НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА СВОИМИ РУКАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ. | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
- ✓ УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
- ✓ УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ
- ✓ УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ
- ✓ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
- ✓ Утепление стен – как правильно
Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :
В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому и нужен паро изоляционный слой изнутри теплоизоляции для устранения ее функционирования в увлажненном состоянии.
При отсутствии дополнительной вентиляции это конечно приведет к образованию конденсата на паро изоляционном слое.
Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:
Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить паро изоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный изоляционный слой.
Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой изнутри. Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата.
Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,036-0,042
Плотность, кг/м3 90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит) 1.
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па) 0.30
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.
Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Анкеры.
3. Минераловатная плита.
4. Лицевой кирпич.
Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Минераловатная плита.
4. Анкеры.
5. Армирующий состав.
6. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
8. Декоративная штукатурка.
Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью. Пенополистирол
Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность.Минусами материала являются плохая паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.
Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены).
Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто 
Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.
Утепление пенополистиролом – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.
Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ
3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков.
Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где
УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ
Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:
- На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
- Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.
Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.
Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1. Кирпичная стенка.
2. Паро изоляция.
3. Минераловатная плита.
4. Анкера.
5. Обрешетка.
6. Ветро-изоляция.
7. Сайдинг.
Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда. Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.
Утепление стен – как правильно
Мощная печь и даже котел с автоматизированной системой управления еще не гарантируют в доме теплового комфорта. Если стены плохо изолированы, значительная часть тепла, а, стало быть, и потраченных на топливо денег, вылетит в трубу Мы будем утеплять по науке!
Конечно, деревянный терем, рубленный из бревна диаметром 40 см, — прочная постройка и надежная защита от холода и жары.
Но кто сейчас рубит из «сороковки»? Это же дорого! Теперь все чаще предпочитают разделять «обязанности» между материалами: конструктивные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. При таком раскладе уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства, экономятся энергоресурсы. Вариантов же современного утепления дома существует не один и не два.
С одеялами на вате
В каркасных конструкциях часто используют стекловату; в стенах и перегородках, перекрытиях и скатных крышах… Ее производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягивают тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на изменение температуры. Превосходная упругость утеплителя позволяет сильно сжимать его в упаковке, а при монтаже устанавливать враспор, экономя на крепежных элементах. Область применения каменной ваты гораздо шире. Ведь ее производят как в твердых, так и в несжимаемых формах, устойчивых к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях она также используется по тем причинам, что сохраняет неизменность размеров при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорюча.
Сырьем для ее изготовления служат базальтовые горные породы.
Чего боится утеплитель
Известное дело, где влага — там проблема. Видели на демонтаже старых домов клоки колючей стекловаты? Такая. намокнув, слипается и не восстанавливает свой объем. Современные минерало-ватные утеплители проходят обработку гидрофобизаторами, защищающими от намокания, но «плавание» им все же. как говорят доктора, не показано. Ведь пористый материал работает как преграда проникновению холода именно благодаря своей объемной структуре. Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагирующей на изменение температуры, теплоизолирующая способность падает. В качестве дополнительной защиты от влаги минераловатных утеплителей применяют специальные пленочные покрытия. Если утепляют снаружи — то гидроизоляционную мембрану, изнутри — пароизоляционный материал.
На случай сырости
Для теплоизоляции поверхностей, часто подвергающихся воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, бани и ванные комнаты, наружная теплоизоляция под фасадную штукатурку и прочее, применяют утеплители совершенно иной природы: газонаполненные полимеры, вспененные полистирол и полиуретан.
К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, стабильность форм, устойчивость к механическим нагрузкам. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри данные материалы не используют в силу их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.
Пар из избы
Утеплять дом рекомендуется с наружной стороны.
Почему? Вот вам аргументы:
- так сохраняется внутренний полезный объем помещений;
- основной материал стен защищается от всех внешних воздействий
- и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.
То же дерево (брус, бревно), а еще и строительные блоки из пенобетона являются проницаемыми для пара.
