Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней скатной крыши.
С чего все началось
Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из .Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.
На втором этаже нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая . Именно о работах на скатах я и собираюсь детально рассказать.
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных (с шагом 550-620 мм) стропил из сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена , и по ней — .
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):
- обрешетка,
- вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
- ветрозащитная мембрана,
- пароизоляционная мембрана,
- отделочный слой для интерьера.
Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.
Устройство вентзазора
Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваютсяВот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.
Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:
- откреплял каждую стойку от стропила,
- укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
- фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.
Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А :
- Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
- Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
- Затем стал закреплять мембрану между стропилами . Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
- Следующий этап – увеличение ширины стропил . Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.
Этап укладки утеплителя
Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.KNAUF Теплоизоляция для кровли и стен ТЕПЛОKnauf 50 мм 989 руб
OBI
ISOBOX Теплоизоляция ISOBOX Экстралайт 100 мм 840 руб
OBI
MAUNFELD Теплоизоляция для чердачной лестницы Lxd 70х120 2 949 руб
OBI
TILERCAT Теплоизоляция ISOBOX Экстралайт 8шт0,288м3 1,2х0,6х50 694 руб
OBI
Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным раз
Металлические стропила
Безусловно, металлические стропильные конструкции обладают высокой прочностью и способны выдерживать даже самые значительные нагрузки, которые вряд ли под силу деревянным сооружениям. Но, как и у каждого материала у них есть как положительные, так и отрицательные качества. Остановимся на них подробнее.
Конструкция из металла, как правило, применяется для придания дополнительной жесткости крыши. Иной случай, когда для строительства стропильной системы, требуется брус значительной длины, более 10 метров, вместо него укладывается швеллер. С помощью приваренных уголков к нему крепятся металлические стропила. И сам мауэрлат, и все прогоны и коньковые опоры также должны быть выполнены из металла.
В современной строительной практике можно наблюдать и применение комбинированных стропил, к сожалению, эти конструкции имеют ряд недостатков.
При сооружении комбинированной стропильной системы не следует допускать контакт дерева с металлом. Объясняется это просто – на металлических элементах при изменении температуры образуется конденсат, поэтому дерево в местах соединений со временем будет подвергнуто гниению. Чтобы этого не случилось все деревянные детали необходимо в целях защиты обрабатывать антисептическими и влагостойкими составами, а также при помощи рубероида изолировать их.
Утепление кровли с металлическими стропилами
Не меньше внимание стоит уделить утеплению чердака, которое проводится особым способом. В металлических стропильных системах утеплитель укладывается не между стропил как принято, а сверху или под ними. Не стоит забывать и о зазоре, который должен присутствовать между утеплителем и стропилом, это позволит уберечь материал утеплителя от намокания от выступившего на металле конденсата.
Сохранить тепло в чердачном помещении и не допустить образования мостиков холода можно в том случае, если утеплитель проложен под металлическими стропилами. Тогда все слои кровельного пирога, в которые входит внутренняя обшивка, материал пароизоляции, покрытие кровли, вентиляционный зазор окажутся выше слоя утеплителя.
Преимущества и недостатки металлических стропил
Изготовление стропильной системы полностью состоящей из металла – еще один вариант применения металлоконструкций. Деревянные детали здесь полностью отсутствуют, поэтому и нет опасений по поводу их загнивания. Такая система долговечна, предполагает использование цельных стропил, достигающих длиной от семи до десяти метров.
Можно конечно изготовить металлические стропила самостоятельно, а можно приобрести готовые.
Произведенные из спаренных уголков, периодических профилей и других элементов эти металлические конструкции иначе еще называются фермами. Они представляют собой треугольник, состоящий из двух наклонных плеч. Фермы позволяют покрывать большие площади значительных по высоте помещений, поэтому чаще всего они находят применение при строительстве ангаров либо промышленных построек.
С большим успехом применяются фермы и при строительстве жилых домов, в основе которых заложен металлический каркас. Для этого ферму делают по специальному заказу с расчетом определенного металлического каркаса. Ее доставляют на строительную площадку, и, вместе с основой производят монтаж.
Несомненно, металлические стропила имеют массу преимуществ. Однако не обошлось здесь и без недостатков. В основном они связаны с доставкой и проведением монтажа металлических конструкций.
Его не сделаешь голыми руками, потребуется специальная техника для подъема тяжелых конструкций и их установки. Весьма небезопасны они и в противопожарном плане, уже через 10-15 минут после возгорания ферма провисает и массивная кровля рушится.
Помимо сложности монтажных работ неприятно удивит и сумма, в которую обойдется возведение металлической конструкции.
Все фото из статьи
Если вы хотите добиться максимальной экономии тепла, то обязательным мероприятием является утепление крыши деревянного дома изнутри. Этот вид работ может проводиться несколькими способами, и ниже мы рассмотрим самые распространенные и популярные решения. Важно понимать, чем отличается каждый из вариантов и какие факторы оказывают самое большое влияние на конечный результат.
