Размеры планки карнизной: Размеры карнизной планки для металлочерепицы

для чего нужны эти элементы?

Возведение крыши всегда ответственный момент, ведь человек строит крепкое и надежное жилище, которое защитит его от ветра и других природных явлений. Поэтому важно не только грамотно поставить стропила, обшить гидробарьером и поставить крышу из качественного материала, но и установить карнизную планку.

Для чего в строительстве нужна карнизная планка?

С помощью карнизной планки закрывается нижний край крыши и обрешетки. Поэтому дереву не страшны осадки, ведь оно закрыто от внешнего контакта с солнечными прямыми лучами, дождем и снегом. Также закрепляется карнизная планка на вертикальной лобовой доске.

Благодаря карнизной планке вода направляется к желобу и не попадает на древесину, тем самым продлевает длительность эксплуатации крыши.

Чаще всего используются готовые карнизные планки, которые покрываются несколькими слоями краски, а именно:

• первым слоем наносится оцинкованная краска;
• антикоррозийное покрытие, предотвращает появление ржавчины;
• после наноситься грунтовочный слой, для закрепления;
• выбирается покрытие из прочных, надежных полимерных красок;
• с обратной стороны листа производитель покрывает карниз лаком.

Карнизные планки отличаются качеством покраски и длительным сроком эксплуатации, благодаря многослойному покрытию. Карнизы бывают разной длинной от 50 см до 200 см, также возможно заказать в строительной компании собственный размер карнизной планки.  «СпецКровля» интернет-магазин, который предлагает большой ассортимент товаров по доступной цене, с возможностью заказа индивидуальных размеров карниза.

Также вместе с карнизной планкой может понадобиться использовать л-планку, поэтому стоит задуматься о просчете необходимого количества материала заранее.

Помните, что карнизная планка устанавливается перед кронштейнами, которые следует монтировать для водосточной системы.

Особенности монтажа планок

Чтобы закрепить карнизную планку грамотно и надежно следует следовать инструкции, которая поможет предотвратить ошибки и переделывание работы.

Установка планки состоит из нескольких этапов.

Завязываем систему свеса с лобовой вертикальной доской. Подгоняем тщательно размеры. Закрепляется система с помощью уголков, так как торцевые края не считаются крепкими и надежными.

1. Следует установить Л-профиль чтобы защитить лобовую доску, и сделать опору для облицовки, материалами, которые сделают фронтон эстетически красивым и привлекательным.
2. Монтируем крюки водостока, учитываем угол наклона, чтобы осадки не задерживались в конструкции и перетекали в нужную сторону.
3. После  следует приступать к непосредственному монтажу карнизной планки. Ее закрепляют с нахлестом на сторону стока. Нахлест между планками должен быть не меньше 5 см.
4. Нижняя часть карниза должна находиться в водосточном желобе, чтобы лишняя влага могла легко удаляться.
5. Гидроизоляционная пленка ложиться сверху карнизной планки, чтобы влага могла постепенно стекать в водосточную систему, а не накапливалась под карнизом и не мокла древесина.
6. После установки всех деталей, можно приступать к укладыванию металлочерепицы, она должна перекрывать гидроизоляцию, а края необходимо опустить так, чтобы осадки попадали в желоба.

Карнизная планка необходима не только для эстетичного вида кровли, но и для ее защиты от попадания и накопления влаги, которая может уменьшить срок эксплуатации крыши.

Карнизная планка для кровли: характеристики, монтаж

Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.

Карнизная планка для кровли

Содержание статьи

• 1 Виды планок для кровельных покрытий
• 2 Крепление планки своими руками
• 3 Самостоятельное изготовление карнизной планки
  • 3.1 Цены на листы стальные оцинкованные
• 4 Как сделать самодельный листогибочный станок
  • 4.1 Цена на листогибочный станок
  • 4.2 Видео — Карнизная планка для кровли

Виды планок для кровельных покрытий

Вне зависимости от типа кровельных материалов, перечень и назначение доборных элементов не изменяется. Они могут отличаться по размерам и цветовым решениям, технологии монтажа и физическим параметрам. Но эти отличия никак не влияют на функциональную принадлежность.

