технология укладки пароизоляции своими руками
Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.
Назначение и принцип действия пароизоляции
Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.
Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.
Классификация пароизоляционных пленок
Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:
- A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
- B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
- C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
- D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.
Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.
Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.
Какой стороной укладывать пароизоляцию
При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:
- обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
- положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
- внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
- фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.
Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.
Что будет, если уложить не той стороной
Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.
Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.
Технология укладки пароизоляции
Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.
Общие рекомендации
Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:
- соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
- соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
- между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
- при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.
Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.
Внутренняя поверхность наружных стен
Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.
При утеплении фасада
Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.
В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.
На пол
Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.
При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.
В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.
Мансарда и скатная кровля
При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.
Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.
Видео по теме
правильный монтаж пленки + как крепить
Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.
Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.
Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.
Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.
Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.
Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.
Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.
Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.
Материалы для сооружения барьера
Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.
Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.
Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком ле
Почему утеплитель бесполезен без пароизоляции?
Даже внутренний утеплитель постоянно взаимодействует с воздухом и, как следствие, – с водяными парами. От этого не защищает даже облицовка. А происходит взаимодействие следующим образом: пар конденсируется на поверхности стен, оседает на теплоизоляционном материале и затем начинает выходить наружу, что приводит к изменению свойств утеплителя. В результате на стене образуется плесень и грибок, а теплоизолятор перестает выполнять свои непосредственные функции, то есть он попросту становится бесполезным.
Как защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги? В этом поможет только пароизоляция – она выступит качественным барьером для водяных паров. Благодаря ей влага не будет попадать в структуру утеплителя и провоцировать последующее образование и размножение плесени.
Таким образом, отсутствие пароизоляции негативно сказывается как на тепловых качествах дома, так и на всей его физической конструкции. Но чтобы пароизоляция была по-настоящему эффективной, важно знать, как ее укладывать – об этом и поговорим дальше.
Пароизоляция
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
Чтобы пароизоляционный материал обеспечивал утеплителю надежную защиту, его нужно правильно уложить. И тут справедливо возникает вопрос: какой именно вариант монтажа считается правильным? Универсального ответа нет, так как существует огромное количество пароизоляционных материалов – каждый из них предполагает свои особенности использования:
- Полиэтиленовая пленка может укладываться к утеплителю любой стороной, так как они абсолютно одинаковы. Главное – выполнить качественную натяжку.
- Полипропилен устанавливается гладкой ламинированной стороной к утеплителю, а шершавой – внутрь помещения.
- Пенофол и другие энергосберегающие фольгированные материалы монтируются стороной с фольгой внутрь комнаты, а обычной стороной – к утеплителю, так как именно фольга отражает тепло.
- Алюминиевый пароизолятор укладывается шероховатой стороной к утеплителю, а гладкой – внутрь помещения.
- Диффузионная мембрана монтируется гладкой поверхностью к утеплителю.
- Кровельная микроперфорированная мембрана укладывается темной стороной к кровле.
Совет. Если вы купили двухцветный материал без маркировки, по внешним признакам которого непонятно, где у него внешняя сторона, а где – внутренняя, то есть, он или полностью гладкий, или полностью шероховатый, всегда укладывайте его к утеплителю светлой стороной, а внутрь помещения – темной.
Монтаж пароизоляции на потолок
Перед укладкой пароизоляционного материала, важно провести ряд простых подготовительных работ: устранить все неровности, загрунтовать дыры и щели, если они остались после утеплительных работ, и хорошо просушить внутреннюю поверхность кровли. Когда потолок готов, переходите к монтажу изоляции.
Материал укладывается обязательно внахлест, а образующиеся стыки проклеиваются скотчем. Также скотчем нужно тщательно проклеить зоны прилегания к дверным и оконным проемам.
Виды материалов для пароизоляции
Если вы используете пленку, крепите ее к балкам перекрытия клейкой лентой или двусторонним скотчем. А на участках между балками такой пароизолятор удобнее фиксировать гвоздями с широкой шляпкой со средним шагом в 30-40 см. Если же вы работаете не с пленкой, а с более прочным рулонным материалом, для первоначального крепления можно использовать строительный степлер.