Требования к используемым материалам
Прежде чем выбрать конкретный вариант, необходимо проверить, соответствует ли он основным критериям, предъявляемым к данной группе изделий:
| Теплопроводность | Чем этот показатель ниже, тем качественнее теплоизоляционный материал. Варианты с высокой теплопроводностью обеспечивают требуемый уровень теплоудержания при толщине слоя в 30 и более сантиметров, что отнимает очень большое пространство. |
| Стабильность | Материал должен сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации, иначе будут образовываться щели, через которые будет очень сильно теряться тепло. Именно поэтому рекомендуется закладывать элементы вплотную, чтобы они как можно лучше прилегали к каркасу. |
| Паропроницаемость | Не секрет, что древесина без доступа воздуха начинает портиться из-за того, что в ней скапливается влага. Чтобы избежать этого, нужно выбирать паропроницаемые материалы, которые не препятствуют испарению лишней влаги. |
| Плотность | От этого показателя напрямую зависит вес утеплителя. Не стоит выбирать слишком тяжелые варианты, так как они нагружают конструкцию, на рынке представлено достаточно много вариантов, которые при высоких показателях имеют небольшой вес. |
| Высокие эксплуатационные характеристики | К этой группе можно отнести звукоизолирующие свойства и устойчивость к возгоранию. Что касается второго фактора, то лучше выбирать негорючие варианты, так как это существенно повышает безопасность всего строения. |
Важно!
Всегда интересуйтесь наличием документов, подтверждающих безопасность материала и допустимость его применения внутри жилых помещений.
Основные варианты утепления
Существует несколько видов материалов, которые могут быть использованы, и две части конструкции, которые нужно утеплять, именно по этому признаку мы и разделим работы.
Утепление стропильной системы
Утепление скатных крыш по деревянным стропилам необходимо тогда, когда мансарда будет жилой или в ней будет находиться кладовка.
Работы можно производить с использованием двух материалов, первый из них – минеральная вата, с нее мы и начнем наш обзор:
- Часто встречается вопрос, как правильно утеплить крышу деревянного дома, тут все просто: материал закладывается между стропилами так, чтобы он располагался плотно . Какие-либо щели не допускаются, как отмечалось выше, слой должен быть 150 мм и более, только в этом случае можно гарантировать отличную теплоизоляцию. Лучше использовать довольно плотные варианты, чтобы они хорошо держались и без дополнительного крепления.
- В последнюю очередь поверхность закрывается пароизоляционным материалом , который также крепится степлером, после чего можно приступать к финальной отделке и зашить конструкцию деревом, гипсокартоном или любым другим подходящим материалом.
Еще один вариант проведения работ – напыление жидкого пенополиуретана или пеноизола, преимуществом данной технологии являются демократичная цена и отсутствие стыков в теплоизоляционном слое, из минусов можно отметить невозможность проведения работ своими руками без соответствующего оборудования.
В целом рабочий процесс выглядит следующим образом:
- Поверхность закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом также, как описано выше.
- Далее с помощью специальной установки состав наносится на конструкцию.
- После застывания излишки срезаются ножовкой или строительным ножом.
- Наружная пароизоляция крепится по желанию, материал может использоваться и без нее.
Утепление перегородки
Если чердак не будет жилым, то достаточно утеплить только верхнее перекрытие, инструкция по проведению работ проста, и могут быть использованы самые разнообразные материалы, мы же рассмотрим самый оптимальный (как по цене, так и по свойствам) вариант:
- На вопрос, чем лучше утеплить крышу деревянного дома, если речь идет о перегородке, большинство специалистов однозначно выделят керамзит. И для этого есть целый ряд причин: демократичная стоимость, высокие эксплуатационные характеристики, простота использования, небольшой вес, негорючесть и хорошие показатели поглощения звука.
Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.
При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:
Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.
Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.
Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.
Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции
Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.
Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.
Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.
После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.
Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).
Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.
После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.
Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.
Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция
Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.
Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.
В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:
- Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
- Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
- Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.
Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.
Утепление П-образного контура мансарды
Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.
В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.
Утепление потолка мансарды:
- К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
- Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
- Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
- Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
- С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.
Утепление стен мансарды:
- С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
- В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
- Между стойками укладывают теплоизоляцию.
- С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
- Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.
Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.
Кровля домов может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Один из распространенных вариантов — односкатная крыша своими руками.
Это универсальная и экономичная конструкция позволяет быстро и надежно защитить сооружение от осадков и других природных воздействий.
Для того чтобы правильно выбрать и построить такую кровлю необходимо разобраться с ее конструкционными и технологическими особенностями.
Особенности конструкции
Односкатная крыша представляет собой кровлю стропильной конструкции с одной наклонной плоскостью (скатом). Главная ее особенность заключается в том, что оба конца стропильных ног опираются на надежные опоры, что повышает прочность и надежность всей системы.
В качестве опоры, чаще всего, выступают противоположные несущие стены дома, имеющие разную высоту для создания нужного уклона кровли. Для равномерного распределения нагрузки стропильные элементы соединяются с опорой через мауэрлат, который выполняется из 2-х брусьев (балок), уложенных параллельно.
Рассматриваемая крыша сооружается, как на отдельно стоящих объектах, так и на пристройках. Причем во втором случае такая конструкция наиболее популярна. Используется односкатная крыша в жилых и хозяйственных сооружениях.
Наибольшее распространение она нашла при строительстве бань, летних кухонь, сараев, гаражей, амбаров, помещений для домашних животных и иных хозпостроек.
Односкатная конструкция отличается простотой. Она имеет стропильную систему, устанавливаемую через мауэрлаты на несущие опоры (стены). Поверх стропил формируется обрешетка и укладывается кровельный материал. В качестве покрытия, чаще всего, применяется профнастил, шифер, черепица, ондулин и рулонные материалы.
Виды
Можно выделить 2 основных типа односкатных крыш:
- Вентилируемый вариант. Такая кровля имеет уклон ската в диапазоне 3-6°. В ней между гидроизоляцией и утеплителем формируется пространство, в котором обеспечивается циркуляция воздушного потока. Для этого в опорных стенках оборудуются специальные отверстия для поступления воздуха. Наиболее подходит эта разновидность для террас, беседок и иных построек для использования в летний период.
