Крепление шифера саморезами, гвоздями: как правильно прибивать
- Некоторые нюансы крепления
- Особенности фиксации конька
- Фиксация плоского шифера
Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.
Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.
При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез.
Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.
Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.
Некоторые нюансы крепления ↑
Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов. Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами.
Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.
Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.
Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от протечек.
Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.
Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.
Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.
Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.
Особенности фиксации конька ↑
Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.
И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении.
Фиксация плоского шифера ↑
Фиксацию плоских асбестоцементных изделий к обрешетке выполняют несколькими способами. Для крепежа используют:
- гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
- шурупы.
Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.
© 2022 stylekrov.ru
можно ли крепить шифер кровельными саморезами
Содержание статьи
Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа
Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы. Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно. Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.
Гвозди для крепления шифера
Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.
Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.
Особенности гвоздей для крепления шифера
Гвоздь для шифера бывает гладким или ершеным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм. Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку. Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.
Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.
Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.
При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести. Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель. Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).
Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается. Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.
Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.
Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.
Использование саморезов при креплении шифера
Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:
- высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
- широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
- головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
- саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.
Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта. Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.
Монтаж волнистого и плоского шифера
При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы. Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.
Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку». В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.
Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым. Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.
Принципы выбора крепежных элементов
Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:
- стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
- надежность и долговечность;
- удобство и скорость установки;
- возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.
По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками.
Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.
Чем и как крепить шифер на крышу – все основные моменты
Необходимые инструменты и материалы
Современный плоский и волновой шифер представляет собой, наверное, самый популярный кровельный материал, который повсеместно используется в строительстве. И вопрос, как крепить шифер на крышу, по-прежнему беспокоит многих.
Крепление шифера на крыше – важные мелочи
Сегодня увеличение производительности труда – трепещущий вопрос даже для строителей-профессионалов. Постоянная модернизация производства и технологий новых кровельных материалов приводит, к примеру, к замене гвоздей и молотка на шурупы, саморезы и аккумуляторные шуруповерты. Как следствие этого, возникает проблема выбора: как закрепить шифер на крыше, и нужно ли его прибивать либо же применять другой, более современный, метод крепежа.
Аналогичным мелочам необходимо уделять особое внимание, в противном случае ремонт шифера может понадобиться уже на начальном этапе использования. В итоге сэкономленное время в процессе строительства для хозяина крыши обернется намного большим финансовым капиталовложением. По этой причине еще в процессе проектирования надо попытаться разобраться с тем, как крепить шифер на крышу, чтобы его монтаж к обрешетке был долговечным и надежным.
Если возникает необходимость передвижения по шиферу – это делают максимально осторожно и аккуратно, не допуская резкого нажима и ударов
Для устройства примыканий к водосточным трубам, карнизов, стыков кровли, коньков и прочих участков используют специальные фигурные элементы. Порой применяются деревянные доски или оцинкованные металлические полосы. Но такая дополнительная конструкция не совсем эстетичная, и срок ее службы гораздо меньше. Правильно смонтированная крыша из шифера может без ремонта прослужить более 50 лет, за исключением аварийных моментов, которые вызваны внешним воздействием окружающей среды.
Крепление шифера саморезами – виды крепления
В процессе крепежа шифера на крышу применяются гвозди, саморезы либо шурупы. Для этого в кровельном материале нужно с помощью дрели и сверла просверлить отверстие. Это делается для того, чтобы при крепеже не повредить шифер. В случае с саморезами или шурупами это является единственно правильным ответом на вопрос, как крепится шифер.
Осталось выяснить, как правильно крепить шифер гвоздями. В этом случае вся «загвоздка» в правильном расположении отверстий. Первое отверстие должно быть расположено так: в углу снизу на второй перекрываемой волне, и исключительно через перекрывающий верхний лист. Последний горизонтальный лист тоже крепится в предпоследнюю шестую волну.
Каждый вид крепежа устанавливается строго на гребне волны – другое расположение шурупов и гвоздей приведет к быстрому разрушению кровельного материала.
Многие строители-любители ищут в интернете информацию, можно ли крепить шифер саморезами. Об этом мы с вами сейчас подробно и поговорим. Существуют два основных метода крепления данного кровельного материала: с помощью гвоздей (для асбестоцементного шифера) и шурупов-саморезов (для металлического, пластмассового, битумного шифера).
Первый метод – гвозди из оцинкованной стали, длина которых варьируется от 7 до 12 см. Для дополнительной фиксации шиферного листа гвозди имеют увеличенный диаметр шляпки – 14 мм. Важно знать, что их надо обязательно вбивать в гребни волны, тогда как мягкие резиновые гвозди забиваются в желоба шифера. Также, чем больше шиферный гребень, тем больше понадобится гвоздь. Осуществляя их забивание, следует внимательно следить, чтобы через отверстия, оставленные после вбивания гвоздя, на обрешетку не попадала дождевая вода. Специально для этого при их заколачивании мы настоятельно рекомендуем использовать прокладки из резины.
Второй метод – крепеж для шифера осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов. Их изготавливают из закаленной стали, а длина и разные варианты позволяют строителям существенно облегчить процедуру крепежа. За счет большого разнообразия в цветовой гамме каждый человек может подобрать конкретный вариант под любую раскраску кровельного материала. Также у саморезов уже имеются различного рода головки с резиновыми прокладками. Их крепеж производится через шифер в деревянный каркас крыши с помощью отвертки или шуруповерта. Сегодня существуют такие головки саморезов: под плоскую или крестообразную отвертку и под гаечный ключ.
Как крепить шифер на крышу – варианты укладки
Прежде, чем начать крепить шифер на крыше, сначала надо уложить его на обрешетку, соблюдая определенный шаг между листами. Первый вариант – листы шифера, лежащие по соседству по горизонтали, укладываются всегда с небольшим нахлестом, примерно 10 см. Второй вариант – по вертикали. Этот метод дорогостоящий, зато предоставляет более высокую надежность и прочность кровли. Его нахлест составляет не менее 20 см.
В принципе, вариантов укладки шифера существует несколько, так как в одной точке закрепить более двух слоев кровельного материала очень проблематично. Поэтому используются разные методы. Вот основные из них:
Крепление шифера: рекомендации по укладке волнового и плоского
Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.
Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.
При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез. Иначе говоря, крепление материала гвоздями обеспечивает гарантированную фиксацию профилей на одном участке таким образом, чтобы в течение эксплуатационного периода они не сдвигались и не деформировались.
Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.
Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.
Некоторые нюансы крепления ↑
Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов . Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами. Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.
Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.
Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.
Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от протечек.
Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.
Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.
Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.
Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.
Особенности фиксации конька ↑
Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.
И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.
Фиксация плоского шифера ↑
Фиксацию плоских асбестоцементных изделий к обрешетке выполняют несколькими способами. Для крепежа используют:
- гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
- шурупы.
При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их головки.
Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.
Как прибивать шифер — Кровля и крыша
Содержание
- 1 Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа
- 1.1 Гвозди для крепления шифера
- 1.2 Особенности гвоздей для крепления шифера
- 1.3 Использование саморезов при креплении шифера
- 2 Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?
- 3 Крепление шифера: подробная инструкция по монтажу
- 3.1 Описание шифера
- 3.2 Описание крепежных элементов
- 3.3 Как правильно крепить шифер?
- 3.4 Несколько советов
- 3.5 Заключение
- 4 Крепление шифера: рекомендации по укладке волнового и плоского
- 4.1 Некоторые нюансы крепления
- 4.2 Фиксация плоского шифера
- 5 Как крепить шифер гвоздями – монтаж листов на обрешетку
- 5.1 Особенности крепежных элементов для асбестоцемента
- 5.2 Технология крепления
- 5.3 Правила обращения с кровельными гвоздями
Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа
Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы. Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно. Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.
Гвозди для крепления шифера
Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.
Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.
Особенности гвоздей для крепления шифера
Гвоздь для шифера бывает гладким или ершеным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм. Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку. Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.
Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.
Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.
При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести. Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель. Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).
Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается. Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.
Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.
Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.
Использование саморезов при креплении шифера
Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:
- высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
- широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
- головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
- саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.
Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта. Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.
Монтаж волнистого и плоского шифера
При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы. Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.
Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку». В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.
Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым. Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.
Принципы выбора крепежных элементов
Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:
- стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
- надежность и долговечность;
- удобство и скорость установки;
- возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.
По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками. Саморезы удобнее в монтаже при условии, что у вас имеется необходимый электроинструмент. С точки зрения возможности демонтажа, у саморезов есть серьезное преимущество перед гвоздями, ершенными гвоздями или с загнутыми кончиками – их легко можно выкрутить, без риска повредить шифер.
Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.
Чем крепить шифер на крыше: крепление шифера гвоздями или саморезами
Чем и как закрепить шифер на крыше. Чем лучше произвести крепление шифера: саморезами или гвоздями и нюансы при их установке.
Источник: vseokrovle.com
Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?
Попытался заменить шифер на хозблоке и после первой попытки прибить лист гвоздём – он лопнул. Опыта в таком деле у меня нет, но заменить кровлю необходимо. Скажите пожалуйста, чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?
Лопнуть шифер может не столько из-за используемых гвоздей (потому что за отсутствием шиферных, часто использую обычные, с полоской жести или кусочком резины вместо широкой шляпки) а сколько он отсутствия сноровки, и соблюдения элементарных условий, которые требуются для того что бы шифер не лопнул.
- Это хорошее, ровное основание под листом шифера который собираетесь прибивать. “Ровное” имеется в виду то что бы все волны опирались на обрешетку, и не было перегибов листа.
- Удар по гвоздю должен быть резким и точным.
- Старый шифер прибивают предварительно просверлив, отверстие под гвоздь шуриком. Только сверла быстро убиваются по асбоцементному составу.
Самым лучшим вариантом было бы применение электродрели. Аккумуляторный шуруповёрт- вообще супер!
Но не всегда под рукой имеется либо то, либо другое. Поэтому попробую рассказать, как справиться с такой проблемой.
В принципе- то ничего сложного в этом нет, но сразу может и не получиться.
Естественно, Вам понадобится помощь напарника, чтобы зафиксировать лист шифера. Затем берёте гвоздь и забиваете его в покрытие. Но при этом наносите не сильные удары. Самое главное- прокручиваете постоянно сам гвоздь! Это важный момент. Прокручивая гвоздь, он входит в шифер по принципу сверла. Трещин, как таковых, быть не должно.
Ну и не забывайте, что гвозди не стоит загибать с обратной стороны. Так как шифер подвержен влиянию температур, то ему нужно расширяться и сжиматься. Прибитый наглухо лист может просто треснуть.
Главное условие – лист шифера должен лежать на обрешетнике, который не имеет перекосов, то есть плоскость должна быть ровной.
Лучше всего использовать шиферные гвозди. При отсутствии таковых можно использовать обычный гвоздь (100-120 мм), но предварительно из жести (например, оцинкованного листа) сделать подкладки под шляпки гвоздей (нарезать квадратики размером 2Х2 см).
Перед тем, как забить гвоздь, сделайте несколько ударов молотком по гвоздю, чтобы нанести небольшое углубление в листе шифера. Уже потом смело забивайте гвоздь до конца. С этой работой вполне можно справиться в одиночку.
В начале надо определиться какого типа шифер.
Если это евро-шифер, это мягкий материал, основа битумные материалы.
Крепится к обрешётке (чаще всего сплошной) при помощи гвоздей, или саморезов-кровельных.
Такие гвозди и саморезы выпускаются специально под такой шифер, я имею в виду Ондулин.
Если речь о более жёстком шифере, волновом асбестоцементном, то лучше использовать специальные шиферные гвозди (они оцинкованные, помимо прочего).
Проблемы начинаются там (хотя можно в принципе и их использовать) где стараются заменить специальные шиферные гвозди, обычными.
Угол заточки шиферного гвоздя (его острой части) и обычного гвоздя, разные.
Поэтому забивая обычный гвоздь сотку в шифер, он может треснуть.
У шиферного гвоздя широкая шляпка, есть шиферный гвозди с резиновой прокладкой (для герметизации) под шляпкой.
Угол заточки 40-к градусов.
Длина от 90-о, до 120-и мм, диаметр 4-е, 4,5-й, 5-ь мм.
Забиваются в гребень “волны” шифера, если речь о волновом шифере, а не плоском (он тоже используется как кровельный материал).
Обычно шиферные гвозди забиваются без предварительного сверления шифера, но если возникают вот такие проблемы, можно сделать отверстие диаметром чуть больше диаметра шиферного гвоздя и потом уже забивать его.
Если сразу забивать, то важно не промахиваться по шляпке гвоздя, асбестоцементный шифер очень хрупкий.
В начале дайте заход гвоздю, наносите не сильные удары по шляпке.
Шифер является достаточно хрупким материалом. Пусть и достаточно прочным. По этой причине сильное механическое воздействие по листу шифера повлечет его разрушение. Как пример – удар молотком по гвоздю.
Для крепления шифера к обрешетке (лагам) крыши необходимо выполнить технологические процессы, отвечающие на два практических вопроса:
- как сделать отверстие в шифере;
- как закрепить шифер на крыше.
Само крепление схематично будет выглядеть вот так:
Отверстие в шифере можно сделать либо с помощью дрели, либо путем пробития шифера ударами молотка по специальному шиферному гвоздю или саморезу. Использование дрели (лучше на малых оборотах) позволит приготовить лист шифера к закреплению на крыше заранее и в более комфортных условиях. Снижение оборотов позволит снизить риск разрушения листа шифера. Подобный способ, помимо прочего, требует меньших профессиональных навыков.
Пробитие шифера гвоздем требует большей аккуратности – бить все равно стоит крайне аккуратно. Слишком сильный удар опять же повлечет разрушение шифера. Второй способ предполагает изготовление отверстие в месте размещения шифера, то есть на крыше. Это тоже важно учитывать.
Лист шифера крепится к деревянной обрешетки крыши (проще к сплошной) при помощи гвоздей или саморезов. Для крепления шифера лучше использоваться специальные шиферные гвозди или относительно недавно появившимися шиферными саморезами. Они несколько отличаются от обычных. Визуально – большего размера шляпкой. Технологические особенности разбирать не буду.
Подобное различие связано с необходимостью избежать попадания влаги в отверстия, в которые вставляются гвозди или саморезы.
Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?
Лопнуть шифер может не столько из-за используемых гвоздей (потому что за отсутствием шиферных, часто использую обычные, с полоской жести или кусочком резины вместо широкой шляпки) а сколько он отс…
Источник: www. remotvet.ru
Крепление шифера: подробная инструкция по монтажу
Шифер – это материал, сохраняющий свою популярность благодаря своей невысокой стоимости. Кроме того, он обладает достаточно приемлемыми техническими свойствами, хотя другие строительные материалы, произведенные с использованием современных технологий, превосходят его по характеристикам.
Хотелось бы сразу отметить, что свои свойства кровля будет сохранять только в том случае, если крепление шифера было выполнено правильно. Кстати, на этом этапе довольно часто допускаются ошибки. В этой статье мы постараемся как можно подробнее описать процесс крепления шифера на крышу, но для начала хотелось бы сказать несколько слов о самом материале.
Описание шифера
Материал изготавливается из асбестоцементных волокон с добавлением воды, а также некоторых других примесей. Кроме того, некоторые производители укрепляют листы дополнительными армирующими волокнами из металла, хотя такое решение встречается довольно редко.
Материал получается достаточно прочным, что позволяет использовать его для кровли любых крыш. К его недостаткам относят только большой вес, а также асбестоцементную пыль, выделяющуюся во время проведения монтажных работ.
Теперь давайте поговорим о крепежных элементах, то есть о гвоздях и саморезах, с помощью которых и производится крепление шифера.
Описание крепежных элементов
Следует отметить, что крепление шифера обычными гвоздями производить нельзя. Для этих целей необходимо использовать только специальные гвозди, имеющие высокую прочность и антикоррозионную защиту.
Такие гвозди либо покрывают цинком, либо изготавливают из специальных антикоррозийных сплавов. Что касается их шляпки, то она обычно укрепляется специальными прокладками, чтобы предотвратить попадание дождевой воды под кровлю.
Рекомендуется выбирать гвозди, длина которых на 1-2 см больше, чем толщина обрешетки листа, уложенного на нее. Это необходимо для повышения прочности всей кровли – гвоздь просто загибается по направлению к брусьям, что исключает возможность разрушения креплений под действием ветра.
Важно! При использовании обычных гвоздей вы можете либо повредить шифер, либо дождевая вода, проникающая через места крепления, обязательно начнет разрушать деревянную или металлическую обрешетку, что неизбежно скажется на эксплуатационных характеристиках кровли, не говоря уже о появлении протечек.
Теперь несколько слов о саморезах. Саморезы для кровли также имеют антикоррозионную защиту, что исключает возможность нарушения целостности крепления. Также они выпускаются в различных цветовых вариациях, что позволяет подобрать оптимальное сочетание оттенков на ваш вкус. Кроме того, саморезы могут иметь разную длину, что позволяет закрепить шифер практически на любой обрешетке.
Кстати говоря, головка таких саморезов не обязательно может быть выполнена под отвертку. Завинчивать их можно, например, используя гаечный ключ. Правда, для этих целей необходимо выбирать соответствующие изделия в магазине.
Как правильно крепить шифер?
Итак, материал привезен, стропила и обрешетка установлены и смонтированы. Теперь осталось только произвести крепление шифера саморезами или гвоздями.
Далее мы приведем пошаговую инструкцию, следуя которой, вы без труда сможете закрепить материал на вашей крыше. Вот основные нюансы:
- Материал обычно закрепляют не менее чем 20 гвоздями или саморезами. Обратите внимание, что просверливать дырки необходимо только после завершения укладки смежного листа. Кроме того, сверлить отверстия по краям листов не рекомендуется, поскольку шифер может растрескаться и потерять свою прочность.
- Если после забивания гвоздей или закручивания саморезов выясняется, что их шляпки сильно выступают, то рекомендуется закрасить эти места олифой или специальной краской, которая, кстати, обеспечит еще и дополнительную антикоррозионную защиту.
- Обратите внимание на стыки между листами. Их рекомендуется обязательно замазывать герметиком, поскольку именно в этих местах кровля начинает разрушаться чаще всего.
- Коньковые элементы закрепляются практически так же, как и листы на остальной части крыши. Никаких специальных нюансов здесь нет.
Несколько советов
Данные советы, в общем-то, не являются обязательными к выполнению, однако они могут достаточно серьезно облегчить вам выполнение монтажных работ. По этой причине мы рекомендуем ознакомиться с ними как можно подробнее.
- Совет первый: работу лучше производить как минимум вдвоем либо втроем, поскольку листы материала сами по себе очень тяжелые. Если есть возможность, то для подачи листа на крышу можно использовать подъёмный кран.
- Совет второй: при работе с материалом обязательно позаботьтесь о том, чтобы у всех рабочих были индивидуальные средства защиты, поскольку шифер выделяет асбестоцементную пыль, о которой мы писали ранее.
- Совет третий: для ускорения процесса выполнения монтажных работ рекомендуется использовать электроинструменты, например, шуруповерт.
- Совет четвертый: для продления срока службы вашей кровли мы рекомендуем покрасить ее специальной краской для шифера, которая, во-первых, предотвратит появление мхов на кровле, а во-вторых, обеспечит ей дополнительную защиту от вредных воздействий, ну, а про внешний вид и говорить не приходится.
- Совет пятый: если при выполнении монтажных работ вы заметили, что лист поврежден, то не пытайтесь произвести его ремонт и установку – необходимо сразу же заменить его.
- Совет шестой: для разрезания шифера рекомендуется использовать, либо ножовку по дереву, либо электролобзик.
Заключение
Таким образом, можно сказать, что крепление шифера не вызывает особых сложностей. Необходимо только уметь работать с инструментами, а также следовать всем инструкциям, написанным выше.
