Пирог утепление потолка: Пирог для утепления потолка для скатной и плоской кровли

 Загрузка …

Звукоизоляция кровельного материала

Если не планируется на чердаке делать мансарду, то крышу обычно не отделывают утеплителем. Достаточно средств, которые защищают кровлю от паров, поступающих из жилого помещения, материалов, препятствующих проникновению влаги внутрь. Строители рекомендуют использовать комбинированные изделия. Стандартной схемой холодного чердака пользуются, если в качестве кровельного материала выбирают шифер или ондулин.

Кровельный пирог для металлочерепицы или профнастила будет немного другим. Данные изделия отличаются декоративными характеристиками, украшают жилище, придают дому респектабельности. Они прочные, надёжные, устойчивые к внешним воздействиям, но имеют один существенный недостаток. В жилом помещении слышен громкий шум, во время дождя или града. Настилы могут вибрировать при сильном ветре.

Снизить шум помогут звукоизоляционные материалы:

• Изоплат;
• полистирол;
• базальтовая вата;
• пенополиуретан.

Звукоизоляцию для фальцевой крыши необходимо предусмотреть перед тем, как уложить металлочерепицу или профнастил. Схема пирога будет выглядеть следующим образом:

1. пароизоляция;
2. обрешётка;
3. звукопоглощающий материал;
4. контробрешётка;
5. гидроизоляция;
6. кровля.

Если крыша уже накрыта, её недостаток выявился позднее, то отделку придётся проводить из верхнего помещения. На стропила укладывают гидроизоляцию, утеплитель, пароизолятор, обрешётку.

Если нет времени или возможности укладывать дополнительные слои «пирога» на холодном чердаке, то кровлю изнутри обрабатывают пенополиуретаном. Его наносят по деревянным балкам. Желательно защитить изоляцию от внешней влаги и от конденсата.

Одним из востребованных кровельных настилов является ондулин. Внешне он похож на шифер, но основа выполнена не из асбеста, а из целлюлозы и битума. Материал долговечный, влагоустойчивый, жаростойкий, не подвергается внешним воздействиям.

Ондулин, в отличие от фальцевой кровли не издаёт громкого шума от капель дождя, не резонирует от сильного ветра. Оснащать холодный чердак шумоизоляцией не требуется. Для крыши достаточно гидроизоляции, которая крепится к обрешётке.

Не нужно изолировать крышу с мягкой кровлей, битумной мембраной или битумной черепицей. Мембраны обычно используются для плоских крыш. Битумная черепицы является хорошим гидроизоляционным материалом. Её укладывают и на двускатные конструкции. Она не отличается теплоизоляционными характеристиками, поэтому, для экономии тепла в помещении, используют специальные материалы.

Для гибкой черепицы требуется уложить подкладочный ковёр и пароизоляцию. Если из холодного чердака планируется оборудовать жилую мансарду, то придётся уложить блоки из минеральной ваты, пенопласта, полистирол. Звукоизоляцию не используют. Материал хорошо поглощает шумы.

Холодный чердак не требует столько же работы, материалов и финансовых затрат, как мансарда, но его тоже необходимо оборудовать должным образом, создать «кровельный пирог». При этом учитывают климатические особенности региона, чтобы выбрать определённый утеплитель. Его защищают от конденсата. Для фальцевой крыши предусматривают шумоизоляцию, чтобы снизить уровень шума в жилом помещении от дождя и ветра.

Пирог потолка в каркасном доме

Содержание

• 0.1 Утепление потолка каркасного дома
• 1 Каркасный дом своими руками. Устройство потолка в каркасном доме
  • 1.1 Обшивка потолка
• 2 Потолок в каркасном доме
  • 2.1 Особенности каркасного строения
  • 2.2 Значение потолка в каркасном доме
  • 2.3 Потолочные перегородки
  • 2.4 Нюансы и тонкости
  • 2.5 Выводы и рекомендации
• 3 Устройство и монтаж потолка в каркасном доме
  • 3.1 Потолок в каркасном доме
  • 3.2 Устройство потолка
  • 3.3 Утепление потолка
  • 3.4 Шумоизоляция потолка
  • 3.5 Отделка потолка
  • 3.6 Потолок в ванной
• 4 Потолок в каркасном доме: утепление и варианты отделки
  • 4.1 Конструкция перекрытия в каркасном доме
  • 4.2 Утепление потолка

Деревянные дома, построенные по каркасной технологии, не случайно считаются самыми теплыми. Но оправдать такую оценку можно только качественно выполненной теплоизоляцией всех элементов сооружения.

В данном обзоре мы рассмотрим, как утеплить потолок каркасного дома и создать для себя, любимого, предельно благоприятную «среду обитания». Вследствие того, что тёплый воздух по законам физики стремится вверх, устройство потолка в частном доме с надёжной и правильно сделанной теплоизоляцией – вопрос очень важный. Технология создания многослойного каркасного пирога во многом сходна, но чёрт, как известно, кроется в деталях. Вот детали мы и обсудим.

Утепление потолка каркасного дома

Современный рынок предлагает огромный выбор безопасных теплоизоляций различных видов, структуры и ценовой ниши. Наиболее востребованы плитные минеральные ваты, пенопласт, пеноплекс и подобные им изоляторы. Для выбора оценим их достоинства и недостатки.

Материалы

• Минеральная вата – относительно недорогой материал, простой в монтаже, подходит для любого шага балок перекрытия, однако, требует существенной толщины утепляющего слоя (как правило — 150 мм) и, в случае некачественно выполненной пароизоляции, впитывает влагу. Практически безотходное использование утеплителя также является существенным плюсом.
• Пенопласт – недорогой материал, практически не поглощает влагу, но требует большого количества герметика или монтажной пены для заделки стыков и щелей. К тому же, простота монтажа и расход материала сильно зависит от соответствия расстояния между потолочными балками габаритам теплоизоляции.
• Пеноплекс – материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками, благодаря чему толщина слоя для утепления может быть снижена (по заявлению производителя до 50 мм). Теплоизолятор практически не обладает гигроскопичностью, то есть не вбирает атмосферную влагу. Его недостатки аналогичны минусам пенопласта, но стоимость больше.

Монтаж утеплителя

Устройство теплоизоляции потолка правильно выполнять с верхней части перекрытия в чердачном или мансардном помещении.

Процесс производства работ состоит из трёх этапов:

• Пароизоляция утеплителя от воздействия влаги с обустраемого помещения

Для гидроизоляции утеплителя от перемещаемых в помещении паров, по черновым доскам потолочного перекрытия между балками расстилается пароизоляционная плёнка с нулевой проницаемостью, которая не пропускает ни пар, ни воду.

После настила пароизоляции можно приступать к укладке утеплителя. Стандартная толщина плит минеральной ваты обычно 50 мм, следовательно, для создания необходимого утепления в 150 мм, нужно уложить три слоя.

Первый и второй укладывается между балок в шахматном порядке, как можно плотнее, с перехлестом материала в местах стыков.

Это делается для исключения возможности образования мостиков холода и получения однородного теплоизоляционного пирога. Последним слоем изоляции застилаем перекрытие, закрывая также потолочные балки.

• Гидроизоляция потолочного пирога сверху

После устройства теплоизоляции, необходимо оградить материал от намокания и с наружной стороны. Следует заметить, что закрывая теплоизоляционный пирог потолка в каркасном доме гидроизоляционной пленкой, для перекрытия с холодным и теплым чердачным или мансардным помещением используется материал с разными свойствами.

Пирог каркасного потолка

Гидроизолятором утеплителя при холодном чердаке служит Изоспан В или аналогичная по свойствам пленка.

Гидроизоляционная пленка раскатывается поверх утеплителя с нахлестом 10 см и тщательной герметизацией стыков. В результате правильного создания потолочного пирога, утеплитель надёжно защищается от проникновения влаги как с нижнего этажа, так и сверху.

В дальнейшем можно сверху изоляции положить пол или смонтировать переходы из досок. А в жилом помещении наслаждаться теплом и уютом.

В последнее время набирает популярность теплоизоляция пенополиуретаном. Правда, утепленный потолок в каркасном доме сделать своими руками в данном случае будет затруднительно, вследствие применения для таких работ специального оборудования.

Каркасный дом своими руками. Устройство потолка в каркасном доме

Потолок – это одна из наиболее ответственных конструкций в вашем доме. К устройству потолка стоит подойти с особым вниманием. Как правило, тепло поднимается вверх и если потолок сделан «на скорую руку», то потери тепла будут большими и это соответственно отразится на вашем бюджете.

В данной статье мы с вами рассмотрим устройство деревянного перекрытия в частном доме – чердачное перекрытие (одноярусный дом) и мансардное перекрытие (в том случае, если в Вашем доме есть мансардный этаж).

В одной из статей цикла Строительство каркасного дома. Возведение каркаса, был описан процесс установки потолочных балок, так что в этой статье мы не будем касаться данного вопроса.

Материалы для устройства потолка

Для устройства чердачного перекрытия (одноярусный дом):

• доска обрезная 25 мм толщиной (шпунтованная или вагонка) – из хвойных пород деревьев

• паро- гидроизоляционные материалы

• пена монтажная

• утеплитель (типа Ursa, минеральная вата, Isover и т. д)

• гвозди (70 мм)

• ДВП или гипсокартон

• пегамин или рубероид

• горбыль

Для устройства мансардного перекрытия:

В дополнение к выше сказанному – вместо горбыля, доска шпунтованная, толщиной не менее 30 мм (для устройства пола на втором ярусе дома) и брус 150х150 для устройства хода на второй этаж.

Шаг первый. Устройство щита из досок.

• первым делом необходимо подобрать все доски для устройства щита и обрезать их до необходимого размера

• если потолочный щит делаете из шпунтованной доски, то доски необходимо прибивать к потолочным балкам, располагая их пазом от стены

• доска крепится к каждой балке как минимум по два гвоздя, которые вбиваете в доску на расстоянии 1 см от ее кромок, при этом гвозди должны вбиваться под уклоном. Угол наклона гвоздей сводится к центру доски примерно под 45 градусов

Примечание: такой способ забивание гвоздей «в распор», препятствует в дальнейшем при «досушке» досок, образованию больших щелей в потолочном щите.

• если даже в потолочном щите впоследствии образуются щели между досками, то это не скажется на качестве удержания тепла в доме, так как главную роль в сдерживании тепла внутри дома, играет непосредственно утеплитель.

Шаг второй. Утепление потолка (одноэтажный дом).

• прежде чем начать укладку утеплителя необходимо сделать пароизоляцию потолка

• для устройства пароироизоляции можно выбрать – пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель.

Выбранный вами материал для пароизоляции настилаете между потолочных балок по их длине, с напуском на всю высоту потолочной балки. Прикрепить изоляционные материалы можно двумя способами:

Для сравнения кратко рассмотрим некоторые виды утеплителей, такие как – минвата, пенопласт, стекловата, эковата, и керамзит. Сравним их теплопроводность и паропроницаемость.

Теплопроводность минераловатных изделий (0,035 – 0,039 Вт/мК)

Паропроницаемость минеральной ваты – 0,38-0,6 мг/(м•ч•Па)

Это почти в 10 раз выше, чем у пенопласта.

Теплопроводность пенопласта – 0,052-0,064 Вт/мК

У пенопласта низкая паропроницаемость – 0,05 мг/(м•ч•Па)

Теплопроводность находится в пределах 0,030. 0,052 Вт/мК.

Паропроницаемость у стекловаты почти та же, как и у минваты – 0,41-0,6/(м•ч•Па)

при плотности укладки 42 кгкуб.м. – 0,0405 Вт/мК

при плотности укладки 55 кгкуб.м. – 0,038 Вт/мК

при плотности укладки 75 кгкуб.м. – 0,0389 Вт/мК

Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)

Примечание: В отличие от минераловатных утеплителей эковата не требует пароизоляции и использования других видов защитных плёнок. Утепление эковатой эффективно снижает затраты на отопление Вашего дома.

Теплопроводность керамзита составляет 0,14-0,23 Вт/мК, теплопроводность и прочность керамзита зависит от насыпной плотности и фракции.

При плотности 800 кг/м3 и теплопроводности 0.18 Вт/мК керамзит имеет паропроницаемость – 0.21-0,26 мг/(м•ч•Па)

Более подробную информацию об утеплителях можно прочитать в статье Что нужно знать об утеплении дома

Утеплитель, какой бы вы не выбрали, настилаете вровень с потолочными балками (100, 150, 200 мм). Сверху утеплитель укрываете гидроизоляционным материалом – пергамином (или гидроизоляционной пленкой) и настилаете щит из горбыля, поперек потолочных балок – по которому во время ремонта кровли можно будет передвигаться, не создавая дополнительную нагрузку на потолочный щит.

Также в качестве утеплителя можно использовать следующие материалы: соломенная сечка, шлак котельный, стружка древесная и даже древесный лист. Так что выбор утеплителя очень большой – но нужно выбирать не столько по цене (хотя цена играет зачастую основную роль при выборе утеплителя), а именно по техническим характеристикам материала.

Примечание: в качестве паро- гидроизоляционного материала я выбрал фольгированный утеплитель – это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с двух сторон фольгой – пенофол.

Что дает такой выбор?

• фольга играет роль отражателя, она с одной стороны отражает лучи тепла со стороны дома, а со стороны кровли – препятствует проникновению тепла солнечных лучей в летние месяцы, а в зимние месяцы послужит непреодолимой преградой холоду

• так же фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой потолочного перекрытия и при устройстве паро- гидроизоляции фольгированным утеплителем паро- гидроизоляционные пленки не нужны

• при этом толщина пенофола должна быть не менее 5 мм.

Особое внимание обратите на утепление потолка вокруг дымохода (если он проходит через чердак вашего дома). Утеплитель около дымохода должен быть пожаробезопасен – не горюч! (выдерживать температуру более +100 градусов ).

Примечание: температура дыма в отводном канале трубы может быть очень высокой:

• если вы топите дровами, углем или другим твердым топливом – то температура в дымоходе может достигать до +600 градусов

• если ваш отопительный прибор работает на жидком топливе – то температура достигает +400 градусов

• если в доме установлен газовый отопительный котел – то температура отработанных газов в дымоходе достигает +270 градусов

Такой утеплитель можно сделать в домашних условиях из следующих компонентов:

Все эти компоненты смешиваете в следующей пропорции:

Полученный раствор заливаете в форму (размер формы определяется тем, как и на каком расстоянии от балок в вашем доме расположен дымоход), и сушите под навесом, в тени и на сквозняке, до тех пор, пока влажность получаемой плиты не составит примерно 20%.

Изготовленные плиты укладываете вокруг дымохода, стыки заделываете раствором, состав которого аналогичен составу плит.

Важно: разделка дымохода при выходе на чердачное помещение должная быть не менее 25-30 см по всему периметру дымохода, так же между разделкой дымохода и деревянными конструкциями потолка необходимо сделать прокладку из асбеста.

Если у вас в доме есть мансарда, то промежуток между потолком и полом мансарды можно не утеплять.

Это пространство можно заполнить сухим песком или смесью опилок с известью – для шумоизоляции пола и потолка мансардного перекрытия. Перед засыпкой шумоизоляционного материала между потолочными балками настилаете пергамин, засыпаете, песок или смесь опилок с известью на ¾ высоты потолочных балок и настилаете пол помещения второго яруса.

Далее поперек потолочных балок, укладываете лаги из бруса или толстой доски, для устройства пола мансардного помещения.

Устройство пола мансарды

Так же необходимо в потолке оставить проем для входа на второй ярус дома. В том месте где вы запланировали сделать этот вход, между потолочных балок врезаете дополнительно два бруса сечение которых равно сечению бруса потолочных балок.

Примечание: если второй ярус (мансарда) еще не подготовлен как помещение пригодное для жилья, то в проеме хода на второй ярус сделайте люк, который не даст холодному воздуху поступать в жилые помещения дома, а теплому воздуху не даст выходить наружу.

Содержание: (скрыть)

Обшивка потолка

Изнутри дома потолки можно обшить ДВП или гипсокартоном. Если вы решили обшить ваш потолок гипсокартоном, то предварительно нанесите на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлите отверстия для захода саморезов или шурупов.

Примечание: работу по обшивке листовыми отделочными материалами лучше выполнять вдвоем.

Листы отделочного материала предварительно обрезаете до нужных размеров и начинаете обшивку потолка от стены дома. Пример обшивке показан на рисунке.

У меня в доме нет мансарды – сделано чердачное перекрытие. Потолочный щит сделан из обрезных досок толщиной 25 мм. Паро- гидроизоляция сделана из пенофола, утеплитель – два слоя минеральной ваты (толщина обоих слоев утеплителя 100 мм). Потолки изнутри дома обшиты ДВП и оклеены плиткой из полистирола.

Потолок в каркасном доме

Жилые дома каркасного типа привлекают приемлемой стоимостью, быстрым возведением, простотой отделки и экономичностью обслуживания. Несмотря на то что такие здания собирают из заранее изготовленных частей, как конструктор, у владельцев есть возможность выполнить отделку с учетом личных предпочтений. Потолок в каркасном доме – один из важнейших элементов, от которого зависит не только красота, но и надежность постройки. Изучите, какие варианты потолочной конструкции предпочтительнее и что учесть при выборе отделки.

Особенности каркасного строения

Все конструкционные элементы каркасного дома, кроме фундамента, изготавливают на основе древесины. При возведении используют уже готовые конструкционные элементы, что дает возможность в разы ускорить строительство каркасного дома. Только после того, как владельцу будущего дома доставят готовый каркас, можно приступать к внутренним и внешним отделочным работам. Для отделки подходят практически все современные отделочные материалы.

Но не стоит думать, что возведение каркасного дома – простая работа. Особое внимание стоит уделить потолочной части строения, так как именно здесь скрывается масса тонкостей и нюансов, от которых и зависит комфорт и продолжительность эксплуатации. Каким же должен быть поток в каркасном доме при условии отсутствия возможности использования массивных несущих конструкционных элементов?