- Невентилируемая крыша. Угол наклона ската в ней может составлять от 2 до 25°. Этот вариант подходит для круглогодичного использования. В конструкции предусматривается надежная гидро- и теплоизоляция. Кровля максимально герметизируется для уменьшения тепловых потерь.
В зависимости от размеров укрываемого сооружения крыша классифицируется по типу стропильной системы:
- Висячая конструкция. Такая система опирается только на две несущие опоры (стены). Максимальная ширина крыши составляет 7,5 м. При ширине до 4,5 м допускается непосредственная опора на стены без усиливающих элементов. Если пролет достигает 4,5-7,5 м, то необходимо применение подкосов, бабок и затяжек.
- Наклонная конструкция. Ее можно устанавливать при расстоянии между стенами до 15-16 м. Для сооружения стропильной системы требуются дополнительные опоры в виде стропильных ног (вертикальных стоек), опирающихся на боковые несущие стены и несущие перегородки внутри дома. В зависимости от длины пролета выбирается нужное количество стоек.
Наиболее распространенный вариант односкатной крыши – стандартная кровля с прямой, наклонной плоскостью. Для придания оригинального внешнего вида она может иметь и нестандартное исполнение – округлую или изогнутую поверхность. При их изготовлении используются металлические каркасы вместо деревянных стропил.
Плюсы и минусы
В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:
- Низкая стоимость. Такая конструкция в 2-3 раза дешевле двухскатной конструкции. По этому показателю она уступает только плоской кровле.
- Стойкость к ветровой нагрузке. В регионах, где дуют сильные ветра с преимущественным направлением, односкатный вариант имеет явные преимущества. Важно сориентировать скат на наветренную сторону.
- Возможность использования в регионах, где выпадает много снега. Он распределяется равномерно по поверхности кровли, что уменьшает нагрузку.
- Простота конструкции и технологии. Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
- Возможность использования практически любых кровельных материалов.
- Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
- Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.
Следует отметить и определенные минусы конструкции:
- проблемы с обустройством мансарды или большого чердака;
- ограничение ширины крыши даже при использовании дополнительных опор;
- уклон не более 25-30°;
- недостаточная привлекательность внешнего вида.
Последний недостаток, чаще всего, ограничивает использование односкатной крыши в престижных домах. В то же время для пристроек и подсобных строений она достаточно популярна.
Угол наклона ската
Основным параметром односкатной крыши считается угол наклона ее ската. От его величины зависит способность противостоять осадкам (особенно снегу) и ветровой нагрузке.
При выборе и расчете угла необходимо учитывать все влияющие факторы. Важно учитывать, что увеличение наклона ведет к удорожанию всей конструкции.
Снеговые и ветровые нагрузки
Климатические факторы в виде осадков и ветра требуют разнонаправленному подходу в выборе наклона ската. Для обеспечения самотока воды и соскальзывания снега требуется увеличение угла наклона, но это приводит к повышению парусности.
В этом вопросе следует учитывать реальные климатические условия региона. При значительной снеговой нагрузке угол должен составлять 20-25°. Для Средней полосы РФ он выбирается примерно 18-20°.
Ветровую нагрузку необходимо учитывать в районах, где бывают сильные ветра, а порой и ураганы. Для них необходимо устанавливать крышу с уклоном в пределах 5-10°.
Определение угла наклона
Угол наклона ската зависит от высоты опорной стены и длины боковой стены. Определяется он из расчета прямоугольного треугольника: tgA=Н/L, где:
- Н – разница между высотами противоположных опорных стен,
- L – длина боковых стен, т.е. расстояние между опорными стенами.
Если необходимо обеспечить рекомендуемый угол наклона 20° при L=6 м, то потребуется надстроить дальнюю опорную стену на Н= LхtgA = 6хtg20 = 6х0,364 = 2,18 м, а при угле 6° – на 0,63 м.
Выбор типа материала
Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.
С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:
- ондулин и другие рулонные материалы – 5- 6°,
- профнастил – 8°,
- черепица – 10°,
- гибкая черепица с битумом – 12°,
- металлочерепица – 6-12°,
- шифер – 15-20°,
- металлические листы – 17°,
- асбо-цементные плиты – 25°.
При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.
Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).
Утепление и гидроизоляция
Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.
При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.
Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.
Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.
Нагрузка на стропильную систему
Наибольшая нагрузка на деревянные стропила возникает в зимнее время за счет веса всего кровельного покрытия и слоя накопившегося снега. Первая составляющая зависит от применяемых материалов и толщины кровельного «пирога», а вторая — от региона. В последнем случае снеговая нагрузка определяет по таблице, как среднестатистическая величина.
Пример расчета нагрузки на стропила односкатной крыши в Московской области:
- Удельный вес кровельного «пирога»: обрешетка – 10 кг/м2, утеплитель из минеральной ваты – 10 кг/м2, гидроизоляция из рубероида – 1,5 кг/м2, кровельное покрытие из ондулина – 5 кг/м2.
- При угле наклона ската 20° нагрузка на стропила – Р1=10+10+1,5+5)cos20=26,5х0,94=24,9 кг/м2.
- Снеговая нагрузка в Московском регионе принимается 180 кг/м2. Нагрузка на крышу составит Р2=180х0,7= 126 кг/м2 (где 0,7 – коэффициент, учитывающий уклон ската).
