Контррейка на кровле: монтаж, устройство, что это такое и для чего нужна контррейка – Контробрешетка под металлочерепицу размеры, фото. Нужна ли обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что  контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером».  Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами.  Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.

Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

  Интересно знать   

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

• рубероид;
• иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш — другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей — что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный  ответ:

1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
2. В противном случае необходима контробрешетка. Без нее невозможно накрыть здание шифером, профилем, металлочерепицей строение. За воздух лист не зацепишь.

Заключение

Контробрешетка в кластере частного домостроения лишь — атом. Это не лавная деталь жилого сооружения. Но важная. Для инновационных подходов при создании комфортного проживания под «крышей дома своего».

Контробрешетка под гибкую черепицу

Обрешетка под мягкую кровлю

После того, как производители мягких кровель совершили некоторый переворот, где рубероид перестал быть доминантной продукцией, популярность битумных материалов начала постепенно расти. Хочется отметить, что мягкие покрытия разошлись сразу по нескольким направлениям и стали укрепляться в своих нишах. Некоторые производители изменили структуру рубероида, добавили модификаторы, и получили совершенно новые рулонные материалы, но другие пошли совершенно иным путем, создав битумную черепицу. Обрешетка из пиломатериалов под мягкую кровлю отличается своим видом и структурой, в данной статье я постараюсь рассказать о ней как можно больше.

Виды обрешетки

Как правило, стропильные системы создаются из привычных пиломатериалов. Здесь присутствуют доски и брусья. В качестве крепежей зачастую используются гвозди или болты, реже встречаются саморезы. В строительной сфере существует всего 2 разновидности обрешетки:

1. Разряженная. Она создается из брусков или досок. Данные элементы крепятся к стропильным ногам поперек ската. Выступающие части обрешетки создают фронтонные свесы с обеих сторон здания. В процессе возведения или чуть позже свесы сооружения могут обшиваться софитами или любыми другими аналогичными материалами.
2. Сплошная. Такая обрешетка делится еще на 2 подвида: однослойная и двухслойная. Первая отличается от второй только отсутствием дополнительной фанеры. Эта обрешетка обладает идеальной структурой для настила мягких крыш.

Обрешетка для настила мягкого материала может создаваться и с некоторыми зазорами. При некоторых ситуациях шаг обрешетки под гибкую черепицу может доходить до 50 сантиметров. После того, как создается такая система поверх нее укладываются ОСП продукты или влагостойкая фанера.

Материалы для изготовления качественной обрешетки

Ни для кого не секрет, что практически все обрешетки создаются из древесины. Приобретая такой товар важно обращать внимание на мелкие детали.

• При покупке древесины она обязана быть гладкой и ровной, не обладать никакими сучками, трещинами, сколами и тому подобными вещами.
• Приобретать пиломатериалы влажностью более 20% опасно, так как в процессе высыхания они могут начать коробиться. То же самое касается и монтажа, не нужно спешить, лучше дайте дереву высохнуть до оптимального показателя.

• Для предотвращения гниения и повышения степени возгорания пиломатериалов они должны быть обработаны защитными растворами. В первом случае вам помогут антисептики, а во втором антипирены. В продаже имеются универсальные смеси, которые избавляют древесину сразу от нескольких проблем и повышают ее качество в целом.
• Обрешетка под мягкую черепицу, как правило, создается из влагостойкой фанеры или ОСП продуктов.
• После укладки всех пиломатериалов на свои места целесообразно дополнить кровельный пирог подкладочным материалом. Он сравняет все неровности на созданной плоскости и будет выступать в качестве дополнительной пароизоляции. Такой материал можно приобрести на любом строительном рынке, но будьте внимательны, так как их довольно много. Чтобы не ошибиться в выборе лучше всего прочить про него информацию в сети или спросить советов у опытных кровельщиков.

Теперь давайте разберемся какому материалу для создания плоской поверхности отдать свое предпочтение. Я хочу обсудить влагостойкую фанеру и ОСП материал.

Ориентированно стружечная плита обладает хорошими показателями: она легкая, прочная и стоит довольно мало. Но на ряду с такими качествами стоит вопрос по ее экологической чистоте и высокой гигроскопичности. Исправить такие проблемы можно только при качественной изоляции данного продукта от основных элементов стропильной системы.