Значение потолка в каркасном доме

В любом типе дома потолок является важным конструкционным элементом, от которого зависит множество факторов. И здесь каркасный дом не является исключением. Стоит заметить, что правильно оформленная потолочная конструкция в каркасном доме будет эффективно сохранять тепло в помещениях. Также этот элемент выполняет и эстетическую функцию, так как в полной мере отвечает за уют и комфорт проживания в каркасном доме.

Даже при условии капитального и рационального отопления в помещении, все работы будут проделаны впустую, если потолок в каркасном доме был выполнен без соблюдения технологи и применения соответствующих материалов.

Именно потолок является физическим барьером между жилыми отапливаемыми помещениями и неотапливаемым чердачным пространством. Даже в случае с домами с плоской крышей, потолок выступает в качестве несущей конструкции и барьера для сохранения тепла в помещениях.

Как правило, большинство каркасных домов обладают чердачными перекрытиями. Также могут использоваться мансарды, которые выполняют ту же функцию. Но если в случае с чердачными перекрытиями они являются обязательным конструкционным элементом, то мансарды могут быть выбраны владельцем дома исключительно от его пожеланий.

Как показывает практика, мансарды используют не только в качестве жилого помещения. Они могут обустраиваться и как бытовая кладовка. Но какой бы вариант ни был выбран, потребуются высококачественные потолки.

Потолочные перегородки

В деревнях домах каркасного типа используют потолочные перегородки блочного варианта. При грамотном возведении потолка в каркасном доме следует учитывать множество технологических нюансов. При этом необходимо выбирать балки определенного сечения, также стоит учитывать промежуток укладки.

• Если строится одноэтажный каркасный дом с чердачным пространством, то наиболее оптимальным вариантом сечения балок будет 50 на 100 мм.
• При возведении двухэтажного здания потребуются более массивные балки.
• Если возводится двухэтажное или трехэтажное строение, то фундамент такого дома должен быть на основе камня. По причине существенного увеличения нагрузок на стены и перегородки сечения балок должно быть больше.

В большинстве случаев в деревянных домах каркасного типа используют потолочные конструкции следующих видов:

• Подвесные потолки.
• Натяжные модели потолков.
• Подшивные варианты.

По той причине, что деревянные каркасные дома характеризуются относительно небольшой высотой потолков (до 260 см), при ведении отделочных работ предпочтение отдают подшивным видам отделки. При таком подходе есть возможность существенной экономии свободного пространства в помещениях. Если же нет каких-либо ограничений по высоте потолков, то приемлемым также считается и вариант подвесных аналогов.

Нюансы и тонкости

В домах каркасного типа, предназначенных для круглогодичного проживания, потолки существенно могут отличаться. Чердачное пространство является щитом из досок от пагубного воздействия осадков.

Это пространство возводят в первую очередь, оно обеспечивает строению наиболее оптимальные показатели прочности. Выполняют монтаж слоеного пирога, который создает надежную теплоизоляцию помещения. И только после укладки специальной минеральной ваты между балками. Также для этих целей используют пенополистерол.

Отделочные материалы

Теперь ключевая задача потолка основана на эстетической и дизайнерской составляющей. И здесь перед дизайнерами открываются бескрайние горизонты для реализации наиболее амбиционных дизайнерских проектов. Для проведения отделочных работ с потолком в каркасном доме применяют самые разные отделочные материалы, которые предоставлены на современном строительном рынке.

Причина в том, что деревянные строения могут дать усадку в 10% за год, в домах с каркасной аналогией, такие показатели исключены полностью. Этот факт обусловлен тем, что при изготовлении готовых конструкционных элементов для каркаса используются исключительно сушенная и предварительно обработанная порода дерева.

Для лучшего пароизоляционного эффекта необходимо укрыть слой минеральной ваты плёнкой. Теперь можно приступать к монтажу гипсокартонных листов или других аналогичных материалов. Если есть такое желание, то в межбалочном пространстве можно проложить электрическую проводку, кабели для подключения телевизора или другие коммуникации.

Если нет желания использовать в качестве отделочного материала гиспокартон, то можно прибегнуть к применению аналогичных материалов, таких как:

• вагонка,
• листы мдф,
• панели на основе полипропилена,
• доски шпунтованного типа, но с толщиной не более 3 мм.

Какие материалы лучше

Учитывая всю специфику и технологический процесс проведения монтажных работ потолка в каркасных домах, можно сделать вывод, что практически все работы будут сведены к обустройству деревянного перекрытия. Для проведения этого спектра работ отпадает какая-либо потребность в использовании подъемных механизмов и оборудования.

Если строительством дома и возведением потолочной части занимается команда профессионалов, то для этих работ у них имеется все необходимое оборудование, которое существенно сократит время строительства.

Для перекрытия используют доски шпунтованного типа на основе ели или сосны, но с толщиной не более 30 мм. Стойки изготавливают из бруса с сечением 100 на 80 мм. Также должна применяться и специальная крепежная оснастка: гвозди и скобы с длиной, немного превышающей толщину доски.

Все монтажные работы данного направления должны быть запланированы заблаговременно и соответствовать всей проектной документации строения. Если же пренебречь этим моментом, то существенно увеличивается вероятность обвала потолочной конструкции.

Для отделки потолка в каркасном доме можно выбирать и аналогичные современные строительные материалы. Технологический процесс обшивки потолочной части не вызывает каких-либо трудностей, поэтому обустроить потолок в каркасном доме своими руками не составит проблем. В качестве основного отделочного материала подойдут следующие варианты:

• тканевый или пленочный натяжной потолок,
• панели мдф или вагонка,
• пластиковые панели для оформления санузла и бытовых помещений,
• панели двп.

С помощью качественного гипсокартона можно провести быстро черновые работы по выравниванию.
Если выделенный строительный бюджет ограничен, то лучше использовать панели ДВП, так как это наиболее доступный и дешевый отделочный материал. При возведении каркасных домов экономическая составляющая находится в приоритете.

Большой акцент делают на качество и темпы строительства дома, а также на условия его дальнейшей непосредственной эксплуатации. Цена возведения потолка в каркасном доме существенно отличается от монтажа потолочных конструкций с использованием дорогих пород дерева.

Выводы и рекомендации

Осуществляя выбор конструкции потолка в каркасном доме и его вариант отделки, можно сделать определённые выводы. Всё строение должно быть выполнено в едином дизайнерском направлении, и потолки здесь являются предметом реализации ключевой идеи проекта.

Не стоит отдавать предпочтение сложным конструкционным особенностям, так как в домах такого типа чердачные пространства не используют в качестве жилого помещения. Благодаря чему исключается нагрузка на потолочную составляющую, что дает возможность выбирать самые разнообразные материалы для ведения строительных работ.

Если же есть стремление сделать дом максимально безопасным с пожарной и экологической точки зрения, то наиболее оптимальным вариантом является гипсокартон. Он не относится к категории горючих материалов, к тому же, его можно перекрасить практически в любой другой цвет, учитывая все нюансы и особенности стилистического оформления интерьера помещения.

А теперь посмотрите, как утеплить потолок своими руками минеральной ватой.

Устройство и монтаж потолка в каркасном доме

Устройство каркасного дома при наличии необходимых денежных средств и умений выполняется быстро и качественно. В первую очередь для поддержания комфортных климатических условий внутри помещений дома рекомендуется выполнить качественное утепление. Потолок в каркасном доме – одна из главных конструкций, где аккумулируется основная часть тепла.

Если потолок каркасного дома плохо утеплен или сделаны другие технологические нарушения при строительстве, будут происходить регулярные теплопотери. Это приведет к повышенному расходованию ресурсов для нагрева помещений, а температура в каркасном доме не будет достаточно стабильной. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, как сделать потолок в каркасном доме по технологии и в первую очередь правильно утеплить его.

Потолок в каркасном доме

Потолочные балки в каркасном доме используются только из сухой древесины. Если материал влажный, то постепенно влага будет испаряться. Это приведёт к тому, что древесина изменит размер. Надо точно знать как делать потолок в каркасном доме, чтобы избежать неточностей в работе.

Коммуникации прячутся под потолок.

В результате – вся отделка потолка в каркасном доме деформируется, что отрицательно скажется на его внешнем виде. В случае если древесина не будет терять влагу, то произойдёт гниение материала, что вызовет необходимость переделывать всю работу.

Устройство потолка в каркасном доме начинается с балок перекрытия, которые делаются из доски 50х150, или используют доски 50х200. Доски между собой соединяют в две или три штуки в зависимости от перекрываемого расстояния. Прочность сращённой балки гораздо выше чем прочность цельной балки такого же размера.

Потолочные балки перед их фиксацией обрабатываются средствами, обладающими антисептическим эффектом. Такая манипуляция защитит от плесени и грибка, увеличив тем самым эксплуатационный период каркасного дома.

Перед началом строительных работ по монтажу потолка в каркасном доме выполняется разметка по второй верхней обвязке. Первым делом устанавливаются крайние балки, а затем фиксируются промежуточные балки. Когда конструкция готова, выполняется оценка качества работы. Для этого снова используется строительный уровень.

Каркасник без потолка.

Можно построить каркасный дом без потолка, что поможет увеличить жилое пространство дома. Этот вариант строительства можно использовать в одноэтажных каркасных домах или на верхнем этаже многоэтажного дома. Для этого балки перекрытия в каркасном доме остаются на месте, но не обшиваются и не утепляются. Создаётся единое пространство с чердаком и утепление производится на крыше дома.

Между материалом и дымоходом должно быть расстояние в 400 мм. Так предписывают правила пожарной безопасности во избежание внезапного воспламенения.

Устройство потолка

Пирог потолка в каркасном доме выполняется из нескольких слоёв:

1. Выполняется крепление рёбер. Допускается также укладка балки. Выбор варианта зависит от типа конструкции.
2. Прибиваются доски. Они фиксируются на балках или рёбрах с помощью саморезов.
3. Укладываются слои тепло- и звукоизоляции. Лучше использовать минеральную вату или любое другое подобное средство утепления. Выбор материал зависит от уровня влажности помещения и высоты потолка. Для низких конструкций рекомендуется выбирать средство, которое не нужно укладывать в несколько слоёв, в противном случае потолок станет ещё ниже, что будет плохо смотреться, с точки зрения эстетики.
4. Следующая слой – гидроизоляция поверхности. Это поможет защитить строительное основание от воздействия влаги, которая негативно влияет на дерево. Гидроизоляция особенно важна в помещениях, где влажность всегда повышена, например, в санузле или на кухне. Блестящая сторона материала должна смотреть внутрь помещения.
5. Выполняется чистовая отделка конструкции. Для этого используются либо панели ПВХ, либо гипсокартон. Если требуется отделка помещения, то выполняется окрашивание, крепится потолочная плитка или наклеиваются специальные обои.

Утепление потолка

Утеплитель для потолка в каркасном доме бывает нескольких видов:

• Пенопласт – материал, который имеет приемлемую стоимость, легко устанавливается, не впитывает влагу. Для его установки потребуется много монтажной пены или герметика, чтобы качественно заделать все стыковочные швы,
• Минеральная вата – доступный утеплитель, который легко монтируется на балках с любым шагом, требует тщательной гидроизоляции, поскольку впитывает влагу. Чтобы его применить высота потолка в каркасном доме должна быть существенной, поскольку материал для теплоизоляции укладывается в несколько слоёв,
• Пеноплекс – строительный продукт является производной пенопласта, поэтому обладает хорошей теплоизоляцией и другими свойствами материала, поэтому его можно укладывать небольшим слоем.

Если рассматривать вопрос, как утеплить потолок в каркасном доме, то работу рекомендуется начинать с чердачного или мансардного помещения.

Первое, что следует сделать, – защитить материал от влияния влаги. Для этого вся поверхность строительного основания прокладывается плёнкой. Она не должна пропускать ни влагу, ни пар. Только это гарантирует гидроизоляцию утеплителя. Плёнка настилается на все балки. Материал накладывается внахлёст и все стыковочные места проклеиваются двухсторонним скотчем, чтобы обеспечить их надёжную фиксацию. К строительному основанию материал крепится с помощью строительного степлера.

Утепление своими руками потолка.

Следующий шаг – настил утеплителя. Если используется минеральная вата, то для качественного утепления рекомендуется положить два слоя материала. В случае с пенопластом или пеноплексом такой манипуляции не требуется. Здесь достаточно одного слоя материала.

После настила утеплителя снова выполняется его гидроизоляция. Так материал будет защищен от действия влаги изнутри каркасного дома. Плёнка раскладывается на утеплителе с нахлестом 10 см. Все стыки тщательно герметизируются.

Шумоизоляция потолка

Звукоизоляция потолка в каркасном доме – необходимая манипуляция для защиты помещения от внешних шумов. Чтобы ее выполнить, используют звукопоглотитель – каучуковую ленту, пробку и другие материалы, поглощающие шум.

Слой шумоизоляции потолка каркасного дома прокладывается после монтажа утеплителя перед гидроизоляцией. Благодаря этому в доме будет не только поддерживаться комфортный климат, но и допустимый уровень шума, что благоприятно сказывается и на психологической атмосфере в доме.

Отделка потолка

Существуют такие варианты потолков в каркасном доме, как натяжная конструкция, пластиковые панели, гипсокартон, фанера, ОСП и вагонка.

Натяжной потолок

Натяжной потолок в каркасном доме рекомендуется доверить специалистам. Сделать его своими силами довольно проблематично, если нет навыков в строительстве. Бригада профессионалов быстро и качественно установит натяжной потолок по разумной цене.

Натяжной потолок в доме.

Пластиковые панели

Потолок в каркасном доме своими руками можно сделать с помощью пластиковых панелей. Они легко устанавливаются и не требуют особого навыка в строительстве. Пластиковые панели не впитывают влагу, поэтому используются даже в ванных комнатах и кухнях. Покрытие легко моется и имеет длительный эксплуатационный период.

Гипсокартон

Потолок из гипсокартона в каркасном доме может быть как ровным, так и уровневым. С помощью этого материала можно выполнить оригинальный дизайн с многоуровневой подсветкой.

Фанера и ОСП

Отделка потолка в каркасном доме фанерой и ОСП не является самым удачным вариантом. При изготовлении материалов использовались вредные вещества, выделяющие в атмосферу пары, которые могут негативно сказаться на состоянии организма обитателей дома. Фанера и ОСП также плохо поддаются обработке и имеют небольшой эксплуатационный период.

Отделка каркасного дома плитами ОСП.

Вагонка – вот, чем обшить потолок в каркасном доме. Для этого используются листы из МДФ, дерева и ПВХ. Первые два варианта используются только в комнатах и коридорах, в помещениях с пониженной влажностью. Вагонка из поливинилхлорида может быть использована в ванной комнате и кухне. Она не боится влаги и без труда моет любым моющим средством и влажной тряпкой.

Когда выбран материал для отделки, он фиксируется поверх утеплителя. Затенаносится финишное покрытие и это будет завершающим этапом обустройства потолка.

Потолок в ванной

Потолок в ванной в каркасном доме выполняется практически так же, как и в любом другом помещении, но есть здесь и свои нюансы. Строительное основание застилается паробарьером. Далее устилается утеплитель. В данное помещение рекомендуется выбирать только тот материал, который не впитывает влагу. Любой другой придет в негодность через некоторое время после ремонта.

Потолок в ванной комнате.

На утеплитель фиксируется звукоизоляция. Главное требование к материалу – это также влагоустойчивость. Сверху материала снова фиксируется паробарьер. На балках крепится металлический профиль. Вместо него можно использовать рейки. Следующий слой – гипсокартон. Для ванной комнаты берется только водостойкий материал. Он крепится на рейках с помощью саморезов. Все стыки обрабатываются герметиком, чтобы не осталось ни одной щели.

В ванной комнате рекомендуется использовать вагонку или панели ПВХ. Такие материал не деформируются под воздействием влаги и имеют длительный эксплуатационный период. Он фиксируется на гипсокартоне с помощью специального клея. Можно также заказать установку натяжных потолков, но такой вариант обойдется гораздо дороже чем то, если сделать отделку своими руками.

В интернете в большом количестве представлены фото потолка в каркасном доме. Глядя на них, как на наглядное пособие и пользуясь советами по обустройства конструкции, можно самостоятельно выполнить качественный потолок, благодаря которому внутри помещения будет всегда тепло. Главное – соблюдать все правила работы.

Потолок в каркасном доме: утепление и варианты отделки

Каркасный дом – это быстрый и недорогой вариант индивидуальной застройки. Но без дополнительного утепления комфортное проживание в таких постройках невозможно. Особое внимание необходимо уделить конструкции потолка. Это связано с тем, что нагретый воздух в помещении всегда стремится вверх. Именно через потолок и крышу дома улетучивается наибольшее количество тепла по сравнению со стенами, окнами и полом. Особенно если чердачное помещение не эксплуатируется круглогодично. Чтобы избежать подобных проблем, важно не только правильно утеплить потолок в каркасном доме, но и грамотно сделать перекрытие. Рассмотрим все по порядку.

Конструкция перекрытия в каркасном доме

Для оборудования чердачного или мансардного перекрытия потребуются следующие стройматериалы:

• деревянный брус из хвойных пород, сечение которого определяется в зависимости от ширины пролета (от 3 до 6 м) и расстояния между соседними балками перекрытия (0,6 м и 1 м соответственно), например:
  • для пролета шириной 3 метра это будет 14х9 и 16х11 см,
  • для 4-х – 16х12 и 20х12,
  • для 5-ти – 18х14 и 22х16,
  • для 6-ти – 22х14 и 25х18.

Соотношение сторон бруса может быть и другим, главное, чтобы площадь сечения соответствовала, приведенным данным, поскольку от этого зависит несущая способность перекрытия.

