Выравнивание стен под маяк: Выравнивание стен оштукатуриванием по маякам своими руками

выполнение своими руками, как установить

В любом ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам, идеальному потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой производится выравнивание стен. Простой и популярный вариант выполнения данного процесса – выравнивание стен по маякам. Если выполнить работу грамотно, поверхность будет ровной, и на ней будет легко выполнить любую отделку и декор.

Содержание

• Что такое маяки, их виды, преимущества и недостатки
• Необходимые материалы и инструменты
• Как установить маяки
• Подготовка стен к выравниванию по маякам
• Как наносить штукатурку
• Затирка штукатурки
• Завершающий этап работ
• Видео: Современный способ качественной установки маяков под штукатурку

Что такое маяки, их виды, преимущества и недостатки

Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки. Если разрезать профиль поперек, этот инструмент напоминает букву «Т». Процесс выполняется относительно верхней грани профиля. «Ножка» маячка предназначена для его надежной фиксации на рабочей поверхности. Инструмент располагается на стене строго вертикально. Для установки металлических реек используется строительный уровень. Количество маяков зависит от частоты их расстановки и длины правила.

Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы требуются специализированные инструменты, но сам процесс вполне простой, и его можно сделать без помощи профессионалов, изучив некоторый теоретический материал.

• Маяки. Непосредственно металлические рейки для закрепления на стене;
• Строительный миксер. Понадобится для вымешивания однородной массы штукатурки или других материалов;
• Шпатель. Один из самых часто используемых инструментов. Могут понадобиться шпатели различных форм и размеров, поэтому целесообразно приобретение набора шпателей;
• Малярная сетка. Сетка в основном используется на последнем этапе выравнивания. Инструмент с крупным абразивом нужен для начальной шлифовки материала, с мелким – для завершающей;
• Уровень. Необходим для контроля за качеством работы и точного установки реек;
• Малярная кисть (широкая). Удобна для нанесения на поверхность грунтовки, штукатурки и других материалов;
• Грунтовка. Материал для первичного покрытия;
• Штукатурка. Материал для вторичного покрытия;
• Шпатлевка. Материал для завершающего покрытия и шлифовки;
• Правило. Представляет собой длинный плоский инструмент, предназначенный для распределения материала на стенах по маякам. Длина может быть разной (варьируется от 1000 до 2300 мм), но универсальной считается 1500 мм. К тому же, если вы выполняете ремонтные работы впервые, маячки лучше располагать чаще и работать правилом средней длины.

Для работы требуются специализированные инструменты.

Как установить маяки

Один из важнейших этапов – установка и закрепление металлических реек.

При установке маяков достаточно следовать данному алгоритму:

1. Вкручивание саморезов по линии профиля.
2. С использованием отвеса отмерить уровень и немного раскрутить саморезы. Головка самореза должна находиться ровно на намеченном уровне.
3. Далее конструкция заливается клеевой основой и накрывается маяком.

Начинать установку маячков следует с самой большой стены, отступив 30 см от угла.

На каком расстоянии располагать инструменты определяется с учетом размера правила: пространство между профилями на 0,1 м уже длины инструмента.

Подготовка стен к выравниванию по маякам

Перед выполнением работы требуется адаптировать поверхность к выравниванию. Подготовительный этап во многом зависит от состояния квартиры и наличия старого покрытия. Если стены выравниваются в квартире с уже имеющимся старым ремонтом, с них требуется снять все материалы до капитальных стен. Если было принято решение оставить старую штукатурку, необходимо проработать ее молотком. Так выявляются все повреждения и места, где материал может отходить. Места отслоек нужно обязательно очистить и заново залить штукатуркой. Если после этого этапа появляются какие-либо значительные углубления или выступы, поверхность нужно сгладить. Перед переходом к установке маячков перепады уровня не должны превышать 12 мм. Определить эту величину можно с помощью лазерного уровня.

После завершения подготовки, рабочую поверхность нужно пропылесосить, удалить мусор и покрыть грунтовкой. Этот материал защищает капитальные стены от образования плесени или грибка в условиях излишней влаги. Материал подбирается в зависимости от особенностей поверхности. Когда предполагается отделка кафелем или плиткой и покрытие штукатурки будет больше 1 см, применяется специальная строительная сетка. Данный инструмент укрепляется строительным клеем, шурупами или другими удобными способами.

Если стены выравниваются в квартире с уже имеющимся старым ремонтом, с них требуется снять все материалы до капитальных стен.

Как наносить штукатурку

В данной процедуре инструменты должны располагаться под точным углом и находиться на равном расстоянии друг от друга, все процессы необходимо контролировать строительным уровнем. Перед нанесением основного материала нужно дождаться, чтобы грунтовка полностью просохла. Выбор инструментов также зависит от особенностей поверхности и помещения. Если в помещении средний уровень влажности, хорошо подойдет гипсовый раствор, если наблюдается повышенная влажность (на кухне или в ванной), наиболее удачным выбором станет смесь из цемента и песка. Первичное покрытие выполняется так, чтобы до внешнего уровня маяков оставалось около 1 см.

Далее снова нужно дождаться затвердевания материала и покрывать стену раствором повторно. Обязательно выравнивать штукатурку, используя правило и оставлять небольшой запас. Не отрывая инструмента от маяков, правило нужно медленно вести вверх и вниз для образования гладкого покрытия материала. Если в какой-то момент правило срывается с маяков или нарушается траектория, процедуру необходимо начать сначала. Таким образом штукатурка ляжет идеально ровно и гладко. По окончании работы нужно снова дождаться полного высыхания слоя материала и извлечь все рейки. Оставшиеся углубления заливаются штукатуркой и выравниваются в соответствие с готовой поверхностью. Если будет выполняться декор кафелем или плиткой, нет необходимости извлекать металлические маяки.

Обязательно выравнивать штукатурку, используя правило и оставлять небольшой запас.

Затирка штукатурки

По окончании всех работ рабочие стены адаптируются к этапу отделки и декора (нанесению краски, поклейке обоев, созданию декоративного рельефа). Затирка представляет собой нанесение тонким слоем более жидкого раствора штукатурки. Грамотная затирка имеет очень большое значение для будущего дизайна. Замешивается раствор жидкий раствор штукатурки и маленькими порциями наносится на стену. За один подход не следует обрабатывать более 1 кв. метра. Штукатурка распределяется тонким слоем с использованием гладилки, пока на ней не перестанет оставаться материал. Гладилку следует располагать под углом величиной в половину прямого и делать не слишком быстрые, но уверенные движения. Излишки материала необходимо удалить с рабочей поверхности. Учитывая переход между зонами, необходимо обработать всю поверхность. Желательно не делать перерывов между квадратами, чтобы материал лучше ложился.

Запрещено работать со штукатуркой в комнате с открытыми окнами, это может спровоцировать трещины, отслойки и другие дефекты материала.

Штукатурка распределяется тонким слоем с использованием гладилки, пока на ней не перестанет оставаться материал.

