Как сделать пароизоляцию потолка: Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какую выбрать – Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

23.10.2020 By alexxlab Разное Комментариев нет

Как сделать пароизоляцию потолка: Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: какую выбрать – Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Содержание

Как сделать пароизоляцию потолка – выбор материала, правила монтажа

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

Пленку размещают и тщательно герметизируют.
Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того, как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

комбинированные пленки;
диффузные мембраны;
армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

особый клей для пленки;
строительный скотч;
клеевой состав для соединения мембран;
алюминиевый односторонний скотч;
клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.

Как делается пароизоляция потолка

В отапливаемых помещениях возникает парциальное давление пара, которое в несколько раз может превышать атмосферное. Согласно законам физики пар ищет наиболее слабые места, через которые выходит наружу.

Основными путями выхода становятся потолок и стены помещения. Процесс удастся контролировать только при условии, что будет качественно выполнена паропроницаемость теплоизоляционного слоя.

Важно знать, что при минусовой температуре в местах выхода пара образуется так называемая «точка росы» — это место где скапливается конденсат, а после оседает на поверхности в виде влаги. Такое явление способствует повышению влажности не только конструкции, но и используемого утеплителя, в результате чего могут снизиться его эксплуатационные характеристики.

С целью предотвращения такого явления важно чтобы пароизоляция потолка была выполнена специалистами с использованием качественного расходного материала.

Нужно ли выполнять пароизоляцию потолка в частном доме

В помещениях, где повышение влажности не наблюдается, выполнять устройство пароизоляции не обязательно, а вот что касается потолков в ванной комнате и даже на кухне, то если вы хотите чтобы в помещении всегда был нормальный микроклимат, рекомендуется предусмотреть выполнение пароизоляции.

Выполнение пароизоляции потолка в доме позволяет решить следующие проблемы:

— повысить эксплуатационные характеристики кровельных материалов;

— снизить вероятность образования на поверхности потолка грибка и плесени;

— повысить теплоизоляцию помещения;

— повысить пожарную безопасность.

Важно отметить, что правильно выполненная пароизоляция, при которой использовались качественные мембранные материалы, не требует дополнительного ухода вне зависимости от условий и периода эксплуатации.

Укладка пароизоляции на потолок

Если перекрытия в доме будут оснащены качественной пароизоляцией, то конструкции гарантированно смогут служить долго, качественно и главное — не требовать ремонта многие годы. Выполнить устройство пароизоляционного слоя можно одновременно с выполнением строительства или при проведении капитального ремонта.

Какие необходимо провести подготовительные работы:

— очистка поверхности от пыли, грязи и жирных пятен;

— устранение трещин, раковин и других дефектов на поверхности;

— грунтовка рабочей поверхности;

— высушивание.

Только после выполнения всех перечисленных работ выполняется пароизоляция потолка дома.

Этапы выполнения устройства пароизоляции

— Пароизоляционный материал на поверхность потолка простилается внахлест на стену, который должен составлять 15 см. Крепление к потолку выполняется при помощи строительного степлера.

— Места соединения проклеиваются водонепроницаемой лентой. Важно отметить, что пароизоляционный материал не должен иметь даже минимальных зазоров.

— Полотна на потолке стыкуются с нахлестом не меньше 7 см. Отметим, что полотно на потолке должно лежать свободно, допустимы небольшие провисания.

Какие могут использоваться материалы при устройстве паробарьера

Современный рынок строительных материалов представляет широкий ассортимент материалов, с помощью которых может быть выполнена качественная пароизоляция потолка.

Рассмотрим основные виды:

— Самым дешевым вариантом является пергамин и полиэтилен. Данный вид материалов не отличается качеством и долговечностью из-за чего применяется реже всего.

— Самый популярный материал, используемый при выполнении гидробарьера – окрасочная пароизоляция. Применяют битумно-кукерсольные, холодные асфальтовые, горячие битумные мастики, поливинилхлоридные и каучуковые лаки.

