Как отделать деревянный старый дом снаружи: Чем отделать старый деревянный дом снаружи (73 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

какие материалы для отделки лучше

Замечательные качества деревянных домов стали причиной новой волны их популярности. Владельцы загородных участков устали жить в бетонных коробках городских зданий. Теперь они выбирают традиционный дом из дерева. Он способен зимой отлично сохранять тепло, а летом его владелец получает возможность отдыхать в прохладе, не используя вредные для здоровья кондиционеры. Ниже расскажем, какими материалами обшить стены снаружи. Какие способы и технологии существуют, что лучше.

Общие требования к материалам для обшивки деревянного дома снаружи

Каждый строительный материал имеет свои особенности. Дом, построенный из дерева, пожароопасен, поэтому при строительстве все его деревянные части должны быть обработаны специальной пропиткой, защищающей здание от огня. Негативное действие на состояние деревянного здания оказывают и атмосферные осадки. С каждым годом он теряет свою привлекательность, а свойства древесины ухудшаются.

Защитить дом от неблагоприятных воздействий можно отделочными материалами, огромный ассортимент которых предлагают их производители. Можно выбрать обшивку для только что построенного дома, подходящую по качеству и стоимости, а если здание прослужило длительный срок, правильно подобранный отделочный материал придаст ему респектабельный вид.

При выборе отделочного материала необходимо предусмотреть наличие у него качеств, придающих зданию привлекательный вид. Одновременно они должны помочь сохранить в доме тепло. Наружные стены должны иметь защиту от воздействия неблагоприятного воздействия окружающей среды. Материалу для отделки деревянного дома, необходимо иметь следующие свойства:

• низкую теплопроводность;
• паропроницаемость − конденсат не должен собираться внутри обшивки;
• влагоустойчивость — материал не должен впитывать атмосферные осадки;
• жароустойчивость − обшивка выдерживает повышение температуры без деформации;
• обшивка должна быть устойчивой к ультрафиолетовым лучам и не становиться питательной средой для грызунов и насекомых.

Важно знать, что между окончанием строительства дома и началом отделки его наружных стен должно пройти не менее двух лет. Такой срок отводится на усадку дома. Это условие должно соблюдаться при возведении здания из срубленных деревьев или готового бруса.

При использовании клеёного или профилированного бруса наружную отделку можно выполнять сразу после готовности дома.

Отделка деревом

Многие владельцы деревянных домов при их отделке отдают предпочтение дереву, как натуральному, экологически чистому материалу. Производители материалов для наружной отделки зданий, предлагают потребителям три вида деревянной обшивки − блок-хаус, имитацию бруса и хорошо всем известную вагонку.

Вагонка является самым демократичным по стоимости материалом, легко монтируется. Однако при выборе этого материала не стоит забывать, что использование вагонки потребует дополнительных расходов. Будет необходимо выполнить пропитку составом для защиты от насекомых, произвести наружную покраску. В современном строительстве часто покраску заменяют пропиткой составами, одновременно выполняющих две функции. Они защищают вагонку от воздействия внешней среды и придают ей красивый оттенок.

Обычная вагонка способна преобразить облик деревянного дома

Стоимость блок-хауса выше, но и его внешний вид гораздо привлекательнее недорогой вагонки. После отделки дома с его использованием он выглядит построенным из оцилиндрованных брёвен. Блок-хаусу также необходима обработка для защиты от воздействия осадков.

Высококачественный отделочный материал, конструкция которого позволяет плотно соединять между собой детали отделки

Имитация бруса по своей сути представляет ту же вагонку, только изготовленную большей ширины и толщины. Производители предлагают этот материал различных размеров. Его ширина может достигать 200 мм, а длина 4 метров. Внешне дом с такой отделкой не отличается от здания, возведённого из цельного бруса.

отделка имитацией бруса отличный способ обновить отделку старого дома, одновременно утеплив его

Все эти материалы просто монтируются и служат отличным утеплителем и дополнительной защитой от внешнего шума. При этом они даже старому зданию придают красивый и современный внешний вид. Изготавливается деревянная отделка из хвойных пород дерева.

При строительстве нового дома можно планировать фундамент с учётом дополнительной нагрузки от отделочного материала. Для отделки постройки, возведённой много лет назад, использование деревянной обшивки чаще всего становится единственным возможным способом утепления и реставрации.

Обшивка из сайдинга

Для изготовления сайдинга производители используют полимеры и металл. Внешний вид этого отделочного материала похож на вагонку. Однако в отличие от неё, снабжён особым креплением, облегчающим установку изделий на стены дома. Обилие расцветок, часть которых имитирует деревянную обшивку, а также невысокая стоимость сайдинга, сделали этот материал популярным у потребителей.

Сайдинг изготовляется в виде досок и панелей, имеющих увеличенную ширину и толщину, а также различную фактуру. Панели могут имитировать дерево, каменную или кирпичную кладку. Это даёт возможность владельцам дома разнообразить его отделку, придавая ей индивидуальность.

Отделочная конструкция, выполненная из сайдинга, надёжно защищает деревянные стены от осадков. Способ крепления позволяет дополнить отделку утеплителем, обеспечив наличие пространства для его вентиляции. Все виды сайдинга при изготовлении обрабатываются для получения специальной защитной плёнки, служащей у металла защитой от коррозии. Виниловые панели защищены также и от повреждений.

Сайдинг сохранит внешний вид дома надолго

Использование профнастила

Изначально профнастил использовался как материал для отделки нежилых помещений. Вместе с улучшением его характеристик, он перешёл в категорию отделочных материалов, применяемых для обшивки жилых домов из дерева. Использование отделки из профнастила позволяет значительно увеличить срок эксплуатации здания, а разнообразный дизайн материала придаёт ему великолепный внешний вид.

Существует несколько вариантов профлиста, отличающихся своей толщиной и размером волны. Для отделки фасадов дома используется материал, имеющий маркировку С10. Его прочность и небольшой вес позволяют устанавливать материал в вертикальном положении, что очень удобно при монтаже. Следует знать, что для использования всех положительных качеств профнастила, его обычно применяют совместно с утепляющим звукоизоляционным материалом в качестве верхнего слоя отделки.

Важным фактором для популярности профнастила при отделке зданий стала его доступная стоимость (материал относится к средней ценовой категории), а также простота монтажа. Покупателей также привлекает разнообразие расцветок, предлагаемого ассортимента материала, и его качество.

Следует знать, что производители предлагают профлисты, имеющие повышенную прочность. Они снабжены дополнительными рёбрами жёсткости, расположенными на каждой из волн материала.

С помощью недорогого материала старый дом приобретает оригинальный вид

Декоративная фасадная плитка

Владельцы собственных домов, желающие отделкой выделить здание, отдают предпочтение отделочной декоративной плитке. Изготовляется она двух типов − искусственная и природная.

Природная декоративная плитка выполняется из натурального камня (мрамор, гранит, песчаник), имеет высокую стоимость. Для мрамора и песчаника характерна низкая морозостойкость. Специалисты не рекомендуют использовать изготовленную из них плитку в местности, где суровая зима является обычным природным явлением.

Планировать отделку каменной плиткой необходимо ещё при проектировании дома, так как её большой вес требует усиления фундамента. По этой причине каменную плитку крайне редко используют при отделке давно построенных зданий.

Для производства искусственной плитки используют разнообразные материалы, но основными составляющими является глина и бетон. Основное преимущество такого материала − его морозостойкость. По составу и технологии изготовления искусственная плитка делится на следующие виды:

• «каменная» − для производства используется бетон. Возможна окраска в различные цвета, внешний вид является имитацией гранита и песчаника. Среди достоинств − её прочность и низкая стоимость материала, крепление цементным раствором. Недостатки − нагружает фундамент и не является утеплителем стен;
• клинкерная − плитка изготавливается из глины. Внешний вид имитирует клинкерный кирпич. Её стоимость дешевле плитки из природного камня, но дороже отделочного материала, выполненного из бетона. Утепляет стены дома, но при этом значительно увеличивает нагрузку на фундамент;
• облицовочная − имитация кирпича, производящаяся из глины. Поскольку плитка тонкая и лёгкая, прочность её невелика, но при этом практически не утяжеляет стены здания. Можно использовать вместо штукатурки:
• терракотовая − плитка относится к элитному классу отделочных материалов. Материал, выполненный из особых сортов глины по специальной технологии, лёгкий и прочный. Среди его достоинств отмечена стойкость к нагреванию, пожар такой плитке не страшен. На понижение температуры она тоже не реагирует. Создаёт небольшую нагрузку на фундамент.

Обычный дом из дерева превратился в сказочный домик

Камень и фасадный кирпич

Желание отделать старый деревянный дом кирпичом или же камнем, имеется у многих владельцев загородных домов. Однако возможность осуществить его имеется не у всех. Основной проблемой становится сильное увеличение нагрузки на стены и фундамент. Огромный вес нового кирпичного фасада может стать причиной разрушения имеющегося здания.

По этой причине при планировании такой отделки необходим предварительный расчёт будущей нагрузки. При расчёте следует учесть не только нагрузку на фундамент, но и на несущие балки, имеющиеся в доме. Если стены дома достаточно крепкие, то необходимо усилить фундамент, углубив и расширив его. При выполнении этой работы обязательно следует произвести качественную гидроизоляцию основания здания.

Важно! Использовать камень и кирпич для отделки дома лучше при отделке вновь построенного дома, запланировав эту работу ещё на стадии проектирования здания.

Отделочный кирпич можно выбрать разных оттенков, превратив деревянный дом в респектабельное жилье высокого класса. По своей сути отделка кирпичом представляет собой возведение дополнительной стены, стоящей на одном фундаменте с домом и скреплённой со зданием специальными деталями.

Одновременно с отделкой здания фасадным кирпичом выполняется укладка теплоизоляционного слоя. Такая отделка является сложной работой, требующей высокой квалификации строителей. Её выполнение доступно только специалистам с солидным опытом отделочных работ, поэтому стоимость такой облицовки обойдётся в немалую сумму. Но полученный результат впечатляет не только своей красотой, но и уменьшением расходов на отопление − в таком доме долго сохраняется тепло.

Уникальная отделка из комбинации декоративного кирпича разного цвета

Другие отделочные материалы

Хотя материалы для фасадной отделки зданий имеют постоянный спрос на рынке стройматериалов, производители постоянно разрабатывают новые их варианты, обладающие качествами, привлекающими потребителей.

Владельцы домов, находящихся в районах с долгой и ветреной зимой, охотно приобретают для отделки зданий относительно новый материал − сэндвич-панели. Такая отделка, состоящая из трёх слоёв, средним из которых является утеплительный материал, а два могут быть выполнены из разных материалов. Диапазон их широк − от оцинкованного металла, защищённого красочным слоем полимерного покрытия, до ПВХ. Конструкция сэндвич-панелей такова, что при соединении они становятся герметичным покрытием, а по теплопроводности значительно превосходят кирпич и газобетон.

Так выглядит сэндвич-панель в разрезе

Быстро приобрели популярность и фиброцементные панели, в состав которых входят цемент, целлюлоза и минеральные наполнители. Технология их изготовления такова, что внутри панелей образуются пустоты, уменьшающие вес материала и улучшающие звукоизоляцию. Их поверхность имеет покрытие из акрила или полиуретана, создающего внешнюю защиту. Изготовляется с имитацией фактур различных стройматериалов.

С помощью фиброцементных панелей дом из дерева может стать похожим на кирпичный

На что обычно обращают внимание при выборе отделки

Приятно, когда у владельцев деревянных домов имеется выбор материалов для его отделки. Однако широкий ассортимент вариантов, предлагаемых производителями, заставляет покупателей сталкиваться с трудностями при выборе наиболее подходящего отделочного материала.

Прежде всего, владелец дома должен определиться − с какой целью он будет выполнять отделку. Будет она лишь украшать дом, скрывая недостатки его внешнего вида, или же одновременно выполнять функцию утепляющего элемента. Необходимо также учесть климат региона, где находится дом. Часто ли там идёт дождь, много ли выпадает снега, каковы минимальные и максимальные температуры воздуха.

Все эти факторы должны быть решающими при выборе материала. Не менее важно, какими средствами располагает владелец дома. Нужно иметь в виду, что качественная отделка дома не может быть дешёвой, но подобрать подходящий вариант из материалов, предлагаемых производителями, вполне реально. Вот что пишут о выбранных материалах владельцы домов, выполнявшие их отделку.

Отзывы

При выборе стоит учесть не только стоимость материала и его эксплуатационные качества, но и сложность монтажа, необходимость приобретения комплекта дополнительных комплектующих деталей и крепежа. Подсчитав предстоящие расходы, можно найти наилучший вариант приобретения отделочного материала.

Как обшить профнастилом дом из дерева

При выборе для отделки деревянного дома профнастила, необходимо знать, что отделочный материал является лишь одним слоем из пяти необходимых для облицовки наружных стен. Правильный порядок их монтажа обеспечит зданию необходимую защиту и привлекательный внешний вид.

Правильный порядок использования материалов при отделке профнастилом гарантирует качественное сохранение тепла в доме

1. Первым этапом работы будет установка каркаса. Для этой цели можно использовать как металлический профиль, так и деревянные бруски. При выборе брусков они предварительно пропитываются антисептиком. Использование деревянных брусков при облицовке дома из дерева значительно облегчает процесс работы.
2. Первоначально на поверхности стены делается разметка для закрепления кронштейнов, а затем к ним крепятся бруски. Необходимо учесть, что расстояние между брусками должно быть не менее 1 метра, а бруски установлены максимально ровно. Для проверки при монтаже брусков обязательно используется отвес и уровень.
3. Следующим этапом будет установка теплоизоляционного слоя. Лучшим выбором для создания этого слоя будет минеральная вата. Утеплитель нарезают на куски необходимого размера, вставляют между брусками, а затем закрепляют их пластиковыми дюбелями.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой и закрепляется крепежом с широкими шляпками. Укладка начинает сверху, следующий слой укладывается внахлёст, а швы закрепляются с помощью специального скотча. Так достигается максимальная защита от проникновения влаги.
5. Завершает работу установка профлиста. Его прикрепляют к брускам оцинкованными саморезами с использованием резиновых прокладок через каждые 40 см. Отверстия для крепежа сверлят свёрлами по металлу. Завершает работу установка доборных элементов для окон и дверей. Более понятным процесс отделки профлистом станет после просмотра видеоролика.

Фотогалерея: поэтапное утепление и обшивка стен дома

Монтаж деревянных брусков

Укладка теплоизоляции

Монтаж плёночного слоя пароизоляции

Монтаж дополнительных брусков для устройства вентиляции

монтаж Профлиста

Крепёж для монтажа профлиста

Видео: обшиваем дом профлистом

Как обшить деревянный дом блок-хаусом

Конструкция блок-хауса настолько удобна для монтажа, что эту работу доступно выполнить даже начинающему мастеру, обладающему минимальными навыками работы с инструментами. Нужна лишь аккуратность, шуруповёрт и немного умения работать с деревом.