Завершающий этап работ

После полного затвердевания повторного слоя штукатурки поверхность все еще не до конца готова к отделочным работам и декору. Если планируется отделка кафелем или плиткой, поверхность требуется отшлифовать и покрыть слоем грунтовки. Если в качестве отделки предусмотрена покраска или обои, стену необходимо зашкурить до идеального состояния. После этого наносится шпатлевка, обычно в два этапа: стартовая (первичная) и финишная (вторичная). Особое внимание при выполнении работ необходимо уделить углам комнаты. Любой рельеф или неровность будет хорошо заметна в этой части при установке мебели. Еще на этапе разметки и расстановки металлических реек нужно отмерить прямой угол с помощью угольника и строительного уровня. Работа с этой зоной происходит во время нанесения повторного слоя штукатурки, для этого предназначен специальный инструмент – угловой шпатель. После обработки поверхности шпатлевкой ее обязательно нужно выровнять с помощью специализированных шкурок или строительной сетки.

Особое внимание при выполнении работ необходимо уделить углам комнаты.

Во многих строительных магазинах представлен огромный выбор различных материалов и инструментов для ремонта. Можно приобрести определенные шпатели, металлические профили, грунтовку, штукатурку, малярную сетку и другие необходимые материалы. Качество выравнивания стен зависит от выбора правильных инструментов, и важно уделить их подбору особое внимание. Для того, чтобы правильно выполнить работу, не нужно обладать большим опытом в строительстве или располагать особыми знаниями о ремонте. Наличие опыта только сократит время. Если ремонтные работы выполняются впервые, нужно рассчитывать, что могут встретиться незначительные сложности. Необходимо тщательно изучить теоретический материал, посмотреть видеоролики «Как выровнять стену по маякам?», отметить важные детали. Можно составить алгоритм действий, в котором отметить тезисы каждого этапа выравнивания. После этого можно уверенно начинать практическую часть.

Видео: Современный способ качественной установки маяков под штукатурку

Выравнивание стен по маякам

Содержание

• Подготовка стен к выравниванию
• Что такое маяки
  • Маяки из гипсовой или алебастровой смеси
  • Как устанавливать металлические маяки
  • Как наносить штукатурку по маякам
• Заключение

Вопрос выравнивания стен волнует всех, кто столкнулся с ремонтом. В старых домах и новостройках проблема кривых стен одинаково актуальна – редко встречаются идеально гладкие поверхности, готовые к декоративной отделке. Дело в том, что раньше комнаты отделывали кафельной плиткой или цветными обоями, сегодня же в моде тонкая декоративная штукатурка, окрашивание, фактурные обои. Все это еще больше подчеркивает любые неровности.

Стоимость штукатурных работ просто зашкаливает, поэтому выравнивание стен по маякам – самый приемлемый способ для семейного бюджета. О том, как установить маяки, как выровнять штукатурную смесь и вывести свой ремонт на завершающую стадию, и будет рассказано в данной статье.

Подготовка стен к выравниванию

Прежде чем начинать работу, необходимо определить степень ее сложности. Чаще всего, в квартирах наблюдаются завалы стен, когда один из краев или центр оказывается на несколько миллиметров ниже остальных поверхностей.

С такими проблемами бороться несложно, достаточно вывести проблемную часть на общий уровень. Намного сложнее выровнять стену с множественными дефектами: выпуклостями, впадинами, выбоинами, трещинами.

Чтобы провести выравнивание стен по маякам, поверхности сначала нужно подготовить. Этапов несколько:

1. Простучать всю поверхность с помощью зубила, определить пустоты и рыхлые, неустойчивые места. Трещины расширить и немного углубить, нестабильную штукатурку сбить. Проще всего штукатурить новые стены из кирпича, блоков или бетона.
2. Удалить старую краску, плесень и грибок счистить и обработать участки антисептиком.
3. Заделать раствором все крупные трещины и сколы. Дождаться высыхания смеси.
4. Пропылесосить стены или тщательно обмести их влажным веником – поверхность должна максимально очиститься от пыли и мусора.
5. Нанести на стены грунтовку, лучше выбрать материал типа «Бетон-контакт». Такая грунтовка окрашивает стены в розовый цвет, что помогает заметить пробелы и плохо обработанные места. Грунт необходим как связующее вещество для верхнего слоя старого покрытия; для создания барьера для воды, содержащейся в штукатурке; в качестве антисептического вещества, препятствующего образованию грибка и влажности.
6. Тщательно просушить стены.

Совет! Для подготовки неоштукатуренных стен лучше использовать специальные грунтовки для определенного материала (кирпич, газосиликатные блоки, бетонные плиты, дерево и прочее).

Что такое маяки

Маяки для выравнивания стен – это своеобразный нулевой уровень, на который нужно выйти, создавая новую поверхность.

Профессиональные штукатуры не используют никаких маяков, они могут работать с одним правилом. Но для того чтобы сделать ремонт своими руками, лучше и эффективнее будет использовать эти «точки отсчета».

В качестве маяков, чаще всего, используют:

• гипсовые лепешки;
• оцинкованные или алюминиевые перфорированные профиля.

Маяки из гипсовой или алебастровой смеси

В таком случае, используется свойство гипса или алебастра быстро застывать. Поэтому смесь нужно замешивать именно в том количестве, которое можно израсходовать за несколько минут.

Для начала нужно проложить нулевую линию. Лучше всего ее отчертить около одного из внутренних углов. От угла отмеряют 10-20 см и с помощью отвеса прочерчивают на стене вертикальную линию.

Относительно этой линии в стену ввинчивают дюбели или саморезы с шагом 15 см. К потолку крепят капроновый шнур с подвешенным грузом так, чтобы он касался головок саморезов.

Все саморезы вкручивают или вывинчивают так, чтобы шляпка каждого слегка касалась нити. Относительно шляпок накладывают необходимое количество гипсовой смеси. Проверяют еще раз с помощью уровня – линия по маякам должна быть строго вертикальной.

Совет! Саморезы нужно удалить еще до этапа оштукатуривания. Если этого не сделать, крепеж может заржаветь, новые стены покроются некрасивыми пятнами.

Такой способ подходит тем, кто сталкивается с штукатуркой не в первый раз.

Как устанавливать металлические маяки

Более простой способ – монтаж на стены металлических профилей. Стандартная длина металлического профиля 250-300 см. Для начала, маяки нужно нарезать в соответствии с высотой потолков в комнате.

От угла отмеряют 100 мм и отчерчивают вертикальную линию. Проверить ее ровность лучше всего с помощью лазерного уровня. По всей длине этой линии накладывают небольшие лепешки смеси – это может быть тот же раствор, который приготовлен для оштукатуривания.

Внимание! Штукатурить стены в ванной, на кухне или на балконе нужно цементными смесями. В сухих помещениях удобнее использовать растворы на основе гипса: фракция материала (а значит, и шероховатость) меньше, он быстрее сохнет и ровнее ложится, благодаря пластификаторам и присадкам.

В нанесенный на стены раствор необходимо уложить металлические профили. Как правило, используют Т-образные профиля из алюминия – они не ржавеют, поэтому можно не извлекать маяки из стен после нанесения штукатурки.

Оцинкованные маяки лучше удалить сразу после нанесения штукатурки. Ведь их цинковая защита могла повредиться в процессе монтажа или в результате движений правилом. На этих местах появится ржавчина, которая может проступить на стены и через слой отделки.

Устанавливать профиль нужно так, чтобы его «ножка» вдавилась в раствор, а разветвленная верхушка оказалась над поверхностью стены. На получившуюся высоту и нужно будет вывести стену – в продаже есть профиля с высотой в 6 или 10 мм. Соответственно, для сильно искривленных стен потребуются большие маяки, а для устранения мелких дефектов хватит и 6-тимиллиметровых профилей.

