Лобовая доска размеры: монтаж ветровой планки на крыше

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

На сколько выпускать металлочерепицу от лобовой доски. Основные этапы монтажных работ

На сколько выпускать металлочерепицу от лобовой доски. Основные этапы монтажных работ

Работы должны проводиться в строго установленной последовательности. Это позволит избежать переделок и выполнения ненужных операций по устранению недочетов:

• Тщательный расчет объема необходимых материалов. От правильности его выполнения зависит производительность и скорость работ. Нехватка какого-либо материала будет тормозить работу. Однако излишки также нежелательны — кроме лишних затрат это еще и дополнительная головная боль по хранению и складированию.
• Установка системы стропил и проверка ее линейных размеров. Важно соблюдение всех пропорций и отсутствие перепадов и искривлений.
• Монтаж доски карниза, поддерживающей держатели водосточного желоба.
• Подшивка свеса крыши и монтаж лобовой доски.
• Установка крюков-держателей водосточных желобов.
• Крепление гидроизоляции и монтаж вертикальной вентиляционной обрешетки
• Оборудование стандартной обрешетки по всей крыше и сплошного настила обрешетки на самых сложных участках — коньках, примыканиях, ендовах, вокруг дымоходов и вентиляционных выходов. Если будет в наличии снегозадержатель, места его фиксации следует также укрепить.
• Прикрепление карнизной планки.
• Гидроизоляция внутренних углов и укладка нижней части ендовной системы.
• Монтаж обрамления дымохода.
• Установка основных листов кровли.
• Присоединение торцевых планок.
• Установка верхней части ендовы.
• Укрепление примыканий.
• Установка коньковых элементов и наружных углов.
• Монтаж конструкций ограждения и снегозадержателей, если это предусмотрено проектом.
• Сборка всех элементов водосточной системы.
• Устройство отдельной системы заземления кровли.
• Устранение различных нюансов – закрашивание царапин, уборка крыши, снятие клеенки, если таковая осталась.
• Укладка теплоизоляционного слоя между стропилами.
• Крепление пароизоляционной пленки.

Технология укладки металлочерепицы. Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Свес металлочерепицы от лобовой доски. Лобовая доска на крыше и подшива, устройство и метод изготовления

Не всегда начинающему застройщику понятен узел изготовления лобовой доски и подшивы крыши . как крепить доску перпендикулярно к выносам обрешетки. Рассмотрим это на некоторых примерах из моего и чужого опыта. Обычно вынос крыши за границы фронтонов проводят выносами доски обрешетки, как рекомендуют вынос должен быть не менее 50-70 см длинной. Ширина лобовой доски определяет вид выноса кровли, его массивность, ну и тут уж как говорится на любителя. Для начал рассмотрим лобовую доску и подшиву на примере автора. В моем случае было несколько проще сформировать подшиву так как вынос кровли достаточно большой и пришлось соорудить выносную стропилу, в прочих случаях вместо выносной стропилы будет служить сразу стена фронтона (кроме деревянной, о ней мы поговорим позже, на другом примере). Вот что мы имели на моем примере.

На выносы обрешетки, на ее торцевые части крепим лобовую доску, это самый распространенный вариант, но таким образом отсутствует жесткость конструкции, так как.

крепится она только в торцы, как же быть. а решение очень простое — необходимо соорудить Т — образную конструкцию для образование жесткости лобовой доски и для последующей набивки подшивы (вагонка, софиты. )

Данные упоры прикрепляются на саморезы к обрешетке и к лобовой доске . образуя прочную конструкцию. В дальнейшем она используется как поддержка для подшивы кровли, в моем случае расположение вагонки было перпендикулярно фронтону, поэтому пришлось дополнительно крепить брусок на стене дома и укреплять вагонку к нему.

крепление подшивы кровли.

Как быть в данном случае если фронтон дома из бруса или бревна . и к нему нельзя крепить бруски так как он будет осаживаться и подбиваться (конопатиться), на этот случай изготовление выносов дома будет немного более сложное, например, такое.

выносы при деревянном фронтоне

В данном примере задействованы дополнительные доски под вид обрешетки, но врубленные в стропильные ноги, они опираются толко на стропила и рычагом удерживают лобовую доску, т.е. фронтон из бруса (или бревна, у кого как) остается самостоятельным и ему ничего не мешает, подшива подбивается в лобовой доске и выносной стропиле, обнимающей фронтон.

Видео важный нюанс монтажа металлочерепицы, каскад, горький шоколад

варианты крепления, облицовки и подшивки свесов

Одной дополнительной планки будет достаточно.

Чтобы правильно монтировать этот доборный элемент, важно нанести разметку места крепления финишного профиля на карнизе при помощи строительного уровня и мела. Для оформления угловых соединений, от рейки нужно отрезать фрагмент 15 см, на его изнаночной стороне сделать несквозную линию канцелярским ножом, и срезать под 45 градусов нижнюю полку с изгибом.

Аккуратно согнуть панель под прямым углом.

И зафиксировать ее саморезами на лобовой доске. Если установить доборный элемент неправильно, то его практическая польза будет стремиться к нулю. Поэтому следует изучить нормы монтажа планок. Наиболее распространенные ошибки, которые допускают непрофессиональные строители, и варианты их устранения:. Самая большая ошибка, которую допускают при завершении обшивки стен сайдингом — отказываются от использования доборных элементов.

Чтобы конструкция выполняла свои функции и прослужила долго, важно применить все положенные виды профиля, в данном случае — финишную рейку и J-фаску.

Лобовая доска: близкое знакомство

Только правильно завершенная отделка обеспечит защиту каркаса крыши от внешних воздействий в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Оглавление: Зачем нужна J-фаска? Правила установки Процесс монтажа по шагам Список распространенных ошибок Что это такое и для чего используется?

Назначение планки для сайдинга: Завершает отделку свесов крыши, за счет этого стены и карниз образуют единую композицию, переходящую в кровлю. Закрывает пространство чердака от сквозняков, обеспечивая сохранность тепла. Улучшает прочность конструкции.

Крепление лобовой доски

Наибольшая нагрузка на крышу после снега — ветровая, J-фаска перераспределяет порывы. Защищает от дождя и снега деревянные части каркаса, а именно лобовую доску и торцы. Служит преградой для птиц. Особенности монтажа Ветровая рейка устанавливается после завершения обшивки стен, одновременно с обустройством софитов.

Необходимые инструменты

Для монтажа потребуется: Завершающий профиль для сайдинга. Крепежи — оцинкованные гвозди или саморезы. Шуруповерт или молоток. Софиты из сайдинга.

Крыша состоит из множества различных узлов и деталей, каждая из которых выполняет важные задачи. Только при условии качественного монтажа всех без исключения деталей крыша будет обеспечивать полноценную защиту от внешних факторов, и при этом будет иметь гармоничный внешний вид. Она не привлекает особого внимания, но это не умаляет ее значимости. Данный элемент выполняет две главные задачи: усиливает, придает дополнительную жесткость конструкции, и защищает. Альтернативой может выступать доска карнизная, однако монтаж их отличается.

