Строим углярку своими руками: Как построить углярку своими руками без фундамента

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м², что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м²? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м²– это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол.

По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Углярка своими руками чертежи

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе.

Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Я начал изготовлять древесный уголь из-за сложившейся ситуации, когда о каменном угле, и тем более коксе в наших краях можно было только мечтать. Но это не отменяло того факта, что для ковки нужно было все равно что-то искать.

Поэтому я решил пойти по двум направлениям поисков, которые могли привести к топливу, альтернативному каменному углю. Попробовал работать с бытовым газом (газовыми горнами), и пытался получить свой древесный уголь, так как его покупка стоила бы мне больших денег. Помогло то обстоятельство, что у меня фруктовые деревья были в достаточном количестве. Мои соседи по даче начали активно строить коттеджи, для этого они освобождали строительные площадки, вырубая и выкорчевывая десятки деревьев, и с радостью отдавая их мне. Однако после изучения вопроса по углю мне стало известно, что для пережога дрова со свежесрубленных деревьев не походят – нужна древесина, хорошо высушенная. Поэтому в качестве теста я начал жечь обрезки просушенных липовых досок – по случаю их у меня оказалось предостаточно.

Как получить древесный уголь в домашних условиях

Что касается бочки – желательно брать бочку с толстыми стенками на 200 литров. В нижней части, возле дна, врезаем штуцер. В моем случае я получил бочку от соседа – в ней уже был ввинчен сгон, так как она использовалась для летнего душа. Через штуцер я сделал принудительный поддув воздуха к бочке.

Здесь я воспользовался старым пылесосом советского производства.

Присоединение к бочке металлической трубой.

Что касается производительности и расхода дров: я использую 3 бочки, первая служит для сжигания угля, две другие бочки – для готовых наколотых чурочек (когда ими наполняю бочку, то ее потряхиваю). Так я получаю относительную норму дров на одну партию угля.

На дне бочки я развожу маленький костер, и пока он разгорается, докладываю дров.

Горение следует все время контролировать. Со временем вы увидите, когда наступает момент, где дрова через поддув достаточно хорошо разгорелись, но не прогорели до золы – тогда-то и нужно докладывать следующую порцию дров. Чтобы поддерживать нужный поддув следует постоянно включать и выключать пылесос. Чтобы посмотреть в бочку, возможно, на землю придется то-то подкладывать, из-за сильного жара и дыма ничего особо не видно. Я сделал подставку из стопки резины для дорожек.

Чтобы закрыть бочку, проще всего взять родную верхнюю крышку – но такой у меня не нашлось, поэтому я подогнал для этого листовую двойку. Чтобы замазать все отверстия, через которые может проникнуть в бочку воздух, я использовал землю, разведенную с водой до густоты раствора. Также у дна я присыпал землей штуцер.

На завершающем этапе посыпки дров всегда есть риск, что нижние слои угля могут быть пережжены в золу, поэтому я не даю дровам верхнего слоя разгореться как следует. Из-за этого дрова в некотором количестве уходят «в брак» – для следующей партии.

Бочку я не открываю до того времени, пока она не остынет по всей поверхности. Если есть какие-то еле теплые места, значит где-то еще горит. Обычно же, когда я вечером герметично закрою бочку, то на утро она уже будет холодной, а значит готовой.

Получать уголь в бочке еще удобно потому, что его удобно выгружать. Для этого просто нужно бочку перевернуть. После получения очередной партии угля в бочке оказывается много золы и мелких фракций угля. Перед тем, как насыпать уголь в мешки, я весь полученный уголь просеиваю.

С одной бочки я получаю два мешка рабочего угля и примерно одну бельевую выварку недожженных дров.

У́гольник с подъёмной крышей

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.


Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.


В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.

Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.


Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.

Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.


Далее усилил углы уголками.


Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.

Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.

Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки

которую приварил к пластине.

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.

Одел подшипник на ось в месте с обоймой

и приварил к пластине при снятом подшипнике.


Померил барабан, отлично.

Приварил пластину к угловой стойке.

Поставил подшипник,

установил барабан,

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:


В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как изготовить металлический каркас видео инструкция, сколько нужно материала

На чтение 8 мин. Просмотров 3.1k. Обновлено 13 февраля, 2021

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись – сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строим железный сараи своими руками – технология

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

• Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
• Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Возможно, создание пола, где лаги отсутствуют, если строение обладает небольшими габаритами. Обвязка состоит из уголков с 4-6 миллиметровой толщиной, со стороной не менее 10 см. Доски потом будут опираться на полку уголка.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материала	Расход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром	32
Профильная с большим диаметром	21
Наименьший диаметр	156
Профнастил для профиля	4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8	На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
4. Гравий в количестве 7 тонн.
5. Цемент, в 16 мешках.

Это часть ответа на вопрос, как построить сарай из профильной трубы.

Инструкция как построить сарай своими руками

Работы начинаются с разметки на участке. По углам надо вбить колышки, а потом – проверить диагональ. Шпагат потом можно натягивать только в том случае, если всё получилось ровным.

Эта деталь важна для отметки мест, где будут устанавливаться стойки. Шахты глубиной до 60 сантиметров делаются в местах, отмеченных буром.

В них выставляют металлические трубы. Берём бетонный раствор марки минимум М200, заливаем всё.

Стойки заливаются по углам сразу после выставления. К ним привязываются лески, когда бетон немного застывает. Они должны находиться как внизу, так и вверху. Остальные ровняются по первым деталям, закреплённым на своём месте.

Далее сваривается металлический каркас. Труба 60 на 40 мм приварена в верхней части конструкции. Её толщина стенка равняется 2 миллиметрам. На угловых трубах надо отметить уровень, где будет находиться пол.

Используем гидроуровень, чтобы перенести отметки на другие части конструкции. На основе этих отметок происходит привязка шпагата. Далее всё переносится и на другие стойки.

По периметру привязывается труба 40 на 20 миллиметров, главное – соответствовать разметке. Поперечины посередине привариваются с соблюдением того же принципа. Две трубы понадобится точно. На этом этапе металлический каркас для сарая уже можно считать собранным.

Строим  дальше – следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
2. Для этого подходит и обычная киянка.
3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

• Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
• Сначала идёт одно полотнище, а на нём – следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
• Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
• Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
• Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
• Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы – видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

В итоге, помещение получилось на 26 квадратных метров. Это более чем внушительная площадь. Как видите, все построить своими руками не так уж и сложно.

О некоторых особенностях строительства

Металлопрофиль чаще всего используют для обивки сараев, вместо досок. Материал проще в монтаже, по сравнению со своими аналогами, он долговечнее и доступнее по цене.

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

При соединении металла с металлопрофилем прибегают к помощи обычных саморезов, с головками, похожими на кончик сверла. Такими свёрлами надо просверлить обе части.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Содержание статьи

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно.  Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными.  С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительстваА это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете  надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять серединуПродолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процессаВид на поленницу сверхуУкладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Односкатная крыша для сарая: бюджетный вариант

Как правильно построить односкатную крышу для сарая

Возведение односкатной крыши для сарая: основные принципы

Для дачника сарай практически незаменим в саду – в нем можно хранить оборудование, инструменты и даже громоздкие предметы. Установка сарая на подготовленный заранее фундамент – вопрос лишь нескольких часов, если есть помощник. Его крыша может быть односкатной или двухскатной. Выбор – лишь в личных предпочтениях и имеющихся материалах. Односкатная крыша для сарая требует значительно меньше материала – почти вдвое.

Такая крыша наклонена в одну сторону, поэтому высота в сарае получается неодинаковой. Это необходимо для обеспечения нормального стока воды с крыши, но за счет этого пространство над головой в подобном сарае будет ограничено.

Односкатная крыша для сарая обычно имеет уклон, направленный назад, то есть высота фасада в нем больше высоты задней стенки.

Окна, как правило, располагают на стороне фасада. В этом случае в сарае можно использовать естественное освещение, например, расположить под окном верстак или выращивать растений в горшках.

Как правильно построить односкатную крышу для сарая ↑

Простой чертеж сарая с односкатной крышей, который можно построить своими руками (фото выше) состоит из следующих деталей:

• односкатной крыши,
• двери,
• небольшого окошка.

Как обеспечить угол наклона ↑

Добиться нужного угла наклона можно различными способами.

• К верхнему брусу обвязки гвоздями прикрепляют небольшие стойки, а к ним, тоже гвоздями – потолочные балки.
• Если ширина сарая небольшая достаточно просто прибить еще один брус к фасадному.
• Можно изначально в процессе строительства выстроить одну из стен выше другой – фасадную выше тыльной. В этом случае потолочные балки укладываются сразу на обвязку. Эти крыши снизу обычно не подшивают.

Установка односкатной крыши для небольшого сарая ↑

В качестве небольшого сарая может выступать обычный вагончик. Односкатную крышу на вагончик можно поставить и своими руками. Обычно в роли опоры для такой конструкции выступают передняя балка, которую крепят поверх передней панели, и конусовидные планки, прибитые с боков к боковым стенам. Их прикручивают к панели при помощи шОдноскатную урупов.

 

Сама крыша в этом случае – это большой лист ДСП, который нависает над боковыми стенками, защищая их от дождя. Крышу подымают, кладут на балку и опорные планки, выравнивают, чтобы она со всех сторон одинаково нависала над стенами, а затем прибивают гвоздями.

На заметку

Для крыш, имеющих больший вес рекомендуется использовать стропила и обрешетку.

Возведение односкатной крыши для сарая: основные принципы ↑

По обе стороны стоек вдоль монтируют продольные рейки (4 х 10 мм) из древесины, которые должны по крайней мере на 20 см выходить с обеих сторон за торцы стен. На них будут располагаться поперечные потолочные балки. Для этого могут подойти и толстые доски порядка 7–8 см. Их укладывают с шагом 60–80 см и закрепляют при помощи гвоздей или специальных уголков.

Совет

Полезную площадь сарая легко увеличить если не обшивать ее потолок, то есть оставить балки незакрытыми и использовать их как крюки – на них можно подвешивать пакеты с семенами и другие небольшие предметы.