Общая нагрузка на стропила в данном примере составляет Р=Р1+Р2=24,9+126= 150,9 кг/м2. Для повышения надежности следует взять запас до 15-20%. Окончательно, при расчете параметров стропил можно принять суммарную нагрузку 180 кг/м2.
Определение шага стропил и их сечения
При проектировании стропильной системы важно правильно выбрать сечение и количество стропил. Для стропил может использоваться брус, бревно или спаренная доска.
Их сечение зависит от предполагаемых нагрузок, а минимальные размеры составляют: для бруса – 12х12 см, диаметр бревна – 10 см, спаренное стропило собирается из досок размером не менее 25х150 мм.
Количество стропил определяет еще один важный параметр системы – шаг установки стропил. Он, чаще всего, выбирается, исходя из практических соображений – ширины крыши, размера досок обрешетки и ширины рулона кровельного материала. Для уточнения проводится расчет прочности с учетом суммарной нагрузки, прочности материала и его сечения.
Для древесины средний предел прочности (П) составляет 1300 кг/см2. Необходимое количество стропил можно определить, как: N=PxS/Fxs, где F – предел прочности материала стропила, S – площадь крыши, s – сечение стропила.
Обычно указанные размеры обеспечивают достаточный запас прочности, а потому шаг выбирается в пределах 60-120 см с учетом ширины крыши, простоты монтажа и экономических соображений.
Строительство кровли для дома пошагово
При монтаже односкатной крыши своими руками следует соблюдать пошаговую инструкцию, которая обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Необходимые инструменты
На подготовительной стадии необходимо выбрать нужный тип кровли, разработать проект и детальные чертежи конструкции, провести необходимые расчеты параметров. Важный шаг – выбор и приобретение материалов. Особое внимание следует уделить брусу для стропил и балкам для мауэрлата.
Не следует экономить на качестве. Рекомендуется выбирать древесину с остаточной влажностью не более 20%. Наиболее подходит хвойная порода деревьев, в первую очередь, лиственница. Перед монтажом все деревянные детали пропитываются противогнилостным составом.
Заслуживает особого внимания и крепеж. Для возведения крыши понадобятся гвозди, саморезы и анкерные болты.
При проведении работ своими руками следует заранее подготовить следующий инструмент:
- болгарка;
- топор;
- ножовка;
- молоток;
- киянка;
- строительный нож;
- ножницы для резки рулонных материалов и пленок;
- электродрель;
- шуруповерт;
- рубанок;
- стамеска;
- строительный степлер для крепления пленочных материалов к дереву;
- малярная кисть и валик, отвертка, плоскогубцы.
Для измерений и контроля качества потребуется рулетка, металлическая линейка, угольник, отвес, строительный уровень. Для проведения разметки следует приготовить маркер и шнур.
Устройство мауэрлата
Для укладки мауэрлатов верхняя часть опорной стены должна быть подготовлена особым образом. Если она изготовлена из кирпича или блоков, то заливается армопояс, в котором вертикально устанавливаются шпильки из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
При строительстве деревянного дома устанавливаются анкерные болты. Шаг – порядка 1 м. Далее, верхняя поверхность стены промазывается битумной мастикой с наложением гидроизоляции (пленочной или рулонной).
В качестве мауэрлата, как правило, используется брус сечением 15х15 см. На нем размечаются места выхода шпилек, и сверлятся отверстия. Брус плотно насаживается на шпильки с помощью молотка.
Необходимо добиться его идеального горизонтального расположения на стене. Контроль осуществляется строительным уровнем.
Монтаж
Конструкция стропильной системы зависит от ширины пролета. Самый простой вариант – расстояние между стенами не более 4,5. В этом случае стропила просто крепятся между мауэрлатами.
При пролете 4,5-6 м в верхней части монтируется поддерживающая укосина – подстропильная нога. Для этого на стене закрепляется брусок – лежень, на который и описается брус подстропильной ноги. В нижней части стропила закрепляется непосредственно на мауэрлате.
Более сложная технология требуется при большом пролете. Если он не превышает 12 м, то необходима одна подпорка в виде вертикальной стойки – стропильной ноги. Она устанавливается так, чтобы расстояние от стойки до любого конца стропила не превышало 6 м.
Для создания опоры стропильной ноги можно использовать перегородку внутри дома. При ее отсутствии придется устанавливать балку перекрытия. В месте установки стойки внизу закрепляется лежень из 2-х брусков, между которыми и закрепляется стоечный брус.
В верхней части подстропильная нога укрепляется 2-мя укосинами. Для стоек обычно применяется брус 12х12 см или бревно диаметром 13 см. Укосины можно сделать из доски 2,5х15 см, бруса 8х8 см или бревна диаметром 10 см.
При длине пролета до 16 м необходимо установить 2 стропильной ноги. От них расстояние до опорных внешних стен не должно превышать 6 м. Расстояние между стойками не должно превышать 1/3 от длины пролета.
Между стропильными ногами горизонтально закрепляется брус или бревно – схватка. Стойки устанавливаются на лежни, а в верхней части с внешней стороны укрепляются укосинами (подстропильными ногами).
Следует учесть, что при установке стропил необходимо сформировать с обеих сторон свесы длиной не менее 30 см.
Крепление к мауэрлату стропил обеспечивается плотным или скользящим. Первый вариант применим для кирпичных или блочных строений. В балке мауэрлата делается пропил, в который плотно загоняется стропила.
Крепление производится гвоздями или саморезами. В деревянных домах, подверженных усадке, необходим второй вариант. Скользящее крепление обеспечивается с помощью уголков и специальных металлических планок.