Мел для разметки и рулетка. Инструмент для резки ножовка или ножницы по металлу. Этапы установки планки Чтобы правильно монтировать этот доборный элемент, важно нанести разметку места крепления финишного профиля на карнизе при помощи строительного уровня и мела. Далее работать по инструкции: Завершающую рейку зафиксировать на деревянной ветровой доске по линии.

J-фаску приложить к нижней кромке лобовой доски, поставить отметку на широкой полке планки в том месте, где заканчивается финишный профиль.

Чтобы крепление полки внутри паза завершающей рейки было неподвижным, следует сделать выступы на кромке при помощи пассатижей с шагом 15 см. Когда планка подогнана по размерам, установить ее в финишный профиль, придавить к торцу лобовой доски и вкрутить крепежи в технологические отверстия. Монтаж софитов. Правила установки Монтировать пластиковую ветровую рейку следует по тем же нормам, что и виниловые сайдинговые панели.

В горизонтальной плоскости вкручивать саморезы по центру перфорированных отверстий. Между шляпкой и лобовой доской оставлять пространство люфт в 1 мм для расширения. Металлические рейки крепятся вплотную к основе, так как их размер не изменяется при перепадах температуры.

Если планка расположена под наклоном, действуют правила вертикального крепления. Первый саморез вверху технологического отверстия, остальные по центру — это необходимо для того, чтобы панель не съезжала, при этом оставалось место для расширения. Резать планки лучше по одной, делая замеры для каждой в отдельности. Так как лобовая доска изготавливается из дерева и может иметь незначительные неровности.

Возможные ошибки Если установить доборный элемент неправильно, то его практическая польза будет стремиться к нулю.

В природе не существует таких крыш и кровельных покрытий, которые не боялись бы мощных порывов ветра.

Эта статья посвящена методам оформления свесов кровли. Мы разберемся, как выполняется монтаж лобовой доски, и какие размеры она должна иметь. Кроме того, мы выясним, какой материал может быть использован для подшивки свесов и как его правильно закрепить. Вначале давайте познакомимся с терминологией.

Чем плотнее и жестче материал кровли, тем легче мощному потоку воздуха проникнуть даже в самую узенькую щель и оторвать его от обрешетки деревянного каркаса крыши.

Особенно уязвимыми считаются боковые свесы, выходящие на фронтоны крыши.

Чтобы избежать катастрофического для кровли подрыва кровельного покрытия, устанавливается ветровая доска в паре с ветровой планкой. Несмотря на сходные названия, по сути, это совершенно два различных элемента, устанавливаемые на край свеса крыши:. В двухскатной или четырехскатной крыше нижние свесы за счет естественного уклона менее подвержены проблемам отрыва кровельного покрытия, тем более что действие на крышу ветровых нагрузок компенсируется установкой лобовых досок и обшивкой карниза.

Основные задачи

Другое дело боковые свесы, в этом случае установкой ветровой доски решаются сразу две проблемы. Во-первых, так обеспечивается необходимая жесткость краевой зоны обрешетки крыши. При увеличении выноса фронтонных свесов до полуметра и больше, а меньше зачастую и нельзя делать, без использования ветровой доски закрепить кровельное покрытие и зафиксировать с помощью ветровой планки практически невозможно.

Еще сложнее дело обстоит при отделке фронтона и свесов сайдингом. В этом случае необходимо не только усилить вынос обрешетки крыши, но и сформировать несущую конструкцию для подшивки свесов сайдинговыми панелями, фото.

Выглядит ветровая доска для сайдинга немного иначе, она устанавливается на торцевой элемент фронтонного свеса и по своим функциям больше напоминает ветровую планку. Наиболее распространенные ошибки при установке краевых доборных элементов возникают из-за незнания или недооценки важности установки ветровых досок на свесах.

Чаще всего самодеятельные строители допускают следующие ошибки:. Оптимальное сечение для ветровой доски х25 мм, обычно это сосна или лиственница, вырезанная под заказ по длине ската.

Лобовая и карнизная планка-капельник для кровли из металлочерепицы

На практике размеры и технология изготовления во многом зависят от кровельного покрытия и используемого стиля, так как сделать ветровую доску с узорами и резьбой для бревенчатого сруба или построек, отделанных под дерево, будет более зрелищным и эффектным, чем использование стандартного пластика или профилированного металла.

Резные ветровые доски можно считать таким же элементом декора, как и резные наличники, крыльцо с деревянными резьбовыми элементами ограды и навеса. В большинстве случаев резные ветровые элементы изготавливают вручную с помощью электролобзика. После переноса рисунка и орнаментов на деревянный сосновый брус достаточно вырезать контуры фона, и получится типичная резьба на просвет. Такие ветровые элементы не закрывают ветровыми планками, оставляют открытыми.

Производители сайдинга выпускают множество доборных элементов для монтажа обшивки зданий, это делает установку максимально быстрой и удобной. Строителям не требуется придумывать, как собрать отделку, как ее завершить и обеспечить защиту от погодных явлений. Она придает сооружению законченный вид, скрывает щели между панелями и крышей, а также преграждает путь ветрам и осадкам в подкровельное пространство. Планка или J-фаска — это элемент обшивки, предназначенный для установки на карнизах и фронтонах.

Швы и стыки заделываются силиконовым герметиком, а деревянные поверхности окрашиваются атмосферостойкой эмалью или лаком. Перед разметкой и вырезанием узоров необходимо дополнительно примерить элементы с предполагаемой резьбой и наметить точку под установку крепежа.

Для резных ветровых планок точки крепления сверлят увеличенным размером, чтобы при вворачивании саморезов не расколоть тонкое деревянное полотно, ослабленное резными узорами.

Пред установкой планки обрешетки тщательно размечают и подрезают ручной циркулярной пилой или обычной ножовкой. На следующем этапе на брус набивают ветровую планку, после чего можно выпускать полотно гидроизоляции кровли и устанавливать ветровую планку. Для того чтобы закрыть щель между фигурной поверхностью кровли из металлочерепицы и линейной ветровой планкой, используют силиконовые прокладки, укладываемые под доборный элемент.

Если вылет свеса достаточно большой, мастера-кровельщики нередко дополнительно наносят на прокладки слой силикона, так как из-за большой парусности края кровли постоянно выгибаются под ветром, и прокладочный материал быстро выходит из строя.

Отделка фронтальных свесов с помощью сайдинговых панелей на сегодня считается одним из наиболее популярных и доступных способов оформления крыши. Для подшивки свеса используются две доски — наружная, она же ветровая или торцевая, и внутренняя направляющая планка. Для торцевого элемента, как правило, используется дуб или лиственница, это наиболее нагруженная часть подшивки свеса. Можно взять и сосновую, но в этом случае вместо дюймовки придется использовать брус или сороковку.

Наружная ветровая доска крепится на стальных кронштейнах или уголках непосредственно к материалу обрешетки. На каждые м длины обрешетки достаточно использовать 4-х кронштейна. Для установки ветровой доски нужно сначала закрепить по свесу финишную планку.

Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши

Крепление выполняется с помощью обычных столярных дюймовых саморезов. После чего можно обрезать ветровую доску и вставить ее в финиш. Далее необходимо вычислить расстояние от ветровика до плоскости фронтона.