Шаг между маяками должен быть на 20-25 см меньше, чем длина имеющегося у хозяина правила. От каждого угла профиль должен находиться не дальше 20 см. Когда все маячки для выравнивания стен установлены, их проверяют строительным уровнем и правилом.

Как наносить штукатурку по маякам

Готовую смесь необходимо распределить между установленными маяками. Для этого используют любой способ. Удобнее всего – накидывать штукатурку мастерком на стену. Каждый мазок нужно зафиксировать на стене, для этого штукатурку слегка втирают в поверхность шпателем.

Затем, опирая один конец правила на установленный у угла маяк, второй кладут на соседний профиль. Штукатурку прижимают правилом и распределяют движением снизу вверх.

Важно! Правило нужно не просто передвигать снизу вверх, а прижимать его с силой к маякам и немного двигать справа налево, как бы утрамбовывая штукатурку. Так стена станет прочной, новая штукатурка не отвалится от нее в ближайшее время.

То же самое проделывают со всеми маяками, постоянно проверяя ровность получившейся поверхности. Выровненный участок должен стать ориентиром для остальной части стены.

В углах выравнивать стены удобнее специальным угловым правилом. Можно использовать и обычный инструмент, только не слишком длинный. Именно в углу даже мельчайшая неровность может стать очень заметной – при оклеивании стен обоями с геометрическим рисунком, монтаже угловых полочек, например.

Для оконных и дверных проемов необходимо использовать металлические уголки, чтобы сделать эти поверхности более прочными.

Совет! Если после оштукатуривания стены будут краситься или оклеиваться обоями, их нужно выравнивать более тщательно. Сначала поверхность шлифуют, а затем, покрывают слоем шпаклевки. Для отделки керамической плиткой, например, такая гладкость не только не нужна, но и противопоказана, – клей лучше сцепится с шероховатой стеной, чем с идеально гладкой. Поэтому достаточно простой штукатурки.

Если толщина слоя новой штукатурки превышает 15 мм или впоследствии предполагается отделка стен тяжелыми материалами (плиткой, камнем), стену нужно армировать. Для этого используют металлическую штукатурную сетку, к стене ее прибивают дюбелями из нержавеющей стали.

В более простых случаях – для слоя штукатурки в 8-12 мм – можно использовать стекловолоконную или полимерную сетку, их приклеивают к стенам.

Заключение

Провести оштукатуривание стен по маякам своими руками под силу каждому, кто хоть раз сталкивался с цементным или гипсовым раствором. Учитывая все нюансы, можно избежать проблем и крупных недостатков. Мелкие погрешности легко исправить с помощью того же раствора и правила. Помочь начинающему штукатуру может видео с поэтапным описанием всего процесса.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Оглавление статьи:

1. Выбор штукатурки, подходящей для ваших стен
   • Штукатурка для кирпичных стен
   • Штукатурка для бетонных стен
   • Штукатурка для стен из пенобетона
2. Подготовка поверхности стен перед выравниванием
3. Приготовление раствора штукатурной смеси для выравнивания
4. Установка маяков для выравнивание стен
5. Технология нанесения раствора и выравнивание стен штукатуркой
6. Выравнивание стен финишной шпатлевкой и формирование углов
7. Подготовка поверхности стен для дальнейшей отделки
8. Список инструментов и материалов, которые понадобятся для выравнивания стен

Выбор штукатурки, подходящей для ваших стен

Строительную смесь следует выбирать по двум основным параметрам: внутренняя или внешняя отделка стен и относительно материала, из которого они изготовлены. По маякам обычно выравнивают стены внутри помещения, собственно на это мы и ориентируем инструкцию, поэтому выбираем штукатурки для интерьерных (внутренних) работ, а вот какая штукатурка больше подходит для того или иного материала стены, давайте разберем отдельно.

Для штукатуривания кирпичных стен целесообразно использовать смеси на основе цемента. Для большей пластичности в цементную смесь может быть добавлена известь. Так же добавка извести производится если штукатурятся внешние стены сооружения или в помещении повышенная влажность. Максимальный слой смеси на кирпиче не должен превышать 30 мм.

Чтобы отштукатурить бетонные стены используют смесь цемента с гипсом и кварцевыми частицами, которые придадут необходимую, для того чтобы раствор держался, шероховатость. Возможно использование известкого-гипсового раствора. Если стены изначально имели шероховатости, то достаточно использовать цементные или гипсовые смеси с предварительной пропиткой стены грунтовкой «Бетоноконтактом».

Для выравнивание стен, выполненных из пенобетона следует использовать штукаруку на основе гипса, цемента или универсальную.

Примечание: «Современная промышленность предлагает большое разнообразие готовых универсальных смесей для штукатуркивание стен, предназначенных для разнообразных поверхностей. Это значительно упрощает процесс приготовления раствора для нанесения, поскольку для получения готового продукта просто разводят смесь водой».

Подготовка поверхности стен перед выравниванием

Независимо от материала, из которого изготовлены стены, перед нанесением штукатурки, поверхность необходимо подготовить.

• Первым делом удаляется старое покрытие: декоративная отделка, обои, краска, побелка, прежняя штукатурка и т.
  п.). Если имеются трещины, швы соединения бетонных плит, различные раковины (отверстия), то это все необходимо заделать. Если этот этап проигнорировать, то после наложения штукатурка может дать трещину именно в этом месте.

Читайте также:

Как правильно заделывать шов между бетонными плитами

• Для улучшения сцепления штукатурной смеси с кирпичной стеной делается углубление в швах до 1 сантиметра.

Важно: «Если толщина штукатурного слоя более 20 мм, то крепится сетка, которая армирует штукатурку, чтобы она держалась на поверхности. Если стены выполнены из гладкого облицовочного кирпича, то нанесение штукатурки лучше доверить профессионалам, поскольку бывает, что смесь отслаивается от стены вместе с арматурной сеткой».

• Гладкая стена из бетона требует нанесения насечек, размером 15 мм длиной и 3 мм глубиной.
• На деревянную поверхность монтируют дранку из фанеры или деревянных реек набитых по диагонали. Она будет выполнять роль маяков и держать штукатурку.

• Далее помещение очищается от пыли и строительного мусора.
• После этого стены обрабатываются грунтовкой соответствующего вида и оставляются до полного высыхания.

Примечание: «Стены из пенобетона рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если есть необходимость, то предварительно на стену также устанавливается армирующая стекловолоконная сетка».

Приготовление раствора штукатурной смеси для выравнивания

Технология замешивания раствора следующая: в приготовленную емкость заливается вода, далее засыпается небольшое количество смеси и перемешивается, после высыпается оставшееся количество строительного порошка и тщательно перемешивается миксером. Полученная смесь должна быть однородной массы без комков. В процессе вымешивания можно добавлять воду или сухое вещество, но по завершению этого уже делать нельзя.

• Готовая смесь пригодна к использованию 25-30 минут, если нет необходимого опыта работы со штукатурной смесью, то лучше приготовить раствор из половины упаковки.

 Совет: После того как приготовили смесь, дайте ей отдохнуть в течение 3 минут, и затем еще раз перемешайте, так вы получите дополнительные 5 минут к застыванию.