• горбыль или обрезная шпунтованная доска (хвойная) до 30 мм толщиной,
• утеплитель (керамзит, каменная или минеральная вата, опилки и пр.),
• строительные скобы либо гвозди 3х70 мм,
• паро- и гидроизоляция,
• внутренняя обшивка потолка (ДВП, пластик, гипсокартон, вагонка и т. д.),
• при устройстве мансардного перекрытия для оборудования прохода наверх понадобится брус 150х150 мм и дополнительная обрезная доска для настила полов.

Рекомендуется до монтажа деревянных материалов произвести их досушку. 2-3 месяца в хорошо проветриваемых штабелях под навесом, исключающим попадание дождя и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное устройство теплого потолка в каркасном доме дело не такое уж и сложное, если соблюдать очередность работ. Представляем пошаговую инструкцию по монтажу потолочного перекрытия:

Шаг 1. Заблаговременно, до установки на стойки производится разметка бруса обвязки. Гораздо проще это делать на земле, чем на 3-метровой высоте.

Верхнее обвязывание решает не только главную задачу – укрепление всей конструкции каркасного дома, но и является основанием для возведения стен и чердачного (межэтажного) перекрытия.

Шаг 2. Потолочные балки устанавливаются маячным способом. Сначала они монтируются у боковых стен. Для этого используется строительный уровень.

ВНИМАНИЕ! Длина бруса перекрытия зависит от способа монтажа:

• если он закладывается паз в паз методом врубки, к размерам пролета прибавляется ширина бруса обвязки с обеих сторон,
• если крепится при помощи стальных кронштейнов, его длина равна пролёту.

Промежуточные балки подгоняются по крайним так, чтобы верхние кромки всех элементов образовывали ровную плоскость. При пазовом соединении регулировать высоту балки щепками не допускается. Для равномерного опирания бруса на обвязку используются кусочки просмоленной древесины разной толщины, изготовленные строго по размерам выборки. Проверку плоскости лучше осуществлять 3-метровым правилом, поставив на нем для верности уровень.

Шаг 3. После подгонки балки крепятся окончательно строительными скобами или гвоздями сквозь пазовое соединение, забитыми не менее 10 см в обвязку, либо фиксируются на металлический уголок.

Шаг 4. Дальнейшие действия могут различаться, в зависимости от способа внутренней облицовки:

1. Если планируется отделка шпунтованной доской, чистовую обшивку осуществляют снизу, прямо по балкам.
2. В остальных случаях оборудуется черновой потолок. Для этого, разрезанный на соответствующие части шпунт, укладывают между балок на, предварительно прибитые к ним бруски, вдоль всей длины, либо зашивают поперек обычной доской или ОСП.

Тщательная подгонка в данном случае не обязательна, главное, чтобы при закладке утепляющего слоя (или звукоизоляции) черновой потолок выдерживал соответствующую нагрузку.

Некоторые владельцы в целях экономии оставляют между досками промежутки, сверху кладут пленку и засыпают шлаком, считая, что в каркасном доме такое утепление потолка вполне уместно. Но это не лучшее решение, так как шлак весит немало и может прорвать пленку острыми фрагментами.

Кроме того, существуют особенности монтажа, связанные с применяемым способом утепления. Использование некоторых материалов требует устройства вентилируемого пространства для предотвращения загнивания деревянных конструкций. Далее рассмотрим подробно эти особенности.

Утепление потолка

Чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру воздуха в холодное время года используется система отопления. Затраты на ее работу составляют приличную долю семейного бюджета. Но при грамотном подходе к делу, изолированные от воздействия низких температур пол, стены и потолок каркасного дома снижают потери тепла почти на 30%. Рассмотрим, как этого добиться.

Выбор теплоизоляционного материала

Давно используется в качестве теплоизоляции. По составу это вспененный полистирол с высоким содержанием воздуха внутри пузырьков, из которых он состоит.

• маленький вес,
• легкость и высокая скорость обработки,
• приличный срок службы при условии защиты от грызунов, солнечных лучей, а также лакокрасочных изделий и растворителей на кетоновой основе,
• хорошие теплоизолирующие свойства (теплопроводность – 0,036-0,050 Вт/мК),
• низкая цена.

Таким образом, применение пенопласта в составе потолочного пирога быстро и дешево решает проблему утепления и звукоизоляции. Но при выборе необходимо учитывать и его недостатки:

• горючесть,
• токсичность при горении,
• его очень любят грызуны.

Еще есть свойство, которое ряд специалистов относят к достоинствам, другие, наоборот, к недостаткам – очень низкая паропроницаемость. С одной стороны, пенопласт не нуждается в защите от влаги, входящей в состав теплого воздуха жилого помещения. С другой – испарения, не нашедшие «выхода» из комнаты, будут накапливаться в деревянных конструкциях и приводить к их преждевременному разрушению.

Последнее обстоятельство, по мнению опытных строителей, требует принятия дополнительных мер по вентиляции всей потолочной конструкции.

Также состоит из пенополистирола, только экструдированного (аббревиатура – ЭППС). Благодаря специальной обработке обычный пенопласт превращается в более плотный материал с однородной структурой в виде мелких пузырьков. Он превосходит своего предшественника более низкой теплопроводностью (всего 0,032 Вт/мК) и высокой прочностью. В остальном и преимущества и недостатки аналогичны пенопласту.

Минеральная вата

Это общее название ряда похожих продуктов из различного сырья: стекловата, шлаковата, каменная вата. Она состоит из миллионов минеральных нитей, хаотически расположенных в толще материала. Бывает легкая и мягкая – рулонная, или более плотная и прочная – плитная (в виде матов).

По теплозащитным характеристикам минвата мало чем отличается от предыдущих типов изоляции – теплопроводность её колеблется от 0,035 до 0,039 Вт/мК. Лучшие эксплуатационные характеристики имеет каменная.

В целом же к достоинствам этого вида материалов относятся:

• качественная теплозащита,
• устойчивость к деформации при нагревании и негорючесть,
• достаточная прочность,
• хорошая звукоизоляция,
• биологическая и химическая стойкость,
• удобство монтажа.

Как и любой другой вид утеплителя минеральная вата имеет недостатки:

• мелкие волокна (в большей степени это касается стекловаты), которым свойственно в небольших количествах осыпаться с поверхности материала, могут попадать в органы дыхания и на кожу как при работах, так и во время эксплуатации, если утеплитель смонтирован неправильно в толще «пирога»,
• в качестве связующих веществ используется фенол и формальдегид, которые при ошибках монтажа или неисправностях вентиляции могут частично попадать в жилые помещения и отрицательно сказываться на здоровье людей.

Стоит отметить, что ведущие производители каменной ваты свели содержание в продукции связующих веществ до 3% и вероятность получить вред от их попадания в воздух крайне мала.

Рыхлый материал различной плотности, получаемый из макулатуры. В его состав входит 80% целлюлозы и 20% присадок для придания материалу необходимых свойств. Это антипирены, способствующие самозатуханию, и антисептики, мешающие бактериям и микроорганизмам использовать эковату в качестве среды обитания.

К плюсам этого материала относятся:

• низкая теплопроводность (0,036-0,04 Вт/мК),
• высокая экологичность,
• устойчивость к воздействию влаги,
• отличные звукоизоляционные показатели,
• отсутствие усадки и длительный срок службы,
• низкая стоимость.

• горючесть,
• характеристики материала зависят от применяемого сырья и технологии производства.

Несмотря на древний возраст, его до сих пор с успехом применяют в качестве утеплителя. Получают керамзит из глины в специальных вращающихся печах. Гранулы исходного материала под воздействием высокой температуры вспучиваются и оплавляются, затем в определенном режиме остужаются и сортируются по размерам.

• хорошие теплоизолирующие показатели (теплопроводность 0,09-0,1 Вт/мК),
• отличная звукоизоляция,
• экологичность,
• негорючесть,
• долговечность.

• способность к впитыванию влаги,
• хрупкость гранул,
• необходимость в большой толщине теплоизолирующего слоя.

Пенополиуретановый утеплитель

Набирающий популярность ППУ, напыляют специальным оборудованием прямо на поверхность потолка. Двухкомпонентный раствор подается под высоким давлением и через пистолет разбрызгивается на утепляемую поверхность. При этом смешивающиеся компоненты вступают в химическую реакцию с последующим образованием вспененного материала с высокими теплоизолирующими свойствами.

• теплопроводность всего 0,019-0,028 Вт/мК – это самый лучший показатель среди применяемых изолирующих материалов,
• невысокая плотность и незначительный вес образующегося слоя,
• отличные адгезивные свойства,
• длительный срок эксплуатации – до 50 лет,
• при сплошном покрытии на защищаемой поверхности мостики холода отсутствуют,
• безвредность,
• при добавлении антипиренов – способность к самозатуханию.

• невозможность сделать своими руками,
• теряет качество при воздействии ультрафиолета (на практике слой ППУ остается закрытым и доступ солнечных лучей к утеплителю отсутствует).

Как и в случае с пенополистиролом (пенопласт, ЭППС) материал обладает крайне низкой паропроницаемостью, что является одновременно и достоинством, и недостатком. Это должно учитываться в каждом конкретном случае применения пенополиуретана, чтобы избежать проблем при эксплуатации.

Технология монтажа

Прежде чем приступить к устройству потолочного теплоизоляционного «пирога», необходимо уяснить несколько правил:

• большинство современных утеплителей обладают гигроскопичностью – способностью впитывать воду, поэтому требуют защиты от влаги: снизу от, поднимающихся к потолку испарений, сверху – от, образующегося в холодных чердачных помещениях конденсата,
• пароизоляцию всегда укладывают по принципу «снизу вверх», то есть самый нижний лист должен хуже всего пропускать пар, самый верхний – лучше всего, и ни в коем случае не наоборот,
• если непонятно, как при сочетании различных материалов поведет себя влага из воздуха, прежде чем приступать к утеплению потолка в каркасном доме, посоветуйтесь с хорошим специалистом.

Монтаж листового утеплителя

Теперь рассмотрим общепринятую технологию монтажа плитных и рулонных материалов:

1. Работы проводятся на чердаке: подшивать несколько слоев к потолку снизу неудобно и ведет к потере полезной площади помещения. Внутреннее утепление – это крайняя мера, когда нет возможности сделать по-другому.
2. Сначала веником удаляется строительный мусор, грязь, посторонние предметы, особенно – острые, затем поверхность чернового пола очищается при помощи пылесоса.
3. Рулон пароизоляционного материала разрезается на полотна с учетом длины пролета и расстояния между лагами так, чтобы полосы можно было укладывать внахлест с соседними не менее 10 см.
4. Заготовки расстилаются свободно, гладкой стороной вверх, без натяжки и прикрепляются степлером к балкам. На упаковке всегда указывается, как укладывать пленку, главное, не перепутать. Соседние полотна склеиваются специальным двухсторонним скотчем.

Теги: #Пирог потолка в каркасном доме

Как утеплить потолок в бане своими руками

Есть несколько вариантов утепления потолка в бане. Для этой цели можно использовать как современные, так и традиционные материалы. Работать с современными материалами проще, но некоторые из них стоят приличных денег. С традиционным утеплением придется возиться дольше, но материалы или вообще бесплатны, или стоят копейки.

Если вы решите воспользоваться одним из современных теплоизоляционных материалов, необходимо учесть, что пенопласт как теплоизоляционный материал для бани неприемлем: он при высоких температурах выделяет вредные вещества, а вблизи от печи или трубы вообще может расплавиться. Не рекомендуют использовать при утеплении потолка бани и стекловату – она требует очень осторожного обращения и серьезной защиты как органов дыхания, так и кожных покровов, что в домашних условиях организовать невозможно.

Оптимальным вариантом можно считать «слоеный пирог»:

1. Гидроизлоляционная пленка;
2. Базальтовая вата;
3. Алюминиевая фольга.

Если говорить о толщине слоя теплоизоляции, то его величина зависит от климатических условий вашего региона, от типа кровли (с чердачным помещением или без) и от назначения помещения. В среднем толщина слоя теплоизоляции должны быть 10 см. Для парилок это значение рекомендуют увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции – это будет способствовать накоплению пара.

Содержание статьи

• 1 Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод
• 2 Теплоизоляция панельного потолка
• 3 Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой
• 4 Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод

Этот метод приемлем как для утепления бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы были смонтированы балки перекрытия, к которым и будет крепиться весь «пирог». Это один из самых простых для исполнения вариантов. Предварительно необходимо обработать балки антисептиками (если не сделали это до укладки). Затем приступаем непосредственно к монтажу утеплителя, а заодно и потолка.

Шаг 1. Прикрепляем со стороны помещения к балкам пароизоляцию.  Она бывает нескольких видов: стандартная, с алюминиевым слоем, мембранного типа. Для утепления бань самым оптимальным вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем. Кроме защиты теплоизоляции от влаги она решает еще одну задачу – отражает тепло внутрь помещения, что в 2-3 раза сокращает расходы на отопление и поддержание необходимых температур. Так что один раз потратив средства, вы будете регулярно их экономить. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы вполне пригодны.

Пароизоляция крепится к балкам при помощи степлера и скоб. Все швы проклеиваются специальным скотчем для фольги (желательно стыковать полотнища внахлест с заходом не менее 5 см).

Шаг 2. Прибиваем обрешетку. Со стороны помещения перпендикулярно балкам прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать пароизоляцию и утеплитель, и к которой будет прибиваться обшивка потолка.

Такой вариант дает возможность решить сразу две проблемы: с одной стороны между пароизоляцией и обшивкой потолка остается зазор, который создает оптимальные условия для отражения тепла. С другой стороны на пароизоляцию плотно ляжет утеплитель, что не даст возможности образовываться между ними конденсату (при намокании теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются).

Шаг 3.  Укладываем утеплитель. Выбранный вами утеплитель укладывается в пространство между балками с наружной стороны (со стороны чердака или крыши). Укладывать нужно плотно, не оставляя зазоров и пустот. Лучше чуть сжать утеплитель и с усилием его вложить, чем оставить щели.

Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция. Для того чтобы защитить утеплитель от возможного попадания влаги и пыли, поверх него укладывают полиэтилен или  термопленку. Фиксируется она при помощи степлера и скоб. Для улучшения значения теплопроводности между утеплителем и слоем гидроизоляции оставляют вентиляционный зазор.

Шаг 5. Монтируем обшивку потолка. Какой материал использовать и как именно подшить потолок – решать вам. Самый распространенный материал – вагонка (евровагонка) или шпунтованная доска, но вариантов – масса.

Это все обязательные шаги. Но для обеспечения целостности всех слоев «пирога» желательно сделать еще на чердаке черновой пол, который укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его можно сделать из необрезной или обрезной доски. В случае необходимости по нему можно будет ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

Этот потолок состоит из отдельных щитов, сколоченных по требуемым размерам. Для этого проводят замеры расстояний между балками, определяют размеры щитов наката (между балками и брусками щитов наката должен оставаться зазор не менее 5см). На несущие бруски требуемой длины набивают поперечные доски. Получаются сооружения, напоминающие корыта. Каждый из них изнутри выстилают пароизоляцией, закрепляют ее при помощи скоб.

На балки снизу набивают черепные доски, которые будут поддерживать щиты наката. Готовые щиты поднимают вверх, устанавливают на свои места и скрепляют с балками. В «корыта» и в зазоры между балками плотно укладывают теплоизолирующие материалы. После завершения работ конструкцию зашивают досками, уложенными перпендикулярно к балкам перекрытия.

Этот способ хорош тем, что для устройства потолка можно использовать обрезки досок (ширина щитов редко превышает 60 см). Но это довольно трудоемкий процесс, да и готовые щиты весят прилично, так что для их установки потребуется несколько человек.

Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой

Если баня имеет чердачное помещение, значительно снизить теплопотери через потолок можно при помощи смеси глины и соломы (опилок, песка). На дощатое перекрытие чердака  укладывают пароизоляцию (пергамин, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с «нахлестом» в 5-10см. Сверху выкладывают смесь из глины и соломы (опилок). Для этого глину (2 части) размачивают, добавляют посеченную солому или опилки (3 части) и тщательно перемешивают. Можно использовать бетономешалку – это ускорит процесс, но не является обязательным условием. Полученная масса должна напоминать речной ил или густую сметану.

Смесь глины и соломы (опилок) наносят слоем от 5 до 10 см, разравнивают и оставляют сохнуть. Срок высыхания зависит от температуры и влажности и может занять до 30 дней. В высохшей глине появляются трещины, которые нужно будет заделать аналогичным составом. Иногда заделывать щели приходится дважды.

Чтобы сделать теплопотери через потолок еще меньше, поверх слоя глины насыпают слой опилок или щепок (общая толщина такого «пирога» не должна превышать 20см). Чтобы исключить перемещение опилок и увеличить «срок годности» теплоизоляции поверх опилок можно нанести еще один слой глины, но его толщина не должна превышать 2 см.

Есть еще один вариант утепления потолка в бане при помощи глины. Используют тот же состав, но в этом случае толщина слоя около 2-3см. После высыхания и заделывания трещин поверх глины насыпают  опилки, стружку, сухие дубовые листья (они имеют антибактериальные свойства).  Поверх этого «ковра» насыпают 5 см сухой земли. Это метод не самый чистый и достаточно хлопотный, но зато требует минимальных денежных вложений.

Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Для утепления потолка в бане можно использовать керамзит. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но хорошо впитывает влагу. Потому при таком варианте утепления необходимо сделать тщательную пароизоляцию со стороны помещения.

Возможно в два слоя, один из которых, в идеале,  — фольгированная пленка (фольга обращена внутрь помещения). Поверх пароизоляции насыпают слой керамзита (толщиной до 30 см), а сверху укладывают слой гидроизоляции (можно два слоя). Для того чтобы по чердаку можно было ходить необходимо сделать дощатый настил (или пол).

У керамзите есть солидные недостатки. Он гигроскопичен — впитывает воду (до 25% от своей массы). Если на чердаке окажется пар или вода, он ее впитает, и станет намного тяжелее. И это надо учитывать при планировании фундамента. Второй недостаток — не самые лучшие показатели по теплопроводности. Раньше он был отличным материалом, но других просто не было. Сегодня есть достойный конкурент — пеностекло. Оно выпускается в виде небольших гранул, есть щебень и бой. Для теплоизоляции потолка в бане лучше использовать гранулы пеностекла. Они не впитывают влагу, не горят.