Основные термины в области деревообработки и Lingo

Довольно часто мы получаем вопросы от клиентов, которым предваряется: «Пожалуйста, не говорите никому, что я вас об этом просил, но …» или «Мне неловко признаться, что я этого не знаю, но …» или «Я» Я занимаюсь деревообработкой со средней школы, но я не знаю … «

Итак, в этом месяце мы решили ответить на несколько из тех назойливых маленьких вопросов, которые вы просто не можете заставить себя задать своим товарищам по деревообработке. .

Вопрос: Что такое дощечка?

Как определить количество ножек для доски в дереве?

Отвечать: Подножка для доски — это обычная единица измерения пиломатериалов. Он равен 144 кубическим дюймам или объему доски 1 фут в длину, 1 фут в ширину и 1 дюйм в толщину. Поэтому для расчета опор доски используйте следующую формулу:

Один фут доски = толщина (дюймы) x ширина (дюймы) x длина (футы) / 12

Например, кусок дерева размером 2 дюйма толщиной, 12 дюймов шириной и 10 футов длиной =

2 х 12 х 10 = 240

240/12 = 20 BF

Вопрос: Что такое хорошее послевкусие, безопасное для пищевых продуктов?

Какую отделку использовать для детских игрушек?

Отвечать: Шеллак очень прочный, красивый и безопасный; Фактически, он одобрен Министерством сельского хозяйства США для запечатывания фруктов, овощей, конфет и лекарств.Однако все виды отделки, продаваемые в США, безопасны после высыхания и отверждения. То же самое и с пятнами. После испарения растворителей любая застывшая пленка безопасна для контакта с пищевыми продуктами. Это не означает, что сам финиш безопасен для употребления; это просто означает, что добавки, такие как осушители тяжелых металлов и пластификаторы, достаточно хорошо инкапсулируются при сушке отделочного покрытия, чтобы они не выщелачивались. (Если вы хотите использовать что-то безопасное для пищевых продуктов в течение всего весь Процесс, вы можете использовать шеллак, который вы растворили в спирте крепости 190 из винного магазина.Главное — обеспечить подходящее время высыхания и отверждения для отделки. Следуйте инструкциям производителя и в случае сомнений запросите MSDS (паспорт безопасности материала).

Вопрос: Я часто вижу древесину, продаваемую как 4/4, 5/4, 6/4 и т. Д., Или слышу, как ее называют «четыре четверти», «восемь четвертей» и т. Д. Что это означает?

Отвечать: Древесина часто указывается так, поскольку дилеры и склады пиломатериалов измеряют толщину материала с шагом в четыре или четверть дюйма.Следовательно, 4/4 или «четыре четверти» имеют толщину один дюйм, 6/4 — толщину полтора дюйма, 8/4 — толщину два дюйма и т. Д.

Вопрос: Что такое «номинальный размер» и почему он меньше фактического размера древесины, которую я купил?

Отвечать: Номинальный размер доски рассчитывается исходя из ее приблизительного размера перед сушкой и строганием. Усадка, возникающая при сушке доски и строгании, приводит к тому, что конечный размер пиломатериалов немного меньше по толщине и ширине, чем номинальный размер.

Вопрос: Что такое «габаритный пиломатериал»?

Что означает «S4S»?

Отвечать: Пиломатериалы с размерами — это термин, используемый для обозначения пиломатериалов, разрезаемых на стандартизированную ширину и глубину, указанную в дюймах. Например, 2 x 4 (или два на четыре), 2 x 6, 4 x 4 и т. Д. S4S означает «поверхность с 4 сторон», что означает, что материал обработан со всех четырех сторон. Габаритный пиломатериал обычно S4S. Готовые пиломатериалы S4S и размерные пиломатериалы маркируются в соответствии с номинальным размером или размером черновой доски до того, как она была гладко строганной.

Вопрос: Я только что купил новое полотно ленточной пилы, но когда я попытался установить, я заметил, что зубы смотрят вверх, а не вниз. Я не могу понять, что неправильно — вы можете помочь?

Отвечать: Иногда когда лента приварена, техники забывают вывернуть лезвие на лицевую сторону после соединения ленты вместе, или при разматывании лезвия вы можете случайно вывернуть его наизнанку. Все, что вам нужно сделать, это чтобы повернуть или перевернуть лезвие на лицевую сторону.Это изменит направление зубов, чтобы они будет направлен вниз, когда вы установите полотно на ленточную пилу.

Знаете ли вы, что у нас есть запасы более 200 ленточные пилы разных размеров (также как и более 300 разные биты маршрутизатора) удовлетворить любые потребности в деревообработке?

Вопрос: Что такое «золотое сечение»? Почему об этом так много говорят в деревообработке и мебельном дизайне?

Отвечать: Золотое сечение, также известное как золотая середина, золотое число, золотая пропорция, божественная пропорция и классическая пропорция, представляет собой систему пропорций, которая, как было обнаружено, позволяет создавать эстетически приятные формы.Соотношение представлено следующей формулой:
A для B, как B для A + B или же, А / В = В / (А + В)

Для обработки дерева можно использовать следующее правило:

1-е измерение x 1,62 = 2-е измерение

2-е измерение + 1-е измерение = 3-е измерение

Или, если известна высота:

H x 1,62 = W и H + W = L

Если ширина известна:

Вт / 1.62 = H и H + W = L

Если длина известна:

L / 1,62 = W и W / 1,62 = H

Вопрос: Я знаю, что такое соединение «ласточкин хвост», но что такое «слепой» или «полуслепой» ласточкин хвост?

Отвечать: В гладком (или сквозном) соединении типа «ласточкин хвост» торцевая текстура обеих досок видна при сборке соединения. В полуслепых (или притертых) соединениях типа «ласточкин хвост» торцевая текстура одной из досок не видна в собранном соединении, а в глухом соединении «ласточкин хвост» торцевая текстура не видна ни на одной из плит.

Полуслепые «ласточкин хвост» обычно используются для крепления фасадов ящиков к сторонам ящиков, где нежелательно, чтобы торцевые волокна были видны спереди шкафа, вместо прикрепления фальшивых фасадов к ящикам, построенным с использованием сквозных «ласточкин хвост». Слепой ласточкин хвост используется, когда требуется прочность ласточкиного хвоста, но плотник не хочет, чтобы торцевое волокно было видно на готовой детали.

Вопрос: В чем разница между пильными полотнами «Flat Top», «ATB» и «Combination Tooth» и какой тип следует использовать?

Отвечать: Плоская вершина Зубья используются на лезвиях, предназначенных для распиловки древесины, и являются наиболее эффективными для резки и сгребания материала из пропила.

Альтернативный верхний скос (ATB) Пильные полотна имеют зубья, чередующиеся с правым и левым скосом. Чередующиеся скошенные зубья образуют ножевидные края с обеих сторон лезвия, делая рез более чистым, чем зубья с плоской вершиной. Такая конфигурация обеспечивает более гладкий рез при поперечной резке натурального дерева и фанеры.

Комбинированный зуб Лезвия имеют зубцы, которые расположены группами по пять — четыре зуба ATB и один зубец FT — с большой канавкой между группами, и предназначены для поперечной и рыхлительной резки.