Крепление шифера: как правильно прикрепить гвоздями, саморезами?
Мы научимся тому, как правильно делать Крепление шифера. Портал ГолдКрыши подскажет вам необходимые шаги прямо сейчас.
Источник: goldkryshi.ru
Крепление шифера: рекомендации по укладке волнового и плоского
Шифер широко популярен в строительстве и считается довольно известным кровельным материалом. Поэтому вопросы, связанные со способами его монтажа и сопровождающими его работами, несмотря на разнообразный ассортимент предложений рынка по-прежнему актуальны.
Шифер изготавливают из смеси асбеста и портландцемента с добавлением определенного количества воды. В структуре материала волокна асбеста выполняют роль армирующей сетки, однако, для некоторых листов может появиться необходимость в дополнительном укреплении. В этих случаях используют металлическую сетку.
При устройстве кровли из асбоцементных листов один из важных моментов, от которого зависит ее надежность, это крепление шифера. Говоря о том, как правильно прибивать шифер, необходимо отметить наличие в продаже специальных гвоздей с широкими шляпками – их главное различие – работа на срез. Иначе говоря, крепление материала гвоздями обеспечивает гарантированную фиксацию профилей на одном участке таким образом, чтобы в течение эксплуатационного периода они не сдвигались и не деформировались.
Разжелобки фиксируют с помощью полосок из оцинковки, примыкания крыши к стенам изолируют, используя особые фартуки. Последние фиксируют на концах с помощью кнопок полукруглой формы или шурупов, возможно,и в том, и в другом варианте.
Несколько иначе фиксируют желобчатые коньки, которые укладывают на коньковый брус. Для монтажа используют противоветровые скобы, а также гвозди.
Некоторые нюансы крепления
Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов . Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами. Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.
Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.
Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.
Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от протечек.
Крепление шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.
Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.
Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.
Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.
Особенности фиксации конька
Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.
И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.
Фиксация плоского шифера
Фиксацию плоских асбестоцементных изделий к обрешетке выполняют несколькими способами. Для крепежа используют:
- гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
- шурупы.
При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их головки.
Шурупы можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.
Крепление шифера саморезами, гвоздями: как правильно прибивать
Крепление шифера должно быть надежным и долговечным. В условиях обычног климата крепление шифера гвоздями считается оптимальными. Дырки для них просверлвают
Источник: stylekrov.ru
Как крепить шифер гвоздями – монтаж листов на обрешетку
Шифер – традиционный кровельный материал на основе асбестоцементных волокон, технология производства которого сложилась более 100 лет назад. Несмотря на появление новых покрытий, обладающих более легким весом и декоративным потенциалом, он до сих пор пользуется популярностью, благодаря доступной цене, простоте монтажа и длительному сроку службы. При возведении шиферной крыши основная задача мастера – правильно прибить листы к обрешетке. В качестве крепежных элементов для этой задачи используют специальные толевые или шиферные гвозди, надежно фиксирующие материал на скате. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить крепление шифера с помощью гвоздей.
Особенности крепежных элементов для асбестоцемента
Шифер – достаточно тяжелый и тверды кровельный материал, который при этом обладает низкой механической прочностью при точечных ударах. Чтобы прибить лист асбестоцемента к обрешетке нельзя использовать обычные крепежные элементы, для этого применяют специальные шиферные гвозди. Они отличаются от обычной повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и длиной. Гвозди, с помощью которых выполняется крепление шифера, обладают следующими характеристиками:
- Устойчивость к коррозии. Шиферные гвозди изготавливают из низкоуглеродистой стали, обладающей высокой прочностью. В процессе изготовления этих крепежных элементов производится частичное или полное оцинкование.
- Широкая шляпка. Диаметр шляпки толевых гвоздей составляет 16 мм, что позволяет правильно заделать дырки, которые остаются при креплении шифера. Она имеет составную конструкции, состоящую из шайбы и колпачка. Такое строение позволяет крепежному элементу меньше травмировать кровельный материал.
- Длинный стержень. Длина толевых гвоздей составляет 9-12 см, так как их нужно забивать через гребень волны шифера.
- Тупое острие. Острие толевых гвоздей затачивается под углом 40 градусов, поэтому перед тем, как их забивать, нужно проделать дырки с помощью дрели.
Обратите внимание! Длина гвоздей для фиксации асбестоцемента должна превышать сумму толщины обрешетки и изоляции на 10 мм, чтобы обеспечить надежное крепление. Некоторые мастера предпочитают использовать «ершенные» гвозди, стержни которых покрывают треугольные насечки. Такие усовершенствованные крепежные элементы невозможно вытащить, не сломав.
Технология крепления
Крепление шифера выполняют к деревянному основанию. Так как кровельный материал из асбестоцемента обладает большим весом, обрешетка, чтобы выдержать нагрузку, должна быть уплотненной или сплошной. Чтобы правильно выполнить монтаж шифера, потребуется молоток, пассатижи, кровельные гвозди необходимой длины из расчета 10-20 на 1 лист, мастика и уплотнитель, чтобы заделать отверстия в местах крепления. Процесс крепления состоит из следующих этапов:
- Листы шифера укладывают на скате кровли. Эту задачу можно выполнить двумя способами, расположив шифер вразбежку или с подрезкой углов.
- После того, как вы уложили все листы асбестоцемента, необходимо просверлить в кровельном покрытии отверстия для их фиксации гвоздями. Каждый лист должен иметь 10-20 точек крепления. Диаметр отверстий должен на 1-2 мм превышать диаметр гвоздей. Не рекомендуется сверлить дырки ближе, чем на 10-15 см к краю листа, чтобы он не раскололся.
- С помощью гвоздей нужно зафиксировать шифер на обрешетке. Каждый крепежный элемент снабжается уплотнителем, который после удара молотком должен деформироваться и заделать крепежное отверстие от попадания влаги.
- Гвозди забивают с помощью молотка. Правильно выполнять это действие в 3 аккуратных движения. Рекомендуется оставлять между шляпкой и шифером зазор 1-2 мм, чтобы случайно не расколоть кровельный материал.
- Если крепление выполняется с помощью низкокачественных крепежных элементов, необходимо заделать шляпки, торчащие над поверхностью шифера битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом.
Важно! Шифер содержит большое количество асбестоцементной пыли, вредной для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Поэтому работать с этим материалом рекомендуется, используя защитный костюм, очки и респиратор.
Правила обращения с кровельными гвоздями
В процессе крепления шифера гвоздями шляпка должна целиком заделать крепежное отверстие, чтобы в него не попала влага. Нарушение технологии фиксации часто становится причиной протечек и срывания листов сильными порывами ветра. Чтобы надежно зафиксировать асбестоцементное покрытие на поверхности ската, необходимо соблюдать следующие правила:
- Каждый лист шифера фиксируется к обрешетке 10-20 крепежными элементами. Экономить шиферные гвозди не стоит, но их избыток также может негативно сказаться на качестве кровли.
- Правильно вбивать гвозди строго в гребень волны шифера. В противном случае шляпки, расположенные в желобах, где скапливается атмосферная влага, начнут корродировать.
- Сначала гвозди вбивают в первый и последний гребень листа, затем в серединный и только после этого во все остальные.
- Нельзя забивать гвозди на расстоянии ближе 15 см от края листа асбестоцемента, чтобы не расколоть кровельный материал.
- Необходимо забивать толевые гвозди строго вертикально. Если нарушить это правило, крепежный элемент не создаст необходимого сцепления, а также не закроет отверстие в шифере, что приедет к протечкам.
- Для дополнительной гидроизоляции отверстий и защиты материала от травмирования при ударе молотком можно забивать гвозди через резиновые прокладки.
- Нельзя забивать шиферные гвозди до упора, чтобы случайно не расколоть хрупкое покрытие, чтобы компенсировать термическое расширение материалов.
Опытные мастера отмечают, что крепить асбестоцемент к обрешетке можно и саморезами. Они изготовляются из каленого стального сплава, поэтому они прочнее и устойчивее к воздействию влаги. Недостаток этого вида крепежа в том, что при ремонте покрытия и демонтаже они тяжелей и дольше удаляются, чем кровельные гвозди.
Как правильно крепить шифер гвоздями, как забивать гвозди (видео и фото)
Как крепить шифер гвоздями? Технология монтажа листов асбестоцемента с помощью шиферных гвоздей. Особенности кровельных крепежных элементов.
Источник: krovlyakrishi.ru
шиферные гвозди с резиновой прокладкой, саморезы, чем крепить, как прибить кровельными гвоздями, какими прибивать
Содержание:
Гвозди для крепления шифера
Особенности гвоздей для шифера
Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой
Забивание гвоздей — как прибить правильно
Крепление саморезами
Монтаж листового и плоского шифера
Принцип выбора кровельных крепёжных элементов
Если при выборе материала для кровли вы обратили своё внимание на шифер, то перед планировкой основных работ важно продумать, чем его крепить. Всё дело в том, что асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, это крайне хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В данной статье мы подробно разберём, как и чем выполнить крепление шифера.
Гвозди для крепления шифера
Гвоздь – один из самых распространённых и простых в использовании крепёжных элементов. Он позволяет надёжно закрепить шифер на обрешётке. Чтобы избежать деформации кровли, его необходимо забивать перпендикулярно обрешётке, строго в верхнюю часть волны шифера.
Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинковки может быть изготовлена только шляпка. Рекомендуем не экономить и взять именно первый вариант, т.к. он прослужит гораздо дольше.
Выбирая гвозди для шифера, важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после приобретения кровельного материала, т.к. он может быть разной конфигурации. Гвоздь должен вгоняться глубоко в брус, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в месте нахлеста.
Особенности гвоздей для шифера
Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.
В случае с ершёными гвоздями такого запаса делать не нужно, т.к. насечка на их теле позволяет надёжно закрепляться в самом брусе.
Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.
Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.
Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой
Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.
Изготовление:
- Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
- Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
- Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
- Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.
Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.
Забивание гвоздей — как прибить правильно
Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, однако не торопитесь пробивать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед тем как забивать шиферные гвозди, просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть больше диаметра тела гвоздя примерно на 2 мм.
Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно брусу обрешётки. Рекомендуем придерживать гвоздь пассатижами, чтобы легко контролировать угол, а также избежать случайных ударов молотка по шиферу. Загоняйте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба надёжно не примкнёт к шиферу, однако будьте осторожны и не переусердствуйте.
Крепление саморезами
Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:
- Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
- Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
- Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
- Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.
Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.
Монтаж листового и плоского шифера
Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, пришло время ознакомиться с процессом самой установки кровли. При выполнении работы, особенное внимание уделяйте карнизным и фронтовым листам, т.к. именно на них приходится основная ветровая нагрузка. Используйте дополнительные крепежи для их фиксации, чтобы избежать деформации кровли.
Крепёж листов начинается с подготовки отверстия, однако не торопитесь сверлить его. Сначала уложите смежные листы и убедитесь в правильности их расположения.
Самый первый лист кладётся на край нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы кладёте шифер кирпичным способом, то каждый чётный ряд начинайте с установки половины шиферного листа. Делая ровную вертикальную кладку, подпиливайте уголки, чтобы избежать четырёхслойных нахлёстов.
Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций, однако и для кровли здания он подойдёт. В таком случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое крыши, а также закупиться саморезами или гвоздями с плоской шайбой.
Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагревании металл расширяется, растягивая шифер. Листы асбестоцемента зачастую не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому, прежде чем крепить шифер к металлу, следует сделать деревянную обрешётку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на листы шифера.
Принцип выбора кровельных крепёжных элементов
Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:
- Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
- Прочность и срок службы;
- Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
- Удобство и скорость установки.
Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.
Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.
Как крепить шифер на крышу – особенности процесса + Видео
Современный плоский и волновой шифер представляет собой, наверное, самый популярный кровельный материал, который повсеместно используется в строительстве. И вопрос, как крепить шифер на крышу, по-прежнему беспокоит многих.
Крепление шифера на крыше – важные мелочи
Сегодня увеличение производительности труда – трепещущий вопрос даже для строителей-профессионалов. Постоянная модернизация производства и технологий новых кровельных материалов приводит, к примеру, к замене гвоздей и молотка на шурупы, саморезы и аккумуляторные шуруповерты. Как следствие этого, возникает проблема выбора: как закрепить шифер на крыше, и нужно ли его прибивать либо же применять другой, более современный, метод крепежа.
Аналогичным мелочам необходимо уделять особое внимание, в противном случае ремонт шифера может понадобиться уже на начальном этапе использования. В итоге сэкономленное время в процессе строительства для хозяина крыши обернется намного большим финансовым капиталовложением. По этой причине еще в процессе проектирования надо попытаться разобраться с тем, как крепить шифер на крышу, чтобы его монтаж к обрешетке был долговечным и надежным.
Если возникает необходимость передвижения по шиферу – это делают максимально осторожно и аккуратно, не допуская резкого нажима и ударов. Для последующего очищения кровли от листьев, веток, при замене поврежденного листа или аналогичных работах в определенных местах поверх шифера размещают деревянные подмостки с поперечными ступенями-планками. Если высота здания превышает семь метров, по всему периметру кровли устанавливается металлическое арматурное ограждение. При любой ремонтной работе применяются страховочные тросы и другие приспособления.
Для устройства примыканий к водосточным трубам, карнизов, стыков кровли, коньков и прочих участков используют специальные фигурные элементы. Порой применяются деревянные доски или оцинкованные металлические полосы. Но такая дополнительная конструкция не совсем эстетичная, и срок ее службы гораздо меньше. Правильно смонтированная крыша из шифера может без ремонта прослужить более 50 лет, за исключением аварийных моментов, которые вызваны внешним воздействием окружающей среды.
Крепление шифера саморезами – виды крепления
В процессе крепежа шифера на крышу применяются гвозди, саморезы либо шурупы. Для этого в кровельном материале нужно с помощью дрели и сверла просверлить отверстие. Это делается для того, чтобы при крепеже не повредить шифер. В случае с саморезами или шурупами это является единственно правильным ответом на вопрос, как крепится шифер.
Осталось выяснить, как правильно крепить шифер гвоздями. В этом случае вся “загвоздка” в правильном расположении отверстий. Первое отверстие должно быть расположено так: в углу снизу на второй перекрываемой волне, и исключительно через перекрывающий верхний лист. Последний горизонтальный лист тоже крепится в предпоследнюю шестую волну.
Каждый вид крепежа устанавливается строго на гребне волны – другое расположение шурупов и гвоздей приведет к быстрому разрушению кровельного материала.
Многие строители-любители ищут в интернете информацию, можно ли крепить шифер саморезами. Об этом мы с вами сейчас подробно и поговорим. Существуют два основных метода крепления данного кровельного материала: с помощью гвоздей (для асбестоцементного шифера) и шурупов-саморезов (для металлического, пластмассового, битумного шифера).
Первый метод – гвозди из оцинкованной стали, длина которых варьируется от 7 до 12 см. Для дополнительной фиксации шиферного листа гвозди имеют увеличенный диаметр шляпки – 14 мм. Важно знать, что их надо обязательно вбивать в гребни волны, тогда как мягкие резиновые гвозди забиваются в желоба шифера. Также, чем больше шиферный гребень, тем больше понадобится гвоздь. Осуществляя их забивание, следует внимательно следить, чтобы через отверстия, оставленные после вбивания гвоздя, на обрешетку не попадала дождевая вода. Специально для этого при их заколачивании мы настоятельно рекомендуем использовать прокладки из резины.
Второй метод – крепеж для шифера осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов. Их изготавливают из закаленной стали, а длина и разные варианты позволяют строителям существенно облегчить процедуру крепежа. За счет большого разнообразия в цветовой гамме каждый человек может подобрать конкретный вариант под любую раскраску кровельного материала. Также у саморезов уже имеются различного рода головки с резиновыми прокладками. Их крепеж производится через шифер в деревянный каркас крыши с помощью отвертки или шуруповерта. Сегодня существуют такие головки саморезов: под плоскую или крестообразную отвертку и под гаечный ключ.
Как крепить шифер на крышу – варианты укладки
Прежде, чем начать крепить шифер на крыше, сначала надо уложить его на обрешетку, соблюдая определенный шаг между листами. Первый вариант – листы шифера, лежащие по соседству по горизонтали, укладываются всегда с небольшим нахлестом, примерно 10 см. Второй вариант – по вертикали. Этот метод дорогостоящий, зато предоставляет более высокую надежность и прочность кровли. Его нахлест составляет не менее 20 см.
В принципе, вариантов укладки шифера существует несколько, так как в одной точке закрепить более двух слоев кровельного материала очень проблематично. Поэтому используются разные методы. Вот основные из них:
- “Укладка вразбежку” – самый востребованный. Такой процесс предусматривает, что каждый новый ряд шифера следует укладывать со сдвигом относительно предыдущего. Благодаря этому в каждом из рядов нахлесты волны не совпадают, а также в любой точке можно состыковать несколько листов. Для того чтобы выполнить сдвиги от крайнего листа, приходится обрезать пару волн. Более того, при укладке данным методом в вертикальных последних рядах получается неровная кромка, которую специально приходится равнять. Более практичный вариант аналогичного способа используется для укладки восьмиволнового шифера. Каждый первый нечетный лист (получается, через один) горизонтального ряда режется строго по центру, то есть по четыре волны. В итоге линии смещения довольно-таки четко повторяются, что очень эстетично и удобно. Также распиленных пополам листов будет достаточно для двух первых рядов. После установки первых листов можно не переживать о том, что может возникнуть смещение шифера, а просто продолжать дальше по горизонтали укладывать листы – сдвиг получается естественным образом. Только в процессе выравнивания торцевой кромки может потребоваться обрезка шифера.
- “Укладка без смещения” – более трудоемкий метод, но по расходу кровельного материала экономичный. В данном случае при укладке шиферных листов по направлению слева направо необходимо обрезать верхний ряд листов, точнее их углы, по длине на 125–140 мм и по ширине волны на 100 мм. Также надо подрезать нижний угол с накрывающей стороны предыдущего листа своего ряда по горизонтали. Благодаря этому, достигается оптимальное перекрытие каждого из листа, как по вертикали, так и по горизонтали.
- Автор: Михаил Малофеев
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Чем крепить шифер.
Правильный выбор крепежа.Для крепления асбестоцементного волнового шифера существует специальный крепеж — шиферные гвозди, в первую очередь отличающиеся от обычных строительных собратьев увеличенной шляпкой закругленной формы. Такая шляпка обеспечивает надежное крепление и защищает место крепления от попадания влаги.
А вот популярные в народе кровельные саморезы для крепления шифера использовать нельзя ни в каком случае. Не рекомендуется использовать и обычные гвозди с шайбами, которые продавцы часто называют шиферными.
«Шиферные гвозди» — название народное, в официальных документах данный тип крепежа именуется — «Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли». На Западе данный крепеж известен как «Slate nail».
Виды шиферных гвоздей
Существует два вида шиферных гвоздей:
- Цельные (устаревшие) — диаметр шляпки, в зависимости от модификации, равен трем или четырем диаметрам стержня гвоздя. В настоящее время редко встречаются в продаже. Регламентируются ГОСТом 9870-61 от 1961 года.
Типовые размеры:
- 4 x 90 мм;
- 4 x 100 мм;
- 4 x 120 мм;
- 4,5 x 120 мм.
- Высота головки для всех размеров 1,8 мм; диаметр 12-16 мм.
- С составной головкой — диаметр шляпки равен 16,5 ± 1,5 мм. В отличии от цельных шиферных гвоздей, после штамповки на их шляпку напрессовывается колпачок из оцинкованной листовой стали. Описаны в ТУ 208-81, РСТ 1822-83 и РСТ УССР 1822-89.
Типовые размеры:
- 4 x 90 мм;
- 4 x 100 мм;
- 4 x 120 мм;
- 5 x 120 мм.