А это значит, что когда топится печь и температура поднимается, давление водяного пара в воздухе возрастает. Часть паров выходит сквозь стены до тех пор, пока давление не выровняется с обеих сторон. В результате в доме становится сухо. (Если, конечно, стены не покрыты краской, образующей непроницаемую пленку.
)
Порядок действий
Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом природы, ширины и толщины утеплителя. Так, толщина стоек каркаса (лучше всего из деревянного бруска) должна быть равна толщине материала, а ширина шага в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установки враспор. Выбор каменной ваты требует точного попадания в размер, за исключением компрессионных материалов, таких как «Лайт Баттс Скандик» от Rock wool, обладающих изрядной упругостью. Зазоров в конструкции
быть не должно, поэтому второй слой утеплителя стоит накладывать не как первый снизу вверх, а поперек — слева направо. Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом размеров материала. Между утеплителем и отделкой фасада надо закрепить гидроветроизонирующую пленку и оставить зазор для вентиляции в 2-5 см.
Варианты утепления
Утеплители «специализированы»: для полов и скатной кровли предлагаются одни, для стен другие, для подвала — третьи.
Принимается во внимание и материал конструктива. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома. Важен также характер проживания. Например, если зимой или поздней осенью хозяева бывают за городом короткими наездами, то утеплять можно не так основательно, как в случае постоянного проживания. Подобные варианты и электронный калькулятор количества упаковок утеплителя, необходимого в конкретном случае (размеры здания, материал стен и прочее) можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.
Если все же нужно утеплить изнутри
А что если не хочется портить красоту рубленого дома или необходимость утепления возникает уже после отделки фасада? Бывает, требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме. Ничего страшного! В таких случаях с внутренней стороны делают обрешетку, враспор устанавливают маты утеплителя и закрывают их пароизопяционной пленкой. Далее выполняют обшивку стеновым материалом.
Пароизоляция не дает влаге из помещения проникнуть в утеплитель и изменить его свойства. А влаги в быту образуется много (когда кипит чайник, сушится белье, производится влажная уборка). Кстати, данная технология позволяет поставить сруб куда дешевле: из бревна диаметром 19 -20 см при должной толщине утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).
Если дом пока в проекте
Существуют технологии и конструкции, способные наилучшим образом защищать от холода. Например, каркасно-панельная технология закладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом» заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующего при традиционном методе. Технология неснимаемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками. Из готовых пенопо-листирольных модулей, соединяющихся по типу шип-паз, теплоизоляционную оболочку будущего здания собирают по частям.
Сначала возводят фундамент и цоколь, стенки из теплозащитных модулей стягивают пластиковыми хомутами, ставят арматурный каркас и заливают бетон. Когда раствор схватится, таким же образом строят и стены.
©Автор Т.Гронская
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Утепление стен дома с наружной фасадной штукатуркой
РЕКЛАМА
Другие статьи на эту тему:
⇒ Какие лучше сделать стены для дома
⇒ Материал для строительства однослойной наружной стены дома
⇒ Двухслойная стена дома с вентилируемым фасадом
⇒ Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича
Утеплитель под штукатуркой — как сделать красиво и дешево!
Одним из экономичных и популярных способов утепления и отделки фасада дома является теплоизоляция стен с тонким штукатурным слоем.
Способ иногда называют легкий мокрый метод или по простому — мокрый фасад.
Суть метода в том, что к наружной поверхности стены крепятся плиты утеплителя, поверх которых наносится слой штукатурки.
РЕКЛАМА
На строительном рынке предлагаются комплекты материалов (штукатурные системы) для утепления и отделки мокрого фасада. В состав такого комплекта плиты утеплителя часто не входят и их приходится выбирать и приобретать отдельно.
Для каждого вида утеплителя предназначены свои разные комплекты материалов.
Выбор утеплителя для фасадной штукатурки
Для утепления мокрого фасада с последующей штукатуркой стен дома чаще всего используют полимерные или минераловатные плиты утеплителя.
Плиты из минеральной ваты
Плиты из минеральной ваты – утеплитель механически достаточно прочный, не горит, паропроницаемый, плиты более тяжелые, чем из пенополистирола. Плиты обработаны водоотталкивающими составами, но все равно могут впитывать какое-то количество воды.