Вопрос: Почти в каждой статье о заточке, которую я читал, упоминается «Scary Sharp»? Что, черт возьми, это значит?

Отвечать: Scary Sharp — это метод заточки деревообрабатывающих инструментов с использованием листа стекла и наждачной бумаги вместо обычных методов, таких как заточка масляного камня или водяного камня.

Вопрос: Как вообще можно свернуть полотно ленточной пилы, не порезав пальцы и не высовывая глаз?

Отвечать: Как только вы освоите это, свернуть полотно ленточной пилы проще простого.У нас отличный пошаговое иллюстрированное руководство в нашей библиотеке, а также версия для печати .pdf .

Доска DIY и стена из планок

Я немного помешан на деталях. Наверное, перфекционист. Я отказываюсь начинать проект, если у меня нет четкого представления о том, как я собираюсь справиться с каждым маленьким сложным аспектом. Вероятно, поэтому я так долго откладывал этот проект самодельной доски и обрешетки в нашем парадном входе.

Было четыре вещи, которые я просто не мог понять, как обойтись:

1. Наши стены текстурированные. У некоторых людей красивые гладкие стены, поэтому они могут обойтись и прикрепить рейки прямо к стене, чтобы они выглядели как искусственная доска или рейка. Не так много в нашем доме.
2. Обшивка всех дверей изготовлена ​​из сверхтонкого МДФ. Я подумал, что было бы забавно, если бы рейки (вертикальные доски) и горизонтальные доски сверху и снизу выступали за дверную коробку.

Может ты с этим переживешь.

Я просто не могу.

См. Вводный абзац.

1. Посередине стены есть трехклавишный выключатель света.
2. Нам нужен выступ размером 1 × 2 на верхней части доски и обрешетки стены. Тем не менее, я хотел, чтобы он был прикреплен к существующей дверной коробке таким образом, чтобы он не выглядел неудобным или несвязным. Снова см. Первый абзац.

Но надо было что-то делать. Наш парадный вход выходит на север и в нем нет окон, поэтому естественного света здесь очень мало.Иногда это больше похоже на поход в темницу, чем на гостеприимный вход. Это была прекрасная возможность для самостоятельного проекта доски и планки, поэтому Джесс поставила ее на первое место в списке, а я разработал план и приступил к работе.

Инструменты, используемые в этом проекте DIY Board и Batten

• Циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Пистолет для герметика
• Измерительная лента
• Лобзиковая пила

Материалы для нашей доски DIY и стены из планок

• ДВП 1/8 ″
• Сосновая доска 1 × 2
• Формовочная часть бухты
• Конопатка
• Гвозди с шипами
• Строительный клей
• Шпаклевка для дерева

Удалите существующие плинтусы

Я начал с того, что аккуратно снял плинтусы со стены с помощью плоской планки.Серьезно, ВНИМАТЕЛЬНО. Я хотел использовать их позже.

Основа для доски и стены обрешетки

Я нашел ДВП 1/8 дюйма, чтобы покрыть текстуру, которую вы можете найти в любом Home Depot. Этот материал плоский, гладкий и супертонкий, поэтому он отлично работает. Он закрывает текстуру стены, не делая всю доску и обрешетку слишком толстой.

Я разрезал ДВП по ширине циркулярной пилой. Я не беспокоился о том, чтобы держать прямую кромку, потому что кромка у внутреннего угла будет покрыта рейкой.Я разместил его на стене так, чтобы верхний край находился на высоте 52 дюйма над полом.

Затем измерил и разметил расположение отверстия для выключателя и розетки. Я просверлил ДВП по углам меток вырезов и закончил вырезать отверстия лобзиком.

Наконец, я прикрепил древесноволокнистую плиту 1/8 дюйма к стене с большим количеством строительного клея и забил гвозди на шпильки. Я нанесла ¼-дюймовые шарики строительного клея на расстоянии примерно 4 дюйма друг от друга и распределила их с помощью одноразового шпателя с зубцами el-cheapo.На самом деле гвозди служат только для того, чтобы удерживать картон на месте до высыхания строительного клея. Я использовал связку гвоздей, потому что хотел убедиться, что ДВП плотно прижимается к клею.

Верхняя часть ДВП была расположена на высоте 52 дюймов над полом, так что я мог полностью положить верхнюю доску поверх ДВП и по-прежнему отключать выключатель света. К сожалению, поскольку ДВП имеет ширину всего 48 дюймов, между нижней частью ДВП и полом оставался зазор в 4 дюйма.Я просто заполнил это пространство кусками ДВП толщиной 1/8 дюйма.

Платы нижней отделки

Каждая рейка, а также верхняя и нижняя доски были вырезаны из большего количества ДВП (на этот раз толщиной 1/4 дюйма) на настольной пиле следующей ширины:

• Нижние доски: 4-1 / 2 дюйма
• Верхние доски: 3-1 / 2 дюйма
• Рейки: 2-1 / 2 дюйма

Высота нижней доски 4-1 / 2 дюйма была идеальной, потому что она был достаточно высок, чтобы покрыть нижнюю часть твердой картонной подложки, которая находилась на высоте 4 дюймов от пола.Кроме того, верхняя доска (3-1 / 2 дюйма высотой) плюс выступ 1 × 2 (3/4 дюйма высотой) будет иметь высоту 4-1 / 4 дюйма. Нижняя доска размером 4-1 / 2 дюйма прекрасно уравновешивает внешний вид обшивки, не позволяя визуально утяжелить ее сверху или снизу.

После того, как нижние доски были разрезаны, я установил их с большим количеством строительного клея и гвоздями.

Рейки

Далее я перешел к обрешеткам (вертикальным доскам). Я решил разорвать их до ширины 2-1 / 2 дюйма, чтобы они были примерно такой же ширины, как и ближайшая дверная коробка.Каждый из них был отрезан до 44 дюймов в длину на торцовочной пиле, чтобы общая высота нижней доски + обрешетки + верхней доски составила 52 дюйма.

Я планировал использовать строительный клей, чтобы прикрепить их к ДВП, поэтому совместить их со стеновыми стойками не было критичным. Я разместил их на расстоянии 18 дюймов по центру. Поскольку ни одна из стенок не является точной кратной 18, я отрегулировал их положение так, чтобы расстояние между первой обрешеткой и концом стены, а также последней обрешеткой и концом стены было одинаковым.

Когда у меня был необходимый интервал, я выровнял их по уровню и прикрепил с помощью клея и пистолета для гвоздей.

Верхняя плата

Установить это было легко. Я просто отрезал его по длине, добавил клей на заднюю сторону, установил его поверх реек и прибил к основанию из ДВП. Это был забавный шаг — он действительно стал похож на доску и доску.

Акцентный выступ

А выступ, напротив, был совсем не легким. Во-первых, стена слева от входной двери была совсем не плоской. Ребята, заклеивающие гипсокартон, немного сходили с ума от грязи в этом углу стены, поэтому, когда я поднес 1 × 2 к стене, между ним и стеной был ОГРОМНЫЙ зазор.Чтобы она хорошо подошла, я сделал ее (по кривизне стены) и вырезал лобзиком.