- Высота головки – 4 мм; диаметр 16,5 ± 1,5 мм.
Гвозди длиной меньше 120 мм плохо подходят для крепежа волнового шифера с высотой волны 5,4 см – длина гвоздя должна как минимум на 10 мм превышать сумму толщин обрешетки, изоляции и высоты шифера по гребню. При этом, для обрешетки рекомендуется использовать не дюймовую доску, а бруски сечением 50х50 — в таком случае, при меньшем объеме материала, кровля получается более жесткая и значительно увеличивается площадь контакта обрешетки со стержнем гвоздя.
Таблица веса шиферной гвоздей в отдельной статье, отметим лишь вес самых популярных типоразмеров с завальцованной шляпкой: 5 x 120 мм — масса 1000 шт составляет 24,479 кг, 4х120 — 13.9 кг.
Почему для крепления шифера нельзя использовать саморезы
Часто для крепления волнового шифера используют кровельные саморезы с резиновым уплотнителем, однако такой способ крепежа не допустим. Дело в том, что не смотря на свою прочность шифер довольно легко ломается при изгибе, а саморез жестко фиксирует его к обрешетке, которая в любом случае имеет подвижность, а под снеговой нагрузкой дает довольно сильный прогиб. В результате, даже при незаметном глазу прогибе обрешетки шифер может дать трещину в месте крепления.
В случае с шиферными гвоздями, прочности материала вполне хватает чтобы немного вытянуть крепеж из обрешетки, скомпенсировав тем самым прогиб. По этой же причине шиферные гвозди не рекомендуется загибать изнутри.
Китайские кровельные гвозди
В продаже можно встретить шиферные гвозди с резиновыми прокладками, как правило китайского производства. Конструкция таких гвоздей мало напоминает российские аналоги, но главные принцип — увеличенный диаметр шляпки — соблюдается.
Китайские шиферные гвозди с резиновыми прокладками
Тем не менее, при монтаже листов шифера нет никакой необходимости в резиновых, или любых других, прокладках между шифером и шляпкой гвоздя. Как уже говорилось выше, при тепловом расширении или прогибе обрешетки шифер вытягивает гвозди, и соответственно, их шляпка перестает плотно прилегать к листам, что вполне нормально и никаких течей не образуется ввиду большого угла волны и широкой шляпки выполняющей роль «зонтика». Убедиться в этом можно поднявшись на любую шиферную кровлю простоявшую хотя бы один сезон — шляпки гвоздей будут приподняты на несколько миллиметров над волной.
Гвозди с шайбами
Хуже когда под видом инновационных шиферных гвоздей покупателям предлагают обыкновенные строительные гвозди с кровельными шайбами.
Во-первых, ни о какой герметичности такой конструкции говорить не стоит: влага свободно стекает по стержню гвоздя через щель между шайбой и шляпкой, и в итоге, в этом месте вскоре начинается гниение. Во-вторых, такое крепление не обеспечивает необходимую жесткость, так как кровельные шляпки изготавливаются из тонкого металла (в лучшем случае 1мм), и не способны выдерживать большие нагрузки. При этом, стоимость специализированных шиферных гвоздей составляет не более 5% от стоимости шифера.
Конечно, бывают и хорошие примеров кровельных гвоздей с шайбами, но встретить их в магазинах сложно, а цена значительно выше обыкновенных шиферных.
Импортные кровельные гвозди с шайбами и прокладками
Самодельные
Так же, в качестве крепежа для шифера часто используют обыкновенные гвозди с шайбой или кусочком листового металла. Такой способ обеспечивает необходимою жесткость и подвижность конструкции, но не гарантирует отсутствие протечек. К тому же, в качестве прокладки зачастую используется резина от автомобильных камер, которая оказавшись на кровле быстро рассыхается и буквально рассыпается.
Прочие кровельные гвозди
Для крепления шифера часто используют и другие виды кровельных гвоздей, в том числе для ондулина и волнового поликарбоната. Такой вид метизов допустим, но они не рассчитаны на внушительный вес шифера, и приходится увеличивать количество точек крепления.
Кровельные гвозди для ондулина
Кровля Шифер Крепеж
17-01-2021
Сообщить о ошибке (Ctrl+Enter)
NSA
NSAДобро пожаловать в NSA Mobile
Мобильный справочный инструмент для подрядчиков и архитекторов. Это руководство по эксплуатации мобильных устройств является кратким справочником по информации, опубликованной в Руководстве NSA по проектированию и установке сланцевых крыш .
Пожалуйста, выберите один из вариантов:
Методы установки крышиПолный веб-сайт NSA
Темы полевого руководства NSA
Пожалуйста, выберите один из вариантов:
Основы сланцевой крыши Подложки Свес крыши Детали и подход Сланец Сланец Сланец Облицовка Бедра и конькаИспользуя Mobile Field Guide, вы соглашаетесь с положениями и условиями NSA. © 2013-2015 Национальная ассоциация сланцев
- Назад
- Дом
Полевой направляющий АНБ.
- назад
- Дом
.
Гвозди и забивание гвоздей
Основная практика
и особые соображения
Забивание гвоздей: Вставьте гвоздь в углубление на верхней поверхности шифера. Не делайте над-гвоздем или под-гвоздем. Сланцевая черепица должна висеть на гвоздях.
Особое внимание: Гипсовые и бетонные кровельные покрытия: Используйте гвозди с гладким стержнем, а не с кольцевым стержнем. Гвозди из нержавеющей стали могут понадобиться, чтобы избежать изгиба.
Гвозди: Гвозди 11-го калибра с гладким стержнем из медной проволоки используются чаще всего.
Особое внимание: Калибр: Используйте гвозди 10-го калибра для более крупных шиферов, настила крыш из твердой древесины и там, где требуются более длинные гвозди (например, вальмы).
Количество гвоздей: Используйте 2 гвоздя на плиту.
Особое внимание: 4 гвоздя: Используйте 4 гвоздя на плиту для плит толщиной ≥ 3/4 дюйма и длиной ≥ 20 дюймов. Поместите 2 дополнительных гвоздя на 2 дюйма выше обычных отверстий для гвоздей.
Длина гвоздя: Обычно в два раза больше толщины шифера плюс 1 дюйм.
Особое внимание: Отливы: Не прибивайте шифер через отливы. Переместите гвозди для шифера вверх, поместите один гвоздь над другим на одной стороне шифера или используйте медные провода, прикрепленные к настилу крыши вверх по склону гидроизоляции.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 51-52. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя часть
- Главная
- Рисунки
Полево НБА.
- Назад
- На главную
Руководство по установке NSA Тема:
Нахлест и экспозиция
Основная практика
и особые соображения
Нахлест: Вертикальная длина верхней части сланца, которая закрыта торцом сланца на два ряда выше. Величина нахлеста определяется уклоном крыши.
Стандартный нахлест: Североамериканские карьеры используют 3 дюйма в качестве стандартного нахлеста для расчета количества кусков шифера в квадрате (100 квадратных футов площади крыши).
Особое внимание: Требуемый нахлест: Величина нахлеста теперь предписывается Международными строительными нормами. На рисунке ниже приведены рекомендации по рекомендуемому нахлесту крыши для различных уклонов крыши.
Выдержка: Вертикальная длина видимой части сланца при натирании последовательным слоем.
Особое внимание: Расчет экспозиции: Экспозиция используется для разметки крыши и нанесения мелом/маркировки горизонтальных линий. Экспозиция зависит от нахлеста и может быть рассчитана для любого сланца путем вычитания нахлеста (H) из длины (L) и деления на 2.
Выдержка = (Д — В) ÷ 2
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу, Издание 2010 г., стр. 10-12, 20-21, 39-42, 54, 56- 58, 83-86, 160-163, 229, 244, 247 и 268. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Смещение
Основная практика
и особые замечания
Смещение: Расстояние между вертикальными швами в соседних слоях должно быть не менее 3 дюймов. Это предотвратит утечки из-за бокового движения воды.
Особые указания: Сохранение смещения: При укладке шифера одинарной ширины смещение достигается автоматически путем установки края каждого шифера в центре нижнего слоя; чередующиеся вертикальные швы будут выравниваться по скату крыши. для установки
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г. , стр. 40, 42, 44 и 83. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Главная
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Схема крыши
Пожалуйста, выберите:
- Чертежи 7 Примечание
- Назад
- Главная страница
22
Руководство по установке NSA Тема:
Схема крыши
Базовая практика
и особые соображения
Особое внимание: Перед началом работы определите размер грифельной доски, рисунок или стиль, рекомендуемую экспозицию и нахлест головки. Некоторые мелки более стойкие, чем другие, и могут оставлять пятна на готовом сланце; выберите цвет меловой линии, который не будет оставлять долговременных следов.
Передовой опыт: Проверьте карниз веревкой, чтобы определить, является ли он прямым и ровным, а затем защелкните линию для начального ряда.
Особое внимание: Большинство карнизов крыш не будут полностью прямыми, и их необходимо будет отрегулировать в несколько рядов. Однако для продолжения макета необходимо провести базовую линию карниза.
Базовая практика: Для сланца стандартной ширины необходимо провести вертикальную линию, перпендикулярную линии свеса, и вторую линию, параллельную первой, используя размер 1/2 ширины сланца.
Особое внимание: Метод 3-4-5 хорошо работает для создания перпендикулярной линии. Также проверьте, чтобы стороны мансардных окон и фронтоны были параллельны вертикальной линии планировки. Могут потребоваться корректировки.
Базовая практика: Первую линию трассы можно привязать над линией старта.
Особое внимание: Обязательно оставьте необходимый выступ.
Базовая практика: Горизонтальные линии теперь можно маркировать, используя определенную экспозицию вверх от верхней части первой линии курса.
Особое внимание: Несколько линий обычно наносятся мелом одновременно для экономии времени. На этом этапе важно убедиться, что линии заканчиваются параллельно коньку. Спланируйте подход к финишному курсу. Скорректируйте компоновку, увеличив экспозицию не более чем на 1/4 дюйма в нескольких рядах.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 58–62. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
. Крюк Примечания
- Удаление шифера у карниза Чертежи
- Удаление шифера у карниза Примечания
- назад
- Дом
. существующие по типу, цвету, характеристикам выветривания, размеру, форме и текстуре.
Особое внимание: Это может быть новый сланец, переработанный сланец или сланец, взятый с чердака, оставшийся от первоначальной постройки.
Этапы ремонта:
- Удалите сломанный шифер с помощью рыхлителя.
- Вставьте новую плиту на место, совместив торец с соседними плитами.
- Пробейте/просверлите отверстие для гвоздя на лицевой стороне сменной плиты через стык в ряду выше и на 1 дюйм ниже торца плиты двумя рядами выше.
- Вставить и установить гвоздь.
- Металлический нагрудник со вставкой.
Особое внимание:
- Рыхлитель используется для удаления гвоздей сланца.
- Чуть более тонкий ремонтный сланец облегчит установку.
- Отверстие для гвоздя размещается в линии скрепления между сланцами в ряду непосредственно выше.
- Используйте 2 гвоздя для больших плит.
Нагрудник обычно имеет размеры 3 x 8 дюймов и имеет вогнутую форму, чтобы предотвратить его выскальзывание.
Материалы: медных гвоздей и 16 унций. чаще всего используются медные нагрудники.
Особое внимание: Цель состоит в том, чтобы использовать материалы со сроком службы, равным или превышающим оставшийся срок службы самого сланца. Таким образом, на старой крыше можно использовать оцинкованные гвозди и листовой металл.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 213-221. Купить Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
. соответствовать существующим по типу, цвету, характеристикам выветривания, размеру, форме и фактуре.
Особое внимание: Это может быть новый сланец, переработанный сланец или сланец, взятый с чердака, оставшийся после первоначальной постройки.
Этапы ремонта:
- Удалите сломанный шифер с помощью рыхлителя.
- Установить шиферный крюк.
- Вдвиньте новый шифер на место, пока он не освободится от крюка шиферного крюка, затем опустите его торец на плоскость крыши и потяните шифер вниз по склону, пока он не сядет на крюк.
Особое внимание:
- Рыхлитель используется для удаления гвоздей сланца.
- Чуть более тонкий ремонтный сланец облегчит установку.
- Крюк для шифера вбивается в настил крыши через стык между шиферами в нижнем ряду так, чтобы его торец совпадал с тем местом, где должен быть торец сменного шифера.
Материалы: Чаще всего используются шиферные крюки из меди и нержавеющей стали.
Особые указания: Крюки для шифера из оцинкованной стали имеют тенденцию ржаветь и окрашивать крышу, но могут быть уместны, когда требуется всего несколько лет службы.
Размер: Стандартные крюки для шифера имеют длину 3 дюйма и предназначены для сланца толщиной 1/4 дюйма, уложенного с нахлестом 2 или 3 дюйма. используется для размещения более толстых сланцев, но часто более практично вместо этого использовать метод гвоздя и нагрудника.0009
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г. , стр. 213-221. Купите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Главная страница
- Чертежи
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки
Ремонт шифера: Удаление шифера на карнизе0006 Для замены фланцевого водосточного желоба, встроенного водосточного желоба, крыши с небольшим уклоном, замены изношенного настила и т. д.
Особое внимание: Обязательно пронумеруйте каждый шифер, чтобы облегчить повторную установку.
Этапы ремонта — метод «пилообразной формы»:
- Начните с удаления одной пластины в пятом ряду, как показано, или выше, если необходимо.
- Продолжайте движение вниз по склону, удаляя сланцы, как показано на рисунке.
- Повторная установка будет выполнена в обратном порядке.
Особое внимание:
- Для крепления каждой плиты двумя гвоздями в некоторых случаях требуется размещение гвоздей один над другим на одной стороне плиты.
- Верхний (последний) шифер крепится с помощью крюка или нагрудника.
Альтернативный метод: Если удаляются полные ряды (вместо использования метода «пила»), см. Руководство по креплению верхнего ряда шифера во избежание перекоса.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 220-221. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная
- Чертежи
Руководство NSA по установке Тема:
ТАБЛИЦА: Количество шифера на 100 квадратных футов
(см. Основы шиферной крыши: примечания о нахлесте и экспозиции для получения информации о необходимом нахлесте).
В Северной Америке шифер продается квадратами (количество шифера, необходимое для покрытия 100 квадратных футов площади крыши) при нахлесте 3 дюйма. » Нахлест, используйте следующую формулу: площадь крыши в квадратных футах / 100 x штук на 100 квадратных футов при высоте нахлеста 2 или 4 дюйма из таблицы / штук на квадрат (т. е. при высоте нахлеста 3 дюйма) из таблицы.
Штук на 100 квадратных футов | |||
Headlap | |||
Size | 3″ | 2″ | 4″ |
24 x 14 | 98 | 94 | 103 |
24 x 12 | 115 | 109 | 120 |
22 x 14 | 108 | 103 | 114 |
22 x 12 | 126 | 120 | 133 |
22 x 11 | 137 | 131 | 146 |
20 x 14 | 121 | 114 | 129 |
20 x 12 | 141 | 133 | 150 |
20 x 11 | 154 | 146 | 164 |
20 x 10 | 170 | 160 | 180 |
18 x 14 | 137 | 129 | 147 |
18 x 12 | 160 | 150 | 171 |
18 x 11 | 175 | 164 | 187 |
18 x 10 | 192 | 180 | 206 |
18 x 9 | 213 | 200 | 229 |
16 x 14 | 158 | 147 | 171 |
16 x 12 | 185 | 171 | 200 |
16 x 11 | 201 | 187 | 218 |
16 x 10 | 222 | 206 | 240 |
16 x 9 | 246 | 229 | 267 |
16 x 8 | 277 | 257 | 300 |
14 x 12 | 218 | 200 | 240 |
14 x 11 | 238 | 218 | 262 |
14 x 10 | 262 | 240 | 288 |
14 x 9 | 290 | 267 | 320 |
14 x 8 | 327 | 300 | 360 |
14 x 7 | 374 | 343 | 411 |
12 x 10 | 320 | 288 | 360 |
12 x 9 | 355 | 320 | 400 |
12 x 8 | 400 | 360 | 450 |
12 x 7 | 457 | 411 | 514 |
12 x 6 | 534 | 480 | 600 |
10 x 8 | 516 | 450 | 600 |
10 x 7 | 588 | 514 | 686 |
10 x 6 | 685 | 600 | 800 |
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 10-15. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
.
АНБ.
Основная практика
и особые соображения
Назначение: Защитные мембраны для защиты от наледи помогают защитить кровельную систему от проникновения воды из-за образования ледяных запруд. Как правило, они требуются строительными нормами, когда средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F или ниже, или где существует вероятность образования ледяных запруд.
Особое внимание: Покрытие защитной мембраны ледяной плотины подкровельным материалом (например, войлоком № 30) поможет защитить мембрану от разрушения УФ-излучением и предотвратит прилипание сланцевой черепицы к мембране, что может повредить мембрану и сделать будущее шифер ремонтные работы трудны.
Материалы: Защитная мембрана для защиты от наледи должна иметь толщину не менее 40 мил и соответствовать требованиям ASTM D 1970, Стандартные технические условия для самоклеящихся модифицированных полимером битумных листовых материалов, используемых в качестве подстилающего слоя крутой кровли для защиты от наледи.
Возможно, потребуется загрунтовать настил крыши грунтовкой, поставляемой/рекомендуемой производителем, чтобы обеспечить надлежащее сцепление, особенно в холодную погоду.
Особые указания : Высокотемпературные (HT) сорта мембран рекомендуются для использования под металлами, такими как желоба, облицовка водосточных желобов и косынки.
Установка: Защитные мембраны ледяной дамбы обычно простираются вверх по склону как минимум на 2 фута-0 дюймов за пределы внутренней поверхности наружной стены, измеренной в горизонтальной плоскости или в соответствии с требованиями норм. Концевые нахлесты обычно составляют 4 дюйма. до 6 дюймов. Боковые нахлесты от 3 до 4 дюймов в направлении сброса воды. См. инструкции производителя.
Для дополнительной защиты поверните мембрану вниз по лицевой панели за металлическим капельником.
На вертикальных стенах защитная мембрана для защиты от наледи загибается вверх по стене минимум на 4-8 дюймов и укладывается внахлест под систему подстилающего слоя стены.
Особое внимание: Самоклеящиеся битумные листы, модифицированные полимерами, являются замедлителями испарения. Будьте осторожны и помните о рисках непреднамеренного образования конденсата при использовании защитных мембран от наледи за карнизом.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 66, 69, 71–72 и 113. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Подложки: однослойные или двухслойные№ 0004 Назначение: Подложки защищают крышу во время монтажа, отводят воду, которая может мигрировать под шифер и отливы, смягчают сланец, сглаживают настил крыши и требуются строительными нормами.
Особое внимание: Описание и местонахождение мембран для защиты от ледяных дамб см. в разделе «Мембраны для защиты от ледяных дамб», где это оправдано климатическими условиями и строительными нормами.
Материалы: В течение многих лет используются различные пропитанные асфальтом и покрытые асфальтом войлочные материалы с органическими или неорганическими армирующими матами. Учитывайте их характеристики морщин и старения.
Некоторые базовые листы из битума, модифицированного полимером, армированные стекловолокном или полиэфирным матом, могут использоваться для улучшения характеристик устойчивости к атмосферным воздействиям, старения и прочности. В настоящее время они не соответствуют Международным строительным нормам и правилам, поскольку не соответствуют требованиям ASTM D 226 или ASTM D 4869 (стандарты ASTM для войлочных подкладок). Проверьте отчеты об оценке ICC-ES, используйте в сочетании с подложками, соответствующими нормам, и/или уточните их использование у должностных лиц, отвечающих за нормы, перед использованием модифицированных битумных базовых листов.
