Толщина обрешетки под профнастил: расчет + инструктаж как сделать правильно

Обрешетка под профнастил — какой шаг нужен? Расчет и размер устройства, как правильно сделать?

Обрешетка – конструкция из дерева или металла, устраиваемая на крыше здания поверх стропил. Она служит основанием для крепления кровли и равномерно распределяет ее вес между стропилами.

• Виды и составляющие ↓
• Сплошная конструкция ↓
• Обрешётка с промежутками ↓
• Расчет, шаг и размер обрешетки ↓
• Установка своими руками ↓
• Как крепить профнастил к обрешётке? ↓
• Советы и хитрости ↓

Ее устройство может быть сплошным или с промежутками. Выбор конкретной конструкции обуславливается тем, из чего изготовлена кровля.

Если кровля выполняется из мягких материалов, таких как:

• андулин;
• плоский шифер;
• рубероид;
• гибкая черепица;
• рулонная кровля;
• мембранная, то обрешётка выполняется в сплошном виде.

Если покрытие выполняется с помощью:

• волнистого шифера;
• металла;
• натуральной черепицы, то конструкция выполняется с промежутками. При устройстве, в местах стыков, свеса карнизов и скатов (конек, ребра, ендова и разжелобках), устраивается сплошная конструкция. Сплошной настил обычно делается в два слоя.

Для изготовления этого элемента, при строительстве промышленных и офисных зданий, в основном используется металл, а для жилых помещений и частных домов – дерево.

Обусловлено это тем, что промышленные здания имеют большие пролеты, односкатную кровлю и небольшой уклон. И чтобы выдержать снеговую, дождевую и ветровую нагрузки, все материалы, используемые при устройстве крыши, должны быть очень прочными.

В случае с частными домами, крыша может быть двускатной и даже трехскатной, небольшой площади и с большими уклонами, поэтому для устройства обрешетки, вполне подойдет деревянный брус и обрезная доска.

Однако, стоит отметить, что строительные нормы и правила жестко не регламентируют этот вопрос, поэтому выбор в пользу того или иного материала делается на основе пожеланий заказчика, его финансовых возможностей, вида кровли и кровельного покрытия.

Виды и составляющие

Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:

Сплошная конструкция

Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.

К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.

Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.

Обрешётка с промежутками

Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.

Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.

Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:

1. Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
2. Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.

Расчет, шаг и размер обрешетки

Таблица зависимости шага обрешетки от марки профнастила

На сегодняшний день, сделать расчет конструкции, ее шаг и размер достаточно просто. Делается это с помощью специальных компьютерных программ, которые можно скачать в интернете. Если по каким-то причинам сделать это сложно, то можно обратиться в любую строительную фирму, выполняющую такие работы.

На самом деле, ничего сложного нет. Достаточно просто понимать, что при исполнении крыши с уклоном менее 10 градусов, на профнастил будет сильно действовать снеговая и дождевая нагрузка, поэтому и обрешётка должна быть исполнена с минимальным шагом или сплошная.

Если угол ската крыши от 10 до 15 градусов, то тогда и нагрузка на профнастил становится меньше и шаг увеличивается до 600 мм и более, в зависимости от марки профнастила.

С углом ската крыши более 15 градусов на профнастил не будет оказывать практически никакого влияния снеговая и дождевая нагрузки, но зато появляется ветровая нагрузка, поэтому конструкция обрешётка исполняется с максимальным шагом до 1000 мм, а в некоторых случаях и более.

Что касается размера обрешётки, то в этом вопросе тоже достаточно просто сориентироваться. При устройстве конструкции под профнастил, размер конструкции будет равен размерам крыши, плюс выступающие элементы, а также размер конструкции для дымохода и прочие выступающие детали.

Установка своими руками

Схема обрешетки

Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.

От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.

Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.

Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.

Вам понадобятся:

• молоток;
• аккумуляторная или работающая от сети дрель;
• удлинитель;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
• отрезная машинка по металлу;
• металлический метр;
• рулетка;
• карандаш для разметки;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• клепальник;

Количество и вид материалов, которые вам понадобятся, зависит от произведенного расчета вида, размера и шага обрешетки.

Приведем пример.

После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:

1. Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
2. После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
3. По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.

Как крепить профнастил к обрешётке?

а) Крепление профнастила на коньке;
б) Крепление на скате кровли;

Достаточно знать некоторые правила:

1. Отверстия под крепления лучше просверлить заранее.
2. Любое отверстие – потенциальная угроза возможных протечек. Поэтому для предотвращения этого, под каждый гвоздь или саморез нужно установить резиновую шайбу, или герметизировать его после крепежа с помощью специальных герметиков.
3. В качестве крепежного материала предпочтительнее использовать саморезы с цинковым покрытием, поскольку в случае ошибки в крепеже, достаточно просто демонтировать крепеж и переделать его, да и в процессе эксплуатации крыши будет гораздо проще устранить возможные дефекты. Соединение листов между собой производится с помощью заклепок. Количество крепежа рассчитать несложно. Нужно исходить из нормы в 5 саморезов на каждый квадратный метр профиля. Заклепки устанавливаются через каждые 20 или 25 сантиметров.