Также, чтобы выступ плавно переходил в дверную коробку, я хотел, чтобы он слегка перекрывал друг друга. Для этого я вырезал выступ так, чтобы он выступал за край дверной обшивки примерно на ½ дюйма. Затем, прежде чем прикрепить его к стене, я удерживал его на месте и наметил линии, чтобы вырезать выемку вокруг дверной коробки. У кожуха есть радиус на углу, поэтому я просверлил угол, чтобы он соответствовал радиусу, а затем вырезал остальное с помощью лобзика.Я также использовал торцовочную пилу, чтобы сделать небольшую фаску на углу.

Помните, как я сказал, что мне нравится выяснять все детали перед тем, как я начну? Да, ну, была одна деталь, которую я точно не продумал, прежде чем приступить к работе. ДВП толщиной 1/8 дюйма плюс верх дюйма имели общую толщину всего 3/8 дюйма. Это не совсем хорошая поверхность для крепления выступа. После безуспешных попыток приклеить и прикрепить его к верхней части основы из ДВП и верхней панели с помощью пистолета для гвоздей, я отказался и выбрал новый метод.

Вместо того, чтобы прибивать его к верхней части оргалита, я использовал винты, чтобы прикрепить выступ непосредственно к стойкам стены. Я начал с предварительного сверления отверстий в выступе в местах расположения шпилек. Затем я использовал 3-дюймовые длинные шурупы, чтобы вкрутить выступ в стойку стены. Для этого отлично подошли обрезные винты, потому что они имеют меньшую головку, чем обычные шурупы по дереву. Отверстие, которое они оставляют после себя, легко можно заполнить шпатлевкой.

Последние штрихи

Чтобы закрыть зазор между верхом и выступом, я использовал кусок лепнины ”.Я «вернул» молдинг бухты там, где обшивка соединялась с дверной коробкой, для более законченного вида.

Наконец, я переустановил плинтусы с помощью гвоздей. Это не обязательно. Мы хотели, чтобы эта доска и обрешетка сохраняли некоторую связь с окружающими обычными стенами, и плинтусы помогли в этом. Я также вернул плинтус, так же, как я сделал с лепниной бухты выше, для более чистого законченного вида.

Чистовая

Поскольку ДВП имеет тенденцию «набухать» везде, где забивают гвоздь, я обработал все наждачной бумагой зернистостью 150, чтобы зашлифовать эти выступы на каждом отверстии для гвоздей.Затем я использовал шпаклевку, чтобы заполнить отверстия от гвоздей. Отверстия под обрезные винты были заполнены шпатлевкой для дерева, и на все швы была нанесена капля герметика. Я использовал кисть и валик для вспененной краски, чтобы нанести два слоя грунтовки Zinsser, а затем два слоя полуглянцевой белой краски для отделки.

А готовое изделие…

Ну вот и все. Этот проект превратил скучную стену в отличную акцентную стену, поэтому, естественно, Джесс хочет больше проектов по благоустройству дома, подобных этому.Ей хотелось бы продлить его вниз по коридору, но это будет намного сложнее — в основном из-за лестницы. (WAAAAYYY, чтобы выяснить подробности!) Кто знает? Она передумала в прошлом, может быть, она сделает это снова!

Вопросы по общей доске и обрешетке

Какую древесину вы используете для стены из досок и обрешетки?

Для окрашенной доски и обрешетки подойдет практически любое дерево. Самыми дешевыми альтернативами краске являются МДФ, ДВП или ДВП.

Что такое стена из досок и обрешетки?

Традиционно стена из досок и реек состоит из досок большего размера, подвешенных вертикально, и реек меньшего размера, закрывающих промежутки между досками. Для стен выше «доски» были заменены на гладкий сплошной лист ДВП.

Нужно ли заделывать доску и рейку?

Если доска и обрешетка стены будут окрашены в светлый цвет, лучше всего будет нанести герметик на швы. Без герметика все швы между деталями будут хорошо видны, потому что темные промежутки будут контрастировать со светлой краской.

Как далеко друг от друга находятся обрешетки?

Не так важно точное расстояние, как ровное расстояние вдоль стены.

Доска и вагонка сайдинг?

Доска и вагонка традиционно использовались в качестве сайдинга из натурального дерева. Однако с недавних пор появились даже компании, производящие виниловый картон и обрешетку сайдинга.

Можно ли делать доску и рейку на фактурных стенах?

Текстурированные стены можно сделать из досок и реек.Чтобы все выглядело гладко, лучше всего застелить фактурную стену гладким тонким листом фанеры или ДВП.

Легко ли установить доску и рейку?

Доска и рейка своими руками — это простой проект, который домовладелец может выполнить с помощью основных электроинструментов. Просто следуйте инструкциям выше, и все будет готово.

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с вашим системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Общие требования к установке, часть XX

Одним из способов защиты людей от опасностей, связанных с использованием электричества, является обеспечение достаточного рабочего пространства перед электрическим оборудованием и вокруг него.Статья 110.26 Национального электротехнического кодекса (NEC) содержит спецификации размеров рабочего пространства, необходимого для всего электрического оборудования. Это рабочее пространство также должно поддерживаться, чтобы обеспечить готовую и безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание такого оборудования. Минимальные размеры по глубине, ширине и высоте рабочего пространства указаны в пунктах 110.26 (A) (1), (A) (2) и (A) (3).

Высота рабочего пространства для оборудования, работающего при номинальном напряжении 600 вольт (В) или ниже относительно земли и которое может потребовать проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при включенном питании, должна соответствовать 110.26 (А) (3). Рабочее пространство должно быть чистым и простираться от уровня, пола или платформы на высоту 6 ¹ / ₂ футов или высоту оборудования, в зависимости от того, что больше. Само электрическое оборудование может иметь высоту менее 6 ¹ / ₂ футов, но если оно установлено таким образом, чтобы верх оборудования был выше 6 ¹ / ₂ футов, минимальное рабочее пространство Высота должна быть высотой оборудования.

Например, щит устанавливается рядом с выключателем (предохранителем) на стене из бетонных блоков.Фактическая высота панели составляет 5 футов 4 дюйма, но она установлена ​​на высоте 20 дюймов от пола. Верх панели находится на высоте 84 дюйма (7 футов) над полом. В этой установке автоматический выключатель (в наивысшем положении) не находится на высоте более 6 футов 7 дюймов над полом. Таким образом, эта установка соответствует требованиям 404,8 (A). Верх выключателя находится на высоте всего 72 дюйма (6 футов) над полом. Так как верхняя часть панелей находится на высоте более 6 ¹ / ₂ футов над полом, минимальная высота рабочего пространства, необходимая для этой панели, равна высоте панели.Минимальная высота рабочего пространства, необходимая для этого разъединителя, составляет 6 ¹ / ₂ футов (см. Рисунок 1).

Второе предложение в 110.26 (A) (3) гласит, что в пределах требований этого раздела к высоте другое оборудование, расположенное выше или ниже электрического оборудования, может выходить за пределы передней части оборудования, но разница в глубине не должна быть более 6 дюймы. Важно отметить, что другое оборудование должно быть связано с электрической установкой.