Самоклеящиеся битумно-полимерные листы, приклеенные к кровельному покрытию, являются пароизоляторами и гидроизоляцией кровельного настила. Листы могут постоянно прилипать к деревянным и бетонным настилам крыши. Чтобы верхние части сланца не впитывались и не прилипали к листам, что затрудняло будущий ремонт сланца, рассмотрите возможность использования войлочного или синтетического покровного листа поверх самоклеящегося битумно-полимерного модифицированного листа.
Некоторые синтетические и композитные листы из полиэтилена, полипропилена, переработанной резины и подобных компонентов проходят оценку органов по строительным нормам и правилам на предмет их приемлемости в качестве альтернативных подстилающих слоев. Они обладают различной прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, паро- и воздухопроницаемостью. Синтетические листы в настоящее время нуждаются в отчете об оценке ICC-ES и должны использоваться, как описано в отчете, чтобы соответствовать коду.
Подкладочные материалы постоянно развиваются.
Особые указания : Для некоторых зданий важна паропроницаемость подстилающего слоя, поэтому рекомендуется обратиться к проектировщику за рекомендациями.
Однослойный или двухслойный : Один слой войлочной подложки #30 является минимальной рекомендацией для сланцевой черепицы. Двойной слой войлока № 30 рекомендуется для скатов крыши от 4:12 до 8:12, для сланца толщиной 3/8 дюйма или более и для сланца размером менее примерно 12 дюймов x 9.».
Возможны другие комбинации; см., например, The NRCA Roofing Manual, Sep-Slope Roof Systems, 2013 .
Методы: Материалы и методы должны отражать расчетный срок службы крыши, конструкцию последовательность и риск попадания воды под шиферную черепицу и накладки
Размеры внахлестку, типы крепежных элементов и интервалы, а также сведения о критических зонах должны учитывать уклон крыши, климат, количество воды, скорость ветра, строительные нормы и требования производителя.
Войлочные подложки обычно крепятся оцинкованными гвоздями или гвоздями и колпачками в количестве, достаточном для предотвращения сдувания. Они уложены с 6-дюймовыми торцевыми нахлестами, которые должны располагаться в шахматном порядке минимум на 36 дюймов.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 64-69. Купите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Дом
- Результаты
Полевой направляющий АНБ.
NSA Field Guide Installation Тема:
Подложка: тканая или внахлестную впадину
Основная практика
и особые соображения
Подложка из тканой впадины: Одинарная или двойная подкладка должна быть уложена поперек ендовы, зависит от количества слоев подложки, укладываемой в поле крыши (см. Подложки: однослойные или двухслойные).
Подстилающие слои должны пересекать ендову и простираться достаточно далеко вверх по противоположному склону таким образом, чтобы их нижний внешний угол был полностью покрыт следующим слоем подстилающего слоя, идущим с противоположного направления.
Особое внимание: Если мембрана для защиты от наледи устанавливается на карнизе крыши (см. Мембраны для защиты от наледи), мембрана должна быть установлена в ендове по крайней мере на той же высоте, что и у карниза.
При использовании тканых ендовных подкладок невозможно уложить кровельный подстилающий слой внахлест поверх металлического ендовы или зачищать края ендовы защитной мембраной от наледи.
Подложка ендовы внахлест: В этом типе системы одинарный или двойной слой подкладки укладывается продольно в центре ендовы. После того, как открытый отлив ендовы установлен, подкровельный слой на скатах крыши, прилегающих к ендове, укладывается внахлест поверх ендовы и обрезается чуть выше того места, где будет линия сланца.
Верхний угол каждого слоя подстилающего слоя обычно обрезается, чтобы помочь направить беспризорную воду к центру желоба.
Особые указания : Для закрытых ендов не рекомендуется использовать перекрывающуюся подложку ендовы.
Как и в случае с ткаными ендовами, защитная мембрана от наледи может быть размещена по всей длине ендовы или только у карниза. Для дополнительной защиты в суровых климатических условиях края открытой ендовы могут быть покрыты полосой защитной мембраны от наледи. Мембрана должна быть приклеена непосредственно к гидроизоляции ендовы и к ширине аналогичного подстилающего материала, уложенного в центре ендовы.
Материалы: См. «Подложки и защитные мембраны ледяных дамб».
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 76-78. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Карниз
Пожалуйста, выберите:
- Eave Edge
- Eave Mlassing с висячими Gutter
- Back
- Home
.
Примечания по брусчатке- Назад
- Главная
Полевой направляющий НБ курс ниже, чтобы создать угол поля сланцев. Поэтому под шифером стартового ряда необходим карниз, чтобы поднять торец на тот же угол, что и у других рядов.
Особое внимание: Каждый курс должен соответствовать углу поля курса ниже, чтобы обеспечить поддержку и прочность сланца и минимизировать проникновение дождя и снега, переносимого ветром.
Материал: Брус представляет собой деревянную рейку, скошенную деревянную планку, штампованный металл или другой метод подъема стартового ряда.
Особое внимание: Дренаж: Предусмотрите случайный дренаж воды из-за навеса.
Расположение: Брус лучше всего располагать под накладкой карниза, кромкой водосточного желоба или фартуком водосточного желоба.
Особое внимание: Если брус уложен поверх подстилающего слоя, 4-футовые отрезки с промежутками между ними обеспечат дренаж.
Толщина: Толщина бруса аналогична толщине первого слоя шифера.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 70-75. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
. карниз в соответствии со строительными нормами и в любом месте, где могут образоваться ледяные и снежные запруды. Обычно это самоклеющиеся модифицированные битумные мембраны.
Особое внимание: Местоположение: Мембраны для защиты от наледи обычно устанавливаются на глубине от 24 до 36 дюймов внутри линии обогреваемой стены.
Установка: Защитные мембраны от наледи устанавливаются в соответствии с инструкциями производителя. Некоторые прикрепляются непосредственно к крыше и к фасции, чтобы быть закрытыми кромкой капельницы. Некоторые из них приклеиваются к верхней части капельного края или фартука водосточного желоба. Некоторые из них затем покрываются свободно уложенной полевой подстилкой.
Зачистка In: Полоса шириной около 12 дюймов может использоваться для зачистки металлической кромки водосточного желоба в том месте, где кромка водосточного желоба уложена поверх защитной мембраны ледяной плотины.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: конструкция и Руководство по установке , издание 2010 г., стр. 70-75.Купить Slate Roofs здесь
- Назад
- Главная
- Чертежи
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Кромка карниза: C — металлическая кромка
Основная практика
и соображения
Назначение: Кромка кровли помогает направлять воду, стекающую с края крыши. Он защищает и создает аккуратный край для настила крыши или фасции.
Особое внимание: Требуется: Водосливная кромка может быть требованием строительных норм и правил и необходима, если край настила крыши выполнен из фанеры или пиломатериалов с торцевыми волокнами, а край настила неровный или имеет зазоры.
Материал: Используется устойчивый к коррозии металл.
Установка: Металл обычно имеет боковую нахлестку 3 дюйма и крепится к верхнему краю через каждые 12–24 дюйма. Подложка или защитная мембрана ледяной плотины должны отводить воду поверх капельницы.
Дополнительно информацию см. Slate Roofs: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 70-75.Купите Slate Roofs здесь.0009
- Back
- Дом
- Рисунки
. край. Подложки требуются по строительным нормам.
Особое внимание: Качественные подложки следует использовать при более низких уклонах крыши и более влажных участках крыши. Для надежной атмосферостойкой кровельной системы необходим длительный срок службы подстилающего слоя.
Материал: Войлок, пропитанный асфальтом, полимерно-битумные листы и синтетические листы.
Особое внимание: Дренаж: См. раздел «Подложки» настоящего руководства по эксплуатации.
Установка: Подложка должна сбрасывать воду поверх металлической кромки водосточного желоба, фартука водосточного желоба или другого карниза.
Различные методы: Используются однослойные, многослойные и склеенные мембраны.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 70-75. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Кромка карниза: E — Начальный курс0006 Монтаж сланцевой черепицы начинается с укладки стартового слоя поверх бруса, капельника и подстилающего слоя. Затем начальный слой покрывается первым слоем, в результате чего на краю карниза образуется 2 слоя сланцевой черепицы.
Особое внимание: Стартовый сланец отводит воду от боковых швов первого слоя. Стартовый ряд вместе с брусом создает угол поля сланцевой черепицы.
Размер: Минимальный вертикальный размер стартового ряда равен открытой длине первого ряда плюс соответствующий нахлест в 3 или 4 дюйма. Толщина такая же, как и у первого слоя.
Установка: Подложка должна сбрасывать воду поверх металлической кромки водосточного желоба, фартука водосточного желоба или другого карниза.
Особое внимание: Стартовые сланцы укладываются скошенной кромкой вверх или вниз в зависимости от местной практики.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 70-75. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Карниз с подвесным желобом
Выберите:
- Чертежи 2 9002 4
027
- Назад
- На главную
NSA Полевое руководство по установке Тема:
Карниз с навесным желобомОсновная практика
и особые соображения Информацию о других типах желобов см. на стр. 89–91 и 93–96 Руководства.Подвески желоба: Подвески (стержни и круги) должны располагаться на расстоянии от 16 до 36 дюймов по центру, в зависимости от предполагаемой снеговой и ледяной нагрузки.
Особое внимание: В условиях сильного снежного климата подвесы следует прикреплять к стропилам крыши, а не к настилу крыши для дополнительной прочности.
Подвес Установка: Стержни крепятся к деревянным настилам минимум 2 винтами из совместимого металла. Между стержнями устанавливаются брусья для сланцевой черепицы. Круги крепятся к хвостовикам с помощью винтов с полукруглой головкой и гаек.
Особое внимание: Дополнительную страховку от вращения кругов можно получить, просверлив следующую лучшую пару совмещенных отверстий в круге и хвостовике, а затем вставив второй винт и гайку.
Капельница: Капельница должна подниматься вверх по скату крыши на 3–4 дюйма и крепиться кровельными гвоздями с большой головкой.
Установка желоба: Минимальный уклон обычно составляет от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма на фут и обычно не менее 1 дюйма на 20 футов.
Внешний край желоба должен быть установлен на внизу плоскость ската крыши для предотвращения повреждений при сходе снега
Дополнительную информацию см. Slate Roofs: Руководство по проектированию и монтажу, , издание 2010 г., стр. 88, 89 и 92. Приобрести Slate Roofs можно здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
.0023 Подход к чертежам Slate 8 «
- Подход. Назначение: Передняя кромка сланцевой крыши предназначена для защиты подстилающего слоя, металлического настила, настила крыши, стропил и обшивочных досок.
Особое внимание: Край сланцевой черепицы должен быть прямым.
Вылет: Обычно вылет составляет 1 дюйм.
Особое внимание: Больший свес приводит к большему давлению ветра на переднюю кромку гонта, но обеспечивает большую защиту. Более тяжелый сланец может быть расширен дальше.
Накладка: Металлическая накладка на кромку или деревянная накладка используется для покрытия края настила крыши. Некорродирующий металл, типичный размер 1 1⁄2 дюйма на 3 дюйма.
Особое внимание:
- Металлические кромки водосливов D- и T-образного исполнения могут поддерживать выступ сланца.
- Верхний внешний угол сланца можно обрезать под углом или закруглить, чтобы уменьшить миграцию воды.
Ширина сланца: Используется минимальная ширина 6 дюймов.
- На шиферной крыше одинаковой ширины через каждый второй слой используется половина ширины или шифер и половина ширины.
- На шиферной крыше произвольной ширины используется минимальная ширина 6 дюймов и минимальное смещение 3 дюйма для вертикального шва.
Особое внимание: На крыше одинаковой ширины требуется точная компоновка правого и левого передних краев, чтобы вертикальные швы находились в середине шифера в ряду снизу, а вертикальные швы находились в прямая линия по всей длине стропила. Возможно, придется отрегулировать ширину сланцев по мере приближения к переднему краю, чтобы сохранить минимальную ширину 6 дюймов в сланце с передним краем. См. методы приближения.
Забивание гвоздей: Расположение бокового гвоздя переднего края смещается из-за нависания шифера, оплавления металлического переднего края или из-за устойчивости и удерживающей способности настила для забивания гвоздей.
Особое внимание: герметик можно использовать для дополнительной фиксации плиты переднего края.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу, Издание 2010 г., стр. 79-81. Купить Шиферные крыши здесь.
- Back
- Home
- Чертежи
. они подходят к краю рейки, вальме, ендове и другим краям.
Особенности: Рекомендуемый минимальная ширина для края шифера и минимальное смещение в 3 дюйма для вертикальных швов сохраняются.
Методы случайной ширины: В шиферной крыше произвольной ширины в каждом ряду используются более широкие и узкие шиферы для поддержания минимальной ширины и смещения по мере приближения сланца к краю.
Методы определения одинаковой ширины: В шиферной крыше одинаковой ширины также используются более широкие или более узкие шиферы, за исключением того, что вертикальные швы располагаются ближе к средней точке сланца под ним и поддерживаются на прямой линии. См. Чертежи для нескольких примеров.
Другой метод заключается в том, чтобы слегка отрегулировать ширину сланца на несколько футов, обрезав до 1/4 дюйма от ряда сланца или используя немного более широкие сланцы.
Также может помочь небольшая, но равномерная регулировка ширины зазора в вертикальных швах. Можно использовать плотные зазоры до 3/8 дюйма. Небольшая регулировка не должна быть заметна на расстоянии.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , Издание 2010 г., стр. 79. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Результаты
Полевой направляющий АНБ.
НА.
Основная практика
и особые соображения
Внешний вид: Для создания однородной шиферной крыши путем использования сланцев одинаковой длины, ширины и толщины, которые сохраняют горизонтальный курс и чередующиеся вертикальные линии соединения (скрепления).
Особое внимание:
Соединение: Смежные сланцы в ряду могут быть уложены слегка соприкасающимися или с небольшим зазором ± 1/4 дюйма для улучшения эстетики, обеспечения достаточной ширины сланца в деталях или для компенсации смещения по вертикали. суставы.
Материалы: Шифер одной длины, ширины и толщины. например: 18 дюймов в длину x 10 дюймов в ширину x 1⁄4 дюйма в толщину (более широкие сланцы можно использовать в долинах и бедрах).
Детали: Старайтесь избегать использования сланцев шириной более 6 дюймов на передних поверхностях и других деталях. Этого можно добиться путем незначительного увеличения расстояния между стыками между сланцами или использования более узких сланцев в рядах, приближающихся к деталям, или путем установки более широких сланцев. Во всех случаях следует уделять внимание сохранению необходимого смещения и чередованию вертикальных линий стыка. Там, где это неизбежно, узкие шиферы могут быть залиты герметиком, чтобы предотвратить сдувание. 0009
Дополнительная информация: См. «Методы планшета».
Схема: Поле должно быть разбито как на горизонтальные меловые линии, так и на частые вертикальные меловые линии. Планировка должна предусматривать соответствующую открытую длину и ширину сланца в каждом ряду и поддерживать чередующиеся вертикальные линии стыков на скатах, ендовах, стенах, слуховых окнах, проходах в крыше и других деталях крыши.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу, Издание 2010 г., стр. 10-12, 20-21, 39-42, 54, 56-58, 83-86, 160-163, 229, 244, 247 и 268. Приобретение Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Главная
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Полевые планшеты: Произвольная ширина
Выберите:
- Чертежи 0024
- Back
- Дом
.
которые сохраняют горизонтальные линии курса и случайные вертикальные линии соединения (связи). Особенности:
Соединение: Смежные сланцы в ряду могут быть уложены внахлест или с небольшим зазором ±1⁄4 дюйма для улучшения эстетики, обеспечения достаточной ширины сланца в деталях или для компенсации смещения вертикальных швов.
Материалы: Сланцы шириной от 1/2 длины сланца и до 14 дюймов в ширину, например, 18 дюймов в длину и 9, 10, 11, 12 и 14 дюймов в ширину. Крыша случайной ширины может состоять всего из двух или целых семи ширин.
Детали: Старайтесь не использовать сланцы уже, чем 6 дюймов на грабли и другие детали. См. примечания в разделе «Методы шифера одинаковой ширины».
Схема: Поле должно быть разбито по горизонтальным меловым линиям, продиктованным соответствующей открытой длиной сланцев в каждом ряду. Минимальное смещение в 3 дюйма должно поддерживаться при укладке сланца в каждом ряду, а также сводить к минимуму вертикальное выравнивание стыков с соседними сланцами в рядах ниже.
Смешивание: Количество кусков шифера каждой доступной ширины используется для определения сочетания ширины, используемой при укладке шифера. Это позволяет наилучшим образом использовать имеющийся шифер, создавая эстетически привлекательную крышу и избегая повторяющихся рисунков. 86 и 249. Приобретите Шиферные крыши 9.0113 здесь.
- Back
- Дом
- Результаты
Полевой гид. Руководство по установке Тема:
Полевые сланцы: методы градуированного сланца
Основная практика
и особые соображения
Внешний вид: В градуированной шиферной крыше традиционно используются шиферы различных размеров для создания крыши с уменьшающейся длиной, шириной и толщиной шифера. на карнизе, с более короткими / более тонкими / более узкими сланцами, уложенными рядами по мере продвижения установки вверх по склону. См. руководство для других вариантов методов градуированного сланца.
Особые указания:
Соединение: Смежные сланцы в ряду могут быть уложены внахлест или с небольшим зазором (примерно ± 1⁄4 дюйма) для улучшения эстетики, обеспечения достаточной ширины сланца в деталях или для выравнивания по вертикали. линии связи.
Материалы: В зависимости от размера и дизайна крыши используются шиферы трех или более последовательных стандартных длин и произвольной ширины. Толщина обычно может варьироваться от 1 дюйма до 3/16 дюйма по крайней мере с тремя стандартными градациями толщины.
Детали: Старайтесь избегать использования сланцев шириной менее 6 дюймов на передних и других деталях. См. примечания в разделе «Методы одинаковой ширины сланца».
Планировка: ряды, определяемые доступным количеством каждой длины и толщины сланца. Минимальное смещение 3 дюйма должно поддерживаться при укладке сланца в каждом ряду, а также сводить к минимуму вертикальное выравнивание стыков с соседними сланцами в рядах ниже.0009
Рекомендуется постепенно укорачивать экспозицию (например, на 1⁄4 дюйма) в несколько ходов по мере приближения к изменению длины, чтобы обеспечить плавный переход между длинами сланца.
Смешивание: Количество кусков шифера каждой длины, ширины и толщины, доставленных на площадку, используется для определения плана крыши и смеси размеров, используемых в качестве шифера. Это позволяет наилучшим образом использовать имеющийся сланец, создавая при этом эстетически приятную крышу и избегая повторяющихся узоров.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., страницы 45–47, 83–84 и 87. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Накладки
Пожалуйста, выберите:
- Закрытая долина
- Базовый шаг на стене
- Боковой дивертер / выбил на крыше.
- Сверчок дымохода (седло)
- Переход: Крыша с малым уклоном под шифером
- Переход: Крыша с малым уклоном над шифером
23 Top of Valley
- назад
- Дом
. :
Отливы: закрытый ендов
Основная практика
и особые замечания
Подложка долины: См. Подложка плетеной долины и Перекрывающаяся подстилка долины.
Ширина ендовы: Обычная ширина закрытых ендовы составляет 18 дюймов (9 дюймов с каждой стороны от осевой линии ендовы). В дополнение к прямоугольным накладкам также могут использоваться шевронные и ромбовидные накладки.
Особые указания : Рассмотрите возможность использования более широких отливов в ендовах, когда прилегающие скаты крыши не очень крутые. Рассмотрите возможность увеличения ширины отливов в нижней части ендовы, если ендова очень длинная или сильные снеговые нагрузки.