Лучше использовать специальные двухслойные минераловатные плиты, у которых верхний слой более плотный и жесткий, а нижний мягкий слой лучше прилегает к неровностям стены.
Применяют жесткие минераловатные плиты с маркировкой, указывающей на их предназначение для мокрого фасада, с объемной плотностью не менее 130 кг/м3.
Для минераловатного утеплителя необходимо обязательно использовать пароПРОницаемые штукатурные составы.
Плиты из пенополистирола
Плиты из пенополистирола (пенопласта) – легкий и водостойкий утеплитель. Под действием воды не разрушается и не намокает.
Материал пароНЕпроницаемый.
Используют плиты пенопласта повышенной плотности ПСБ-С-25(35) с содержанием антипиренов.
Антипирен придает материалу самозатухающие свойства при воздействии огня. Пенопласт горит в пламени от постороннего источника, но самостоятельное горение должно затухать в течении не более 4 секунд.
При горении пенопласт выделяет в больших количествах смертельно опасные газы. На практике, производители пенопласта часто не обеспечивают противопожарные свойства пенопласта.
Пенопласт разрушается под действием ультрафиолета, а также при контакте с битумосодержащими материалами.
Плиты пенопласта дешевле, чем минераловатные.
Плиты из экструдированного пенополистирола ЭППС (XPS) имеют лучшие характеристики для применения в фасадных штукатурных системах, но такой утеплитель заметно дороже.
Для плит пенополистирола паропроницаемость штукатурных слоев не регламентируется.
Какой утеплитель выбрать для стен дома с фасадной штукатуркой
Какой вид утеплителя выбрать для мокрого фасада – минераловатные плиты или пенополистирол?
При выборе утеплителя следует обращать внимание не только на стоимость, долговечность, пожароопасность утеплителей. Необходимо учитывать и свойства несущих стен, которые подлежат утеплению.
Какой вид утеплителя лучше выбрать для деревянных стен читайте здесь.
При доутеплении газобетонных, газосиликатных стен (а также иных высоко паропроницаемых и мало теплопроводных стен — например, деревянных, каркасных, из крупнопористого керамзитобетона) необходимо использовать тоже пароПРОницаемый минераловатный утеплитель.
Для утепления наружных стен, выполненных из материала с высокой теплопроводностью — из кирпича, бетонных блоков, керамзитобетона, шлакобетона и т.п., можно применять как минераловатные, так и утеплители из вспененных полимеров.
Как выбрать толщину утеплителя наружных стен дома
Толщина утеплителя на фасаде дома обычно 8-15см. Цель утепления — увеличить сопротивление теплопередаче стены и, тем самым, сократить расходы на отопление дома.
Сопротивление теплопередаче наружной стены увеличивают до минимально необходимого уровня, соответствующего требованиям строительных правил. Сделайте расчет толщины утеплителя стены дома.
Стоимость топлива для отопления дома постоянно растет.
Поэтому. бывает выгодно увеличить единовременные затраты на утепление дома и выбрать более толстую теплоизоляцию, чем получается по строительным нормам. Чтобы определить экономически выгодную толщину теплоизоляции, выполняют расчет срока окупаемости теплозащитных мероприятий при строительстве дома.
Расчеты показывают, что, чем суровей климат в месте стройки, и чем дороже используемое для отопления топливо, тем выгоднее увеличивать толщину теплоизоляции по сравнению с минимально необходимой.
Штукатурные системы — комплектация
После выбора вида утеплителя выбираем штукатурную систему, предназначенную для этого вида.
Каждый производитель штукатурных систем предлагает свой комплект материалов — клей, грунтовку, штукатурный состав, фасадную краску, крепежные детали. Состав материалов, входящих в штукатурную систему, производители подбирают так, чтобы обеспечить наилучшую сочетаемость свойств, прочность и долговечность утепляющего слоя на стене.
Поэтому, рекомендуется использовать именно штукатурную систему, лучше — известного производителя.
Набирать случайные материалы разных производителей рискованно, хотя это может быть и дешевле.