— Мембранные пленки, отличающиеся ограниченной паропроницаемостью, которые предназначены на осуществление вывода излишка влаги из помещения.

— Мембранные пленки с алюминиевой основой. Материал отличается повышенными пароизолирующими свойствами и отражающей функцией. Применяется при устройстве пароизоляции потолков в банях, саунах, ванных комнатах и т.п.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, как сделать

Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

Содержание

1 Зачем нужна и как устроена пароизоляция
2 Виды пароизоляции по принципу действия
- 2.1 Стандартная
- 2.2 С рефлексным слоем
- 2.3 С ограниченной (контролируемой) проницаемостью
- 2.4 С переменной проницаемостью
3 По виду материала
- 3.1 Пергамин
- 3.2 Полиэтиленовые пленки
- 3.3 Полипропиленовые пленки
- 3.4 Мембраны
- 3.5 «Дышащие» мембраны
4 Старый метод (народный )
5 Монтаж пароизоляции
6 Характеристики некоторых марок изоляции
7 Фотогалерея (20 фото)

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленкаСхема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

По виду материала

По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

Пергамин

Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

Пергамин

Полиэтиленовые пленки

Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

Обычная полиэтиленовая пленкаАрмированная пленка

Полипропиленовые пленки

Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

Полипропиленовая пленка

Мембраны

Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

«Дышащие» мембраны

Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

Дышащая мембрана

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

<br/>

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлераКрепление пароизоляции

монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчемОбшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м²	Разрывная нагрузка, Н/5 см	Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B	70	128/104	7,0
C	90	197/119	7,0
D	105	1068/890	7,0
DM	105	560/510	7,0
Паропроницаемые мембраны
A	110	177/129	1000
AM	90	110/90	850
AS	115	165/120	1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB	132	330/310	паронепроницаемый
FD	132	800/700	паронепроницаемый
FS	92	120/80	паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В	70	150/110	паронепроницаемый
С	90	200/160	паронепроницаемый
Д	100	1200/1200	паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А	75	180/130	>2000
СМ	80	180/130	>2000
СДМ	100	200/150	>2000
Негорючие мембраны
НГ	125/140	470/410	1000
ФАС	130	200/140	1000
ПАР	130	220/160	паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

Фотогалерея (20 фото)

Шумоизоляция натяжного потолка в квартире
Как сверлить без пыли
Как делают шумоизоляцию потолка

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок своими руками?

1 0480Дата: 17.05.2017

Деревянное потолочное перекрытие обладает многослойной структурой, в которой каждый слой выполняет собственную функцию. Пароизоляционный слой обычно крепится к черновым доскам или теплоизоляции с помощью обрешетки из металлических планок или деревянных брусков, поверх которых укладывается чистовая отделка. При создании паробарьера размещение пароизоляции в другом месте не даст необходимого эффекта.

Схема деревянного перекрытия Это же справедливо, кроме некоторых исключений, при сооружении пароизоляции кровли. В строительстве используется понятие «кровельный» пирог. В его состав входят: верхний гидроизоляционный слой, утеплитель и пароизоляция для кровли.

Благодаря такой конструкции можно сохранить тепло в доме, продлить срок службы кровельного покрытия, обеспечить вентиляцию и защиту чердака от конденсации влаги. Структура потолочного перекрытия Виды и выбор пароизоляции для деревянного перекрытия ↑ Еще недавно единственными доступными пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин. Современные пленки для пароизоляции кровли обладают лучшими эксплуатационными свойствами, а благодаря ассортименту рынка стройматериалов, выбрать есть из чего.

Многие типы пленок одинаково эффективны при создании пароизоляционного барьера перекрытий, стен, кровли. Наглядная схема кровли Типы пароизоляции по принципу действия ↑ По принципу действия эти материалы бывают: Стандартные. Не пропускают водяные пары внутрь потолочного перекрытия и не дают разрушаться утеплителю.

Монтируются строго с внутренней стороны конструкции. Сюда относятся Эколайф, Ютафол, Изоспан, Технониколь. С рефлексным слоем.