Установка маяков для выравнивание стен

Теперь можно устанавливать маяки. Маяками называют металлические профиля (направляющие, маячковые, штукатурные), монтированные к стене по уровню.

• Нарезаем направляющие профиля длинной, равной высоте стен.
• Намечаем места установки маяков. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы смесь было удобно выравнивать правилом. То есть, если правило 2 метра расстояние делайте примерно 1,5. Смотрите, чтобы при правило опиралось на два маяка и при этом доставало до углов и труднодоступных мест.

Если помещение большое и вы планируете завершить работу на другой день, в качестве опоры правила может служить уже застывший раствор, и установка дополнительных маяков может и не потребоваться.

• С помощью лазерного уровня выставляем прямую плоскость, на которую будем ориентироваться при установки направляющих.

Примечание: «Лазерный уровень поможет нам не только сделать ровную и прямую плоскость, но и найти крайний выступ стены, который выпирает больше всего. За счет этого мы сможем нанести минимальный слой, который потребуется для выравнивания стены. И сэкономить нелишние см пространства».

• Ориентируясь на уровень нужно прикрепить маячковый (штукатурный) профиль к стене с помощью разведенного раствора. Раствор можно нанести на стену, либо на сам направляющий профиль затем прикрепить его и выровнять по уровню.

Примечание: «Если же лазерного уровня не имеется, можно использовать отвес и далее проверять ровность маяков простым строительным уровнем. Но в таком случае придется определить крайнюю точку выступа стены правилом, можно сказать на глаз. Лучше взять запас 1 см на случай, если могли ошибиться».

•   Аналогичным способом устанавливаем маяки на всех стенах.

Технология нанесения раствора и выравнивание стен штукатуркой 

После того, как установили маяки, с помощью мастерка накидываем раствор на стены. Такая процедура называется «обрызг». Накидывать раствор нужно постепенно. Начиная сверху и, примерно, не более чем до середины стены.

Выравнивайте правилом зигзагообразным движениям по маякам. Двигайтесь снизу вверх,тем самым, вы минимизируете падение раствора и сохраните пол в чистоте. Не обязательно накидывать штукатурку на всю ширину от маяка до маяка. Накидывайте ровно только, чтобы вам было удобно выравнивать смесь правилом.

Излишки штукатурки, которая осталась на правиле, с помощью шпателя убираем обратно в емкость с раствором или перенаправляем на пустую поверхность стены.

Используемые инструменты, правило, шпатель, мастерок, ведро или корыто, всегда должны быть чистым. Периодически счищайте с них засохшую штукатурку.

В дверных и оконных проемов процесс никак не отличается. Выравнивание стен происходит по тому же принципу. Раствор штукатурки выравнивается правилом, оперяющимся на два маяка.

Дверные и оконные откосы делаются отдельным этапом.

Читайте также:

Как сделать откосы для окон, не прибегая к помощи специалистов

Выравнивание стен финишной шпатлевкой и формирование углов

Выравнивание стен штукатуркой по маякам, это процесс выравнивания, который дает нам прямые стены под углом 90 градусов. Выполненная работа не считается финальной и для получение стен, готовых к покраске, оклейки обоев или другой декоративной интерьерной отделке, нужно приложить еще немного усилий. А именно, нанести финишную шпатлевку, выполненную из мелкофракционного песка , благодаря которой мы получим гладкие и ровные стены.

Перед нанесением слоя шпатлевки, на стену наносится грунтовка, как вы уже знаете, для хорошего сцепления материалов. Перед следующим этапом нужно дать грунтовке высохнуть в течение 1,5-2 часов.

Раствор приготавливается в соответствии с инструкцией. В шпатлевку выливается вода и размешивается миксером до консистенции сметаны.

На данном этапе формируются углы помещения, внутренние, наружные и углы откосов окон и дверей. Зачастую, особенно если стены были сильно кривые и получился приличный слой штукатурки, на первом этапе выравнивания, для усиления конструкции наружных углов применяют перфорированные металлические уголки с сеткой.

Уголок по уровню крепится к стене на тот же раствор шпатлевки и выравнивание стены начинается именно с угла. Поэтому необходимо оформить все внешние углы помещения, подождать пока смесь подстынет и потом приступать к стенам и внутренним углам.

Для формирования внутренних углов может пригодится специальный угловой шпатель. Ну, а вообще в целом для комфортной роботы выравнивания стен финишной шпатлевкой, используют широкий шпатель (40 см) и узкий (10 см).

Совет: Проверить правильность углов вам поможет строительный угольник.

Смесь наносится на шпатель и прикладывается к поверхности стены под углом 50-60 градусов. Раствор плавно размазывается по поверхности стены, заполняя собой трещинки и неровности.

Следующий участок выравнивается, как предыдущий, внахлест на предыдущий примерно 5-10 см. По мере продвижения работы проверяйте ровность поверхности правилом или строительным уровнем. Если в процессе пришлось сделать перерыв, то прежде чем продолжить, смочите края штукатурки пульверизатором или валиком.

Для достижения идеального результата, даже специалисты могут выравнивать стены финишной шпатлевкой до трех слоев. Поэтому при необходимости следует повторить процедуру выравнивания. Перед каждым следующим нанесением шпатлевки стены грунтуются.

Подготовка поверхности стен для дальнейшей отделки

После того, как выровняли стены финишной шпатлевкой и сформировали углы помещения, последним этапом перед декоративной отделкой будет шлифовка (еще называют затирка или шкурение).

Для лучшей видимости изъян, прилипшего мусора и неровностей на поверхности стены, используется направленный свет. Это может быть строительный прожектор или обычная лампа.

Шлифовка стен может производится специальной шлифовальной машинкой, а также шкуркой, наждачной бумагой или специальной сеткой, закрепленной на «терку». Затирать нужно свежую, но уже засохшую поверхность. Данная процедура сделает стены идеально ровными и гладкими, после чего их можно красить или клеить на них любого вида обои.

Смотреть видео:

Список инструментов и материалов, которые понадобятся для выравнивания стен

Инструменты, которые пригодятся при выравнивании стен по маякам

• Штукатурная смесь
• Финишная шпатлевка
• Грунтовка
• Профиль «маячковый» (штукатурный, направляющий)
• Лазерный уровень / строительный уровень / отвес
• Ножницы по металлу / шлифмашинка (балгарка)
• Алюминиевое правило (2 м. )
• Шпатель (широкий, узкий)
• Мастерок
• Ведро / корыто (емкость для разведения раствора)
• Малярный валик и ванночка
• Рулетка
• Металлическая сетка для затирки
• Перфоратор и переходник с насадкой для замешивания раствора
• Молоток
• Перчатки

Для проведения подготовительного этапа перед выравниванием стен по маякам, вам могут понадобится:

• Акриловая грунтовка
• Грунтовка «Бетоноконтакт» для обработки бетонных и гладких стен
• Армирующая стекловолоконная сетка
• Арматурная сетка
• Крепеж для сетки (дюбель для изоляции/утеплителя)
• Набор буров
• Черные саморезы по дереву с редким шагом
• Отвертка крестовая / шуруповерт

Читайте также:

Стяжка пола по маякам своими руками

Выровнять стены своими руками | Ремонт зданий

Как известно, большинство стен панельных домов не отличаются большой геометрией, поэтому ремонт в квартире, как правило, начинают с их выравнивания. Выровнять стену можно своими руками, в этом нет ничего сложного. Для этого обычно используют два способа: штукатурку и обшивку гипсокартоном. Мы подробно рассмотрим оба способа, и перечислим основные преимущества и недостатки каждого из них.