Точное соблюдение технологии при отделке блок-хаусом гарантирует долгий срок его эксплуатации

1. Поскольку отделка будет выполняться на стенах деревянного дома, то первый слой обрешётки будет выполняться квадратными брусками с поперечным размером 30 х 30 мм. Они прибиваются вертикально к стене через каждые 60 см. Предварительно на стене крепится слой пароизоляции.
2. В промежутки между обрешёткой укладывается слой утеплителя, а поверх его закрепляется ветрозащитная плёнка. По месту установки брусков первой обрешётки крепится её второй слой. Теперь можно приступать к монтажу блок-хаус, начиная выполнение работы с нижней части стены.
3. Крепление можно выполнять двумя способами. Для первого из них потребуется запастись специальными оцинкованными фиксаторами, известными под названием «клейморы». С помощью таких фиксаторов расклинивается соединительный замок блок-хауса, что способствует надёжности крепления.
4. Второй способ предусматривает крепление блок-хауса саморезами в предварительно просверлённые отверстия. Их диаметр должен соответствовать шляпке самореза, а глубина отверстия соответствует половине толщины доски. После завершения работы отверстие закрывается деревянной пробкой с последующей её шлифовкой либо заполняется специальной пастой соответствующего цвета.

Фотогалерея: обшивка стен блок-хаусом

Монтаж брусков на закреплённом слое пергамина

Укладываем между брусками утеплитель

Закрываем утеплитель пароизоляционной плёнкой и устанавливаем второй ряд брусков или профилей

Завершаем отделку монтажом блок-хауса

Важно! Первая доска блок-хауса должна быть установлена шипом наверх. Это не даст возможности проникновения влаги внутрь обшивки.

Видео: как выполняется отделка блок-хаусом

https://youtube.com/watch?v=ICI3OC6cwY0

Облицовка стен фасадным кирпичом

Облицовка кирпичом деревянного дома производится только после укрепления его фундамента. Однако необходимо также учесть размер имеющихся на доме карнизных свесов. Если они имеют ширину более 35 сантиметров, то можно приступать к облицовке здания кирпичом. Если свесы меньшего размера, то подобная работа смысла не имеет, так как стена из фасадного кирпича будет постоянно испытывать воздействие влаги.

Кирпичная облицовка придаст старому дому современный вид и сохранит в нём тепло

1. Фасадная отделка дома из дерева выполняется в виде стены из кирпича, имеющей некоторое расстояние от основной поверхности здания. Отделочная стена обязательно должна быть связана с основной стеной гибкими соединениями. Они выполняются в виде анкеров, изготовленных из полимеров или оцинкованной проволоки. Это позволяет отделочной кладке сохранять своё положение при сезонных подвижках грунта.
2. Анкера устанавливают равномерно по площади стен в количестве 4 шт. на кв. метр. В местах окон и дверных проёмов устанавливаются дополнительные анкера по их периметру. Крепление анкера в деревянную стену осуществляется забивкой его жёсткого конца в дерево, а второй конец закрепляется раствором в кирпичной облицовке.
3. Прежде чем начинать кладку облицовочной стены, необходимо накрыть фундамент слоем рубероида. Укладка фасадного кирпича начинается от угла здания. Для обеспечения ровности кладки натягивается шнур, а горизонтальность укладки кирпича проверяется уровнем на каждом её ряду. От качества возведения первого ряда зависит дальнейшее качество стены.

Фотогалерея: кирпичная облицовка

Подготовка стен деревянного дома к облицовке

Монтируем утеплитель, гидроизоляцию и бруски

Между основной стеной дома и облицовкой должен быть зазор

Облицовка из кирпича дожна соединяться со стеной дома гибкой связкой

В нижней части облицовочного слоя должны быть оставлены продухи для вентиляции

Важно! Следует иметь в виду, что для свободной циркуляции воздуха между стенами в нижней части кладки вертикальные швы через два кирпича раствором не заполняются. Получаются отверстия, называемые «продухами». Под кровлей также оставляется зазор размером около сантиметра. Таким способом фасад становится вентилируемым.

Видео: как выполняется облицовка кирпичом деревянного дома

Отделочные материалы украшают деревянный дом, сохраняют, защищая от неблагоприятных воздействий. Производители постоянно разрабатывают отделочные материалы, обладающие ещё более высоким качеством. Однако даже новейшая отделка не будет защитой дома, если технология монтажа не будет соблюдаться в точности.

обзор лучших материалов и технологий наружной отделки

Наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций – защищает стены от атмосферных воздействий, утепляет здание, придает ему более эстетичный вид. Еще на стадии проектирования следует задуматься, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы отделка отвечала техническим требованиям и финансовым возможностям.

Рассмотрим популярные варианты облицовки и выясним, какие из них лучше подходят для обшивки домов из древесины.

Содержание статьи:

• Для чего нужна наружная обшивка?
• Обзор материалов для отделки дома
  • Вариант #1 — деревянная вагонка
  • Вариант #2 — блок-хаус
  • Вариант #3 — имитация бруса
  • Вариант #4 — планкен
  • Вариант #5 — виниловый сайдинг
  • Вариант #6 — металлический сайдинг
  • Вариант #7 — фиброцементные панели
  • Вариант #8 — облицовочный кирпич
• Выводы и полезное видео по теме

Для чего нужна наружная обшивка?

Деревянные дома по сей день остаются самыми экологичными, «дышащими», полезными и комфортными для проживания. Однако древесина относится к недолговечным материалам, поэтому требует обязательной защиты.

Кроме того, из-за своей мягкости и рыхлости древесина привлекательная для грызунов, жучков и прочей живности.

Но защита становится более эффективной, если сверху фасад деревянного дома покрыть обшивкой – надежной, красивой, теплоизолирующей.

Дерево постоянно впитывает влагу, вследствие чего деформируется, теряет прочность и плотность, со временем темнеет, покрывается трещинами, начинает загнивать и плесневеть

Универсальных правил выбора облицовочного материала не существует, но предпочтение отдается отделке, которая имеет следующие характеристики:

• является утеплителем;
• обладает паропроницаемостью;
• проста в монтаже;
• имеет невысокую стоимость;
• не требует постоянной покраски.

Безусловно, выигрывают деревянные типы обшивки – вагонка, блок-хаус, планкен, имитация бруса. Они имеют такие же характеристики, как основной строительный материал, и сохраняют природность и экологичность здания.

Чтобы укрепить бревна, их покрывают защитными химическими составами: лаками, красками, морилками, пропитками, антисептическими растворами. Чтобы снизить горючесть, обрабатывают антипиренами

Но часто используют и другие материалы, более практичные и не нуждающиеся в постоянном уходе – например, виниловый сайдинг.

Также стоит позаботиться о выбору утеплителя для дома. О том какому материалу лучше отдать свое предпочтение можно прочесть в

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Галерея изображений

Фото из

Тонкие деревянные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно соединяются по схеме паз/гребень. В результате получается однородное монолитное полотно, требующее дополнительной пропитки или покраски

По сути блок-хаус – это доски, одна плоскость которых обычная, а вторая полукруглая, напоминающая выступающее бревно. Если ими полностью облицевать фасад, создастся видимость дома, построенного из хорошо отшлифованных бревен

Имитацией бруса называют тип вагонки, который от обычных реек отличается по размерам и внешнему виду. После монтажа места стыков отдельных элементов практически не видны, и наружные стены выглядят так, будто сложены из профилированного бруса

Натуральный профилированный материал для отделки фасадов, имеющий и множество других применений. Края досок скруглены или скошены, что удобно для создания вентилируемых фасадов. Планкен подходит и для горизонтальной, и для вертикальной обшивки

Благодаря небольшому весу и компактным размерам элементы винилового сайдинга легко монтировать на всех видах деревянных домов – бревенчатых, брусовых и щитовых. Для установки требуется каркас – обрешетка из деревянных реек

Элементы из стали намного прочнее чем детали из винила, но они имеют недостаток – тяжелый вес. Перед монтажом рекомендуется произвести точные расчеты и выяснить, выдержит ли фундамент деревянного дома металлическую облицовку

Детали, выполненные из древесных волокон с добавлением цементного раствора и пластификаторов, обладают качествами, максимально пригодными для использования в качестве фасадной обшивки – прочностью, износостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиям

Редкий, но все-таки используемый способ декорирования и защиты деревянных фасадов. Особенностью домов, для которых в качестве обшивки планируется использовать кирпич или клинкер, является надежный, устойчивый фундамент

Недорогая облицовка из вагонки

Имитация блок-хаусом сруба из оцилиндрованного бревна

Имитация бруса или фальш-брус для фасадов

Облицовка фасадов планкеном

Обшивка практичнымполимерным материалом под названием виниловый сайдинг

Прочная и надежная обшивка металлическим сайдингом

Фиброцементные панели – композитный сайдинг

Облицовочный кирпич или клинкер

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Преимущество профлиста из стали состоит в прочности, негорючести и отсутствии постоянного ухода. Но листы могут гнуться при механическом воздействии, причем вернуть их в первоначальное состояние довольно сложно

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 — деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной .

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Существует несколько видов вагонки. Основные отличия касаются размеров, сорта и типа древесины. Чаще всего обшивочную доску изготавливают из лиственницы, сосны, ели, кедра, липы, осины, дуба

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Для внешних работ используют вагонку, толщина которой более 1,5 мм. Она должна не только обеспечить защиту здания, но и удержать слой теплоизоляции

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

• обрешетка для утеплителя;
• слой теплоизоляции;
• ветрозащита;
• контробрешетка;
• вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 — блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Не рекомендуют покрывать ламели любым видом декоративной краски – пропадает благородный вид, и материал становится похожим на полимерный сайдинг

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Порядок работ:

1. Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
2. Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
3. Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
4. Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
5. Монтаж второго слоя обрешетки.
6. Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

По технологии монтажа блок-хаус начинают устанавливать от фундамента, набирая по направлению вверх, при этом шипы ламелей должны находится сверху – чтобы влага не проникала в стыки

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 — имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

Фальш-брус изготавливают из хвойных пород: кедра, лиственницы, ели и самой дешевой – сосны. Смолистые породы отличаются долговечностью, поэтому обшивка будет служить не один десяток лет

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 — планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Планкен многофункционален: он используется в качестве фасадной облицовки, деталей для ограждений и настилов. Изготавливается предпочтительнее из хвойных пород

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются. Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

1. Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
2. Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
3. Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.
4. Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
5. Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
6. Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
7. Последнюю доску закрепляем саморезами.
8. Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 — виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

На стены домов ламели устанавливают так, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая между отдельными элементами. Общепринятым является горизонтальное расположение

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Порядок работы:

1. Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
2. Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
3. Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
4. Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
5. Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 — металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка. В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см. Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 — фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Готовые для монтажа элементы были изобретены как альтернатива штукатурке. Они на 85-90 % состоят из цемента, но установка занимает гораздо меньше времени

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Вариант #8 — облицовочный кирпич

Обшивку деревянных строений камнем, клинкером или кирпичом производят очень редко, так как это связано со сложностью монтажа. Однако такой способ облицовки практикуется из-за выдающегося декоративного эффекта. Да и дом после такой «обшивки» становится намного теплее.

После завершенной отделки сложно сказать, из чего возведены стены здания – из кирпича, пеноблоков или дерева. Снаружи дом выглядит как кирпичный

Одно из условий использования каменной или кирпичной обшивки – крепкий цементный фундамент, способный выдержать вес отделочного материала.

Также необходимо предусмотреть зазор между деревянной стеной и облицовкой – не менее 5 мм. Отделку можно начинать только после того, как дом даст усадку.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору обшивки:

Практическое применение имитации бруса:

Советы по монтажу сайдинга:

Выбирая обшивку для деревянного дома постарайтесь учесть все: от нюансов монтажа до правил последующей эксплуатации.

Не забывайте, что экономия на материале может обернуться последующими регулярными тратами на уход за ним. Старайтесь найти компромисс между технической и эстетической стороной, чтобы жить в доме было комфортно и приятно.

А какой материал для обшивки деревянного дома выбрали вы? Чем руководствовались при этом и довольны ли полученным результатом? Пожалуйста, расскажите об этом другим посетителям нашего сайта. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Чем обшить деревянный дом снаружи

Подходить к вопросу обшивки деревянного дома нужно взвешенно, тщательно распланировав и продумав весь процесс еще на этапе разработки проекта частного здания. Такая приоритетность обусловлена тем, что именно от качества отделки будет зависеть не только презентабельность фасада, но и устойчивость строения к различным внешним воздействиям (перепадам температуры, влажности, ветру и жесткому солнечному излучению).

Чем обшить деревянный дом снаружи

Содержание

• 1 Основные требования к материалам обшивки
• 2 Выбор отделочного материала
  • 2.1 Деревянная вагонка
  • 2.2 Цены на деревянную вагонку
  • 2.3 Блок-хаус
  • 2.4 Цены на блок-хаус
  • 2.5 Виниловый сайдинг
  • 2.6 Металлический сайдинг
  • 2.7 Цены на сайдинг
  • 2.8 ПВХ панели
  • 2.9 Цены на облицовочные ПВХ панели
• 3 Подготовительные работы
• 4 Выбор теплоизоляционного материала
  • 4.1 Цены на минвату
• 5 Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов
  • 5.1 Цены на ветрозащитные мембраны
• 6 Проведение внешних отделочных работ
  • 6.1 Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки
  • 6. 2 Монтаж винилового и металлического сайдинга
• 7 Итоговый результат
  • 7.1 Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома

Основные требования к материалам обшивки

Современный рынок строительных и отделочных материалов способен предложить широчайший ассортимент продукции различных видов и ценовых категорий. Часто у человека, который недавно решил обустроить свое новое жилище, возникает множество трудностей, связанных с правильным выбором обшивки для деревянного дома. Поэтому важно знать основные параметры, которым обязаны соответствовать отделочные материалы.

1. Обшивка дома должна иметь низкие показатели теплопроводности. Это обеспечит сохранность тепла зимой и предотвратит быстрое повышение температуры внутри помещений летом.
2. Чтобы уберечь утепляющие слои от скопления конденсата, внешняя отделка обязана быть паронепроницаемой. Кроме того, сам материал обшивки не должен впитывать и сохранять в себе влагу, необходима его полная влагостойкость.

   Дом, обшитый сайдингом, имитирующим бревно

3. Огнеупорность, жаростойкость, сопротивляемость к температурной деформации и влиянию ультрафиолетового излучения. Недопустимо использовать обшивку, способную воспламеняться, изменять форму либо иные физические характеристики под воздействием вышеперечисленных факторов.
   Блок-хаус: красиво снаружи, удобно изнутри

4. Инертность. Вещество, из которого состоят отделочные элементы, не должно иметь предрасположенности к вступлению в различные химические реакции.
5. Наконец, материал должен быть защищен от воздействия микроорганизмов, насекомых и грызунов.

Как определиться с материалом для обшивки?

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.

Деревянная вагонка

Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.

Обшивка деревянного дома вагонкой

На заметку! Данный материал имеет абсолютную экологическую чистоту, высокую прочность, а также обеспечивает отличный уровень температурной и акустической изоляции.

Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.

Чем отличается евровагонка

Сравнительные характеристики деревянной евровагонки

ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Файл для скачивания.

ГОСТ 8242-88

Цены на деревянную вагонку

Деревянная вагонка

Блок-хаус

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Схема монтажа блок-хауса

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Виниловый сайдинг

Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.

Виниловый сайдинг — технические характеристики

Лучшие производители сайдинга согласно рейтингам

TM DOCKE. Виниловый сайдинг, фасадные панели

Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.

Отделка фасада виниловым сайдингом

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Главных недостатков у металлического сайдинга три:

• подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
• уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
• высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).

Цвета металлического сайдинга

Цены на сайдинг

Сайдинг

ПВХ панели

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.

Разнообразие ПВХ панелей для облицовки фасада

Цены на облицовочные ПВХ панели

Облицовочные ПВХ панели

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

• полиэтилен;
• алюминиевая фольга;
• битумный рубероид;
• пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Укладка пароизоляции

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Схема обшивки фасада деревянного дома

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного окончания всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя обшивки.

Вследствие специфичности такого материала, как дерево, оптимальным выбором будет использование плит минеральной ваты. Однако возможны различные варианты.

Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал	Преимущества	Недостатки
Пенопластовые плиты	— отличные показатели теплоизоляции; — простота монтажа; — защита от вредителей.	— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; — не пожароустойчив; — не является экологичным материалом.
Пеноплекс	— прекрасная теплоизоляция; — устойчив к огню; — защищен от влияния микробов и вредителей.	— паронепроницаем, плохо вентилируется. — сложно резать и монтировать.
Минеральная вата	— хорошо проветривается; — отлично сохраняет тепло; — проста в установке; — экологически чистая; — устойчива к возгоранию.	Попадание влаги при нарушении технологии установки приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что пенопласт и пеноплекс используют для утепления деревянных домов крайне редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор именно на минеральной вате.

Цены на минвату

Минвата

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Шаг 1. Поверх установленной ранее пароизоляционной прослойки монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса необходимо таким образом, чтобы дистанция между ними была меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра. Это позволит добиться более плотного прилегания изоляционного материала без использования дополнительных крепежей.

Тепло- и гидроизоляция фасада

Шаг 2. Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шершавая поверхность должна быть направлена к изоляции, а гладкая – наружу. Как и на этапе работ по монтажу пароизолятора, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.

Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки

Шаг 3. Когда гидроизоляция будет смонтирована, необходимо прибить поверх созданного ранее каркаса еще один слой досок, на которые завершающим этапом и будут размещаться внешние отделочные элементы. Рекомендуемая толщина древесины составляет 4 см при ширине 5 см.

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Проведение внешних отделочных работ

Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Монтаж блок-хауса

Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.

Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1	Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания.
Шаг 2	Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять.
Шаг 3	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
Шаг 4	После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой.
Шаг 5	По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски.
Шаг 6	После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Доборные элементы для сайдинга

Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:

• монтаж на каркас стартовой планки;
• установку углов и H-образных соединительных планок;
• закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
• установку финишной планки и фиксацию финального яруса.

Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

Схема монтажа стартовой планки под сайдинг

1. Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
2. Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
3. С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
4. Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Желательно это делать перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Монтаж винилового сайдинга

Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.

1. Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
2. Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
3. Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.

Монтаж околооконной планки сайдинга

Итоговый результат

Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.

Внутренний угол

Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит  по следующему алгоритму.

1. Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
2. Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора в 5-6 мм

На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Процесс наружной обшивки ПВХ-панелями, по сути, аналогичен рассмотренному выше монтажу сайдинговой отделки. Здесь используется идентичная система замков и сцеплений, которая лишь незначительно может различаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.

Деревянная отделка в стиле кантри

Чтобы узнать больше про деревянную отделку фасада в деревенском стиле, смотрите эту статью! Также рекомендуем прочитать про монтаж околооконной планки сайдинга.

Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома

Чем обшить деревянный дом снаружи красиво и недорого: материалы, технологии, фото

Обычно обзор материалов для фасада, чтобы обшить деревянный дом снаружи, выполняют на этапе проектирования. Определяют конкретный материал с учетом климатических условий региона и общего стиля строения. Базой подбора подходящего средства отделки выступает сочетание декоративности и защитных характеристик. После того как список вариантов сократился до 2-5, решают – какой подходит лучше в конкретной ситуации на основе технических и денежных возможностей.

Содержание

• 1 Зачем деревянному дому нужна обшивка
• 2 Соотношение «цена-качество» при подборе материала для обшивки
• 3 Облицовка из дерева
  • 3.1 Вагонка
  • 3.2 Имитация бруса
  • 3.3 Блок хаус
  • 3.4 Планкен
  • 3.5 Сайдинг
  • 3.6 Поливинилхлорид
  • 3.7 Металлический
  • 3.8 Цокольный
• 4 Альтернативные способы отделки
  • 4.1 Фиброцементный сайдинг
  • 4.2 Термопанели
  • 4.3 Облицовка плиткой и кирпичом
  • 4.4 Профлисты
• 5 Отзывы
• 6 Заключение

Зачем деревянному дому нужна обшивка

Деревянный дом – экологичное и удобное в строительстве сооружение, технология возведения которого проста. Но, дерево – не самый износостойкий материал без дополнительной защиты от влияния внешних факторов. Деревянные части строения поглощают влагу и накапливают ее внутри. Итогом впитывания воды, влияния ультрафиолета и кислорода выступают такие негативные изменения:

• понижение плотности;
• потемнение цвета;
• развитие плесени;
• разрастание мха;
• подгнивание и разрушение материала.

Чтобы защитить материал от воздействия атмосферных явлений и вредителей, необходимо нанесение химических препаратов – лаков, морилок, пропиток, красок. Кроме этого, возможно покрыть стены другими стройматериалами – сайдингом, вагонкой, штукатуркой. Но, обработка химическими защитными препаратами нужна даже в этих случаях. Эта процедура усилит теплоизоляционные и влагоотталкивающие характеристики дома из дерева и повысит его внешневидовые качества.

Внимание!

При подборе конкретного варианта обшивки имеется ряд правил, которые регламентируют ее физические и технологические свойства.

Соотношение «цена-качество» при подборе материала для обшивки

При выборе конкретного варианта тщательно рассматривают степень паропроницаемости материала, так как дерево должно «дышать». Выполнять герметичную отделку дома нельзя – нужно сохранить газообмен. Кроме этого, паропроницаемость отделочного средства должна быть выше, чем у массива стены. Это способствует выходу избытка влаги вовне, а не вовнутрь строения.

Когда правило паропроницаемости не соблюдают, излишки воды собираются на линии контакта дерева и обшивки. Это приводит к возникновению зоны увеличенной влажности. Эта область – отличные условия для развития плесени, гнили и других, отрицательно воздействующих на структуру природного материала, явлений. При минусовых температурах, когда воды в зоне увеличенной влажности много, она замерзает и расширяется, что может привести к порче облицовочного материала.

Когда деревянное строение обшивают паронепроницаемым стройматериалом, надо выполнять вентилируемый фасад. Эта конструкция подразумевает то, что наружный относительно либо полностью паронепроницаемый слой расположен на отдалении в 60-150 мм от дерева. Вверху и внизу сохраняют отверстия – для естественной циркуляции воздуха, а избыток воды уходит с конвекционными потоками. Выбирают варианты обшивки в зависимости от вида обработки дерева:

1. Дома из бревна нуждаются в обшивке, хотя многие считают иначе. Отделывают стены для защиты дерева и, чтобы строение не просело. Отделка особенно важна, когда использовалось оцилиндрованное бревно. В таком случае лучше обшить деревянный дом снаружи евродоской либо вагонкой.
2. СИП-панели – для отделки подходят ПВХ-панели и сайдинг. Вагонка и евродоска – не самые лучшие варианты.
3. Брус – такие дома допустимо обшить любым материалом. Но, рекомендуют не использовать для отделки природный камень либо облицовочная плитка – брус сгниет, а в доме будет сыро.
4. Каркасные – нужен легкий материал. Подходят закругленная доска (блок-хаус), вагонка. Неплохой вариант – сайдинг. Можно обшить и другими пластиковыми либо деревянными панелями. Но, применять пожароопасный пластик не рекомендуют, так как понижается и так низкая огнеупорность строения.

Для справки!

Обшивать деревянный дом нужно – чтобы предотвратить преждевременную деградацию материала. Обшивка снижает траты на регулярную обработку дерева защитными препаратами.

Облицовка из дерева

Деревянный дом снаружи можно обшить разными стройматериалами. В том числе допустимо сделать облицовку из дерева. Использование натурального отделочного материала – неплохой вариант для строений из оцилиндрованного бревна, строений из бруса и каркасных сооружений. Самые распространенные облицовочные стройматериалы из натурального дерева таковы:

• блок-хаус;
• вагонка;
• планкен;
• имитация бруса.

Эти отделочные материалы имеют значительные преимущества перед обшивкой пластиком, камнем и оштукатуриванием деревянных стен. Тем не менее, у этих групп стройматериалов сохраняются и все недостатки, которые характерны для дерева. Из-за этого будет необходима периодическая обработка обшитых стен деревянного дома антисептическими средствами, красками и покровными лаками.

Вагонка

Деревянная вагонка сохраняет естественные внешневидовые характеристики дома из натурального материала. Но, такая облицовка улучшает функциональные параметры и эстетику строения. Вагонка – это плоская доска, которую просто закрепить. Такие доски легко продольно состыковать с соседними такими же элементами при помощи специализированных шипов.

Вагонка – стройматериал, которых полностью экологичен, имеет высокие значения прочности, теплоизоляционные и шумоподавляющие свойства. Но, у такой отделки есть минус – некоторая уязвимость для вредителей. Эту проблему решают при помощи обработки специализированными защитными препаратами. Кроме указанного, вагонку нужно подкрашивать – приблизительно один раз в три года.

Имитация бруса

Этот стройматериал, также как и вагонка, образует сборную поверхность. Но, вид этой поверхности имеет некоторые отличия. Крепят имитацию бруса горизонтально, но заметить места стыков сложно. После завершения крепления, вид стены строения соответствует поверхности, сложенной из профилированного бруса. Такую облицовку изготавливают из натурального дерева:

• кедра;
• сосны;
• ели;
• лиственницы.

Материал имеет вид досок, длина которых от 2 до 4 м. Толщина каждого элемента 2-35 мм, а ширина – 105-175 мм. Возможно купить срощенную доску, которая собрана из узких реек либо цельную – из одного бревна. Оба варианта по сроку службы и другим параметрам фактически не отличаются. Позитивные и отрицательные стороны имитации бруса такие же, как и у вагонки. Но, этот отделочный материал имеет большую декоративность.

Блок хаус

Закругленная доска, иначе – блок хаус, по существу одна из разновидностей деревянной вагонки. Такой отделочный материал изготавливают исключительно из хвойных пород деревьев, так как высокая смолистость увеличивает срок службы закругленной доски. Главным отличительным моментом от деревянной вагонки у блок хауса выступает форма. Отделочный материал имитирует цилиндрическое бревно. Внутренняя часть закругленной доски плоская, что облегчает крепеж. Фиксируют блок хаус по технологии «шип-паз».

Закругленная доска – современный материал, у которого, в сравнении со стандартной вагонкой повышены некоторые характеристики. Блок хаус имеет более высокое значение защищенности от вредителей и влияния атмосферных явлений. Тем не менее, значительным отрицательным моментом применения закругленной доски для отделки деревянных домов выступает высокая цена.

Планкен

Относительно новый материал. Планкен выполнен в варианте фасадной доски, у которой скруглены либо скошены боковые стороны. Производят этот облицовочный материал либо из смолистых пород дерева (лиственницы, сосны), либо из полимерно-древесного сырья. Ширина планкена составляет 70-140 мм, а толщина от 15 до 20 мм. Угол скоса граней также разный, но его делают в диапазоне 45-70̊.

Чаще применяют планкен для вентилируемых фасадов. Этот материал перед продажей обрабатывают антипиренами – для повышения огнеупорности, и антисептическими составами. В большем числе случаев планкен пропитывают экологически безопасными препаратами, но чтобы купить качественный стройматериал рекомендуют проверить сертификаты. Кроме этого, нужно обращать внимание на цену планкена – дешевый иногда может быть пропитан токсичными реактивами.

Сайдинг

Достаточно часто стройматериалы для облицовки деревянных домов из природного сырья дорогие и не всегда доступны. Когда есть серьезное ограничение по деньгам и владелец ищет, чем обшить дом снаружи дешево и красиво, неплохим вариантом выступает сайдинг. Этот стройматериал не нуждается в последующем уходе, в отличие от деревянных вариантов отделки. Любую обшивку из натурального материала периодически надо обрабатывать антипиренами, лакокрасочными составами и антисептиками.

Сайдинг нуждается в монтаже обрешетки. Это обстоятельство ведет к тому, что по итогу фасад выходит вентилируемым. Такой стройматериал можно применять в случае деревянных строений из бревна, бруса либо щитов. Кроме этого, нет ограничений для отделки стен снаружи и в случае газобетонных, пеноблочных, шлаконаливного, кирпичного и других сооружений.

Поливинилхлорид

ПВХ, иначе – поливинилхлорид, сырье, из которого часто производят сайдинг. Такой вид еще называют виниловым. Изготавливают в виде полос, ширина которых 255 и 205 мм. Толщина одного элемента винилового сайдинга 1,1 мм и 1,2 мм. В длину на полосе присутствуют с одной стороны перфорация под крепеж, а с другой – замок. Крепят сайдинг на обрешетку. Для этого каркаса рекомендуют применять специализированную металлический профиль, но подходят и бруски из дерева. Но, чаще виниловый сайдинг крепят при помощи саморезов. Но, тогда нужно оставить некоторый зазор – для компенсации температурных изменений материалов. Если не оставить люфт, то виниловый сайдинг растрескается из-за появляющегося напряжения материала.

Виниловый вариант имеет много позитивных сторон. Основные плюсы его применения – низкая цена, простота крепления. Но, есть и отрицательные стороны. Главный недостаток – материал относительно быстро теряет цвет под действием ультрафиолета. Из-за этого рекомендуют использовать неяркие тона. Кроме этого, несмотря на широкие возможности эксплуатации при разных температурах (-35…+50̊ С), даже при незначительном минусе на улице становится хрупким. Виниловый сайдинг в мороз легко повреждается в случае механических воздействий.

Для справки!

Хорошо выглядит виниловый сайдинг в случае деревянных домов сложной конструкции. Но, когда коробка строения просто прямоугольная, вид простоватый.

Металлический

Металлический сайдинг – это металлические полосы из тонкой оцинкованной стали либо алюминия. На них нанесен декоративно-защитный слой. Система крепления не имеет отличий от той, которая предусмотрена для винилового сайдинга. Верхнее декоративно-защитное покрытие чаще выполняют из полимеров, но иногда применяют и порошковое окрашивание. Последнее имеет больше вариантов тонов, при этом краска не отслаивается со временем с учетом того, что основная отрицательная сторона металлического сайдинга заключена в ограниченной палитре.

В отличие от винилового сайдинга, цвет металлического фактически не тускнеет под действием ультрафиолетовых лучей. При помощи таких полос из металла можно сделать деревянный дом ярким, при этом надежность у этого сайдинга выше. Металлические элементы могут быть согнуты, но сломать их тяжело. При этом крепить их просто – достаточно ножниц по металлу, отвертки либо шуроповерта и саморезов. Вариант металлического сайдинга – неплохой, так как срок эксплуатации больше, чем у винилового. Но, итоговый вид не всем владельцам по душе, так как строение имеет большое сходство со складом либо цехом, чем с жилым домом.

Цокольный

Один из видов винилового сайдинга, но совершенно иной конфигурации. У цокольного варианта большая толщина и другой вид панели. Такая обшивка была разработана непосредственно для защиты и декорирования цоколей у сооружений. Но, цокольный сайдинг позволяет получить интересный результат и его начали применять для жилых домов. Оформление разное по цвету и виду:

1. На отдельных элементах цокольного сайдинга может быть нанесен рисунок.
2. Некоторые виды делают однотонными, иногда их используют в совмещении с пластинами с орнаментом.
3. Есть цокольный сайдинг, оформленный под дикий камень. Нередко, без пристального рассмотрения отличить имитацию от натурального материала невозможно.

Крепят цокольный сайдинг, как и другие виды, на обрешетку. Но, панели этого отделочного стройматериала имеют вид не вытянутых прямоугольников, а некоторого участка стены фигурной формы. Такие края и есть место стыка. Во время монтажа один край сперва заводят в замок уже зафиксированной панели и только потом окончательно крепят. Цокольный сайдинг, как и виниловый, нуждается в люфте – чтобы предотвратить чрезмерное напряжение материала. Обрешетка для цокольного сайдинга может быть выполнена из обработанных специальными растворами деревянных брусков. Допустимо использование и металлического оцинкованного профиля для гипсокартона.