Затем со стороны фасада сарая гвоздями прибивают брус того же сечения, что и для обвязок. Далее с шагом 50 см устанавливают лаги (обрешетка). Эти доски начинают укладывать с фасадной высокой стороны до самой низкой. Конструкцию так же прибивают гвоздями и в нескольких местах закручивают проволокой. С боков рекомендуется делать выпуск до 20 см.

Важно

Нужно помнить, что деревянные детали подвержены гниению, плесени и т. д., поэтому их следует обработать специальными средствами для защиты от сырости.

Крыша обычного сарайчика обычно имеет небольшой угол наклона. Следовательно в снежные зимы на них может скапливаться довольно много снега, а при проливных дождях – влага. Поэтому желательно заранее укрепить крышу сарая, чтобы материал для кровли быстро не просел. Стропила укрепляют, добавляя в каркас поперечные балки, на которые станут дополнительной опорой. Шаг стропил лучше установить не больше 0,5–0,75 м.

На заметку

Щели, образовавшиеся между крышей и стенами можно закрыть – забить досками подходящего размера со всех сторон, исключая заднюю. 

Сверху на лаги расстилают внахлест рубероид и крепят при помощи гвоздей на тонкие планки. Поверх рубероида крепят кровельный материал –профнастил, шифер, ондулин.

На заметку

Если уложить рубероид не в один, а два слоя, то он может служить и в качестве покрытия для кровли.

Чем и как крыть односкатную крышу для сарая ↑

Нередко панели крыши бывают уже покрыты рубероидом, который защищает ее от дождя, сырости и влаги. Если же специального покрытия на них нет, крышу необходимо обшить рубероидом. Его нарезают по ширине крыши. Первую полосу рубероида кладут на самый нижний край так чтобы он примерно 5 см нависал над стенкой. Закладывают складкой и прибивают с интервалом 10 см с внутренней стороны панели крыши при помощи 1,2-сантиметровых оцинкованных гвоздей с большой шляпкой. Вторую полосу укладывают над первой – она должна на 10 см перекрывать верхний край предыдущей полосы, и точно так же прибивают, используя гвозди.Если размеры крыши сарая небольшие, тогда слой рубероида можно просто положить на нее и закрепить досками, обработанными антисептиком.

На места соединения рулонов прибивают гвоздями бордюрную тонкую рейку. Исключение составляет только низ задней стенки, на которую рейку не прибивают, и обеспечивают таким образом беспрепятственный сток воды.

На заметку

Если для кровли выбран мягкий материал – рубероид, толь, ондулин, то под такую кровлю делают обрешетку сплошной.Сарай можно покрыть профлистом, шифером, кованым железом или более современными кровельными материалами.

© 2021 stylekrov.ru

Как построить дровяник на даче своими руками + фото

Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.

Выбираем место для дровника на участке

В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.

Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.

Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.

Выбираем вид дровяника

Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.

Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.

Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.

Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.

Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.

Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.

Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент

Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.

Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.

Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.

Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.

Приступаем к работе

Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.

Стационарный дровяник

Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.

На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.

Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм.  Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.

С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.

Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.

На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».

Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.

Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.

Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.

Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.

Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.

Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.

Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.

Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.

Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.

Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.

Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.

На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.

Пристенный вариант

Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.

При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.

В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:

Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:

Переносной вариант

Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.

Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.

Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.

Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:

Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!

Все о встроенных ямах для барбекю

До появления газовых грилей и уличных кухонь Америка полюбила этот символ пригорода — кирпичное барбекю на заднем дворе. Поскольку развлечения на свежем воздухе в послевоенные 1950-е годы стали отличительной чертой хорошей жизни, в центре внимания оказался гриль под открытым небом, которым руководил отец, который правил горящими брикетами.

Думаем, пришло время еще раз взглянуть на эти ностальгические плиты.

Хотя вы можете купить простой портативный чайник-гриль, чтобы прислушаться к зову древесного угля, во встроенном каменном гриле есть что-то заманчивое.Эти конструкции не только акцентируют внимание на патио, служат центром внимания и создают место для сбора, но также идеально подходят для кормления толпы, потому что в них обычно больше места для гриля, чем на вашем раскладном устройстве стандартного размера. Кроме того, они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, не требуют хранения и на ощупь теплее, чем кухни на открытом воздухе, блестящие поверхностями из нержавеющей стали.

Построить простую яму для барбекю — дело относительно легкое и, вероятно, будет стоить меньше, чем новый модный газовый гриль. Имея подходящие инструменты, материалы и немного навыков, вы можете собрать простое кирпичное барбекю за выходные.

Итак, создаете ли вы собственное или нанимаете профессионала, подумайте о том, чтобы разжечь одно из этих барбекю на заднем дворе этим летом и стоять с Томом Коллинзом в руке, любуясь сиянием и отвлекаясь от плотного графика, чтобы оценить свою семью и друзей. , и твоя жизнь.

Показано: Семья Браун собирается вокруг своего старинного кирпичного барбекю 1950-х годов в Бирмингеме, штат Алабама.

Ландшафтный дизайн: Джейсон Мори и Марк Саймондс
Красно-белый коврик: dashandalbert.com
Красные цветочные горшки: homedepot.com

Анатомия простого кирпичного барбекю

Иллюстрация от Brown Bird Design

Топка: Внутренняя стена гриля может быть облицована огнеупорным кирпичом, изготовленным из огнеупорной глины, для дополнительного удержания тепла.

Решетка для гриля: Выберите нержавеющий чугун с фарфоровым покрытием или нержавеющую сталь.Может поддерживаться уголками или кирпичными выступами.

Основание: Подушка из армированного фибробетоном толщиной от 3 до 4 дюймов на основании из утрамбованного щебня толщиной от 3 до 4 дюймов обеспечивает устойчивость.

Стены из полнотелого кирпича: Сверху отделаны границами подрамника и подрамника.

Уголь / зольник: Цельнометаллический лист удерживает топливо и упрощает удаление золы. Разместите его на 7-15 дюймов ниже варочной поверхности.

Дизайн барбекю в действии

Фото предоставлено Brookwood Landscaping / Стефани Росселл

Более высокие задняя и боковые стенки этого барбекю, спроектированного и построенного Brookwood Landscape and Stonework, уменьшают риск разлетающихся искр.Более тонкие, удлиненные внутренние стенки облегчают боковой доступ к решеткам во время приготовления.

Яма для барбекю Vitals

Фото Жана Аллсоппа

Сколько это будет стоить? Простая трехсторонняя кирпичная решетка размером 24 дюйма на 24 дюйма на 30 дюймов на 4-дюймовой бетонной площадке будет стоить около 500 долларов за материалы для дома. Цены будут расти в зависимости от материалов и стиля.

Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть базовые навыки кирпичной кладки, сильная спина и несколько хороших друзей, дерзайте (blackknightdirect.co.uk предлагает комплекты, которые включают планы и решетки от 175 долларов США, включая доставку). Вы можете нанять профессионала для сложной каменной кладки.

Куда девать? Определите, в какую сторону дуют преобладающие ветры, и разместите барбекю так, чтобы дым уносился от кухни и обеденной зоны. Если сомневаетесь, поставьте флажки на лужайке и наблюдайте.

Техническое обслуживание? Почистите решетку горячего гриля щеткой, чтобы предотвратить скопление пищи и бактерий. Когда они остынут, сбрызните растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину.Выбрасывайте холодный пепел после каждого использования, чтобы уменьшить количество дыма и неприятный запах.

Выберите материалы: бетонный блок

Фото Венделла Т. Уэббера

Стоимость: $

Бетонный блок — самый дешевый вариант; Показанные здесь блоки толщиной 4 дюйма занимают меньше места. Стоимость может значительно возрасти при добавлении облицовки из натурального камня или литого камня.Если вы используете последний, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений. Облицовка топки огнеупорным кирпичом на огнеупорном цементном растворе поможет увеличить удержание тепла.

Выбери материалы: кирпич

Фото Венделла Т. Уэббера

Цена: $$

Кирпич — хороший выбор, потому что он красив, хорошо сохраняет тепло и, будучи огнеупорным материалом, не ломается под воздействием элементов.Ищите «облицовочный кирпич», который является и конструкционным, и отделочным материалом; показанные здесь имеют углубления для раствора. Для достижения единообразных курсов могут потребоваться навыки DIY выше среднего.

Выберите материалы: камень

Фото Венделла Т. Уэббера

Цена: $$$

Камень из карьера, такой как представленные здесь «круглые», является наиболее «естественным» выбором и, как и кирпич, хорошо сохраняет тепло.Будьте готовы потратить много времени на выбор, формирование и подгонку камней. Запланируйте наличие дополнительных материалов под рукой; сколько зависит от типа камня. Спросите свой каменный двор, чтобы определить излишек, который вам понадобится.

Безопасная игра

Фото CBS через Getty Images

• Ознакомьтесь с местными нормативами в отношении открытого огня, особенно в местах, подверженных возгоранию кистей.

• Гриль должен располагаться на открытом пространстве на расстоянии не менее 10 футов от зданий, горючих поверхностей над головой и кустарников.

• Перед утилизацией золы дайте углям полностью сгореть и подождите 48 часов.

• Оберните холодную золу прочной алюминиевой фольгой и поместите в негорючий контейнер.

Показано: Как в свое время доказали Люси и Этель, строительство ямы для барбекю на заднем дворе требует планирования — и некоторых навыков!

Beyond the Basic: гриль с регулируемой решеткой

Фото Э. Эндрю МакКинни

«Грили гаучо» в аргентинском стиле представляют собой утопленную топку с сверхмощной решеткой, которая имеет кривошипный механизм, позволяющий поднимать и опускать ее над раскаленными углями, регулируя температуру.Эти продукты могут быть дорогими; подумайте о том, чтобы один из них изготовил слесарь, по цене от 700 долларов.

Beyond the Basic: гриль-коптильня

Фото Э. Эндрю МакКинни

Этот цилиндрический коптильня, сделанный из облицованной кирпичом бетонной водосточной трубы, питается от костровой ямы, которая становится грилем в стиле походного костра с добавлением решетки (grategrates.com предлагает нестандартные конструкции по цене от 170 долларов).

Beyond the Basic: камин-гриль

Фото Линн Карлин

Хотите создать «вау» на открытом воздухе? Начните с сборного комплекта для камина, выложите его огнеупорным кирпичом и облицовайте каменным шпоном (на сайте fogazzo.com есть комплекты по цене от 2000 долларов). Затем превратите его в очаг, добавив угловые утюги, чтобы удерживать решетку для гриля.