Можно утеплить потолок опилками. Лучше брать опилки на столярном производстве – там материалы используют с низкой влажностью,  стружка получается легкая и сухая, к тому же так как сушка происходит при высокой температуре, отходы меньше повреждаются древоточцами (их личинки погибают в сушильных камерах).

Для начала балки перекрытия подшивают досками толщиной  25 мм и более, настилают пароизоляцию с заходом на стены и балки, закрепляют ее при помощи скоб. Далее, не утрамбовывая,  насыпают опилки. Их количество зависит от толщины балок – опилки насыпают вровень с их верхним краем. Наши деды поверх опилок насыпали золу слоем до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет каким-то образом использоваться, необходимо сделать настил из досок (укладывать их с обязательным зазором для вентиляции).

Еще один вариант «экономного» утепления потолка бани:  смешать  опилки с цементом (10 частей опилок и 1 часть цемента). Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют воды. В результате консистенция должна напоминать бетонный раствор. Эту смесь наносят слоем до 10 см. После высыхания получается довольно твердая поверхность, по которой можно ходить. Причем у такого варианта достаточно высокие теплоизоляционные свойства и высокая надежность. Поверх можно уложить  слой сухих опилок или листьев, но это по желанию.

Еще один вариант теплоизоляции из опилок. Он удобен тем, что наносить его можно на наклонные поверхности. Он хорошо «прихватывается», не горит, не нравится грызунам и не дает пыли. Берем:

• сухие опилки – 85%;
• алебастр – 5%;
• известь – 10%;

Все перемешивается. Небольшими партиями состав заливается водой и наносится на поверхность (гипс быстро застывает).

Утепление потолка бани важный момент, но далеко не все варианты требуют значительных материальных затрат. Некоторые из представленных «народных» утеплителей вообще практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане – решает каждый исходя из своих вкусов, возможностей и предпочтений.

Правильное утепление потолка парной Русской бани.

Многие мои читатели часто спрашивают меня как правильно утеплить потолок в парной Русской бани. Вопрос действительно важный, так как максимальные утечки пара идут именно через потолок. Так же нужно помнить, что температура потолка играет очень важную роль в создании правильных кондиций Русской бани.

Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.

Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:

1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.

2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.

3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB, Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.

Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.

Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.

5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!

6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.

7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.

Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.

Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.

Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.

Пирог потолка бани для утепления

Устройство потолка бани 30.10.2014 timas

Как создать утеплительный пирог потолка бани, чтобы избежать нежелательных потерь тепла, мы расскажем в данной статье. Надеемся, что некоторые советы окажутся вам полезными и вы их примените на практике.

Навигация по статье

1. Факторы, влияющие на утеплительный слой.
2. Основные правила устройства теплоизоляции.
3. Изоляционные материалы и утеплители.
4. Метод утепления глиной настильного потолка.
5. Немного информации о щитовых потолках.
6. Устройство подшивного потолка.

К большим потерям тепла из помещения, приводят, как правило, ошибки  конструктивной оснастки, несоответствующая комплектация или использование некачественных материалов. В свою очередь, к теплопотерям приводит разгерметизация утеплительного слоя – пирога потолка бани в районе стыков, либо отсутствие одного из слоев.

Факторы, влияющие на утеплительный слой

Качество внутренних отделочных работ напрямую зависят от соблюдения всех строительных нормативов проектирования. Если на начальном этапе строительства были допущены нарушения стандартов – использование некачественных материалов, замена слагающих подручными средствами, то нужно быть готовым к тому, что такое строительство будет требовать гораздо больше финансовых затрат в ходе его дальнейшей эксплуатации. А также нет никаких гарантий, что подобное сооружение способно прослужить длительное время.

Утепление потолка – занятие скрупулезное, требующее предельной аккуратности. Это зона повышенного внимания и кропотливого труда. Если работы по созданию слоев пирога будут проведены «спустя рукава», то тепло не удержится в помещении, пар уйдет и баня не будет нести своей функциональной нагрузки.

Традиционная Русская Баня — это бревенчатый сруб, состоящий из предбанника-раздевалки и парилки. В парном помещении располагается каменка — отсек с разогревающимися крупными камнями и печь с дымоходом, выведенным через чердак на крышу.

Потолок, как правило, делается настильный. Особое внимание необходимо уделить той зоне, где дымоход проходит через потолочное перекрытие. Это место должно быть полностью герметичным и не пропускать горячий влажный воздух, ни во внутренний слой утеплителя — пирог потолка бани, ни в чердачный отсек.

Утеплительный слой потолочного перекрытия над утепленной парилкой образно можно описать, как многослойный  пирог потолка бани. Он включает в себя несколько функциональных слоев, предназначенных не выпускать горячий воздух из помещения, создавая «эффект термоса», и не дать влаге возможность просочиться во внутренние слои утеплителя и на чердак.

Основные правила устройства теплоизоляции

Устройство утеплительного пирога потолка бани над парной включает в себя три основных правила:

1. Он должен быть всегда сухим для того, чтобы максимально удерживать тепло.
2. Он не должен пропитываться паром и конденсатом, поступающим из парного отделения.
3. Он не должен подвергаться атмосферным осадкам.\

«Место примыкания утеплителя к трубе топящейся печи должно быть устроено весьма герметично с учетом использования разных по текстуре материалов, их сжатия и расширения в условиях значительных температурных перепадов».

Место в потолке, где дымоход проходит через потолочное перекрытие с выходом на чердак и крышу, изолируется особо тщательно. Во-первых, материал, из которого построено большинство бань, а это дерево, является легковоспламеняющимся. Во-вторых, в наличии имеется открытый источник огня, что увеличивает риск возгорания.

Изоляционные материалы и утеплители

Баня, как и человек, имеет индивидуальные характеристики. Практически, сколько строений, столько и существует методик и методов их утепления. Все зависит от владельца, его приоритетов, навыков и, в конце концов, от финансового положения хозяина.

Применяются различного типа методики:

• Утеплители традиционные, или исторически сложившиеся для отдельного региона. К ним можно отнести смесь опилок, глины и соломы в различных пропорциях.
• Классический метод. При его проведении используется базальтовая вата, каменная или минеральная, закладываемая в середину пирога. Последнее время ее успешно заменяют на эковату, как более рентабельный вариант.
• Бюджетный вариант с применением пенопласта. Он относится к трудно возгораемым, легким и хорошо удерживающим тепло материалам.
• Применение керамзита носит больше традиционный, нежели бюджетный характер. Его применяют при строительстве небольших сооружений, поскольку вес керамзита значительно отличается от того же объема стекловолокна или пенопласта.

Применение современных полиуретановых или полипропиленовых рулонных фольгированных утеплителей. Они сочетают в себе все положительные качества – и легкий вес, и негорючесть материала, и великолепные изолирующие качества.

Технология изготовления утеплителя банного потолочного перекрытия, состоит применения нескольких пластов различных материалов. Такую конструкцию так и называют – пирог потолка бани, который включает следующие слои:

• псевдо потолок — черновой вариант;
• пароизоляции;
• утеплителя;
• гидроизоляции;
• покрытия потолка со стороны чердака;
• пароизоляции псевдопотолка;
• окончательной отделки.

Метод утепления глиной настильного потолка

Такой метод до сих пор используется при устройстве настильного потолка в небольших банях, где строение имеет только одну внутреннюю стену, разгораживающую парную от раздевалки.

Настил потолка выполняется из струганной, плотно подогнанной доски, толщиной от 50 мм, в зависимости от ширины перекрываемого пролета.

«Потолок настильный может быть выполнен лишь в тех строениях, где чердачное помещение не будет подвержено эксплуатации».

Этот вид отличается простотой конструкции. Его периметр выкладывается брусом или бортовой доской, высотой, не превышающей 100 мм. Такой барьер не позволит пирогу развалиться. Пароизоляция укладывается непосредственно на доски и закрепляется при помощи строительного степлера, можно также использовать мелкие гвозди.

В качестве пароизоляционного материала пользуют вощеную бумагу или полиэтиленовую пленку. Укладку пленки производят «в нахлест» с уже уложенной полосой. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 см.

После процесса подготовки, приведенного выше, готовят утеплительную смесь. В ее состав входят глина и солома в соотношении 2:3. Смесь заливается водой и тщательно перемешивается в соответствующей емкости. В данном случае, может быть использовано элементарное корыто.

Глинисто-соломенная смесь укладывается на пароизоляцию и утрамбовывается. Толщина ее не должна превышать 100 мм. Срок высыхания такого пирога составляет приблизительно месяц, после чего производится затирание образовавшихся трещин. Смесь для затирания готовится на основе глины, древесных опилок и воды, соотнося их, как 2:2:4 и она имеет жидкую консистенцию. Нижняя часть потолка оснащается еще одним слоем пароизоляции и обшивается досками.

«Применение фольгированного рулонного полипропиленового теплоизолятора позволит создать качественный «эффект термоса» в парилке. Стыки изолятора лучше всего соединять при помощи фольгированного скотча».

Немного информации о щитовых потолках

Щитовые потолки относятся к категории дорогостоящих отделочных работ. Однако именно они способны обеспечить самый надежный теплосберегающий эффект. Щиты можно приобрести в любой сети магазинов, реализующих строительные материалы, или собрать собственноручно.

Для того, чтобы самостоятельно сделать потолок в бане с щитами, нужно предварительно произвести замеры расстояний между несущих потолочных балок. Как правило, оно находится в пределах от 0.5 до 1.0 метра. Материалом для щитов служит необрезная доска, оставшаяся после того, как была возведена коробка постройки. Доски собираются и сбиваются между собой при помощи двух деревянных брусков. Бока оформляют брусом или доской и набивают стенки щита высотой 18 см.

Для придания жесткости стенки по диагонали сшиваются доской. В середину щита слоями, как в пирог, закладывают пароизоляцию, базальтовую или минеральную вату в качестве утеплителя и гидроизоляцию. Верхняя часть щита укрывается необрезной доской.

Креплениями для готовых щитов служат длинные гвозди или саморезы. Со стороны чердачного помещения место, где располагаются щиты, зашивают 10 миллиметровой фанерой или половой доской.

Нижняя часть потолка обшивается вагонкой только после того, как на щиты будет уложен слой ДВП с фольгированной пароизоляцией.

Устройство подшивного потолка

Самый экономичный вариант качественной теплоизоляции можно получить при устройстве именно этого вида потолка.

Конструкция его достаточно проста для исполнения и заключается в следующих этапах создания утепляющего пирога потолка бани, проводимого со стороны чердачного помещения:

1. Нижняя часть проемов между несущими балками плотно зашивается при помощи обрезной доски.
2. На этот слой в расстояния между балками укладывается пароизоляция.
3. В образовавшиеся ниши на изоляцию засыпается керамзит.

«Для пирога потолка необходимо применять керамзит различных фракций, смешивая мелкие и крупные гранулы в одинаковых пропорциях, то есть 1:1. Такой метод предусматривает невозможность его проседания по истечению длительного периода службы».

Верхняя часть керамзита выстилается слоем гидроизоляции, аналогично работам, проводимым по изоляции полов от воды –  плотной полиэтиленовой пленкой или армированного синтетической нитью гидробарьером.

Допустима замена керамзита на минеральную базальтовую или каменную вату, раскладывая ее в межбалочные пустоты, оставляя до верхней границы зазор около 5 см.

«Толщина пирога потолка не должна быть менее 10 см, поскольку с тонкий слой  не способен удержать тепло, образующееся в парной».

Пяти сантиметровый зазор необходим для утеплителя в качестве дополнительной вентиляции. Верхняя часть, как правило, укрывается слоем полиэтилена и закрывается фанерой или половой доской, толщиной 10 мм.

С нижней части потолка по направлению балок, набивается брус, размерами 40х60, в пазы которого укладывается минеральная вата. На нее укладывают слой пароизоляции, прикрепляя к брусу строительным степлером, после чего потолок зашивается вагонкой.

Социальные комментарии Cackle

Все для бани и сауны: печи, мебель, аксессуары для бань и саун, а также косметика, веники и многое другое

Adblock
detector

Сколько стоит ватиновая и рулонная изоляция?

Типичный диапазон:

1043 доллара США — 2492 доллара США

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 6667 участников HomeAdvisor. Встроить эти данные

Как мы получаем эти данные

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
• Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
• Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.

Обновлено 19 сентября 2022 г.

Автор HomeAdvisor.

Войлочная изоляция и рулонная изоляция, по сути, одно и то же, только одна из них разрезана по длине, а другая представляет собой непрерывный рулон. Войлочная изоляция обычно имеет ширину 15 и 23 дюйма и обрезается до стандартной высоты стен, чтобы соответствовать большинству полостей в стенах, полах и потолках между каркасом. В среднем ватная и рулонная изоляция стоит 1764 долларов, или обычно от 1043 до 2492 долларов . Однако ожидайте, что вы потратите больше в зависимости от значения R, местоположения проекта и сложности установки.

На этой странице:

1. Калькулятор стоимости изоляции
   1. Стоимость изоляции Batt за квадратный фут
   2. Стоимость рулона изоляции
      1. Цены на войлочную и рулонную изоляцию по R-значению
         1. Затраты на оплату труда по установке войлочной и рулонной изоляции
            1. Факторы затрат на войлок и рулоны
               1. Различия между войлочной и рулонной изоляцией
                  1. Где использовать изоляцию
                     1. Дополнительные соображения
                        1. Вагонная и рулонная изоляция по сравнению с другими вариантами
                           1. Сделай сам против найма установщика Batt and Roll
                              1. Часто задаваемые вопросы

                              Калькулятор стоимости изоляции

                              Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?

                              Где вы находитесь?

                              Почтовый индекс

                              Среднее по стране	1764 долл. США
                              Типовой диапазон	1043 доллара США — 2 492 долл. США
                              Низкий уровень — высокий уровень	$494 — 4000 долларов

                              Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 6667 участников HomeAdvisor.

                              Стоимость баттовой изоляции на квадратный фут

                              Стандартный проект изоляции стоит от 1050 до 2800 долларов примерно на 1000 квадратных футов. Вы потратите от 1 до 3 долларов США за квадратный фут на ватную или рулонную изоляцию, включая материалы и рабочую силу.

                              Квадратный фут	Средняя стоимость установки
                              100	100–300 долларов
                              300	300–9 долларов США00
                              500	500–1500 долларов
                              700	700 – 2100 долларов
                              1000	1000–3000 долларов
                              1 500	1 500–4 500 долл. США
                              2000	2000–6000 долларов
                              2 500	2500–7500 долларов США

                              Изоляция одеял поставляется в виде войлоков или рулонов и состоит из гибких волокон, широко известных как стекловолокно. Стекловолокно является наиболее распространенным изоляционным материалом, изготавливается из длинных нитей гибкого стекловолокна и бывает низкой, средней и высокой плотности. Изоляция одеял также изготавливается из шерсти, пластика и органических волокон, таких как хлопок.

                              Изоляция Ecobatt Цена

                              Ecobatt — это устойчивый изоляционный материал, изготовленный из песка и переработанного стекла. Стоимость изоляции Ecobatt составляет от до 2,25 долларов США за квадратный фут .

                              Стоимость рулона изоляции

                              Стоимость рулона изоляции составляет примерно от 0,50 до 1,70 доллара за квадратный фут . Цена колеблется в зависимости от марки утеплителя, материала, толщины и R-значения.

                              Сравните предложения для вашего проекта изоляции Batt & Roll

                              Почтовый индекс

                              Сравните котировки

                              Цена на рулонную и войлочную изоляцию по R-значению

                              Вы потратите от 0,45 до 1,80 долларов США за квадратный фут в зависимости от R-значения, которое измеряет, сколько времени требуется, чтобы тепло перетекало от одной стороны изоляции к другой. Другой. Чем выше значение R, тем медленнее передача (или потеря) тепла. В более холодном климате обычно требуются более высокие значения R для поддержания температуры в вашем доме, а более высокие значения R обычно стоят дороже.

                              Наиболее распространенное значение R для ватной и рулонной изоляции составляет от R-3 до R-4 на дюйм толщины. В зависимости от толщины вашей изоляции значение R может доходить до 60. Плитная и рулонная изоляция также толще, что ограничивает количество материала, которое может войти в стандартную стену 2 на 4, не более R-15. Становится все более популярным использовать методы каркасной конструкции 2 на 6, специально для того, чтобы расставить стойки дальше друг от друга и обеспечить большую глубину для изоляции, что позволяет использовать до R-21.

                              Значение R	Толщина изоляции в дюймах	Средний диапазон цен за квадратный фут
                              Р-11	3,5	0,45–0,60 $
                              Р-13 – Р-15	3,5	0,60–1 долл. США
                              Р-19 – Р-21	5,5 – 6,25	90–1,25 долл. США
                              Р-30	10 – 15	1,10–1,40 долл. США
                              Р-38	12,5 – 15,5	1,55–1,80 долл. США

                              Затраты на оплату труда по установке войлочной и рулонной изоляции

                              Установка войлочной изоляции или рулонной изоляции стоит от 300 до 800 долларов США за весь проект. Вы будете платить около от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут за рабочую силу или от 40 до 80 долларов в час . Большие или сложные проекты могут стоить 1500 долларов и более .

                              Факторы стоимости войлока и рулона

                              Вы должны рассмотреть несколько дополнительных факторов стоимости, которые применяются как к рулонной, так и к рулонной изоляции:

                              • Лицевая или нелицевая: Добавьте 0,10–0,20 долл. США за лицевую, , которая поставляется с бумажной облицовкой или крышкой из фольги, которая крепится к деревянным стойкам или балкам и действует как пароизоляция.

                              • Толщина изоляции: Большинство из них вырезаются для заполнения стойки глубиной 3,5 дюйма (стандарт 2 на 4), стойки глубиной 5,5 дюйма (стандарт 2 на 6) или 10 дюймов для чердаков.

