии от хребта по обе стороны от его середины. По этим линиям укладывается коньковая черепица. Монтаж производится снизу вверх, с креплением каждого листа коньковой черепицы кровельными гвоздями — по 2 с обеих сторон, то есть по 4 на лист.

Коньковая черепица укладывается по ребру крыши с нахлестом в 30-50 миллиметров — так, чтобы верхний лист закрывал шляпки гвоздей, которыми зафиксирован предыдущий.

Конек. На коньке кровли монтаж листов коньковой черепицы осуществляется почти так же, как и на ребре — с тем отличием, что укладка ведется в горизонтальной плоскости. Начинать монтаж следует со стороны, противоположной наиболее типичному направлению ветра в той местности, где находится здание.

Второй способ

Для гибкой черепицы с нарезкой типа Бобровый Хвост, Драконий Зуб, Соната и Трио коньковую черепицу можно изготовить из стандартных кровельных листов. Схема выкройки и сгиба листов представлена на рис. 20.

Обратите внимание, что при форме нарезки Соната расположение видимой части (A) и скрытой (B) отличается от остальных вариантов.

Рис.20

Внутренняя сторона коньковой черепицы, изготовленной из рядовой черепицы SHINGLAS при монтаже на ребрах и коньках кровли должна быть покрыта с внутренней стороны мастикой ФИКСЕР — везде за исключением самоклеящихся полос. Помимо этого монтаж ничем не отличается от укладки универсальной коньково-карнизной черепицы.

Важно: при низкой температуре воздуха изгиб коньковых и реберных элементов некоторых коллекций SHINGLAS желательно осуществлять на специальной трубе из металла с подогревом. Диаметр трубы должен составлять порядка 100 миллиметров.

Мягкая кровля из коллекций Ранчо, Кантри и Джаз вообще нельзя изгибать иначе как на разогретой трубе.

Шинглас типа Финская Черепица и Классик специалисты советуют изгибать с применением подогретой металлической трубы при температуре воздуха ниже плюс 5 градусов.

Монтаж Шинглас на конических и купольных крышах

Есть два основных варианта монтажа гибкой черепицы Shinglas на кровлях такого типа.

Первый из них — сегментарный. Данный метод предполагает разделение купола или крыши конической формы на отдельные сегменты, которые можно покрыть рядовой черепицей. А между сегментами укладывается коньковая черепица — точно так же, как на хребтах обычной кровли.

Площадь каждого сегмента зависит от конфигурации купола или конуса.

Рис.21

1. Металлический наконечник (монтируется после укладки кровельного покрытия).
2. Разметка ската.
3. Целый лепесток гибкой черепицы.
4. Половина лепестка.
5. Подкладочный гидроизоляционный материал.

По мнению инженеров компании «Вестмет», бесшовный способ монтажа гибкой черепицы на криволинейных поверхностях (рис. 21) является наиболее эффектным и привлекательным с эстетической точки зрения, но в то же время он особенно сложен.

На основание кровли необходимо нанести линии, отстоящие друг от друга на ширину в половину лепестка выбранного типа гибкой черепицы. Эти линии сходятся на вершине конуса или купола.

Гонты гибкой черепицы необходимо разделить на отдельные лепестки и сформировать из них первый ряд кровельного покрытия в соответствии с разметкой.

Следующий ряд монтируется со сдвигом на пол-лепестка с подрезкой черепицы при выходе за линии разметки. Если очередной ряд не удается выложить целыми лепестками, используются лепестки, разделенные пополам (рис. 21 — ряд целых лепестков отмечен цифрой 3, ряд из разрезанных лепестков — цифрой 4).

В верхней части конус или купол закрывается колпаком из металла (при необходимости возможна установка декоративных элементов — в зависимости от пожеланий владельца или назначения общественного здания).

Примыкание к вертикальным поверхностям

Рис.22

Примыкание кровельного покрытия к стенам, дымовым трубам и другим вертикальным поверхностям требует особого внимания. Правильное устройство примыканий сводит к нулю риск протечек в этих уязвимых местах.