Из инструкции к выбранной штукатурной системе, уточняем требования к параметрам плит утеплителя, которые могут использоваться с этой штукатурной системой.
| Утепление стен дома пенопластом способом мокрый фасад |
Перед наклейкой плит утеплителя стену, как правило, грунтуют. Плиты утеплителя приклеивают на стену с помощью специального клея и дополнительно закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.
Для крепления утеплителя к каркасным стенам и стенам из пустотелых блоков используют дюбели с завинчиваемым сердечником, а для полнотелых стен – с забиваемым. Для каждого вида стенового материала применяют дюбели определенного размера и конструкции.
Перед нанесением штукатурного слоя, поверхность плит утеплителя предварительно упрочняют армирующей сеткой. Для этого, плиты утеплителя покрывают слоем специального клея, в который вдавливают армирующую сетку из стекловолокна.
Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея. Армирующая сетка из стекловолокна имеет размер ячеек 3-6 мм.
В штукатурных системах некоторых производителей армирующий слой перед нанесением штукатурки грунтуют специальным составом.
Предлагаются штукатурные системы без слоя штукатурки – с более толстым армирующим клеевым слоем поверх сетки. Выравненный клеевой слой сразу окрашивают фасадной краской.
Кроме указанных выше материалов обычно используют стартовые цокольные и завершающие карнизные планки, а также специальные угловые профили для упрочнения углов, фасадную краску.
Выбор штукатурки для стен дома
Тонкослойная финишная штукатурка фасада после нанесения на армирующий слой имеет толщину не более 3 мм.
Производители предлагают составы тонкослойной штукатурки по утеплителю четырех видов:
Акриловые – готовые к нанесению растворы в ведрах.
Акриловые штукатурки:
• устойчивы к ударам и к механическим повреждениям;
• легкость нанесения;
• широкое цветовое разнообразие (при этом белые значительно дешевле, чем цветные), имеют насыщенный цвет — насыщенные цвета на солнце бледнеют;
• короткий период схватывания;
• устойчивость к появлению высолов и обесцвечиванию;
• стойкость к смываемости;
• низкая паропроницаемость, поэтому ее нельзя использовать для стен, утепляемых минеральной ватой;
• образует эластичную пленку, которая не отводит электростатические заряды, в результате чего притягивается пыль, и фасад быстрее загрязняется;
• теряет свои свойства под воздействием УФ-лучей; на стенах, сильно нагревающихся на солнце, штукатурка теряет сцепление и эластичность, и на ней могут появиться трещины;
Минеральные на основе белого цемента – сухие смеси, которые перед применением разводятся водой.
Часто в состав включают микрофибру, волокна которой повышают механическую прочность штукатурного слоя, а также гидрофобные и пластифицирующие добавки. Это, как правило, самые дешевые составы для устройства тонкослойной штукатурки.
Минеральная штукатурка:
• очень долговечная — содержащееся в ней связующее с течением времени затвердевает, улучшая свойства штукатурки;
• паропроницаемая;
• быстро схватывается;
• невысокая стоимость;
• ограниченная цветовая палитра (белые и пастельные оттенки), поэтому чаще всего фасад дополнительно окрашивают паропроницаемой краской;
• без дополнительного окрашивания быстро загрязняется;
• раствор необходимо израсходовать не позже, чем за 4 часа, иначе он начнет схватываться.
Силиконовые – продают в готовом к нанесению виде.
Силиконовая штукатурка:
• устойчива к механическим повреждениям;
• паропроницаема;
• имеет широкую цветовую гамму, устойчивость цветов;
• мало загрязняется и даже обладает способностью к самоочищению во время дождя;
• простота нанесения;
• относительно высокая цена.
Силикатные (поликремниевые) – также предлагаются в виде готовой к применению массы.
Силикатная штукатурка:
• паропроницаемая;
• многоцветная, устойчивая к ультрафиолету;
• силикатные штукатурные составы самые дорогие.