Например, два щитка устанавливаются над желобом (кабельным каналом). Поскольку в желобе есть проводники для щитков, он связан с электроустановкой. Каждая панель имеет глубину 6 дюймов, а глубина желоба — 12 дюймов. Поскольку разница в глубине не превышает 6 дюймов, такая установка разрешена (см. Рисунок 2).

Не существует ограничений на количество элементов, разрешенных выше или ниже электрического оборудования в пределах требуемой высоты 110.26 (A) (3) при условии, что другое оборудование связано с электрической установкой и не выходит за пределы передней части оборудования более чем на 6 дюймов. Обратите внимание, что никакие требования не ограничивают электрическое оборудование в пределах требований к высоте 110,26 (A) (3) от выхода более чем на 6 дюймов за переднюю часть другого связанного оборудования, если для другого оборудования также не требуется рабочее пространство.

Например, желоб устанавливается над распределительным щитом. Он связан с электроустановкой и, следовательно, может находиться в выделенном для распределительного щита пространстве оборудования.Глубина желоба составляет 12 дюймов, а глубина распределительного щита — 24 дюйма. Хотя распределительный щит выступает более чем на 6 дюймов за переднюю часть желоба, установка разрешена (см. Рисунок 3).

Фактическая глубина электрооборудования и связанного с ним оборудования может отличаться более чем на 6 дюймов, если разница в глубине после установки не превышает 6 дюймов. Например, панель глубиной 4 дюйма необходимо установить над желобом глубиной 12 дюймов.Желоб содержит проводники для щитка; следовательно, он связан с электроустановкой. Если бы щиток был установлен непосредственно на стене над желобом, установка была бы нарушением 110,26 (A) (3), потому что желоб выходил бы на 8 дюймов за лицевую часть щитка. Максимальное расстояние, на которое он может выходить за пределы панели, составляет 6 дюймов. В этой установке стальная труба квадратного сечения 2 дюйма будет прикреплена к стене, а щиток будет прикреплен к трубе.После того, как щит будет установлен на расстоянии 2 дюймов от стены, разница в глубине будет не более 6 дюймов. Поскольку желоб после установки не выходит за пределы передней части панели более чем на 6 дюймов, такая установка разрешена (см. Рисунок 4).

Старая общепринятая практика заключалась в установке трансформатора на полу перед щитом. В NEC 1996 года в Раздел 110-16 (а) было добавлено предложение, касающееся рабочих зазоров, и разрешало использование другого оборудования в рабочем пространстве; однако все оборудование в рабочем пространстве должно быть одинаковой глубины.Помимо ряда изменений этого раздела в издании 1999 г., нумерация раздела была изменена с 110-16 на 110-26.

В NEC 1999 года новый подраздел касался высоты рабочего пространства. Требование было изменено, чтобы разрешить установку другого оборудования, связанного с электрической установкой, над или под электрооборудованием, если оно не выходит за пределы передней части оборудования более чем на 6 дюймов. Хотя ранее это было разрешено, установка трансформатора на полу перед щитом больше не разрешается, если только передняя часть трансформатора не выступает более чем на 6 дюймов перед щитом (см. Рисунок 5).

Раздел высоты рабочего пространства содержит два исключения. Первый относится к существующим жилищным единицам, в которых служебное оборудование или щитовые панели, не превышающие 200 ампер, должны быть разрешены в помещениях с высотой рабочего пространства менее 6 ¹ ⁄ ₂ футов [110,26 (A) (3) Исключение № . 1].

Второе исключение было новым в NEC 2011 года. Счетчики, установленные в гнездах счетчиков, должны выходить за пределы другого оборудования.В этом разделе говорится, что розетка счетчика должна соответствовать правилам этого раздела.

Например, розетка для счетчика (основание счетчика) была установлена ​​над стойкой к атмосферным воздействиям. Глубина основания измерителя и вызывной панели составляет 4 дюйма. Счетчик коммунальной компании выходит за пределы передней части основания счетчика на 8 дюймов. Поскольку основание счетчика и щиток имеют одинаковую глубину, счетчик коммунальной компании выходит за лицевую часть щитка на 8 дюймов. Без 110.26 (A) (3) Исключение № 2, такая установка будет нарушением. Однако, поскольку счетчики, установленные в гнездах счетчиков, могут выступать более чем на 6 дюймов за щиток, такая установка разрешена (см. Рисунок 6).

В колонке следующего месяца продолжается обсуждение требований к электромонтажу.

Как собрать ящики с ящиками

Все, что вам нужно знать, чтобы построить ящики для своих деревообрабатывающих проектов, в этом руководстве по сборке ящиков.

Когда я впервые попытался научиться создавать ящики для одного из своих проектов, мне было трудно найти всю необходимую информацию. Изучив тему и получив некоторый опыт, я подумал, что было бы неплохо изложить все, что вам нужно знать, в одном месте.

Что вам понадобится

Материалы

• Фанера 1/2 «или 5/8» для сторон
• Фанера 1/4 «или закаленная древесина твердых пород для днища
• (8) Винты с отверстиями под карманы в коробке

Инструменты

• Настольная пила или циркулярная пила с направляющей для резки фанеры
• Фрезерный станок, настольная пила или циркулярная пила с направляющей для резки dados
• Торцовочный ящик, электрическая торцовочная пила или настольная пила для резки на длину
• Шаблон для отверстий в кармане Kreg
• Сверло
• Рулетка
• Прямая кромка

Шаг 1. Обзор конструкции выдвижного ящика

Ниже представлено изображение ящика в сборе без выдвижных элементов ящика.

Использование отдельного ящика для ящиков и передней части ящика упрощает сборку ящика и обеспечивает большую гибкость при выравнивании передней части ящика на шкафу.

Ящик состоит из 6 основных компонентов. Боковые стороны ящика, передняя и задняя, ​​нижняя часть ящика, открытая передняя часть ящика и тяга ящика. 2 винта по дереву используются для крепления передней части ящика к ящику, 2 крепежных винта удерживают тягу ящика на месте. Не видны 8 отверстий для карманов и винты, которые крепят заднюю и переднюю части по бокам. Дно находится в дадо (канавке), прорезанной по бокам, спереди и сзади.

Вот изображение ящика в разобранном виде, чтобы лучше понять, как он устроен.

Шаг 2: выбор дерева для ящика с ящиком

Прежде всего, нам нужно определить сорт дерева, который мы будем использовать для боковых и нижних сторон ящиков.

Толщина стороны ящика должна быть не менее 1/2 дюйма, но если вы можете Найдите фанеру 5/8 дюйма, ваши коробки будут прочнее. Если вы не строите большие ящики для очень тяжелых предметов или большие ящики для файлов со сторонами 3/4 дюйма, в этом нет необходимости.

Для днища ящиков Массивная деревянная плита уже много лет не используется обычно для изготовления большинства ящиков из-за стоимости.Фанеры толщиной 1/4 дюйма достаточно для большинства ящиков. Кленовая фанера PureBond толщиной 1/4 дюйма отлично подходит для основания ящиков. Еще один хороший выбор, который примерно вдвое дешевле: Закаленный картон толщиной 1/4 дюйма. Закаленный картон темно-коричневого цвета и не так привлекателен, как фанера, но достаточно прочен для основания ящиков, его легче найти и он дешевле фанеры. Насколько я помню, он использовался для днища ящиков в лабораториях в школе.