Установка обрешетки
Обрешетка выполняется из обрезной доски, как правило, размером (2-2,5)х15 см. Доски крепятся непосредственно на стропила гвоздями или саморезами в поперечном направлении. Шаг выбирается с учетом кровельного материала. Для мягкой кровли доски закрепляются почти вплотную друг к другу.
Для металлочерепицы можно установить шаг 30 см, а для шифера – 44-45 см. Стыки досок обрешетки должны приходиться примерно на средину стропила. Перед монтажом нельзя забывать о пропитке древесины противогнилостным составом.
Как сделать правильно утепление и гидроизоляцию?
На обрешетку вначале с помощью строительного степлера закрепляется гидроизоляция. Полосы материала должны укладываться с перекрытием не менее 15 см. Желательно стыки проклеить скотчем. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.
Следующий шаг – монтаж утеплителя. При использовании рулонного материала крепление обеспечивается степлером. Если применяются листы минеральной ваты или пенопласта, то крепление обеспечивается с помощью специальных саморезов или гвоздей с большой шляпкой.
Для упрочнения пирога иногда накладывается поверх теплоизоляции дополнительная контробрешетка, а на нее можно закрепить слой пароизоляции с фольгированным покрытием.
Укладка кровельного материала
Монтаж кровельного покрытия полностью определяется выбранным материалом. Каждый его вид имеет специфическую технологию, как укладки, так и крепления к обрешетке.
Важно соблюдать необходимые перекрытия элементов, обеспечивающие герметичность покрытия. Кроме того, необходимо применять только тот крепеж, который указан в инструкции. В противном случае возможны микроповреждения, которые снижают долговечность кровли.
Снегозадержатели
В регионах с обильными снегопадами появляется риск схода снежной массы с крыши, что опасно для жильцов. Для предотвращения такого явления можно установить такие самодельные снегозадержатели:
- Бревна. На поверхности кровли просто закрепляются крюками бревна диаметром 10-15 см. Их устанавливают параллельно карнизу на расстоянии 60-80 см. Можно установить несколько рядов.
- Терка. Они представляют собой металлические зубья, поставленные вертикально с шагом 50-80 см. Их задачей становится разделение снежной массы на небольшие потоки.
- Уголок. Это наиболее простой и достаточно прочный вариант. Одна из стенок поднимается вертикально вверх, а с помощью второй – обеспечивается надежное крепление к кровле.
- Решетчатая конструкция. Решетчатые уловители высотой 10-15 см устанавливаются рядами с шагом 1,5-2 м.
- Трубчатые конструкции. Они имеют вертикальные стойки, между которыми горизонтально закреплены 2-3 стальные трубки диаметром 2-3 см.
Указанные конструкции сделать не сложно и обходятся они недорого, но они способны предотвратить большие проблемы.
Уход
Односкатная кровля прослужит много лет, если обеспечит необходимый уход. Он подразумевает такие мероприятия:
- Регулярный осмотр стропильной системы для своевременного выявления гниения и повреждений. Перед монтажом ее обязательно подвергают пропитке специальным составом. Если в ходе осмотра выявлены дефекты, то необходимо срочно провести ремонт поврежденных элементов.
- Нельзя допускать накопление на кровле мусора, в т.ч. листьев и веток. Его необходимо регулярно удалять.
- Не следует ждать, когда накопится слишком много снега. Регулярная очистка кровли – это устранение избыточных нагрузок.
- На односкатной крыше хорошо заметны повреждения кровельного материала. Если обнаруживается разрушение отдельных элементов, то их сразу следует заменить.
Особое внимание следует уделять состоянию крыши после окончания зимы, а также после налетов сильных порывов ветра.
Полезное видео
Как построить поэтапно односкатную крышу своими руками, видео-инструкция:
Заключение
Односкатная крыша – это надежный и экономичный вариант. Ее широкое применение сдерживает малопривлекательный внешний вид, но для хозпостроек и пристроек такая кровля вполне оправдана. Так же она часто используется при строительстве каркасных домов.
При правильном выборе конструкции и соблюдении технологии строительство односкатная кровля прослужит долго, и надежно защитит дом от климатических воздействий.
Автор Chris Deziel Обновлено 09 августа 2019
Подложка из фольгированной пленки рекомендуется использовать под металлической крышей, и в большинстве случаев блестящая сторона должна быть обращена вверх, но есть одна загвоздка. Фольговая изоляция является излучающим барьером, и она работает, отражая тепло от металла, но для того, чтобы он выполнял свою работу, между кровлей и фольгой должен быть слой воздуха. Некоторые виды металлической кровли имеют форму, позволяющую создать это воздушное пространство, но если вы устанавливаете тип, который этого не делает, вы должны сконструировать конструкцию из половой рейки.Фольга тогда идет под планками.
Для правильной установки утепления кровли, вы должны сделать это, прежде чем кровля будет продолжена. Если вы хотите добавить изоляцию из фольги в существующую крышу, вы все равно можете сделать это, зайдя на чердак и сшив ее с нижней стороны стропил. Если вы это сделаете, блестящая сторона теплоизоляции все еще поднимается, и стропила автоматически создают воздушное пространство между теплоизоляцией и кровлей.
Причина, по которой вам нужна изоляция фольги
Когда солнечный свет попадает прямо на металлическую крышу, он поднимает температуру металла до 180 градусов по Фаренгейту.При отсутствии барьерной изоляции из фольги нижняя часть крыши излучает все тепло прямо на чердак. Чердак перегревается, в доме становится теплее, а ваш счет за кондиционер проходит через крышу.