Советы и хитрости

При производстве работ по устройству обрешётки крыши, можно избежать ряд сложностей, если учесть следующие советы:

1. Перед началом работ тщательно все рассчитайте. Помните, что чем точнее будут ваши расчёты, тем быстрее и надежнее вы соберете конструкцию.
2. Правильно выбирайте материал кровли. Перед покупкой тщательно его осмотрите. На листах профнастила не должно быть вмятин, неровностей и прочих дефектов.
3. Помните, что чем выше волна профнастила, тем большую нагрузку он сможет вынести.
4. Если волна профнастила меньше 21 см, то лучше выполнить устройство сплошной обрешётки.
5. Все работы по устройству конструкции выполняйте в сухую погоду. Работы будут выполняться быстрее, проще и качественнее.
6. Не экономьте на инструментах. Чем надежнее и качественнее будет инструмент, тем проще и комфортнее будет вам выполнить монтажные работы.
7. Не устанавливайте деревянные элементы конструкции ближе чем 15 сантиметров от дымовой трубы, чтобы избежать возгорание.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Обрешетка под профнастил

При монтаже профнастила немаловажное значение имеет обрешетка. Она, как и вся стропильная система, должна быть прочной и надежной, чтобы выдержать все нагрузки. Обрешетка представляет собой конструкцию из брусков, досок, жердей и т.д., уложенных поперек стропил для дальнейшего монтажа кровельных материалов.

Для изготовления обрешетки могут применяться как деревянные (антисептированные доски), так и металлические элементы. Как правило, при монтаже кровли промышленных зданий делается металлический каркас, к которому и крепится профнастил. Обычно крыши промышленных объектов не имеют большого угла наклона, а пролеты достаточно длинные, поэтому и нагрузки на кровлю велики.

Для других зданий, в том числе частных домов, в основном, применяется деревянная обрешетка. Определенной толщины она не имеет и может быть различной, в зависимости от того, какой высоты профиль. Доска обрешетки, проходящая вдоль карниза, должна быть значительно толще остальных. А в местах, где будут находиться вентиляционная шахта, пожарный люк или дымоход, прикрепляются дополнительные доски обрешетки.

Чтобы кровля служила долгие годы, главное, заранее определить ее назначение, предполагаемые нагрузки на покрытие, тщательно сделать все расчеты и правильно выбрать кровельный материал. Что касается профнастила, то необходимо помнить следующее правило: чем больше высота профиля, тем, соответственно, больше нагрузок он может выдержать. Если говорить о частном строительстве, то тут наиболее правильным будет выбрать профиль средней высоты (например, 35мм), но большей толщины (0,6-0,7мм). Его можно монтировать на обрешетку с шагом до 1.5м, а нагрузка, которую он способен выдержать составит до 600кг на 1 кв.метр.

И хотя эта кровля обойдется дороже, по ней можно будет безбоязненно ходить, так как высота профиля, толщина металла и допустимый шаг обрешетки делают кровлю достаточно прочной и надежной. В случае, если, всё-таки выбран профнастил с низкой волной (например, 21мм и меньше), шаг обрешетки нужно делать минимальным, а лучше сделать ее сплошной. Поскольку тонкий, имеющий низкую волну профиль, уложенный на обрешетку с большим шагом, не рассчитан на большие снеговые нагрузки и не сможет обеспечить необходимую жесткость и прочность конструкции.

Нужно иметь ввиду, что именно по этой причине, таким профнастилом перекрываются крыши, имеющие большой угол наклона, для того, чтобы нагрузка на кровлю была минимальной. Для промышленных объектов идеально подойдет профнастил с высотой профиля от 44мм. Например, высота волны профильного листа до 60мм обеспечит прочность покрытия, а также допускает расстояние между точками опоры до 3м и выдерживает нагрузку до 250кг на 1кв.метр поверхности, в то время как, например, профнастил 15 допустимо монтировать на обрешетку с шагом не более 1м.

Таким образом, обрешетка является одним из важнейших элементов, составляющих конструкцию кровли, и именно от тщательно рассчитанной и правильно смонтированной обрешетки зависит дальнейшая эксплуатация кровли.

—>

Руководство по размерам и толщине коробок из гофрокартона

18 июля 2019 г. by Bob Janik Оставить комментарий

Гофрированные или картонные коробки по-прежнему являются предпочтительным типом упаковки для многих продуктов — и на то есть веские причины. Во-первых, гофроупаковка имеет тенденцию быть долговечной благодаря нескольким слоям (вкладыш и наполнитель), которые защищают содержимое внутри коробки.