Длина накладной планки: Как правило, длина каждой накладной планки равна выходу сланца, плюс нахлест, плюс еще 1-2 дюйма. Каждая планка должна иметь достаточную длину, чтобы нахлест составлял не менее 3 дюймов (больше, если позволяют уклон и климатические условия). каждый ряд по обе стороны от осевой линии ендовы должен быть выровнен Верхний угол сланцевой черепицы, уложенной вдоль линии ендовы, часто подрезается, чтобы сланец укладывался правильно и направлял влагу к осевой линии ендовы.
Особое внимание: См. Шиферные крыши, издание 2010 г. , для выравнивания торцов шифера, когда скаты крыш по обе стороны от осевой линии ендовы различаются.
Шифер Прибивание гвоздями: Избегайте прибивания гвоздей через отливы ендовы. Рассмотрите следующие методы:
- Используйте более широкие плиты, прилегающие к впадинам.
- Вбейте 2 гвоздя, один над другим, вдоль самого дальнего края сланца от центральной линии желоба.
- Закрепите шифер медной проволокой, прикрепленной к настилу крыши выше по склону, над ендовой.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 97-100. Купите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Прошивки: Open Valley
Пожалуйста, выберите:
- Рисунки
- Примечания
- Назад
- Дом
.
подложка может быть сплетена в ендове или уложена в виде единой полосы с центром в ендове. См. Подложка плетеной долины и Подстилка перекрывающейся долины.Особые указания : Используйте мембрану для защиты от наледи непосредственно на настиле крыши, где этого требуют местные и климатические условия. Положите открытые ендовы длиной от 8 до 10 футов на канифольную бумагу, чтобы предотвратить прилипание к основанию крыши.
Ширина ендовы: Минимальная ширина ендовы 16 дюймов; 4 дюйма снаружи и 4 дюйма ниже сланцевой черепицы с каждой стороны от центральной линии ендовы.
Особые указания : Необходимо учитывать местный климат, уклон(ы) крыши, прилегающие кроны деревьев, общий объем воды и длину долины, что может потребовать увеличения ширины долины.
Облицовка: Не протыкайте ендову планкой гвоздями. Используйте более широкие сланцы, примыкающие к ендовам, вбейте два гвоздя на сторону шифера, расположенную вверх по склону, или повесьте сланцы на медные провода, чтобы облегчить прибивание гвоздями вдали от гидроизоляции ендовы.
Особое внимание:
- Подрежьте верхний угол сланцевой черепицы, уложенной вдоль ендовы, чтобы направить влагу к центральной линии ендовы.
- Старайтесь избегать сланцев, сходящихся к острию или имеющих очень узкие торцы, используя более широкие сланцы и аккуратно укладывая посадочные сланцы.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 97-102. Купить Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
. Руководство по установке Тема:
Накладки: Top of Valley
Основная практика
и особые замечания
Компоновка: На подробном чертеже показана типичная компоновка поддона на вершине открытой долины. Возможны другие планировки.
Особые указания : Если используется металлическая планка конька, ее также можно использовать для накладки вершины ендовы (см. Деталь 14-B в Руководстве .).
Тип шва: Показан шов внахлестку, заклепку и паяный шов, так как его легче формовать и паять.
Особенности: Пиковые отливы долины обычно изготавливаются в полевых условиях, поскольку углы должны быть точными, чтобы отлив ровно лежал на настиле крыши.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 99 и 102. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Накладки: Основание (ступенька) на стене
Пожалуйста, выберите:
- Рисунки
- Примечания
- Назад
- Дом
.
Подкровельный слой должен подниматься вверх по стене.Особое внимание: Подложка для стен должна перекрывать цоколь. Обшивка сайдингом или цоколем должна перекрывать цоколь и заканчиваться на высоте ± 1 дюйм над поверхностью крыши.
Размещение: Переплетите ступенчатые планки с каждым рядом шифера.
Размер : Минимальный размер ступенчатого оклада 4 x 4 дюйма. Длина — экспозиция + нахлест + дополнительные 1″-2″ для прибивания.
Особое внимание: Увеличьте размер ступенчатого оклада для более толстого сланца или крыш с меньшим уклоном.
Прибивание гвоздями : Закрепите ступенчатую планку во внешнем углу, вдали от стены.
Особое внимание: Не прибивайте шифер через ступенчатые планки. При необходимости вбейте 2 гвоздя на краю шифера вдали от стены.
Первая ступенчатая опалубка : Первая ступенчатая опалубка должна располагаться под стартовой плитой и должна «выбиваться», чтобы вода не попадала за сайдинг.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 108–109 и 113. Покупка Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Рисунки
. Home
Руководство по установке NSA Тема:
Оклады: отвод боковых стен / отвод на карнизе крыши
Основная практика
и особые соображения
Назначение: Назначение отвода/отвода боковых стен состоит в отводе дождевой воды за пределы стенового покрытия. и/или в желоб, где карниз крыши заканчивается вертикальной стеной. Дивертор помогает предотвратить попадание дождевой воды за стеновое покрытие или стекание по внешней поверхности стены.
Тип переключателя: Тип используемого отводного оклада во многом зависит от типа конструкции боковой стены. Для любой данной конструкции боковой стены, вероятно, возможны несколько вариантов отвода. На подробном чертеже показан один тип отводной планки для обшивки вагонкой. См. Руководство для других вариантов и других стеновых конструкций.
Длина гидроизоляции: Важно, чтобы нижняя планка (ступенька) доходила до края шиферной крыши или немного выступала за него, чтобы влага не попадала под гидроизоляцию. Это обычно может быть достигнуто за счет формирования отводного фартука из более длинного основного фартука.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., страницы 111–112 и 120. Приобретите Шиферные крыши здесь. 100023 Примечания
- Назад
- Дом
. верхней части вертикальных ножек цоколя и встроены в стеновое покрытие или поверхность стены. Показанная деталь относится к монолитной кирпичной стене и является идеальным способом установки, особенно для нового строительства.
Особое внимание: Настенные покрытия иногда могут служить ответной планкой.
Нахлест: Ответные планки обычно перекрывают друг друга на 3 дюйма. В области нахлеста полностью заполните раствором шов, в который вставлен контрфартук.
Особое внимание: Разумно накладывать ответные планки более чем на 3 дюйма, если высота отдельных ответных планок превышает 10–12 дюймов и там, где того требуют климатические условия.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 109-111, 114. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная страница
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Прошивки: Counterflashing — Raggle
Пожалуйста, выберите:
- Чертежи 9 00024 Чертежи 9 00240024
- Back
- Home
вертикальные ножки цоколя и встроены в стеновое покрытие или поверхность стены. Показанная деталь относится к монолитной кирпичной стене и обычно используется при ремонтных работах и работах по замене, когда стена уже построена, а сквозной гидроизоляционный материал отсутствует.
Детальность зависит от целостности кладки стены и ее способности отводить влагу.Особое внимание: Настенные покрытия иногда могут служить ответной планкой.
Raggles: Raggles (стыки или пропилы, в которые вставляются ответные планки) должны иметь глубину не менее 1-1/2 дюйма. Рэгглы могут быть заполнены раствором, опорным стержнем и герметиком или раствором, а затем опорным стержнем и герметиком.
Особое внимание: Если используется герметик, необходимо предусмотреть дренажные отверстия, чтобы влага могла стекать из шва.
Особое внимание: Неровный фланец ответной планки должен быть завершен, а все швы на внутренних и внешних углах должны быть герметично пропаяны.
Нахлест: Ответные планки обычно перекрывают друг друга на 3 дюйма. В области нахлеста лоскут должен быть полностью заполнен.
Особое внимание: Разумно накладывать ответные планки более чем на 3 дюйма, если высота отдельных ответных планок превышает 10–12 дюймов и там, где того требуют климатические условия.
Способ крепления: Свинцовые клинья, расположенные на расстоянии от 8 до 12 дюймов по центру (минимум 2 на контрфланец), обычно используются для крепления контрфланцев в раггле. Отодвиньте свинцовые клинья от поверхности стыка на достаточную глубину, чтобы раствор/герметик, использованный для заполнения неровностей, покрыл их надлежащим образом.
Регуляторы: Регуляторы (ресиверы) могут использоваться в сочетании с ответными планками. Основное преимущество реглетов заключается в том, что часть реглета внутри стены не нужно снимать, чтобы заменить основание и ответные планки. Информацию о различных типах приемников см. в Руководстве.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., страницы 110–111, 122. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Home
.0024
Полевое руководство NSA Тема установки:
Облицовка: Крыша
Основная практика
и особые соображения
Цель: Обеспечьте водонепроницаемое соединение в месте, где верхний край наклонной крыши соприкасается со стеной. Перехватывать воду, стекающую по поверхности стены, а также воду, проникающую за облицовку стены.
Особое внимание: Воздействие: По мере того, как полевые ряды приближаются к оголовку, обнажение каждого слоя сланца может быть немного уменьшено, чтобы в результате получился прямой вид у стены, а чистовой слой имел примерно такую же экспозицию, что и поле крыша.
Перехлесты: Смежные участки фартука обычно накладываются друг на друга на 4–6 дюймов без заклепок или пайки.
Особое внимание: Чистовой ряд: Чистовой ряд можно установить вертикально или горизонтально.
Нахлест: Натяните фартук на сланцы в достаточной степени, чтобы поддерживать требуемый нахлест.
Особое внимание: ответная планка: Если в стене нет металлической ответной планки, облицовка стены может перекрывать вертикальную ножку фартука и служить ответной планкой. Сайдинг должен заканчиваться примерно на 3/4 дюйма над поверхностью крыши.
Защита от дождя с ветром: Вертикальная полка фартука должна заходить внахлест на подложку минимум на 2 дюйма.
Дополнительную информацию см. 123-130.Купите Slate Roofs здесь.0029 Близки: угол фартука
Пожалуйста, выберите:
- Рисунки
- Примечания
- Назад
- Дом
Полевой направляющий НИС.
Назначение: Обеспечение водонепроницаемого перехода в месте поворота фартука; типично для слуховых окон, световых люков, дымоходов и т. д.Подложка: Подкладка (строительная пленка) на стене должна перекрывать верхнюю часть фартука.
Особое внимание: Варианты : существуют и другие приемлемые методы формирования угла, но должны быть достигнуты нахлест и пайка, как показано.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г. , стр. 123-130. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Дом
- Чертежи
Полевой гид. Тема:
Обшивка: Подоконник мансардного окна
Основная практика
и Особые указания
Новое строительство: В новом строительстве высота под подоконником должна быть не менее 4 дюймов. Обшивка чернового проема должна включать торцевые перемычки и паяные соединения.
Создание карманного окна при необходимости можно установить дополнительную высоту оклада ( см. Шиферные крыши стр. 139-141 )
Восстановительные работы: Если оклад не может быть установлен под подоконником, то подоконник может быть облицован металлом. Обшивка должна быть абсолютно водонепроницаемой для предотвращения гниения деревянного подоконника
Дополнительная информация: Дополнительную информацию см. в разделах «Отделка фартука» и «Внешний угол фартука».
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 131-135. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Прошивки: вентиляционная труба
Пожалуйста, выберите:
- Рисунок
- Примечания
- Back
- Home
.
Базовая конструкция: Сапоги с металлической вентиляционной трубой, как правило, более долговечны, чем готовые неопреновые сапоги, так как неопрен со временем становится хрупким. Неопреновые сапоги не рекомендуется использовать на шиферных крышах.Размер опорной плиты: Нижний край опорной плиты должен перекрывать сланцы ниже в достаточной степени, чтобы поддерживать необходимый нахлест. Стороны опорной плиты должны проходить ниже сланца, чтобы сохранить необходимое смещение и обеспечить дренажный канал шириной от 1/2 до 1 дюйма. Верхний край опорной плиты должен проходить вверх по склону достаточно далеко, чтобы сланцы перекрывались не менее чем на 6 дюймов.
Особое внимание: 0009
Плита-основание — Муфтовое соединение: Чтобы соединение оставалось водонепроницаемым, шов должен быть тщательно пропаян.
Особое внимание: Для дополнительной защиты от конденсата и утечек вокруг основания трубы перед установкой подкровельного покрытия можно установить мишень из самоклеящейся мембраны.
Колпачки: Медные или свинцовые колпачки можно отрезать и припаять или согнуть и закатать в трубу. Крышки из меди и нержавеющей стали часто изготавливаются из 3 отдельных частей — внутреннего фланца, внешнего фланца и верхней части — спаянных вместе.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 182-185. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Home
- Рисунки
.0022
Полевое руководство NSA Тема установки:
Прошивка: Chimney Cricket (Saddle)
Основная практика
и особые соображения чертеж детали. Также распространен металлический сверчок, состоящий из двух частей, с одним спаянным швом на гребне сверчка.
Особое внимание: Если ожидается обледенение, можно установить снегозадержатели, чтобы предотвратить скопление скользящего снега в сверчке.
Дренажные каналы: Сланцевые плиты, расположенные рядом с верхними внешними углами дымохода, должны быть обрезаны, чтобы вода могла стекать из сверчка. Ширина дренажных каналов – обычно не менее 2 дюймов – должна быть достаточной для того, чтобы справляться с ожидаемым потоком дождевой воды с крыши выше.
Дополнительную информацию см. в разделе 9.0112 Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г. , стр. 188-189. Купите Шиферные крыши здесь.
- Back
- Home
- Рисунки
.0023 Главная
Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Обшивка: Переход: низкий уклон под шифером
Основная практика
и особые соображения
Удаление существующих шиферов: на карнизе» для способа снятия шифера, расположенного над пологой крышей.
Высота гидроизоляции: Мембрана должна подниматься вверх по склону по мере необходимости для защиты от скопления сползающего снега или других факторов.
Требования производителя: При установке мембраны с малым уклоном соблюдайте инструкции производителя по привязке к основанию и верхней заделке.
Крепление гвоздями: При установке шифера над крышей с малым уклоном следует вставлять гвозди для шифера, чтобы не проколоть мембрану. Полоску банки можно подвесить на медной проволоке, которая также прибита над верхним краем мембраны.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 196-199. Купите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Дом
- Рисунки
.
Полевое руководство NSA Тема установки:
Мигание: Переход: Низкий уклон над шифером
Основная практика
и особые соображения
Поддержание нахлеста: Металлическая окантовка на пологой крыше должна перекрывать шифер, чтобы сохранить надлежащую экспозицию и головной убор (аналогично «Детали металлического хребта»).
Особые указания: Сток с пологих крыш может вызвать появление пятен и обесцвечивание сланца. Этого можно избежать, если наклонить крышу с небольшим уклоном к внутренним водостокам.
Требования производителя: Соответствовать требованиям производителя мембраны с малым уклоном в отношении врезки металлической кромки в мембрану.
Также соблюдайте применимые требования к ветровой подъемной силе.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 177. Приобретите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Дом
- Рисунки
Полевой направляющий АНС. Руководство по эксплуатации NSA Тема установки:
Бедро и конек: Седловидное бедро
Пожалуйста, выберите:
- Рисунок
- Примечания
- Назад
- Дом
Полевой направляющий АНБ. седловидный сланец должен быть примерно в два раза больше экспозиции полевых сланцев, а короткий размер примерно равен экспозиции полевых сланцев, округленных до следующего стандартного размера сланца.
Особые замечания: Для более аккуратного внешнего вида и более плотного соединения длинный край тазобедренного шифера обрезан для создания обратной фаски, что позволяет парам тазобедренного сланца соединяться на вершине тазобедренного сустава под углом.
Установка: Правильно детализированное и установленное бедро начинается с планирования планки подхода к бедру.
Линии бедер обычно хорошо видны. Работайте над нанесенными мелом линиями и следите за тем, чтобы вершина бедра, образованная сланцами бедра, была правильной и прямой.
Особое внимание: По возможности седловидные сланцы укладывают так, чтобы их торцы совпадали с торцами слоев полевого сланца.
Накладка: Накладки на бедра из мягкого металла обычно переплетаются с каждой парой накладок на бедра в ряду, чтобы обеспечить более водонепроницаемое соединение на вершине бедра.
Особое внимание: На скатах кровли между 4:12 и 7:12 часто целесообразно встроить отливы в вальмовые сланцы.
Крепление гвоздями: Седловидные сланцы крепятся не менее чем тремя гвоздями каждый, расположенными как можно дальше друг от друга в виде треугольника. Стыки вальмовых сланцев также можно замазать мазками клея или шпатлевки. Для вальмовых сланцев часто требуются более длинные гвозди, чем для полевого сланца, чтобы добиться надлежащего проникновения в основание.
Особое внимание: Если используются 4 гвоздя, их следует установить как можно дальше друг от друга в виде ромба или зигзага. Рассмотрите возможность использования 5 или более гвоздей на плиту для больших и толстых плит. 9№ 0009
Гвоздезабиватели: Гвоздезабиватели для дерева обеспечивают опору для вальмовых сланцев в ровной плоскости, заподлицо с верхней поверхностью полевого сланца. Использование сухих высококачественных гвоздезабивателей на бедрах поможет предотвратить усадку, скручивание и коробление гвоздезабивателей.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 142-145, 148-149. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя часть
- Главная
- Рисунки
Полевой направляющий АНС :
Бедро и конек: Бедро со скошенным краем
Базовая практика
и особые соображения
Размер: Длина сланца скошенного бедра должна быть равна длине сланца поля. Ширина угловой доски (и связанных с ней дощечек) должна быть как можно шире, чтобы оставить достаточно места для прибивания гвоздей и избежать маленьких треугольных дощечек.
Особые указания: При более тонкой обработке длинный край тазобедренного сланца обрезается для создания обратной фаски, позволяя парам тазобедренного сланца соединиться на вершине тазобедренного сустава под углом.
Установка: Правильно детализированное и установленное бедро требует времени и терпения для установки и начинается с планирования стыковых планок к бедру.
Скошенные вальмовые сланцы обрезаются, чтобы соответствовать вершине вальма, и укладываются в той же плоскости, что и торцы, совмещенные с полевыми сланцами.
Линии бедер обычно хорошо видны. Работайте по нанесенным мелом линиям, чтобы обеспечить выравнивание полевых курсов с обеих сторон бедра. Держите вершину бедра, образованную тазобедренными планками, прямо и прямо.
Особое внимание: Обычной практикой является установка скошенных вальм до того, как будут вытянуты сланцы с каждой стороны вальмы.
Накладка: Накладки на бедра из мягкого металла могут быть переплетены с каждой парой накладок на бедрах в ряду, чтобы обеспечить более водонепроницаемое соединение на вершине бедра.
Особое внимание: На скатах кровли между 4:12 и 7:12 часто лучше всего встроить оклады в вальмовые сланцы.
Крепление гвоздями: Скошенные шиферные плиты крепятся не менее чем тремя гвоздями каждый, расположенными как можно дальше друг от друга в виде треугольника. Стыки вальмовых сланцев также можно замазать мазками клея или шпаклевочного цемента (это лучше всего работает, когда вальмовые сланцы не переплетаются с вальмовыми сланцами). Во всех случаях гвозди должны располагаться так, чтобы их можно было покрыть следующим курсом.
Особое внимание: Если используются 4 гвоздя, их следует установить в виде удлиненного ромба или зигзага. Рассмотрите возможность использования 5 или более гвоздей на плиту для больших и толстых плит.
Особое внимание: Если открытые шляпки гвоздей неизбежны, их следует покрыть герметиком.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 142-146, 150-151. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя сторона
- Главная
- Чертежи
Полевое руководство NSA Тема установки:
Hip and Ridge: Saddle Ridge
Пожалуйста, выберите:
- Рисунок
- Примечания
- Назад
- Home
. Соображения
Размер: Как правило, длина коньково-седловидного сланца примерно в два раза превышает экспозицию полевого сланца (но его можно варьировать для достижения различной эстетики), а короткий размер достаточен для поддержания требуемого нахлеста над предпоследним полем. Оба размера обычно округляются до следующего стандартного размера планшета.