Таблица. Виды доборных элементов для кровли

Наименование элемента	Краткое описание и назначение
Ветровая (торцевая) планка	Прибивается по краям скатов, предупреждает подрыв кровельного покрытия сильными боковыми порывами ветра. Дополнительно защищает деревянные конструкции от намокания и улучшает дизайнерский вид крыши. Фиксируется к деревянным элементам стропильной системы (ветровой доске), кровельным материалам или обрешетке.
Карнизная планка	Металлический элемент удлиненной формы, согнутый под углом примерно 90°. При необходимости угол наклона легко регулируется. Одна плоскость планки фиксируется к стропильной системе, а вторая отводит воду в желоб. Способ монтажа зависит от типа крыши. Нахлест примерно 5 см, направление перекрытий значения не имеет. Планка не только отводит конденсат из-под подкровельного пространства, но и защищает стропильные ноги от намокания во время дождя.
Коньковая планка	Закрывает открытое коньковое пространство на металлических кровлях. Обеспечивает эффективную естественную вентиляцию утеплителя, предупреждает намокание и задувание снегом. Нахлест стыков делается с наветренной стороны. Карнизная планка прикручивается к верхним волнам металлических листов, устанавливается на завершающем этапе монтажа кровли.
Планка примыкания	Герметизирует места выхода на крышу дымоходов, вертикальных кирпичных архитектурных элементов или специальных инженерных коммуникаций. Внешняя поверхность дополнительно герметизируется гибкими защитными пленками или битумными мастиками.

Карнизная планка отличается от всех остальных только местом фиксации и выполняемыми задачами. Что касается материала и технологии изготовления, то никаких отличий нет.

Все планки делаются из листовой оцинкованной стали толщиной примерно 0,45 мм, цинкование делается горячим методом. Покрытие сплошное без пропусков и потеков толщиной не менее 20 мкм. Для улучшения внешнего вида и повышения устойчивости к коррозионным процессам поверхности покрываются устойчивыми к УФ-лучам и негативным атмосферным факторам полимерными красителями.

Карнизная планка и капельник: отличия

Крепление планки своими руками

Карнизная планка фиксируется саморезами или специальными гвоздиками с большими шляпками к карнизной доске. Доска прибивается во время изготовления стропильной системы, ее ширина должна быть на несколько сантиметров больше ширины элемента.

Для крепления карнизной планки используют гвозди с широкими шляпками и антикоррозийным покрытием

Практический совет. Несмотря на то, что металлический элемент защищает доски от намокания, опытные строители настоятельно рекомендуют пропитать древесину антисептиками или окрасить.

Особое внимание нужно уделять торцам, здесь дерево впитывает максимальное количество влаги. Почему? Во время высыхания влага удаляется как из клеток древесины, так и из межклеточного пространства. Большая часть воды накапливается в клетках, это надо для обеспечения их жизнедеятельности. После высыхания клеточная оболочка становится непроницаемой для воды и совсем не впитывает влагу. Основная жидкость в доски попадает через торцы, в этих местах располагаются открытые каналы межклеточного пространства. А мокрые пиломатериалы под металлическими планками очень быстро гниют, хотя негативные процессы с внешней стороны незаметны. Проблемы можно увидеть только после полного разрушения пиломатериалов, их замена на этой стадии требует много времени и усилий. Карнизные планки установлены на большой высоте, работать там неудобно и опасно.

Торцы стропил нуждаются в повышенной защите от влаги

Шаг 1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку. Она приклеивается с лицевой стороны и предохраняет поверхности от царапин во время транспортировки. Некоторые неопытные застройщики не снимают эту пленку.

Они надеются, что полиэтилен дополнительно предохраняет металл от коррозионных процессов, но это глубокое заблуждение. Уже через несколько месяцев полиэтиленовая пленка под воздействием солнечных лучей потрескается и начнет отслаиваться. В щелях между ней и металлом длительное время вода не высыхает, а это ускоряет процесс старения защитных покрытий. Кроме того, планка с отслоившейся пленкой выглядит неряшливо и снижает привлекательность новой кровли. Очистить поверхность от нее теперь сложно – пленка рвется в руках, но не отклеивается от поверхности металла.