Излучающий барьер из фольги отражает все это тепло обратно в воздушное пространство между ним и кровлей. Если пленочная изоляция установлена правильно, нижняя часть настила крыши остается при температуре окружающей среды или около нее, даже на полном солнце. Однако это не сработает, если вы установите излучающий барьер вверх ногами, то есть блестящей стороной вниз.Если вы это сделаете, барьер поглощает тепло и излучает его на чердак, а не обратно на крышу.
Излучающий барьер может снизить температуру на чердаке на целых 30 градусов. Кроме того, он поддерживает охладители воздуховодов на чердаке, что означает более эффективную и менее затратную работу системы кондиционирования воздуха.
Изоляция из пузырьковой фольги — с какой стороны?
Изоляция из пузырьковой фольги добавляет слой изолирующего воздуха к излучающему барьеру, обеспечиваемому фольгой.Этот продукт, как листовая фольга, должен быть установлен так, чтобы сторона фольги была обращена к металлической кровле , но есть один классификатор. Если теплоизолируемое пространство обычно слишком холодное, вы можете повернуть блестящую сторону в сторону жилой зоны, чтобы создать больше тепла. Это можно сделать, например, при утеплении стен готового фундамента.
Пенопластовая изоляция также поставляется с подложкой из фольги, и когда фольга находится только на одной стороне платы, вы должны принять решение относительно ее ориентации.Если вы задаетесь вопросом, следует ли помещать фольгу стороны вспененной теплоизоляционной панели блестящей стороной внутрь или наружу, подумайте, хотите ли вы сделать пространство внутри теплее или холоднее. Если вы хотите сделать пространство теплее, фольга должна быть обращена внутрь, чтобы она могла отражать лучистое тепло обратно в комнату.
Правильная установка изоляции крыши
При установке новой крыши или переделке существующей, настил крыши идет первым. За этим следует влагозащитный барьер, который, как правило, № 30 или более тяжелый толь или гудрон.Фольговая изоляция идет поверх влагозащитного барьера, за которым следует кровельное покрытие. Если вы используете пузырьковую пленку или жесткую пенопластовую изоляцию, она также выходит за пределы влагозащитного барьера.
Помните, что должно быть воздушное пространство между фольгой и кровлей. Большинство металлических гофрированных кровель автоматически обеспечивает это воздушное пространство. Если гофры таковы, что только около 20 процентов материала находится в контакте с крышей, то лучше уложить волнистую кровлю прямо на фольгу.Однако, если вы устанавливаете плоскую кровлю или металлочерепицу, вам нужно построить планку из фатина поверх фольги.
Кровельщики обычно используют одну из нескольких конфигураций рейки. Рейки могут проходить параллельно гребню крыши или по диагонали между гребнем и кромкой капельницы. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, важно оставить зазор от 2 до 3 дюймов между концами досок рейки. Некоторые конструкции рейки состоят из двух слоев, один перпендикулярно гребню, а верхний слой параллелен ему.В этом типе двухслойной структуры допускается укладка фольгированной изоляции между слоями.
Сделай сам Изоляция крыши
Если вы делаете свою собственную установку крыши, у вас не будет никаких проблем с установкой лучистого барьера, но есть несколько вещей, которые вы должны помнить. Они помогут вам правильно и безопасно выполнить работу:
- Работайте в пасмурные дни или в течение дня, когда крыша прохладная.
- Носите все свои инструменты с собой, чтобы свести к минимуму количество проходов вверх и вниз по лестнице.
- Носить обувь на резиновой подошве и использовать при необходимости ремень безопасности. Никогда не работайте на крыше, которая кажется слишком крутой для комфорта. Вместо этого нанимайте профессиональных кровельщиков.
- Всегда имейте помощника, чтобы определить вас на случай, если что-то пойдет не так.
Чтобы установить пленочную изоляцию, раскатайте ее параллельно гребню и порежьте ее с помощью универсального ножа, начиная с края капельницы и продвигаясь вверх. Швы перекрываются примерно на 3 дюйма. Закрепите шлагбаум на настиле крыши скобами, чтобы он не сдулся, пока вы не прикрепите планки и кровлю.
Изоляция из пенопласта поставляется в виде листов, которые вы должны соединить вместе на крыше. Закрепив их с помощью соответствующих крепежных деталей, вам необходимо заклеить края пленкой. Лента не требуется при установке фольгированной изоляции.
Изоляция существующей крыши
Вы можете добавить изоляцию к существующей металлической кровле, зайдя на чердак и прикрепив барьер из фольги к стропилам. Если блестящая сторона барьера обращена к кровле, горячий воздух циркулирует в пространстве между стропилами и естественным образом выходит через вентиляционное отверстие крыши.Эта схема работает лучше всего, если в доме есть вентиляционное отверстие, которое охватывает всю длину крыши. Для других систем может потребоваться просверлить отверстия в стропилах, чтобы воздух проходил к вентиляционным отверстиям.
Установите ограждение, протянув его через стропила от одного конца чердака к другому и прикрепив его к стропильным поверхностям. Двигайтесь от гребня к стенным панелям, перекрывая листы на 2 дюйма и следя за тем, чтобы не закрыть вентиляционные отверстия, осветительные приборы или выключатели.
Альтернативой прикреплению фольги к стропилам является укладка на мансардный этаж блестящей стороной вверх. Это сделает чердак теплее, но он не позволит 97% тепла, излучаемого через крышу, попадать в дом. Если у вас есть воздуховоды на чердаке, вы можете предотвратить их перегрев, покрыв их тем же излучающим барьером. Одним из недостатков этого метода изоляции является то, что он способствует конденсации между изоляцией и полом. Чтобы контролировать это, вам, возможно, придется периодически откатывать изоляцию, чтобы дать полу высохнуть.