Уже после того, как весь потолок будет покрыт, зафиксируйте пароизоляцию тонкими деревянными рейками.
Важно! Полотно пароизолятора должно быть цельным, поэтому не допускается применение отдельных кусков даже по углам, между балками и в других сложных зонах.
Укладка пароизоляции на пол
Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:
- Уложите полотна пароизолятора с обязательным заходом на стены в 10-15 см. Материал нужно монтировать внахлест.
- Для максимальной герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.
Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.
- В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Здесь важно не переборщить с силой натяжения, так как только свободная укладка позволит создать естественный вентиляционный зазор.
- После того, как монтаж завершен, убедитесь в герметичности пароизоляции. Если имеются какие-либо дефекты, закройте их скотчем. И только после этого можете приступать к укладке основного пола.
Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.
Как укладывать пароизоляцию: видео
Как правильно класть пароизоляцию на пол
Какой бывает пароизоляция
Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.
Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:
- с односторонней проводимостью;
- паронепроницаемый.
С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.
Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением
Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением. Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки
Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования
Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.
Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:
- тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
- металлизированным лавсаном;
- металлизированным полипропиленом.
Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.
Типы материалов
Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.
Это полезно: таблица паропроницаемости ведущих материалов.
Пароизоляция различается на 4 группы и каждая из них имеет свою специфику
Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.
Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.
Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы
Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоиз
Плюсы и минусы получения паров
Что такое бетонная пароизоляция?
Бетонная пароизоляция — это любой материал, который препятствует проникновению влаги в бетонную плиту. Используются паровые барьеры, потому что, хотя свежий бетон заливается мокрым, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.
Если у вас когда-либо были проблемы с подвальным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги.Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, от влажности воздуха и через неплотную сантехнику, проходящую через плиту. Конечно, есть также влага, которая была в исходной бетонной смеси.
Однако бетон остается только односторонним, и это через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему пароизоляция под бетоном имеет важное значение.Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.
Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подкладка. Тем не менее, есть подложки, которые действуют как паровые барьеры.
Проницаемость пароизоляции выражается в перми.
Пароизоляция имеет различную степень проницаемости, выраженную в перми. Чем выше число, тем более проницаем материал. Непроницаемыми барьерами для паров являются те, которые имеют оценку 0,1 пермима или менее, в то время как паровые замедлители класса II имеют те, которые имеют оценку выше 0.1 пермь и менее 1,0 пермь.
Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель пара» взаимозаменяемо. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Паровые барьеры менее проницаемы, чем паровые замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».
Какова приемлемая степень паропроницаемости?
Приемлемая степень проницаемости пароизоляции зависит от применения. При этом проницаемость водяного пара меньше 0.Рекомендуется 3 перми, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для бытового использования. Однако пароизоляция под плитой должна иметь более низкую степень проницаемости, чем пол (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влаги может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные указания в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 для использования, установки и проверки пароизоляции, используемой под бетонными плитами.
Почему в бетоне слишком много влаги?
Одно слово: клеи.Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, которые разрушают пластыри. Вот что происходит.
По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи появляются на дороге и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для пола. Это приводит к разрушению адгезивов, что приводит к поломкам напольного покрытия, таким как вздутие, выпуклость или образование банок.
Вам нужен пароизоляция под бетонной плитой?
Одним словом, да.Вот почему
Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Возможно, это не близко к поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться через почву и вступать в контакт с дном бетонного пола посредством капиллярного воздействия. Капиллярное действие можно остановить, установив нечто, называемое разрывом капилляра, слоем щебня, который проходит между основанием и плитой.
Капиллярные разрывы хорошо предотвращают попадание воды в жидком состоянии на плиту.Тем не менее, они не могут остановить попадание воды в бетонную плиту и попадание ее в паров . Следовательно, под плитой должно быть что-то, что препятствует проникновению влаги пара.
