Какими дюбель гвоздями крепить обрешетку: Как крепить обрешетку к бетонной стене

Гвозди для обрешетки крыши — Какие нужны?

📅 30.06.2020 | 👁 5431 Стропильная конструкция – основа крыши скатного типа. При ее строительстве нужно прочно и надежно соединить отдельные элементы. Сегодня мы выясним, какие гвозди нужны для обрешетки крыши и какие альтернативные варианты для этого существуют. Обрешетка нужна для крепления кровельного материала – черепицы, профлиста, шифера. От правильности подбора крепежей и их монтажа зависит прочность и герметичность крыши. Принципы подбора крепежа Чтобы выяснить, чем крепить обрешетку крыши гвоздями или саморезами, следует проанализировать характеристики крепежей. В строительстве используют следующие разновидности крепежных элементов: клиновидные гвозди, которые забивают; резьбовые саморезы, которые вкручивают; скобы и болты. Гвоздь забивают в точку соединения двух частей. Он расклинивает материал и держится в нем за счет давления. Саморез вкручивают, при этом он удерживается не только за счет упругости, а и благодаря резьбе. Если конструкция находится под воздействием нагрузки на срез, то лучше использовать гвозди. Их применяют для соединения стропильных ног, стоек, балок перекрытия, подбирают в зависимости от толщины доски и забивают под определенным углом. Монтаж гвоздей происходит достаточно быстро. За одно и то же время можно забить 6 гвоздей или вкрутить один шуруп. Из инструментов понадобится молоток или пневмоинструмент. Саморезы рекомендуется использовать на участках с нагрузкой на отрыв – для монтажа обрешетки, сайдинга. Для ответственных участков применяют оцинкованные изделия, способные противостоять коррозии. Гвозди которые можно использовать для обрешетки В строительстве используют три разновидности гвоздей – винтовые, ершеные и строительные. Последний вид не рекомендуется применять при монтаже деревянной обрешетки, поскольку он имеет низкий показатель сопротивляемости при извлечении из древесины. Когда дерево усыхает, они могут самостоятельно выходить из структуры материала, что приводит к снижению прочности конструкции. Винтовые гвозди Этот вид крепежей представляет собой металлический цилиндр с острым концом и шляпкой. От круглого гвоздя он отличается резьбой, которая нанесена на 2/3 его длины. Шаг резьбы зависит от диаметра изделия. При забивании происходит кручение вокруг оси и волокна древесины повреждаются минимально, при этом обеспечивается высокая степень адгезии. Изготавливают крепежи из стальной проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Изделия из низкоуглеродистой стали применяют при проведении внутренних отделочных работ, а оцинкованные – при сооружении кровли и в других местах, которые находятся под воздействием влаги, динамической и вибрационной нагрузки. При использовании винтовых крепежей мастера рекомендуют придерживаться следующих правил: при фиксации небольшой элемент прикрепляют к большему; диаметр метиза должен быть не больше 25% толщины соединяемых изделий; длина гвоздя должна в 2 – 3 раза превышать толщину соединяемых частей. Ершеные гвозди Характерной чертой кольцевого метиза является горизонтальная насечка по длине стержня. Она может занимать всю поверхность или ее часть. При забивании насечка раздвигает волокна древесины, которые стремятся вернуться в прежнее положение. За счет упругости прочность крепления увеличивается в 4 раза, поэтому выдернуть такой крепеж достаточно сложно. Производители выпускают метизы с разным типом головки – с плоской, конической, маркированные. Рекомендуется их использовать для ответственных креплений, на участках, который подвержены динамическим нагрузкам. Для производства используют черный металл или оцинкованную сталь. Преимущества и недостатки рассмотренных типов гвоздей Итак, мы выяснили, чем крепить кровельную конструкцию. Преимущественными характеристиками винтовых гвоздей является: высокопрочное соединение – в четыре раза больше, чем у гладких метизов; не ломаются при забивании в твердое дерево; можно забивать перпендикулярно основанию, без наклона под углом; простой и легкий монтаж, что ускоряет строительство; стоят в два раза дешевле шурупов. К недостаткам относится невозможно разобрать соединенную конструкцию. Изделия из черного металла под воздействием влаги покрываются коррозией, не подходят для многократного использования, из применяют для внутренних работ. Ершеные крепежи имеют такие «плюсы»: прочность крепления за счет того, что каждое кольцо упирается в древесину; чтобы извлечь его понадобится приложить в 5 раз больше усилий, чем для выдергивания гладкого метиза; изделия с оцинкованным покрытием не подвержены воздействию коррозии. К их «минусам» относится невысокая крепежная способность при забивании в брус из мерзлой древесины и возможность деформации. Требования к гвоздям для обрешетки Мастера рекомендуют применять для крепления обрешетки комбинированное крепление саморез-гвоздь. При этом метизы должны обладать такими характеристиками: стойкость к коррозии, перепаду температуры; повышенная прочность, устойчивость к деформации, вибрации; способность выдерживать статические и динамические нагрузки; простой монтаж с помощью ручного или пневматического инструмента. Длина крепежных элементов должна составлять от 80 до 90 мм, чтобы они проходили обрешетку насквозь. ➜ Предыдущая статья Следующая статья ➜