Альтернативные способы отделки

Некоторые обшивочные стройматериалы, которые можно использовать в случае деревянных строений, имеют защиту от ультрафиолетового влияния, влаги и механических повреждений. Но, такая обшивка не всегда увеличивает теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры. Энергоэффективность обшивки увеличивается при наличии слоя теплоизоляционного материала:

• пеноплекса;
• минеральной ваты;
• полистирола.

Утеплитель размещают в пустотах, которые оставляют между стеной и обшивкой во время крепления последней. Иногда утеплитель уже присутствует на устанавливаемых элементах, к примеру – в случае сэндвич-панелей. Но, кроме них существуют и другие, менее распространенные материалы, которыми допустимо обшивать снаружи стены деревянных жилых построек.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементные плиты – относительно новый вид облицовки. Из этого же материала делают и сайдинг. Сырье формируют в листы, которые обезвоживают в несколько этапов. Некоторые производители выполняют обжиг – в зависимости от состава фиброцементных элементов. В основном материал фиброцементного сайдинга, до прохождения обезвоживания и обжига, делают из такого начального сырья:

• кварц;
• древесная фибра;
• цемент;
• слюда;
• асбест;
• хлор.

На поверхность готовой плиты наносят декоративно-защитный слой. В случае недорогого фиброцементного сайдинга это акрил. Средняя цена у обшивки в случае фотокерамического покрытия. Но, самый стойкий в отношении выцветания и истирания – это гиброфилькерамический декоративно-защитный слой. Такой фиброцеметный сайдинг дорог. Покрытие бывает гладким – матовым и глянцевым либо имитирует дерево, кирпич и другое.

Внимание!

Крепят на монтажные направляющие планки при помощи кляймеров. Итоговая обшивка герметична, влага внутрь не попадает. Полосы чаще имеют стандартный размер – 3600х190х12 мм.

Термопанели

Термопанели – готовое решение, которое поможет не только облагородить фасад здания, но и утеплить стены. При производстве материала, на теплоизолятор наносят декоративное покрытие из ПВХ, которое может выглядеть как натуральный или искусственный камень. Качества по утеплению и стойкости различают по теплоизолятору в основе. В роли базового полотна служат такие утеплители:

• пенопласт;
• минвата;
• пенополистирол.

Методика монтажа при разных утеплителях в основе также различается – для пенополистирола и пенопласта нужны клеевые составы, а базальтовые термопанели крепят на систему профилей. Стыки между отдельными пластинами закрывают алюминиевыми планками или затирают пастой. Прочие особенности установки определяют также по типу основы. Существуют также клинкерные разновидности панелей – поверх утеплителя приклеена клинкерная плитка.

Облицовка плиткой и кирпичом

Старый фасад деревянного дома можно недорого облицевать кирпичом, плиткой или декоративным камнем. Такие материалы в отделке имитируют структуру каменных и кирпичных строений. Кирпичная кладка поверх основного фасада может исправить общие геометрические нарушения. Такие могли быть допущены при строительстве либо возникнуть за время эксплуатации из-за смещения грунта или после замены бревен (брусьев). Преимущества кирпича и схожих по структуре отделочных материалов для фасадного покрытия домов следующие:

1. Распространенность при невысокой стоимости в сравнении с большинством аналогичных материалов.
2. Малое водопоглащение, что обеспечивает сохранение тепла и защиту основной стены дома.
3. Устойчивость к сезонным изменениям температурных показателей как цикличным, так и резким.
4. Высокий уровень шумоподавления и длительность периода эксплуатации – порядка 20 лет.

При слабости стен возможно обложить здание кирпичом. Но, перед началом работ по отделке надо подготовить фундамент под покрытие, так как оно имеет большую массу, чем пиломатериалы или виниловый сайдинг. Для этого прокапывают траншею по периметру здания, засыпают щебнем и укладывают на подушку блоки. Поверх можно выполнить цементную стяжку и поднять первичный слой кирпича. Далее, делают кладку на цементном растворе с зазором от деревянной стены.

Профлисты

Профлист – материал для фасадов, который изготавливают на основе оцинкованного стального листа с защитным покрытием из полимеров. Основная сфера его применения – отделка стен промышленных и технических сооружений. Но, за счет дизайнерского изменения структуры покрытия и самого материала можно использовать профлист с имитацией натурального камня и древесины. Из положительных сторон выделяют:

1. Высокая устойчивость к природным воздействиям – практически не боится воды, не подвержен перепадам температуры и не пропускает ветер.
2. Простота в установке – размеры каждого листа позволяют быстро произвести монтаж.
3. Пожароустойчивость – металл в основе не подвержен возгоранию, обгореть может только поверхностное покрытие.

Главный недостаток профлиста – паронепроницаемость из-за чего скапливается конденсат, который приводит к прению основного материала и развитию плесневых грибков. Поэтому его нельзя использовать на фасадах без предварительной подготовки вентиляции промежуточного пространства. Для этого нужно оставлять зазор между основной стеной дома и фасадным покрытием. Второй недостаток – выгибание при значительном механическом давлении или ударе. Изгибы и вмятины на профлисте полностью выровнять и загладить не получится – нужно маскировать или заменять поврежденный лист.

Внимание!

Профлисты лучше покупать после предварительного замера плоскости стен и рассчитывать материал с запасом на расширение и сужения при колебаниях температуры по сезонам.

Отзывы

Чтобы выбрать хорошие материалы для наружного покрытия фасада деревянного дома рекомендуют обращать внимание не только на характеристики и свойства, указанные производителем. Провести сравнительную характеристику по отдельным видам покрытий без опыта взаимодействия с ними не получится. Перед покупкой лучше почитать отзывы тех людей, которые уже выполняли внешнюю отделку деревянного дома:

Валерий Блаженов, 38 лет, г. Петропавловск-Камчатский. Старый деревянный дом достался в наследство от деда. Но, наружная сторона его стен при всей крепости напоминала разваливающееся старье. Когда выбирал материал для фасада решил закрыть его виниловым сайдингом. Управился с отделкой за 1,5 месяца, при условии работы. Уже 1,5 года держится и не вызывает никаких проблем, да и дом стал теплее.

Андрей Гришанов, 32 года, г. Старый Оскол. Построил собственный дом из бруса, но внешний вид стен меня не удовлетворил. Решил облицевать дом вагонкой снаружи и проложить под нее дополнительный слой утеплителя. Для обрешетки по совету знакомого строителя использовал рейки. Уже 3 года как закончил работу и никаких особенных проблем, правда, покрасить все-таки стоит.

Валерия Воротникова, 56 лет, г. Комсомольск-на-Амуре. Живу в старом деревянном срубе больше 30 лет и не жалуюсь на его состояние. Сын 2 года назад решил его облагородить и сделал кирпичную облицовку и утепление. Единственное – пришлось сильно переделывать фундамент, на что и ушла большая часть средств при работах. В строительные подробности не вникала, но в комнатах зимой стало намного теплее.

Евгений Тураев, 54 года, г. Таганрог. Живу на окраине города не так, чтобы далеко от моря в деревянном доме постройки советских времен. Внешний вид здания уже давно поистрепался, в том числе и из-за сырости и год назад я решил отделать его снаружи. Основным фактором была устойчивость к воде, поэтому решил обшивать дом профлистами. Работы проводил летом и проблем с отсыревшими поверхностями не возникало. За осень и зиму материал показал себя хорошо – в даме тепло и внешний вид как с фото фешенебельного здания.

Окончательный выбор материала для отделки фасада деревянного дома лучше делать взвешено. Для этого обязательно учитывают климатические особенности региона проживания и другие воздействующие факторы. Так, при расположении крупных водоемов поблизости, стоит выбирать влагоустойчивые виды покрытия. В случае значительных сезонных колебаний температуры лучше выбирать более стабильные материалы с дополнительным утеплением, к примеру – кирпич.

Заключение

Каждый из материалов для отделки фасада дома из дерева может стать предпочтительным по собственным качествам. При необходимости выбрать лучший вариант нужно обращать внимание не только на внешний его вид, но и на общие технические характеристики. Если покрытие вызывает сложности при расчете расхода и установке лучше выбрать другой вариант или обратиться к строителям. Они подскажут, что лучше, при учете пожеланий и быстро выполнят работы.

Отделка деревянного дома внутри: 30 фото с идеями внутренней отделки деревянного дома

Отделка фасада и интерьера деревянного дома могут отличаться как жизнь до свадьбы и после. И дело тут не только в разных условиях среды, но и в разных задачах. Если экстерьер в первую очередь взаимодействует с ландшафтом, то варианты внутренней отделки дома, прежде всего, диктуют его планировка и хозяйские представления о гармоничном дизайне жилого пространства. Интерьер деревянного загородного дома может быть любым — ярким и спокойным, «городским» и «дачным», прогрессивным и старомодным, но только не скучным. Посмотрим, как можно использовать эстетику дерева внутри дома для разных случаев на примере реализованных проектов в России и за рубежом.

Продолжение. Первая часть: Экстерьер деревянного дома: 20 проектов с идеями «для жизни»

Donati Studio

Успех через пастель
Стена деревянного дома даже в «голом» виде имеет свой цвет и характер — не всегда ее стоит дополнительно декорировать. Если же оттенок натурального дерева вам не очень нравится, но при этом хочется максимально сохранить исходящие от него покой и тепло, избегайте «чистых» цветов и навязчивых контрастов. В проекте на фото дизайнер обошлась всего двумя пастельными оттенками.

Donati Studio

Двусветные окна: варианты отделки деревянного дома внутри

Взять высоту
Гостиная в загородном доме — место притяжения всего живого. Чем просторнее она будет выглядеть, тем лучше. Если дом невысокий, лучше сделать центральную зону (холл, гостиную) под потолок, пожертвовав частью второго уровня, зато вы получите объем и в два раза больше света от фасадных окон. Еще больше вытянуть помещение помогут длинные, на два оконных проема сразу, шторы. Хотя о высоте гостиной лучше, конечно, подумать не во время отделки своего деревянного дома, а на стадии проектирования.

Donati Studio

Теплее, еще теплее
Ковры будут уместны в любом деревянном доме, поскольку чисто идеологически близки дереву по «теплоотдаче». Кроме того, с их помощью можно выделить разные зоны внутреннего пространства. Особенно этот метод хорошо работает в белоснежном интерьере. Кстати, белый контрабас — это бар. Знание, которым невозможно не поделиться.

Антон Петров | ANTON PETROV Unique Home

Прячьте перерубы в шкафы
Хозяев этого дома в Подмосковье не особо пленила эстетика избы, так что они спрятали (где смогли) оцилиндрованное бревно за гладкими панелями с деревянным рисунком. Хитрость в том, что это не просто панели, а полноценные шкафы на пушап-системе (нажал-открыл): там спрятаны не только провода и трубы, но и масса домашних вещей.

Антон Петров | ANTON PETROV Unique Home

Мебель без углов
В деревянной обстановке органично смотрится мебель бионических природных форм. Прелесть такого стола, как на фото, еще и в его легкости: стеклянная столешница не скрывает декоративного основания и не перегружает интерьер.

Антон Петров | ANTON PETROV Unique Home

Реечный потолок со встроенным светом
Чтобы не занижать потолки, вместо гипсокартона есть смысл использовать реечную обрешетку. Проводку можно пустить в пазах, а светильники встроить между подвесными рейками. Выглядит такой потолок не только симпатично, но и объемно. В этом проекте использованы 10-сантиметровые рейки.

ФОТО ПО ТЕМЕ…
Потолок в деревянном доме – 345 идей дизайна

Татьяна Рожкова

Кружева вместо цвета
Если интерьер не хочется перегружать яркими деталями и важно сохранить «ощущение шепота», можно использовать объемный декор в той же цветовой гамме, что и стена — например, ажурную резьбу. Кружевная рама на фото обрамляет большие часы. В этом же проекте кабинет и спальню украшают резные потолки.

Татьяна Рожкова

Деревянный интерьер дровами не испортишь
Еще одна интересная идея из этого проекта — украшение каминного портала поленницей в металлическом каркасе. Создание такой инсталляции потребует не только дров, но и терпения — все поленья подогнаны одно к другому и вручную закреплены. А кто сказал, что отделка деревянного дома внутри своими руками — это просто?

Decor&Design

50 оттенков белого
Деревянный дом на фото принадлежит семье из Красногорска. Хозяевам нравилась обшивка из натуральной древесины, но не хватало изящества и легкости в интерьере. Тогда дизайнеры предложили дополнить древесную гамму в гостиной сложными светлыми оттенками (их еще называют оттенками белого цвета) в мебели, текстиле и изразцах. Сливки, топленое молоко, слоновая кость, арктический снег — все эти оттенки прекрасно уживаются с деревянными стенами, делая интерьер воздушнее. Да и современнее, чего уж там.

Marina Gaskova Interiors

Клетки и балдахины
В этом жилище на Истре хозяйка очень хотела сохранить цвет и текстуру ангарской сосны, поэтому отделка стен деревянного дома превратилась в точечную работу по созданию уюта. Светильники и подсвечники в виде птичьих клеток, плетеная мебель, живые цветы и растительные орнаменты намекают на французское кантри. А в спальне дочери массивность отделки деревянного дома уравновешивает воздушный балдахин над кроватью.

Marina Gaskova Interiors

Изразцы и майолика в зоне камина
Отделка деревянного дома своими руками имеет понятные ограничения: многие «квартирные» приемы для декорирования здесь становятся визуальным шумом. К счастью, есть изразцы — то, что в тесной квартире выглядит слишком навязчивым решением для отделки камина, тут оказывается как нельзя к месту. Если вы хотите сделать очаг композиционным центром помещения, используйте изразцы или плитку под изразцы, как в этом проекте. Зону вокруг камина (и кухонный фартук) можно выделить майоликой с цветочным орнаментом.

Lavka-Design

Керамогранит в стиле пэчворк
Если на изразцы и глазурную керамику нет ни средств, ни сил, стены в зоне камина или печки можно оформить керамогранитом в стиле пэчворк.

COUTURE INTERIORS

Камень не повредит
Для своего каркасника декоратор Анна Васильева выбрала имитацию бруса. Отделка дома деревом и снаружи и внутри напоминает эстетику финских коттеджей. Чтобы поддержать стилистику скандинавского кантри, фасады здания были выкрашены в светло-серый цвет (белый с серым смешивали на месте, пока не попали в унисон с внешней средой). А за оформление деревянного дома внутри (на фото) отвечают мореный еловый брус, камень, мебель с потертой фактурой и чучела птиц.

COUTURE INTERIORS

А ну-ка, мечи тарелки на стену
Чтобы добавить помещению света и объема, одна из стен в этом проекте отделана зеркальными панелями. Сохранить ретро-стиль интерьера помогла сине-белая гжель на стыках. Для дома в современном стиле этот прием был бы на грани китча, а в деревянном стена с расписными тарелками смотрится очень органично.

COUTURE INTERIORS

Шкафы без стенок
Интересный вариант для деревянного интерьера — сделать открытые шкафы без задних стенок. Зачем скрывать красоту натурального дерева? Напротив, ее можно подчеркнуть при помощи встроенной в шкаф подсветки.

COUTURE INTERIORS

Двуспальную — ковать
Беспроигрышный стиль для отделки деревянного дома — прованс. А беспроигрышный прием для прованса — кованая мебель. Она не переспорит деревянной обшивки, какой бы цвет для стен вы ни выбрали.