Вам также может понадобиться пароизоляция по соображениям ответственности, поскольку большинство производителей напольных покрытий включают пароизоляцию или замедлители в свои инструкции по установке.
Какой толщины должен быть пластиковый барьер для пара?
Согласно Руководству по строительству бетонных полов и плит, опубликованному Американским институтом бетона, замедлитель пара должен иметь толщину не менее 10 мил.(Мил — одна тысячная дюйма.) Возможно, вам понадобится еще более толстый барьер, хотя вы покрываете материал острыми углами.
Итог: паровые барьеры должны быть достаточно прочными, чтобы их было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, и это то, что вы пытаетесь не пускать.
Что я могу использовать для пароизоляции под бетоном?
Большинство паровых барьеров создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( , по крайней мере, толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят над бетонным основанием.
Где должен быть установлен пароизоляция?
Какой тип влагозащитного барьера следует использовать и где он должен быть установлен, является предметом споров. Некоторые считают, что пароизоляция может привести к скручиванию плит, и этого достаточно, чтобы заливать бетон непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают паровые барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение клея, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных вредных газов в здание.
Однако современная практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого для паров барьера (или замедлителя) тяжелого качества с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебень, гравий и т. Д.). ). Бетонная плита затем заливается сверху.
Примечание: более ранняя практика для пароизоляции заключалась в размещении слоя «промокания» между пароизоляцией и бетонной плитой. Это в конечном счете вышло из употребления, потому что было трудно держать слой «промокашки» сухим.
Как правило, вы хотите использовать паропроницаемый материал с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.
Джейсон имеет более чем двадцатилетний опыт управления продажами и продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок различные продукты, включая оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters нашим менеджером по продажам продуктов Rapid RH®.
,Пленка Visqueen Vapor Barrier PE представляет собой очень тонкое, долговечное и доступное решение для подложки, которое используется в качестве барьера для влаги для ламинированных полов, лиственных и виниловых полов. Также известный как блок влаги, он подходит для установки поверх цементных оснований или любых других оснований, где влажность является проблемой.
Может также устанавливаться под ламинат с предварительно установленной пенопластовой подложкой. Если вы устанавливаете виниловые напольные покрытия, Visqueen является идеальным решением.Эта прочная паронепроницаемая пленка изготовлена из полиэтилена (обычно толщиной 6 мл) и поставляется в рулонах. Размер рулона может варьироваться от 100 до 1000 квадратных футов.
DIY проектов дают домовладельцам большие возможности для экономии. Просто установив собственный ламинат, вы можете сэкономить до 50% на вашем проекте! В этом иллюстрированном пошаговом руководстве вы узнаете, как установить Visqueen Vapor Barrier без каких-либо проблем — без осложнений! Поэтому бездельничайте, читайте дальше и изучайте пошагово, как вам следует подходить к этому проекту.
Хорошо, ты готов? Давайте начнем!
Прежде, чем вы начнете думать о пароизоляции Visqueen, сначала подготовьте все свои материалы и инструменты. Без хорошей организации ваш проект будет разбросан и займет гораздо больше времени.
Список поставок:
- Пленка для защиты от паров Visqueen PE
- Настил
- Метла или пылесос
- Лента
- Измерительная лента или линейка
- Ножницы
- Нож универсальный
Шаг 1: Очистите свой пол
Удалите существующий пол, чтобы у вас остался чистый пол.Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально чистой. Возьмите свою метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем приступить к установке парового барьера Visqueen.
В этом иллюстрированном пошаговом руководстве мы покажем вам, как установить подложку для парового барьера 2 в 1. Подложка из пароизоляции 2in1 представляет собой комбинацию стандартной подложки, закрытой влагозащитным слоем, прикрепленным снизу. Влагозащитный барьер предотвращает попадание влаги на пол и может привести к серьезным повреждениям. Подкладка пароизоляции используется всякий раз, когда есть вероятность попадания влаги с основания.Подложка для паров 2 в 1 наносится на основание перед установкой пола. Подходит для нескольких типов плавающих полов, включая ламинат и паркетные полы.