Выберите топливо

Фото Венделла Т.Уэббер

Брикеты с быстрым зажиганием удобны, но мы предпочитаем следующие варианты заправки без химикатов:

Натуральные брикеты: Их более низкая скорость горения обеспечивает максимальный контроль над нагревом во время приготовления, а более высокое содержание углерода делает брикеты легким для разжигания топлива для гриля.

Брикеты древесного угля Bar-B-Q Stubb’s Natural, около 8 долларов за мешок весом 15 фунтов; в наличии в домашних центрах

Выберите топливо: древесный уголь кусковой

Фото Венделла Т.Уэббер

Эти неровные куски обугленной древесины горят чисто, быстро и горячо, создавая тепловую стену с температурой 600 ° F или выше, в результате чего образуется хрустящий уголь.

Ковбойский полностью натуральный древесный уголь из твердых пород древесины, около 16 долларов за 20-фунтовый мешок; в наличии в домашних центрах

Выберите топливо: бревна лиственных пород

Фото Венделла Т. Уэббера

Старый добрый метод костра добавляет аромата дыма.Используйте сухую, хорошо высушенную древесину, такую ​​как плодовое дерево, гикори или мескит, и подождите 45 минут, чтобы поленья сгорели дотла.

Соберите свою необработанную древесину или купите ее в домашних магазинах.

Инструменты, которые мы любим

Фото Венделла Т. Уэббера

1. Клещи: В целях безопасности выбирайте очень длинные. GrillPro 20 дюймов Professional Extra Long, около 15 долларов; ebay.com

2.Термометр для мяса с мгновенным считыванием: Мы выбрали этот термометр из-за его более длинного зонда, который помогает держать руки подальше от огня. Chef’s Drawer — около 11 долларов; amazon.com

3. Щетка для гриля: Съемная чистящая салфетка для быстрой очистки решеток от мусора. Скруббер для щетки для гриля Tool Wizard, около 13 долларов; toolwizard.com

4. Лопатка: Зазубренный край из нержавеющей стали помогает отделить гамбургеры от гриля и легко перевернуть. OXO Good Grips BBQ Turner, 11 долларов; oxo.com

5.Mitt: Ищите такую, которая может выдерживать температуру не менее 475 ° F. Перчатка для гриля-барбекю Pit Mitt, около 20 долларов; chefs.com

Дымоход: обязательное блюдо для барбекю №1

Фото любезно предоставлено Weber

Самый простой способ зажечь древесный уголь — использовать металлический дымоход. Заполните пространство под решеткой внизу скатанной газетой, а металлический цилиндр вверху — брикетами. Свет снизу.Когда брикеты слегка покроются белой золой, вылейте их на нижнюю решетку.

Советы по приготовлению на гриле величия

Иллюстрация от Brown Bird Design

Джейми Первианс, шеф-повар и автор Большой книги бургеров Вебера (2014), делится советами — и отличным рецептом — чтобы превратить вас в гуру гриля.

Get It Hot

Предварительный нагрев гриля в течение не менее 15 минут предотвращает прилипание мяса и оставляет на нем заметные следы от гриля.

Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле: создание зон

Иллюстрация от Brown Bird Design

Сформируйте две температурные зоны, отодвинув все раскаленные угли в одну сторону. В зоне прямого нагрева гамбургеры прекрасно поджариваются, а в зоне охлаждения можно дать им «отдохнуть».

Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле: руки прочь

Иллюстрация от Brown Bird Design

Запрещается толкать или подталкивать мясо, когда оно находится на гриле; 5-6 минут на каждую сторону — это все, что вам нужно для карамелизованной корочки.

Советы по великолепному приготовлению на гриле: добавьте аромат дыма

Иллюстрация от Brown Bird Design

Замочите несколько пригоршней кусков древесины твердых пород в воде, затем слейте воду и бросьте на раскаленные угли, чтобы мясо, приготовленное на гриле, не стало слегка дымным.

Советы по приготовлению великолепных блюд: Take Five

Иллюстрация от Brown Bird Design

Дайте горячим бургерам постоять несколько минут перед тем, как погрузиться в них, чтобы сохранить сок.

Советы по приготовлению великолепных блюд: хватит гадать

Иллюстрация от Brown Bird Design

Самый надежный способ гарантировать идеальное состояние готовности — использовать термометр для мяса с мгновенным считыванием.

Редкий: 120 ° F-125 ° F

Средне-редкая: 130 ° F-135 ° F

Среда: 140-145 ° F

Средний колодец: 150 ° F-155 ° F

Хорошо прожаренный: 160 ° F-165 ° F

Измерение тепла

Бургер, достойный Instagram, начинается с идеальной температуры приготовления.Бургерам нужен прямой огонь от среднего до сильного, чтобы получить обугленную корочку и среднюю степень готовности, а булочки следует поджаривать в более прохладной непрямой зоне гриля. Вот два метода оценки жары.

Hand Test: Держите вытянутую ладонь на дюйм или два выше верхней решетки гриля. Время, в течение которого вы можете выдерживать огонь, говорит о том, насколько горячий гриль.

Проверка зрения на тепло: 600 ° F

Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

Ярко-красные угли, которые все еще горят, слишком горячие для гамбургеров.

Проверка зрения на тепло: 500 ° F

Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

Красные угли с легким налетом золы готовы к пирожкам.

Проверка зрения на тепло: 400 ° F

Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.

Более холодные угли, покрытые густым серым пеплом, идеально подходят для поджаривания булочек.

Рецепт: гамбургеры Route 66

Фото Тины Рупп

СЕРВИСОВ: 4

ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: 15 мин.

ВРЕМЯ ЖАРКИ: 10–12 мин.

Вдохновленный одной из наших первых автомагистралей, прославленных песнями и фильмами, это классический вариант любимой еды Америки.

СОУС

⅓ чашка майонеза

2 ст. кетчуп

1 бсп. сладкое

маринад

1 ст. мелко нарезанный лук-шалот

ПАТТИ

1½ фунта. шлифованный патрон (80% постное)

¾ ч. Л. чесночный порошок

¾ ч. Л. кошерная соль

¼ ч. Л. перец черный свежемолотый

4 ломтика американского сыра

4 булочки для гамбургеров, разрезанные

Бостонский салат, 4 листа

1 спелый помидор из бифштекса, около 6 унций., разрезать крест-накрест на 4 ломтика

1. Смешайте ингредиенты соуса.

2. Смешайте ингредиенты для пирожков и аккуратно сформируйте четыре лепешки одинакового размера, каждая толщиной от дюйма до 1 дюйма. Большим пальцем или тыльной стороной ложки сделайте неглубокую выемку шириной около 2,5 см в центре котлет, чтобы они не образовывали купол во время готовки. Охладите котлеты до готовности на гриле.

3. Подготовьте гриль для прямого приготовления на среднем или сильном огне.

4. Жарьте котлеты на гриле в течение 10–12 минут на прямом средне-сильном огне до готовности до средней степени готовности, перевернув один раз. В течение последних 30 секунд — 1 минуты приготовления на гриле положите ломтик сыра на каждый котлет, чтобы он расплавился, и поджарьте булочки разрезанной стороной вниз на прямом огне.

5. Постройте каждый бургер на булочке с соусом, листом салата, ломтиком помидора и котлетой. Подавать теплым.

Форма идеального бургера: шаг 1

Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC

Разделите на порции равного размера для равномерного времени приготовления.

Форма идеального бургера: Шаг 2

Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC

Осторожно сформируйте котлету толщиной от до 1 дюйма.

Форма идеального бургера: Шаг 3

Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC

Сделайте выемку в центре пирожка, чтобы бургер получился ровным.

Как сделать древесный уголь [Пошаговое руководство]

Древесный уголь — отличное топливо для разжигания гриля, обеспечивающее надежное горение и низкую дымность. Мировой рынок древесного угля для барбекю, являющегося популярным топливом, в 2018 году оценивался в 1,72 миллиарда долларов США и продолжает расти.

Если вы когда-нибудь задумывались, можно ли приготовить собственный уголь для гриля, вам повезло! В этом подробном руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о древесном угле, в том числе о том, как его приготовить дома.

Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме

Как делают древесный уголь

На базовом уровне древесный уголь получают путем сжигания древесины или других органических веществ в среде с низким содержанием кислорода. Это удаляет воду и другие летучие элементы, позволяя готовому продукту, древесному углю, гореть при высоких температурах с очень небольшим количеством дыма.

Это можно сделать несколькими способами:

• Традиционный: с использованием шахтных печей для производства древесного угля низкого качества.
• Более технологически продвинутый: с использованием промышленного оборудования, которое будет производить высококачественный древесный уголь с фиксированным содержанием углерода более 82%.

Независимо от того, используете ли вы низкотехнологичный, мелкомасштабный метод или высокотехнологичную технологию супракарбонизации, основной процесс по существу остается одинаковым. Однако качество готового древесного угля и время, необходимое для его создания, существенно различаются.

Породы древесины и применяемые материалы

Древесный уголь может быть изготовлен из любого вида древесины и других органических веществ, например:

• скорлупа кокоса
• скорлупа земляных орехов
• сухие листья

Кусковой древесный уголь должен изготавливаться из натуральной древесины (обычно из твердых пород).

Древесина твердых пород, например гикори, дуб и бук, склонна гореть сильнее. Итак, если вы ищете кусковой древесный уголь, вам стоит обратить внимание на его разновидности, которые изготавливаются из этих пород дерева.

Опилки и мелкие органические вещества могут использоваться для создания угольной пыли, которая затем прессуется в древесно-угольные брикеты для сжигания. Брикеты, как правило, содержат различные породы древесины и обычно производятся из обрезков древесины, включая кору твердых и мягких пород древесины по более низким ценам.

Брикеты против кускового угля

Как древесно-угольные брикеты, так и кусковой древесный уголь часто называют просто «древесным углем». Тем не менее, следует помнить о некоторых важных отличиях.