гвозди, саморезы, шурупы, способы крепления вагонки, дюбеля и анкера для пеноблоков

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше.  Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Содержание статьи

• 1 Виды гвоздей и их характеристики
  • 1.1 Размеры
  • 1.2 Производители
• 2 Чем и как крепить вагонку
  • 2.1 Крепление финишным гвоздем
  • 2.2 Кляймеры (клямеры)
    • 2.2.1 Крепление вагонки в шип и паз
  • 2.3 При помощи строительного степлера
  • 2.4 Винтовые и ершенные гвозди
• 3 Крепить вагонку гвоздем или саморезом?
• 4 Крепеж для стен из строительных блоков

Виды гвоздей и их характеристики

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым  относится парилка в бане) кислотоупорный.

Гвозди из нержавеющей стали

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

• электрооцинкованные  0,9-35 мм;
• горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
• кислотоупорные 2,8-34 мм.

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Гвозди бывают разных размеров

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские  Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны).  При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном,   выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

Кляймеры (клямеры)

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Для крепления вагонки используют кляймеры

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть)  этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Варианты крепления вагонки — скрытые, клямерами и в пласть

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

• Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45^о. Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
• Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему.  Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы.  Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Крепить вагонку можно скобами из степлера

Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных  зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа.  Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных  — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Крепеж для стен из строительных блоков

Всем хороши пеноблоки: легко из них строить, теплые, не проводят звуки, стоят недорого. Но вот крепление к пеноблоку специфическое. Это крепеж, похожий на привычные дюбеля, но с увеличенной поверхностью распорных элементов.

Для крепления в стенах, сложенных из строительных блоков используют дюбель-гвоздь. Он состоит из двух частей: собственно металлического гвоздя с неглубокой резьбой и пластмассового разжимного дюбеля. Для его установки в стене сверлится соответствующего диаметра отверстие, куда вставляется дюбель. В него забивается гвоздь. При необходимости демонтажа гвоздь можно выкрутить наподобие шурупа.

Формы дюбельных вставок бывают разными. От них во многом зависит то, насколько крепким получается в результате соединение

Если говорить о формах пластиковых вкладок, то имеющие винтовую нарезку, держатся в стене намного крепче, чем с распорными элементами. Но. Только при условии 100% соблюдения рекомендаций при установке. Даже однократное проворачивание дюбеля на месте приводит к разрушению прилегающего пенобетона. В результате крепление просто выскакивает из стены.

Дюбель-гвозди фирмы Sormat

Также можно использовать специальные бетонные гвозди Confix фирмы Sormat. Передняя часть этих гвоздей имеет специфическую форму, за счет чего крепко держится в стене. Для установки такого гвоздя сверлят отверстие требуемого диаметра, затем в него вбивают гвоздь.

Еще одна разновидность гвоздей Sormat – быстро фиксирующийся гвоздь PKN. Это изделие похоже на трубку с продольным отверстием. Эти гвозди достаточно прочно держатся в стене за счет силы упругости.

Гвоздь от Sormat — PKN — используется для крепления в стенах из легкого бетона

Для крепежа в газо-  или пено-бетон рекомендуют использовать специальные шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют особую форму и покрытие, которое не дает им ржаветь. Такими шурупа можно надежно закрепить обрешетку для вагонки.

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Химические анкера — новинка рынка

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Хороший анкер для пеноблоков традиционной конструкции

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Как построить простые ящики • Пчелиные матки Dos

Главная » Собери » Как построить простые ящики

2.1К акции

• Поделиться
• Твит

Ящики очень похожи на плетеные корзины. Их никогда не бывает слишком много, и они идеально подходят для быстрого и удобного хранения. Они также могут служить дополнением к вашему домашнему декору. Найти их можно практически в любом магазине товаров для дома. Но, если вы решите сделать свой собственный, вы можете указать прочность и дизайн ящика. И, как назло, сделать ящики совсем несложно. Чтобы продемонстрировать, как создавать простые ящики, я воспользуюсь несколькими своими изображениями, чтобы разобрать для вас процесс.

 

Для начала давайте посмотрим на эти два основных ящика и оценим их конструкцию.

Необходимые материалы:

• 4) 1/4″ x 2″ x 15″
• 9) 1/4″ x 2″ x 12″
• 4) Квадратный стержень 1/2″, обрезанный до 5″
• столярный клей
• гвоздевой пистолет или гвозди/шурупы

Примечание. Толщина и размер древесины влияют на прочность ящика. Итак, для тяжелого ящика переключитесь на пиломатериалы 1 × 4 и 1-дюймовые дюбели. Вы даже можете использовать старые пиломатериалы для поддонов, чтобы сделать ящики. К вашему сведению: из поддонов также получаются отличные журнальные столики.