Примечание. Если вы устанавливаете пол с предварительно прикрепленной подложкой, не используйте подложку 2 в 1; используйте вместо этого Visqueen 6Mil PE Vapor Block Film.
Руководство по установке парового барьера 2-в-1:
Установка парового барьера 2 в 1 несложна, и мы проведем вас через него.Следуйте нашему иллюстрированному пошаговому руководству и станьте экспертом!
Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и расходные материалы. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы хорошо понимаете масштаб проекта и ожидаемое время его завершения. Хорошая организация сэкономит ваше время и энергию!
Еще один совет перед началом работы: как и во всех настилах пола, на площадке должен быть установлен климат-контроль не менее чем за 48 часов до установки.Температура в помещении должна быть не менее 65 ° F, а относительная влажность не должна превышать 65%.
Вы готовы? Давайте начнем!
Шаг 1. Организация материалов для установки
Вам понадобится:
- 2in1 пароизоляционная подложка
- Пол (ламинат, дерево или любой другой тип плавающего пола)
- Метла и пыльник
- Лента
- Ножницы или нож
Инструменты и расходные материалы вам нужно
Инструменты и расходные материалы вам нужно Шаг 2: Очистить Jobsite
Ламинат может быть установлен поверх существующих виниловых, деревянных или керамических полов.Удалите ковер или любой другой тип существующего настила с потрескавшейся, поврежденной или неровной поверхностью. Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально ровной и чистой. Возьмите свою метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем продолжить установку.
В нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , фактически это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными панелями.
И ответ «да» на установку обертки дома , так как это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатых домов , как известно, не являются особенно воздухонепроницаемыми. Но что касается того, где вы устанавливаете домашнюю обертку, вы не ошибетесь в любом случае, но вам лучше положить ее на бревна, так как это, вероятно, будет более эффективный воздушный барьер .Покрытие плит ROCKWOOL домашней оберткой, а затем прикрепление ее обвязкой может привести к появлению большего количества отверстий.
Я бы посоветовал вам нанести воздушную барьерную / погодную барьерную мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства. Прикрепите изоляционные плиты с помощью вертикальной (не горизонтальной) обвязки, чтобы обеспечить поток воздуха. Если вы планируете использовать облицовку плитой и обшивкой, вам понадобится горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, выравнивание обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки.Это было бы единственное воздушное пространство, которое вам нужно, прямо за облицовкой. ROCKWOOL является паропроницаемой и воздухопроницаемой, поэтому она не должна иметь никаких проблем, позволяя любой побочной влаге выходить, и она не должна быть покрыта погодным барьером.
У нас есть специальная справочная страница об утеплении наружных стен снаружи, здесь
При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать обычный атмосферный барьер для обтекания дома, но это не будет моим первым выбором, так как любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут привести к ее ослаблению и риску образования более крупных отверстий когда вы прикрепляете изоляцию.Я думаю, что лучшим выбором для герметичности была бы мембрана с кожурой и клюшкой (с грунтовкой), так как она могла бы лучше следовать контуру бревен и трещотки. Это, скорее всего, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, с которым вы в конечном итоге столкнетесь, также будет более очевидно, где находится массивная древесина при установке изоляции, так что вы случайно не вбиваете крепежные детали в патрубок.
Это предположение о погодном барьере предполагает наличие бревен, которые могут быть закруглены на верхних и нижних частях, которые могут иметь несовместимые швы и трещины.Если бревна возводятся в квадрат сверху и снизу, традиционная обертка дома будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать мелом линию на нем, чтобы крепежные элементы вошли в массив дерева.
Что касается облицовки — из ваших двух перечисленных предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенную древесину. Винил, безусловно, самый дешевый, и он работает хорошо, однако важно отметить воздействие винила на окружающую среду как строительного материала, поскольку он отвечает за 40% мирового производства хлористого газа. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, и следующие страницы, которые могут быть полезны.
,