Кусковой уголь

• Обычно состоит из кусков чистой древесины твердых пород. — Это важно помнить, поскольку некоторые древесные угли, полученные из обрезков, потенциально могут содержать древесные пропитки, поэтому всегда убедитесь, что ваш древесный уголь поступает от уважаемой компании.
• Неправильная форма — Хотя сама по себе не проблема, управление воздушным потоком и штабелирование может быть сложнее, чем при использовании брикетов.
• Меньшее время горения — Чем меньше комки, тем быстрее они прожигают.
• Могут гореть менее равномерно — Из-за своей неправильной формы и размера некоторые комки не всегда могут полностью обугливаться в центре. Это может означать, что они время от времени выделяют дым или искры.
• Без добавок — Если не указано иное, в ваш кусковой древесный уголь не должно быть добавок, в отличие от большинства брикетов.

Угольные брикеты

• Формы правильной формы — Это упрощает их штабелирование, поэтому управление воздушным потоком становится намного проще для лучшего и более надежного сжигания.
• Содержат побочные продукты древесины — Обычно производятся из древесного угля, угольной пыли, опилок и древесной щепы; брикеты представляют собой смесь природных горючих материалов.
• Присадки — После изготовления древесного угля для брикетов его можно смешивать с присадками, которые связывают, улучшают воспламенение, а также помогают обеспечить устойчивое горение.

Если вы все еще не уверены, что выбрать, ознакомьтесь с нашим руководством кусков древесного угля и брикетов.

Как впервые сделали древесный уголь?

Люди производят древесный уголь примерно с 4 000 лет до нашей эры.

В древние времена дрова складывались в небольшие количества, поджигались, а затем покрывались землей, чтобы обеспечить долгое и медленное горение при очень небольшом количестве кислорода.

По мере развития и развития общества древесный уголь играл все более заметную роль — его использовали для письма и рисования, а также для плавки металлов, создания стекла и в качестве важного компонента раннего пороха.

По всем этим причинам производство древесного угля было чрезвычайно важным на протяжении всей новейшей истории. Поскольку каждой деревне нужен древесный уголь, угольщики создавали древесный уголь на местном уровне, постепенно улучшая свои методы производства.

Груды древесного угля были тщательно сложены в печах для обжига земляных насыпей, и угольщики часто жили в небольших, примитивных жилищах, построенных рядом с их штабелями, известных как «угольные хижины».

Обжиговые печи для земляных насыпей были более эффективными, чем обычные шахтные печи, в которых древесный уголь сжигался ниже уровня земли.Однако, поскольку процесс карбонизации очень длительный и требует постоянного внимания в течение десяти или более дней, печи и производство древесного угля были позже улучшены с добавлением дымоходов для улучшения контроля воздуха.

В более поздние годы были разработаны печи для обжига кирпича, за которыми последовали печи для обжига стали, которые позволили обугливать древесину даже плохого качества. В настоящее время древесный уголь производится промышленным способом с использованием вертикальных цилиндрических металлических печей.

Они обугливают древесину при температуре около 1470 градусов по Фаренгейту, при этом все выделяемые газы уничтожаются факелом, чтобы не загрязнять воздух или почву.Это известно как процесс супракарбонизации MAGE.

Что на самом деле в вашем угле?

Если вы не выбрали чистый кусковой древесный уголь из твердых пород древесины или брикеты из 100% твердых пород древесины, скорее всего, ваш древесный уголь будет содержать определенные добавки.

Добавляются для улучшения характеристик горения, а в случае брикетов — в качестве связующего.

Вот краткое описание того, что может быть в вашем древесном угле.

1. Нагревание топливных материалов — Это то, что составляет ваш древесный уголь, обычно это дерево, но его также можно сделать из комбинации материалов, включая натуральную биомассу.Это может быть скорлупа орехов, скорлупа кокосов, торф, бумага и кора деревьев.
2. Связующие вещества — Если вы используете брикеты, связующие вещества необходимы для придания им формы. Обычные связующие вещества, используемые в брикетах из древесного угля, включают крахмал, патоку и силикат натрия.
3. Borax — Бура или борат натрия могут быть добавлены в брикеты древесного угля, чтобы облегчить их извлечение из формы без разрушения.
4. Известняк — Брикеты древесного угля могут также содержать известняк в качестве красителя золы.
5. Нитрат натрия — В древесный уголь может быть добавлена ​​нитрат натрия для улучшения горения. Нитраты являются окислителями, поэтому при нагревании они выделяют кислород, что увеличивает скорость горения вашего древесного угля.

Как сделать древесный уголь самостоятельно

Это может занять немного времени и довольно грязно, но сделать собственный уголь — несложный процесс.

Если вы хотите попробовать приготовить кусковой уголь для гриля, вот как это сделать:

Оборудование

Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть следующее:

• Хорошая поставка древесины твердых пород , разрезанной на куски (древесина хвойных пород горит за меньшее время, что затрудняет изготовление древесного угля, особенно когда это делается в небольших количествах, на любительской основе).
• Бочка металлическая с крышкой.
• Kindling — маленькие веточки или бумага, чтобы разжечь огонь.
• Теплозащита и противопожарная защита — перчатки, металлическая кочерга и ведро с водой под рукой (на всякий случай).

Начало работы

1. Разожгите огонь в дне бочки, используя растопку и несколько небольших дров. Прежде чем начинать укладывать твердую древесину, разогрейте огонь хорошо и крепко. Убедитесь, что у вас хорошее пламя и много тепла.
2. После того, как огонь потухнет, добавляйте древесину твердых пород по несколько слоев за раз. Это ускорит процесс, так как огонь будет быстрее переходить от одного слоя к другому.
3. Завершите укладку твердой древесины на верх бочки и дайте огню сжечь все слои. Подождите, пока дерево не начнет чернеть, прежде чем переходить к следующим шагам.

Изготовление угля

1. Как только вы увидите, что вся твоя древесина начинает гореть и чернеть, самое время надеть металлическую крышку на бочку, чтобы ограничить подачу кислорода.
2. Дайте древесине тлеть в бочке около 24 часов или дольше, если необходимо.
3. Снимите крышку и убедитесь, что древесина перестала тлеть. Если он не совсем готов, закройте его и оставьте на несколько часов дольше.
4. Прежде чем вынимать древесину из ствола, еще раз убедитесь, что ваша древесина окончательно обгорела и полностью выгорела. Если вам не нужно использовать ствол для другого груза, вы можете оставить его там с закрытой крышкой, чтобы защитить его от влаги.

Ваш домашний древесный уголь без добавок готов к использованию с грилем!

Какой уголь лучше всего подходит для гриля?

Не хотите делать уголь самостоятельно? Мы перечислили некоторые из самых популярных брендов готового древесного угля на рынке ниже

.

Кингсфорд

Kingford производит ряд продуктов на древесном угле и коптильных лесах с 1920 года.

Это одна из самых популярных компаний в мире, которую настоятельно рекомендуют любители гриля.У них есть широкий ассортимент древесных угольных брикетов, в том числе профессиональные версии для длительного и горячего горения, полностью натуральные версии, а также брикеты из 100% твердых пород древесины.

Они также предлагают брикеты с гикорием, мескитом или яблоней для придания аромата дыма.

Вебер

Weber, известная своими грилями, также производит высококачественные брикеты из древесного угля.

Сделанные из твердой древесины, они горят долго и долго, что делает их хорошим соотношением цены и качества.Они также на 100% натуральные, без добавок и поставляются в водонепроницаемом пакете, поэтому вам не придется беспокоиться, если вы оставите его вне дома во время неожиданного ливня.

Хотя они не предлагают широкий ассортимент древесного угля, они сосредоточились на этом продукте, чтобы достичь высочайших стандартов.

Дуб Королевский

Royal Oak — один из крупнейших производителей кусков и брикетов древесного угля в США.

Их кусковой древесный уголь XL — популярный выбор, как и их брикеты из натуральной твердой древесины.Семейный бизнес, основанный еще в 1953 году, Royal Oak гордится своими высокими стандартами и американскими ценностями.

Fogo

Семейная компания Fogo создает специальный кусковой древесный уголь.

У этой небольшой компании есть восторженные отзывы, и они известны своей страстью, стремясь создать самый лучший кусковой древесный уголь для вашего гриля. В их древесном угле премиум-класса есть только один ингредиент — чистая древесина твердых пород.

У них также есть два специальных древесных угля: кусковой уголь аргентинского квебрахо и кусковой уголь бразильского эвкалипта для производства топлива ресторанного качества, которое горит дольше.

Камадо Джо

Известный своими легко узнаваемыми грилями, знаете ли вы, что Камадо Джо также продает древесный уголь?

Кусковой древесный уголь Big Block XL, позиционируемый как «крупнейший в мире», представляет собой полностью натуральное топливо премиум-класса.Этот древесный уголь, созданный аргентинскими мастерами из смеси твердых пород древесины, имеет впечатляющее время горения — до 18 часов, и его можно использовать повторно три раза.

Часто задаваемые вопросы об угле

Есть животрепещущие вопросы об угле? В этом разделе мы отвечаем на ваши самые распространенные вопросы.

Как долго хранится древесный уголь?

Все зависит от того, какой гриль вы используете, от вашего воздушного потока и общего управления огнем.

Как правило, брикеты из древесного угля служат от восьми до десяти часов, а более мелкий кусковой древесный уголь дает среднее время горения от четырех до шести часов.

Если вам интересно, есть ли у древесного угля срок годности, то ответ отрицательный. Уголь можно хранить бесконечно.

Однако имейте в виду, что со временем любые добавки или химические вещества, которые могли быть добавлены к углю, могут стираться, что затрудняет его зажигание.

Почему после сжигания угля остается столько пыли?

Уголь разрушается, когда горит.

Из-за своей хрупкости и полного удаления воды из дерева во время его создания, после того, как вы сожжете уголь, у вас останется много черной пыли.

Если в гриле скопилось много угольной пыли, убедитесь, что она не препятствует прохождению воздушного потока между комками.

Остатки древесного угля находят свое применение. Вы можете использовать его для изготовления самодельных брикетов из древесного угля. В случае использования полностью натурального древесного угля вы также можете рассыпать пыль по почве в саду, чтобы помочь своим растениям расти.

Можно ли использовать намокший уголь?