Удаляют с планки защитную пленку

Шаг 2. Подготовьте саморезы. Рекомендованная длина 25 мм, шляпка должна быть широкой, метизы обязательно из нержавеющих сплавов. Категорически запрещается пользоваться саморезами с потайными головками, они повреждают металлические планки, в этих местах сталь начинает покрываться ржавчиной. Как следствие – на лицевой поверхности появляются очень некрасивые коричневые потеки. Со временем отверстия увеличиваются в диаметре и планки могут отрываться, потребуется их полная замена.

Крепежи должны быть оцинкованные и с большими шляпками

Шаг 3. Для уменьшения зазора в стыке между двумя элементами немного прижмите нижний край с маленьким подгибом. Направление нахлеста стыков для этой планки с функциональной точки зрения значения не имеет, пятисантиметровый нахлест практически полностью исключает попадание капелек косого дождя или морошки. Но с декоративной точки зрения направление нахлеста рекомендуется выбирать. Надо делать все возможное, чтобы кровля на удалении смотрелась максимально красиво. Если у вас оживленная улица, то планки крепите таким способом, чтобы щель нахлеста с этой стороны была незаметной.

Планки крепят внахлест на 3-5 см

Прикрутите элемент к доске, расстояние между метизами примерно 40 см, двухметровая полоса фиксируется 5–6 саморезами. Фиксируйте их в шахматном порядке, не пережимайте, не допускайте появления на поверхности вмятин. Это не только некрасиво, но и непрактично. Если головка самореза вдавливается в поверхность металла, то под шляпкой обязательно повреждаются защитные антикоррозионные покрытия. Шляпка никогда герметично не прилегает к плоскости металла, в щели постоянно попадает вода.

Метизы вкручивают в шахматном порядке

Фиксировать саморезы на большой высоте в неудобном положении довольно сложно. Делайте это в такой последовательности.

1. Определитесь с примерным местом вкручивания саморезов. Прилагайте усилия, чтобы они размещались симметрично, это оказывает влияние на дизайнерский вид карнизной планки.
2. Металлическим молотком наживите саморез, вбивайте его до тех пор, пока он не будет прочно удерживаться в заданном положении. Головка должна быть вертикальной.
3. Возьмите шуруповерт и осторожно вставьте его в прорези на головке. Проверьте правильность положения.
4. Со средним усилием прижмите инструмент и закрутите саморез до касания его шляпки с металлическим листом. Сильно не перетягивайте.

Саморезы сначала наживляют молотком, а затем вкручивают шуруповертом

Помните, что каждое соскальзывание инструмента со шляпки обязательно оставит глубокие царапины на поверхности карнизной планки. Для заделки таких дефектов рекомендуется заблаговременно покупать специальные карандаши, они заправлены точно такой же полимерной краской, как и окрашеные поверхности элемента. Карандаши можно приобрести одновременно с кровельными материалами.

Технология монтажа карнизной планки

Самостоятельное изготовление карнизной планки

Цены на листы стальные оцинкованные

Лист стальной оцинкованный

Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.

Начинают с изготовления эскиза планки

Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.

Нарезают заготовки нужного размера

Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.

На заготовке отмечают линии среза и сгибов

Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.

Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону

Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.

Меняют положение листа и загибают вторую сторону

Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать самодельный листогибочный станок

Понадобится болгарка, сварочный аппарат и измерительные инструменты. Станок изготавливается из швеллера №8, уголка с шириной полки 45 мм и полосы шириной 40 мм. Количество металла зависит от планируемой ширины листогиба.

Шаг 1. Аккуратно подровняйте все срезы на торцах. На некоторых металлобазах прокат отрезают газовыми резаками, приходится исправлять результаты их нежелания пользоваться современными станками для отрезания металла.

С помощью болгарки делают аккуратные срезы на торцах уголков

Шаг 2. Положите уголок на швеллер, точно совместите торцы проката. Сделайте на металле метки, при этом нужно отступить 110 мм, на этот размер уголок должен быть короче швеллера – по 55 мм на каждой стороны. Такую же операцию повторите и на втором уголке, болгаркой уберите излишки.