Эти мембраны обладают отражающим эффектом (например, фольгированные). Кроме того, что они не пропускают пар, такие материалы отражают тепло обратно в помещение и выполняют роль дополнительного утеплителя. Наиболее эффективны в помещениях с повышенным содержанием пара – например, в бане.

Наибольшее распространение получили Алукрафт, Армофол, Пенофол. С контролируемой проницаемостью. Такие применяются при нерегулярной эксплуатации постройки – например, если зимой на дачу владелец приезжает всего несколько раз.

Образовавшийся пар через поры мембраны выветривается наружу, а благодаря свойствам материала, он не задерживается в утеплителе. Примером является пленка Delta Luxx германского производства. С переменной проницаемостью.

Применяется при ремонте чердачных помещений в случае, если пароизоляцию можно стелить только сверху и вентиляционный зазор отсутствует. Пример – ветрозащитная пароизоляционная пленка Delta-Sd-Flexx. Изоспан – паропроницаемая мембрана российского производства Рекомендуемые изоляционные материалы ↑ Свойства пароизоляционных материалов достигаются благодаря их составу.

Конечно же, можно сэкономить и, например, для кухни вместо качественной пароизоляционной пленки купить обычную полиэтиленовую. Пергамин для кровли Микроклимат в помещении при этом окажется совсем некомфортным: получится герметичная «теплица», пар из которой не будет улетучиваться наружу, а осядет в виде конденсата. Для эффективной пароизоляции, в зависимости от ситуации, рекомендуется использовать такие материалы: Пергамин.

Представляет собой плотный картон, пропитанный битумом. Некоторые виды, например, П-250 и П-300, используются в строительстве несколько десятилетий. Не утратил актуальности и сегодня: его можно использовать для пароизоляции потолка в бане или сауне.

При этом неважно, какой стороной материал укладывать. Полиэтилен. Применяется для защиты холодных неотапливаемых чердаков.

При его использовании также не имеет значения, какой стороной монтировать на потолок или стену. Существуют армированные (двухслойные) полиэтиленовые пленки с более длительным сроком эксплуатации, которые меньше повреждаются грызунами. Фольгированные пароизоляции обладают хорошими теплоизоляционными свойствами: при укладке металлизированной стороной наружу они отражают тепло.

Полипропилен. Обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовым волнам. Оптимальный вариант при затяжном строительстве, когда помещение год и более стоит под открытым небом.

Мембраны. Обладают односторонней проницаемостью, поэтому их следует укладывать правильной стороной к несущей поверхности. Пар без помех проходит сквозь мембрану, но влага обратно не просачивается.

Существуют «дышащие» мембраны, которые пропускают пар снизу-вверх, но задерживают конденсат. Их использование позволяет уменьшить величину вентиляционного зазора в потолочном перекрытии. Пароизоляционная мембрана «Мегаспан» Преимущества пленочных материалов ↑ Пароизоляционные пленки – не единственный из возможных вариантов.

В качестве паро- и гидроизоляции для деревянного перекрытия можно использовать подходящие мастики, но такое решение имеет ряд недостатков. Пленка сохраняет целостность даже при возникновении механических повреждений в конструкции кровли. Монтаж занимает меньше времени, чем нанесение мастики, а перед чистовой отделкой не нужно ждать, пока стена или потолок просохнет.

При выборе обратите внимание на ее коэффициент паропроницаемости. Эта величина указывает на количество граммов пара, которое может проникнуть сквозь покрытие за 24 часа. Учитывайте, что этот показатель может иметь различные значения в зависимости от температуры в помещении.

Обычно производитель указывает на упаковке Sd пленки (эквивалентную толщину сопротивления диффузии). Чем ниже этот показатель, тем выше паропроницаемость. Алукрафт – фольга на бумажной основе Как выбрать изоляционные материалы ↑ Отправляясь за пароизоляцией для крыши, обращайте внимание на способ монтажа.