По линии стыка, а в случае с дымовыми трубами и вентиляционными шахтами — по периметру устанавливается треугольная рейка или плинтус. Лучше всего подойдет брус сечением 5 на 5 сантиметров, распиленный по диагонали.

На рис. 22 треугольная рейка обозначена цифрой 1.

Гонты Шингласа, подходящие к примыканию, укладываются поверх треугольной рейки.

Для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию примыкания, используется ковер для ендовы от ТЕХНОНИКОЛЬ (рис. 22, 5). Из него выкраиваются полосы как минимум в 50 сантиметров шириной, а по длине — достаточные, чтобы перекрыть всю линию стыка или периметр.

Гидроизоляционный ковер заводится на вертикальную поверхность по меньшей мере на 30 сантиметров. Если по климатическим условиям региона можно предполагать высокий уровень атмосферных осадков в зимний период (и, соответственно, значительное скопление снега на крыше), то рекомендуется сделать более широкую выкройку и поднять гидроизоляционную полосу еще выше.

В случае если стена, дымовая труба, вентиляционная шахта или другая вертикальная поверхность в месте примыкания построена из кирпича, то еще до начала кровельных работ она должна быть оштукатурена, а по необходимости — и загрунтована (праймирована).

В верхней части примыкание накрывается фартуком из металла (рис. 22, 2) и обрабатывается герметиком.

Рис.23

Выкройки для примыканий гибкой черепицы SHINGLAS к дымовым трубам и вентиляционным шахтам могут быть изготовлены как из ковра для ендовы от ТЕХНОНИКОЛЬ (рис. 23), так и из металлического листа с защитным покрытием (рис. 24).

Рис.24

За трубами, сечение которых более полуметра следует устраивать разжелобок, чтобы избежать избыточного скопления снега.

Рис.25

Если скат крыши примыкает к стене, на его нижнем крае необходимо смонтировать ливневой отбойник, как показано на рис. 26.

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, в конце ската следует установить ливневой отбойник из металла с антикоррозионным покрытием (рис. 26). Отбойник делается из металла, стойкого к коррозии.

Рис.26

Обустройство кровельных проходок

Отверстия, проходящие сквозь кровлю для вывода на крышу труб, антенн, проводов и других коммуникаций, в нижней части герметизируются с использованием проходных элементов, специально предназначенных для этой цели.

Рис.27

Проходные элементы крепятся к основанию с помощью кровельных гвоздей. Листы черепицы накладываются поверх проходного элемента, после чего обрезаются и прикрепляются к фланцу клеящей мастикой. После этого можно устанавливать нужный в данном месте кровельный выход.

Вместе с гибкой черепицей Шинглас рекомендуется использовать кровельные выходы от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Вентиляционные выходы производятся в двух вариантах. Изолированные выходы можно применять на крыше зданий, которые служат для жилья или иного использования круглый год, в том числе зимой. Благодаря полиуретановой изоляции в них никогда не замерзает конденсат.

Неизолированные выходы предназначены в основном для теплых регионов, а также для зданий и сооружений, которые используются преимущественно в теплое время года.

Декоративные колпаки улучшают внешний вид вентиляционных выходов. При этом их применение не сказывается на функциональных характеристиках вентиляционной системы. Если даже в колпак, а через него в выход попадают вода, листья и мелкий мусор, они беспрепятственно отводятся в канализационную систему.

С другой стороны, выходы, предназначенные для улучшенной вентиляции непосредственно самой канализации, оборудовать колпаками нежелательно. В холодный период из-за повышенной влажности испарений в колпаке может скапливаться и замерзать конденсат.

Рис.28

Рис.29

1. Главная
2. Мягкая кровля
3. ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
4. Инструкция по монтажу
5. Обустройство ендовы, ребер, конька, купольных крыш, примыканий и проходок