Татьяна Ильина (Сорокина)

Или рисовать
Кованая кровать необязательно должна быть кованая — это довольно дорого. Черное изголовье, «заигрывающее» с настольной лампой на фото — очередная иллюзия. Оно просто нарисовано на стене. В другой комнате этого дома в изголовье кровати выросло сказочное дерево. К разговору о том, что вы можете сделать при отделке деревянного дома внутри своей рукой.

Татьяна Ильина (Сорокина)

Шахты — в печи
Одна из типичных проблем в деревянном доме — как спрятать шахты вентиляции, чтобы они не портили интерьер. В этом подмосковном проекте их оформили в виде фальш-печей, облицевав плиткой под обливную керамику. Глядя на чугунные печные дверцы и эффектные «дымоходы», невозможно подумать, что это архитектурная хитрость, поддерживающая эстетику шале.

Татьяна Ильина (Сорокина)

Деревянные дверцы в ванной
Отделка ванной в деревянном доме (на фото) — особый вопрос. Кто-то боится сырости и грибка, отказываясь от древесины в пользу плитки, а кто-то ищет качественные антисептики и лаки, чтобы сохранить очарование альпийской хижины (домика в стиле прованс или русской избы). Обратите внимание, как отделан «экран» под чашей ванны. Брутальные деревянные дверцы с «коваными» петлями открывают доступ к трубам.

Olga Ashby Interiors

Аквариум в стене
Еще одна типичная проблема отделки деревянного дома внутри — массивные глухие стены. Особенно если они имеют конструктивную ценность. Тем более — если речь идет о срубе. Чаще всего эту проблему решают при помощи зеркал, создающих ощущение окна. Но в этом подмосковном доме на Дмитровском шоссе решили проблему иначе — вставили в стену большой аквариум. Стекло пропускает солнечный свет и визуально объединяет гостиную со столовой. Важно не забывать, что срубы имеют свойство расширяться и сжиматься в зависимости от сезона. Так что закладывайте для аквариума люфт. Кстати, без отражений тут тоже не обошлось — в зеркальных шкафах под аквариумом спрятана техника.

Стащук Татьяна

Шале: убавьте яркость
Базовая формула стиля шале: дерево+камень. Оба этих компонента не должны создавать ощущения новодела, поэтому камень выбирают неброских тонов, а древесину старят, морят, тонируют и патинируют. Ярко окрашенных деталей в альпийском стиле вы не найдете, все оттенки здесь приглушенные, мягкие. Разнообразить ассортимент материалов можно при помощи любых натуральных «ингредиентов» все той же древесной гаммы. Это может быть черный металл, лен, кожа, рога и т.п. Те же пуфы можно оббить бычьей шкурой — смотреться будет дорого и тепло (на вегетарианцев не действует).

Стащук Татьяна

То же дерево, только в профиль
Если вы уже рассматриваете эту симпатичную кушетку, реплику раскрученной модели Ле Корбюзье, то, во избежание зависти, не сморите выше — над креслом расположен потолочный солярий на дистанционном управлении. Смотрите вправо — там демонстрируется интересный способ отделки деревянного дома внутри своими руками. Стена украшена спилами бревен: очень просто, и при том эффектно.

Екатерина Серёжина

Пробки на стену
Винные пробки — еще один подходящий материал для отделки стены деревянного дома. Режьте каждую пробку на две половинки и обклеивайте ими выделенный простенок. Так ваша коллекция окажется у всех на глазах, а комната получит дополнительную порцию тепла и объема.

Rosbri Decor Studio

Обои с растительным принтом
Отделка загородного деревянного дома вовсе не обязывает владельцев создавать полностью деревянный интерьер, особенно если хочется получить жилище в английском или американском стиле. Древесина прекрасно сочетается с бумагой, но это должны быть обои, не уступающие ей по глубине и харизме. Распространенный вариант разграничения: низ — деревянный, а верхняя часть комнаты отделана обоями в крупный растительный рисунок. На фото — мужская зона дома во Владимире, отделанная обоями из коллекции The Modern Gentleman американской марки с французскими корнями Chesapeake. Дерево — дуб янтарной окраски.

Lavka-Design

Если акцент — то один
Отделка деревом внутри дома не может не учитывать его габариты. Маленькие пространства естественный оттенок дерева может сделать еще теснее, поэтому его лучше тонировать в полупрозрачный белый: так и древесный рисунок сохранится, и помещение будет выглядеть просторнее. Выбеленный фон позволяет использовать крупные яркие детали, но лучше, чтобы акцентный цвет был один, а деталей — немного, иначе они начнут спорить между собой. В проекте на фото такой деталью стала зеленая лестница, под которой хранятся винтажные чемоданы.

Lavka-Design

Иногда скатерть — не просто скатерть
Еще один лайфхак из того же проекта с яблоневым садом: вместо штор в нескольких комнатах, в том числе и на фото, использованы ивановские скатерти из льна.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Шторы в деревянном bynthmtht – еще 456 фото

Kronfoto

Перекрасить шкаф, преобразить диван
Если отделка деревянных стен выполнена в светлой палитре, акцентной деталью может стать любой предмет мебели — например, диван или шкаф, как на этой старой вилле в пригороде Стокгольма. Хозяйка просто пошила подходящие чехлы на икеевскую мягкую мебель, а китайский буфет оттенка красной ржавчины даже не пришлось перекрашивать (хотя и это было бы не сложно).

ARCH.625

Розовая фанера и черное стекло
Фанера — оптимальный материал для стен загородного деревянного дома в современном минималистичном стиле. Ее можно тонировать в любой тон согласно дизайн-проекту, при этом не теряя ощущения тепла натурального дерева. Фанера хороша еще и тем, что годится для производства встроенной мебели в однородном интерьере.

В деревянном доме на фото использованы клееные панели из фанеры 12 и 6 мм, покрытые лаком светло-розового оттенка под канадский кедр. Другой отделочный материал в проекте — черное каленое стекло — работает на контрасте со светлым деревом, но остается все в той же минималистичной обойме. Завершает эту игру белый кожаный диван современных прямоугольных очертаний.

Евгения Шимкевич

Вагонка как холст
Процесс отделки в деревянном доме зависит не только от дизайн-концепции, но и от габаритов помещения.

Например, вагонка для создания современного интерьера годится хуже, чем фанера или ОСП. Зато с ее помощью проще всего создать легкую дачную атмосферу и вытянуть помещение в длину или высоту в зависимости от направления доски. Так, в проекте на фото травянистый цвет сразу окунает в лето кухню-гостиную самарского дома и делает потолки выше.

VHZ Design Group

Необычное в обычном
В интерьере загородного дома деревянного декора может быть много, поскольку он соответствует общей эко-стилистике. Шишки, коряги, прутья, пеньки — в идеале у каждого предмета должно быть свое предназначение. Так, в этом американском доме старая деревянная лодка стала шкафом и главной изюминкой гостиной в рустикальном стиле. Контраст «белый сосновый фон — темный мореный декор» всегда успешно работает.

В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
Постройте свой идеальный дом – Строительные компании и частные подрядчики по строительству домов на Houzz

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Какой вариант отделки внутри дома понравился вам больше всего? Поделитесь своими идеями и фото деревянной отделки дома в разделе комментариев!

Обшить дом недорого чем. Деревянная обшивка

Содержание

1. Обшить дом недорого чем. Деревянная обшивка
2. Чем обшить старый дом. Чем лучше обшить снаружи старый деревянный дом
   • Вагонка или блок-хаус
   • Фиброцементные панели
   • Виниловый или металлический сайдинг
   • Фасадные термопанели
   • Профнастил
3. Чем обшить деревянный дом снаружи форум. Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – идеи и отзывы
   • Если обшить деревянный дом снаружи профлистом
   • Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом
   • Обшивка деревянного дома блок-хаусом
   • Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ
4. Видео чем обшить дом. Сколько стоит фасад?

Обшить дом недорого чем. Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен  — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома  в остальном же ничем не отличается .

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Чем обшить старый дом. Чем лучше обшить снаружи старый деревянный дом

Древесина — весьма капризный материал: она подвержена разрушению и нуждается в дополнительной защите. С течением времени фасад загородного коттеджа под воздействием окружающей среды может потерять привлекательный вид. Поэтому необходимо знать, чем лучше обшить снаружи старый деревянный дом.

Вагонка или блок-хаус

Один из вариантов — использовать в качестве обшивки вагонку или деревянный сайдинг под бревно (другое его название — блок-хаус).

Первый материал — тонкая ровная доска. Эксплуатационные характеристики вагонки зависят от сорта древесины, из которой её изготавливают. Самый распространённый вариант — сосна. Она легко поддаётся обработке и стоит довольно дёшево. Однако из хвойных пород лучше отдать предпочтение сибирскому кедру. Такая вагонка обойдётся дороже, зато фасад надолго сохранит привлекательный вид.

У блок-хауса внешняя поверхность выпуклая — имитирует оцилиндрованный брус, поэтому сайдинг под бревно чаще используют для облицовки домов. Стоит такой материал дороже вагонки.

К недостаткам и первого, и второго варианта относят повышенную чувствительность к влаге.

Во время производства эти материалы обрабатывают специальными составами, предупреждающими появление грибка и гнили.

И вагонка, и блок-хаус легко воспламеняются. Это ещё один серьёзный недостаток.

Фиброцементные панели

Этот относительно новый материал, недавно появившийся на отечественном рынке, уже успел получить признание в среде профессиональных строителей.

К основным его преимуществам причисляют прочность и простоту монтажа. Ещё один несомненный плюс — повышенная устойчивость к разрушительным воздействиям извне.

Однако есть у фиброцементных панелей и существенный недостаток — значительный вес.

Виниловый или металлический сайдинг

Многие выбирают для внешней отделки коттеджей сайдинг — металлический или виниловый. У этих материалов также есть как плюсы, так и минусы.

Металлический сайдинг жёстче. Конечно, это хорошо, но существенно затрудняет оформление изогнутых конструкций. Он отлично выдерживает резкие перепады температур, но при этом отводит тепло от стен дома.

Винил при сильном морозе может треснуть, а в жару — деформироваться и пойти волнами. При температуре меньше 10 °C монтаж такого сайдинга делать не рекомендуется. Зато он не отводит тепло и обладает хорошей звукоизоляцией.

Если оценивать сроки эксплуатации материалов, точного ответа на вопрос, какой из них прослужит дольше, никто не даст. У разных производителей в технических характеристиках и винилового, и металлического сайдинга заявлено от 25 до 50 лет.

Фасадные термопанели

Ещё один вариант бюджетного материала, при помощи которого можно утеплить дом снаружи и улучшить отделку, — фасадные термопанели. Среди несомненных плюсов выделяют следующие:

1. Широкий рабочий диапазон температур — от -170 до +170 °C. Их можно использовать в любой точке планеты, без ограничений.
2. Высокий уровень прочности.
3. Устойчивость к внешним воздействиям. Термопанели, например, не подвержены коррозии.
4. Отличные звукоизоляционные свойства.
5. Небольшой вес — это существенно облегчает процесс монтажа.
6. Длительный срок службы — около 50 лет.

Но есть также и недостатки:

1. Необходимость выравнивания поверхности перед началом работ.
2. Более высокая стоимость материала по сравнению с прочими.

Профнастил

Это, пожалуй, самый бюджетный вариант из всех перечисленных. Среди недостатков этого материала необходимо отметить плохую теплопроводность. Преимуществом является лёгкость монтажа.

При выборе материала для облицовки дома необходимо учитывать все данные в совокупности, вместе с климатическими условиями, стоимостью монтажных работ и дополнительными профилактическими тратами. Можно, например, остановиться на деревянном сайдинге, но для сохранения антисептических свойств нужно будет периодически обрабатывать поверхности специальными составами. Тщательный анализ имеющихся данных и консультация специалистов помогут сделать правильный выбор.

Чем обшить деревянный дом снаружи форум. Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – идеи и отзывы

Стал искать информацию, чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Отзывы владельцев самые разные. Кто обшивает вагонкой, кто блок-хаусом, кто сайдингом. Кто-то вообще пробует обшить профлистом и смотрит, что будет. Причем информации систематизированной нет, получается, как получается.

Поэтому решил объединить здесь все варианты, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы, идеи и несколько фото, иллюстрирующих, что из всего этого получается.

Итак, смотрим самые распространенные, и, как водится, самые опробованные варианты обшивки деревянного дома снаружи вместе с фото.

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Итак, что получается, если обшить деревянный дом снаружи профилированным листом (профлистом) или, как его еще называют, профнастилом.

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если у вас старый дом в деревне, который на ладан дышит, внешние стены черные, с гнилью. И если вы хотите его продать подороже. Вот тогда это, на мой взгляд, самый приемлемый вариант.

Делаете в обязательном порядке вертикальную обрешетку, создавая вентзазор, и обшиваете свой деревянный дом профнастилом.

Вентзазор делать обязательно. Без него деревянные стены сгниют в 5 раз быстрее под наглухо зашитым металлом. На внутренней поверхности тонкого железного листа каждое утро при минимальной плюсовой температуре образуется конденсат.

Если есть вентзазор, конденсат испаряется и выносится из пространства между деревом и профлистом в виде водяного пара.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если же у вас, зашивать его металлом, на мой взгляд, нет никакого проку, лучше выбрать другой вариант наружной обшивки из предложенных ниже.

Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом

Тоже весьма приемлемый вариант. Подходит как для нового, так и для старого деревянного дома. Технология обшивки деревянных стен сайдингом такая же, как и в случае с металлом.

Если обшивать деревянный дом сайдингом, то получается вариант поинтереснее.

Делаем вертикальную обрешетку с шагом 40-50 см и нашиваем горизонтальные панели.

В случае с обшивкой вертикальным сайдингом надо бы делать горизонтальную обрешетку. Но тогда не будет вентзазора.

Сайдинг делается из пластика. И такого образования конденсата нет. Можно, в принципе, обшивая вертикальным сайдингом стены, делать горизонтальную обрешетку.

Обшивка деревянного дома блок-хаусом

Кто как не называет этот материал. Блок хаус, блок-хаус или даже блокхаус. В общем, как ни назови, а имеется в виду тонкая профилированная доска, имитирующая бревно или брус. Для деревянного дома, особенно выстроенного только что и для себя, этот вариант самый приемлемый.

Обшивка блок хаусом для деревянного дома, пожалуй, самый лучший вариант.

Снаружи ваш дом будет выглядеть очень свежо. Если блок-хаус покрасить защитными составами, которые выделяют его структуру или, наоборот, придают дополнительный оттенок, получится весьма современный и привлекательный фасад.

Дома с такими фасадами простоят долго, нужно лишь 1 раз в 3-4 года поправлять прокраску / пропитку.

Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ

Все перечисленные выше материалы относятся к листовым. Это значит, что скорость обшивки дома будет просто гигантская.

Приставил к фасаду лист, прикрутил на метизы – половина фасада готова.

Утрирую, конечно, но выглядит это приблизительно так.

В чем основные плюсы листовых фасадных материалов? В скорости монтажа.

В чем основные минусы? В том, что ЦСП, например, и ОСБ не предназначены для финишной отделки фасада. Их дальше придется красить или обшивать дополнительно.

И СМЛ, и ЦСП на фасаде деревянного дома придется «дорабатывать» после обшивки.

СМЛ можно оставить в том виде, который есть. Только потребуется нашивать декоративные планки на места соединения листов.

Видео чем обшить дом. Сколько стоит фасад?

Советы по отделке деревянных изделий в старом доме

Эти домовладельцы из Миннеаполиса профессионально чистили, красили и окрашивали деревянные изделия — и вы тоже можете.