В аннотации указывается, требуется один или два вентиляционных продува. Учитывайте, что даже у одного производителя продукты могут иметь различное назначение: один подходить для изоляции фундамента, другой – для стен. При монтаже своими руками старайтесь использовать пленки, подкровельные мембраны и аксессуары одного производителя.

Следует придерживаться таких рекомендаций: Для стен и крыш мансард каркасной постройки больше подходят армированные пленки, которые монтируются на внутренних поверхностях помещения. В комнатах с большими температурными перепадами и повышенной влажностью (баня, сауна) используйте теплоотражающие мембраны с алюминиевым напылением. Полы по грунту изолируйте антиконденсатной пароизоляцией.

Для вентилируемого фасада и межэтажного перекрытия рекомендуется диффузный паробарьер. Чердачные и цокольные перекрытия изолируйте полимерными диффузными или многослойными мембранами. Фольгированный материал Перед тем как выбрать пароизоляцию для крыши, уточните особенности монтажа: величину нахлеста, допустимые к использованию монтажные ленты, необходимость вентиляционного зазора между пленкой и утеплителем.

Эти нюансы влияют на расход изоляционного материала, количество сопутствующих материалов, стоимость и время на обустройство пароизоляции крыши и перекрытий. При желании сэкономить отталкивайтесь не от стоимости рулона, а от стоимости квадратного метра. Монтаж паробарьера своими руками ↑ Перед монтажом пароизоляции потолка своими руками следует выполнить подготовительные работы: очистить его от пыли, замазать щели шпатлевкой или специальным герметиком и нанести грунтовку.

Укладывать пароизоляционные материалы можно только после полного высыхания грунтовочного и монтажа утеплительного слоя. Если пленка смонтирована и на стенах, потолочная мембрана укладывается внахлест (но не более 200 мм). Варианты монтажа Правила укладки пароизоляционного материала ↑ Лучше всего укладывать пароизоляцию втроем.

Двое монтируют пленку, разглаживая ее, чтобы предотвратить слишком большое провисание, а третий крепит материал к основанию с помощью строительного степлера. Процесс монтажа Чтобы не допустить разрушения мембраны, в местах крепления скоб можно подкладывать небольшие кусочки плотного картона. Расстояние между точками крепления – не более 30 см.

Мембрана укладывается логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю. При монтаже паробарьера на стену допускается вертикальная и горизонтальная укладка. При отделке потолка неважно, в каком направлении расположены полосы мембраны.

Процесс напоминает поклейку обоев на потолок. Можно предварительно нарезать необходимое количество полос, а можно отрезать от рулона при прохождении ряда (такой вариант более удобен, если работают двое). Прижимные планки поверх слоя пароизоляции Полосы укладываются с нахлестом 10-15 см (в зависимости от типа мембраны).

Места стыков для обеспечения герметичности проклеиваются подходящей монтажной лентой шириной не менее 100 мм. Их рекомендуется усилить прижимными планками, особенно на крышах с уклоном до 30 градусов, плотность утеплителя которых небольшая. Эти планки послужат обрешеткой для чистовой отделки.

Чтобы защитить от конденсата утеплитель, следует добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя. Он должен покоиться свободно, без натяга. Рекомендуется небольшое провисание: это обеспечивает запас прочности, так как он не порвется при резких перепадах температур.

Не забывайте, что прижимные планки или бруски перед монтажом следует обработать антисептиком. При отделке помещения гипсокартонном используются металлические профили. Укладка внахлест Технология монтажа и важные моменты ↑ Для пароизоляции крыши следует выбирать материал не менее качественный и долговечный, чем кровельное покрытие.

В противном случае при разрушении паробарьера начнется необратимый процесс гниения утеплителя под действием влаги или его разрушение грибком и плесенью. Это – солидные затраты на ремонт: придется заново монтировать весь «кровельный пирог». При укладке паробарьера на кровле придерживайтесь тех же рекомендаций, что и при отделке потолка.

Однако, в этой ситуации существуют некоторые нюансы: Крепить пленку следует к стропилам с внутренней стороны теплоизоляционного слоя или к черновой обшивке чердака. Укладка проводится горизонтально, снизу-вверх. Нахлест на стыках должен быть не менее 15 см.