Изображение продукта
В основном материалы | Чистая алюминиевая фольга, MPET (металлизированная ПЭТ-пленка), PE (полиэтилен), EPE / XPE пена |
Аналогичная структура | 1.Alu (металлизированный ПЭТ) + PE + XPE / EPE 2.Alu (металлизированный ПЭТ) + PE + тканый + PE + XPE / EPE 3.Alu (металлизированный ПЭТ) + PE + XPE / EPE + PE + Bubble + PE + Alu (металлизированный ПЭТ) 4.Они могут быть изготовлены как антибликовые или огнеупорные изделия. 5. Можно настроить |
Толщина пены | 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм |
Основные материалы : алюминиевая фольга, металлизированная ПЭТ пленка (MPET), пена XPE / IXPE
Структура : 1) алюминиевая фольга + пена EPE / XPE / IXPE
2) металлизированная ПЭТ пленка + EPE / XPE / IXPE пена
Структура : 1) Алюминиевая фольга + пена EPE / XPE / IXPE + алюминиевая фольга
2) Пленка из металлизированного ПЭТ + пена EPE / XPE / IXPE + металлизированная ПЭТ-пленка
Характеристика продукта
1) Быстрая и простая установка
2) Без волокон, чистый и безопасный, не раздражающий 90 003
3) Снижает затраты на энергию
4) Снижает парниковые газы
5) Очень прочный, устойчивый к граду, против слез
6) Противогрибковый, антибактериальный
7) Противостоит грызунам и гнездящимся
8) Действует как водный барьер
9) Thermal Break
Сцена применения
1) Чердак Изоляция
2) Сталь и металл Изоляция зданий
3) Изоляционные материалы контейнера
4) Изоляция воздуховодов HVAC
5) Стена , Ceil, Crawl Space Insulation
6) Изоляция поверхности вентиляционного канала
7) Холодильное оборудование
8) Для автомобильного навеса
9) Изготовить мешок со льдом и т. Д.
ТИПОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ
Жилые крыши в городских районах часто состоят из деревянной черепицы или сланцевой черепицы. Однако в приложениях к объектам и хозяйственным постройкам часто бывают войлочные крыши.
Существуют также различные типы металлических кровель, которые также подходят для жилых помещений.
Фактически, в зависимости от того, какие типы металлических кровельных материалов лучше всего подходят для вашего местного климата, использование металла может помочь вам значительно сэкономить, когда речь заходит о вашем следующем новом строительстве или замене крыши.
Типы металлочерепицы и панельные системы
Многие архитекторы недвижимости считают сталь и алюминий лучшими типами металлочерепицы, когда речь идет как о небольших жилых объектах, так и о крупномасштабных промышленных применениях.
В случае алюминия это происходит потому, что даже необработанные алюминиевые панели естественно устойчивы к коррозии.
Преимущества алюминия Системы кровельных панелей:
Большинство людей уже знают о прочности алюминия, коррозионной стойкости и меньшем весе по сравнению с другими металлами.Однако использование алюминия в качестве кровли для вашего дома также имеет ряд других преимуществ:
- Алюминиевые панели часто очень гибкие, что облегчает работу с ними.
- Алюминиевые панели, хотя и не слишком красивые, со временем не испачкаются.
- Алюминий можно легко покрасить и / или покрыть, чтобы придать ему более приятный эстетический вид.
- Гофрированные алюминиевые кровельные панели обладают лучшей устойчивостью к вмятинам, чем другие металлы.
- Алюминий не разрушится во время града или периодов ледяного дождя.
- Благодаря легкому весу и формуемости металла кровельщики получают большую универсальность конструкции.
Конечно, люди, выбирающие между типами металлической кровли, часто имеют в виду два главных соображения: сколько будет стоить новая кровельная система и какие материалы являются наиболее долговечными?
К счастью, алюминий обладает высокой прочностью и считается средней ценой по сравнению со сталью и цинком.
Системы стальных кровельных панелей
Сталь ценится во всей строительной отрасли за ее прочность и долговечность, особенно при оцинковке.
Гораздо важнее, поскольку сталь тяжелее и прочнее, чем такие материалы, как алюминий, системы стальных кровельных панелей намного лучше подходят для сред, подверженных сильным ветрам.
Единственная проблема со сталью заключается в том, что, если ее не обработать или не покрыть, стальные кровельные панели будут корродировать из-за влаги, а в некоторых случаях из-за гальванических процессов, вызванных контактом с другими металлами.
К счастью, системы стальных кровельных панелей обычно оцинкованы или покрыты цинком, чтобы обеспечить средней металлической кровле срок службы не менее 60 лет и более.
В то же время на сталь можно наносить покрытие, чтобы создать барьер против атмосферной коррозии, который может продлить срок службы стальных кровельных конструкций более чем на 60 лет.
Жилая стальная кровля Преимущества:
- С точки зрения доступности сталь является относительно дешевой и долговечной.
- Современные стальные кровельные панели легки и полностью оцинкованы.
- Большинство стальных панелей крыши имеют отличную коррозионную стойкость.
- Стальные крыши могут быть окрашены и согласованы с существующим эстетическим видом дома или объекта недвижимости.
- Сталь гораздо более устойчива к вмятинам, чем цинк или алюминий, независимо от того, гофрирован он или нет.
Цинковые крыши
Типы металлических кровельных материалов различаются в зависимости от стоимости, различных функциональных требований и местоположения имущества.