                              • Сложность установки: Вы будете платить больше за сложные или труднодоступные проекты, особенно если вам нужно снять гипсокартон, чтобы получить доступ к пространству.

                              Различия между войлочной и рулонной изоляцией

                              Разница между войлочной и рулонной изоляцией заключается в том, что войлок обрезается до определенной ширины, высоты и глубины, чтобы поместиться между стойками стены, и имеет наиболее распространенную высоту стен для дома. Рулоны представляют собой один непрерывный рулон различной длины, от 20 до 40 футов, и лучше всего подходят для полов и чердаков или стен с нестандартной высотой. Вы можете выбрать любой тип с облицовкой или без нее.

                              Где использовать изоляцию

                              Потери тепла в доме в основном происходят через окна и воздушные зазоры, но в остальных случаях оно поднимается вверх через полы и потолки дома. Поэтому очень важно хорошо утеплить эти места. Вот еще несколько мест для рассмотрения:

                              Получите больше от ваших счетов за электроэнергию с лучшей изоляцией

                              Почтовый индекс

                              Получить оценки изоляции

                              Дополнительные соображения по изоляции

                              До 70% энергии, потребляемой домом, приходится на отопление и охлаждение. Правильно установленная изоляция снижает затраты на энергию и повышает комфорт. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы узнать о наиболее эффективных методах утепления:

                              • Определите качество любой существующей изоляции.

                              • Чердаки должны иметь минимальное значение R 30 (38 или 40+ для северных штатов).

                              • Стены должны иметь минимальное значение R 15.

                              • Загерметизируйте и изолируйте воздуховоды, прежде чем покрывать их изоляцией. Устранение утечек повышает эффективность системы ОВКВ и экономит ваши деньги.

                              Вагонная и рулонная изоляция по сравнению с другими вариантами

                              Войлочная изоляция и рулонная изоляция стоят значительно меньше, чем изоляция из распыляемой пены, но примерно столько же, сколько вдуваемая. В большинстве домов вы будете использовать комбинацию двух или трех разных типов.

                              Войлок и рулон рассчитаны на то, чтобы проходить между шипами, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра. Взорванные, как правило, используются на чердаках и в местах, недоступных для любого другого типа. Напыляемая пена, хотя и дорогая, изолирует лучше, чем любой другой материал, запечатывает все трещины и добавляет структурный элемент вашим стенам.

                              • Стоимость изоляции напыляемой пеной : 1300–4000 долл. США всего

                              • Стоимость вдуваемой изоляции : 9 долл. США00–2200 долл. США Всего

                              • Стоимость изоляции пеной : $ 0,25–1 долл. США за стоп

                              • Радитор : долл. : $1,700–$2,000

                              Сделай сам вместо найма установщика из войлока и рулонов

                              Изоляция из войлока и рулона отлично подходит для самостоятельного проекта, но при установке следует обратить внимание на несколько моментов:

                              • Не сжимайте его. Изоляция зависит от воздушного пространства, которое она обеспечивает.

                              • Не допускайте воздушных зазоров. Он работает только тогда, когда тепло проходит через него, а не вокруг него.

                              • Всегда надевайте защитное снаряжение. При установке большинства типов изоляционных материалов надевайте одежду с длинными рукавами, перчатки и респиратор или пылезащитную маску.

                              Вам также понадобится время, чтобы все сделать правильно. Не торопитесь с изоляцией. Если у вас нет времени или вы хотите избежать хлопот, наймите местный монтажник изоляции .

                              Часто задаваемые вопросы

                              Лучше ли изоляция из войлока, чем вдуваемая?

                              При вертикальной установке изоляция из войлока работает лучше, поскольку она не оседает. Тем не менее, вам, как правило, нужна вдуваемая изоляция в таких местах, как ваш чердак, или комбинация войлока и вдуваемой.

                              Сколько стоит утеплить дом площадью 1500 квадратных футов?

                              Он стоит около от 250 до 1500 долларов в виде войлока или рулонных материалов для изоляции 1500 квадратных футов. Количество изоляции для всего дома варьируется от дома к дому, в зависимости от структуры дома.

                              Сколько стоит утеплить дом площадью 2500 квадратных футов?

                              Приблизительно $400 — $2500 материалов для изоляции 2500 квадратных футов с 3 1/2 дюйма изоляции. Различные дома требуют разного количества изоляции, в зависимости от структуры.

                              Сколько стоит установка изоляции R-30?

                              Установка изоляции R-30 стоит около от 1100 до 2300 долларов за 1000 квадратных футов, если пространство открыто и доступно.

                              Сколько квадратных футов занимает рулон изоляции?

                              Один рулон изоляции обычно покрывает от 40 до 75 квадратных футов. Однако зоны покрытия варьируются в зависимости от производителя продукта и типа теплоизоляции.

                              Как вы оцениваете количество необходимой изоляции?

                              Вы можете рассчитать количество изоляции, необходимой для вашего дома, используя наш калькулятор общей площади в квадратных футах и умножив его на стоимость одного квадратного фута изоляции для выбранного вами R-коэффициента. Или вы можете найти подрядчика по изоляции, чтобы дать вам точную цену.

                              Есть вопросы по утеплению дома? Спросите местных профессионалов

                              Почтовый индекс

                              Поговорите с профессионалами

                              Затраты на сопутствующие проекты

                              • Установите изоляцию пенопластов
                              • Установите взорванную изоляцию
                              • Построить дополнение
                              • Remodel A Подвал
                              • Remodel или RESOVATE A House
                              • Установите стен
                              9039.Shiple Resilem Allile 9074 9039. РЕЗИЦИЯ ALLILE ALLILE 9074 9039. РЕЗИЦИЯ ALLE
                              • 4. СВОЙ СВОЙ СВЕЛИ
                              9 RESILE A WALL ALILE9. Потолок
                              • Нанять аудитора по домашнему энергопотреблению

                              Найдите профессионалов поблизости

                              • Компании по теплоизоляции чердаков рядом с вами
                              • Подрядчики по теплоизоляции поблизости
                              • Подрядчики по коммерческой изоляции в вашем районе
                              • Услуги по ремонту ОВКВ рядом с вами
                              • Услуги по энергоаудиту дома в вашем городе
                              • Изоляция в вашем городе Ближайшие установщики чердачных вентиляторов
                              • Ближайшие услуги по ремонту термостатов
                              • Монтаж пенопластовой изоляции рядом с вами
                              • Ремонт оконных уплотнителей рядом с вами
                              Фото: Кучина / Adobe Stock

                              Связанные оценки затрат от HomeAdvisor

                              1. Установить изоляцию чердака
                              2. Установите лучистую барьерную изоляцию
                              3. Установите жесткую изоляцию из пенопласта

                              Популярные категории

                              1. Дополнения и переделки
                              2. Ванные комнаты
                              3. Отопление охлаждение
                              4. Кухни
                              5. Пейзаж
                              6. Все категории

                              Популярные проекты

                              1. Наймите разнорабочего
                              2. Нанять горничную
                              3. Установить Ландшафтный дизайн
                              4. Реконструировать ванную комнату
                              5. Реконструировать кухню

                              Избранные статьи

                              1. Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
                              2. Сколько стоит пристройка к дому?
                              3. Установить столешницы
                              4. Сколько стоит установить окно?
                              5. Сколько стоит чистка водостоков?

                              Найдите подрядчиков по теплоизоляции рядом с вами

                              1. Хьюстон, Техас
                              2. Портленд, Орегон
                              3. Денвер, Колорадо
                              4. Шарлотта, Северная Каролина
                              5. Чикаго, Иллинойс
                              6. Лос Анджелес, Калифорния
                              7. Майами, Флорида
                              8. Сан-Антонио, Техас
                              9. Атланта, Джорджия
                              10. Сиэтл, Вашингтон
                              11. Сан-Диего, Калифорния
                              12. Роли, Северная Каролина
                              13. Сан-Хосе, Калифорния
                              14. Остин, Техас
                              15. Филадельфия, Пенсильвания
                              16. Лас-Вегас, Невада
                              17. Орландо, Флорида
                              18. Гринсборо, Северная Каролина
                              19. Тампа, Флорида
                              20. Феникс, Аризона
                              21. Олимпия, Вашингтон
                              22. Баффало, Нью-Йорк
                              23. Питтсбург, Пенсильвания
                              24. Джексонвилл, Флорида
                              25. Колорадо-Спрингс, Колорадо
                              26. Форт-Лодердейл, Флорида
                              27. Цинциннати, Огайо
                              28. Такома, Вашингтон
                              29. Колумбия, Южная Каролина
                              30. Чарльстон, Южная Каролина
                              31. Сент-Пол, Миннесота
                              32. Риверсайд, Калифорния
                              33. Луисвилл, Кентукки
                              34. Колумбус, Огайо
                              35. Бирмингем, Алабама
                              36. Ричмонд, Вирджиния
                              37. Батон-Руж, Луизиана
                              38. Литтлтон, Колорадо
                              39. Кливленд, Огайо
                              40. Бивертон, Орегон

                              Не видите свой город?

                              Стоимость изоляции чердака

                              Типичный диапазон:

                              1500 долларов США — 3500 долларов США

                              Данные о затратах основаны на исследованиях HomeAdvisor.

                              Обновлено 29 сентября 2022 г.

                              Автор HomeAdvisor.

                              Средняя стоимость изоляции чердака, включая материалы и рабочую силу, составляет 2500 долларов и может варьироваться от 1500 до 3500 долларов . Установка теплоизоляции чердака поможет поддерживать более постоянную температуру в вашем доме, снизить счета за электроэнергию и может сделать ваш дом более привлекательным для будущих покупателей. Это руководство поможет вам понять различные виды изоляции и несколько факторов стоимости, которые следует учитывать.

                              На этой странице:

                              1. Средняя стоимость утепления чердака
                                 1. Изоляция чердака на квадратный фут
                                    1. Тип изоляции
                                       1. Светоотражающая изоляция
                                       2. Вдуваемая изоляция
                                       3. Бат Изоляция
                                       4. Изоляция пенопластом
                                       5. Насыпная изоляция
                                       6. Структурная изолированная панель
                                    2. R-значение
                                       1. Труд, работа
                                          1. Дополнительные факторы стоимости изоляции чердака
                                          2. Сделай сам против найма чердака Pro
                                             1. Часто задаваемые вопросы

                                             Средняя стоимость утепления чердака

                                             Средняя стоимость	Высокая стоимость	Низкая стоимость
                                             2500 долларов США	3500 долларов США	1500 долларов США

                                             Изоляция чердака на квадратный фут

                                             Изоляция чердака обычно стоит от 1 до 7 долларов за квадратный фут . Это может варьироваться в зависимости от того, насколько легко доступен ваш чердак и нужно ли вам нанять электрика рядом с вами, чтобы проверить проводку. В приведенной ниже таблице представлена ​​разумная оценка, основанная на размере вашего чердака.

                                             Чердачная пл. футов	Средний диапазон цен на изоляцию
                                             500	500–3500 долларов США
                                             700	700–4900 долларов США
                                             1000	1000–7000 долларов
                                             1 500	1 500 – 10 500 долл. США

                                             Тип изоляции

                                             Тип изоляции является одной из наиболее важных переменных, определяющих общую стоимость проекта, и вы можете выбрать один из нескольких изоляционных материалов. Отражающая изоляция, как правило, является наименее дорогим вариантом и может быть идеальной для старых чердаков. Напротив, конструкционные изолированные панели являются самыми дорогими и лучшими с точки зрения энергоэффективности и новых конструкций.

                                             Тип изоляции	Средний диапазон цен за кв. футов
                                             Светоотражатель	0,50–1,50 долл. США
                                             Вдувной	$1 – $4
                                             Бат	$2 – $4
                                             Пенопласт	$2 – $5
                                             Рассыпной	$2 – $5
                                             Структурная теплоизоляционная панель	4–7 долларов

                                             Отражающая изоляция 

                                             Отражающая изоляция – это блестящий слой алюминиевой фольги, который может дополнять другие виды изоляции, такие как жесткая пена, пластиковая пленка или полиэтиленовые пузыри. Это стоит около долларов США от 0,50 до 1,50 долларов США за квадратный фут . Большинство типов изоляции блокируют утечку тепла из дома, но отражающие варианты также блокируют приток тепла, что помогает снизить затраты на охлаждение летом.

                                             Найти местных профессионалов по изоляции чердака

                                             Почтовый индекс

                                             Поговорите с профессионалами

                                             Вдуваемая изоляция

                                             Вдуваемая изоляция стоит около от 1 до 4 долларов за квадратный фут и является одним из наименее дорогих методов, поскольку материалы недороги, а установка занимает меньше времени. Профессионалы используют выдувную машину, чтобы заполнить пространство крошечными кусочками целлюлозы, стекловолокна или волокна минеральной ваты.

                                             Войлочная изоляция 

                                             Войлочная изоляция стоит около от 2 до 4 долларов за квадратный фут и состоит из рулонов длинных волокон, скрепленных бумажной или отражающей фольгой. Материалы включают стекловолокно, целлюлозу или даже старые синие джинсы. Хотя этот стиль хорошо подходит для обширных пространств, он плохо заполняет тесные пространства.

                                             Изоляция из напыляемой пены

                                             Изоляция из напыляемой пены прилипает к любой поверхности, поэтому установщик может применить ее в любом месте комнаты. Стоимость изоляции напыляемой пеной составляет от до 5 долларов за квадратный фут , и у этого типа изоляции есть несколько вариантов:

                                             Насыпная изоляция

                                             Насыпная изоляция чердака стоит около от 2 до 5 долларов за квадратный фут. Сыпучий утеплитель часто имеет рыхлую текстуру и серовато-белый цвет.

                                             Однако, если в настоящее время у вас есть сыпучий утеплитель, напоминающий мелкий гравий, он может содержать асбест, который может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, если вы его нарушите. В некоторых штатах и ​​муниципалитетах требуется, чтобы старую изоляцию удаляли только аккредитованные специалисты по снижению воздействия асбеста рядом с вами, поэтому вам необходимо проверить свои местные законы.

                                             Структурная теплоизоляционная панель 

                                             Структурно-изолированные панели являются самыми дорогими, поскольку они чрезвычайно прочны и энергоэффективны. Они стоят от 4 до 7 долларов за квадратный фут и представляют собой слои жесткой пеноизоляции, прикрепленные к ориентированно-стружечной плите (OSB) или фанере. Поскольку они намного больше, чем другие типы, в среднем 4 на 8 футов или больше, они лучше всего подходят для нового строительства.

                                             Значение R

                                             Фото: Lara2017 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

                                             Значение R измеряет способность материала противостоять теплу, проходящему через него. Чем выше значение R, тем больше изоляция или сопротивление теплопередаче. Как правило, изоляционные материалы с более высокими значениями R стоят дороже, чем материалы с более низкими значениями R. Например, вдуваемая изоляция, которая в среднем стоит от 1 до 4 долларов за квадратный фут , имеет низкое значение R, в то время как конструкционные изолированные панели, стоимость которых в среднем составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут , имеют более высокое значение R.

                                             Рекомендуемое значение R для вашего чердака зависит от того, где вы живете, и климата в этом месте. Имейте в виду, что рекомендуемые значения R также будут различаться в разных местах вашего дома. Например, для ваших стен может потребоваться только R-30, а для чердака — R-60.

                                             Затраты 

                                             Стоимость работ по утеплению чердака зависит от местоположения вашего дома, сложности проекта и типа утепления. В целом, рассчитывайте заплатить от 0,25 до 2,50 долларов за квадратный фут только за рабочую силу. Но некоторые типы изоляции, такие как распыляемая пена, требуют специального обучения и сертификации для установки и могут стоить до 800 долларов США без учета материалов.

                                             Узнайте цены на изоляцию чердака от местных профессионалов

                                             Почтовый индекс

                                             Сравните котировки

                                             Дополнительные факторы стоимости изоляции чердака

                                             В дополнение к изоляционному материалу и площади чердака при планировании бюджета вам может потребоваться учитывать другие факторы стоимости.

                                             Необходимое количество теплоизоляции

                                             Если ваш чердак в настоящее время утеплен и находится в хорошем состоянии, профессионал может просто добавить его, чтобы довести количество изоляции до нормы. В этом случае хорошими вариантами будут войлочные, вдуваемые или насыпные утеплители. Но если на вашем чердаке мало или совсем нет изоляции, или если изоляция повреждена и нуждается в замене, вам нужно будет добавить значительно больше.

                                             Уборка и подготовка чердака

                                             Уборка чердака стоит от 100 до 300 долларов сверх стоимости изоляции. Эта услуга включает в себя базовую уборку помещения для подготовки к установке. Если вы хотите удалить мусор или организовать его, вы заплатите больше.

                                             Замена по сравнению с новой установкой

                                             Стоимость замены изоляции чердака составляет от 2 до 8,50 долларов за квадратный фут , включая от 1 до 2 долларов за квадратный фут на расходы по снятию изоляции. Возможно, вы сможете сохранить то, что у вас есть сейчас, если оно сухое и в хорошем состоянии. Большинство домовладельцев добавляют к существующему материалу изоляцию из вспененного или напыляемого пенопласта.

                                             Герметизация чердака

                                             Герметизация — это процесс закрытия любых щелей в наружных стенах, что помогает блокировать влагу и избегать сквозняков. Это стоит примерно от 250 до 750 долларов . Поскольку для обнаружения утечек воздуха требуется снять всю изоляцию, профессионалы обычно делают это перед установкой нового материала. Герметизация – отличный способ сохранить изоляцию в хорошем состоянии на долгие годы.

                                             Сделай сам или найм специалиста по утеплению чердака

                                             Для большинства проектов по утеплению чердака лучше нанять ближайшую к вам компанию по утеплению чердака. Хотя добавление некоторых из этих материалов может быть не слишком сложным, лучше всего обратиться к профессионалу, который поможет вам определить, можете ли вы сохранить то, что у вас есть, и какое количество добавить.