Автор:

Ричард Л. Кроник

Дата публикации:

Обновлено 7 сентября 2022 г.

Вся внешняя деревянная отделка дома полностью очищена и перекрашена; сейчас он выглядит так же хорошо, как и в день, когда его построили.

По мере приближения к дому Райана Ноука и Монтаны Шефф в Миннеаполисе — двухэтажному колониальному возрождению, спроектированному и построенному мастером-строителем из Миннеаполиса Барклаем Купером в 1905 — вы знаете, что столкнулись с чем-то особенным.

Парные топиарии по бокам передних ворот напоминают дворцовых стражей в шлемах с перьями — знаменосцев, но также и знаменосцев. Они ясно сообщают, что этот дом был отреставрирован с искренним вниманием к деталям. Нигде это не проявляется так ярко, как в отделке, которую Райан и Монтана применили к дереву как внутри, так и снаружи дома.

Новые старые молдинги

Домовладельцы Монтана Шефф (слева) и Райан Ноук.

Райан и Монтана купили дом в 2004 году у 101-летнего мужчины, который жил в нем с 1932 года. К счастью, большая часть оригинальной отделки дома из вишневого дерева осталась нетронутой с первоначальной отделкой. Тем не менее, гостиная была «модернизирована» в 1950-х годах, и в результате декоративная лепнина в комнате — на стенах, дверях и окнах — была удалена. Кроме того, оставшиеся деревянные изделия в гостиной были покрыты толстым слоем пыльно-розовой краски.

Райан и Монтана начали реставрацию комнаты, сняв краску и виниловые обои, которые обнажили призраки оригинальной карнизной лепнины. Решив вернуть комнате былое величие, они воспользовались опытом Гэри Андерсона, краснодеревщика и плотника в третьем поколении, который живет через дорогу. (Гэри вылепил некоторые детали вручную, другие были готовы к заказу у различных специализированных поставщиков.)

Гэри помог Райану и Монтане использовать вишню для молдингов, чтобы они соответствовали сохранившейся отделке, а затем создал молдинг короны в два слоя: планку для картин и 4-дюймовую деталь с оги и канавкой. Затем он собрал дверные накладки в три слоя, фрезеровав нижнюю часть на своем формирователе, чтобы она соответствовала оригинальным молдингам в других частях дома, подогнал профиль основной детали с помощью ручного формовочного рубанка и добавил плоскую деталь сверху, чтобы придать форму. ансамбль какой-то вес.

Внутренняя отделка

После того, как они остановились на дереве и дизайне, Райан и Монтана обратились к отделке. Они хотели, чтобы новые молдинги соответствовали оригинальной отделке других частей дома, но возникла проблема. «Современные пятна никогда не были достаточно темными», — объясняет Монтана. «Я подумал, не придется ли нам использовать эбеновое пятно с чем-то еще поверх него». После небольшого поиска в Интернете Райан и Монтана решили посетить ближайший магазин столярных изделий, где продавец посоветовал им попробовать краску торговой марки Trans Tint, но он не мог сказать им, как ее применять. «Я экспериментировал с красителем, но когда я покрыл его шеллаком, краситель снова разжижался и становился очень полосатым», — говорит Монтана. «Я знал, что должен быть лучший метод».

Гостиная претерпела кардинальные изменения: оставшиеся деревянные элементы были очищены от пыльной розовой краски. Молдинг короны и дверные накладки также пришлось переделывать; они были окрашены, чтобы соответствовать оригинальной отделке остальной части дома.

Итак, они вернулись в магазин, и во второй раз им повезло больше. Их познакомили с Кевином Саутвиком, внештатным реставратором мебели, который обучает отделке дерева и отвечает на вопросы в магазине по субботам. Саутвик подтвердил, что краситель плюс шеллак является ключом к получению глубокого темного покрытия, к которому стремились Райан и Монтана, объяснив, как отделочники по дереву применяли эту смесь 100 лет назад. Но поскольку их методы не были задокументированы, «если у вас нет многолетнего опыта, почти невозможно нанести краску, смешанную с шеллаком, без появления темных линий в местах наложения мазков кисти», — говорит Кевин.

Ввиду отсутствия документации Кевин разработал собственный многослойный процесс, требующий много времени, но доступный для освоения любителями. Он говорит, что даже при многослойном подходе вам все равно нужно распределять материалы равномерно и избегать следов нахлеста. Райан и Монтана следовали его строгим указаниям (см. «Окрашивание изделий из дерева» ниже), чтобы окрасить новые изделия из дерева. В остальной части гостиной они вручную сняли краску с уцелевшей оригинальной деревянной отделки и использовали метод Саутвика на поверхностях. В результате изделия из дерева светятся глубоким темно-вишневым цветом.

5 шагов к окрашиванию изделий из дерева

1. Разведите водорастворимый краситель в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем используйте дополнительные куски дерева, чтобы проверить пропорции и количество слоев для желаемой отделки. (Ваши тестовые поверхности должны максимально точно совпадать с фактической обработанной поверхностью.) После некоторых экспериментов Райан и Монтана получили смесь 2:1 двух разных цветов: красное красное дерево и коричневое красное дерево.

2. Быстрое нанесение красителя большой художественной кистью с натуральной щетиной (приобретенной в магазине товаров для творчества), затем сотрите ее. Не пугайтесь, если цвет не соответствует вашим ожиданиям. «Наш конкретный цвет красителя выглядел очень розовым до того, как мы покрыли его шеллаком», — говорит Монтана.

3. Нанесите кистью уретан на масляной основе, чтобы предотвратить повторное разжижение красителя.

4. Нанесите от двух до четырех слоев янтарного шеллака с помощью толстой кисти с натуральной щетиной длиной 2 дюйма. Монтана окунула кисть в шеллак и промокнула его старым полотенцем, чтобы удалить излишки, а затем быстро нанесла его длинными равномерными мазками.

5. Салфетка на сатинированной полиуретановой основе на масляной основе. «Шеллак имеет блестящий вид; атласное верхнее покрытие убирает блеск и делает его старше», — говорит Кевин Саутвик.

Внешние подходы

Райан и Монтана с одинаковым вниманием относились к деталям при работе над экстерьером дома. «Предыдущий владелец все время красил и ретушировал снаружи, так что краска скопилась в огромных количествах, но дерево было хорошо защищено», — говорит Монтана. Они начали с использования тепловой пушки и скребка для краски, чтобы удалить краску. Затем они использовали твердосплавные скребки, чтобы снять оставшийся тонкий слой остатков, сначала убедившись, что обшивка плотно прилегает, чтобы не было торчащих гвоздей, которые могли бы поцарапать их лезвия скребка. (Они забили все гвозди заподлицо с деревом, стараясь не ударять по ним слишком сильно, иначе дерево может расколоться, и не утапливали гвозди, потому что образовавшиеся отверстия нужно было бы зашпаклевать.)

После использования твердосплавных скребков древесина была очень чистой; также видны гвозди, загрунтованные ингибитором ржавчины.

Для обшивки, облицовочных досок, оконных наличников, оконных створок и других подобных плоских, относительно широких поверхностей Райан и Монтана оснастили свои скребки 2-дюймовыми лезвиями. «Они настолько острые, что действуют как мини-самолеты, удаляя все остатки, оставшиеся после процесса термофена», — объясняет Райан. Они использовали различные профили, чтобы проникнуть в небольшие пространства между зубцами и в изогнутые углубления. «К тому времени, когда мы закончили со всей зачисткой, древесина была настолько чистой, что мы шутили о том, как это выглядело, как будто мы только что отремонтировали гигантский предмет мебели», — говорит Райан.

Затем слегка отшлифовали древесину, чтобы подготовить ее к отделке. «Иногда край вагонки становится немного мохнатым в процессе зачистки», — говорит Райан. «Мы удалили это с помощью шлифовальных блоков и использовали сложенные листы наждачной бумаги, чтобы проникнуть в очень маленькие места».

Затем они оживили древесину, нанеся на нее смесь из одной части льняного масла, разбавленной двумя частями скипидара, вытерли излишки полотенцем и дали высохнуть на жарком солнце в течение нескольких дней. Обработка льняным маслом улучшает адгезию краски.

Райан тщательно наносит слой финишной краски.

Затем Райан и Монтана тщательно покрыли каждый ноготь грунтовкой на масляной основе, предотвращающей ржавчину. После высыхания они покрыли каждую поверхность слоем грунтовки для наружных работ на масляной основе. Затем они загерметизировали все стыки, включая швы между обшивкой и места, где обшивка стыкуется с окнами и молдингами.

Наконец, они нанесли два слоя высококачественной латексной краски. Хотя им потребовались месяцы, чтобы сделать только одну сторону дома, результаты стоят затраченных усилий. Внутри и снаружи дом является прекрасным свидетельством искренности их реставрации.

Эксклюзивно для Интернета: познакомьтесь с виртуальным туром Райана и Монтаны по их историческому району Парк-авеню.

---

Метки: Minneapolis Montana Scheff OHJ Декабрь/январь 2012 г. Old-House Journal Ричард Л. Кроник Райан Ноук Отделка деревом Орнамент и молдинги из дерева

Продукт недели

© Copyright 2022 Home Group, подразделение Active Interest Media. Все права защищены.
2143 Гранд Авеню, Де-Мойн, ИА 50312

Покраска и ремонт старого деревянного сайдинга — шаг за шагом

Ниже приведены пошаговые процедуры, описанные на нашей странице «Покраска и зачистка старого деревянного сайдинга — обзор».

Снимите старый сайдинг. Аккуратно используйте монтировку, чтобы снять обшивку. Сделайте надрезы на краях, так как концы легко расходятся. В нашем доме мы обнаружили, что кусачки эффективно захватывают головку гвоздя и вытаскивают гвоздь достаточно, чтобы его можно было удалить молотком [Фото ниже].

Добавить домашнюю пленку.  Если вы удалите сайдинг, у вас есть возможность добавить изоляцию и домашнюю пленку, что обеспечит вам гораздо большую защиту. При использовании деревянного сайдинга вы должны оставить воздушный зазор между сайдингом и обшивкой дома. Для одной стороны дома мы использовали Benjamin Obdyke Home-Slicker-plus-Typar-Rainscreen.

Для трех сторон нашего дома мы сохранили вдуваемую целлюлозную изоляцию. [Стекловолокно против целлюлозы]. Мы обнаружили, что вдуваемая целлюлоза не выпадала бы, если бы одновременно удалялись только три доски. Поэтому мы прикрепили обшивку сверху с помощью скоб, а затем прикрепили ее после того, как три доски были удалены.

Теперь снимите старую краску. У нас есть отдельная страница о том, что мы сделали.

Далее проклейте любые трещины на концах досок. На наших платах, в которых были использованы заглушки после продувки изоляции, мы удалили заглушки и приклеили их обратно. Для склеивания мы сначала использовали полиуретановый клей (клей Gorilla), но перешли на более дорогой Abatron LiquidWood. Не используйте обычный клей для наружных работ по дереву или неэпоксидный наполнитель для дерева. Эти не выдержат.

Патч поверхностные отверстия с наружным деревянным наполнителем. В итоге мы использовали эпоксидный наполнитель для всех отверстий, больших или маленьких, потому что они никогда не подводили. Вы хотите использовать эпоксидный наполнитель, который имеет те же свойства расширения, что и древесина, и не дает усадки при отверждении. Мы использовали Abatron WoodEpox. Нерентабельно использовать более дешевые автомобильные или морские эпоксидные наполнители, которые могут выйти из строя, потому что они не расширяются так же, как древесина.

Заделка трещин. Мы использовали силиконовый герметик для окон и дверей GE Supreme под покраску. Не герметизируйте пространство между нижней частью сайдинговых досок, чтобы влага из дома могла выйти.

Песок . Как только клей и шпатлевка высохнут, используйте ленточный шлифовальный станок с наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить остатки краски и выровнять доски. Вы хотите видеть свежую древесину, которая позволит грядущему водонепроницаемому покрытию проникнуть внутрь.
Совет: Обязательно наденьте пылезащитную маску, предпочтительно маску класса N110.

Прибейте все незакрепленные доски. Мы удалили старые обрезанные гвозди 1860 года, потому что они плохо держались. Мы заменили их сайдинговыми гвоздями из нержавеющей стали. Загрунтуйте открытые ногти. Если есть ржавчина, используйте соответствующую грунтовку для ржавчины или, что еще лучше, используйте преобразователь ржавчины. Другой вариант — заменить оригинальные гвозди на гвозди из нержавеющей стали.

Используйте консервант для дерева под покраску. Если ваш сайдинг был отшлифован так, что вода легко впитывается, стоит нанести слой окрашиваемого защитного средства для дерева . Мы использовали Zinsser Woodlife Classic от Wolman. Используйте эпоксидный закрепитель вместо консерванта там, где древесина гнила. Мы покрасили все подоконники Abatron LiquidWood, несмотря на то, что это дорого. Это обеспечивает превосходную защиту от воды и сцепление с краской для этих плоских поверхностей.

Нанесите один слой грунтовки. Мы используем грунтовку Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® PLUS Primer. Тем не менее, эпоксидная грунтовка MultiWoodPrime от Smith and Co заслуживает внимания.

Нанесите два слоя Behr Marquee Exterior от Home Depot. Краски Behr уже много лет упоминаются в качестве лучших красок в различных потребительских исследованиях. Мы используем Consumer Reports в качестве руководства по краскам.

Сейчас мы используем полуглянцевую краску, так как она остается чище; однако некоторым людям не нравится глянцевый вид.

Эпоксидные наполнители и закрепители

Abatron’s LiquidWood и WoodEpox
Эти продукты восстанавливают сгнившие, сильно поврежденные окна, колонны, рамы, сломанную мебель, конструкционные и декоративные деревянные элементы. Они особенно ценны для деталей, которые не могут быть заменены из-за размера, формы или по другим причинам. Объекты, восстановленные с помощью этих продуктов, часто становятся полностью функциональными частями, более прочными и долговечными, чем оригинал.

Закрепители (пенетранты) . Укрепляет, восстанавливает, защищает от воды и насекомых древесину за счет затвердевания после проникновения. Регенерирует сгнившие подоконники, рамы, конструкционные и декоративные детали, мебель, лодки, колонны, полы.

Эпоксидные наполнители представляют собой конструкционную клеящую шпаклевку и состав для замены древесины. Это высокопрочная безусадочная клейкая паста для заполнения, ремонта и замены дерева и других материалов в конструкциях, стенах, полах, мебели, скульптурах. Они не боятся воды и насекомых.

Проникающая эпоксидная смола Rot Doctor и эпоксидная шпатлевка FILL-IT™

Грунтовки

Wolmans WOODLIFE® Classic Clear Wood Preservant

Эпоксидная грунтовка Smith and Co’s MultiWoodPrime

4

Помогите поддержать этот сайт

Поиск

Ссылка на Amazon отсюда

Наружная отделка деревом | Сеть старого дома

The Old House Web

Части этой истории: Типы отделки ~~ Нанесение отделки на новую древесину ~~ Повторное покрытие ранее обработанной древесины

Слишком часто внешняя отделка для дерева недолговечна или полностью выходит из строя. Неисправность обычно является результатом нанесения на деревянную поверхность неподходящего вида отделки или несоблюдения рекомендуемых процедур нанесения.

Приведены следующие инструкции по выбору соответствующей комбинации отделки/дерева и последующему нанесению отделки в соответствии с указаниями производителя.

Типы изделий из дерева

Каждое изделие имеет уникальные характеристики, которые влияют на долговечность любого покрытия.