Герметизируются не только стыки мембраны, но и места ее примыкания к деревянным поверхностям. При использовании фольгированной пленки ее следует укладывать зеркальной стороной внутрь чердачного помещения. В местах примыкания к кровле люков, мансардных окон и других конструкционных элементов используйте поставляемый в комплекте пароизоляционный фартук.

Если он отсутствует, по периметру рамы наклейте двустороннюю бутиловую ленту. Так, где сквозь кровлю проходят трубы и прочие коммуникации, пленку заверните вниз, обмотайте вокруг трубы и тщательно изолируйте монтажной лентой. Укладка мембраны поверх стропил Возможные проблемы и их предупреждение ↑ Самые «проблемные» места – прогоны, ригели, коньковые, ендовые и хребтовые балки.

Чем сложнее форма крыши, тем дольше вы будете монтировать пароизоляцию. Неплотное примыкание мембраны не допускается. Не стоит для герметизации использовать узкие (менее 50 мм) малярные скотчи.

Оптимальная ширина липкой ленты 100 мм. При обработке оконных проемов не забывайте оставить деформационный запас – складку 20-30 мм для усадки. Используя полиэтиленовую пленку, старайтесь сразу же после монтажа перейти к чистовой отделке.

Если не защитить полиэтилен вокруг мансардных окон, под действием солнечного света он полностью разрушается за несколько месяцев. В местах примыкания пароизоляции к печным трубам, вентиляционным шахтам и прочим элементам обращайте внимание на сырье, из которого они изготовлены. В некоторых случаях использование монтажной пленки неэффективно: подойдет только специальный клей на полиуретановой или акриловой основе.Источник: http://strmnt.com/dom/build/potolok/paroizolyaciya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii.html

__________________________________________________

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала.

О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее. Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию?

Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа?

Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна.

Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см. Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной.

Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной.

Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50.

Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента. Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал.

Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки. 2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней? При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции. Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю. Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем. Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой.

Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

Многие задаются вопросом насчет того, как сделать потолок в баню, и долго не беспокоиться о состоянии строения.

Потолок для этой постройки должен не только защищать от плохих погодных условий и сохранять тепло, но и не впитывать влагу. В бане горячий пар поднимается вверх и на потолке образуется конденсат. Поэтому важно правильно выбрать материал для потолка ещё до того, как правильно сделать потолок в бане, чтобы строение радовало долгие годы.

Чаще всего потолок в бани создают из прочных досок или балок. Возводят потолок только после завершения кровельных работ, так как неблагоприятные погодные условия снижают эффективность теплоизоляции, могут привести к появлению грибка и плесени на стенах.Чтобы отделка потолка в бане была качественной, необходимо правильно выбрать материал.Разумеется, такие строения чаще всего сооружают из дерева.

Иногда используется пластик, но если есть парилка, он может деформироваться из-за повышенных температур, особенно около дымохода, поэтому лучше все же остановиться на традиционном материале – дереве. Но и тут есть свои секреты – не все породы подходят для бань.Наилучшим решением считается вагонка из липы – эта древесина отличается нежным золотистым цветом и приятным медовым запахом. Также она хорошо противостоит влаге, редко раскалывается и расщепляется, при высоких температурах плохо нагревается.Иногда встречается отделка осиной – это дерево очень прочное, не гниет, быстро отдает влагу.

Но у нее есть один недостатком – при регулярном воздействии повышенной влажности и высоких температур она темнеет.Категорически не рекомендуется использовать для отделки потолков хвойные породы дерева. Если нравится запах хвои, можно сделать из такой древесины полы, скамьи, но только не потолок – при нагревании будет выделяться смола, которая может причинить серьезные ожоги.Устройство потолка в бане предполагает кладку основы (внутренние доски). Часто используют не обрезную или обрезную доску, обычно ее обшивают вагонкой (см.