Особые указания: Седловидный гребень хорошо сочетается с седловидным бедром, но может не дать желаемого внешнего вида в сочетании с другими видами обработки бедра.
Особые указания: Для более аккуратного внешнего вида и более плотного соединения длинный край конькового сланца обрезан для создания обратной фаски, что позволяет парам конькового сланца сходиться под углом на вершине конька.
Установка: Надлежащим образом детализированный и установленный конек начинается с планирования планки подходов к коньку. Полевой сланец под коньком должен быть уложен таким образом, чтобы выход последнего или финишного ряда был равен или был немного меньше, чем у соседних полевых рядов.
Седельные коньки обычно укладывают с обнажением, равным половине их длины. Головной убор не требуется. По мере того, как установка конька приближается к конечной точке, можно внести коррективы (небольшое уменьшение) экспозиции нескольких пар коньковых сланцев, чтобы гарантировать, что последняя пара коньковых сланцев имеет желаемую экспозицию.
Особое внимание: Работайте над намеченными меловыми линиями и следите за тем, чтобы вершина гребня, образованного коньковыми сланцами, была правильной и прямой.
Накладка: Накладки из мягкого металла обычно переплетаются с каждой парой конькового сланца, чтобы обеспечить более водонепроницаемое соединение на вершине конька. В качестве альтернативы, скрытые отливы можно не использовать, а коньковые сланцы установить в 2-дюймовую полосу из цемента для отливов.
Особое внимание: На скатах крыш между 4:12 и 7:12 часто бывает полезно включить накладки в шифер конька.
Забивание гвоздями: Коньковый шифер обычно поставляется неперфорированным, чтобы можно было выполнить перфорацию в полевых условиях. Шиферы конькового седла закрепляются не менее чем тремя гвоздями каждый, расположенными как можно дальше друг от друга по треугольной схеме. Стыки конькового сланца также можно замазать мазками клея или шпаклевочного цемента. Для конькового сланца часто требуются более длинные гвозди, чем для полевого сланца, чтобы добиться надлежащего проникновения в основание.
Особое внимание: Если используются 4 гвоздя, их следует установить как можно дальше друг от друга в виде ромба или зигзага. Рассмотрите возможность использования 5 или более гвоздей на плиту для больших и толстых плит. №
Гвоздезабиватели: Гвоздезабиватели для дерева обеспечивают поддержку конькового сланца в ровной плоскости, заподлицо с верхней поверхностью сланца. Использование сухих высококачественных гвоздезабивателей на гребнях поможет предотвратить усадку, скручивание и коробление гвоздезабивателей.
Гвоздезабивной молоток необходим, когда длина чистового слоя шифера значительно меньше длины последнего полноразмерного ряда ниже. Полевой гвоздодер поддерживает головку шифера, чтобы при креплении его торец не торчал.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г. , стр. 158-163, 166-167. Купите Шиферные крыши здесь.
- Задняя часть
- Главная
- Рисунки
Полевой направляющий АНС Руководство по установке Тема:
Вальма и конек: Металлический конек и накладка вальмы
Базовая практика
и Особые указания
Конструкция: Металлические коньковые и вальмовые планки чаще всего изготавливаются из 16 унций. холоднокатаная медь, хотя могут использоваться и другие металлы.
Крышный фланец этих накладок должен быть надежно закреплен во избежание сдувания. Помимо минимальной ширины для достижения требуемого нахлеста, ширина полки крыши конькового и вальмового отливов в значительной степени определяется эстетикой и способностью откосов сопротивляться подъему ветром. Также очень важно, чтобы фланец крыши был достаточно широким, чтобы покрыть шляпки гвоздей, используемых для крепления шифера, расположенного рядом с коньком и ребрами.
Особые указания: Ролик на вершине конька/бедра помогает уменьшить кажущийся общий размер гидроизоляции и обеспечивает место для крепления гидроизоляции, которое менее восприимчиво к проникновению воды.
Подходные сланцы на хребте: Выход чистового (верхнего) ряда полевых сланцев должен быть как можно ближе к выходу полевых сланцев или, возможно, на 1-4 дюйма меньше (насколько меньше, зависит от размер и экспозицию полевых сланцев).
Экспозиция отделочных сланцев определяется хорошо спланированным подходом к гребню – незначительной регулировкой (уменьшением) экспозиции сланцев в течение нескольких рядов.
Особое внимание: Если предпоследний ряд имеет длину, близкую к длине полного шифера, можно обойтись без гвоздезабивателя для деревянного поля, показанного на подробном чертеже.
Зажимы: Зажимы должны быть жесткими (обычными являются зажимы толщиной 1/8 дюйма и шириной 1 дюйм) и изготовлены из того же металла, что и коньковая/вальмовая планка, или из гальванически совместимого металла.
Винты, используемые для крепления зажимов, должны быть из того же металла, что и зажимы, или из совместимого металла. Отверстия для шурупов в окладе должны быть немного увеличены, чтобы не допустить теплового смещения. Между головками винтов и накладкой следует поместить шайбы, чтобы предотвратить их вырывание.
Зажимы должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга вдоль каждого 8-10-футового участка конькового/вальмового оклада. Зажимы не должны размещаться на перехлестах между соседними участками гидроизоляции, чтобы лучше компенсировать тепловое смещение.
Особое внимание: При необходимости в поперечных швах можно разместить распорные зажимы, чтобы помочь совместить вышележащие и нижележащие планки друг с другом.
Соединение конька/вальмы: Там, где металлические накладки конька и вальмы пересекаются, они должны быть срезаны под углом, заклепаны и водонепроницаемо спаяны. Чтобы немного уменьшить нагрузку на швы, длина конькового и каждого бедренного отливов, исходящих из точки пересечения, может составлять 3 или 4 фута.
Для получения дополнительной информации см. Шиферные крыши: Руководство по проектированию и монтажу , издание 2010 г., стр. 174-181. Купите Шиферные крыши здесь.
- Назад
- Домашняя страница
- Чертежи
Мобильное полевое руководство NSA
Условия и положения
Национальная ассоциация сланца, ее должностные лица, директора и члены комитета не несут никакой ответственности за приложение, неправильное применение, модификацию или адаптация информации, содержащейся в данном документе, для проектирования, спецификации или строительства какой-либо конкретной системы крыши или ее части или для любых других целей. Национальная сланцевая ассоциация прямо отказывается от любой ответственности за ущерб любого рода, будь то прямой, косвенный или косвенный, возникающий в результате использования, ссылки или доверия к этому мобильному полевому руководству или любому его содержанию. Национальная ассоциация шифера не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении какой-либо конкретной кровельной системы или настоящего Руководства по эксплуатации мобильных устройств и, в частности, отказывается от каких-либо гарантий товарной пригодности или пригодности для конкретной цели.
Национальная сланцевая ассоциация владеет всеми авторскими правами на это Мобильное полевое руководство. Содержание этого мобильного полевого руководства не может быть воспроизведено, сохранено или передано в какой-либо форме без прямого письменного согласия Национальной ассоциации сланца. Для получения информации или письменного разрешения на воспроизведение материала обращайтесь в Национальную ассоциацию сланца.
По вопросам, касающимся мобильного полевого руководства АНБ, обращайтесь к нам по телефону (866) 256-2111.
- Задняя часть
- Дом
Всегда ли можно игнорировать знак непристегнутого ремня?
Горит табло непристегнутых ремней.Фотоиллюстрация Джулианы Хименес. Фото Кристофа Тести/Thinkstock.
Это случалось со всеми нами: вы в самолете, и горит табло «Пристегните ремни» — но вам действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно в туалет. Очевидно, что вы не должны покидать свое место, пока знак не погаснет. Но действительно ли незаконно ходить в туалет?
Технически да. Согласно букве и номеру закона, в данном случае 14 CFR 121.317(f), это незаконно.
Но в реальной жизни явно существует некоторая гибкость в том, как применяется правило, поскольку многие из нас видели, как попутчики ускользают в туалет до того, как знак погаснет без каких-либо последствий. Далее следует руководство по этой серой области.
Бывают случаи, когда вы абсолютно не должны игнорировать знак ремня безопасности. Не вставайте, если ощущается явная турбулентность или если пилот просит бортпроводников сесть и готовиться к ухабистой поездке. И если ваш самолет выруливает, взлетает или садится, никогда, никогда не отстегивайте ремень безопасности и не пытайтесь пойти в туалет. Большинство авиационных происшествий происходит на этом критическом этапе полета, и ваши действия могут поставить под угрозу безопасность каждого. Это включает в себя время непосредственно перед началом посадки — возможно, ваш слишком долгий перерыв в ванной может вынудить пилота прервать заход на посадку. Полезное эмпирическое правило: если вы не видите стюардесс, перемещающихся по салону, вам тоже не следует вставать. Оставайтесь на месте с пристегнутым ремнем.
Но что, если знак непристегнутых ремней продолжает гореть еще долго после того, как самолет достиг своей крейсерской высоты? Если вы решите пойти на тайную миссию в туалет, , не спрашивайте разрешения у бортпроводника . Федеральное авиационное управление, или FAA, проводит различие между обязанностью бортпроводников информировать и их обязанностью обеспечивать выполнение. В целом, FAA подчеркивает, какую информацию бортпроводники должны предоставлять пассажирам о федеральных правилах и когда они должны ее предоставлять. Но FAA гораздо менее директивно описывает, насколько усердными должны быть бортпроводники в обеспечении соблюдения правил — они не требуют, например, от бортпроводников запирать дверь туалета каждый раз, когда горит знак «пристегните ремни». Из-за этих нелепых ожиданий стюардессы выработали своего рода разрядку «не спрашивай, не говори»: было бы небрежно со стороны стюардессы разрешить вам воспользоваться туалетом, если горит знак «пристегните ремни», но многие из них вряд ли остановят вас, если только не сочтут условия действительно небезопасными.
Хотя мы не должны ожидать, что FAA будет мириться с этой договоренностью laissez faire , у агентства также нет данных об агрессивных штрафах за нарушение ремней безопасности, если пассажир вел себя хорошо. По данным FAA, за последние пять лет агентство не предприняло никаких правовых мер в отношении пассажира, который исключительно и предположительно нарушил 14 CFR 121.317(f). Они выпустили четыре письма-предупреждения с изложением наказаний за такого рода нарушения за тот же период, но это составляет исчезающе малый процент от более чем 3 миллиардов посадок пассажиров американских перевозчиков с января 2011 года — другими словами, активное судебное преследование за это нарушение. правило не является приоритетом для федералов.
Тем не менее, FAA и пилоты беспокоятся о неподчинении. Если бортпроводник перехватывает вас, пока вы идете в туалет, под горящим знаком «Пристегните ремни», не игнорируйте его или ее просьбу. Извинитесь, вернитесь на свое место и пристегните ремни. Потому что для пассажиров очень незаконно не подчиняться инструкциям членов экипажа, и в этом случае FAA имеет гораздо более строгий контроль за соблюдением правил.
В 2014 году FAA открыло 143 дела о недисциплинированном пассажире. (Соответствующие правила здесь включают 14 CFR 91.11, 121.317(k), 121.580 или 135.120.) Некоторые из этих дел все еще расследуются, но в прошлом году правительство оштрафовало не менее 41 недисциплинированного пассажира, что на 41 человека больше, чем было оштрафовано исключительно за нарушение правил использования ремней безопасности. за последние пять лет. В дополнение к гражданским санкциям со стороны FAA, эти непокорные пассажиры часто обвиняются в хулиганстве или других правонарушениях со стороны местных правоохранительных органов, встречающих самолет по прибытии.
Объяснитель благодарит пресс-секретаря FAA Элисон Дюкетт, пресс-секретаря Управления транспортной безопасности Брюса Андерсона и бывших коллег автора из Endeavor Air, дочерней компании Delta Air Lines, в которой автор ранее работал бортпроводником.
Ознакомьтесь с остальными нашими путеводителями здесь.
объяснитель Путешествовать
Mastering Roof Inspections: Slate Roofs, Часть 12
Кентон Шепард и Ник Громико, CMI®
специалисты, как распознать надлежащие и ненадлежащие условия при осмотре крутых скатов жилых крыш. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.
Повреждение града для сланцевых крыш
Повреждение града на крыше сланцевой. градом. Любое из этих состояний может считаться функциональным повреждением, если повреждение достаточно серьезное. Поскольку сланец представляет собой осадочный камень, состоящий из слоев, повреждение градом может выглядеть как сланец с отсутствующей частью слоев. Это состояние будет считаться функциональным повреждением только в том случае, если оно было тяжелым.
С возрастом сланец становится мягким и ломким, а старый сланец более подвержен повреждениям, чем новый. По мере того как сланец стареет и портится, граду требуется меньше энергии удара, чтобы повредить его.
В доме, крышу которого вы хорошо видите, вы можете осмотреть его с земли в бинокль, из окна или балкона или с лестницы на краю крыши. Если вы осматриваете дом, значительная часть крыши которого не видна ни с одной из этих точек обзора, вам следует порекомендовать осмотр квалифицированным подрядчиком по кровельным работам. У подрядчика есть оборудование для доступа к тем частям крыши, которые вы не можете увидеть безопасно или без риска повредить крышу.
Когда отверстия для гвоздей пробиваются в сланцах, они пробиваются с обратной стороны. Когда пуансон проникает в сланец, он создает чистое входное отверстие, но когда он выходит с другой стороны, он вырывает некоторые из внешних слоев, создавая кратер , который образует отверстие с зенковкой для шляпок гвоздей. Ударное повреждение выглядит аналогично. Объект, ударяющийся о сланец, например градина, обычно оставляет чистое входное отверстие и более крупное, неровное выходное отверстие. Но если вы видите шифер с рваным отверстием на верхней поверхности, это может быть вызвано тем, что гвоздь остался торчащим во время установки.
Повреждение, вызванное выступающим гвоздем
Предоставлено Joe Jenkins, Inc. . Стандартные сланцы всегда должны быть перфорированы, а не просверлены.
Иногда сланцы устанавливаются внахлест. В этом случае большая часть крыши может иметь только один слой шифера. Крыша с одним слоем шифера с большей вероятностью даст течь в результате удара градом.
Внешние воздействия не ограничиваются градом, но могут быть вызваны переносимыми ветром или брошенными камнями, мячами для гольфа или даже пулями. При принятии решения о том, вызвано ли повреждение градом, важно посмотреть на общую картину повреждений по всей крыше.
Град выпадает случайным образом и может быть направленным, а это означает, что ущерб может быть сосредоточен в большей степени на склоне, лицом к направлению, откуда дул ветер во время шторма, как показано выше.
Сланцевая плитка может быть проколота или разбита градом. В любом случае, шиферные крыши часто поддаются ремонту. Подрядчики, которые недобросовестны или не имеют большого опыта с шиферными крышами, могут забраковать всю крышу, потому что некоторые сланцы повреждены. Крыша может выглядеть как планетарий изнутри чердака, но на самом деле поврежденные и сломанные шиферы могут быть довольно легко заменены знающими мастерами.
Предоставлено Джо Дженкинс, Инк.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЕТРОМ ШИЛЕНЦЕВЫХ КРЫШ материалы покрытия, такие как битумная черепица.
Прямое повреждение
Прямое повреждение ветром может произойти, когда сланцы с проржавевшими креплениями выходят из строя во время урагана. В этой ситуации ветер может разорвать сланцы.
Длина гвоздя также влияет на сопротивление ветра сланцевой плитке. Чрезмерно длинные гвозди, используемые для крепления полевого сланца, могут выдуть нижнюю сторону обшивки крыши при каждом проникновении крепежа, уменьшая удерживающую способность гвоздя.
Сланцевый шифер наиболее уязвим для повреждения ветром, особенно с наветренной стороны дома, а также на карнизах и углах. Рекомендуется крепить эти шиферы более длинными гвоздями, потому что они должны проникать дальше, чтобы добраться до обшивки крыши. Если вы осматриваете дом в районе, подверженном сильному ветру, проверьте проникновение гвоздя, пока вы находитесь на чердаке.
Металлические накладки и отделка шиферных крыш более подвержены повреждениям, чем сами сланцы.
Косвенное повреждение
Косвенное повреждение происходит, когда крыша повреждена ветром в нее предметами. Сюда входят ветки деревьев, камни, различные виды мусора и даже предметы, обычно встречающиеся во дворе, которые могут быть подняты и отброшены сильным ветром.
Сланцы могут немного двигаться. На крышах с очень крутыми скатами из-за ветра сланцы могут биться друг о друга, создавая звук, называемый дребезжанием. Стук может повредить сильно изношенные сланцы.
Максимальное сопротивление ветру
Согласно Джозефу Дженкинсу в журнале Traditional Roofing Magazine , публикации о шиферных крышах, четыре наиболее важные области, на которые следует обратить внимание , чтобы максимизировать сопротивление ветра сланцевой крышей: . В районах с сильным ветром рекомендуется 4-дюймовый нахлест. Нахлест — это величина, на которую перекрываются чередующиеся ряды сланцев;
Лучше исправить. Гвозди для крепления шифера
Чтобы отделка выглядела привлекательно, ее необходимо правильно закрепить.
При рассмотрении вопроса о том, как прикрепить вагонку к стене, в большинстве обзоров рекомендуется только один вариант работы. Мы разберем целых 3 способа, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших условий и обеспечивает максимальную надежность. Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и легко выполните работу самостоятельно.
Способы монтажа
Разберем, как правильно крепить вагонку на деревянный каркас разными способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию ниже.
Вариант 1 — использовать отделочные гвозди
Эта застежка для вагонки традиционная и используется уже несколько десятков лет, для работы нужны специальные шпильки с уменьшенной головкой. Длина должна быть такой, чтобы в планку входило 2/3 гвоздей, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 грамм 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.
Разберемся, как крепится подкладка в данном случае:
- Первый вариант установки — крепление в паз, то есть в углубление с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже представлена схема этой технологии;
- Также можно крепить элементы через шип, ниже показано как правильно крепить вагонку гвоздями в этом случае. Здесь ноготь также закрывается следующим элементом, обеспечивая безупречный вид отделки;
- После выбора варианта, которым вы будете пользоваться, можно приступать к работе. Перед креплением вагонки к стене необходимо вырезать элементы необходимой длины так, чтобы остались зазоры в несколько мм для компенсации деформации материала при перепадах температуры;
- Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется сверху, в любом случае угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом, вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.
Совет! Не следует использовать гвозди толще 1,4 мм, так как они гораздо чаще раскалывают материал.
Вариант 2 — использовать кляймеры
Невозможно разобрать вопрос, как крепить деревянную накладку, не говоря уже о кляймерах, так называемых специальных скобах, которые надеваются на шип элементов и фиксируются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики входят в комплект.
Инструкция своими руками включает следующие этапы:
- Для начала рассчитывается количество креплений, они располагаются на каждом ребре каркаса, нужно количество ребер конструкции умножить на количество панелей обшивки ;
- Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов значения не имеет, а если отделка горизонтальная, то они должны быть снизу;
- Рабочий процесс очень прост: накладка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего устанавливаются хомуты и фиксируются небольшими шпильками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте распорку.
Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо шпилек для крепления хомутов можно использовать саморезы, лучше всего подойдет вариант 3х20 мм.
Вариант 3 — использовать саморезы
Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование связано с некоторыми трудностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно будет разобрать, не повредив ее, что тоже немаловажно.
Рабочий процесс в этом случае выглядит так:
- В пазу соединения накладки сверлом толщиной 3 мм сверлят отверстия под углом 45 градусов;
- Элемент крепится к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в нее вкручивается саморез. Работу следует выполнять очень аккуратно: шляпка должна утопать в материале, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не нажимать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.