Из-за своего состава картон является одним из самых прочных материалов для транспортировки на дальние расстояния, а продукты, которые защищает гофроупаковка, часто выдерживают удары и падения без происшествий.

Более того, различные типы защитной упаковки могут быть легко добавлены в картонную коробку для дальнейшего повышения защиты продукта.

Но не все виды гофроупаковки одинаковы. На самом деле, существуют различные руководства по размеру и толщине, которые вы должны соблюдать в отношении продукта, который вы отправляете. Вот подробнее:

Размер гофрокартона, направляющие толщины

Итак, какой тип картона лучше всего подходит для доставки вашего продукта. Вот более пристальный взгляд на направляющие по размеру и толщине, от наименее прочного к наиболее прочному:

• Односторонняя : Как мы уже отмечали ранее и как следует из названия, это наименее прочный тип картона. Он лучше всего подходит для облицовки внутренней части коробок для защиты вторичных продуктов, так как сам по себе он не прочен для упаковки транспортировочной коробки. Тем не менее, это также самый доступный вид гофроупаковки.
• Одностенная : Это наиболее распространенный тип гофроупаковки, состоящий из одного среднего куска рифленого вкладыша, вклеенного между двумя кусками вкладыша, образуя коробку. Идеально подходит для продуктов, которые трудно разбить.
• Двустенный : Двустенный гофрированный картон, по сути, представляет собой одинарный картон, умноженный на два. Он обеспечивает дополнительный уровень безопасности для любой упаковки из гофрированного картона, а также делает коробки более удобными для штабелирования. Упаковка с двойными стенками обычно используется для промышленных контейнеров или тяжелых продуктов.
• Тройная стенка: Тройная стенка по существу представляет собой картонную замену деревянным ящикам. Он идеально подходит для перевозки тяжелых промышленных товаров.

Типы канавок

Гофрированные канавки представляют собой куски лайнера, которые находятся между кусками лайнера. Поэтому, если вы возьмете любую коробку и разрежете ее, вы наткнетесь на каннелюры, которые предназначены для придания ей прочности и долговечности.

Существуют разные типы коробок из гофрокартона, а также разные типы гофрокартона. Чем лучше флейта и чем больше стенок у ящика, тем он обычно прочнее. Наиболее распространенными типами флейт являются флейты B, флейты C и флейты E.

Рассмотрим каждый из них более подробно:

• B-канавки обычно имеют толщину 1/8 дюйма и лучше всего подходят для небольших картонных коробок, которые не предназначены для перевозки тяжелых продуктов.
• Канавки C: Это самый распространенный тип канавок, обычно немного толще, чем канавки B (3/16 дюйма), и они являются предпочтительным типом канавок для повседневных перевозок.
• Канавки E: Это самые тонкие и наименее прочные типы канавок, толщиной всего 3/32 дюйма. Эти флейты используются только для небольших коробок и картонных коробок. Пожалуй, лучший пример упаковки с каннелюрой E — это коробка для пиццы.

Для получения полного руководства по изучению гофрированных канавок, включая более необычные типы канавок, нажмите здесь !

Создайте свою идеальную коробку

Какой тип размера и толщины лучше всего подходит для вашего продукта или применения? Наша команда экспертов будет рада помочь определить идеальный размер и толщину для доставки вашего продукта.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальные запросы, или изучите наш магазин, в котором представлено более 25 000 наименований, чтобы найти идеальную картонную коробку.

Рубрики: Заказные материалы, Промышленная упаковка, Упаковочные материалы, Упаковка продукта, Безопасность продукта, Доставка, Типы упаковки с тегами: Коробки, Гофрокартон, Доставка, Транспортные принадлежности

Взаимодействие с читателем

Как использовать прокладки для гипсокартона

По

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 22.04.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Джоди Джейкобсон / Getty Images

Цель любого проекта по строительству стен состоит в том, чтобы стены были прямыми, ровными и ровными. Стены должны спокойно делать свое дело, без лишней суеты.

И в большинстве случаев это так.

В строящемся доме гипсокартон вешается на шпильки, и, как правило, все края гипсокартона идеально подходят друг к другу и со всеми оконными и дверными наличниками. Если плотники правильно обрамили стены, у монтажников гипсокартона будет идеальная поверхность для установки гипсокартона.

Но когда вы переделываете дом, часто вы не найдете идеальной поверхности для прибивания гипсокартона. Вот когда вам нужна небольшая дополнительная помощь. К счастью, эта помощь очень недорогая и ее легко найти. На самом деле, вы даже можете сделать свою собственную версию этой справки бесплатно. В помощь: картонные прокладки для гипсокартона.