Выравнивание штукатурки стен своими руками

Этот способ более трудоемкий, зато в результате получается идеально ровная стена, которая прослужит вам не один десяток лет. Процесс требует определенного опыта. Кроме того, во время эксплуатации будет огромное количество грязи и пыли, поэтому вам придется вынести все из комнаты и тщательно закрыть дверь, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.

Подготовка и расчет материала

В первую очередь необходимо очистить стены от старой штукатурки (если таковая имеется), тщательно вымыть их от пыли и загрунтовать. Чем лучше вы подготовите поверхность, тем крепче будет держаться штукатурка. Из инструментов вам понадобится миксер, несколько ведер для смешивания, уровень, отвес и строительный закон (жесткая алюминиевая рейка, которая используется для выравнивания поверхности). Также следует купить необходимое количество смеси и маяки, по которым вы задаете плоскость будущей стены. Лучше всего использовать правило 1,5 или 2 м.

На каждый миллиметр покрытия вам придется оставить около 800 г/кв.м. При средней толщине квадрата 2 см требуется около 16 кг смеси. В расчете используйте среднюю толщину. Если стены имеют значительные изъяны, в некоторых местах толщина штукатурного покрытия будет более 4 см, учитывайте этот факт.

Выравнивание стен по маякам

Маяки — это вертикальные металлические рейки, которые определяют плоскость будущей стены. По ним вы будете перемещать правило, нанося смесь равномерно на стену. Установка маяков – самая важная и ответственная часть работы. От того, как именно будут установлены маяки в будущем, зависит геометрия стен, поэтому ошибки не допускаются.

Фото: Выравнивание стен с помощью маяков

Перед этим необходимо натянуть нити по горизонтали на расстоянии 0,5-3 см от стены. Нити крепятся на зубчики, которые вбиты в уголки. Расстояние зависит от того, насколько сильно изогнута стена, оно может достигать 5 см. Нити параллельны друг другу и лежат в одной вертикальной плоскости. Этого легко добиться с помощью отвеса.

Далее под нить подсовывают маяк и фиксируют его в вертикальном положении так, чтобы он едва касался струн. Закрепить маяк на стене можно при помощи дюбелей и шпаклевки, кому как удобно.

После закрепления прикрепите правило, чтобы маяк не перекручивался. При необходимости исправьте. Затем приступайте к следующей установке маяка. Лучше всего ставить маяки не выше 1-1,2 метра. Чем меньше маяков, тем проще добиться идеально ровной поверхности. Однако, если они находятся слишком далеко друг от друга, работа сильно усложняется, так как между двумя соседними маяками смесь наносится и выравнивается за один заход.

Нанесение смеси

Наиболее эффективно применять смесь, работая вдвоем. Мужчина готовит смесь, второй наносит ее на стену и выравнивает правилом. Для нанесения смеси удобнее всего использовать металлическую ложку. Зачерпните смесь и быстрым движением набросьте ее на стену, после чего разровняйте шпателем. После этого правилом между двумя маяками получается ровная поверхность.

Картина: Выравнивание стен своими руками

Таким образом, вся площадь покрыта стенами. При определенном опыте на оштукатуривание стен в помещении с высотой потолков 2,5 м и площадью 4х3 м потребуется около 4-6 часов. После того, как штукатурное покрытие полностью покрыто, помещение должно просохнуть не менее 2-3 дней. В это время не рекомендуется открывать окна во избежание сквозняков. Если работы ведутся зимой в неотапливаемом помещении, желательно поддерживать температуру не ниже +10 С… +15 Оштукатуривать стены можно не ранее, чем через неделю после нанесения штукатурной смеси.

Выравнивание стен из гипсокартона

Обшивка гипсокартоном производится намного проще, чем штукатурка, а работа намного чище. Кроме того, если работы ведутся в здании без лифта, вам не придется поднимать наверх несколько тонн материала — листы гипсокартона мало весят, при этом требуют сравнительно небольшого объема. Недостатком является то, что в этом случае значительно уменьшается свободное пространство внутри помещения (не менее 8-10 см от каждой стены), стены довольно легко повреждаются при случайном задевании тяжелым предметом (например, передвигаемой мебелью).

Для работы потребуются шуруповерт, шурупы, конструкция обычно длиной 2 метра, листы гипсокартона, а также профиль двух видов: CD — профиль кронштейна шириной 60 мм, и UD — направляющий профиль шириной 27 мм.

Фото: Опорный профиль для выравнивания стен из гипсокартона

Изготовление рамы

Вам необходимо собрать каркас из стальных профилей, на которые крепятся листы гипсокартона. Для обеспечения максимальной долговечности тщательно продумана конструкция рамы. На полу и потолке проводится первая линия, взаимное расположение которой проверяется с помощью отвеса. Таким образом мы обозначаем место будущей стены. Направляющий профиль крепится к полу и потолку друг под другом с помощью дюбелей.

Затем просверлил отверстия для дюбелей через каждые 40-60 см. Чем ближе друг к другу расположены заглушки, тем прочнее конструкция, но они не должны располагаться слишком близко, так как в этом случае сроки изготовления увеличатся, а значит, потребуется больше материала.

Фото: Каркас для выравнивания стен из гипсокартона

Далее вставьте кронштейн-профиль, который крепится к ранее установленным анкерам. Закрепите его на стене (к установленным ранее направляющим профилям) с помощью заранее изготовленных отрезков профиля CD нужной длины. Прежде чем крепить профиль, проверьте его положение и геометрию с помощью правила и отвеса. Все пространство между профилями можно заполнить минеральной ватой. Это обеспечит хорошую звукоизоляцию будущих стен.

Монтажные пластины для гипсокартона

Как только каркас будет готов, можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Прикладываем полотно и крепим его саморезами к несущему профилю. Важно знать, где находится пользовательский профиль под листом, поэтому в местах его крепления обязательно делайте отметки на полу и потолке. Шурупы крепятся через каждые 15 см. При затягивании колпачковый винт должен находиться на уровне плоскости листа или на 0,5 мм утапливаться в него.

Фото: Монтаж листов гипсокартона в облицовку стен своими руками

Если винт не затягивать, на поверхности шпаклевки будет виден выступающий колпачок. Если затянуть слишком глубоко — шляпка пролезет и держать лист не будет. Есть важный опыт, который можно легко приобрести, затянув 40-50 шурупов. Листы легко режутся ножом, поэтому вам не составит труда полностью закрыть все пространство стены, не оставив ни одного сантиметра.

Препараты для нанесения покрытий и окраски

После того, как все пространство стены закрыто гипсокартоном, необходимо зашпаклевать стыки. Для этого используется специальный наполнитель для швов на гипсовой основе, обладающий повышенной гибкостью. Для предотвращения образования щелей в стыках наклеивают специальную сетку и на нее наносят штукатурку. После этого стену можно шпаклевать перед покраской или оклейкой обоями.