Часто задают вопрос, на что крепить вагонку ПВХ, в данном случае подойдут все вышеперечисленные варианты. Как вариант, можно использовать более простой вариант — строительный степлер , он отлично подойдет для пластика.
Часто приходится прикреплять к стене увесистые предметы. Для успешного решения этой задачи необходимо не только учитывать материал основания и особенности крепежных элементов, но и правильно выполнять подготовительные и монтажные работы.
Сразу стоит отметить, что к капитальным стенам можно кренить только тяжелые предметы. Этот аспект желательно учитывать при проектировании здания. Хорошим вариантом разделения кухни и гостиной могут стать легкие перегородки из гипсокартона, но только в том случае, если вам не нужно с одной стороны стены вешать шкафы и полки, а с другой — телевизор. Аналогичная ситуация с каркасными конструкциями из ДСП или СИП-панелей.
В принципе, на них тоже можно навесить «гири», но такой подход связан с массой нюансов. Необходимо сопоставить расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания рамы, использовать специальные крепежные детали… Помимо того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушение всей конструкции. И это не только приведет к расходам на ремонт или замену «отвалившегося» котла, телевизора, тумбы с посудой… Такая ситуация может стать причиной серьезной травмы.
Каркасные стены и перегородки из гипсокартона следует использовать в качестве основы для небольших зеркал, фоторамок, крючков для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушечника и т. д. можно подвешивать тяжелые (до 50 кг) предметы. ., но с помощью специальных креплений или усиливающего каркаса. Практически все можно повесить на кирпичные и бетонные стены.
Инструменты
Для подвешивания тяжелых предметов вам понадобится:
ДЕТЕКТОР. При планировании и предварительной разметке необходимо использовать специальный детектор, который поможет обнаружить пластиковые, металлические и спрятанные в стене провода под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью сенсора, то есть возможностью сканирования стены на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система — не все устройства подходят для комплексной проверки, некоторые предназначены, например, только для поиска металла.
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Можно использовать и обычный инструмент, который имеет только функцию сверления, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно использовать ручное зубило и молоток, время от времени пробивая отверстие. Сам перфоратор не только вращает сверло, но и совершает ударно-поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.
ДОЛОТА И СВЕРЛА. Подбираются с учетом материала стены, диаметра необходимого отверстия, типа используемого сверлильного патрона. Если сверлить бетон легким сверлом по кирпичу, потребуется больше времени и сил. Кроме того, наконечник сверла будет быстро изнашиваться, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.
УРОВНИ. Чтобы ровно повесить любой предмет, необходимо использовать уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полки будет выше другого, то на место ее крепления будет приходиться большая нагрузка. Во-вторых, неравномерное размещение, например, кухонной вытяжки может вызвать дисбаланс двигателя, который будет работать под углом.
Самыми простыми и популярными являются ватерпасы, которые помогают «выравнивать» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать приборы с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.
ОТВЕРТКИ Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простой аккумуляторный шуруповерт, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят к выбранным шляпкам.
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.
Ударная дрель может работать со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последнего нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе отмечены безопасные для сверления места.
Чтобы не повредить отделку стен, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток.
Большая часть измерительных работ выполняется обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить только лазер.
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж.
Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто – нужно сопоставить вес того же котла или кондиционера с несущей способностью стены и подобрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 литров нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных к стене, мало сложить массу конструкции и вес самого тяжелого спортсмена. Если сам каркас весит 10 кг, а человек, участвующий в нем, весит 90 кг, то общее значение 100 кг вовсе не означает, что нужны такие же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянной, а рывками (на выдергивание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.
Концы креплений могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепления светильника), уголка (для подвешивания некоторых деталей)..
крепеж
Подвешивание конструкций выполняется с помощью крепежных деталей, которые можно разделить на внутренние и внешние. Первые вбиваются в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи – непосредственно к ним крепятся подвешенные предметы.
Тип внутренней втулки, а также диаметр и длина крепежных элементов выбираются в соответствии с материалом стены и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно пользоваться каталогами производителей, в которых приведены расчетные таблицы для каждого товара. Однако решить эту проблему могут и консультанты строительных супермаркетов.
Все, что вам нужно сделать, это предоставить им следующую информацию:
— материал и толщина стенки;
— вес подвесной конструкции;
— количество точек для исправления.
Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от индивидуальной ситуации, существуют общие подвиды крепежных элементов, используемых для крепления тяжелых предметов на стены из разных материалов.
Монтажные работы
При подготовке рабочего места необходимо создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна находиться на уровне груди – иначе ею будет сложно управлять. Для минимизации распространения пыли и мусора под дрелью прилагается картонная коробка с мешком.
В пустотелом кирпиче и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей выполняются только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление со долблением» (с высокой частотой световых воздействий). При работе с бетоном используйте режим «перфорация». Чтобы не повредить материал отделки стен, нужно учитывать его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «пройти» простым сверлением без удара. В противном случае он может треснуть.
Чтобы сверло не скользило, место «сверления» нужно предварительно проткнуть гвоздем или заклеить изолентой. Распорная втулка должна полностью войти в стену, то есть быть утопленной глубже плитки или хотя бы вровень с ней, но никак не выходить наружу.
Основания, покрытые гипсом, требуют особого ухода. Чтобы он не крошился и не пошли трещины, сначала тоже сверлят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть осторожным, чтобы не ударить молотком хрупкое покрытие.
Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камешки. Затем вбивается распорная втулка. Важно, чтобы она плотно прилегала и не «болталась». Наконец, вкручивается шуруп или болт, который «разрывает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент цельным и прочным.
Как использовать анкеры для бетона
Эта статья расскажет, как и чем надежно крепить вагонку к стенам и потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. О блок-хаусе есть отдельная статья, а про имитацию бруса читайте здесь.
Способы крепления подкладки
Существует три основных метода крепления.
Первый способ — установка на гвозди. Это самый старый и простой способ.
Второй способ – крепление саморезами. Саморезы стали доступны относительно недавно. Лет 20-30 назад они были в дефиците.
Третий способ — установка на хомуты. Этот метод появился совсем недавно, 10-15 лет назад.
Рассмотрим вопрос подробнее.
Забивание гвоздей
Для крепления вагонки использую разные гвозди. Они бывают разных цветов. Чаще всего используются желтые ногти. Они ближе к цвету подкладки.
Я редко пользуюсь коричневыми ногтями. Если покрасить накладки в темные тона, то коричневые ногти будут менее заметны.
Наиболее редкими являются серебристые и черные гвоздики. Они хуже смотрятся на фоне дерева.
Гвозди бывают разных размеров. Часто гвозди используют в два раза толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм-14 мм, значит гвозди нужно использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30-40 мм.
Гвоздики для подкладки имеют особый вид колпачка. Он имеет сферическую форму. При забивании такого гвоздя в вагонку шляпка теряется на фоне дерева.
А тут другой корпус. Большинство русских ногтей гладкие. Но на наш рынок приходят гвозди, корпус которых имеет насечки.
Эти засечки могут быть спиралевидными, как у ледобура. Причем они могут быть кольцевыми, а не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держаться за дерево. При высыхании древесины такой гвоздь не болтается и не скрипит.
Саморезы
Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.
Чаще всего используются желтые винты. O ни один из них не близок по цвету к дереву.
Длинные саморезы используются от 20 мм до 40 мм. Более длинные вредны.
Шляпка самореза должна быть скрыта. В момент затяжки она уходит в дерево.
Обычно выбирают самые тонкие саморезы, какие только можно купить. Чем толще винт, тем хуже. От толстых шурупов дерево лопается.
Используем саморезы полнотой 2,9 мм. (диаметр стержня 2,2 мм)
Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к скручиванию.
Еще один плюс в том, что они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя прогревается, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на накладку сидящий в ней гвоздь начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто исходит от ногтей.
Если вам нужно усадить вагонку, то это можно сделать только саморезами.
Допустим, по какой-то причине вам нужно разобрать готовую стену с вагонки. Выкручиваем шурупы, убираем палочки со стены. Потом сделали что хотели. А на старые места можно крепить вагонку той же темой саморезами. Это огромный плюс.
Не все знают
Саморезы и гвозди сквозные крепежные. Также существует способ крепления не насквозь. Когда вагонка крепится саморезом с обратной стороны.
Секрет в выбранной длине. Саморез не виден, но при этом держит вагонку. Вот так мы делаем, например, дверцы для шкафов из вагонки. Давайте посмотрим на фото вместе.
Крепление к зажимам
В отличие от гвоздя и самореза, хомут является несамостоятельным крепежным элементом. Нужно чем-то закрепить.
Зажим можно прикрепить тремя способами. Закрепить зажим можно гвоздями, шурупами или степлером.
У гвоздей есть большой недостаток. Так как гвозди должны быть маленькими, вы можете ударить зажим во время забивания и расплющить его. Я не люблю крепить хомут гвоздями и вам не советую.
Фиксация хомута степлером — более сложная задача. Во-первых, сложно подобрать хомут, отверстия которого идеально подходят по размеру скобам. Во-вторых, в процессе эксплуатации кронштейны периодически не проваливаются в отверстия. Потому что когда подставляешь степлер, то большей части зажима не видно.
После нескольких ударов можно задеть узлы, скоба погнется и ее нужно вытащить. Это требует времени.
Самое правильное крепление хомута на маленькие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей комплектностью и обязательно потайной шляпкой.
Просто закрутите винт. Благодаря небольшим размерам вкручивается молниеносно.
Винт можно вкручивать под небольшим углом. Например, на 60°, тем самым хорошо прижав хомут к накладке.
При необходимости демонтажа вагонки хомуты, скрепленные саморезами, быстро снимаются. А, например, ногти не дадут вам этого сделать.
Самый большой плюс шипов — невидимость. Зачастую это перекрывает все недостатки, которых немало.
К чему крепится подкладка?
Так как эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим лишь несколько моментов.
Сначала набирается ящик. Обычно используют рейку толщиной 18 — 20 мм, шириной 30 — 40 мм.
В центр рейки вкручивается хомут или саморезы. Исходя из расчета — одна точка крепления удерживает 0,8 м деревянной вагонки.
Саморезы можно скрыть от глаз, например, потолочной галтелью или напольным плинтусом.
В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где подкладка на виду, ставим хомут.
Если при выборе материала для кровли вы обратили свое внимание на шифер, то перед планированием основных работ важно подумать о том, как его закрепить. Все дело в том, что асбестоцемент, из которого изготавливают шифер, чрезвычайно хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В этой статье мы подробно разберем, как и чем закрепить шифер.
Гвозди для крепления шифера
Гвоздь – один из самых распространенных и простых в использовании крепежных элементов. Она позволяет надежно зафиксировать шифер на обрешетке. Чтобы избежать деформации кровли, ее необходимо забивать перпендикулярно обрешетке, строго в верхнюю часть волны шифера.
Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинкованной стали можно сделать только шляпку. Рекомендуем не экономить и брать первый вариант, т.к. это продлится гораздо дольше.
При выборе гвоздей для шифера важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после покупки кровельного материала, так как он может быть разной конфигурации. Гвоздь следует вбивать вглубь балки, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в местах нахлеста.
Особенности гвоздей для шифера
Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: рифленые и гладкие. При выборе гладких гвоздей необходимо учитывать дополнительный запас по длине, чтобы гвоздь насквозь протыкал брус обрешетки и мог изгибаться. Это делается для того, чтобы со временем она не расшатывалась, и крыша не съезжала.
В случае с рифлеными гвоздями такой запас делать не нужно, т.к. выемка на их корпусе позволяет надежно закрепить в самой балке.
Еще одной отличительной особенностью кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме надежно герметизирует лунку гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок службы.
Единственным недостатком кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что вынуть из бруса погнутый и особенно взъерошенный гвоздь очень сложно, поэтому при частичном ремонте кровли вам потребуются новые крепления.
Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой
Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это можно, но помните, что срок службы таких гвоздей будет намного меньше.
Производство:
- Из листа рубероида вырежьте две шайбы для шляпки;
- Вырезать аналогичную шайбу из оцинкованной стали;
- Под головку обыкновенного гвоздя положить рубероидную шайбу;
- Затем снова закрепите оцинкованную шайбу и рубероид.
Для защиты и герметизации таких креплений вам понадобится свинцовая замазка, которая легко смешивается из двух частей сурика и одной части олифы. Смажьте ей шляпку и самодельную шайбу для ногтей, а также место стыка с шифером.
Забивание гвоздей — как правильно забивать
Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, но не спешите протыкать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед забиванием шиферных гвоздей просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть примерно на 2 мм больше диаметра тела гвоздя.
При забивании гвоздя следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно балке обрешетки. Рекомендуем придерживать гвоздь плоскогубцами, чтобы легко контролировать угол, а также во избежание случайных ударов молотком по шиферу. Вбивайте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба не будет надежно прикреплена к шиферу, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.
Саморезы
Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют ряд преимуществ:
- Срок службы и прочность их намного выше за счет упрочнения металла;
- Демонтаж таких креплений так же прост, как и монтаж;
- Вы легко подберете саморезы под нужный вид шифера и обрешетки, а также под цвет кровли;
- Как правило, герметик на саморезах гораздо надежнее.
Крепление шифера саморезами на крышу требует предварительного сверления отверстий с запасом 2 мм. Далее саморез затягивается подходящим по типу головки инструментом: отверткой или гаечным ключом.
Монтаж листового и плоского шифера
Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, самое время познакомиться с процессом монтажа самой кровли. При выполнении работ особое внимание уделите карнизным и фасадным листам, т.к. Они являются основной ветровой нагрузкой. Используйте дополнительные крепления для их фиксации, чтобы избежать деформации крыши.
Крепление листов начинается с подготовки отверстия, но не спешите его сверлить. Сначала положите соседние листы и убедитесь, что они расположены правильно.
Самый первый лист укладывается на ребро нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы укладываете шифер кирпичным способом, то каждый четный ряд начинайте с укладки половины листа шифера. Делая ровную вертикальную кладку, подпилите углы, чтобы избежать четырехслойных нахлестов.
Плоский шифер чаще используют для обшивки горизонтальных конструкций, однако он подходит и для кровли здания. В этом случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое кровли, а также приобрести саморезы или гвозди с плоской шайбой.
Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагреве металл расширяется, растягивая шифер. Асбестоцементные листы часто не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому перед креплением шифера к металлу следует сделать деревянную обрешетку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на шиферные листы.
Принцип выбора кровельных креплений
Теперь вы знаете, как прибить шифер или прикрутить шурупами, но придя в магазин, выбрать один из двух вариантов довольно сложно, поэтому советуем оценить оба крепежа по следующим критериям:
- Стоимость крепежных изделий и принадлежностей к ним;
- Прочность и срок службы;
- Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
- Простота и скорость установки.
Самый дешевый вариант на рынке – это обычные гвозди, на которые крепятся самодельные шайбы, но с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Исходя из невысокой цены, лучше выбирать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка потребует больше усилий, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, но конечный результат будет примерно таким же.
Любое кровельное покрытие рано или поздно нуждается в замене, поэтому существенным плюсом является легкий демонтаж креплений. Саморезы удалить гораздо проще, чем гвозди, но и цена их гораздо выше.
SS Раздел 4: Кровля из шиферной черепицы
SS-4.1 Настилы
SS-4.1.1 Общие положения
.1
Кровля из шиферной черепицы может быть уложена на древесину настил или к деревянным рейкам, прикрепленным к металлическим или бетонным настилам. За установка обрешетки производится в соответствии с письменными инструкциями производителя. руководство по применению.
.2
При перекрытии настил должен быть как минимум Обшивка из фанеры толщиной 15,9 мм (5/8″). Поверхность фанеры должен соответствовать классу покрытия по C. S.A. Стандарты.
.3
Для нового строительства ARCA рекомендует минимум Обшивка из фанеры толщиной 19,0 мм (3/4 дюйма) для надежного крепления гвоздями поверхность без отскоков.
.4
При использовании более толстого, крупного или тяжелого груза сланцы, структурная мощность и толщина древесины обшивки/настила, возможно, придется увеличить по сравнению с рекомендуемым минимальные толщины.
SS-4.1.2 Прочность
.1
Каркас крыши и настил должны быть рассчитаны достаточной прочности, чтобы выдержать все ожидаемые нагрузки, например строительные нагрузки. Настил крыши не должен иметь поврежденная, испорченная или гнилая древесина.
.2
При перекрытии шиферной черепицей буква от зарегистрированного инженера-строителя должны быть доступны для Регулирующий орган. Дизайн должен соответствовать Строительный кодекс Альберты, и в письме должно быть указано, что крыша будет поддерживать мертвые и живые нагрузки.
Пересмотренный
2016-06
SS-4.
1.3 Поверхность.1
Поверхность всех кровельных настилов, к которым крепится кровельное покрытие. применяемая система должна быть достаточно чистой и сухой, чтобы может иметь место правильное прикрепление.
.2
Кровля поверх существующего кровельного материала не допускается отрывать старые материалы, чтобы обнажить настил.
.3
Ремонт поврежденного или изношенного настила с аналогичные материалы до перекрытия.
SS-4.1.4 Уклон
.1
Для выдачи Гарантийного сертификата применяются следующие требования:
SS-4.2 Кровельные материалы
SS-4.2.1 Шиферная черепица
.1
Кровельный шифер должен соответствовать действующему ASTM Стандарт C406, стандартная спецификация для кровельного шифера, класс S1, с минимальной пористостью приблизительно 0,15%.
.2
Коммерческий шифер должен иметь толщину не менее 4,8 мм. (3/16 дюйма), пробиты машиной для двух (2) гвоздей при нанесении с стандартные 75 мм (3″) нахлесты, весом примерно 41 кг/м2 (850 фунтов/квадрат).
.3
Сланец – это натуральный продукт, вариации следует ожидать цвет и текстуру.
SS-4.2.2 Защита и хранение
.1
Шиферы должны быть уложены на край и покрыты до защитить сланцы.
.2
С сланцами следует обращаться осторожно и класть их избегать чрезмерного обращения с материалом на рабочем месте.
.3
Прочие кровельные материалы должны быть защищены от влаги, что привело бы к тому, что их влажность превышала бы опубликованный производителем баланс влажности для этого материал.
.4
Рулоны войлока должны храниться на краю, накрытыми и вне опасности проникновения воды.
SS-4.2.3 Ограничения по применению
.1
Кровельный материал не должен применяться при погода или состояние его субстрата таковы, что требуется процедура установки не может быть соблюдена или что нарушить работоспособность кровельной системы.
.2
ca/2013/roofAppSection»> Осторожно Примечание: Из-за вариаций и сложности конструкции, получить одобрение ARCA для вариантов применения, не являющихся конкретно определены Минимальными требованиями ARCA.
.3
Следуйте инструкциям производителя плитки. рекомендации по применению, которые превышают указанный минимум ARCA Требования.
Гвозди из нержавеющей стали 4.2.4
.1
Сплошной медный шифер десяти (10) калибра гвозди рекомендуются для шиферных приложений из-за длинных срок службы шифера. Гвозди должны соответствовать ASTM F1667-13. «Забивной крепеж: гвозди, шипы и скобы»
Пересмотренный
2015-04
.2
Другие крепежные изделия, утвержденные сланцевой плиткой производитель может заменить сплошной медный шифер гвозди.
.3
Для большинства применений медь стандартного размера необходимо использовать планочные гвозди с большими плоскими головками 9,5 мм (3/8″). длина шиферных гвоздей будет варьироваться в зависимости от толщины и экспозиция используемого сланца.
.4
Гвозди для шифера должны проникать сквозь фанера или деревянная обшивка или минимальное расстояние 25 мм (1 дюйм) до деревянные настилы или лаги.
.5
Шифер стандартного размера прибивается не менее двух (2) гвоздей, забитых головками вплотную к поверхность шифера так, чтобы шифер болтался на гвоздях.