Что касается влагостойкой фанеры, то опытные застройщики отзываются о ней крайне положительно. После устройства кровельного пирога за данным материалом не было замечено никаких критических деформаций, кроме этого продукт хорошо переносит влажную среду. В первое время я начал думать, что это идеальный материал, пока мои коллеги кровельщики не поделились страшной тайной этого материала. Дело в том, что в процессе эксплуатации он начинает выделять вредные вещества и при пожаре может долго поддерживать горение.

Как вы знаете, под фанерой находится доска, которая является своеобразным основанием для данного материала. Такая древесина иногда может использоваться в качестве самостоятельной обрешетки. Для этого доски размещаются практически сплошным способом, но между ними остаются зазоры в 2-3 миллиметра. Данный способ создания не рекомендуется для создания обрешетки на жилых зданиях, но в качестве альтернативного варианта для хозяйственной постройки вполне подходит. Стоит заметить, что пиломатериалы по сравнению с фанерными плитами стоят дороже и подвержены более быстрому гниению.

Если вы все-таки предпочитаете использовать доски в качестве основного материала для обрешетки, то советую присмотреться к калиброванным продуктам. Благодаря им вы сможете сделать практически идеально ровную поверхность и чтобы убрать все неровности поверх досок настилается подкладочный материал. Приобретая древесину всегда отдавайте предпочтение хвойным породам. Они тверже и прочнее, следовательно, смогут выдержать повышенную нагрузку.

Требования, предъявляемые к обрешетке под битумную черепицу

С какой стороны не посмотри на строительную сферу, здесь везде присутствуют нормативные документы и правила монтажа и безопасности. Без них, человек попросту не смог бы ничего построить и более того, он бы рисковал своей жизнью выходя на работу.

Обрешетка под битумную черепицу должна отвечать следующим требованиям:

• Шаг обрешетки под мягкую кровлю обязан быть меньше 50 сантиметров. В последующем, созданная поверхность закрывается фанерой.
• Для создания любых элементов стропильной системы допускается древесина с максимальным содержанием влаги не более 20%. Если на момент строительства показательно пиломатериалов превышает этот показатель, то необходимо оставить их в покое и дать им высохнуть до оптимального значения.

• Дерево должно подвергаться пропитке антисептиками и антипиренами.
• Доски обрешетки должны быть гладкими, без зазубрин и неровностей. Чтобы устранить некоторые изъяны можно отшлифовать или остругать поверхность древесины.
• Перед началом строительства внимательно изучите показатели временных нагрузок, в частности снеговой и ветровой. Не упускайте из виду климатический фактор и среднегодовой показатель осадков.
• На шаг элементов обрешетки прямую зависимость оказывает вес кровельного покрытия. Чем он больше, тем меньший шаг должен приниматься. В данном случае вес гибкой черепицы не превышает 13 килограмм. Нагрузка от готовой поверхности во время осадков на стропильные ноги может доходить до 300 килограмм на квадратный метр.
• От уклона кровли зависит ее парусность. Чем круче скат, тем сильнее на нее воздействуют воздушные массы, но нагрузка от атмосферных осадков значительно снижается. При пологой кровли ситуация меняется до наоборот.

Секреты укладки гибкой черепицы

Если вы планируете создавать кровлю с минимальным уклоном, то приобретайте толстые и прочные доски для сооружения обрешетки.

ВАЖНО: Битумная черепица выделяется своей капризностью и даже малейшая неровность в последующем может оказаться главной причиной протечки.

Роль капельника в устройстве мягкой крыши

В любой строительной области присутствуют свою нюансы. Где-то приходится работать специальным инструментом, а где-то устанавливать дополнительные элементы. При устройстве крыши из битумной черепицы приходится сталкиваться с необходимостью устройства капельника. Если объяснять в двух словах, то это элемент обрешетки, защищающий карнизные свесы от негативного воздействия осадков.

Капельник имеет изогнутую форму, которая напрямую зависит от наклона самого ската. Как правило, оптимальный изгиб лежит в пределе от 100 до 130 градусов. Данный элемент находится на самом краю кровельного ската, и своим присутствием позволяет скатывающей жидкости поступать прямиком в водосточный желоб. Кроме своего прямого функционального назначения капельник придается мягкой крыше некоторое изящество.