Если вы купили низкосортный древесный уголь, велика вероятность, что он рассыпется и превратится в порошок, когда вы его высушите. Однако древесный уголь более высокого качества обычно можно использовать после того, как он намок, когда он полностью высохнет.

Имейте в виду, что как только уголь намокнет, вы можете обнаружить, что он горит не так хорошо, как раньше. По этой причине вы можете смешать его с новым пакетом или зарезервировать для длительного, медленного и медленного приготовления на гриле.

Итак, хотя вы можете использовать намокший уголь, лучше иметь под рукой свежий пакет для жарки на большом огне при высокой температуре.

Вреден ли древесный уголь для окружающей среды?

Если говорить о выбросах углерода, то углеродный след при гриле на древесном угле примерно в три раза больше, чем при гриле на сжиженном нефтяном газе.

Хотя это совершенно не экологически безопасно, большинство способов приготовления пищи так или иначе вредны для окружающей среды. Преимущество древесного угля заключается в том, что он поступает из возобновляемого источника энергии, деревьев, в отличие от невозобновляемых источников, таких как газ.

Теоретически, если вы покупаете древесный уголь из ответственных источников, который поддерживает программу пересадки, эти новые деревья, в свою очередь, будут поглощать углерод обратно из атмосферы.

Завершение

Итак, вот оно, наше полное руководство по углю!

Надеюсь, это руководство было для вас полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы решите сделать уголь самостоятельно, обязательно сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы хотели бы знать, как у вас дела.

И, как всегда, если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею со своими друзьями-любителями гриля!

Простое пошаговое руководство по созданию уродливого курильщика из барабана

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО КУРЕНИЮ БАРАБАНОМ

Как вы знаете, курильщики — не гриль.Не превышайте температуру 300 градусов по Фаренгейту — курильщики идеальны при более низких температурах. Более высокое значение приведет к ожогам. Вы также должны знать, что когда вы открываете крышку для курильщика, вы должны как можно короче находиться на воздухе, так как слишком много кислорода может загореться при скоплении жира по бокам гриля, поэтому не забудьте дать тщательно очищайте каждый раз.

Рекомендации по использованию Ugly Drum Smoker

Зажигание UDS

Есть несколько различных способов зажечь UDS.Если у вас нет опыта, рекомендуется подождать хотя бы один час, если не два, пока температура не стабилизируется после розжига, прежде чем помещать мясо внутрь. Один из способов — просто использовать уголь. Заполните корзину древесным углем почти до верха, но не используйте какие-либо самовозгорающиеся огневые брикеты, потому что они содержат нефть и жидкость, которые придадут вашему мясу необычный цвет.

Самый эффективный способ зажечь УДС — использовать дымоход.

Некоторые люди предпочитают использовать огневой куб вместо дымохода.Как только угли загорятся, все, что вам нужно сделать, это добавить несколько кусков древесины и подождать, пока температура стабилизируется.

Подготовка к курению

Важно тщательно контролировать температуру и не пропускать слишком много кислорода. В зависимости от модели UDS есть пара шаровых кранов или раздвижная вентиляционная дверца, которую можно открыть или закрыть в зависимости от того, хотите ли вы повысить или понизить температуру.

Когда вы впервые начинаете регулировать температуру с помощью вентиляционных отверстий, древесный уголь будет выделять густой белый дым.Прежде чем добавлять мясо, дождитесь, пока оно осядет! Это может занять около тридцати минут или дольше. Идеальный дым имеет тонкий голубоватый оттенок .

Когда белый дым исчезнет, ​​откройте крышку и положите мясо на решетку. Сначала вы захотите контролировать температуру, чтобы убедиться, что она не превышает идеальную температуру для курения от 225 до 240 ° F.

Дымовой столб

После курения важно вычистить его.

Эта техника называется «приправой» курильщика и предназначена для сжигания любых остатков масла, грязи или других материалов.Возьмите растительное масло или кулинарный спрей и нанесите его на внутреннюю часть барабана. Зажгите его как обычно и дайте ему гореть около 250 ° F в течение нескольких часов, пока пламя очищает внутреннюю часть. Рекомендуется добавить в решетку немного бекона, чтобы курильщик получил восхитительный аромат и воздух внутри оставался чистым и задымленным.

После того, как вы закончите приправу или просто закурите, важно осторожно выключить UDS. Когда пришло время его выключить, все, что вам нужно сделать, это закрыть все вентиляционные отверстия и обернуть дымоход прочной алюминиевой фольгой.Это предотвратит обратный поток воздуха и разжигание огня, который в конечном итоге погаснет из-за недостатка кислорода. Все очень просто.

Просто убедитесь, что в следующий раз, когда вы будете запускать коптильню, вы вытряхнете золу из корзины для угля и добавите в нее свежие угли.

Итак, это основы обращения с курильщиком, но как лучше всего разогреть и выкурить ребро? Конечно, у каждого эксперта по курению ребер будет немного другая техника, которую они предпочитают, но есть один метод, который пользуется популярностью как у новичков, так и у экспертов.Прочтите некоторые инструкции по этой простой в использовании технике курения.

Как сделать свой собственный гриль якитори своими руками [Полное пошаговое руководство и руководство]

Хотите принести удовольствие от приготовления японского гриля якитори у себя дома с помощью собственного проекта гриля якитори своими руками? Вот все, что вам нужно знать, чтобы сдвинуть с мертвой точки свой проект.

Приготовление на гриле якитори — идеальное блюдо или закуска.

Слово Yakitori дословно переводится как «курица-гриль», но это имя оказывает медвежью услугу разнообразию, которое предлагает метод приготовления на гриле.

Традиционные грили якитори представляют собой прямоугольную коробку, сделанную из глины, всего пару футов в длину и несколько дюймов в ширину.

Этот небольшой размер позволяет пользователям готовить маленькие шашлычки, на гриле у каждого из которых уходит всего несколько минут.

Не слишком отличается от хибачи, но ключевое отличие состоит в том, что шпажки позволяют мясу стоять над огнем, а не прямо на нем или на решетках гриля.

Но вы хотите приготовить свое собственное блюдо на кухонном или обеденном столе для общественных мероприятий, чтобы каждый мог хорошо провести время, приготовив себе еду на гриле.

В прошлом мне очень нравились мои собственные проекты по изготовлению гриля и коптильни, но многие из них могут быть нереалистичными для людей, у которых нет много земли или места на балконе, чтобы использовать их.

Итак, сегодня я хотел собрать что-то, что можно было бы использовать на небольших террасах и балконах или даже внутри.

Эти самодельные грили-якитори маленькие и функциональные, а главное — забавные в использовании!

Что такое якитори на гриле?

Приготовление на гриле якитори похоже на корейское барбекю в том смысле, что оно имеет дух общности и призывает к приготовлению во время еды.

Что действительно отличает его от корейского барбекю, так это то, что в основном это делается с использованием шампуров.

Это не так уж и ограничительно, как может показаться, поскольку целый ряд мяса и овощей можно приготовить креативными способами в стиле якитори. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из моих любимых рецептов приготовления якитори на гриле!

Как сделать свой собственный гриль Якитори

Купленные в магазине грили Якитори довольно недорогие (вот такие), но что в этом интересного?

Кроме того, подлинные и подлинные модели грилей Якитори также могут стоить в районе 300-400 долларов.

Итак, чтобы получить свою собственную версию, которая не обернется для банка, давайте возьмем дело в свои руки и запачкаем руки. Мы успешно сделали собственными коптильнями на гранулах и Самодельные офсетные плиты , а самодельные грили Якитори на самом деле намного проще собрать.

Я собираюсь выложить здесь два стиля. Один будет «чистым», портативным и может использоваться как в помещении, так и на улице.

Другой, который я собираюсь объяснить, — это фиксированная версия, построенная из кирпича.

Давайте поработаем!

Как сделать деревянную панель Якитори-гриль

Для начала, мы собираемся сформировать основную часть нашего гриля из отельной сковороды. Если кто-то из вас работал в сфере общественного питания или на кухне, вы должны узнать это.

Кухонные сковороды используются для хранения и хранения продуктов, а иногда даже для приготовления пищи. Что делает их идеальными для нашего проекта DIY Yakitori, так это то, что они сделаны из стали и прочны.

В идеале вам нужно что-то прямоугольной формы и примерно 4-6 дюймов глубиной, вот так.

Поставьте поддон на брусчатку.

Отрежьте 8-футовую сосновую доску, чтобы создать обрамление для четырех краев кастрюли гостиницы.

Используйте ленту из алюминиевой фольги и изоляцию из стекловолокна, чтобы выровнять внутреннюю часть деревянной рамы. Это поможет защитить древесину от жары и возможного воздействия огня.

Завершите это декоративными угловыми элементами из латуни.

Как сделать уличный гриль Якитори из кирпича

Для этого вам понадобится несколько основных материалов, некоторые из которых, возможно, у вас уже есть:

• Деревянные доски или доски
• Брусчатка из камня или кирпича (1.5 дюймов на 15 дюймов)
• Кирпич

Создайте платформу из дерева. Идеальная высота — около 12 дюймов. Ничего особенного.

Положите брусчатку на платформу. Вам понадобится всего пара, проложенная встык. Расположите их по центру, чтобы по периметру оставалось немного места для кирпичей.

Положите кирпичи краем вниз по периметру брусчатки. Поместите два кирпича с обоих концов, а затем еще одну линию кирпичей внутри.

Убедитесь, что ширина гриля может выдерживать шампуры.

Как использовать кирпич Якитори-гриль

Разожгите уголь в угольной трубе (должно хватить примерно на две трети). Когда все будет готово, медленно вылейте угли в основание гриля. Обязательно накройте основание гриля, прежде чем начинать складывать их друг на друга. Ознакомьтесь с нашим руководством по , как использовать угольный дымоход , чтобы узнать больше.

Дайте углям остыть до тлеющих углей, прежде чем ставить шампуры на гриль.

Здесь есть одна подсказка.Если поставить шампуры прямо на кирпич, они могут подгореть или даже сломаться, поэтому попробуйте выложить верхнюю часть кирпича алюминиевой фольгой. Это должно помочь защитить их в достаточной степени, чтобы удерживать их на месте.