                                             Когда дело доходит до удаления изоляции, некоторые ее типы, такие как вдуваемая и насыпная изоляция, требуют специальной подготовки и специального оборудования, например, промышленного шланга. Кроме того, старые изоляционные материалы, такие как насыпной наполнитель, могут содержать опасный асбест, с которым не следует обращаться самостоятельно.

                                             Свяжитесь с местными установщиками изоляции

                                             Почтовый индекс

                                             Найдите плюсы

                                             Часто задаваемые вопросы

                                             Какой тип изоляции лучше всего подходит для чердака?

                                             Вдуваемые материалы, установленные с помощью местной вдуваемой изоляции, хорошо подходят для большинства домов. Этот тип может легко заполнить неудобные пространства и закоулки. Но лучший тип изоляции зависит от вашего конкретного чердака и ситуации.

                                             Стоит ли утеплять чердак?

                                             Да, изоляция вашего чердака того стоит. Таким образом, вы сможете снизить расходы на отопление и сэкономить деньги на ежемесячных счетах за коммунальные услуги. Изоляция вашего чердака также может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже примерно на столько, сколько вы заплатили.

                                             Могу ли я утеплить чердак?

                                             В большинстве случаев вы можете добавить дополнительную изоляцию поверх материала, который уже есть на чердаке. Но если изоляция намокла или повреждена, ее необходимо заменить.

                                             Сколько времени занимает утепление чердака?

                                             Изоляция чердака может занять от пяти часов до двух дней . Продолжительность проекта зависит от выбранного вами изоляционного материала, при этом монтаж пенопласта занимает от одного до двух дней. Другим фактором является необходимость удаления старой изоляции перед добавлением нового материала.

                                             Можно ли утеплить чердак слишком сильно?

                                             Да, чердак можно дополнительно утеплить, хотя это не так распространено, как недостаточное утепление дома. Слишком большая изоляция может привести к недостаточной вентиляции, засорению вентиляционных отверстий и плохой циркуляции воздуха, что приведет к образованию плесени или удержанию тепла. Чтобы избежать этих проблем, обратитесь к местному подрядчику по теплоизоляции, чтобы найти правильное значение R для вашего дома.

                                             Затраты на сопутствующие проекты

                                             • Установка войлочной, рулонной или отражающей изоляции
                                             • Установка вдуваемой изоляции
                                             • Сколько стоит пенопластовая изоляция?
                                             • Звукоизоляция помещения
                                             • Очистка воздуховодов и вентиляционных отверстий
                                             • Сооружение пристройки
                                             • Установка стены
                                             • Проверка на наличие асбеста
                                             • Удаление асбеста
                                             • Сооружение лестницы или перил

                                               94 4

                                             Найдите профессионалов поблизости
                                             • Ближайшие к вам компании по ремонту чердачных вентиляторов
                                             • Установщики чердачной изоляции в вашем районе
                                             • Взорванная изоляция Компании поблизости
                                             • Коммерческие установщики изоляции рядом с вашим бизнесом
                                             • Подрядчики HVAC рядом с вами
                                             • Домашние энергетические аудиторы поблизости
                                             • Домашние инспекторы в вашем городе
                                             • Изоляционные компании рядом с вами
                                             • Услуги по установке чердака 4 Подрядчики пены в вашем городе
                                             Фото: artursfoto/Adobe Stock

                                             Популярные категории

                                             1. Дополнения и переделки
                                             2. Ванные комнаты
                                             3. Отопление охлаждение
                                             4. Кухни
                                             5. Пейзаж
                                             6. Все категории

                                             Популярные проекты

                                             1. Наймите разнорабочего
                                             2. Нанять горничную
                                             3. Установить Ландшафтный дизайн
                                             4. Реконструировать ванную комнату
                                             5. Реконструировать кухню

                                             Избранные статьи

                                             1. Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
                                             2. Сколько стоит пристройка к дому?
                                             3. Установить столешницы
                                             4. Сколько стоит установить окно?
                                             5. Сколько стоит чистка водостоков?

                                             Найдите ближайших к вам подрядчиков по утеплению чердаков

                                             Не видите свой город?

                                             Приоритеты

                                             Чтобы понять, какими должны быть ваши приоритеты, когда проектируя новый дом или модернизируя существующий дом, это помогает изучить откуда исходит тепло, которое должно быть удалено системой кондиционирования воздуха. На приведенной ниже круговой диаграмме представлен типичный новый дом в Центральной Флориде, соответствует действующим строительным нормам Флориды. В вашем доме, скорее всего, немного другое распределение компонентов нагрузки, но эта круговая диаграмма хорошее «правило большого пальца» для охлаждения источники нагрузки в домах во Флориде.

                                             
                                             

                                             Даже в доме, который очень устойчив к внешним погодным условиям, тепло, выделяемое внутри дома, все равно должно отводиться кондиционером. Как видно из круговой диаграммы, внутри выделяется значительное количество тепла. домашняя техника относится к теплу от холодильников, компьютеров, вентиляторов, другие приборы и люди. Температура нашей кожи составляет около 90 F (32 C). Это означает, что мы отдаем тепло окружающему воздуху, чтобы оставаться прохладным, способствуя к нагрузке на кондиционер.

                                             Руководство по строительству энергоэффективных домов во Флориде 130 страниц с иллюстрациями — с информацией по проектированию и строительству энергоэффективных домов.

                                             1. Ориентация окон на север и юг. Избегайте западной и северо-западной стен. Если большое окно в плане должно быть обращено на запад (красивый вид и т. д.), очень важно, чтобы оно было затенено. (см. #2)

                                             2. Шторка окна . Обеспечьте свес не менее 2 футов по периметру здания, предпочтительнее 3-4 фута. Используйте естественное затенение, обеспечиваемое верандами, навесами, ставнями, деревьями и решетками. Широкая веранда предпочтительнее на окнах, выходящих на южную сторону. Особого внимания требуют окна первого этажа двухэтажного дома. Незаштрихованные окна должны иметь установленный максимальный SHGC (коэффициент солнечного тепла) 0,4. Предпочтительны изолированные двойные солнцезащитные стекла с неметаллическими рамами.

                                             3. Наружные поверхности светлого цвета (крыша и стены) . Поскольку светлый цвет является вопросом выбора, а не стоимости, это одна из самых простых мер, которая оказывает большое влияние на ежегодное охлаждение. Крыша : лучше всего белая крыша из скатного металлического оцинкованного типа, которая сохранит отражательную способность и уменьшит охлаждение помещения на 20% по сравнению с черепицей.

                                             4. Изоляция. Изоляция потолка R-30 подходит для жаркого климата, если крыша белая. Если белая крыша не указана, то должна быть обеспечена достаточная вентиляция чердака с потолочной изоляцией не менее R-30 и установленной на фермах системой защиты от излучения (RBS), покрытой фанерой. Следует тщательно утеплять стены между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями, особенно вертикальные стены на чердаке (коленная стена). Изоляция стен не имеет большого значения; правильное затенение может быть более эффективным.

                                             5. Приборы и освещение с низким энергопотреблением . Уменьшите количество потребляемой электроэнергии. Как правило, каждые 3 кВтч (киловатт-часа) сэкономленной энергии уменьшают потребность в механическом охлаждении на дополнительный кВтч. Обратите особое внимание на предметы, выделяющие тепло внутрь, например на холодильники и телевизоры. Настаивайте на эффективных моделях (для сравнения используйте этикетку Energy Star ). ЖК-телевизоры с плоским экраном часто потребляют гораздо меньше энергии, чем плазменные модели. Обеспечьте выключатели на устройстве защиты от перенапряжения, чтобы выключать домашнее компьютерное оборудование, когда оно не используется. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) потребляют меньше электроэнергии и производят меньше тепла в качестве побочного продукта. Используйте компактные люминесцентные лампы для большинства светильников, особенно для встроенных светильников, кухонь и ночных уличных светильников.

                                             6. Система внутренних воздуховодов. Проведите воздуховоды и воздухораспределители внутри кондиционируемого помещения. Если они должны быть расположены на жарком чердаке или в гараже, необходима герметичная и проверенная система воздуховодов наряду с другими мерами по охлаждению чердака. Максимальная испытанная утечка воздуховода должна составлять 30 кубических футов в минуту на 1000 кв. футов кондиционируемой площади пола при испытательном давлении 25 Па (с использованием DuctBlaster ), что может снизить нагрев и охлаждение на 20%.

                                             7. Высокий SEER AC. Используйте минимум 15 SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) с внутренними вентиляторами с регулируемой скоростью для новых блоков переменного тока. Блок переменного тока должен быть рассчитан с использованием процедуры Manual J с расчетной летней температурой 97,5% для данного местоположения и температурой в помещении 75°F.

                                             8. Система воздуховодов с низкими потерями на трение. Проектирование системы воздуховодов для ввода логарифмической линейки воздуховода 0,05 IWC/100 футов эквивалентной длины. Низкие потери на трение в воздуховоде улучшат EER до 12%.

                                             9. Вентилятор кондиционера проверен (на возвратной решетке). На момент установки воздуходувка должна обеспечивать не менее 375 кубических футов в минуту на тонну охлаждающей способности. Для достижения этой цели необходимо отрегулировать настройки скорости вентилятора.

                                             10. Центральный кондиционер установлен в салоне , избегайте чердака. Вентиляторы забирают 30-60 CFM воздуха из окружающей среды через утечку из шкафа.

                                             11. Плитка для пола. Воспользуйтесь преимуществами умеренной температуры грунта во Флориде, которая может обеспечить естественное охлаждение в течение трех сезонов и существенно снизить колебания комнатной температуры.

                                             12. Солнечное отопление горячей водой . Небольшой солнечный водонагреватель обеспечит 50-70% потребностей среднего домохозяйства в горячей воде по низкой цене. Рассмотрим системы площадью 40 кв. футов или меньше.

                                             13. Поперечная вентиляция. Охлаждение потоком наружного воздуха, проходящим через комнату или дом. Укажите полностью открываемые окна: тентовые или наличники. Одинарные, двойные и фиксированные окна менее полезны, в указанном порядке. Вентиляторы для всего дома могут быть полезны, но их использование в ночное время может привести к повышению влажности в помещении.

                                             14. Потолочные вентиляторы . Если возможно, выберите Energy Star . Вентиляторы должны управляться настенным выключателем, а не цепочкой, чтобы вентиляторы выключались, когда помещение не используется.

                                             15. Насос для бассейна . На насосы для бассейнов может приходиться до 20% общего потребления электроэнергии. Очень экономичный способ сократить эти расходы — использовать 2-дюймовую трубу из ПВХ и картриджный фильтр увеличенного размера, а не 1,5-дюймовую трубу. Найдите насос мощностью не более ½ л.с. на 10 000 галлонов объема бассейна. Используйте таймер, чтобы ограничить работу насоса не более чем 5 часами в день летом и тремя часами в день зимой. В противном случае рассмотрите солнечные электрические насосы для бассейнов, которые имеются в продаже.

                                             16. Цифровой программируемый термостат экономит электроэнергию только при использовании программируемых функций. В противном случае используйте цифровой непрограммируемый термостат с резервным аккумулятором. Каждый градус по Фаренгейту, на который дом охлаждается ниже 80°F, увеличивает ежегодное охлаждение на 12%.

                                             17. Счетчик электроэнергии. Рассмотрите возможность установки счетчика в режиме реального времени, который позволит вам видеть мгновенное потребление энергии в вашем доме (The Energy Detective, The Energy Viewer, или Power-Cost Monitor.)

                                             18. Используйте сборщик Energy Star , чтобы получить 15% экономии по сравнению со стандартным кодом.

                                             Повышенная герметичность не рекомендуется из-за низкой скорости естественного воздухообмена в зданиях с жарким климатом. Тестирование на большой выборке домов во Флориде показало, что скорость естественной вентиляции для герметичных домов составляет менее 0,2 ACH (обмен воздуха в час). Между кондиционированным и некондиционированным пространством должен быть физический барьер. В рамках стандартной строительной практики герметизируйте верхние плиты и соединения между этажами.

                                             1. Светлые наружные поверхности . Используйте светлые тона для стен при перекрашивании и светлый материал при перекрытии. Подумайте о светлом или белом цвете для наиболее эффективных крыш.

                                             2. Улучшение тепловых характеристик чердака. Без белой крыши рассмотрите изоляцию потолка от R-30 до 38 с установленным на ферме теплоизоляционным барьером и улучшенной вентиляцией чердака (вентиляционные отверстия на потолке и коньке).

                                             3. Герметичная и проверенная система воздуховодов. Очень важно.

                                             4. Все перечисленное для новостроек выше (кроме 1, 6, 8, 13). Вентиляторы для всего дома могут улучшить перекрестную вентиляцию. Оконные пленки, навесы и затеняющие устройства могут быть использованы для улучшения проблемных окон. Соответствующая оконная пленка будет иметь SHGC (коэффициент солнечного тепла) менее 0,45 и коэффициент пропускания видимого света не менее 50%.

                                             5. При покупке дома получите оценку энергоэффективности с помощью сертифицированного оценщика Florida Energy.

                                             Стекловолокно по-прежнему является изоляцией номер один для домостроителей

                                             • 08.07.2019
                                             • Эллисон Бейлс

                                             строительный корпус, домашняя изоляция

                                             The Home Innovation Research Labs (HIRL) проводит ежегодный опрос строителей домов, чтобы выяснить, чем они занимаются. Их итоги 2019 г.обзор домов, построенных в 2018 году, уже опубликован, и недавно они опубликовали интересную статью о разбивке различных изоляционных материалов, используемых строителями домов. Прежде чем говорить о последствиях, давайте посмотрим, что они обнаружили.

                                             Вот круговая диаграмма различных изоляционных материалов, которые строители используют в домах на одну семью. (Буква SF в заголовке ниже означает «для одной семьи».)

                                             Как видите, стекловолокно является доминирующим изоляционным материалом. 71 % всей изоляции, используемой 1600 опрошенными строителями, составляет стекловолокно, 52 % — в виде войлока и 19% взорван. Согласно статье, стекловолокно довольно стабильно держалось на этом уровне в течение последних нескольких лет.

                                             Поскольку этот материал составляет более двух третей рынка изоляции для новых домов на одну семью, сейчас самое время проанализировать проблемы, мифы и лучшие практики, связанные со стекловолокном.

                                             Проблемы с изоляцией из стекловолокна

                                             Проблема со стекловолокном на самом деле только одна: плохой монтаж. Хорошо, это также может быть очень зудящим, если вы попадете на кожу, и это раздражает легкие, если вы работаете с ним и не носите маску или респиратор. Поэтому надевайте надлежащее защитное снаряжение, когда устанавливаете его или ползете в открытом месте.

                                             Но проблема установки хорошо задокументирована здесь и во многих других местах. С 2006 года существует протокол классификации установки изоляции, где класс 1 является лучшим, а класс 3 — худшим. Я бы хотел, чтобы HIRL добавила к своему опросу, сколько всего стеклопластика, установленного каждый год, устанавливается для класса 1, сколько для класса 2 и сколько для класса 3. Однако большая часть этого никогда не назначается. класс, потому что это не требуется для типичной проверки изоляции.

                                             Итак, каков эффект 3 класса? Если вы изолируете стандартную стену 2 × 4 стекловолокном, среднее значение R снижается примерно на 12% при установке до класса 3 по сравнению с установкой до класса 1. Да, когда вы переходите с R-11,8 на R-10,3, вы стены по-прежнему намного лучше, чем в старых домах без изоляции стен, что составляет около R-3,7 из-за других материалов в стене. И вы не увидите большого удара от этого по вашим ежемесячным счетам.

                                             Но эти маленькие кусочки складываются. Установки изоляции класса 3 могут стоить тысячи долларов на отопление и охлаждение и выбрасывать много дополнительного углерода в атмосферу в течение срока службы дома. И для большей части этой изоляции у вас есть один шанс сделать это прямо перед тем, как дом будет реконструирован или снесен.

                                             Мифы об изоляции из стекловолокна

                                             Я люблю хорошие мифы так же сильно, как и все остальные, и в мире стекловолокна есть несколько придурков. Вот мой фаворит номер один:

                                             Миф: дома с изоляцией из стекловолокна слишком негерметичны, что приводит к высоким счетам за электроэнергию и проблемам с комфортом.

                                             Эй, там! Да, стекловолокно — это воздухопроницаемый утеплитель, и многие дома, где его установили, определенно слишком негерметичны. Но это все равно, что винить в своем несвежем, заплесневелом шоколадном батончике ингредиенты, а не тот факт, что тот, который вы купили, был завернут в папиросную бумагу.

                                             Правильно спроектированное и установленное ограждение здания должно иметь хорошо продуманные контрольные слои для тепла, воздуха и влаги. Стекловолокно — прекрасный терморегулирующий слой, но оно не остановит движение воздуха. Это работа воздушного барьера. Вам нужны оба.

                                             Миф: Изоляция из стекловолокна вызывает рак.

                                             В конце 1980-х Национальная токсикологическая программа и штат Калифорния объявили изоляцию из стекловолокна возможным канцерогеном. Это было основано на ранних исследованиях, которые позже оказались неточными. В 2011 году оба предприятия исключили изоляцию из стекловолокна из своих списков. Подробнее об этом читайте в этой статье Национальной ассоциации изоляторов.

                                             Да, кстати, стекловолокно уступает только пробке в качестве здорового изоляционного материала. См. таблицу в статье Ллойда Альтера об опросе HIRL, чтобы увидеть, как он оценивается.

                                             Миф: Изоляция чердака из вспененного стекловолокна теряет половину своего R-коэффициента из-за конвективных петель.

                                             Я слышал об этом много лет, прежде чем наконец написал о нем. Да, в начале 1990-х годов было проведено исследование, которое показало, что выдувное стекловолокно на чердаках может потерять 50% своего R-значения, когда температура на чердаке понизится. Проблема заключалась в способе изготовления изоляции, и производители стекловолокна решили эту проблему. Смотрите мою статью для более подробной информации.