Создавая капельник на мягкой крыше очень важно помнить следующие нюансы:

• В его состав в обязательном случае должны входить нержавеющие металлы, или покрытые качественным защитным слоем.
• По цвету данный элемент лучше не выделять из общей картины крыши.
• Локальное размещение этого элемента не принесет практически никакой пользы. Если вы уже решились создать долговечную крышу, то не стоит экономить на этом немаловажном объекте.

Если вы не знаете, как установить капельник своими руками, то после прочтения технологии его устройства, надеюсь вопросов не возникнет.

• Крепеж капельника производится непосредственно к самой прочной доске обрешетки, а другую сторону направляют в водосточный желоб.
• Данный элемент продается фиксированной длины, которая не составляет более 2х метров. Стыковать капельники необходимо техникой «внахлест» который составляет порядка 10-20 сантиметров.
• Чтобы края обрешетки находились под надежной защитой их закрывают фронтовыми планками.

Приобрести готовый капельник вы можете на любом строительном рынке.

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 – обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

• Доски должны быть гладкие, без сучков.
• Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
• Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

• Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
• Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
• Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

• Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
• Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
• Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
• Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
• Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Необходимая составляющая любой скатной крыши – контробрешетка. Крыша без контробрешетки возводится только в одном случае: если она плоская и выполнена без стропильной системы. То есть, когда основанием для покрытия является бетонная плита.

Сейчас мы поговорим о том, что такое контробрешетка, из чего она выполняется, зачем нужна и как ее установить.

Что такое контробрешетка?

Этим словом называются деревянные бруски, которые набивают поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног (перпендикулярно коньку).

• Примерно 2,5 см в толщину, иногда больше;
• Около метра в длину. Нужно рассчитать так, чтобы длина брусков вместе с зазорами 20-30 сантиметров была кратной длине ската;
• Поскольку бруски набивают на стропила, то шаг контробрешетки получается такой же, как между стропильными ногами.

Обратите внимание

Монтаж контробрешетки (в отличие от основной обрешетки) для всех материалов осуществляется одинаково.

Для чего нужна контробрешетка?

Ее основное назначение – устройство вентиляционного зазора между кровельным материалом и утеплителем. В противном случае конденсат не будет удаляться из-под кровли. Это приведет:

• К порче утеплителя. Он будет влажным, во влажном виде утратит свои свойства;
• К скоплению влаги под кровлей, порче самой кровли и стропильной системы.

Кроме этого у контробрешетки крыши есть и вспомогательные функции:

1. Создается дополнительное пространство между гидроизолирующей пленкой и обрешеткой. Брусья обрешетки не соприкасаются с конденсирующейся влагой, не гниют.
2. Бруски контробрешетки фиксируют пленку, не позволяют ей сильно провисать.

Обратите внимание

Чем крепить контробрешетку?

Контробрешетка под профлист и металлочерепицу крепится оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву. Использование неоцинкованных метизов нежелательно, т.к. из-за коррозийных процессов древесина начинает гнить.

Контробрешетка под гибкую черепицу, контробрешетка под ондулин может крепиться кровельными гвоздями из комплекта материала.

Нужна ли контробрешетка для мягкой черепицы?

Битумную черепицу монтируют на сплошную обрешетку из фанеры или досок. Т.е. с утеплителем непосредственно она не соприкасается.

Но у битумных материалов есть отличительная черта: абсолютная воздухонепроницаемость при полной герметичности покрытия. Без воздушного зазора между листами фанеры и утеплителем конденсат из-под кровли выводиться не будет.

Поэтому при монтаже мягких кровель из черепицы вентиляции подкровельного пространства придается даже большее значение, чем при укладке металлопрофильных листов.В устройстве крыш и кровельных покрытий есть ряд технологических особенностей, неизвестных дилетанту. Поэтому я рекомендую доверить монтаж кровли нашей фирме. Мы занимаемся возведением крыш уже пятнадцать лет, выполняем эту работу быстро, качественно и недорого.

Фото-примеры наших работ с подробным описанием и ориентировочной стоимостью Вы можете посмотреть здесь.