Еще один быстрый совет — накапливайте немного углей на одном из грилей. Это позволит вам увеличить огонь, чтобы прикончить еду быстрым поджариванием, когда она почти готова. Это поможет вам придать еде красивый обугленный вид при сервировке.

Попробуйте добавить немного копченого дерева, чтобы добавить вашему мясу немного больше аромата. Легкое прикосновение гикори должно добавить нотку дыма.

Как сделать деревянный ящик любого размера

Простое пошаговое руководство по изготовлению деревянной коробки любого нестандартного размера. Узнайте, как сделать деревянный ящик своими руками, чтобы он идеально вписался в любую полку или место в вашем доме.

У нас есть встроенная книжная полка в нашей семейной комнате, где мы храним большинство игрушек наших детей.К сожалению, все крошечные игрушки, которыми любят играть мои дети, стали немного выходить из-под контроля.

Итак, когда я, , обновил нашу семейную комнату несколько месяцев назад, поиск крепких деревянных ящиков, которые помогли бы все это организовать, был в верхней части моего списка дел.

Я быстро понял, что купить одинаковые коробки будет довольно дорого, и найти некоторые из них точно такого размера , которые мне нужны, было бы почти невозможно. Поэтому я обратился к плану Б: выяснить, как сделать себе деревянный ящик.

Изготовить деревянные ящики — немного сложнее, чем их купить, но это не так сложно, как кажется. И мне нравится, что я смог создать контейнеры, которые идеально подходят для наших полок, вместо того, чтобы пытаться заставить что-то не совсем правильное работать.

Я смог сделать эти деревянные ящики своими руками почти бесплатно из древесных отходов, которые у нас уже были под рукой. Но даже если вы покупаете все материалы, необходимая вам древесина стоит невероятно недорого.

Или, если вы предпочитаете внешний вид деревянных досок, у меня также есть учебное пособие для DIY нестандартных кубиков для хранения , сделанных из кедровых досок.

Бесплатные планы деревообработки

Я собрал чертежи по дереву для этих деревянных ящиков, чтобы вам было еще проще создать свои собственные. Планы сборки для печати включают пошаговые инструкции по сборке этих коробок, полный список материалов и списки вырезок из дерева для пяти распространенных размеров коробок.

Я предлагаю эти схемы деревообработки бесплатно своим подписчикам по электронной почте. Вы можете подписаться на мою рассылку новостей по электронной почте в поле ниже, чтобы ваши планы сборки доставлялись прямо на ваш почтовый ящик.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы для деревянных ящиков своими руками

Список для вырезки по дереву

(для каждой коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов, высотой 9 дюймов. Ниже приведены инструкции о том, как легко настроить эти измерения для получения коробки любого размера)

• 2 куска фанеры 1/4 дюйма, 12 дюймов x 9 дюймов
• 2 куска фанеры 1/4 дюйма 10.5 «x9»
• 1 кусок фанеры 1/4 «11,5» x10,5 «
• Четыре доски 1″ x2 «длиной 7 дюймов

Другие материалы

Инструменты

Как сделать деревянные ящики своими руками

Первый шаг в изготовлении деревянных ящиков своими руками — это распиливание всей древесины. Это определенно самая трудоемкая часть всего проекта.

Вы можете разрезать все свои части на настольной пиле или выбрать легкий путь и просто заказать их в магазине, когда вы его купите.Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма для своих ящиков вместе с досками 1 ″ x2 ″ для поддержки внутренних углов.

Я сделал свои коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов и высотой 9 дюймов, потому что это идеально подходило для моих книжных полок. Но я также собираюсь показать вам, как сделать эти любого нужного вам размера .

Во-первых, это измерения, которые я использовал.

Изготовить эти деревянные ящики любого размера действительно просто. Главное, что вам нужно иметь в виду, это то, что вам нужно обрезать две боковые панели ваших коробок на 1/2 дюйма короче, чем передняя и задняя.Нижняя панель также будет на 1/2 дюйма меньше как по длине, так и по ширине, чем общий размер коробки, потому что она будет загибаться в нижнюю часть коробки.

Я быстро нарисовал график, чтобы упростить определение размеров коробки любого нестандартного размера. Просто замените нужные размеры на высоту, ширину и глубину.

(Если от математики у вас закатываются глаза, просто отведите взгляд. И да, в школе я был математическим ботаником и гордился этим.)

Размеры 1 ″ x2 ″, используемые для опоры, на самом деле не обязательно должны быть точными.Просто они должны быть примерно на 1-2 дюйма меньше, чем высота коробки, чтобы они были не очень заметны.

После того, как все части будут вырезаны, отшлифуйте все неровности. Я думаю, что проще прогрунтовать, покрасить или окрасить их перед сборкой.

На этом этапе я покрасил все свои детали базовым слоем серого цвета, но я закончил красить все, как только они были собраны. Не забудьте покрасить обе стороны каждого куска дерева, если только вы не хотите, чтобы внутренняя часть коробки была голой.

Тогда пора все собрать. Я сделал это до того, как у меня появился новый пистолет для гвоздей , поэтому я просто использовал молоток и гвозди. Также для этой детали понадобится столярный клей.

Положите одну из боковых частей коробки лицевой стороной вниз на стол или ровную поверхность.

Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и приложите их к внешним краям дерева, как показано на рисунке ниже. Обязательно оставьте под ними 1/4 дюйма пространства, чтобы было место для скольжения внизу в конце.

Приклейте их столярным клеем.

Проделайте то же самое со второй стороной и двумя другими опорами. Дайте клею высохнуть.

После высыхания сторон положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах 1 ″ x2 ″, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.

Нанесите столярный клей на последние опоры, как показано ниже, и осторожно прикрепите заднюю часть.

После высыхания клея я также забил четыре стержня (маленькие гвозди) с каждой стороны коробки.Одного клея, вероятно, было достаточно, чтобы сохранить коробку в безопасности, но я бы предпочел, чтобы они были слишком прочными, чем недостаточно. (Тем более, что мои дети будут ими пользоваться!)

Последний шаг — прикрепить дно коробки.

Переверните все так, чтобы дно было вверх. (Нижняя часть будет концом, где есть пространство 1/4 дюйма в конце каждого 1 × 2).

Добавьте немного столярного клея на нижнюю часть 1х2, как показано ниже. Затем просто вставьте основание на место и используйте еще несколько штифтов, чтобы удерживать его на месте.

И это все, что касается конструкции коробки.

Я нанесла несколько слоев угольно-серой краски на свои коробки, но они все равно выглядели немного однотонными. Мой муж предложил сложить числа, что было идеальным решением.

Цифры добавляют визуальный интерес, но, что более важно, они делают корзины намного более функциональными. Теперь очень легко отслеживать, что находится в каждой корзине.

Я решил сделать очень большие числа, просто нарисовал их и закрасил в белый цвет.Но если вы не уверены в своих способностях рисования чисел, этот трюк с карандашом — очень простой способ распечатать понравившийся шрифт и затем перенести его на дерево.

Теперь у меня есть шесть нестандартных деревянных ящиков, которые идеально подходят для наших встроенных полок, стоят недорого и потрясающе выглядят. И именно поэтому я люблю заниматься своими руками — вы можете создавать именно то, что хотите, и обычно вы экономите на этом деньги.

Самодельная каминная полка tu torial, Учебник по рисованию кирпича

Эти коробки определенно помогли нам организовать наш переизбыток игрушек.

Врать не собираюсь — на полу по-прежнему часто валяются игрушки. Но по крайней мере сейчас, когда я прошу мальчиков убрать игрушки, они знают, куда их положить.

Вот еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:

Как сделать деревянную коробку любого размера

Время подготовки: 15 минут

Время активности: 45 минут

Общее время: 1 час

Сложность: легкий

Оценочная стоимость: 10–15 долларов

С помощью этого простого урока создайте деревянную шкатулку любого размера своими руками.

Материалы

• 2 куска фанеры 1/4 дюйма, 12 дюймов x 9 дюймов
• 2 куска фанеры 1/4 «10,5» x9 «
• 1 кусок фанеры 1/4 дюйма 11,5 x 10,5 дюйма
• Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов
• Грунтовка и краска

Инструменты

• кисти
• карандаш
• Наждачная бумага зернистостью 150
• столярный клей
• настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей

Инструкции

1. Вырежьте все деревянные части на настольной пиле по размерам, указанным выше.Или вы можете легко изменить эти измерения вверх или вниз, чтобы получить коробку любого размера.
2. После того, как детали будут отрезаны, отшлифуйте все неровные края.
3. Загрунтуйте и покрасьте все детали. Или вы можете окрасить их, если хотите.
4. Положите коробку одной из сторон на стол или ровную поверхность лицевой стороной вниз. Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева.
5. Приклеиваем столярным клеем.
6. Повторите то же самое со второй стороной и двумя другими опорами.
7. Дайте клею высохнуть.
8. Положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах размером 1 x 2 дюйма, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.
9. Нанесите столярный клей на последние опоры и прикрепите заднюю часть.
10. Забейте четыре стержня с каждой стороны коробки, чтобы дополнительно закрепить фанеру на опорах.
11. Прикрепите дно коробки с помощью столярного клея и гвоздей.

Банкноты

Эти инструкции можно легко изменить, чтобы сделать деревянную коробку любого нестандартного размера, который вам нужен.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Как построить курильщик для двора

Настоящее барбекю — это приготовление более жестких и жирных кусков мяса, таких как свиной окорок и говяжья грудинка, в течение 4–6 часов или дольше при температуре, близкой к температуре кипения воды.Результат: жесткое мясо становится ароматным и сочным, жир выводится, а слабый дымный огонь оставляет аромат дыма, проникающий в мясо. Хороший повар может приготовить барбекю из чего угодно. После многих лет работы с маленьким курильщиком воды и недавно приобретенного загородного дома я решил построить свой собственный. Этот проект включает в себя много сварочных работ, но несколько сварочных аппаратов с механизмом подачи проволоки продаются в магазинах Home Depot и Sears, и вы можете научиться выполнять простую сварку всего за час или два практики. Утилизированные материалы подойдут для оправы вашего курильщика.Вы можете использовать старую водопроводную трубу, арматуру или даже электропровод.