                                             Миф: Компрессия в изоляции из стекловолокна — это плохо.

                                             Это еще один настойчивый, и я должен признать, что я тоже влюбился в него некоторое время. Правда в том, что сжатая изоляция имеет более низкое значение R, чем та же изоляция, расширенная до полной толщины. Вот что я писал в своей статье на эту тему в 2017 году:

                                             Проблема не в сжатии. Неполностью заполненные полости представляют собой проблему. Зазоры — это проблема. Но вы можете сжимать изоляцию из стекловолокна сколько угодно. У Североамериканской ассоциации производителей изоляции (NAIMA) есть небольшой двухстраничный документ о сжатии изоляции из стекловолокна (pdf). Вот что они говорят:

                                             «Когда вы сжимаете изоляцию из стекловолокна, значение R на дюйм увеличивается, но общее значение R снижается, потому что у вас меньше дюймов или толщина изоляции».

                                             Пока вы заполняете полость и получаете желаемое значение R, компрессия не имеет значения.

                                             Рекомендации по изоляции из стекловолокна

                                             Если вы имеете какое-либо мнение по поводу проектирования или установки изоляции в вашем доме, вот вам небольшое руководство. Я сосредоточился здесь на стекловолокне, но то же самое относится и к большинству альтернатив. Я разобью его по тому, какая сборка изолируется, начиная снизу.

                                             Полы

                                             1. Не используйте стекловолокно для изоляции большинства полов. Получить установку 1 класса с ними практически невозможно. Если лаги пола открыты вниз (как над подпольем), переместите ограждение здания к стенам и земле/перекрытию, герметизируя подполье, или используйте монтажную пену, которая не будет падать вниз.
                                             2. Если вы изолируете пол над гаражом или над уличным воздухом, и полости будут полностью закрыты, заполните полости вспененным стекловолокном.
                                             3. Если в полостях относительно мало препятствий, а балки представляют собой размерные пиломатериалы, а не двутавровые балки или фермы с открытой стенкой, валеты могут работать. Опять же, лучше заполнить всю полость.
                                             4. Если вы используете войлок для изоляции полов, открытых снизу, убедитесь, что они соприкасаются с черным полом в верхней части полости и максимально надежно закреплены. Вам также нужно будет регулярно проверять их из-за такой вещи, как гравитация.

                                             Стены

                                             1. Как войлок, так и выдувание могут работать нормально, если вы полностью заполните полость.
                                             2. С помощью войлока обрежьте распределительные коробки и поместите вырезанную деталь за коробку.
                                             3. Разрезанные ваты вокруг проводов.
                                             4. Обрежьте войлок вокруг труб, блокировок и других препятствий.
                                             5. По возможности используйте валенки без лицевой стороны. Их легче правильно установить, а также легче осмотреть.
                                             6. Установите воздушный барьер на чердачной стороне коленных стенок. (Или устраните коленные стены, герметизировав чердак.)

                                             Потолки

                                             1. Вспененная изоляция лучше подходит для заполнения полостей балок.
                                             2. При установке войлоков следуйте приведенным выше указаниям для стен, когда речь идет об установке войлоков в полости балок.
                                             3. Выбирайте планки такой же толщины, как и глубина полостей балок. Чтобы получить большее значение R, добавьте еще один слой войлока, расположив его перпендикулярно балкам, или продуйте изоляцию сверху. (Есть причина, по которой на большинстве чердаков полностью выдувается изоляция, а не войлок или комбинация войлока и вспененного материала.)
                                             4. Убедитесь, что выдутая изоляция имеет минимальную толщину, необходимую для проектного коэффициента сопротивления. Некоторым подрядчикам нравится поставлять среднюю толщину, но это может привести к значительному ухудшению характеристик вашей изоляции, как я описал еще в 2010 году, когда писал « Плоский или комковатый — как бы вам понравилась ваша изоляция?»

                                             Главный вывод

                                             Я написал много статей об изоляции, многие из них посвящены стекловолокну или применимы к стекловолокну. Самое важное, что я хочу, чтобы вы сегодня вынесли из этой статьи, это то, что вам нужно разбираться в стекловолокне или любом изоляционном материале, чтобы получить от него максимальную отдачу. Как я уже писал выше, основная проблема это некачественный монтаж. Узнайте правду о мифах, чтобы развеять их. А затем следуйте рекомендациям, которые я изложил.

                                             Стекловолокно — превосходный изоляционный материал с плохой репутацией из-за всех грехов, совершенных — или, как говорят, совершенных — в его названии. Узнайте правду, поступайте правильно, и вы будете здоровы, богаты и благополучны… или хотя бы немного приблизитесь к этому!

                                              

                                             Статьи по теме

                                             Как оценить качество монтажа изоляции

                                             Плоская или комковатая – какая изоляция вам нравится?

                                             2 способы получить наилучшую изоляцию в вашем доме

                                             4 Типы R-значения

                                             Слои и пути теплового потока в зданиях

                                             Примечание: комментарии. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

                                             Торт мансардной крыши. Устройство мансардного пирога с утеплением. Типы мансардных крыш

                                             Если утеплить холодный чердак, используемый для хранения ненужных вещей, то он превратится в уютный жилой чердак. В первую очередь, конечно, нужно утеплить саму крышу. Кровельный пирог мансардной крыши сложнее кровли холодного чердака, но результат того стоит – помещение можно использовать круглый год. Здесь наиболее важно полностью соблюдать технологию, ведь каждый слой несет определенные функции, без которых кровля может нести большие теплопотери, не выполняя своих функций, или быстро разрушаться, в результате чего ее придется полностью переделано.

                                             Состав и последовательность слоев кровельного пирога

                                             Пирог мансардной крыши состоит из нескольких слоев, которые важно расположить в указанном порядке сверху вниз:

                                             • кровельное покрытие,
                                             • ящик,
                                             • вентиляционный зазор (контррешетка),
                                             • гидро и пароизоляция,
                                             • Стропила и теплоизоляция,
                                             • внутренняя пароизоляция,
                                             • украшение интерьера.

                                             Теплоизоляционный материал: что выбрать?

                                             Теплоизоляция – важнейший слой пирога, обеспечивающий тепло внутри дома. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается в зависимости от климата и региона. Минимальная толщина 150 мм, но для регионов, где возможны сильные холода, используется материал до 200 мм. Так как речь идет об уклоне под углом, то для теплоизоляции мансарды подойдет не любой утеплитель. Наиболее часто используемые материалы:

                                             • Плиты минераловатные на основе базальтовой ткани – плотный негорючий материал, хорошо сохраняющий тепло.
                                             • Пенополистирол также является негорючим материалом, экологически чистым и пожаробезопасным. К его недостаткам можно отнести повышенную паропроницаемость, из-за чего в теплое время года в помещении может быть повышенная влажность. Еще одним недостатком является то, что он довольно жесткий, поэтому его сложно укладывать на сложных участках кровли.
                                             Пенопласт
                                             • недорого и эффективно справляется с задачей теплоизоляции, а кроме того, совершенно не впитывает влагу. Но он пожароопасен, к тому же при горении выделяет ядовитые вещества.
                                             Стекловолокно
                                             • также используется в качестве утеплителя, но его структура не является стабильной, поэтому существует вероятность провисания кровли.

                                             Последовательность и нюансы установки

                                             Сначала нужно установить ферменную конструкцию. Если теплоизоляционный материал выбран заранее, то можно установить стропила с таким шагом, чтобы его плиты входили туда плотно по размеру – это позволит минимизировать отходы, сэкономить средства и упростить процесс утепления.

                                             Следующим этапом будет укладка слоя гидроизоляции и пароизоляции. В этом качестве можно использовать пергамин, пароизоляционную пленку или фольгированный материал. Чаще всего они продаются в рулонах, которые нужно будет свернуть параллельно коньку, начиная снизу. Важно накладываться друг на друга, а все стыки необходимо герметизировать соединительной лентой или изолентой. При укладке не нужно натягивать материал, он должен совсем немного провисать между стропилами.

                                             После этого делается контробрешетка, играющая роль вентиляционного зазора, с помощью контррейок, которые прибиваются или крепятся саморезами к стропилам.

                                             Это необходимый элемент, так как отсутствие вентиляции может привести к:

                                             • таяние снега на крыше зимой и образование опасных сосулек и льда,
                                             • повышенная комнатная температура летом, превращающая чердак в сауну,
                                             • высокая влажность теплоизоляционного материала, что снижает его эффективность и увеличивает риск появления грибка или плесени.

                                             Также для вентиляции можно использовать кровельные форточки в стропилах и коньковый аэратор – устройство, которое располагается по верхнему краю крыши. Все его щели должны быть закрыты решеткой во избежание попадания мусора.

                                             После этого укладывается основной слой – утеплитель. Важно, чтобы в момент этого действия стропила были полностью сухими – иначе влага из древесины впитается в материал, снизив его способность к теплоизоляции.

                                             Плиты укладываются в два слоя. Это связано с тем, что деревянные или металлические стропила становятся мостиком, по которому в помещение проникает холод. Чтобы этого не произошло, между стропилами сначала укладывают утеплитель, а затем делают еще один, более тонкий слой теплоизоляционного материала. Чтобы можно было в дальнейшем прикрепить к стропилам необходимые элементы, нужно отметить их расположение на материале.

                                             Осталось прикрепить слой пароизоляции, после чего утепление мансарды можно считать завершенным, и приступить к внутренней отделке потолка.

                                             Пирог утепления мансарды специалисты называют теплоизоляционной конструкцией, состоящей из последовательно уложенных слоев материалов, начиная с кровельного покрытия и заканчивая внутренней обшивкой помещения. Наполнение – теплоизоляционные материалы, уложенные в определенном порядке.

                                             Некачественное выполнение технологий утепления кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – сырости. Влага может поступать как с улицы, так и из жилых помещений. Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильных конструкций и порче кровельного материала. Итогом будет сложный и дорогостоящий ремонт. Правильный мансардный пирог не только защитит жилое помещение от теплопотерь, но и защитит деревянные и металлические элементы кровли. Так как чердак находится в непосредственной близости от крыши, процесс нагрева и охлаждения воздуха в нем происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях. Теплоизоляционные материалы предназначены не только для защиты внутренних помещений от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.

                                             При строительстве нового дома с мансардой все этапы утепления выполняются в процессе создания крыши. Но часто владельцы уже построенных домов с мансардой стремятся самостоятельно перестроить верхнюю часть здания и создать дополнительную жилую площадь под крышей. Технология утепления кровли не слишком сложна, и при наличии некоторых строительных навыков и необходимой информации создать качественный пирог мансардной крыши своими руками вполне реально.

                                             Необходимые теплоизоляционные материалы для утепления мансардной крыши

                                             Правильный выбор изоляционных материалов имеет важное значение для создания правильного чердачного пирога. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате как материалу, обладающему всеми необходимыми для утепления характеристиками и невысокой стоимостью.

                                             Не менее популярно использование пенопласта. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски необходимого размера, что значительно облегчает процесс монтажа утеплителя. Современная промышленность предлагает большое разнообразие теплоизоляционных материалов, изготовленных с применением новейших технологий и обладающих отличными эксплуатационными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.

                                             Не менее тщательно подойдите к выбору гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. От их качества зависит эффективность теплоизоляционного материала.

                                             Последовательность и правила обустройства мансардного пирога

                                             Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога утепления мансарды. Для этого нужно иметь знания о процессах, происходящих в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.

                                             Работы необходимо проводить в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:

                                             
                                             

                                             Видео — Утепление мансарды, кровельный пирог

                                             Кровельный пирог заполняет стропильный каркас. Необходимо защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропускать шум. Это связано с тем, что кровельный пирог многослойный, в нем есть формообразующие элементы, их нужно укладывать правильно и поочередно, и при этом соблюдать технологию крепления, тогда крыша будет многофункциональной.

                                             Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу с утепленной кровлей предназначен для выполнения какой-либо функции; торт должен монтироваться в строгой последовательности. При этом основное правило заключается в том, что его масса не должна быть больше несущей способности стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, необходимую толщину утеплителя и прочность стропил с нашей помощью.

                                             Обычно в состав кровельного пирога входят: (изнутри наружу):

                                             • подшивка со стороны кровельного помещения;
                                             пароизоляция
                                             • , например, полипропиленовая пленка;
                                             утеплитель
                                             • , например, минеральная вата, размещаемый между стропильной системой;
                                             гидроизоляция
                                             • , например, мембрана, которая укладывается по верхнему краю стропильных балок;
                                             • контробрешетка из деревянных реек;
                                             • обрешетка из дерева;
                                             • укрывной материал, то есть металлочерепица.

                                             Крыша может быть утеплена по-разному, она может быть холодной или утепленной.

                                             
                                             

                                             То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

                                             1. Самый верхний слой торта — металлический. Обеспечивает защиту от атмосферных осадков, перепадов температур, определяет внешний вид кровли.

                                             2. Элементы виброизоляции. Они перестают вибрировать, и вы не слышите шума ливня, барабанящего по металлической крыше.

                                             3. Каркас обрешетки выполнен из дерева. Требуется прикрепить внешнее покрытие – металлочерепицу и сделать зазор под кровлей, чтобы между материалами была вентиляция.

                                             4. Контррешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, рейками и изоляционными материалами.

                                             5. Гидроизоляция. Он не позволяет влаге проникать к каркасу стропильной системы и в утеплитель.

                                             6. Теплоизоляционный материал. Он выполняет функцию изоляции от шума и не дает теплу уходить из помещения.

                                             7. Стропила крыши. К ним крепится кровельный пирог и утеплитель. С помощью стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

                                             8. Пароизоляция. Она выносит на улицу пары, образующиеся внутри дома.

                                             9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

                                             Стропила.

                                             Металлические стропила крыши идентичны другим стропилам, на которые крепятся листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица их не очень сильно нагружает, поэтому для сборки стропил не нужно брать брус большого сечения.

                                             Расстояние между стропильными ногами обычно составляет 600-900 мм. При выборе шага стропильных брусков стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его нужно плотно набить между рамой, чтобы не было щелей.

                                             Стропильная система изготавливается из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют такую ​​ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если вы хотите построить крышу в холодных регионах страны, то вам следует выбирать брусья шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.

                                             Пароизоляция.

                                             Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, а также для поддержания определенного микроклимата в помещениях. Обычно пар, образующийся в помещении, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет пароизоляционного слоя, то пар будет впитываться в утеплитель.

                                             В условиях мороза пар начнет останавливаться снаружи изоляции. Там он сначала станет инеем, а затем на материале появится корка льда. А весной, когда потеплеет, утеплитель, покрытый коркой льда, придет в негодность. Лед растает, и вода потечет на изоляцию. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас устанавливают пленки из полиэтилена или полипропилена:

                                             1. Пленка полиэтиленовая не очень прочная, из-за этого армирована сеткой.

                                             2. Полипропиленовая пленка представляет собой тканое полотно, ламинированное с двух сторон тонким слоем того же материала. Одна сторона шероховатая.

                                             Теплоизоляция.

                                             Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная вата или пенопласт. Они довольно недорогие. Между стропильными балками укладывают минвату, пеноблоки. Они монтируются встык. Если в результате этого образуются трещины и щели, то их задувают монтажной пеной.

                                             Если нет времени на монтаж утеплителя, то можно утеплить крышу пенополиуретаном.

                                             Гидроизоляция.

                                             Раньше в качестве гидроизоляции использовали пергамин или рубероид. Сейчас для того, чтобы крыша прослужила долго, используются специальные мембраны. Хоть этот материал и стоит недешево, но он надежен и долговечен. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый армирующий, второй влагоотталкивающий.

                                             Контррешетка и вентиляционный зазор.

                                             Контррешетка изготовлена ​​из деревянных реек. Они крепятся к слою гидроизоляции, который укладывается поверх стропильного бревна. Затем смонтированными брусьями контробрешетки обеспечивают зазор между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием.

                                             Токарная обработка.

                                             Обрешетка является основой для крепления металлочерепицы. Его делают из деревянных брусков, они крепятся перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки крепятся встык или через небольшой зазор, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетка из дерева создается путем ее крепления гвоздями, шурупами, скобами.

                                             Но не забывайте при этом, что все дерево должно быть обработано противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

                                             Виброизоляция.

                                             Виброизоляцию делать обязательно, если в ваших планах крыть крышу металлочерепицей, так как во время дождя и ливней довольно сильно шумит.

                                             Для защиты металлической кровли от шума используются звукопоглощающие материалы.

                                             Для снижения шума и вибрации можно:

                                             1. Плотно прикрепите все слои кровельного пирога, повысив тем самым его жесткость. Это легко сделать, если при креплении вкрутить много саморезов на 1 м.

                                             3. Выполнить обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки будут прикреплены неровно, то после монтажа металлочерепицы окончательное покрытие будет деформироваться, а это может вызвать шум.

                                             4. Шум также можно уменьшить, поместив уплотнитель между контррешеткой и стропилами, который изолирует звуки.

                                             Для изготовления металлочерепицы берутся тонкие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем вам перейти по ссылке, где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

                                             Такой материал может служить кровлей несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы плотно положить материал, используются уплотняющие элементы.

                                             Видео урок по монтажу металлочерепицы.

                                             В данной конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилого помещения, а также улучшает акустические характеристики чердака. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникновения влаги из помещения.

                                             Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетка. Тут сразу стоит упомянуть, что все деревянные элементы необходимо обработать (пропитать) специальными биозащитными составами, и только потом прибивать к стропилам.

                                             Обрешетка, прибитая к стропилам, выполняет функцию вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая правильную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Это предотвратит утеплитель от перенасыщения влагой, а соответственно и связанных с этим проблем. Поверх обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируется утеплитель, который со стороны чердачного помещения защищается пароизоляционным материалом, после чего проводятся отделочные работы.