• устойчива к действию агрессивных химических соединений;
• высокая эластичность;
• природная стойкость к обрастанию плесенью и водорослями;
• ограниченная цветовая палитра, в основном пастельные оттенки, хотя некоторые производители предлагают более широкую цветовую гамму;
• сложная для нанесения.
Оштукатуренная поверхность стены может быть как гладкой, так и фактурной – рельефной. Выбирая штукатурку посмотрите, для какой фактуры поверхности она предназначена.
Дешевые минеральные штукатурки следует обязательно окрашивать фасадной краской. Краска сделает цвет фасада более однородным, защитит поверхность от воздействия влаги и загрязнений. Другие виды штукатурок, кроме акриловых, также рекомендуется дополнительно окрашивать цветом, близким к цвету штукатурки.
Фасадная штукатурка по утеплителю в Вашем городе
⇆
Как правильно выполнить штукатурку стен по утеплителю
При выполнении штукатурных работ на сложных участках фасада штукатурные слои выполняют в усиленном варианте. Такие места на фасаде указаны на рисунке:
1. На уровне цоколя устанавливают стартовую планку. Стартовая планка ограждает слой теплоизоляции снизу. Обычно профилированный край планки выступает за пределы слоя штукатурки и служит капельником, защищая цоколь от попадания воды.
Стартовые планки производят с цветным полимерным покрытием из оцинкованной стали или алюминия, а также из ПВХ – пластика различных цветов.
2. Углы дома. На углах дома плиты утеплителя монтируют с перевязкой стыков. На ширине полтора метра от угла увеличивают количество дюбелей, крепящих плиты к стене.
Для защиты от механических повреждений на угол накладывают на клеевой раствор дополнительную полосу армирующей сетки шириной не менее 20 см от края стены.
Лучшим решением является применение специальных угловых профилей, которые вдавливаются в раствор и сверху закрываются армирующей сеткой.
3. Углы и проемы (откосы) вокруг окон и дверей.
Плиты утеплителя вокруг проемов укладывают так, чтобы в углах проема не было стыков плит. Иначе, в этих местах возникают напряжения, которые могут привести к растрескиванию штукатурного слоя.
Углы по контуру проема защищаются от механических повреждений также, как углы стен — либо дополнительными слоями армирующей сетки, либо угловыми профилями.
4. Примыкание утеплителя к подкровельной подшивке. Место примыкания требует защиты от механических повреждений и от попадания влаги под плиты.
Для этой цели края слоя утеплителя упрочняют дополнительным слоем армирующей сетки — аналогично тому, как это делалось для оконных и дверных проемов. Место примыкания заполняют герметиком. Утепляющий слой сверху в необходимых случаях защищают карнизной планкой – аналогом стартовой планки (см.
выше п.1.).
| Армирующую сетку утапливают в слой клея |
Полосы армирующей сетки укладываются в стену с нахлестом на ширину 10 см. Проследите, чтобы сетка была утоплена в слой армирующей массы, а не крепилась к утеплителю до ее нанесения. Недопустимо также приклеивание сетки к теплоизоляции на лепешки из клея.
Процесс оштукатуривания или покраски стены нельзя прерывать. Одна стена должна штукатуриться или краситься целиком за один прием. В противном случае на фасаде останется виден след в том месте, в котором отделочные работы были прерваны.
Монтаж утеплителя мокрого фасада
При монтаже плит утеплителя мокрого фасада под штукатурку необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• работы должны производиться при температуре не ниже +5°С;
• перед утеплением новых стен, особенно плитами из пенополистирола, рекомендуется просушить стены для удаления из них строительной влаги.
Иначе большое количество влаги в стене будет искать выход, увлажняя отделку, способствуя появлению плесени и грибков;
• как на теплоизоляционные плиты наносят клей. Плиты из минваты должны быть предварительно покрыты тонким клеевым слоем. На ламельные минераловатные плиты клей наносят в два приема: первый раз втиранием заполняют поверхностный слой ламели, а когда первый слой клея слегка подсохнет (спустя 3-4 минуты), зубчатой кельмой наносят второй слой.