ВЕРДИКТ

Выравнивание стен своими руками — не такая уж и сложная задача, особенно если вы уже имеете хотя бы минимальные строительные навыки. в зависимости от особенностей помещения можно выбрать тот или иной способ. Раствор подойдет в том случае, если вы хотите сделать капитальный ремонт в доме или остановились на стройке и планируете сделать все основательно и основательно. Для небольших комнат лучше использовать гипсокартон. Работа займет немного времени, при этом пыли будет минимум. Кроме того, этот вариант будет предпочтительнее для жителей многоквартирных домов без лифта, ведь вам не придется поднимать наверх несколько тонн материала.

См. также:

Типичные ошибки при ремонте квартир

Как сэкономить место в квартире

Что такое настоящий ремонт

Маяк Словарь терминов | Общество маяков США

Аэромаяк: Фонарь прожекторного типа, первоначально разработанный для использования в аэропортах и ​​адаптированный для использования на ряде маяков.

Ацетилен: Топливо, которое начали использовать на маяках после 19 лет.10. Это было первое топливо, которое избавило от необходимости носить масло на башню смотрителю, поскольку его можно было хранить на земле, а автоматический солнечный клапан выключал свет на рассвете и снова включал его в сумерках.

Средства навигационного оборудования: Буй, маяк, маяк, плавучий маяк или любое другое сооружение или устройство, установленное, построенное или обслуживаемое для облегчения ведения судов.

Переменный свет: Ритмичный свет, показывающий чередование цветов.

Дуга видимости: Часть горизонта, над которой освещенное средство навигации видно со стороны моря.

Лампа Аргана: Полая масляная лампа с одним фитилем. Лампа Argand была названа в честь Ами Арганда, швейцарского изобретателя, разработавшего этот дизайн.

Астрагал: Металлическая планка (вертикальная или диагональная), разделяющая стекло фонаря на секции.

ATON: Аббревиатура от Aid To Navigation.

Автоматизировано: Маяк, который был изменен, чтобы работать без помощи смотрителя. Управление освещением осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, таймеров или детекторов света и тумана.

Маяк: Освещенное или неосвещенное стационарное средство навигации.

Звонок: Звуковой сигнал, издающий звуки колокола с помощью молотка, приводимого в действие электричеством стационарных средств и движением моря на буях.

Волнорез: Стационарное или плавучее сооружение, защищающее береговую зону, гавань, якорную стоянку или бассейн от волн.

Свет жука: Обычно очень маленькая башня.

Линза «бычий глаз»: Выпуклая линза, используемая для концентрации (преломления) света.

Башня в стиле кессона: Маяк, построенный на железном кессоне. Кессон представлял собой полую трубу, сделанную из тяжелых катаных пластин. Кессоны были скреплены болтами на суше, доставлены на место, затоплены и заполнены песком, гравием, камнем или цементом. Некоторые называли их огнями кофейников или жуками. После изобретения двигателя внутреннего сгорания их стали называть свечами зажигания.

Чугунная башня: Обычно цилиндрической формы, эти светильники стали популярны в 1840-х годах. Чугун был прочнее камня и сравнительно легок. Их можно было изготовить за много миль в литейном цехе и доставить на место для монтажа.

Подиум: Узкий приподнятый проход, позволяющий смотрителю добраться до маяков, построенных в воде.

Характеристика: Звуковой, визуальный или электронный сигнал, подаваемый навигационным средством для облегчения идентификации навигационного средства. Характеристика относится к огням, звуковым сигналам, радиомаякам, радиомаякам и дневным маякам. Это создает индивидуальную схему мигания каждого огня, что позволяет морякам отличать один маяк от другого.

Колесница: Колесная тележка в нижней части узла линзы Френеля, которая позволяла линзе вращаться вокруг круглой железной направляющей на вершине пьедестала линзы.

Раскладная линза: Вместо того, чтобы быть круглой, как у большинства линз раскладушки или двустворчатого клапана, линзы имеют уплощенную форму, напоминающую раскладушку. Обычно у них есть два мишени, по одному с каждой стороны линзы.

Заводной механизм: Механизм, который включал свет в первых маяках. Они состояли из ряда шестерен, шкивов и грузов, которые хранители должны были периодически заводить.

Введен в эксплуатацию: Действие по возвращению в эксплуатацию ранее снятого с производства средства навигационного оборудования.

Составной групповой проблесковый огонь: Групповой проблесковый огонь, в котором проблески объединяются в последовательные группы разного количества проблесков.

Составной групповой затемняющий свет: Свет, похожий на групповой затемняющий свет, за исключением того, что последовательные группы в период имеют разное количество затмений.

Маяк в коттеджном стиле:  Маяк, состоящий из небольшого одноэтажного здания с фонарем наверху, в котором проживали смотрители.

Кроватка: Сооружение, обычно деревянное, погруженное в воду путем засыпки камнем и служившее основанием для возведенного на нем бетонного пирса.

Daymark: Дневной идентификатор навигационного средства. Уникальная цветовая схема и/или рисунок, который идентифицирует конкретный маяк в светлое время суток.

Списано: Маяк, который больше не служит навигационным средством.

Уволено: Автоматизированный маяк без световода.

Диафон: Звуковой сигнал, который издает звук с помощью поршня с прорезью, перемещаемого вперед и назад сжатым воздухом. «Двухтональный» диафон издает два последовательных тона, второй тон более низкого тона.

Направленный огонь: Огонь, освещающий сектор или очень узкий угол и предназначенный для обозначения направления движения.

Затмение: Интервал темноты между появлениями света.

Аварийный свет: Свет пониженной интенсивности, отображаемый некоторыми средствами навигации, когда основной огонь выключен.

Установить: Ввести авторизованное средство навигационного оборудования в эксплуатацию впервые.

Погасший: Световое средство навигации, не обладающее световыми характеристиками.

Фиксированный свет: Свет, горящий непрерывно и стабильно, в отличие от ритмичного света. Ровный, немигающий луч. (Не путайте термин «фиксированный», используемый для отличия от «плавающего»).

Импульсная лампа: Мощная газоразрядная лампа с электронным управлением и очень короткой продолжительностью вспышки.

Мигающий свет: Свет, в котором общая продолжительность света в каждый период явно короче, чем общая продолжительность темноты, и в котором все вспышки света имеют одинаковую продолжительность. (Обычно используется для одиночного проблескового огня, который показывает только одиночные проблески, которые повторяются через равные промежутки времени.)

Фокальная плоскость : Узкий пучок света, испускаемый линзой Френеля или современной оптикой. Расстояние от поверхности воды до центра луча называется высотой фокальной плоскости.

Детектор тумана: Электронное устройство, используемое для автоматического определения условий видимости, при которых требуется подача звукового сигнала или дополнительных световых сигналов.

Туманный сигнал: Любой тип звукового устройства, которое может предупредить моряков о препятствиях в период сильного тумана, когда свет не виден. Колокола, свистки и рожки, как с ручным, так и с механическим приводом, использовались с разной степенью успеха.

Линза Френеля (Fray-nel): Оптическая матрица, изготовленная с использованием принципов дизайна Огюстена Френеля, французского физика, который первым разработал дизайн и в честь которого была названа линза Френеля. Тип оптики, состоящий из выпуклой линзы и множества стеклянных призм, которые фокусируют и усиливают свет за счет отражения и преломления

Топливо: Материал, который сжигается для получения света (топливо, используемое для маяков, включает дерево, сало, кит масло, жир, керосин). Сегодня, кроме электричества и ацетиленового газа, используется и солнечная энергия.