Чтобы приступить к изготовлению ящика, вам нужно использовать клей и пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить 2 из 12-дюймовых секций к двум дюбелям. Выровняйте 12-дюймовые секции вдоль нижней и боковых сторон дюбелей, как показано на изображении выше. Если у вас нет пистолета для гвоздей, клей будет отлично держаться, если вы закрепите его на месте и дайте ему высохнуть, прежде чем двигаться дальше. С более толстой древесиной можно использовать шурупы. Повторите процесс, чтобы сделать противоположный конец ящика.

 

Затем прикрепите две 15-дюймовые секции к боковым сторонам дюбелей с помощью клея и гвоздей, выровняв секции и прибив их гвоздями, как указано выше.

 

 

Наконец, переверните ящик, чтобы открыть дно. Разместите оставшиеся 5 досок так, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем приклейте и прибейте их на место. Закончите с желаемой краской или морилкой.

 

Ящики — один из самых простых проектов по обработке дерева, который вы можете сделать. Более того, они могут обеспечить невероятную отдачу от затраченных усилий. Итак, в следующий раз, когда вы закончите проект, и у вас останется немного древесного мусора, не выбрасывайте его. Для изготовления ящика требуется совсем немного древесного лома.

 

– ПИН-код –

– ПИН-код –

 

---

Этой публикацией поделились с Remodelaholic.

2.1К акции

• Поделиться
• Твит

19 октября 2017 г. , Рэйчел Линн 2 комментария

О Рэйчел Линн

Рэйчел — эксперт по благоустройству дома с более чем 20-летним опытом в ремонте, столярных работах и ​​дизайне интерьера, а также более 10 лет опыта работы в графике. и веб-дизайн. Она использовала сочетание своего опыта и знаний, чтобы основать собственную издательскую компанию цифровых медиа, где она делится своими знаниями на трех разных веб-сайтах.

Деревянный ящик «Сделай сам» — Терраса

Привет всем, спасибо, что заглянули в Bitterroot DIY!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

Разве все эти проекты деревянных ящиков на Pinterest не самые милые! Вы можете использовать их для центральной части, наружного декора, стеллажей… список можно продолжить. Не знаю, почему я решил, что начну изучать деревообработку с журнального столика, а затем с набора табуретов. Я думаю, это 115% или вообще ничего, понимаете. В любом случае, я подумал, что, может быть, мне стоит сделать более простой и веселый проект. Итак, у нас есть самодельный деревянный ящик — новая корзина для подгузников, которую можно поставить на детский комод!

Размеры этого ящика: 12 x 10 x 6 дюймов (Д x Ш x В). Если вы хотите другой размер, просто отрегулируйте материалы и отрежьте длину.

Инструменты и материалы:

• 15-футовая деревянная рейка
• 1 | Квадратный дюбель 1/2 дюйма (Home Depot продает их длиной 3 фута, что достаточно для этого проекта)
• 1 | 1 x 2 – 6 футов (это самая короткая длина, которую носит Home Depot, так что у вас будет немного больше)
• Клей для дерева
• Молоток и гвозди (или гвоздезабивной/финишный гвоздезабиватель)

Отрезы:

• 8 | Деревянная рейка @ 12 дюймов
• 8 | Деревянная рейка @ 7 дюймов
• 4 | 1 x 2 @ 12 дюймов (база)
• 4 | Квадратный дюбель @ 6” (вертикальный дюбель)

Шаг 1.

Чтобы создать перекрывающиеся углы на коробке, сместите один конец каждой деревянной планки примерно на ¼ дюйма от конца дюбеля. Чередуйте выступающие края, как показано ниже. Нанесите столярный клей на обе стороны деревянной планки и приклейте ее к дюбелям. Дайте клею по дереву схватиться в течение минуты, чтобы предотвратить скольжение деревянной планки.

Продолжайте приклеивать деревянные рейки на место, чередуя выступающие края и оставляя зазор примерно 1/2″ между рейками. Верхняя и нижняя планки должны быть на одном уровне с концами дюбелей.

Повторите для другого конца коробки.

Шаг 2.

Расположите длинные рейки поперек дюбелей и прикрепите столярным клеем. Чередуйте свисающие края, чтобы выровнять их на одном уровне с короткими планками.

Я поставил ящик поверх запасных кусков деревянной рейки, чтобы спасти свой прилавок от столярного клея… пожалуйста, не обращайте внимания на все эти случайные куски, валяющиеся вокруг 😉

Подождите минуту, пока столярный клей схватится, а затем продолжайте приклеивать длинные планки на место.

После того, как вы прикрепите все длинные планки к одной стороне ящика, оставьте его на 20 минут. Как только клей для дерева достаточно схватится, переверните ящик, чтобы добавить длинные планки с другой стороны.