Шаг 3: Ширина ящика с ящиком

Существует два основных фактора, которые будут определять внешнюю ширину вашего ящика: ширина проема, в котором будет установлен ящик, и боковой зазор, необходимый для направляющих ящика, которые вы используете.

Я люблю измерять ширину проема после того, как построю и закончу каркас шкафа. Иногда все идет не так, как планировалось, и толщина фанеры может варьироваться. Делая это, я получаю более точное измерение. Я измеряю не только переднюю часть, но и заднюю точку и использую наименьшее измерение, если они отличаются. Это важно, потому что у многих направляющих ящиков очень мало допусков.

Чтобы определить внешний размер ящика с выдвижным ящиком, возьмите размер внутреннего отверстия и вычтите 2-кратный боковой зазор.

В нашем примере ширина проема составляет 12 дюймов, 2 раза 1/2 дюйма равняется 1 дюйму, поэтому конечная ширина внешнего ящика будет 12 дюймов — 1/2 — 1/2 дюйма или 11 дюймов.

Некоторым людям нравится также удалить дополнительные 1/16 дюйма от внешней ширины, потому что направляющие ящика имеют некоторый допуск, и при необходимости легче установить прокладку салазок, чем удалить материал, но я этого не делаю.Причина в том, что фанера имеет тенденцию быть немного тоньше, чем рекламируется, и то, как я измеряю и строю свои ящики для ящиков, уже делает их немного уже, чем фактические размеры. Я объясню это подробнее ниже.

Шаг 4: Высота ящика с ящиком

Есть две ситуации, с которыми вы можете столкнуться, пытаясь определить высоту ящиков для ящиков. Один из них — это когда есть ограниченная высота для проема, где будет установлен ящик, например, верхний ящик шкафа европейского стиля или ящики, установленные в лицевых шкафах.

Ограниченная высота

Если высота проема ящика ограничена, важно измерить фактические размеры проема. Я делаю это после того, как каркас шкафа будет собран и закончен. Я также измеряю обе стороны и в случае небольшого расхождения я использую наименьшее измерение. Затем необходимо обеспечить надлежащий зазор сверху и снизу, как указано в технических характеристиках направляющей ящика.

Стандартные направляющие с эпоксидным покрытием требуют зазора 1/4 дюйма снизу и некоторого верхнего зазора, чтобы их было легче снимать.Я вычитаю 1 дюйм из высоты проема, чтобы учесть зазор 1/4 дюйма снизу и 3/4 дюйма вверху.

В нашем примере проем составляет 5-1 / 2 дюйма, поэтому высота нашего ящика будет 5-1 / 2 дюйма минус 1/4 дюйма нижний зазор минус 3/4 дюйма верхний зазор равняется высоте 4-1 / 2 дюйма для ящика. коробка

Высота без ограничений

В некоторых случаях вы можете установить ящики в шкаф, где нет отдельного отверстия для каждого отдельного ящика, например, в нижней части шкафа в европейском стиле.

В этой ситуации высота передней части ящика должна быть уже известна, и я делаю высоту ящика на 1-1 / 4 дюйма короче, чем передняя часть ящика. В случае высоты передней части ящика 10 дюймов высота ящика будет 8-3. / 4 «.

Шаг 5: Глубина ящика с выдвижным ящиком

Сначала вам нужно измерить внутреннюю глубину шкафа, в котором вы будете устанавливать ящик. Измерьте расстояние от задней части шкафа до передней части шкафа, как показано.

Шаг 6: Длина боковых сторон ящика ящика, передняя и задняя

Боковины ящика для ящика

Как видно из рисунка, длина каждой стороны ящика — это просто общий внешний размер ящика.В нашем случае 15 дюймов.

Передняя и задняя часть ящика для ящиков

Чтобы определить длину передней и задней части, возьмите общую внешнюю ширину вашего ящика и вычтите в 2 раза толщину боковых частей.

В нашем случае мы используем фанеру 1/2 дюйма, и наша желаемая внешняя ширина составляет 11 дюймов, поэтому длина наших передних и задних частей будет 10 дюймов.

Ранее я упоминал, что боковой зазор для выдвижного ящика с эпоксидной смолой скользит. на самом деле не 1/2 дюйма, а 1/2 дюйма + 1/32 дюйма (17/32 дюйма).Я не учитываю лишние 1/16 дюйма (1/32 дюйма для каждой стороны), потому что фанера имеет тенденцию быть тоньше, чем обозначено примерно на 1/32 дюйма.

Вам следует проверить толщину фанеры с помощью чего-то вроде 6-дюймовый цифровой штангенциркуль Neiko. Стандартные рулетки не имеют отметок до 1/32 дюйма, но если у вас нет штангенциркуля, вы можете сложить две боковые части друг на друга и измерить их общую толщину.

Шаг 6: Макет и обрезка боковых, передних и задних сторон ящика ящика

Мне нравится максимально сокращать отходы при распиловке пиломатериалов, поэтому я всегда заранее готовлю свой план распиловки.Покупка на один лист фанеры меньше может стать разницей между проектом DIY, который экономит значительные деньги, и тем, который этого не делает. Я также включаю в планы ширину пропила (пропил), чтобы не получить неожиданно короткий кусок.

Для большинства проектов вы будете строить несколько ящиков с ящиками, поэтому следующий план разреза выложен для 2 из наших ящиков размером 11 x 15 x 4 1/2 дюйма. Он состоит из 2 10-дюймовых задних стенок и 2 10-дюймовых фасадов. и 4 стороны по 15 дюймов, вырезанные из листа фанеры размером 2 x 4 дюйма.

Дадо

Дно ящика входит в паз (паз), вырезанный в нижней части боковой, передней и задней частей. Он не приклеивается на место, а скорее плавает в канавке, что позволяет дереву расширяться.

Поскольку мы используем фанеру 1/4 дюйма для дна ящика, наш дадо должен быть 1/4 дюйма в глубину и 1/4 дюйма в ширину.Дадо следует обрезать минимум на 1/4 дюйма снизу, но если вам нужен более прочный ящик для хранения более тяжелых предметов, поместите дадо на 3/8 дюйма или даже 1/2 дюйма снизу вверх.

То, как мы планируем вырезать дадо, определит, как мы будем вырезать боковые компоненты ящика.

Если у вас есть настольная пила или фрезерный станок

Настольная пила — лучший инструмент для получения точных и повторяемых продольных распилов боковых компонентов ящика. Вы также можете использовать его, чтобы отрезать 1/4 дюйма dado, или вы можете использовать маршрутизатор стол или маршрутизатор с направляющей.Если у вас нет настольной пилы, но есть маршрутизатор, вы можете разрезать фанеру с помощью циркулярной пилы и направлять, а затем разрезать дадо с помощью маршрутизатора. В любом случае процедура одинакова.