Галерея: На башне маяка, платформе, проходе или балконе, расположенном за пределами сторожевой комнаты (главная галерея) и/или комнаты с фонарями (фонарная галерея).

Географический диапазон: Наибольшее расстояние, на котором кривизна земли позволяет видеть объект заданной высоты с определенной высоты глаза, независимо от силы света или условий видимости.

Гонг: Звуковой сигнал, приводимый в действие волной на буях, который использует группу колокольчиков в форме блюдца для воспроизведения различных тонов.

GPS: Электронная система определения местоположения. GPS является аббревиатурой от Global Positioning System. Приемник GPS триангулирует спутниковые передачи для расчета положения на Земле.

Групповая проблесковая лампа: Проблесковая лампа, в которой регулярно повторяется группа вспышек.

Групповое затемненное сияние: Затмевающее сияние, в котором группа затмений, указанная в номере, регулярно повторяется.

Портовый маяк: Свет для безопасного входа кораблей в гавань. Обычно это небольшой свет в конце пирса.

Звуковой сигнал: Звуковой сигнал, который использует электричество или сжатый воздух для вибрации диафрагмы диска.

Лампа накаливания с парами масла (IOV): Тип лампы, в которой масло нагнетается в испарительную камеру, а затем в кожух. Подобно лампам Коулмана, которые сегодня используются в кемпинге.

Внутренний (или задний) дальний огонь: Огонь в паре дальних огней, расположенных позади другого, если смотреть с воды.

Временный хранитель света: Хранитель света, который служил на временной основе, обычно между назначениями хранителей света на полную ставку.

Прерванный быстрый свет: Быстрый мигающий свет, в котором быстрые чередования прерываются через равные промежутки времени длительными затмениями.

Изофазный свет: Ритмичный свет, в котором все продолжительность света и темноты равны. (Ранее назывался равным световым интервалом.)

Хранитель: Человек, который заботится о свете на маяке. (Главный смотритель отвечает за работу осветительной станции.)

Лампа: Осветительное устройство внутри линзы.

Лампа и рефлектор: Лампа и полированное зеркало, использовавшиеся до изобретения линзы Френеля и в некоторых современных электрических лампах.

Фонарь: Стеклянный корпус наверху башни маяка, в котором размещалась линза маяка.

Линза: Стеклянная оптическая система, используемая для концентрации света в нужном направлении.

Лампа Льюиса:  Изобретена Уинслоу Льюисом, который запатентовал конструкцию в 1810 году. Ее основное преимущество заключалось в том, что в ней использовалось менее половины масла по сравнению с предыдущими масляными лампами. Он добавил параболический отражатель за лампой и увеличительную линзу из зеленого бутылочного стекла диаметром 4 дюйма перед лампой, конструкция аналогична лампе Арганда.

Легкий сектор: Дуга, над которой виден огонь, описанная в истинных градусах, если смотреть со стороны моря в направлении огня. Может использоваться для определения характерной цветовой разницы двух соседних секторов или затемненного сектора.

Маяк: Закрытая башня с закрытым фонарем, построенная властями для облегчения навигации.

Совет маяков: Совет из девяти членов, назначенный Конгрессом США в 1852 году для управления маяками на всей территории Соединенных Штатов.

Плавучий маяк: Корабль, обычно оснащенный маяком на высокой мачте, который служил маяком там, где его нецелесообразно строить.

Световая станция: Комплекс, включающий башню маяка и все хозяйственные постройки, т. е. жилые помещения смотрителя, здание для хранения топлива, эллинг, здание противотуманной сигнализации и т. д.

Световая башня: Высокое сооружение, поднять световой маяк, чтобы моряки могли видеть его на расстоянии.

Журнал: Книга для ведения записей, похожая на дневник.

Loran: Электронная система определения местоположения LORAN — это аббревиатура от Long Range Radio Navigation. Приемник LORAN измеряет разницу в поступлении сигналов от трех или более передатчиков для расчета своего местоположения.

Современная оптика: Термин, применяемый к широкому спектру легких, всепогодных маяков, используемых в современных устройствах.

Морская миля: Единица расстояния, используемая в основном на море. Морская миля определяется как среднее расстояние на поверхности Земли, представленное одной минутой широты. Это может показаться странным наземным любителям, но это имеет смысл в море, где нет разметки миль, но можно измерить широту. Морская миля равна примерно 1,1508 статутных миль.

Навигация: Определение пути для передвижения по воде.

Номинальная дальность действия: Максимальное расстояние, на котором можно увидеть огонь в ясную погоду (метеорологическая видимость 10 морских миль). Перечислено для всех светящихся средств навигационного оборудования, за исключением дальнобойных огней, указателей поворота и частных средств навигационного оборудования.

Затеняющий свет: Свет, в котором общая продолжительность света в каждом периоде больше, чем общая продолжительность темноты, и в котором все интервалы темноты (затмения) имеют одинаковую продолжительность. Затенения создаются путем частичного блокирования или затемнения света, чтобы он выглядел вспыхивающим. Также называется затмением.

Оффшорная вышка: Контролируемые световые станции, построенные на незащищенных морских участках для замены плавучих маяков. Иногда их называют каменными маяками.

Вне станции: Плавающее средство навигации не в назначенном месте.

Заказ: Размер линзы Френеля, который определяет яркость и расстояние, которое проходит свет.

Внешний (или передний) дальний огонь: Огонь в паре дальних огней, расположенных перед другим, если смотреть с воды. Этот свет был расположен на более низком уровне, чем внутренний диапазон, чтобы можно было видеть оба огня, один над другим.

Параболический отражатель: Чашеобразное металлическое устройство в форме параболы, посеребренное, отражатель с небольшой масляной лампой в центре.

Парапет: Дорожка с перилами, окружавшая ламповую комнату.

Огонь ближнего света: Огонь малой силы света, который может быть установлен на конструкции другого огня, чтобы позволить моряку держать его в поле зрения, когда он выходит за пределы его луча во время перехода.

Период: Интервал времени между началом двух одинаковых последовательных циклов характеристики светового или звукового сигнала.

Фаролог: Тот, кто изучает или интересуется маяками.

Пирс: Сооружение, выходящее в судоходные воды для использования в качестве места высадки, защиты или образования гавани.

Первичное средство навигационного оборудования: Средство навигационного оборудования, предназначенное для выхода на берег и прохода вдоль побережья от мыса к мысу.

Призма: Прозрачный кусок стекла, преломляющий или рассеивающий свет.

Частное средство навигации: Навигационный огонь, находящийся в частной собственности и обслуживаемый. Иногда это деактивированные маяки, которые были повторно активированы для исторической цели.

Quick Light: Фонарь, показывающий очень быстрые регулярные смены света и темноты, обычно 60 вспышек в минуту. (Ранее назывался быстрой мигающей лампочкой.)

RACON: Радиолокационный маяк, который выдает закодированный ответ или радарную окраску при срабатывании сигнала радара.

Огни диапазона: Два источника света, связанные для формирования диапазона, который часто, но не обязательно, указывает на центральную линию канала. Передний дальний огонь является нижним из двух и ближе к моряку, использующему дальность действия. Задний дальномер выше и дальше от моряка. Когда корабль находится в правильном канале, огни будут выровнены.