                                             Кровельный утеплитель

                                             Одним из основных компонентов кровельного «пирога» является теплоизоляция, в качестве которой обычно используется минеральная вата. В пространство между стропилами укладывают маты в виде плит из стекловолокна или бальзата. Благодаря своей волокнистой структуре минеральная вата удерживает внутри воздух, который хорошо аккумулирует тепло. Это основной принцип утепления минеральной ватой, что объясняет их высокие теплоизоляционные качества.

                                             Эластичность – следующий важный момент теплоизоляционного материала. И это не случайно. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя он будет подвергаться осадке в наклонной плоскости. Кроме того, в пространстве между стропилами в пол укладывается теплоизоляция, а именно такие параметры, как упругость и эластичность. Эластичность позволяет минеральной вате сохранять размерную стабильность и прочность примыкания к стропилам, а упругость позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

                                             Стоит знать, что при укладке минеральной ваты не должно оставаться зазоров и зазоров между ней и стропилами. Они могут привести к появлению мостиков холода, из-за чего чердачное помещение промерзнет, ​​а крыша может покрыться льдом.

                                             Возвращаясь к изоляционному материалу. Здесь наибольшей эластичностью обладает бальсатная вата, у которой структура волокон более хаотична. А утеплитель из стекловолокна обладает более высокой эластичностью. Оба материала негорючие и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляция будет задерживать большую часть водяного пара в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх. Однако часть этих паров все же попадает в утеплитель. И здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплителе, а могла выходить из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

                                             Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральная вата, снабженная с одной стороны алюминиевой фольгой. После укладки таких материалов останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, а еще этот утеплитель будет выполнять функции пароизоляции. Следовательно, отпадет необходимость в использовании пароизоляционной пленки.

                                             В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать как для утепления кровли, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.

                                             Далее. Для выбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится в соответствии с установленными требованиями, изложенными в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Теплоизоляция зданий». При этом стоит помнить об изменениях с 01.07.2013. Также рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя и внахлест так, чтобы стыки нижних плит перекрывались с верхними плитами. Такое расположение исключит появление мостиков холода на стыках плит.

                                             И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только в том случае, если он будет сухим на протяжении всего срока службы. То есть ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в нем скапливалась влага. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, и со временем влажный материал полностью отсыреет и выйдет из строя.

                                             Крепление изоляции

                                             Наиболее распространенным способом укладки и крепления изоляции является размещение изоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако при таком варианте утепления могут появиться мостики холода в местах примыкания к стропилам, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширины стропильных ног. Именно поэтому при такой компоновке в качестве утеплителя рекомендуется использовать изделия из стекловолокна (предпочтительно плиты), обладающие высокой эластичностью, сжимаемостью и 100% восстанавливаемостью. Поверх установленного утеплителя, со стороны помещения обязательно постелить пароизоляционную пленку.

                                             При использовании утеплителя с высокой упругостью между стропилами их не нужно дополнительно закреплять. Стоит лишь отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.

                                             Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с низкой эластичностью, то потребуется дополнительная фиксация этого слоя. Чаще всего для этих целей часто используют специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, после чего в шахматном порядке между скобами натягивается нить. Благодаря такому креплению материала он сохраняет необходимое положение до установки направляющих обшивки, которые будут играть основную роль в фиксации утеплителя.

                                             
                                             Паро- и гидроизоляция

                                             Для защиты утеплителя, да и всей строительной конструкции в целом, от проникновения и накопления влаги (атмосферных осадков, водяного пара, конденсата и др.) кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

                                             Слой гидроизоляции необходим для защиты изоляции от:

                                             • возможно проникновение воды в кровельный «пирог» через крепления и стыки в кровле вместе с воздухом через вентиляционный зазор;
                                             • увлажнение атмосферы;
                                             • конденсат и связанные с ним негативные последствия.

                                             Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от водяного пара. Как было сказано выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяного пара, содержащегося в воздухе жилого дома, который по законам физики поднимается вверх и устремляется через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу; некоторые из них убегают через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующим ухудшением его теплоизоляционных качеств. Кроме того, чрезмерная влажность приводит к гниению, а также загниванию стропильной конструкции, появлению грибка и неприятного запаха.

                                             Так, полимерные пленки, так называемые подкровельные, обычно выполняют роль паро- и гидроизоляции. При этом пленки классифицируют в зависимости от материала и способа их производства. И уже качественные пленки всех видов отличаются прочностью на разрыв и негорючестью.

                                             Пленки полиэтиленовые
                                             Итак, кровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все произведенные фильмы можно разделить на:

                                             • Перфорированный – пленки, обладающие повышенной степенью паропроницаемости за счет наличия микроотверстий. Используется только для гидроизоляционного слоя.
                                             • Без перфорации — полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

                                             Существуют также специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой внутри. Они используются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.

                                             Полипропиленовые пленки
                                             Эти пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основные преимущества:

                                             • более высокая прочность, чем у полиэтилена;
                                             • повышенная стойкость к УФ-излучению.

                                             Благодаря этим показателям такие пленки могут заменить кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.

                                             
                                             Гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой для предотвращения образования конденсата на стороне, обращенной к утеплителю. Это защитное покрытие хорошо впитывает и удерживает влагу, а при ненадобности покрытие быстро сохнет. Именно благодаря этим свойствам антиконденсатные пленки получили широкое применение при гидроизоляции кровли.

                                             
                                             (дышащие пленки) — предназначены только для гидроизоляции. Причиной тому является его структура, которая позволяет ему выступать в роли защиты кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т. е. придает ему способность пропускать водяные пары наружу.

                                             Возвращаясь к гидроизоляции. Его крепят к стропилам рейками, при этом оставляя между ним и кровельным покрытием вентиляционный зазор, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала используются диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляцией, а это пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя. Все остальные виды гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

                                             Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. В этом случае пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеющейся лентой. Места примыкания пленки к ограждениям (стены, дымоходы, вентиляционные каналы и т. д.) также тщательно герметизируются.

                                             И последнее. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы надо выбирать исходя из расчета качества, а не из расчета стоимости. И качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. По словам производителей этих материалов, срок службы пленок должен быть не менее 50 лет.

                                             Полезные мелочи

                                             Ветровое стекло
                                             Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха в кровельный «пирог». То есть, чем меньше воздуха проходит через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного воздействия ветра.

                                             Поэтому для этого слоя лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, способная защитить теплоизоляцию от воды и ветра (категорически не рекомендуется использовать обычные полиэтиленовые пленки). Кроме того, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью – более 1000 г/м2/сутки, что также позволяет укладывать их непосредственно на утеплитель без вентиляционных зазоров.

                                             При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, естественно, в зависимости от вида самих пленок.

                                             При укладке пленок и мембран не следует путать их лицевую и изнаночную стороны.

                                             При монтаже изоляционных слоев особое внимание следует уделить целостности материала и герметичности при монтаже. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовывались даже минимальные зазоры, а сам материал плотно прилегал к поверхности конструкции.

                                             Во избежание появления мостиков холода обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

                                             В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать или превышать нормативные требования для конкретной климатической зоны.

                                             Сегодня в разделе «Чертежи и схемы» Евгений Звягинцев, наш друг из Новосибирска, представляет свой вариант мансарды. Его рисунок кровельного пирога обусловлен использованием мягкой черепицы – одного из самых используемых кровельных материалов на сегодняшний день.

                                             Ниже представлен чертеж кровельного пирога (проекция с фронтона):

                                             Итак, рассмотрим представленный рисунок. Кровельный пирог сверху (с улицы) вниз (в помещение).

                                             Первый слой – кровля из битумной черепицы. Как известно, гибкая черепица представляет собой кровельный материал, на стекловолоконную основу которого нанесен слой битумной мастики, обсыпанный минеральной крошкой. Материал прост в монтаже и обладает лучшими показателями среди кровельных материалов для гидроизоляции кровли. Однако у него есть и недостатки. Мягкая плитка легко воспламеняется. Это накладывает определенные ограничения на его использование. Вы также должны дополнительно утеплить скат крыши, например, при установке дымохода. В этом случае дымоход оснащается искрогасителем.

                                             Подробнее о монтаже дымохода можно прочитать в рубрике «Отопление» — там представлены чертежи проходки стального и кирпичного дымохода мягкой кровли.

                                             Далее послойно — подкладочный материал и фанера. Мягкая черепица – это пластичный и достаточно мягкий материал. Поэтому для монтажа на крыше требуется прочное основание. Такой основой служит фанера, принимающая на себя снеговые и ветровые нагрузки. При этом фанера надежно защищена от атмосферных осадков и ультрафиолета битумной черепицей.

                                             Фанера для основания под кровельную мягкую черепицу должна быть влагостойкой. Это позволит избежать коробления плоскости крыши.

                                             На обрешетку монтируется фанера — это следующий слой кровельного пирога. Для обрешетки используется доска 100х25 мм или 75х25 мм. Доску большей ширины, например, для обрешетки под металлочерепицу, здесь не применяют – при сплошном фанерном основании это не имеет смысла.

                                             Ветрозащита под решеткой вентиляционного зазора. Также он выступает в качестве водной преграды на случай возможных протечек при повреждении кровли. Чем хороша крыша из битумной черепицы, так это тем, что даже при сильном боковом ветре и дожде под кровельный материал не попадает ни капли влаги. Поэтому ставим ветрозащитную мембрану с функцией защиты от воды (на всякий случай).

                                             Далее идут стропила. Листы кровельного утеплителя укладываются между стропилами. В стандартном варианте жилого дома высота стропильной ноги составляет 150-200 мм. Именно такой толщины и используется утеплитель (обычно несколько слоев по 50 мм).

                                             Если этого недостаточно, то предусмотрен следующий слой – обрешетка из брусков 50х50 мм для крепления дополнительного слоя утеплителя. Таким образом, можно утеплить чердак до 250 мм высокоэффективным утеплителем.

                                             Теперь рассмотрим тот же чертеж в проекции А-А (от конька к свесам):

                                             Здесь хорошо видно, как выполняется перекрытие нижним слоем дополнительного утеплителя верхних слоев, которые укладываются между стропилами. Это позволяет однозначно убрать возможные мостики холода, которыми в данной конструкции являются деревянные части стропильной системы. Мы уже рассматривали теплоизоляционные свойства разных пород дерева на примере таблиц теплопроводности на нашем сайте.

                                             Как видно на втором чертеже, планки вентиляционного зазора уложены на кровле вертикально – это обеспечивает приток воздуха снизу вверх (от свесов к коньку) по кровле.

                                             Зачем нужна модернизация энергоэффективности | Министерство энергетики

                                             Управление Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии

                                             Дома и коммерческие здания потребляют 40% энергии, используемой в Соединенных Штатах. Из 2000 долларов, которые средний американец ежегодно тратит на оплату энергии, от 200 до 400 долларов могут быть потрачены впустую из-за сквозняков, утечек воздуха вокруг отверстий и устаревших систем отопления и охлаждения. Сокращая эти потери за счет повышения энергоэффективности, вы можете сэкономить деньги и чувствовать себя более комфортно в своем доме или на работе.

                                             Ваш местный партнер Better Buildings Neighborhood Program может помочь вам начать работу.

                                             Начните с оценки энергопотребления

                                             Проведение оценки энергопотребления дома или здания, также известной как энергоаудит или оценка, является мудрым первым шагом к оценке того, каким образом ваш дом или здание потребляет энергию. Энергетическая оценка определит, какие конкретные меры вы можете предпринять, чтобы сделать ваше здание более энергоэффективным. Оценка может включать в себя сквозной осмотр или осмотр, использование инфракрасной камеры, воздуходувки или другие методы, чтобы выявить наиболее эффективные подходы к модернизации вашего дома или здания.

                                             Посмотрите видеоролик продолжительностью 3:30, в котором описывается процесс тщательной оценки энергопотребления дома. Или узнайте, как провести первоначальную энергетическую оценку дома самостоятельно.

                                             Понимание того, как стандартные улучшения энергопотребления дома могут привести к улучшению качества здания

                                             Ниже приведены наиболее часто рекомендуемые меры оценки энергопотребления дома, которые могут помочь вам сэкономить энергию и деньги, что приведет к лучшему, более эффективному и более удобному зданию. . Ваш местный партнер по программе Better Buildings Neighborhood Program может помочь вам определить конкретные улучшения, которые имеют смысл для вашего дома или бизнеса.

                                             Как мы используем энергию в наших домах

                                             Источник: Справочник по энергетике зданий за 2011 год, раздел 2.0.

                                             ТЕХНОЛОГИЯ РЕШАЕТ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

                                             Специалист по энергетике может использовать инфракрасную камеру, чтобы точно определить, где в вашем доме или здании происходят утечки воздуха и сквозняки. Эти инфракрасные фотографии ясно показывают в цвете, где происходят потери энергии.

                                             Типичные улучшения энергии дома:

                                             A. Устраните утечки воздуха вокруг полов, стен, потолков, окон, дверей и каминов с помощью герметика, монтажной пены и герметика. Теплый воздух, просачивающийся в ваш дом летом и из вашего дома зимой, может привести к потере большого количества ваших энергетических долларов. Потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 5% до 30% в год, и после этого в доме обычно становится намного комфортнее.

                                             B. Утеплите чердак, подвальное помещение или подвал, а также наружные стены в сочетании с герметизацией воздуха, чтобы летом в доме было прохладно, а зимой тепло. Повышение теплоизоляции вашего дома — один из самых быстрых и экономически эффективных способов сократить потери энергии.

                                             C. Установите более энергоэффективные окна, двери и световые люки, выбрав продукты ENERGY STAR, и установите штормовые окна и двери для экономии энергии и повышения комфорта в вашем доме или здании. Воздух проникает в ваш дом и выходит из него через каждую щель и щель. Около 20% этого воздуха проникает через отверстия в ваших окнах, дверях и световых люках. Одни только штормовые окна могут снизить потери тепла через окна на 25-50%.

                                             D. Установите и настройте программируемые термостаты, которые экономят энергию, автоматически регулируя температуру дома или здания, когда вы дома, спите или отсутствуете. Вы можете сэкономить до 10 % в год на счетах за отопление и охлаждение, просто повернув термостат на 10–15 % в течение 8 часов.

                                             E. Загерметизируйте воздуховоды и убедитесь, что они прямые и правильно подсоединены. Многие системы воздуховодов не имеют надлежащей изоляции или имеют зазоры или отверстия, через которые воздух может просачиваться. Вы можете потерять до 60% нагретого воздуха, прежде чем он попадет в регистр, если ваши воздуховоды не изолированы и проходят через неотапливаемые помещения, такие как чердак или подполье.

                                             F. Настройка или модернизация систем отопления и охлаждения. Отопление и охлаждение вашего дома потребляет больше энергии, чем любая другая система в вашем доме. Как правило, 43% счетов за коммунальные услуги приходится на отопление и охлаждение. Сочетая надлежащее техническое обслуживание и модернизацию оборудования с соответствующей изоляцией, герметизацией воздуха и настройками термостата, вы можете сократить потребление энергии для отопления и охлаждения с 20% до 50%.

                                             G. Установите энергосберегающий водонагреватель, например, энергосберегающий баковый водонагреватель или безбаковый водонагреватель по требованию. Нагрев воды является третьим по величине расходом энергии в вашем доме, обычно на него приходится около 12% вашего счета за коммунальные услуги. Также подумайте о том, чтобы использовать меньше горячей воды, отключить термостат на водонагревателе и изолировать водонагреватель.

                                             H. Установите в душе термостатические регулирующие клапаны, которые отключают душ, как только вода становится теплой, экономя горячую воду и энергию, пока вы не будете готовы войти в душ.

                                             I. Обновите бытовую технику и электронику до уровня ENERGY STAR или ENERGY STAR Most Efficient, отвечающих требованиям продуктов. На бытовую технику приходится около 15% энергопотребления вашего домохозяйства, причем холодильники, стиральные машины и сушилки для белья находятся в верхней части списка потребления.

                                             J. Установите энергоэффективное освещение, выбрав лампочки и осветительные приборы, отвечающие требованиям ENERGY STAR, для наиболее часто используемых светильников или лампочек в вашем доме или здании. Среднее домохозяйство тратит 11% своего энергетического бюджета на освещение. Использование новых технологий освещения может снизить потребление энергии для освещения в вашем доме на 50-75%.

                                             Чтобы узнать больше и узнать, как выполнить некоторые из этих улучшений самостоятельно, посетите веб-сайт DOE Energy Savers.

                                             ИНСТРУМЕНТЫ И КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДОМА

                                             • Герметизация и теплоизоляция с помощью ENERGY STAR
                                               Информация, инструменты и ресурсы, которые помогут потребителям герметизировать и изолировать свои дома, включая Руководство по герметизации и теплоизоляции с помощью ENERGY STAR.
                                             • Оцените свой дом с помощью ENERGY STAR
                                               Информация, инструменты и ресурсы, помогающие потребителям оценить энергопотребление их дома, в том числе ENERGY STAR Home Advisor и ENERGY STAR Home Energy Yardstick.
                                             • Building Energy Software
                                               Список пакетов программного обеспечения по энергетике зданий, некоторые из которых доступны бесплатно или за небольшую плату.
                                             • Калькуляторы экономии продуктов ENERGY STAR
                                               Эти инструменты позволяют потребителю определить экономию энергии и затраты, связанные с заменой и/или установкой различных продуктов ENERGY STAR.
                                               • Калькулятор экономии бытовой электроники
                                               • Калькулятор экономии теплового насоса ENERGY STAR
                                               • Калькулятор экономии котла ENERGY STAR
                                               • Energy Star Потолочный вентилятор Калькулятор
                                               • Энергетическая звезда Центральный кондиционер. Калькулятор экономии на печи
                                               • Калькулятор экономии на лампе ENERGY STAR
                                               • Калькулятор экономии на светильнике ENERGY STAR
                                               • Energy Star Office Equipment Saving Saving Saving Calculator
                                               • Энергетическая звездная холодильник калькулятор пенсионного сбережений
                                               • Калькулятор энергетического звездного охлаждения калькулятор
                                               • Энергетические звезда.