• Пиломатериалы

Изменение размеров пиломатериалов происходит по мере того, как древесина набирает или теряет влагу. Древесина в отапливаемых домах зимой сохнет и дает усадку, а в теплые летние месяцы набирает влагу и разбухает. Чрезмерное изменение размеров древесины постоянно нагружает пленку краски и может привести к преждевременному выходу из строя.

Направление волокон влияет на характеристики удержания краски и определяется во время распиловки пиломатериала. Фасонный сайдинг со скошенной кромкой хорошо удерживает краску. Плосковолокнистая древесина также не будет удерживать краску, так как она сжимается и набухает больше, чем древесина с ребрами, а также из-за того, что часто присутствуют широкие темные полосы летней древесины.

Краска сохранится дольше на гладких поверхностях с зернистостью. Для грубых пиломатериалов предпочтительнее использовать проникающие морилки или консерванты. Эти обработки часто подчеркивают естественный или деревенский вид необработанных пиломатериалов и позволяют прорисовывать структуру древесины и текстуру поверхности через отделку.

• Фанера

Отшлифованная и грубо распиленная фанера образует трещины на поверхности, особенно под воздействием влаги и солнечного света. Эти проверки поверхности могут привести к преждевременному выходу краски из строя при использовании масляных или алкидных красок.

Фанера, изготовленная с бумажным покрытием средней плотности, часто называется MDO. По сравнению со стандартной грубо распиленной или гладкой фанерой МДО хорошо держит краску. Фанера МДО не всегда есть в наличии на многих лесопильных складах, но обычно ее можно заказать.

Типы отделки древесины

• Краска

Краски представляют собой распространенные покрытия, используемые для обработки древесины и обеспечивающие наибольшую защиту. Краски и морилки на латексной основе разбавляются водой, а масляные или алкидные краски — растворителями. Краски используются в эстетических целях, для защиты поверхности древесины от атмосферных воздействий и для маскировки некоторых дефектов.

Краски наносятся на поверхность древесины и не проникают в нее глубоко. Текстура древесины полностью затемняется, и на поверхности образуется пленка. Эта поверхностная пленка может пузыриться или отслаиваться, если древесина смачивается или если водяной пар внутри проходит через стену дома и деревянный сайдинг из-за отсутствия пароизоляции.

Латексные краски, как правило, легче использовать, поскольку для очистки используется вода. Они также пористые и, таким образом, будут допускать некоторое движение влаги. Для сравнения, краски на масляной основе требуют органических растворителей для очистки, а некоторые из них устойчивы к движению влаги. Краски — единственный способ добиться ярко-белого покрытия. Тем не менее, они подвержены отслаиванию там, где влажность является проблемой.

• Пятна сплошного цвета

Пятна сплошного цвета, также называемые густыми пятнами, представляют собой непрозрачные покрытия, имеющие широкий спектр цветов и определяемые как пятна. Сплошные красители производятся с гораздо более высокой концентрацией пигмента, чем полупрозрачные проникающие красители. В результате они будут затемнять натуральный цвет и текстуру древесины. Сплошные цветные пятна на масляной основе имеют тенденцию образовывать пленку, похожую на краску, и в результате также могут отслаиваться от основы. Также доступны однотонные красители на латексной основе, которые образуют пленку, как и однотонные красители на масляной основе. Эти пятна похожи на разбавленные краски.

• Полупрозрачные проникающие морилки

Умеренно пигментированные, поэтому не полностью скрывают текстуру древесины. Эти морилки проникают в поверхность древесины, являются пористыми и не образуют поверхностной пленки, как краски. В результате они не будут пузыриться или шелушиться, даже если в древесину попадет влага. Проникающие красители бывают на алкидной или масляной основе, а некоторые могут содержать фунгицид или водоотталкивающий агент. Также доступны морилки на латексной (водоразбавляемой) основе, но они не проникают в поверхность дерева, как морилки на масляной основе.

Пятна наиболее эффективны на грубых деревянных или фанерных поверхностях. Они доступны в различных цветах и ​​особенно популярны в коричневых тонах, поскольку они придают «натуральный или деревенский вид дерева». Их нет в белом цвете. Они также являются отличным финишным покрытием для состаренной древесины. Они не эффективны при нанесении на однотонное пятно или старую краску.

• Водоотталкивающие консерванты

Водоотталкивающие консерванты можно использовать в качестве естественной отделки деревянных поверхностей. Он содержит консервант для древесины, небольшое количество воска в качестве водоотталкивающего средства, смолу или олифу и растворитель, такой как скипидар или уайт-спирит. Водоотталкивающие консерванты не содержат красящих пигментов. Таким образом, полученная отделка будет различаться по цвету в зависимости от породы дерева. Консервант предотвращает посерение древесины, ингибируя плесень.

Водоотталкивающие консерванты также можно использовать для обработки голой древесины перед грунтовкой и покраской или на участках, где старая краска отслоилась, обнажив голую древесину. Эта обработка предотвращает проникновение дождя или росы в древесину, особенно на стыки и торцевые волокна, и, таким образом, уменьшает усадку и разбухание древесины. В результате на пленку краски оказывается меньшая нагрузка, а срок ее службы продлевается. Эта стабильность достигается за счет небольшого количества воска, присутствующего в водоотталкивающих консервантах. Фунгицид препятствует поверхностному загниванию.

Обязательно приобретите водоотталкивающий консервант правильного типа. В качестве естественной внешней отделки можно использовать любой тип водоотталкивающего консерванта, но только некоторые из них можно красить. Производители также разработали водоотталкивающие консерванты специально для наружной отделки.

Также доступны водоотталкивающие средства. Это просто водоотталкивающие консерванты без консерванта. Водоотталкивающие средства не являются хорошей естественной отделкой, но их можно использовать в качестве стабилизирующей обработки перед грунтовкой и покраской.

Перед покупкой и использованием водоотталкивающего консерванта или водоотталкивающего средства внимательно прочитайте этикетку и следуйте указаниям производителя.

• Лаки

Лаки, синтетические смолы и другие прозрачные пленкообразующие покрытия придают дереву привлекательный внешний вид, поскольку они позволяют просвечивать натуральный цвет и структуру древесины. К сожалению, стойкость этих отделок на дереве под действием солнечных лучей и влаги ограничена. Независимо от количества нанесенных слоев пленка начнет трескаться и отслаиваться, и перед нанесением нового слоя отделку придется полностью удалить шлифовкой или средством для снятия лака. Альтернативные виды отделки, такие как полупрозрачные морилки и водоотталкивающие консерванты, продлевают срок службы и легче поддаются повторной отделке.

Наружные морские лаки или лаки для лонжеронов могут с некоторым успехом использоваться на наружных дверях и других участках, если обеспечена адекватная защита от непогоды.

• Консерванты

Консерванты для дерева не считаются отделкой. Тем не менее, древесина, правильно обработанная консервантом, может годами выдерживать сильное гниение и нападение насекомых, не повреждаясь. Обычными консервантами для древесины являются креозот, пентахлорфенол в масле и новейшие солевые растворы на водной основе — все они являются пестицидами ограниченного использования. Креозот и пентахлорфенол в масле дают темную и маслянистую поверхность. Запах с креозотом — проблема. Древесину, обработанную креозотом или пентахлорфенолом в масле, не рекомендуется использовать в доме, где с ней будут контактировать люди. Тем не менее, древесина, обработанная водорастворимыми солями, предлагается для использования в качестве настилов патио, наружных ступеней, ограждений и других бытовых целей. Этот материал обычно имеет цвет от светло- до ярко-зеленого или коричневого. Его можно использовать на открытом воздухе без отделки, и он практически не изменится или станет светло-серым.

Возвращение на вершину страницы

Применение дерева

• Краска

Собственная поверхностная помощь и подготовка к применению в дерево. Древесина и изделия из древесины должны быть защищены от атмосферных воздействий и влаги на рабочем месте и после их установки. Поверхностное загрязнение грязью, маслом и другими посторонними веществами должно быть устранено. Лучше всего красить деревянные поверхности в течение 2 недель, если позволяет погода, после укладки.

Чтобы продлить срок службы краски, выполните следующие действия:

1. Деревянный сайдинг и отделку следует обработать водоотталкивающим консервантом или водоотталкивающим средством. Водоотталкивающие средства защищают древесину от попадания дождя и росы и тем самым предотвращают набухание и усадку. Их можно наносить кистью или окунанием. Подождите не менее двух теплых солнечных дней для достаточного высыхания перед покраской обработанной поверхности. Если древесина была обработана погружением, подождите хотя бы одну неделю при благоприятной погоде.
2. После высыхания водоотталкивающего консерванта или гидрофобизатора необработанную древесину необходимо загрунтовать. Так как грунтовка является основой для всех последующих слоев краски, это очень важно. Для древесины с водорастворимыми экстрактивными веществами, такой как красное дерево и кедр, лучшими грунтовками являются качественные краски на масляной и алкидной основе. Некоторые грунтовочные краски на латексной основе также предназначены для использования поверх этих пород дерева. Грунтовка герметизирует экстрактивные вещества, так что они не просачиваются через верхний слой. Грунтовка должна использоваться независимо от того, является ли верхний слой краской на масляной или латексной основе. Для пород, которые преимущественно состоят из заболони и не содержат экстрактивных веществ, таких как сосна, можно использовать высококачественную акриловую латексную краску как в качестве грунтовки, так и в качестве верхнего слоя. Необходимо нанести достаточное количество грунтовки, чтобы скрыть рисунок древесины. Не наносите грунтовку слишком тонким слоем. Соблюдайте нормы внесения, рекомендованные производителем. Однородный слой грунтовки соответствующей толщины будет распределять напряжения набухания, возникающие в древесине, и тем самым предотвращать преждевременное разрушение краски.
3. Поверх грунтовки следует нанести два слоя высококачественной акриловой латексной краски для дома. Если нецелесообразно наносить два верхних слоя на весь дом, рассмотрите возможность нанесения двух верхних слоев на полностью открытые участки на южной и западной сторонах.
4. Области, полностью открытые солнечному свету и дождю, портятся в первую очередь, поэтому их следует наносить в два слоя. На тех деревянных поверхностях, которые лучше всего подходят для покраски, один слой хорошей краски для дома поверх правильно нанесенной грунтовки (обычная двухслойная система окраски) должен держаться от 4 до 5 лет, а два слоя могут прослужить до 10 лет.
5. Один галлон краски покроет площадь около 400 квадратных футов. Однако покрытие может варьироваться в зависимости от различных красок и процедур нанесения. Исследования показали, что оптимальная толщина всего слоя краски (грунтовка и два верхних слоя) составляет 4-5 мил или примерно равна толщине листа газеты. Качество краски обычно, но не всегда, связано с ценой. Нанесение кистью всегда лучше нанесения валиком.

• Дополнительные советы по покраске

Во избежание разделения слоев краски в будущем первый верхний слой следует наносить в течение 2 недель после грунтовки, а второй слой — в течение 2 недель после первого. По мере выветривания некоторые краски могут образовывать на своей поверхности мылоподобное вещество, которое может препятствовать надлежащей адгезии новых слоев краски. Если перед нанесением следующего слоя краски прошло более 2 недель, протрите старую поверхность водой с помощью щетки или губки. При необходимости удалить всю грязь и облупившуюся краску можно с помощью мягкого моющего средства. Затем хорошо промойте водой и дайте поверхности высохнуть перед покраской.

Во избежание образования температурных пузырей масляные краски не следует наносить на холодную поверхность, которая через несколько часов будет нагрета солнцем. Температурные пузыри чаще всего возникают при нанесении толстых слоев краски темных цветов в прохладную погоду. Пузыри обычно появляются на последнем слое краски и появляются в течение от нескольких часов до 1 или 2 дней после покраски. Они не содержат воды.

Краска на масляной основе может наноситься при температуре 40 градусов по Фаренгейту или выше. Для нанесения красок на латексной основе требуется минимум 50 градусов по Фаренгейту. Для правильного отверждения пленки краски температура не должна опускаться ниже 50 градусов по Фаренгейту в течение как минимум 2 часов после нанесения краски. Низкие температуры приведут к разрушению краски.

Во избежание образования складок, выцветания или потери блеска масляных красок и образования полос латексных красок не следует наносить краску вечером в прохладные весенние и осенние дни, когда обильная роса образуется до того, как поверхность краски высохнет. тщательно высушенный.

• Пятна сплошного цвета

Морилки сплошного цвета можно наносить на гладкую поверхность кистью или валиком, но лучше наносить кистью. Эти пятна действуют так же, как краска. Достаточно одного слоя однотонной морилки, но два слоя обеспечат лучшую защиту и более длительный срок службы.

В отличие от краски, следы от кругов могут образовываться в виде пятен сплошного цвета. Пятна на основе латекса быстро сохнут и с большей вероятностью оставят следы натирания, чем пятна на масляной основе. Для предотвращения появления следов внахлест следуйте процедурам, предложенным при нанесении полупрозрачных проникающих красителей.

• Полупрозрачные проникающие красители

Полупрозрачные проникающие красители можно наносить кистью или валиком. Чистка щеткой даст лучшее проникновение и производительность. Эти пятна, как правило, тонкие и жидкие, поэтому нанесение может быть грязным. Следы внахлест образуются, если пятна наносятся неправильно. Следы нахлеста можно предотвратить, окрашивая только небольшое количество досок или панель за один раз. Этот метод предотвращает высыхание переднего края окрашенной области до того, как будет достигнуто логическое место остановки. Желательно работать в тени, потому что скорость высыхания медленнее. Один галлон обычно покрывает около 300-400 квадратных футов гладкой поверхности и от 150-200 квадратных футов шероховатой поверхности. 9№ 0003

Для обеспечения длительного срока службы проникающей морилки на масляной основе на грубо распиленной или выветрившейся древесине нанесите два слоя и нанесите второй слой до того, как высохнет первый. Нанесите первый слой на панель или область так, как если бы вы не допускали появления следов внахлест. Затем обработайте другой участок, чтобы первый слой впитался в древесину в течение 20–60 минут. Нанесите второй слой до высыхания первого слоя. (Если первый слой полностью высохнет, он запечатает деревянную поверхность, так что второй слой не сможет проникнуть в древесину. ) Примерно через час после нанесения второго слоя используйте ткань или губку, чтобы вытереть избыток пятна, которое не впиталось. в лес. Морилка, которая не проникла, образует неприглядную поверхностную пленку и глянцевые пятна. Избегайте смешивания различных марок или партий красителей. Тщательно перемешайте краску во время нанесения. Примечание. Губки или тряпки, пропитанные пятном на масляной основе, особенно подвержены самовозгоранию. Чтобы предотвратить возгорание, закопайте их, погрузите в воду или запечатайте в герметичном контейнере сразу после использования.

Двухслойная мокрая система на шероховатой древесине может прослужить до 10 лет при определенных условиях. Если на новую древесину наносится только один слой проникающей морилки, ожидаемый срок ее службы составляет от 2 до 4 лет, но последующие слои прослужат дольше.

• Водоотталкивающие консерванты

Самый эффективный способ нанесения водоотталкивающего консерванта — погрузить всю доску в раствор. Тем не менее, обработка кистью также эффективна. При обработке древесины на месте обильное количество раствора следует нанести на все соединения внахлест и встык, кромки и торцы досок и панелей. Важно нанести обильное количество раствора на торцевые волокна древесины. Не следует упускать из виду участки, особенно уязвимые для влаги, такие как нижняя часть дверей и оконные рамы. Один галлон покроет около 250 квадратных футов гладкой поверхности или 150 квадратных футов шероховатой поверхности. Ожидаемая продолжительность жизни составляет всего 1-2 года, в зависимости от древесины и экспозиции. Обработка шероховатых поверхностей обычно более долговечна, чем обработка гладких поверхностей. Многократная обработка щетки до отказа повысит долговечность и производительность.