Красный Сектор: Часть огня, окрашенная в красный цвет, чтобы моряк видел красный свет, если он приближается к опасному препятствию.

Отражение: Вернуть или отбросить, свет.

Преломление: Изгиб или наклон лучей света.

Облицовка: Облицовка, уложенная на берег или каменный обрыв для защиты склона, насыпи или береговой конструкции от эрозии под действием волн или течений.

Вращающийся свет: Тот, который производит вспышку или характеристику из-за вращения линзы Френеля.

Ритмичный свет: Свет, загорающийся с определенной периодичностью.

Каменная наброска: Рыхлое расположение битых камней или камней, уложенных для облегчения эрозии ствола.

Маяк Рок: Маяк, окруженный морем.

Башни на винтовых сваях: Маяки, построенные на столбах, «ввинченных» в морское дно. Они часто поддерживали небольшую деревянную постройку с башней и светом наверху.

Сектор: Площадь моря, охваченная секторным огнем.

Подсобное помещение: Где хранилось топливо и другие припасы.

Мелководье: Мелководье, такое как песчаная отмель или скала.

Сирена: Звуковой сигнал, использующий электричество или сжатый воздух для приведения в действие дискового или чашеобразного ротора.

Каркасная башня: Башни, состоящие из четырех или более сильно раскрепленных опор, часто окружающие помещения смотрителя или рабочие помещения, и с маяком наверху. Благодаря своей открытой конструкции они мало сопротивляются ветру и волнам и выдержали множество штормов. Они также используются на суше, где земля не может выдержать вес каменной башни.

Оптика на солнечной энергии: Сегодня многие дистанционные фонари питаются от батарей, заряжаемых солнечным светом.

Звуковой сигнал: Устройство, передающее звук, предназначенное для информирования мореплавателей в периоды ограниченной видимости и непогоды.

Подсветка в виде свечи зажигания: Кессонная башня, похожая на автомобильную свечу зажигания.

Паучья лампа: Неглубокий латунный поддон с маслом и несколькими твердыми фитилями.

Олений маяк:  Маяк, за которым ухаживают только мужчины (т. е. без семей).

Тендер: Судно, используемое для обслуживания маяков и буев.

Башня: Структура, поддерживающая фонарь маяка.

Двойной фонарь: Несколько светильников, которые раньше состояли из двух отдельных огней, чтобы отличать их от соседних огней.

Вентилятор: Круглый «шар» наверху большинства мачт маяков для отвода тепла от лампы и циркуляции воздуха внутри мачты.

Комната наблюдения: Комната, обычно расположенная непосредственно под комнатой с фонарем, с окнами, через которые смотритель маяка может наблюдать за состоянием воды во время шторма.

Свисток: Воздушный или волновой звуковой сигнал, который производит звук, выпуская сжатый воздух через окружную щель в цилиндрическую колокольную камеру.

Твердый фитиль: Твердый шнур, используемый в лампах-пауках, который подтягивает топливо к пламени за счет капиллярного действия.

Wickie: Прозвище, данное смотрителям маяка за то, что они подрезали фитиль ламп.

Вернуться к глоссариям, фактам и мелочам

ЗВЕЗДА ДИЗАЙНА – LightHouse Point

Участница конкурса «Звезда дизайна» и жительница Lighthouse Point Триш Бодет демонстрирует свой новый дом в Lighthouse Point

[vc_row=][vc_column][vc_single_image image ”3915″ img_size=”полное” выравнивание=”центр”][vc_column_text]

ВВЕДЕНИЕ РИЧАРДА РОССЕРА | ФОТОГРАФИИ ХУАНА ПАБЛО КАСТРО | ОПИСАНИЯ ТРИШ БОДЕ

Легко понять, почему Триш Боде снялась в реалити-шоу для дизайнеров дома. Из 10 000 претендентов в год, когда она подала заявку, только 29 были отправлены в Лос-Анджелес и только девять были отобраны. Ее дизайнерский талант, безусловно, превосходен, но ее электрическая улыбка, копна длинных черных волос и обаятельный, готовый к употреблению подход, безусловно, покорили продюсеров. Шоу HGTV «Звезда дизайна» бросает вызов конкурсантам в манере скороварки, и Триш финишировала в тройке лучших.

«У всех нас (актеров) прекрасные воспоминания, но все мы немного травмированы», — резюмировала Триш, когда мы встретились в ее недавно отремонтированном доме в Лайтхаус-Пойнт.

    После встречи с некоторыми членами ее семьи и всеми тремя ее очаровательными собаками, которые охотно присоединились ко мне на диване, я узнал больше о том, почему она так преуспела в шоу и на протяжении всей своей 17-летней карьеры. Ее искренняя теплота и забота о других являются ключом к волнующим клиентам.

«Мне нравится восхищать их своим дизайном, — сказала она. «Я проектирую то, что хочет мой клиент».

Триш говорит, что старается вовлекать своих клиентов в процесс преобразования их дома или офиса. Она побуждает их покупать вещи, которые им нравятся, а затем находит способ добавить эти вещи в дом позже.

Личный стиль дизайна Триш использует контраст жесткого и мягкого. Например, хрусталь в паре с натуральным деревом. Это жесткое и мягкое сочетание проявляется во всем ее доме, который она ремонтировала с апреля по июль этого года. Триш и ее семья уехали из Мичигана ради более теплой погоды и круглогодичного катания на лодках во Флориде. «У этого дома были крепкие кости» и «Я люблю сообщество» — вот лишь две из многих причин, по которым она выбрала свой дом с помощью своего риэлтора Эрика Кавано. В доме был проведен большой ремонт, который неизбежно повлек за собой катастрофы. Ее подрядчики сталкивались со многими, но каждый раз, с ее широкой улыбкой, Триш говорила: «Это не может быть сделано. Найдите способ». Ее команда так и сделала.

Дизайнерская фирма Триш называется Cashmere & Vine. Вы можете запросить консультацию на сайте cashmereandvine.com.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ВНЕШНИЙ” title_align=”separator_align_left” align=”align_left” color=”black” border_width=”4″][ vc_single_image image=”3910″ img_size=”full” Alignment=”center”][vc_column_text]Заменив ярко-желтый внешний вид на более мягкий средиземноморский, стены были окрашены в успокаивающий цвет слоновой кости, а камень освежился мягким загаром. Отделка дома была изменена на темный шоколад, а двери гаража и входная дверь также подверглись косметическому ремонту. Каждый был зачищен, отшлифован и повторно окрашен в цвет эспрессо. Новый ландшафтный дизайн сделал фасад дома более мягким.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ГОСТИНАЯ” title_align=”separator_align_left” align=”align_left” border_width =”3″][vc_single_image image=”3911″ img_size=”полное” выравнивание=”центр”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GREAT ROOM” title_align=”separator_align_left” align =”align_left” border_width=”3″][vc_single_image image=”3912″ img_size=”полное” выравнивание=”центр”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column ][vc_text_separator title=”СТОЛОВАЯ” title_align=”separator_align_left” align=”align_left” border_width=”3″][vc_single_image image=”3914″ img_size=»full»alignment=»center»][vc_column_text]Я соединил существующую традиционную хрустальную люстру и бра с теплым, современным обеденным столом со столешницей из мелиорированного дерева и старинным никелевым основанием.