Барбекю, традиционный американский стиль приготовления, не следует путать с приготовлением на гриле, хотя в миллионах американских дворов эти термины стали почти взаимозаменяемыми. Стейки, гамбургеры и хот-доги готовятся на гриле. Настоящее барбекю — это совсем другой вид искусства.

Кулинария в стиле барбекю получила широкое распространение на юго-востоке Америки. Люди, которые не могли позволить себе более качественные куски мяса, были вынуждены потреблять более жесткие и жирные куски, такие как свиной окурок и говяжья грудинка.Секрет в том, чтобы готовить эти нарезки очень медленно, в течение 4-6 часов или дольше при температуре, близкой к температуре кипения воды. Когда вы готовите на медленном огне при низких температурах, происходят две чудесные вещи: жесткое мясо становится ароматным и сочным, а жир вытесняется, как бы самоотваиваясь. Дополнительным преимуществом является то, что слабый дымный огонь оставляет аромат дыма, проникающий в мясо. Я жгу в основном дуб, но больше всего люблю яблоко, если могу. Подойдет любая фруктовая или цитрусовая древесина. Гикори придает всему вкус бекона, поэтому я использую его экономно.Никогда не используйте сосну, мягкую древесину или готовые пиломатериалы (например, старую мебель).

Не путайте низкотемпературное копчение, которое является сутью барбекю, с холодным копчением. Мясо, которое предназначено для консервирования с помощью соли или меда и с низким содержанием влаги, также коптят, но в этом случае температура не поднимается выше 100 F или около того, а период копчения измеряется днями, а не часами. Правильно вяленая ветчина может храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев, не портясь — приготовление барбекю можно приготовить сразу же.

Планы для курящих своими руками (PDF, 1,3 МБ, требуется Adobe Reader)

Традиционное копчение барбекю производится в кирпичной яме, но на рынке есть самые разные коммерческие курильщики, от очень недорогих водяных курильщиков из листового металла до гигантских устройств из нержавеющей стали коммерческого качества размером с небольшой автомобиль (и стоимостью почти столько же ). Хороший повар может приготовить барбекю из чего угодно. Я даже не собираюсь касаться дебатов о сухом трении против швабры, споре о соусе для барбекю на основе кетчупа и уксуса или о том, нужно ли поливать.После многих лет работы с маленьким курильщиком воды и недавно приобретенного загородного дома я решил построить свой собственный. В этом проекте много сварочных работ, что может показаться сложным. Может, а может и нет — я дипломированный сварщик, так что мне было легко. Несколько сварочных аппаратов с механизмом подачи проволоки продаются в магазинах The Home Depot и Sears, и вы можете научиться выполнять простую сварку всего за час или два практики. Утилизированные материалы подойдут для оправы вашего курильщика. Вы можете использовать старую водопроводную трубу, арматуру или даже электропровод.

Я сконструировал курильщицу из 10-га. листовая сталь на раме 1 дюйм. тонкостенные квадратные трубки. Одно предостережение насчет бочек — если вы не можете приобрести настоящую бочку для пищевых продуктов, сделайте свою собственную. Любая бочка, которая раньше содержала ядовитые промышленные химикаты, — не лучший вариант, если только вы не хотите отрастить еще один глаз на локте. Я использовал толстостенную сталь (толщиной чуть менее 1/8 дюйма), чтобы обеспечить долгий срок службы и добавить тепловую массу для медленного пожара в течение всего дня. Сделанное мной круглое сечение не обязательно — квадратное или прямоугольное сечение тоже подойдет, хотя чистить его будет немного сложнее.

Наша коптильная камера имеет длину 36 дюймов и диаметр 18 дюймов. Я сделал топку длиной 12 дюймов, что в сумме составляет в точности стандартную ширину 4 x 10 футов. лист из стали, минимизирующий отходы. Удобно, что именно эти размеры позволили мне использовать некоторые стойки из нержавеющей стали, предназначенные для замены гриля Weber. Вам понадобятся простые ручные инструменты, сварщик, 4 дюйма. угловая шлифовальная машина и сабельная пила. Я выложил дно топки слоем огнеупорного кирпича, чтобы ящик не перегорел слишком быстро и чтобы сохранить тепло.Коптильню я сделал так, чтобы его можно было удобно разбить на три части: топку, основную дымовую камеру и каркас. В совокупности они весят почти сто фунтов, но ручки на дымовой камере позволяют легко перемещаться двум людям. Благодаря грамотному использованию гаек-барашков для сборки не требуются инструменты. Будьте готовы к тому, что вас пригласят вместе с курильщиком на множество вечеринок на открытом воздухе.

Несмотря на то, что все двери хорошо закрыты, характер жидкого дыма состоит в том, чтобы стекать из каждой щели и со дна дымовой камеры.Это навсегда запачкает вашу колоду, даже если древесина только что была запечатана. Я предлагаю сделать из листового металла большой поднос с приподнятой кромкой, чтобы он проходил под ним. Я установил сливной кран в дымовой камере, чтобы облегчить очистку.

Мы приберемся после ужина, спасибо.

Шаг 1. Сварка

Теперь вы можете купить сварочный аппарат с подачей проволоки на 115 В по очень скромной цене. Все сварочные работы, которые мы выполняли в этом проекте, выполнялись с использованием 0.035-дюйм. порошковая проволока, хотя можно сваривать газом, если выбранный вами металл тоньше. В качестве альтернативы, если у вас есть аппарат для дуговой сварки, 10 ga. настолько тонкий, насколько вы можете успешно сваривать.

Шаг 2: Резка

Сначала я приварил концы, минимизируя деформацию, а затем вырезал отверстия для дверей.

Шаг 3: Резка

A 2 дюйма кольцевая пила дает красивые закругленные углы.Мне пришлось обрезать проем только на три четверти, потому что я использовал несварной шов для нижней части двери.

Шаг 4: Резка

Сталь можно разрезать сабельной пилой, но это трудоемко и требует большого количества лезвий. Я также попробовал отрезные круги на шлифовальном станке, который был несколько быстрее, хотя и искал намного больше. В следующий раз попрошу, одолжу или украду плазменный резак.

Шаг 5: Чистый металл

У нас был местный цех по производству листового металла, который разрезал детали по размеру, а затем прокатил для нас секции барабана, что стоило около 200 долларов.Вы можете использовать практически все, что сделано из стали, если только оно не оцинковано. Если вы можете его найти, попробуйте бочку из пищевой стали.

Шаг 6: Обрезать

Недорогая петля для фортепиано плотно закрывает дверцы. Я использовал заклепки, но винты для листового металла тоже подойдут.

Шаг 7: Обрезать

Деревянные ручки, которые остаются достаточно прохладными на ощупь, удерживаются на месте с помощью 5/16 дюйма.болты и латунные проставки. Ручка была отшлифована и покрыта воском.

Шаг 8: Управление дымом

Дымоход 3-дюйм. дымоходная труба.

Шаг 9: Управление дымом

Низкотехнологичная заслонка топки — это конец консервной банки.

Шаг 10: Управление дымом

Соединение топки и дымовой камеры — 2 дюйма.водопроводная труба, с хомутами от штуцера для гаек. От этого соединения свисает топка, которая на удивление герметична. Болт и барашковая гайка внизу удерживают все прочно.

Когда все собрано и покрашено, самое время развести горячий огонь в топке и нагреть весь металл настолько, чтобы краска застыла и сгорела вся окалина и остаточное масло для резки. После того, как все остынет, все промойте и покрасьте внутреннюю часть коптильной камеры растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Шаг 11: Создайте свой собственный курительный аппарат на заднем дворе

[1] Кусковой древесный уголь

[2] Дверца заслонки топки

[3] Топка с плотно закрывающейся дверцей

[4] Коптильная камера с дымоходом

[5] Решетка из нержавеющей стали

[6] Древесина дуба и яблони с приправами

[7] Ужин — примерно через 4 часа

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Руководство для офсетных курильщиков-бочонков — Barburgbible.com

История барбекю

Стивен Райчлен 25 июля 2014 г.

Водяные курильщики, курильщики коробок, бочек и пеллет отлично справляются с курением мяса и морепродуктов. Но ничто не укрепит вашу репутацию мастера пит-стопа, который занимается бизнесом, как заправленный курильщик. В течение многих лет эти курильщики хунка-хунка — а.к.а., курильщики офсетной бочки, горизонтальные курильщики, трубочные курильщики или «курильщики палки» — преобладали в соревнованиях по приготовлению барбекю. Теперь, благодаря моделям для массового рынка, доступным в таких магазинах, как Home Depot и Lowes, они привносят свою особую ауру мужского мужества в американские и европейские дворы.

История офсетных бочек для копчения

Первые офсетные коптильные аппараты, вероятно, были построены нефтяниками в Техасе и Оклахоме. Вдали от дома и ресторанов изголодавшимся по барбекю сварщикам не потребовалось много времени, чтобы посмотреть на излишки нефтепродуктов и стальные бочки емкостью 55 галлонов, а также увидеть грилей и курильщиков.Они основали дизайн смещения на традиционных ямах для барбекю из кирпича, где огонь разводится в одной камере, а дым и тепло пересекают пищу в другой.

В начале 1980-х цена на нефть упала с 30 до 10 долларов за баррель. Техасский производитель металла Уэйн Уитворт, основатель нефтяного предприятия в Хьюстоне, зависящего от нефтяных контрактов, начал строить ямы для барбекю, чтобы занять своих сотрудников во время кризиса. Он назвал свой бизнес курильщиков «Pitt’s & Spitt’s» — сегодня это одно из самых уважаемых имен в индустрии офсетного курения.

Большинство коптильных аппаратов с горизонтальным смещением имеют аналогичную конструкцию — бочкообразная или коробчатая камера для копчения / варки с крышкой, с топкой, присоединенной немного ниже к одному концу (отсюда и название «смещение»), и дымоходом, поднимающимся с другого. В некоторых моделях топка находится сзади.

Как работают офсетные курильщики для бочки?

Вы разводите дровяной или угольный и усиленный дровами огонь в топке, поэтому тепло находится рядом с мясом (а не непосредственно под ним). Тепло и дым проходят через портал в камеру готовки, где они циркулируют вокруг продуктов и выходят через дымоход.Этот поток горячего воздуха и древесного дыма является одной из отличительных черт офсетного коптильни, производящей ребра и свиные лопатки с темно-красными кольцами дыма и грудинки с исключительно хрустящей корой.