Стойки или балки: неприемлемо для гипсокартона

В реконструкции дома не все идеально, потому что вы имеете дело с последствиями времени, сноса или даже неверных решений, принятых строителями и домовладельцами десятилетия назад.

Часто после того, как вы удалили старый гипсокартон или штукатурку, вы обнаружите, что отдельные стойки или балки деформированы, скручены и изогнуты. Это особенно часто встречается, когда предыдущее покрытие стены было гипсовым, поскольку система планок и штукатурки отлично компенсирует несовершенные сборки стоек.

Иногда сам процесс удаления старого гипсокартона приводит к тому, что шпильки выбиваются из строя, когда чрезмерно амбициозные рабочие слегка отбивают шпильки. Еще одно условие — это когда несколько шипов, даже если они в хорошем состоянии, недостаточно глубоко вставлены или выдвинуты, чтобы соответствовать вашей другой работе. Эта секция шипов может быть всего на 1/8 дюйма позади соседней секции шипов.

Вы принимаете несовершенное и продолжаете? Или есть простой способ подтолкнуть его, пока он не станет близок к идеалу? Ответ — прокладка гипсокартона. Прокладки для гипсокартона, далекие от технологических чудес, представляют собой очень простые, дешевые картонные полоски, идеально подходящие по размеру для шпилек.

Эти деформированные, скрученные и искривленные шипы выигрывают от регулировок частичных секций. Случайная заклепка, которая находится слишком далеко назад, может быть прошита сверху вниз. Вся та часть шпилек, которая не соответствует соседней части, может быть смещена вперед на 1/8 дюйма.

Что такое прокладки для гипсокартона?

Прокладки для гипсокартона – это полоски картона, которые увеличивают вылет стойки вперед (то есть ширину стойки), благодаря чему гипсокартон лучше висит на стойке.

Прокладки для гипсокартона не следует путать с оконными или дверными прокладками, которые короткие, конические и сделаны из дерева или пластика.

Поскольку они изготовлены из водорастворимого картона, прокладки для гипсокартона никогда не следует использовать для обрамления окон или наружных дверей. Кроме того, их не следует использовать для штукатурки, так как вода из гипса может привести к тому, что прокладки станут похожими на кашицу.

Твердый картон, который не уплотняется под давлением, является источником прокладок для гипсокартона. Другие материалы, такие как гофрированный картон, будут слишком сильно уплотняться.

В то время как прокладки для гипсокартона можно бесплатно воспроизвести, разрезав старый картон, шпон или даже рубероид, с картонными прокладками для гипсокартона работать намного проще.

Прокладки для гипсокартона Технические характеристики

• Прокладки для гипсокартона длиной 45 дюймов являются идеальной длиной, поскольку их длина равна ширине листа гипсокартона или половине 8-футовой длины. В любом случае прокладки вырезаны идеально по размеру для работы с целыми листами гипсокартона.
• При ширине 1 1/2 дюйма прокладки для гипсокартона имеют ширину стойки, уменьшая потери ширины и потребность в длинных пропилах.
• Прокладки для гипсокартона толщиной около 1/16 дюйма достаточно тонкие, чтобы скорректировать неглубокие неровности, но их можно складывать друг на друга для решения более серьезных проблем.

Инструменты и материалы

• Картонные прокладки для гипсокартона
• Степлер и скобы
• Лазерный уровень или меловая линейка
• Карандаш
• Инструменты для монтажа гипсокартона

Инструкции

1. С помощью меловой линии или лазерного уровня определите, насколько дефектные балки или стойки необходимо подогнать под гипсокартон. Если вы имеете дело с участком дефектных стоек или балок, которые находятся на разных расстояниях, напишите карандашом индивидуальные размеры на каждой стойке или балке.
2. Положите прокладку (или несколько прокладок) на стойку или балку, пока она не достигнет точки, совпадающей с точкой уровня.
3. Степлером прикрепите прокладки к шпильке. Как правило, прокладки менее эффективны, если их три или четыре, потому что скоба недостаточно длинна, чтобы дотянуться до шпильки. Другая причина заключается в том, что у возможного винта для гипсокартона или гвоздя для гипсокартона будет меньше дерева, за которое можно зацепиться.
4. Продолжайте устанавливать прокладки для гипсокартона на все стойки.
5. Проведите последнюю проверку уровня с помощью лазерного уровня или меловой линии.
6. Установите гипсокартон как обычно, используя дрель, винты для гипсокартона и гипсокартон.

Как сделать прокладки для гипсокартона

Гофрированный картон, используемый для коробок, не подходит для изготовления прокладок для гипсокартона, потому что этот материал уплотняется и сплющивается. Вместо этого используйте тонкий не гофрированный картон.

С помощью квадрата из гипсокартона отмерьте и нарежьте полоски картона шириной 1-1/2 дюйма и длиной не более 8 футов.