На заготовках делают метки

Важно. Толстый металл довольно трудно резать, всегда соблюдайте требования техники безопасности, устанавливайте правильное вращение диска.

Искры металла должны отлетать в вашу сторону, а не наоборот, никогда не нарушайте это правило. Травмы от болгарки очень опасные и могут стать причиной инвалидности.

Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.

Отмечают места крепления петель

Шаг 4. Положите все отрезки вместе, разместите их в таком положении, в котором они будут работать в собранном виде. Аккуратно перенесите расположение петель на все детали. Несколько раз проверьте точность разметки, после сборки элементов в единый узел исправить допущенные ошибки трудно.

Заготовки складывают вместе и проверяют правильность нанесения меток

Шаг 5. Отрежьте лишние части проката согласно сделанным меткам.

Болгаркой делают вырезы по разметке

Практический совет. Для минимизации негативных последствий неточностей рекомендуется вначале подготавливать лишь одну сторону проката. При обнаружении ошибок есть возможность их учитывать во время изготовления второй стороны.

Сделайте примерку петли, если все размеры совпадают, элементы могут свободно совершать вращательные движения, то такие же операции повторите и с другой стороны заготовок.

Примеряют к заготовкам петли

Шаг 5. Усильте прижимной уголок, для этого приварите к его внутренней части полосу шириной 40 мм. На этот элемент станка могут воздействовать большие нагрузки, все зависит от толщины металла, который вы предполагаете сгибать. Если уголок деформируется, то изготовление планок очень усложнится – не только линия изгиба будет неровной, но и на боковых поверхностях образуются складки. А при больших отклонениях от линейности тонкая сталь может порваться. Таким же методом надо усилить и упорный уголок.

Уголок усиливают стальной полосой

Полоса приваривается под углом 45°, в таком состоянии она удерживает в стабильном положении обе полки уголка.

Шаг 6. Подготовьте петли к креплению. Для этого нужно срезать их рамки, для станка требуется только поворотный узел. Постоянно проверяйте размеры, работайте очень внимательно, не спешите.

Срезают часть петель

Шаг 7. Выставьте швеллер и уголок в одной плоскости, сделайте между ними зазор в 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы во время поворота металл свободно двигался, прокат не задевал друг друга. Еще раз убедитесь в правильности положения элементов. Если все в норме, то приварите петли.

После подгонки элементов приваривают петли

Шаг 8. Приварите усиленный упорный уголок к швеллеру, предварительно установите его в рабочее положение.

Сваривают вместе швеллер и уголок

Шаг 9. Отрежьте небольшие кусочки уголка и прикрепите их к торцам упорного уголка, просверлите отверстия. К нижней части широкой площадки швеллера закрепите гайки М10, с их помощью механизм будет фиксироваться к станине.

С помощью отрезков уголка и шпильки делают крепежный механизм для станка

Шаг 10. По желанию можете изготовить ограничители угла поворота прижимного уголка. Это довольно сложное устройство. Для большинства полок нет необходимости до градуса выдерживать углы изгиба, так что наличие таких ограничителей не обязательно.

Из гаек и шпилек собирают механизм регулировки станка

Теперь осталось изготовить ручки для работы и зафиксировать самодельный станок на станине. Все острые торцы надо сточить под фаску. Покрасьте станок любым красителем для металла, дайте высохнуть и можете приступать к изготовлению карнизных планок.

Готовые элементы красят, после высыхания собирают в одно целое, фиксируют к столу и проверяют в работе

Цена на листогибочный станок

Листогибочный станок

Видео — Карнизная планка для кровли

Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.

The Classic — Карниз с тканевой обивкой

Главная > Шитье > Оконные покрытия > The Classic — Карниз с тканевой обивкой

Мэтт Фокс / 21 октября 2008 г.

Квадратная форма, изогнутый нижний край, декоративные углы, верхнее венчание, любой дизайн, обтянутый тканью карниз — это классическая отделка окна, идеально подходящая для любого окно.

