Работа с мдф: Панели МДФ стеновые монтаж своими руками – Отделка стен панелями мдф своими руками

Ещё один важный момент — установка петель на фрезерованные фасады МДФ толщиной 16 мм и меньше. Надо быть внимательным, чтобы не просверлить деталь насквозь в месте глубокой фрезеровки. Или же, другая крайность — недостаточно глубоко просверлить. Тогда невозможно будет установить петлю правильно.

Для тех, кто хотел бы сделать мебель своими руками, хочу упомянуть о важном нюансе, который имеет прямое отношение к стоимости изделия:

Вот то, о чем я хотел написать. О самой плите МДФ, её достоинствах и недостатках можно прочитать в статье Плита МДФ. Прогресс не стоит на месте.

Возможно, у вас есть свой опыт работы с плитой МДФ. Было бы интересно узнать, с какими нюансами вы сталкивались. Отпишитесь в комментариях.

Монтаж мдф стеновых панелей своими руками

Содержание

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Также рекомендуем:

Что такое МДФ?

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ., HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Также рекомендуем:

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Также рекомендуем:

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

Отделка стен панелями МДФ своими руками: фото, этапы работ

Оглавление:

1. Преимущества и недостатки МДФ
2. Инструменты и материалы для облицовочных работ
3. Как декорировать поверхность панелями МДФ
4. Крепление панелей МДФ к стене
5. Другие способы крепления

Производят МДФ из древесной стружки, прессованной в условиях высокой температуры и укрепленной при помощи специальных веществ. Фенола и его соединений этот материал не содержит, а значит, МДФ не вредит здоровью. Этот материал используется для обшивки стен, потолков и откосов в сухих помещениях. Нельзя применять МДФ на открытых балконах, в санузлах, в не отапливаемых помещениях и для наружных работ.

Преимущества и недостатки МДФ

Материал легко монтируется, при работе с ним практически не образуется строительного мусора и пыли. Пилить его можно с помощью электролобзика или ручной ножовки с мелкими зубцами. При необходимости демонтажа также трудностей не возникает. МДФ являются хорошим тепло- и звукоизолятором и обладают оригинальным внешним видом. Этот материал может имитировать натуральный камень, дерево, кирпичную кладку.

Однако, МДФ не слишком устойчив к влаге и не обладает высокой прочностью, в связи с чем не пригоден для настила полов. Кроме того, это очень горючий материал.

Инструменты и материалы для облицовочных работ

Для работы с этим материалом необходим перфоратор, шуруповерт, саморезы, кляммеры, подвесы, гофра для электропроводки самозатухающая, UD-профили, потолочные CD профили (или деревянный брус, рейки), финишные уголки и непосредственно МДФ панели.

Как декорировать поверхность панелями МДФ

Для начала, необходимо при помощи замеров выяснить, сколько необходимо приобрести облицовочного материала, а также финишных уголков. Эти уголки выглядят как две полоски, соединенные между собой декоративной пленкой. Они могут складываться вдоль, образуя наружный или внутренний угол любой величины (как тупой, так и острый).

Для создания каркаса, к которому должны крепиться панели МДФ, проще всего использовать деревянные рейки размером 40×20 мм. Панели – достаточно легкие и такая рейка их легко выдержит. Рейки к стене крепятся при помощи пластиковых наполнителей и саморезов (могут использоваться и дюбель-гвозди). При установке обрешетки необходимо соблюдать уровень (вертикальный – для стены и горизонтальный – для потолка).

К деревянным рейкам панели крепятся при помощи особых скобок – кляммеров и маленьких гвоздей. Кляммеры входят в паз панелей и прибиваются к рейке, прижимая облицовочный материал. Финишные уголки крепятся с помощью жидких гвоздей.

Радиусные изгибы с помощью этого материала выполнить невозможно, применяется он только для облицовки относительно ровных стен или потолков.

Крепление панелей МДФ к стене

Никакой специальной подготовки поверхности для выполнения облицовочных работ с помощью этого материала не требуется: не следует очищать ее от старых обоев, штукатурки или краски. В этом также заключается превосходство панелей МДФ перед многими другими отделочными материалами. Для определения контрольной точки (в случае облицовки стены) необходимо найти наиболее выпирающее место. Это и будет отправной точкой для ориентации и фиксации деталей обрешетки по уровню. Крепятся рейки горизонтально, с шагом, не превышающим 0,4 м. Объясняется это тем, что чаще всего облицовочные панели на стене устанавливают вертикально. Увеличение расстояния между рейками может привести к потере жесткости конструкции и искривлению.

Крепление панелей начинают от угла и продолжают вдоль стены до противоположного угла или края. Желательно рассчитать так, чтобы в облицовка стены оканчивалась целой панелью: это можно подкорректировать при помощи обрешетки. Угловые соединения, верхние и боковые кромки оформляются финишными уголками, которые наклеиваются с помощью «жидких гвоздей».

Допускается также горизонтальная ориентация МДФ, а также по диагонали. В любом случае обрешетка крепится перпендикулярно направлению облицовки. Рейки следует выбирать изначально ровными: в дальнейшем, их искривлению вследствие высыхания будет препятствовать частое (не менее, чем через каждые 0,6 м) крепление их к стене. При несовпадении плоскостей рейки и стены используют подкладки – деревянные клинья.

Фото этапов:

Другие способы крепления

В случае облицовки идеально ровной поверхности допускается приклеивание панелей непосредственно на стену. Используется для этого клей «жидкие гвозди». При этом поверхность стены не должна быть выполнена из слабосвязанной, осыпающейся штукатурки. Для предотвращения осыпания необходимо обработать стену грунтовкой, а затем покрыть слоем шпаклевки. Клей наносится по всей длине панели зигзагообразно или точечным способом, после чего МДФ плотно прижимается к стене и фиксируется в течение нескольких секунд. Выполняется это в два приема: прижав панель, ее необходимо снять со стены, а затем прижать повторно. Выступившие излишки клея следует убрать острым ножом после полного высыхания клея.

Крепят панели МДФ также и на металлические профили. Для устройства обрешетки на стенах используются UD-профили, а на потолке — CD профили. Такой способ оправдан при необходимости соблюдения большого расстояния между стеной и облицовкой (например, для укладки утеплителя или при наличии коммуникаций, которые нужно закрыть). Кроме профилей, используются специальные подвесы.

Применение реек совместно с подвесами, в данном случае, просто неудобно: толщина рейки – всего 20 мм и вкручивание саморезов в ее торец создает риск раскола материала, а кроме того, такое крепление не будет надежным. При использовании брусьев вместо реек создается тяжелая конструкция.

При необходимости установки электрической розетки или выключателя необходимо сделать отверстие нужного диаметра при помощи электродрели и специальной насадки. Подрозетник (монтажная коробка) в данном случае используется того же типа, что и для гипсокартона.