Однако, несмотря на то, что сталь является наиболее популярным материалом для многих новостроек (за ней следует алюминий), системы из цинковых панелей также становятся все более популярными.
Хотя цинк может показаться несколько экзотическим, он на самом деле является одним из наиболее распространенных элементов, встречающихся в природе, а сами цинковые крыши требуют гораздо меньше энергии для изготовления, чем стальные или алюминиевые системы.
Это потому, что цинк имеет более низкую температуру плавления, чем многие другие металлы, поэтому его используют все большее число экологически чистых строителей и архитекторов.
Однако преимущества установки цинковой кровли в вашем доме не начинаются и не заканчиваются, поскольку материал более экологичен.
Цинк используется для кровельных покрытий в растущем числе коммерческих и жилых объектов благодаря гибкости материала и особой эстетической привлекательности.
Преимущества цинковых кровельных систем:
- Цинк самовосстанавливающийся. Поэтому владельцам домов никогда не придется беспокоиться о незначительных ссадинах или коррозии.
- Необработанный цинк идеально подходит для внутренних и прибрежных кровель.
- Цинк так же долговечен, как и другие распространенные кровельные материалы.
- Цинк может быть сформирован в виде множества тонких форм и изгибов, идеально подходящих для индивидуальных проектов.
- Необработанный цинк обладает высокой коррозионной стойкостью и обычно прослужит 60-80 лет.
Типы металлических кровель и места для дома и имущества
При выборе между различными системами металлической кровли для установки в вашем доме или собственности необходимо учитывать, к каким местным воздействиям окружающей среды будет подходить ваша новая крыша.
В прибрежных районах, например, необработанная сталь просто не подходит.Соли хлора, избыточная влажность и стандартные окислительные процессы приведут к значительно более короткому сроку службы, чем у стальных кровель, расположенных во внутренних районах.
Конечно, различные панели из нержавеющей стали и окрашенной или покрытой стали все еще могут использоваться в прибрежных районах. Тем не менее, многие владельцы домов часто выбирают более устойчивые к коррозии металлы, такие как алюминий и цинк.
Эстетика здания
При выборе между типами металлических кровельных панелей и систем владельцы дома, естественно, захотят выбрать металл, который будет дополнять, а не выделяться из их существующей архитектуры дома.
В этом отношении иногда может показаться, что сталь выделяется, особенно на исторических зданиях или каменных зданиях в сельской местности.
Учитывая, насколько легко можно идентифицировать различные стальные кровли, алюминий часто используется застройщиками для достижения более нейтрального вида. Тем не менее, алюминий может стать окрашенным и без косточек при воздействии сильнощелочной среды.
В этом случае, хотя цинк часто является самым дорогим вариантом кровельного материала, многие считают его лучшим дополнением к различным строительным конструкциям, чем многие другие металлы.
Изоляционная фольга на крыше чердачного сарая для потолка, изолирующая металлическая стропила крыши Изоляционная пленка на чердаке крыши, навес, потолок, навес для машины, изоляционные металлические стропила для крыши, искрящиеся в чердаке,
Параметры и характеристики >>
| Наименование товара | Изоляция из алюминиевой фольги |
| Структура материала | Alu / Metalic + Bubble |
| Alu / Metalic + (одинарный / двойной) Bubble + Alu / Metalic | |
| Alu / Металлик + Тканый + Alu / Металлик | |
| Alu / Металлик + Тканый + Alu / Металлик | |
| Размер рулона | Вт1,2 м х 30 м /40 м |
| Размер пузырьков | Φ10 ~ 20 мм, h4 ~ 5 мм |
| Продукт Thicness | 3 ~ 8 мм |
| GSM | 180 ~ 410 г / м² |
| Плотность | 431 г / м² |
| НЕДВИЖИМОСТЬ | СТАНДАРТ | ЕДИНИЦА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Теплопроводность | ASTM C518-15 | Вт / мк | 0.03 |
| Отражательная способность | ASTM C1371-15 | % | 95% ~ 97% |
| Коэффициент излучения | ASTM C1371-15 | € | 0,05 |
| Термостойкость | ℃ | -40 ~ 100 | |
| Способность к теплоизоляции | измеритель температуры | ℃ | 34,5 ~ 56,5 |
| Огнеупорный Уровень | ASTM-G518-2010 | класс B1 | |
| Скорость передачи водяного пара | ГБ / Т 26253-2010 | г / м² / день | ≤1.00 |
| Растягивающая нагрузка (максимальная) | ГБ / т 18173,1-2012 | N | MD-44, TD-99 |
| Свяжитесь с нами для скидки-80% скидка | |||
• Эффективен при экстремальных температурах, как холодных, так и горячих.
• достаточно легок, чтобы легко устанавливал самостоятельно.
• очень гибкий и простой в установке, разрезании, скреплении, гвоздях или склеивании.
Испытание продукта:
Нажмите, чтобы связаться с нами
Этот вид теплоотражающей фольги для кровли состоит из металлизированной пленки, соединенной с одинарным / двойным слоями пузырьков. Блестящая поверхность металлизированной изоляции имеет высокий отражающий компонент, может блокировать большую часть излучения тепла.
Применение >>
Изоляция из пузырьковой фольги является хорошим решением для широкого спектра производственных, промышленных и упаковочных применений.Например, для стального склада, коммерческих металлических зданий, изоляции жилых домов и упаковочных материалов.
< br />
Производство >>
Сертификат >>
О США >>
Рекомендация >>
FAQ >>