1. Разрежьте длинные 4-1 / 2-дюймовые полосы фанеры с помощью циркулярной пилы и направляющей или настольной пилы.
2. Вырежьте пайетки с помощью настольной пилы или фрезерного станка.
3. Когда пришло время собирать ящики для ящиков, обрежьте детали до нужной длины с помощью торцовочной пилы.

Если у вас нет настольной пилы или фрезерного станка

1. Обозначьте на фанере все линии разреза. Это включает в себя оба края палочек и не забывайте учитывать ширину пропила (пропил) вашего пильного полотна при измерении нескольких продольных разрезов. Отметьте надрезы, чтобы знать, какие линии представляют собой дадо, а какие — надрезы. У каждого разреза должно быть 2 линии разметки, по одной для каждой стороны разреза. Может помочь использование разных цветов. См. Рисунок справа для подробностей.
2. Настройте пильный диск так, чтобы он прорезал фанеру глубиной всего 1/4 дюйма.Проверьте это на куске лома, чтобы убедиться, что вы не режете слишком глубоко.
3. Положите направляющую для пилы вдоль каждого дадо и вырежьте дадо с помощью циркулярной пилы. Не торопитесь. В зависимости от пропила вашей пилы вам может потребоваться сделать еще 1 или 2 прохода, чтобы получить желаемую ширину 1/4 дюйма. Легче разрезать все полоски перед тем, как разорвать полосы.
4. Настройте пильное полотно так, чтобы оно прорезало фанеру, и приступайте к вырыванию полос для боковых сторон.
5. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать компоненты по длине, когда пришло время собирать ящики для ящиков.

Я делал это раньше, но очень важно точно разложить каждую сторону пропила и не торопиться с настройкой пилы и направляющей, чтобы не испортить ее.

Шаг 7: соберите стороны коробки ящика

После того, как все стороны ящика обрезаны, мы можем приступить к сборке ящика.

Просверлив отверстия в карманах, прикрутите ящик вместе, как показано.

Перед тем, как продолжить, убедитесь, что размеры ящика правильные и квадратная. Если нет, внесите необходимые коррективы.

Шаг 8: Вырежьте и установите нижнюю часть ящика

С собранным ящиком мы можем сделать окончательные измерения, чтобы точно вырезать дно ящика.

Измерьте внутренние размеры готовой коробки с выдвижными ящиками и добавьте 3/8 дюйма к каждому измерению. Это даст немного места внутри дадо для расширения.

В нашем случае наши внутренние размеры составляют 10 дюймов на 14 дюймов, поэтому нам нужно вырезать прямоугольник 10-3 / 8 дюймов на 14-3 / 8 дюймов из нашей фанеры толщиной 1/4 дюйма. Мне нравится вырезать его так, чтобы Направление волокон идет слева направо при установке в ящик, но это не так важно и будет резать в любом направлении, если будет более эффективно использовать фанеру.

Отрезав нижнюю часть ящика по размеру, отвинтите отверстия для карманов на задней части ящика и осторожно вставьте дно ящика в пазы на его сторонах.

Установите ящик на место и убедитесь, что все по-прежнему сидит правильно, а ящик имеет квадратную форму. Прикрутите и склейте ящик с ящиком, и теперь ящик с ящиком готов.

Шаг 9: Завершение

Перед тем, как приступить к отделке, если у вас есть фрезерный станок, вы можете ослабить края верхней части сторон ящика с помощью круглой насадки или агрессивно отшлифовать его, чтобы избавиться от острых краев.

Отшлифуйте ящик наждачной бумагой с зернистостью 80, затем 120, чтобы сгладить неровности или следы от инструментов.

Все, что осталось сделать, — это установить в шкаф выдвижную фурнитуру ящика, расположить и прикрепить переднюю часть ящика и тягу ящика.

Cadillac Escalade Особенности и характеристики

Сиденья, передний ковш (Включает 12-позиционные регулировки для водителя и переднего пассажира.)

Сиденья, ковш второго ряда, механизм отключения питания (может заменить (ATT) многоместные складывающиеся многоместные сиденья второго ряда 60/40).

Обивка сиденья, кожзаменитель

Сиденья с подогревом водителя и переднего пассажира

Сиденья, подвесные сиденья второго ряда с подогревом

Регулятор сиденья водителя с 8-позиционным электроприводом

Регулятор сиденья переднего пассажира с электроприводом в 8 направлениях

Регулятор сиденья водителя, поясничный переключатель в четырех направлениях

Регулятор сиденья переднего пассажира, поясничный переключатель в 4 направлениях

Настройки памяти включают в себя две «предустановки» для регулятора сиденья водителя, наружных зеркал и рулевой колонки с усилителем наклона / выдвижения.

Сиденья третьего ряда, раскладывающиеся, раскладывающиеся 60/40, с механизмом раскладывания

Напоминание на заднем сиденье

Консоль, пол с крытым местом для хранения вещей, большие и маленькие ящики для хранения, двойные подстаканники, электронный климат-контроль и органы управления подогревом сидений второго ряда.Также включает в себя вспомогательную розетку, порты USB A / C и розетку на 110 вольт.

Напольное покрытие, цветное ковровое покрытие

Коврики напольные, цветное ковровое покрытие первого и второго ряда, съемные

Рулевая колонка, блокировка управления, электрическая

Рулевая колонка, усилитель наклона и телескопирование

Руль с подогревом, автомат

Органы управления на рулевом колесе, аудиосистема, телефон, круиз-контроль Улучшение разговора, дистанционный зазор и обогрев рулевого колеса

Живое изображение в режиме дополненной реальности того, что находится перед автомобилем, отображается на 14.Кластерный дисплей с диагональю 2 дюйма. Когда навигационный маршрут активен, система накладывает информацию о направлении на отображаемое изображение в реальном времени.

Управление окнами, все окна, экспресс-подъем / опускание (автоматическое экспресс-подъем / опускание с помощью брелока)

Дверные замки, программируемые, с защитой от блокировки и запиранием с задержкой

Keyless Open включает расширенный диапазон удаленного доступа без ключа

Бесключевой пуск, кнопочный

Адаптивный удаленный запуск

Универсальный домашний пульт включает устройство открывания гаражных ворот, программируемое

Круиз-контроль, электронный, с настройкой и возобновлением скорости

Система защиты от кражи, несанкционированный доступ, иммобилайзер двигателя

Беспроводная зарядка телефона, расположенная на консоли прямо перед крышкой мусорного ведра консоли (система заряжает по беспроводной сети одно совместимое мобильное устройство.Некоторые телефоны имеют встроенную технологию беспроводной зарядки, а другим требуется специальный адаптер / задняя крышка. Чтобы проверить совместимость телефона или другого устройства, посетите страницу my.cadillac.com/learnAbout/wireless-charging или обратитесь к своему оператору связи.)

Розетка, 110 вольт

Климат-контроль, трехзонный автоматический с индивидуальной настройкой климата для водителя, правого переднего пассажира и задних пассажиров (включая задние дефлекторы)

Кондиционер, задний

Обогреватель заднего стекла

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Консоль, накладные

Окружающее освещение, внутреннее освещение выбирается для приборной панели, дверей, пространства для ног, кармана для карты и дверных крышек