Нам с Мэттом нравится заниматься друг другом специальностями, потому что у каждого из нас есть таланты в этих областях, но в основном потому, что это развлечение! Итак, бывает, что я работаю в магазине, а бывает, что Мэтт создает оконные покрытия! Это конкретное оконное покрытие больше похоже на оконный акцент. Вы должны думать об этом как о аксессуаре к вашим оконным покрытиям. Это карниз, обтянутый тканью. Обратите внимание на фото выше, что карниз находится поверх другого оконного покрытия. Плетеный деревянный оттенок обеспечивает уединение и некоторый контроль света, а карниз прекрасно его завершает. Это очень просто, но нижний край может быть вогнутым, выпуклым, иметь изогнутую кривую, это просто зависит от того, сколько времени и усилий вы хотите вложить в это! Вот как довольно легко это происходит вместе.

Список материалов:

• Ткань на ваш выбор
• Ватин для квилтинга
• Фанера толщиной ¼ дюйма
• 1 x 4 сосна (используйте 1 x 6 или шире, если карниз
• доска будет размещена поверх драпировок, чтобы внутренняя часть была достаточно глубокой
• Финишные гвозди
• 3-дюймовые L-образные кронштейны
• Шурупы для гипсокартона 1 ¼”
• Рулетка
• Степлер
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель с насадками Phillips
• Скобы ¼”
• Клей для дерева
• Наждачная бумага зернистостью 220

Советы по проекту:
Конечно, количество фанеры и 1 x 4, которые вам понадобятся, будет зависеть от размера и количества карнизов, которые вы делаете.

Что касается ватина для квилтинга, используйте высокий или низкий лофт в зависимости от желаемого законченного вида. Высокий чердак будет казаться более мягким, а низкий чердак будет выглядеть менее мягким.

Чтобы определить глубину рамы карниза, убедитесь, что между передней частью драпировки и задней частью карниза осталось 2 дюйма.

Инструкции:

1. Определить размещение карниза. Он должен покрывать верх драпировки и все оборудование, но при этом обеспечивать возможность движения драпировки и жалюзи. Измерьте ширину окна или текущую обработку окна. Добавьте 2 дюйма с каждой стороны. Добавьте еще 1 ½ дюйма, чтобы учесть толщину досок каркаса 1 x 4 (3/4 дюйма с каждой стороны). Если окно имеет ширину 30 дюймов, вы получите размер 35 ½ дюймов.

Далее определяем высоту карниза. Карнизные доски обычно монтируются на 4 дюйма выше верхней части оконной рамы или оконной обработки. Высота карниза обычно составляет 1/5 общей высоты окна или текущей обработки.

2. Начните с обрезки доски 1 x 4 до ширины, определенной в шаге 1. Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать разрезы. (Помните, что большинство складов пиломатериалов распилят пиломатериалы для вас, если вы предоставите размеры. ) Затем отрежьте две доски 1 x 4 до нужной высоты для сторон рамы.

3. Когда три детали размером 1 x 4 будут вырезаны, возьмите клей для дерева, наждачную бумагу, финишные гвозди и молоток.

4. Отшлифуйте все шероховатости вдоль обрезанных концов 1 x 4. Добавьте каплю клея для дерева на верхний край боковой части рамы.

5. Используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить верхнюю часть рамы к боковым сторонам рамы. Обратите внимание, что часть столярного клея вытечет из шва.

6. Просто протрите влажным бумажным полотенцем и продолжайте прибивать.

7. После изготовления рамы измерьте ее внешние размеры и обрежьте фанеру до нужного размера.

8. Выровняйте раму и прикрепите переднюю часть из фанеры.

Используйте столярный клей.

И доделать гвозди.

9. Положите готовую карнизную доску на ватин и отрежьте достаточно, чтобы загнуть внутрь рамы карнизной доски и спереди. Ослабьте углы, отрежьте лишнее и прикрепите ватин к раме карниза и фасаду. Не тяните за ватин, иначе вы растянете его и уменьшите эффект мягкости.

10. Мэтт решил не использовать ватин для квилтинга, потому что он выбрал достаточно толстую ткань для того вида, который ему был нужен.