Вы управляете потоком тепла и дыма в офсетном коптильне — по крайней мере теоретически — регулируя воздухозаборные и вытяжные отверстия. (Открытые вентиляционные отверстия означают больше кислорода, что приводит к более горячему огню.) На практике температура внутри варочной камеры меняется, причем конец, ближайший к топке, является самым горячим.Таким образом, помимо поддержания огня, вы также должны вращать продукты или иным образом управлять потоком воздуха, чтобы избежать неравномерного приготовления. Чем больше гриль, тем сильнее разница температур.

Для выравнивания внутренней температуры готовки производители разработали так называемую технологию обратного потока . Это звучит несколько сложнее, чем есть на самом деле. Одним из примеров является конвекционная пластина , используемая у популярных курильщиков, таких как Horizon, производимая в Оклахоме.Эта тяжелая перфорированная металлическая пластина скользит взад и вперед под продуктами на решетке в коптильной камере с меньшими отверстиями для воздуха ближе к огню и большими отверстиями дальше. Положение пластины и отверстия помогают уравновесить поток горячего воздуха.

Более сложная технологическая система с обратным потоком, разработанная Lang BBQ Smokers из Нахунты, Джорджия, использует внутренние трубопроводы, перегородки и дымоход, установленный на конце топки коптильни. Горячий воздух и дым перемещаются в дальний конец камеры для приготовления пищи, а затем изменяют свой курс над решеткой и возвращаются к топке и дымоходу.Это не только выравнивает боковые температуры в варочной камере, но и помогает удерживать тепло при открытии крышки.

Но даже если в вашем коптильне отсутствует технология обратного потока, вы можете обеспечить равномерное приготовление, просто перемещая и вращая продукты в камере приготовления. Начните с более крупного и жирного конца грудинки или свиной лопатки по направлению к огню. Поворачивайте мясо примерно каждый час, перемещая куски, которые начинаются в более прохладном конце камеры приготовления, ближе к огню. Это делает курильщиков офсетным способом немного более трудоемкими, чем грили на пеллетах, которые устанавливаются и забывают, но для многих людей — считайте меня — это часть удовольствия.Курение — это не только спорт, но и наука, и в этом преуспевают спортсмены, занимающиеся барбекю.

Как пользоваться офсетной бочковой коптильней

Если вы умеете разводить костер, вы знаете, как использовать офсетную дымовую трубку. Для курильщиков, работающих в домашних условиях, полностью открывайте воздухозаборное отверстие и вытяжное отверстие дымохода. Начните свой древесный уголь (я предпочитаю натуральный кусковой древесный уголь) в дымоходе и разложите угольки по решетке для угля в нижней части топки. Закройте крышку — убедитесь, что крышка варочной камеры тоже закрыта — и предварительно нагрейте коптильню до желаемой температуры (обычно от 225 до 275 градусов).Если температура слишком высока, частично закройте форточки и дайте температуре стабилизироваться; если слишком мало, добавьте еще древесного угля. (Примечание: если курильщик новый, следуйте инструкциям производителя по добавлению приправы для курильщика и сжиганию заводской смазки или защитных покрытий до вашего первого сеанса курения.)

Разложите продукты на решетке в рабочей камере. Поместите пропитанные копчением древесные опилки или куски (1-2 чашки в час в зависимости от размера коптильни) или небольшие поленья твердых пород дерева в огонь.Долейте топливо и щепу и при необходимости управляйте вентиляционными отверстиями, чтобы поддерживать заданную температуру.

Если вы регулярно участвуете в соревнованиях по приготовлению барбекю или владеете рестораном или кейтеринговой компанией, у вас, вероятно, есть более крупная офсетная коптильня, которая сжигает только «палочки» (дрова). Используйте выдержанные бревна твердых пород и складывайте их в соответствии с инструкциями производителя. Примечание: при сжигании только дров важна хорошая циркуляция воздуха, чтобы аромат дыма не подавлял мясо.

Есть много заядлых курильщиков — одни отличные, другие едва адекватные.Перед покупкой произведите должную осмотрительность. Хорошее место для начала — Доска для барбекю; у нашего сообщества есть лотов опыта работы с курильщиками за пределами дома и множество твердых мнений о том, какие из них лучше.

Факторы, которые следует учитывать при покупке офсетного курильщика

• Определите свой бюджет. Вы можете купить устройства массового спроса всего за 200 долларов или потратить 5000 долларов или больше на изготовленных по индивидуальному заказу курильщиков.
• Курильщик изготовлен из толстолистовой (1/4 дюйма) стали? (Это золотой стандарт.) Это выглядит и ощущается солидно? База (желательно на колесах) устойчива?
• Как мастерство? Сварные швы выглядят прочными? Ручки утеплены?
• Крышки варочной камеры и топки хорошо закрываются? Как насчет уплотнения между двумя камерами? (Иногда трудно сказать, пока вы не закурите курильщика, а к тому времени не сделаете этого.)
• Достаточно ли большой курильщик для вашего стиля развлечения? Если вы готовите целую свинью один раз в месяц, вам понадобится совсем другой курильщик, чем если бы вы иногда курили ребра или свиные лопатки.В любом случае я всегда рекомендую покупать больше гриля или коптильни, чем вы думаете, что вам понадобится — это вдохновит вас на развитие вашего воображения и развитие навыков.
• Не забудьте рассмотреть варианты, которые могут включать дополнительные решетки для гриля, съемный ящик или подставку для угля, противовес на крышке варочной камеры, решетки для отрывного копчения, ящик для подогрева, передние или нижние полки, прицеп и т. Д.
• Наконец, насколько хороша гарантия? На некоторые устройства более высокого класса предоставляется пожизненная гарантия.

Преимущества и недостатки офсетных курильщиков

Преимущества использования офсетного курильщика (перед другими курильщиками)

• Вы можете разжечь огонь или добавить щепу, куски, поленья или древесные гранулы, не открывая варочную камеру.
• Большинство агрегатов можно использовать для прямого приготовления на гриле, установив решетку для гриля над топкой. (Многие устройства поставляются с индивидуальными решетками для гриля.)
• Большой размер камеры готовки позволяет коптить большое количество продуктов.
• Нет электрических цепей, которые можно сжечь, или движущихся частей, которые нужно заменить.
• Большинство известных производителей (см. Ниже) предлагают широкий спектр аксессуаров или вариантов настройки.
• Коэффициент «крутизны» у офсетного курильщика, особенно у большой модели из черной стали, высок.

Недостатки использования офсетной коптильни

• Рынок наводнен недорогими и плохо построенными блоками, которые могут навсегда отпугнуть самых благонамеренных людей.Трудно поддерживать петли, отслаиваться от краски, ржавчину металла и заданные температуры. Обычно требуется некоторая сборка.
• Стоимость начального уровня относительно высока для хорошо построенных единиц, 1000 долларов и более.
• Прогрев приямка может занять до часа. После этого вам нужно будет часто его проверять. Непрактично для пикника после работы.
• Даже офсетные курильщики скромного роста могут весить сотни фунтов, что затрудняет маневрирование (или прицеп) без посторонней помощи.
• На работоспособность курильщика могут влиять ветреные, дождливые или холодные погодные условия.
• Офсетные курильщики занимают довольно много места, что делает их непрактичными для людей с ограниченным пространством на открытом воздухе.
• Создание и поддержание постоянного огня требует целеустремленности, терпения и, прежде всего, практики. Много практики. Как я уже сказал: это спорт.

Рекомендуемые бренды офсетных курильщиков

Поскольку диапазон цен очень широк, я сгруппировал выбранных производителей в три уровня.Знайте, что некоторые производители колеблются между диапазонами цен.

Зачетные курильщики от 200 до 1000 долларов:

От 1000 до 3000 долларов США, курильщики:

Зачетные курильщики от 3000 долларов США:

Offset Smoker Q & A: Что может пойти не так и как это исправить?

Проблема: Спустя всего пару лет мой недорогой офсетный коптильня начинает ржаветь, а решетка гриля выглядит довольно грубой.

Раствор: Отшлифуйте пятна ржавчины стальной мочалкой и перекрасьте пораженные участки высокотемпературной краской.Что касается решетки для гриля, замените ее или подвергните пескоструйной очистке в автомастерской или автомастерской.

Проблема: Утечка дыма из крышки варочной камеры и топки.

Раствор: Закройте крышки рулоном высокотемпературным силиконом или высокотемпературной прокладкой. Прокладка, произведенная Nomex, например, рассчитана на 800 градусов F.

Проблема: При понижении температуры трудно поддерживать надлежащий нагрев.

Решение: Здесь есть несколько вариантов: 1) Выложите дно коптильни огнеупорным кирпичом перед предварительным нагревом коптильни. 2) Во время готовки накиньте одеяло сварщика из стекловолокна или космическое одеяло на крышку рабочей камеры. Некоторые производители продают для своих плит специальные утепленные одеяла.

Проблема: Я собираюсь устроить большую семейную вечеринку в ближайшее время и хочу закоптить свиные ребрышки, но решетка для гриля недостаточно велика, чтобы вместить необходимое количество решеток.

Решение: Купите одну или две стойки для ребер. (Я неравнодушен к своей собственной решетке для ребер Best of барбекю Ultimate.) Или сверните каждую решетку ребер после приправы и закрепите бамбуковыми шпажками. Поставьте змеевики вертикально на решетку гриля. Так они займут меньше недвижимости.

Проблема: Температура значительно варьируется от одной стороны курильщика к другой.

Решение: Теплоотражатель бедняка можно смастерить, установив перегородку из листового металла или даже противень.Короткая сторона должна быть прикреплена прямо над порталом топки (используйте саморегулирующийся винт) и наклонена вниз к противоположной стороне варочной камеры. Вы можете положить его нижнюю часть на огнеупорные кирпичи. Цель состоит в том, чтобы направить тепло и дым вниз, тем самым минимизируя разницу температур. Или просто поставьте алюминиевый противень прямо на решетку гриля рядом с топкой. Как только курильщик нагреется до нужной температуры, залейте его водой или пивом.