Правильная обшивка потолка вагонкой). На внутренние доски между балками перекрытия укладывается защитный слой для сохранения тепла и предохранения от влаги.Гидро- и пароизоляция должна быть без щелей, стыки нужно плотно заделывать. Доски необходимо подбирать высокого качества, без сучков.

Чтобы создать наилучшие условия и предотвратить наличие воды, нужно обеспечить плотное прилегание досок и даже укладывать их внахлест.Существуют такие виды укладки потолка: подшивной, панельный и настильный. Подшивной подходит для больших помещений, настильный – для малых и средних, панельный универсален.Настильному потолку не требуется внешняя обшивка, так как он обсыпается теплоизоляционным материалом. Такое устройство потолка бани не подходит в том случае, если есть чердак – любой ремонт пола на нем наверняка скажется на потолке, даже просто ходить по нему будет нельзя (прочитайте: “Холодный чердак: устройство”).

Подшивной потолок в деревянной бане можно делать даже если есть чердак (читайте: В деревянном доме утепляем потолок: способы). Лучшей теплоизоляцией для него является минеральная вата. Ее слой закрывается гидроизоляцией и с внешней стороны обшивается досками.

Выпускается этот материал в виде прессованных плит, которые укладывать легко. Панельный потолок является самым сложным вариантом настила, но в то же время и более дешевым. Он представляет собой конструкцию, состоящую из несущих брусьев, в которую монтируется гидро- и пароизоляция, нередко есть и слой утеплителя – минеральной ваты.

Его можно собрать и вне самого здания, однако нужно учитывать, что настильный потолок в бане своими руками установить невозможно, для этого потребуется участие как минимум двух человек.Без утеплителя в любом случае, не обойтись. Потолок в бане постоянно подвергается воздействию высоких температур, повышенной влажности. Горячий пар оседает на стенках и потолке, в итоге при соприкосновении с прохладным воздухом образуется конденсат.

От намокания и перепадов температур не утепленные перекрытия разрушаются. Поэтому без пароизоляции и утепления обойтись не получится, какой бы тип потолка ни был выбран (прочитайте: “Утепление потолка в бани – способы”). Для этого лучше выбирать такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, керамзит – при работе с ними нет нужды привлекать специалистов, к тому же они достаточно дешевые.

Однако специалисты все же не советуют использовать пенопласт по той причине, что при повышенных температурах он способен выделять токсические вещества, и относится к пожароопасным материалам.Разделка потолка бани должна выполняться профессионалами.Безопасный дымоход – залог собственной безопасности и сохранности всего строения. При кладке печи и устройстве дымохода очень важно соблюдать все правила. Даже незначительные погрешности могут быть причиной того, что эксплуатация бани станет опасной из-за возможности возгорания.Чтобы утеплитель не намокал от пара, его нужно защитить пароизоляцией, которая должна быть герметичной, не опасающейся воды и высокой температуры.

Специалисты советуют использовать в качестве пароизоляции фольгу, при этом стыки нужно проклеивать алюминизированным скотчем. Именно к такому способу пароизоляции чаще всего и прибегают (прочитайте также: “Какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок”).

Получается хорошая пароизоляция потолка бани при использовании фольгоизола – это материал с фольгой на основе из стеклоткани. Можно брать и пергамин или же обычную полиэтиленовую пленку.

Надежными являются мембранные утеплители.Подшивной тип потолка считается самым прочным, поэтому он прекрасно подходит для строительства бань с чердаком. Можно сделать такой потолок в бани своими руками, так как монтаж весьма прост (прочитайте также: “Высота потолка в сауне”). Сначала нужно смонтировать из деревянных балок каркас, который станет служить потолочным перекрытием.

К каркасу крепятся части системы подшивного потолка, затем его обшивают шпунтованной или обрезной доской, имеющей толщину не более 4 сантиметров.На потолочный каркас, он же потолочный щит, выкладывают пароизоляционный материал и закрепляют специальным степлером. Нужно непременно предусмотреть напуск на стены пароизоляционного материала (примерно 20 сантиметров), потом можно уложить слой утеплителя. В результате получается трехслойное покрытие, которое необходимо дополнительно защитить настилом, сделанным из досок – их при помощи гвоздей следует прикрепить к балкам перекрытия.Подшивной потолок, в отличие от настильного, дает возможность использовать чердак для хранения полотенец, веников и т.