Если поверхность стен идеально ровная, клей наносят на всю плоскость пенополистирольных плит. Если же нет, то лучше накладывать его потолще: валик из массы вдоль края и две-три лепешки размером с ладонь посередине;
• выполнена ли в углах стен перевязка плит. При таком способе монтажа плиты на углу, в котором сходятся смежные стены, должны соединиться в виде зубцов;
• правильно ли установлены дюбели. Дюбели должны быть расположены в местах, где плиты сходятся углами (устанавливаются в стык между плитами), а также в центре плит.
Количество дюбелей, должно совпадать с рекомендациями производителя;
• не слишком ли глубоко дюбели вдавлены в слой теплоизоляции. На оштукатуренном фасаде возникающие по этой причине углубления будут видны как темные, регулярно расположенные круглые пятна. Летом они также могут быть заметны, особенно в утренние часы, когда выпадает роса;
| Шлифовка поверхности утеплителя |
• тщательно ли отшлифована поверхность закрепленных на стене плит утеплителя перед нанесением армирующего слоя. Уложенный слой утеплителя, как из минваты, так и из пенополистирола, необходимо отшлифовать специальной теркой. На подготовленной таким образом поверхности не должно быть перепадов на стыках плит утеплителя. Если оставить плиты не отшлифованными, неровности проявятся на поверхности штукатурки, и фасад будет выглядеть некрасиво.
Прочитайте подробную инструкцию по утеплению стены с использованием системы материалов одного известного производителя.
Как правильно расположить окно, двери по толщине стены?
Расположение окна и двери в толще утепленной стены должно обеспечивать минимальные тепловые потери по периметру примыкания окна к стене.
| Окно устанавливают непосредственно за утеплителем |
В двухслойной стене с наружным утеплением окно устанавливают у наружной поверхности несущей стены, непосредственно за утеплителем.
Читайте: «Как установить пластиковое окно в доме по ГОСТ».
Посмотрите видеофильм известного производителя строительных материалов о том, как правильно выполнять утепление стен дома полимерными плитами с наружной фасадной штукатуркой по утеплителю
В следующем видеоклипе показано утепление стен дома гидрофобизированными минераловатными жесткими плитами
youtube.com/embed/Fd9QUeVR-dI?rel=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Отделка мокрого фасада
Утепленные и оштукатуренные стены чаще всего красят фасадной краской. Читайте, как правильно подобрать цвет фасада и выполнить покраску стен дома. Более дорогой вариант отделки фасада — наклейка легкой фасадной керамической плитки.
Облицовка фасада плиткой под кирпич. 1 — стена; 2 — утеплитель; 3 — армирующая сетка по утеплителю; 4 — клеевой слой; 5 — керамическая плитка.Фасадной керамической плиткой рекомендуется облицовывать нижнюю цокольную часть утепленной стены. Эта часть стены подвергается более интенсивному воздействию.
Статьи на эту тему
⇒ Какие лучше сделать стены для дома
⇒ Материал для строительства однослойной наружной стены дома
⇒ Двухслойная стена дома с вентилируемым фасадом
⇒ Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича
Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага
Детали проекта
Навыки
1 из 5 Легкий Просто вырежьте, поместите и скрепите
Стоимость
Около 79 центов за квадратный фут
Расчетное время
2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов
В: Я хочу утеплить стену во время ремонта.
Что я должен иметь в виду?
— Питер Веферс, Северный Андовер, Массачусетс,
Том Сильва отвечает: Заполнение стен пушистым слоем изоляции из стекловолокна — один из самых простых и недорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, не будучи чрезмерно сжатой.
Работа с латами, изготовленными в соответствии с глубиной стоек и шириной отсеков для стоек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюймов в ширину со значением R 15. Стекловолокно легко резать, поэтому, если расстояние между шипами неравномерное, купите войлочные доски, которые заполнят самые широкие отсеки, и обрежьте остальные по размеру. .
Когда вы будете готовы начать, защитите кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинными рукавами, брюки, перчатки, защитные очки и пылезащитную маску.
Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою функцию.