11. Обратите внимание, что он не использует слишком много дополнительной ткани для нахлеста, достаточно аккуратно обернуть и покрыть всю древесину, которая может быть видна.

12. Скрепите ткань внутри каркаса так же, как ватин. Мне нравится обтягивать ватин тканью, чтобы даже карниз изнутри выглядел аккуратно.

13. Отрезание лишней ткани и аккуратное складывание углов в конечном итоге окупятся профессиональным видом готового карниза. Помните о выкройке ткани, когда будете прикреплять ее степлером к доске, чтобы она оставалась прямой и ровной.

Советы:
Попробуйте сшивать скобами от центра рамы к концам. Так легче держать ткань ровной и натянутой.

14. Используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить L-образные кронштейны к стене. Поместите их как минимум на 2 дюйма выше стержней драпировки, чтобы шторы можно было беспрепятственно открывать и закрывать. Поместите карниз на L-образные кронштейны и прикрепите верхнюю часть рамы к L-образным кронштейнам, вкрутив винты через L-образный кронштейн в раму с внутренней стороны. Иногда это может быть туго, но можно дотянуться рукой и сверлом вверх и за карниз, тщательно балансируя винт в наконечнике сверла. Веселиться!!!

Эта последняя часть проекта всегда вызывает раздражение, когда шуруп срывается с биты и в пятый раз закатывается в вентиляционное отверстие для обогрева пола. Просто сделайте вдох и знайте, что то же самое произошло со всеми, кто был до вас!!!

Matt & Shari

Категория: Оконные покрытия

Хотите больше? Получайте все наши новые статьи прямо в свой почтовый ящик. Зарегистрируйтесь здесь

Деревянный карниз для окна 8 ВЫСОКАЯ МОДЕЛЬ 100%

Наши оконные карнизы изготовлены из 1 твердой древесины (толщиной 3/4 дюйма), закрытых сверху, спереди и по бокам, открытых только снизу и сзади с полным возвратом скошенных сторон. Придает элегантный индивидуальный вид вашим окнам, дверям патио и дверным проемам и прослужит не одному поколению. Отлично подходит для затемнения окон.

Оконные карнизы изготавливаются из 100% твердой древесины, без использования МДФ, фанеры или сосны.

Размеры 8 дюймов в высоту и 6-1/4 дюйма в глубину (снаружи) с внутренним зазором по глубине (выступом от стены) 4-3/4 дюйма. Это наши стандартные размеры карниза, но их можно изготовить любого размера.

Карнизы поставляются полностью отшлифованными и готовыми к окрашиванию или окраске по вашему выбору. Показано белым цветом для детализации фото. Дуб лучше всего подходит для окрашивания, тополь лучше всего подходит для покраски. Устанавливается за считанные минуты с включенным установочным оборудованием.

Окрасьте новый карниз за считанные минуты с помощью Minwax или датского масла Watco от Lowes или Home Depot. Нанесите щеткой или протрите, дайте постоять несколько минут и вытрите. Сделанный. Нет полос и пятен.

Вариант окраски: PPG Pure White Semi Gloss только. Добавляет около 10 дней к доставке.

Чтобы выбрать размер:
1. Измерьте внешний размер.
2. Добавьте 2 дюйма (это гарантирует, что наша коробка и монтажные кронштейны подойдут к вашей отделке, карнизу, портьерам и т. д.).
3. Выберите диапазон размера/цены, к которому относится этот номер, в разделе «Размеры».

Этот номер будет ВНУТРЕННИМ размером (ID) вашего карниза.
Сообщите нам этот номер в разделе «Персонализация» при оформлении заказа.

Размеры в списке представляют собой группы ценового диапазона, поэтому нам не нужно указывать каждый дюйм. Выберите диапазон, в который попадает ваше измерение.

Пример: Если ваш проем/то, что вы накрываете, составляет 36 дюймов, выберите группу ценового диапазона 37-42 и сообщите нам в разделе «Персонализация», что вам нужно 38 дюймов (36 дюймов + 2 дюйма для зазора кронштейна).

Списки не превышают 78 дюймов, но могут быть построены длиннее/любого размера.