д.. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость – на обшивку потребуется большое количество качественной древесины.Настильный потолок часто используется в небольших банях, так как он позволяет создать надежную и плотную гидроизоляцию. При этом минеральная вата укладывается непосредственно на доски потолка.

Пароизоляция потолка в бане достигается благодаря слою сыпучего материала (см. Утепление потолка бани: выбор материала, порядок работ).

Для укладки утеплителя доски перекрытия должны обладать минимальной толщиной (не более 5 сантиметров), пролеты не могут быть больше 2,5 метров.Сначала на доски укладывают пароизоляцию, потом – утеплитель.

Сыпучий термоизолятор прекрасно закрывает все щели и впадины. Для его использования нужно создать дополнительные ограждения – бортики по периметру потолка станут препятствием.Настильный потолок имеет немало недостатков. Прежде всего, его нельзя устанавливать в больших банях – он подходит лишь для маленьких строений.

Также невозможно будет пользоваться чердаком, а в случае ремонта потолка придется менять утеплитель (читайте также: “Потолок для бани своими руками – варианты устройства”). Если появляется вопрос, как сделать потолок в бане, который прослужит долго – стоит остановить свой выбор на панельном типе. Делают такие потолки из подготовленных заранее деревянных щитов, которые собирают по определенному алгоритму.Вначале на расстоянии полуметра один от другого на ровную поверхность укладывают два бруса, их передние края выравнивают рейкой.Затем доски набиваются гвоздями сверху так, чтобы их края выступали за окончания брусьев на 5 сантиметров.

При монтаже потолка в данных промежутках будут укладываться теплоизоляционные материалы. После того, как доски были прикреплены, панель переворачивают, а ее внутреннюю поверхность накрывают пароизоляционным материалом и закрепляют его тонкими рейками.Данные операции нужно производить вне стен бани, так что для перемещения деревянных щитов понадобится помощь – самостоятельно справиться не получится. Чтобы избежать деформирования панелей в процессе транспортировки, их необходимо закрепить двумя укосинами, которые впоследствии снимаются.При укладке на балки готовых панелей в обязательном порядке используют уплотнитель (обычно в качестве него выступает джут).

Между наружной поверхностью стены и краем панели должно остаться не меньше 10 сантиметров – данное расстояние даст возможность устанавливать стропила без запилов под требуемым углом.После укладки панелей можно приступать к созданию термоизоляции. Если используется волокнистый термоизоляционный материал, его ширина должна быть чуть больше, чем расстояние между панелями. В случае утепления пенопластом его листы нужно нарезать в точности по расстоянию между брусками.Поверх слоя термоизоляции следует уложить гидроизоляцию – ее нельзя помещать на брусьях перекрытия.

Между этими двумя слоями требуется поместить теплосберегающий уплотнитель, чтобы тепло не исчезало из-за стыков между панелями.После того, как были уложены утеплитель и гидроизоляция, необходимо начать монтировать настил из досок. Для этого следует взять доску, по длине равную общей ширине потолочных панелей, и прикрепить глухими шурупами или саморезами к панельным брускам. Потом к каждой панели нужно присоединить несколько коротких дощечек и закрыть конструкцию длинной доской.

Таким образом, чередование длинной доски и нескольких коротких образует сплошное покрытие. Накладной рейкой следует закрывать стыки коротких досок. Такой тип потолка встречается редко – причиной этого является трудность монтажа.

Читайте также: Как утеплить потолок бани, чем лучше это сделать. Если возникает вопрос, как сделать потолок в бани, лучше остановить выбор на подшивном потолке. Он обойдется дороже настильного и панельного, зато крепкий и прослужит долгие годы.

Источники:

trestusc.ru
vsedlyastroiki.ru
pod-potol.com