Этапы установки изоляции
1. Разрез по ширине
Фото Райана Беньи- Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине. Для этого положите войлок на пол перед углублением, как показано на рисунке, и выровняйте один край с внутренней стороной отсека для стоек.
- Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и прижмите ее одним коленом.
- Проведите канцелярским ножом рядом с 2×4, обрезав войлочную ткань серией неглубоких надрезов.
2. Обрезка по длине
Фото Райана Беньи- Вставьте изоляцию в полость, плотно прижав ее к верхней части отсека для стоек, а края заподлицо со стойками. Войлок не должен быть сильно прижат к шипам; это уменьшит его R-значение. №
- Для точного прилегания к дну полости, оставьте изоляцию длинной, затем обрежьте ее по нижней пластине стенового каркаса канцелярским ножом.
3. Устранение препятствий
Фото Райана Беньи- Для проволоки: уменьшите вдвое толщину войлока, разделив его. Затем сдвиньте одну половину за проволоку, а другую положите впереди.
- Для коробок с электрическими розетками установите обшивку, затем сделайте надрез на ее краю, используя коробку в качестве направляющей.
- Для подводящих водопроводных труб изолируйте всю толщину позади трубы, чтобы предотвратить ее замерзание.
4. Добавление пароизоляции
Фото Райана Беньи- В холодном климате замедлитель испарения на внутренней стороне изоляции предотвращает образование конденсата, который снижает коэффициент теплопередачи и способствует образованию плесени. Войлок, облицованный бумагой или фольгой, имеет встроенный замедлитель схватывания. Войлок без покрытия должен быть покрыт пластиком толщиной 6 мил или MemBrain (на фото), дышащим листом.
- Нанесите каплю герметика на верхнюю пластину и любые стойки в местах наложения листов, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, стойкам и нижней пластине.
Другие статьи : Все об изоляции; Добавление чердачной изоляции
Инструменты
Инструменты и материалы
Перчатки
Пылезащитная маска
Линейка
Универсальный нож
Степлер
Пистолет для герметика
Как утеплить стену снаружи
Добавление внешней жесткой пены. Вопрос о замене сайдинга, обшивки и утеплителя в 50-летнем доме возрождает вопросы применения жесткого пенопласта на наружных стенах.
Изображение предоставлено Джоном Хартманом, журнал Fine Homebuilding № 208
Больше вопросов и ответов
Грегг ремонтирует свой 50-летний дом в Висконсине и пытается придумать лучший способ изоляции наружных стен снаружи. Дом построен традиционно, со стенами 2х4, утеплением из стекловолокна, обшивкой из ДВП и сайдингом из ДВП.
Он планирует оторвать и сайдинг, и обшивку, удалить изоляцию из войлока, а затем нанести 3-дюймовую пенополиуретановую изоляцию в ниши для стоек. Существующая пароизоляция из крафт-бумаги на внутренней стороне стены останется на месте.
Несколько местных подрядчиков рекомендовали добавить от 3/4 дюйма до 1 дюйма изоляции из жесткого пенопласта поверх стоек перед установкой 1/2 дюйма. Обшивка OSB и сайдинг внахлест. Но рекомендация заставляет Грегга задуматься.
«Хотя мне нравится идея устранения теплового моста через стойки, — пишет Грегг в этом посте вопросов и ответов на GreenBuildingAdvisor, — я обеспокоен тем, что между двумя слоями пенопластовой изоляции (оба из которых имеют ограниченную проницаемость) будет воздушный зазор. ). В этом сценарии, не создам ли я идеальную ситуацию для образования конденсата между двумя слоями? Очевидно, что мы живем в очень холодном климате, и зимние температуры регулярно достигают от -20°F до -30°F».
Обеспечение структурной прочности стены
Одна из проблем, высказанная старшим редактором GBA Мартином Холладеем, заключается в том, что когда обшивка наносится поверх пенопласта, а не непосредственно на каркас стены, она не может обеспечить достаточной структурной жесткости. В этом случае ему пришлось бы установить металлическую ленту для крепления перед нанесением пены.
В качестве альтернативы можно сначала установить обшивку, а затем изоляцию из жесткого пенопласта.