SS-4.3 Накладка на пересечениях
SS-4.3.1 Материалы
.1
Накладка из листового металла должна состоять не менее чем
Толстый свинцовый лист 15 кг/м2 (3 P.S.F.),
Медный лист толщиной 0,68 мм (20 унций),
или утвержденные неагрессивные заменители.
SS-4.3.2 Отлив ендовы
.1
Открытые ендовы следует использовать там, где есть уклон поверхности шиферных крыш пересекаются, образуя ендову.
.2
Открытые ендовы должны быть прошиты не менее чем один слой листового металла шириной не менее 600 мм (2’) покрывающий как минимум один (1) слой самоклеящегося материала S. B.S. модифицированный битумная мембрана.
.3
Центральные секции шириной минимум 914 мм (36″) С.Б.С. мембрана над центральной линией впадины и равномерно прилегает к чистая и сухая поверхность палубы. Перехлест и герметизация концов мембраны внахлест a минимальное расстояние 150 мм (6 дюймов).
.4
Центральные секции шириной не менее 600 мм (2 фута) Медный лист 20 унций в металлическом перекрытии угла долины, перекрывающем металл долины длины минимальное расстояние 200 мм (8″).
.5
Полоса по краям медной ендовы с непрерывными полосами шириной 200 мм (8 дюймов) из самоклеящегося материала S.B.S. модифицированная битумная мембрана, приклеенная на 100 мм (4 дюйма) к обеим С.Б.С. модифицированное битумное покрытие долины и загрунтованная медь сверкание долины.
.6
Наложите пластины на лист металла внахлест стороны, оставляя пространство между краями каждого сланца для канала вода вниз по углу долины. Ширина долины, или количество пространства, предусмотренного между краями шифера, должно увеличиваться равномерно вниз по долине (сужение).
.7
Применение сланца Valley должно начаться как минимум расстояние 50 мм (2 дюйма) по обе стороны от осевой линии желоба на гребня и должен сужаться от центра в размере 25 мм (1 дюйм) на каждые 2440 мм (8 погонных футов) длины желоба по направлению к карниз.
.8
При разном уклоне примыкающих участков кровли металл ендовы должны иметь центральный гофр высотой 25 мм (1″).
.9
Верхний угол сланца, линия ендовы должна быть обрезана, чтобы уменьшить вероятность попадания воды мигрируя обратно под каждый ряд сланцев.
SS-4.3.3 Мигание по вертикали Примыкания
.1
Пересечение кровли из шифера со стенами, дымоходы и вертикальные поверхности должны быть защищены медной ступенькой накладки в соответствии со Строительным кодексом Альберты.
SS-4.3.4 Сверчки или седла Отливы
.1
Где дымоход или другая вертикальная поверхность выступает через поверхность крыши под прямым углом к склону крыша, сверчок или седло должны быть встроены в крышу, чтобы отводить воду от задней части вертикального элемента. Если крыша строится из дерева, сверчок должен быть из легких стропил конструкция, покрытая фанерной обшивкой, ендовой и планируются так же, как и прилегающие участки крыши. Открытые долины должны быть образован основной крышей. Размер и наклон сверчка во многом определяется состоянием кровли. Склон крикета должна быть примерно такой же, как и примыкающие скаты крыши.
SS-4.3.5 Капельница по периметру Прокладки
.1
Установка должна включать 20 унций. медь грабли и карнизы капельного краев мигает.
.2
Полка палубы должна выступать на минимальное расстояние 75 мм (3 дюйма) к настилу крыши и должны быть прибиты гвоздями максимально Расстояние между центрами 254 мм (10 дюймов). Расстояние от вертикального фланца до минимального расстояния 6,4 мм (1/4 дюйма) от лицевой панели.
.3
Все открытые края гидроизоляции должны быть подшитый.
SS-4.4 Защита карниза и Подложка
SS-4.4.1 Карнизная защита
.1
Карнизная защита должна проходить от края крыши минимальное расстояние 900 мм (3 фута) вверх по скату крыши до линии не менее 300 мм (1 фут) внутри внутренней поверхности внешняя стена. (См. Технический бюллетень ARCA по ледяной плотине. защита).
.2
Защита крыши не требуется
над неотапливаемыми гаражами, навесами и верандами
, если свес крыши превышает 900 мм (3 фута) при измерении вдоль скат кровли от края кровли до внутренней поверхности внешняя стена
на крышах с уклоном 1 к 1,5 (8:12) или больше.
SS-4.4.2 Материалы
.1
Карнизная защита укладывается вдоль карниза края и должен состоять из одного из следующих материалов:
№ 30 органический войлок, пропитанный асфальтом, уложенный в два слоя внахлест 480 мм (19 дюймов) и зацементированы с помощью цемента внахлестку.
Основной лист с покрытием из стекловолокна № 40
Самоклеящийся S.B.S. модифицированные битумные мембраны.
SS-4.4.3 Подстилающий слой
.
1Поле настила должно быть полностью покрыт минимум одним слоем CSA № 30 без перфорации насыщенный асфальтом органический войлок перед нанесением сланцы.
.2
Подложка укладывается параллельно карниз с головным и торцевым нахлестом не менее 100 мм (4 дюйма) в шахматном порядке и со смещением от соседних войлоков.
.3
Над бедрами и гребнями войлок должен выступать на не менее 300 мм (1 фут) за пределы, чтобы образовать двойную толщину чувствовала.
SS-4.4.4 Материалы
.1
Подстилающий слой должен состоять из одного из следующие материалы:
Однослойный органический войлок № 30, пропитанный асфальтом.
Однослойный основной лист № 40 с покрытием из стекловолокна
Самоклеящийся S.B.S. модифицированная битумная мембрана.
или одобренные заменители.
SS-4.5 Подложка и герметики
SS-4.
5.1 Битумный кровельный цемент.1
Битумный кровельный клей можно использовать под шифером в местах ребра и конька, чтобы помочь закрепить сланцы, где гвозди силы и подъем ветра являются проблемой или в качестве герметика для швов.
SS-4.5.2 Полиуретановый герметик
.1
Полиуретановый герметик можно использовать в качестве плитки подкладка или герметик для швов в местах ребер и гребней. Незащищенный крепления должны быть покрыты герметиком.
SS-4.6 Вентиляция
.1
Каждое чердачное или чердачное помещение над утепленным потолок должен быть вентилируемым с отверстиями наружу для обеспечить беспрепятственную площадь вентиляции не менее 1/300 утепленная зона потолка. Вентиляционные отверстия могут быть крышными, карнизными, софитными. тип, фронтонный тип или любая их комбинация, и должны быть равномерно распределены по противоположным сторонам здания.
.2
Вентиляционные отверстия должны быть равномерно распределены таким образом, чтобы примерно 50% необходимой площади вентиляционных отверстий находится вблизи нижней части крыши и примерно 50 процентов необходимая площадь вентиляционного отверстия находится рядом с коньком. Исключения см. в Альберте. Строительные нормы и правила, раздел 9.19.1, Вентиляция.
SS-4.7 Применение сланца
SS-4.7.1 Общее
.1
Плитки должны располагаться прямыми рядами и параллельно с плитками в каждом ряду или в чередующихся рядах выровнены таким образом, чтобы готовая крыша представляла собой правильную и ровную внешность.
.2
Резка черепицы на вальмах, гребнях, ендовах и абатменты должны быть чистыми и прямыми, чтобы обеспечить регулярную и даже внешний вид.
.3
Проверить каждую плиту на прочность перед это приложение.
.4
С кровли не должно быть сквозных соединений поверхность к фетру. Суставы в каждом ряду должны быть хорошо отделены от базовых курсов следующим образом:
При использовании сланцев произвольной ширины перекрывающийся сланец должны быть соединены как можно ближе к центру основного сланца, как возможно, но не менее 75 мм (3″) от любого нижележащего соединение.
Если сланцы имеют одну ширину, это требование достигается начиная каждый второй курс с половины планшета или, где это возможно, и практичный, с сланцем, который в полтора раза больше ширина поля сланцы.
.5
Для большинства Применение шиферной черепицы.
.6
Для более крутых крыш, таких как мансардные и другие крыши почти вертикальны в плоскости, минимальный нахлест 50 мм (2 дюйма) может быть удовлетворительным.
.7
Использование нахлеста менее 75 мм (3″) уменьшает количество материала, над которым может дуть вода и который может увеличивают вероятность возникновения протечек в кровле.
.8
Шифер должен крепиться минимум двумя (2) медных шиферных гвоздя на плитку. Длина и количество обрешетки ногти будут варьироваться в зависимости от толщины и экспозиции используются сланцы. Гвозди для шифера следует вбивать прямо в поверхность шифера так, чтобы шифер болтался на гвоздях. Неправильно закрученный крепеж повредит или сломает шифер плитка.
SS-4.7.2 Экспозиция
.1
«Экспозиция» грифельной доски – это часть, не покрытая следующим слоем сланца выше, и является длина устройства, подверженного воздействию погодных условий. Правильное воздействие на Использование для определенной длины шифера рассчитывается путем вычета головку внахлест от длины шифера и делением на два.
.2
Например, правильная экспозиция для 508 мм (20 дюймов) шифер: 508 мм (20 дюймов) — 75 мм (3 дюйма) = 433 мм (17 дюймов) / 2 = 216 мм (8,5″)
SS-4.7.3 Начальный курс
.1
Основной функцией начального курса является пролить воду, которая может мигрировать через стыки сланцев в вышележащем первом курсе. Стартовые сланцы наносятся на защитная мембрана от наледи, установленная вдоль карниза.
.2
Длина стартового курса рассчитывается добавив 75 мм (3 дюйма) к правильной экспозиции полевых сланцев. ширина стартовой доски равна ширине полевой доски или вдвое больше ширины полевых сланцев.
.3
Стартовый шифер должен быть уложен для удлинения примерно от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов) за карнизом и наклоном края. Там, где используются ножницы или карнизный желоб, свес может быть уменьшен до 25 мм (1″) от лицевой панели.
.4
Для установки правильного угла поля шифера, прикрепите конический деревянный брус или рейку к настилу крыши над защита от ледяной дамбы, чуть выше по склону края карниза. Планка или толщина бруса будет варьироваться в зависимости от сланца указаны толщина и размер экспозиции.
.5
Проделайте отверстия и закрепите стартовый ряд с помощью минимум два (2) медных гвоздя вдоль линии, параллельной и приблизительно на 25-38 мм (от 1 до 1-1/2 дюйма) ниже верхнего края стартовые сланцы.
SS-4.7.4 Сланец полевой
.1
Выравнивание торцов первого ряда поля сланцы с торцами стартовых сланцев. Убедитесь, что суставы сместите минимальное расстояние 75 мм (3 дюйма) от стыков в базовый стартовый курс. Прикрепите сланцы к основанию с помощью не менее двух (2) медных гвоздей.
.2
Последующие ряды полевых сланцев обычно начал с чередования сланцев половинной и полной ширины, чтобы добиться шаблона офсетного применения. Большинство моделей сланца устанавливается путем соединения или смещения рядов сланца как можно ближе возможно до центра шифера снизу или на минимальное расстояние 75 мм (3 дюйма).
SS-4.7.5 Гребни
.1
гребень, но удерживается от вершины гребня, чтобы обеспечить установку деревянных планок и гвоздезабивателей. Деревянная рейка и гвоздезабиватели должны быть той же толщины, что и примыкающие полевые сланцы, и должны быть установлены только вниз по склону от хребта.
.2
Итак, все гвозди закрыты, коньковые шиферы закрепите так, их стыки перекрываются и ломают стыки сланцев в базовый курс.
.3
Дополнительно может быть установлена медная или войлочная планка. устанавливается вдоль линии конька до нанесения конька сланцы.
.4
Гвозди отделочного шифера должны быть покрыты герметиком.
.5
Сланец коньковый может быть уложен на асфальт кровельный цемент или полиуретановый герметик вдоль конькового стыка.
SS-4.7.6 Бедра
SS-4.7.6.1 Бедра седла
.1
Бедра седла образуются путем скрепления двух частей деревянная рейка или деревянная планка шириной 89 мм (3-1/2 дюйма) к дереву настил поверх подложки вдоль вершины бедра. Поле сланцы устанавливаются до деревянной рейки или бруса.
.2
Скошенные шиферные шиферы, которые обычно одинаковы ширину и экспозицию, как соседние полевые сланцы, крепятся к а сверху деревянная рейка или планки из бруса. Скошенные края плитки должны быть выровнены по центральной линии бедер, а ягодицы совмещены с полевые курсы.
.3
Закрепите вальмовые планки минимум двумя (2) шиферные гвозди за единицу.
.4
Подкладка и уплотнение вальмовых шиферов в битумный кровельный цемент или полиуретановый герметик не являются обязательными.
SS-4.7.6.2 Вальма со скосом
.1
Вальма со скосом формируется из полевого сланца. Поле сланцы накладываются до бедра, затем сланцы обрезаются под углом так скошенные края соприкасаются вдоль центральной линии бедер с обеих сторон бедро.
.2
После резки примерьте шиферные шиферы, чтобы убедиться, что готовые соединения под углом будут плотными. Закрепите каждую скошенную шиферную планку минимум с двумя (2) медными гвоздями на блок.
.3
Для улучшения водоотвода скошенное набедренное приложение, дополнительная медная вставка для бедер может быть вплетены в каждый ряд скошенных бедер.
.4
Укладка и уплотнение вальмовых сланцев в асфальтобетонном кровельный цемент или полиуретановый герметик не являются обязательными.
УСТАНОВКА – Шифер
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ИНСТРУМЕНТЫ
1) Выводчик гонта или молоток . Допустимы пневматические молотки с амортизацией для посадки гвоздя, а не для его забивания.
2) Гвозди — 11 ga или 6 d 1/2″ с плоской головкой, оцинкованные, из нержавеющей стали или меди кровельные гвозди с широкими плоскими головками достаточной длины (2 x толщина + 1″) для проникновения в обшивку на всю толщину и /или черепицы внахлест. Гвозди следует забивать заподлицо с поверхностью, но не переусердствовать. См. схему С.
3) Пила с алмазным диском необходима для резки индивидуально подогнанной черепицы.
4) Эластичный клей , необходимый для склеивания вальмы и конька, должен быть водостойким, термостойким и морозостойким.
5) Силиконовый герметик , если необходимо, для герметизации бедра/хребта.
ПОДКЛАДКА
1. Подложка — Настил Для крыш с уклоном менее 3:12: Slate/Select не предназначен для крыш с уклоном менее 3:12. Его можно использовать в декоративных целях только при установке на твердую обшивку, при условии, что установлена полная сборная кровельная система, и сборка специально одобрена местными строительными нормами.
Все остальные крыши: Используйте ПОЛНЫЙ настил из фанеры, а не рейки. Настил должен иметь толщину не менее 1/2 дюйма CDX. Установите металлический отлив на карнизе. См. схему A.
Подложка — войлок Класс огнестойкости A: 1 слой #30 фунтов войлока наносится первым и 1 слой покрытие из стекловолокна, слой #83, листовой/рулонный кровельный материал. Требования к огнестойкости класса B: 2 слоя войлока весом 30 фунтов. Укладка должна иметь нахлест внахлест 2 дюйма, боковой нахлест 4 дюйма. Дополнительный подкладочный слой следует использовать на бедре и коньке. (См. Бедро/ Установка конька.) Войлок не следует использовать под металлами, если только не используется медь. В качестве приемлемой квалифицированной замены 2 слоям войлока 30 # можно использовать ледяной щит. Пожалуйста, проверьте.
2. Обшивка и защита от снега Обшивка и защита от снега в холодную погоду должны использоваться с 2 слоями подкладочного слоя или асфальтовой мембраны в экстремально холодных климатических условиях, чтобы избежать утечки воды из-за таяния снега. Любая крыша может быть повреждена из-за скопления льда и снега. В этих условиях рекомендуется конструкция холодной кровли. Проконсультируйтесь с вашим кровельщиком и местными строительными нормами.
СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ
Смешивание очень субъективно. Единственное правило состоит в том, чтобы убедиться, что размер и цвета «перемешаны», используя для смешивания небольшую часть из каждой палитры каждого размера и цвета. Перетасовка цветов будет более заметной для глаз и, следовательно, более важной. Предложения дают вам отчет о смешивании, чтобы помочь вам.
ОТМЕТКА ЛИНИИ
Отметьте линии мелом, как показано на рисунке. Необходимы только две вертикальные линии, но предлагается больше промежуточных линий с интервалом 12 дюймов, которые служат в качестве ориентира. Горизонтальные линии отмечаются со следующими интервалами с учетом выступа 1/2–1 дюйм: 1-й ряд @ 6 1/2 дюйма. 2-й ряд @ 7 дюймов, 3-й ряд + 7 1/2 дюйма. Приближаясь к коньку, на 8-10 дюймов немного отрегулируйте нахлест, чтобы пропорционально разместить последний шифер. См. схему B.
ГВОЗДИ
Закрепите каждую плитку двумя гвоздями. Длина гвоздя должна проникать в обшивку на 3/4 дюйма. Забивайте гвоздь до тех пор, пока шляпка почти не коснется поверхности гонта. Не забивайте гвоздь. См. схему C.
ЧЕРЕПКА СТАРТОВАЯ
Черепица Starter служит только в качестве основы и укладывается, как показано, заподлицо с линией карниза. Используется 9-дюймовая стартовая черепица, которая укладывается горизонтально , как подробно показано на ДИАГРАММЕ D. непосредственно над стартовым гонтом с выступом 1/2–1 дюйма.
Второй ряд: Начинайте второй ряд с половинки гонта, подпиленной стороной внутрь.
Третий курс: Вернуться к полному применению гонтов, продолжая перетасовывать цвета и размеры. Всегда должно быть максимум 7 1/2 дюйма экспозиции и минимальное перекрытие 3 дюйма (за исключением первого ряда, который будет иметь выход 6 1/2 дюйма). -10 дюймов от вершины крыши (оставляя 2 дюйма от конька), повторно измерьте и внесите небольшие коррективы в экспозицию (всегда 7 1/2 дюйма или меньше — никогда больше), чтобы пропорционально разместить окончательные ряды.0005 См. схему D.
**Из-за разной ширины черепицы нет необходимости укладывать в шахматном порядке встык, чтобы добиться многослойного вида. Обратите внимание, что при укладке в шахматном порядке может потребоваться на 10-15% больше материала, а также дополнительный вес, что потребует большей структурной поддержки.
УСТАНОВКА КОНЬКА
Выполняется методом седловидного гребня, как показано на схемах E и F.
Шаг 1: Нанесите дополнительный слой войлока шириной 6–8 дюймов с цементом поверх выступа.
Шаг 2: Нанесите гребень с одной стороны по преобладающему направлению ветра. Используйте эластичный цемент для первоначальной фиксации, а затем используйте 2 гвоздя на гонт.
Шаг 3: Установите вторую сторону, перекрывая открытую область.
Шаг 4 : Типичное обнажение гребня седла составляет 11-12 дюймов
Шаг 5: Двойной на концах.
Шаг 6: Заделка верхних швов эластичным цементом.
Мы рекомендуем полосу «Weatherguard» шириной 7 дюймов под крышкой конька.
УСТАНОВКА БЕДРА
Шаг 1: Наложите дополнительную фетровую полоску на бедро, как и на конек.
Этап 2: Обрежьте углы вальмовой кромки по мере необходимости, чтобы выровнять их с гонтами.
Этап 3: Двойной карниз.
Этап 4 : Используйте тот же цемент/гвоздь, что и для конька. См. схему G.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ БЕДРА И КОНЬКА 11″. ОБЛИЦОВКА ДЫМОХОДА Наши опытные специалисты помогут вам с дизайном, размерами и установкой.