Возвращение на вершину страницы

РЕМЕНАЦИЯ

• КРАСКА

, если вы повторно перечислите старую краску, верно, но новое покрытие. производительность. Сначала соскребите всю отслоившуюся краску. Используйте наждачную бумагу на любой оставшейся краске, чтобы «растушевать» края, гладкие с голой древесиной. Затем сотрите оставшуюся старую краску щеткой или губкой и водой. Промойте очищенную поверхность чистой водой. Протрите поверхность рукой. Если поверхность все еще грязная или известковая, снова потрите ее моющим средством. Плесень следует удалять с помощью разбавленного раствора хозяйственного отбеливателя. Тщательно промойте очищенную поверхность пресной водой и дайте ей высохнуть перед повторной окраской. Участки обнаженной древесины следует обработать водоотталкивающим консервантом или гидрофобизатором, дать высохнуть не менее двух суток, а затем загрунтовать. Затем можно наносить верхние слои.

Латексную краску можно наносить на свежезагрунтованную поверхность и на некоторые поверхности, на которых уже использовалась краска на масляной основе и которая подверглась атмосферным воздействиям. Там, где старые поверхности должны быть перекрашены латексной краской, сначала следует провести простой тест. После очистки поверхности перекрасьте небольшой незаметный участок латексной краской и дайте ей высохнуть как минимум на ночь. Затем, чтобы проверить адгезию, плотно прижмите один конец лейкопластыря к окрашенной поверхности. Дрочи щелкающим действием. Если на ленте нет краски, это говорит о том, что латексная краска хорошо приклеилась и старая поверхность не нуждается в грунтовке или дополнительной очистке. Если новая латексная краска прилипает к ленте, старая поверхность слишком известковая и требует дополнительной очистки или использования грунтовки на масляной основе.

• Однотонные пятна

Та же техника, что и для восстановления слоя краски, может быть использована для однотонных пятен.

• Полупрозрачные проникающие красители

Полупрозрачные проникающие красители относительно легко поддаются повторной обработке. Не требуется чрезмерного выскабливания и шлифовки. Просто используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить всю поверхностную грязь, пыль и свободные волокна древесины, а затем нанесите новый слой морилки. Второй слой проникающей морилки часто держится дольше, так как он проникает в небольшие трещины на поверхности, которые открываются по мере выветривания древесины.

• Водоотталкивающие консерванты

Водоотталкивающие консерванты можно обновить, просто очистив старую поверхность щеткой из щетины и нанеся новый слой отделки. Чтобы определить, потерял ли водоотталкивающий консервант свою эффективность, плесните небольшое количество воды на поверхность дерева. Если вода собирается в пузыри и стекает с поверхности, обработка по-прежнему эффективна. Если вода впитается, древесину необходимо отполировать. Окрашивание требуется также, когда на поверхности дерева появляются признаки посерения.

Примечание. Не следует использовать стальную вату и проволочные щетки для очистки поверхностей, подлежащих отделке полупрозрачными морилками или водоотталкивающими консервантами, так как могут остаться небольшие отложения железа. Пентахлорфенол может вызывать коррозию железа, оставшегося на поверхности. Затем продукты коррозии могут вступать в реакцию с некоторыми экстрактивными веществами древесины, образуя неприглядное темно-синее пятно, которое запечатывается под новой отделочной системой.

Пентахлорфенол широко использовался в некоторых полупрозрачных проникающих красителях и водоотталкивающих консервантах до того, как он стал пестицидом ограниченного применения.

Return to Top of Page

---

Source of material: Michigan State University Extension Service

About the Author
The Old House Web

Inside Old House Web

Исторические экстерьеры: сохранение дерева | Сеть старых домов

Сеть старых домов

Эксперты по сохранению Службы национальных парков рекомендуют следующие шаги при восстановлении любого исторического строения. Во-первых, определите исторически значимые особенности. Во-вторых, защищают исторически значимые функции. Третий , восстановите поврежденные исторически важные детали. Четвертый , замените то, что не подлежит ремонту. Пятый , воссоздайте недостающие функции, которые были исторически значимыми. И, наконец, , избегайте новых дополнений, которые изменяют исторический внешний вид внутри или снаружи. Эти шаги основаны на руководящих принципах, разработанных Министерством внутренних дел.

Древесина: введение

Поскольку древесина легко поддается распиливанию, строганию, резьбе и выдалбливанию, она используется для изготовления архитектурных элементов, таких как вагонка, карнизы, кронштейны, антаблементы, ставни, колонны и балюстрады. .

Эти деревянные элементы, как функциональные, так и декоративные, могут иметь важное значение для определения исторического характера здания, поэтому их сохранение, защита и ремонт важны в проектах восстановления. Дерево играло центральную роль в американском строительстве во все времена и во всех стилях.

Будь то структурные элементы, внешняя облицовка, кровля, внутренняя отделка или декоративные элементы, древесина часто является важным компонентом исторических и старых зданий.

Шаг 1: Определить, сохранить, сохранить

Определить, сохранить и сохранить элементы древесины, которые важны для определения общего исторического характера здания, такие как сайдинг, карнизы, кронштейны, оконные наличники и фронтоны дверных проемов; и их краски, отделки и цвета. Деревянные элементы на этом крыльце были отремонтированы и сохранены во время реставрации.

Не рекомендуется:

Удаление или радикальное изменение деревянных элементов, которые определяют общий исторический характер здания, в результате чего этот характер уменьшается.

• Удаление большей части исторической древесины с фасада вместо ремонта или замены только испорченной древесины, затем реконструкция фасада с использованием нового материала для достижения однородного или «улучшенного» внешнего вида.
• Радикальное изменение типа отделки или ее цвета или схемы акцентов, чтобы уменьшить исторический характер экстерьера.
• Очистите исторически окрашенные поверхности до голого дерева, затем нанесите прозрачную отделку или морилку, чтобы создать «естественный вид». На изображении выше деревянные детали были неуместно лишены традиционной окрашенной отделки.
• Удаление краски или лака с голой древесины вместо ремонта или повторного нанесения специальной отделки, т. е. шлифовки наружных деревянных элементов, таких как входная дверь.

Шаг 2: Защитите и поддержите исторически значимые элементы

Защитите и поддержите деревянные элементы, обеспечив надлежащий дренаж, чтобы вода не могла застаиваться на плоских горизонтальных поверхностях или скапливаться в декоративных элементах.

Нанесите химические консерванты на деревянные детали, такие как концы балок или выносные опоры, которые подвержены риску гниения и обычно не окрашиваются.

Защитные покрытия, такие как краска, которые помогают защитить древесину от влаги и ультрафиолетового излучения. Удаление краски следует рассматривать только в случае ухудшения поверхности краски и как часть общей программы технического обслуживания, которая включает перекраску или нанесение других соответствующих защитных покрытий.

Осмотрите окрашенные деревянные поверхности, чтобы определить, требуется ли перекраска или достаточно только очистки.

Удалите поврежденную или состарившуюся краску до следующего прочного слоя самым щадящим способом (ручная соскабливающая и ручная шлифовка), затем перекрасьте.

Осторожно используйте электрические фены для декоративных элементов из дерева и электрические нагревательные пластины для плоских деревянных поверхностей, когда краска настолько испорчена, что перед повторной покраской требуется ее полное удаление.

Химические смывки следует использовать в первую очередь в дополнение к другим методам, таким как ручное соскабливание, ручное шлифование и применение рекомендованных выше тепловых устройств. Съемные деревянные элементы, такие как ставни, двери и колонны, могут, при наличии надлежащих мер предосторожности, подвергаться химической обработке погружением.

Нанесите совместимые лакокрасочные покрытия после надлежащей подготовки поверхности.

Перекрасить в цвета, соответствующие историческому зданию и району.

Оцените общее состояние древесины, чтобы определить, требуется ли что-то большее, чем защита и техническое обслуживание, то есть потребуется ли ремонт элементов древесины.

Не рекомендуется:

Невыявление, оценка и устранение причин порчи древесины, в том числе некачественная обшивка, протекающие желоба, трещины и дыры в сайдинге, испорченная заделка стыков и швов, растительный материал, растущий слишком близко к деревянные поверхности, заражение насекомыми или грибком. На картинке справа мох на деревянной черепице указывает на вредное удержание влаги.

• Использование химических консервантов, таких как креозот, которые могут изменить внешний вид деревянных элементов, если они не использовались исторически.
• Снятие краски или других покрытий, чтобы обнажить оголенную древесину, тем самым подвергая исторически покрытые поверхности воздействию ускоренного атмосферного воздействия.
• Удаление краски, прочно прилипшей к деревянным поверхностям и защищающей их.
• Использование деструктивных методов удаления краски, таких как пропановые или бутановые горелки, пескоструйная или водоструйная очистка. Эти методы могут необратимо повредить историческую деревянную отделку.
• Неправильное использование тепловых устройств, что приводит к ожогам исторической деревянной отделки.
• Неспособность полностью нейтрализовать древесину после использования химикатов, чтобы новая краска не прилипала.
• Слишком долгое замачивание съемных деревянных элементов в растворе едкого наполнителя, в результате чего волокна древесины поднимаются, а поверхность становится шероховатой.
• Несоблюдение инструкций производителя по продукту и применению при перекрашивании наружных деревянных изделий.
• Использование новых цветов, неподходящих для исторического здания или района.
• Непринятие надлежащих мер для обеспечения защиты элементов древесины.

Этап 3: Восстановление поврежденных исторических элементов

Восстановление деревянных элементов путем заделки, врезки, укрепления или иного усиления древесины с использованием признанных методов консервации.

Ремонт может также включать ограниченную замену в натуральном виде или с использованием совместимого замещающего материала тех сильно изношенных или отсутствующих частей элементов, где имеются уцелевшие прототипы, такие как кронштейны, молдинги или секции сайдинга. Ограниченная замена изношенных деревянных обшивок в натуральном выражении показана слева .

Не рекомендуется:

• Замена всего деревянного элемента, такого как карниз или стена, когда ремонт дерева и ограниченная замена изношенных или отсутствующих частей уместны.
• Использование материала-заменителя для запасной части, который не передает внешний вид уцелевших частей деревянного элемента или является физически или химически несовместимым.

Шаг 4. Замените то, что не подлежит ремонту

Замените в натуральной форме всю деревянную деталь, которая слишком изношена для ремонта, если общая форма и детали все еще очевидны, используя вещественные доказательства в качестве модели для воспроизведения этой детали. Примеры деревянных элементов включают карниз, антаблемент или балюстраду.

Если использование одного и того же материала технически или экономически нецелесообразно, можно рассмотреть возможность использования совместимого материала-заменителя. Справа гнилое деревянное основание колонны заменено новым деревом.

Не рекомендуется:

• Удаление элемента, не подлежащего ремонту, и не замена его; или заменить его новой функцией, которая не передает тот же внешний вид.

Этап 5: Воссоздание отсутствующих элементов

Проектирование отсутствующих исторических элементов представляет особенно сложные технические или дизайнерские аспекты проектов реабилитации. Это следует рассматривать только после того, как будут решены проблемы сохранения, перечисленные выше.

Спроектируйте и установите новую деревянную деталь, такую ​​как карниз или дверной проем, когда историческая деталь полностью отсутствует. Это может быть точная реставрация с использованием исторической, изобразительной и физической документации; или быть новым дизайном, совместимым с размером, масштабом, материалом и цветом исторического здания.

Не рекомендуется:

• Создание ложного исторического облика, так как замененный элемент дерева основан на недостаточной исторической, графической и физической документации.
• Представляем новую особенность дерева, которая несовместима по размеру, масштабу, материалу и цвету.

Чтобы увидеть список всех рассказов из этой серии, нажмите здесь.

Об авторе
The Old House Web

Внутри старого дома

Старый Дерево -гид. 2017

Категория поста: Сайдинг

Если у вас старый исторический дом, оригинальная внешняя отделка обычно представляет собой обшивку вагонкой, деревянную обшивку, кирпич или штукатурку. Многие современные домовладельцы, которые привыкли к не требующим особого ухода вариантам сайдинга, таким как винил и алюминий, могут не знать, как ухаживать за старым деревянным сайдингом.

Однако при правильном уходе старый деревянный сайдинг предлагает красоту и характер, которые не могут обеспечить никакие другие варианты сайдинга. Если ваш сайдинг в настоящее время находится в хорошем состоянии, вы можете сохранить его, следуя этим советам по уходу и обслуживанию.

 

Хороший сайдинг, плохая краска

Много раз в старых домах, которые не ремонтировались, краска трескалась и отслаивалась. Домовладельцы ошибочно полагают, что облупившаяся краска означает, что сам сайдинг не стоит экономить. Хотя отслаивающаяся краска подвергает древесину под большим риском гниения, это не обязательно означает, что древесину больше нельзя восстановить.

Пригласите компанию, производящую сайдинг, и компанию, которая красит сайдинг снаружи, чтобы оценить древесину. Даже если некоторые области изношены или сломаны, их можно заменить дешевле, чем жить во всем доме. Старую краску нужно будет удалить, а древесину отшлифовать, чтобы подготовиться к нанесению нового герметика, краски или морилки.

Дом следует перекрашивать не реже одного раза в три-семь лет. Это большой зазор, поэтому вы должны следить за внешней краской. Более светлые цвета, окрашенные в мягкие дни без воздействия интенсивного солнечного света, сохранятся дольше.

Как правило, краски с акриловым связующим могут иметь наибольшую долговечность до перекрашивания. Краски на масляной основе имеют более глубокое проникновение, но они не расширяются и не сжимаются при естественных движениях дома, как акриловые краски.

Как только краска начнет трескаться или проявляться следы износа, лучше запланировать перекраску. Вы хотите покрасить дом до того, как краска начнет серьезно трескаться и отслаиваться, потому что тогда перекраска будет еще более сложной работой, требующей большего количества соскабливания.

Герметики и красители

Если вы хотите подчеркнуть естественную красоту вашего деревянного сайдинга, вы можете удалить слой краски. Многие старые дома имеют деревянный сайдинг с красивой патиной и текстурой. С морилкой ваш дом будет иметь естественный вид; вы действительно можете отпраздновать уникальное дерево вашего дома. Если вы выбираете морилку и герметик вместо краски, планируйте перекрашивать сайдинг каждые четыре года.

Осмотры и очистка

В промежутках между покраской и окрашиванием вам необходимо следить за очисткой. Регулярная очистка и проверка вашего сайдинга — это то, что помогает защитить его от обесцвечивания, повреждения влагой и трещин от сезонных изменений. Вы должны:

• Смыть грязь и мусор, такие как листья и обрезки травы, с помощью шлангового распылителя. Не используйте мойку высокого давления на деревянном сайдинге, потому что вы можете повредить герметик или краску.
• Коммутационные платы с отверстиями или небольшими трещинами, покрытые атмосферостойкой эпоксидной смолой. Это помогает защитить доску от повреждения влагой.
• Подрезайте деревья и растения так, чтобы их листья и ветки не касались сайдинга. Деревья могут задерживать влагу на сайдинге.
• Ищите треснувший или отслаивающийся герметик вокруг окон и стыков. Области, где сайдинг встречается с крышей, окнами или отделкой, могут быть наиболее подвержены повреждениям, потому что вода может скапливаться здесь легче. Хорошая герметизация вокруг этих областей поможет сохранить ваш сайдинг сухим.
• Регулярно ищите повреждения от насекомых и опрыскивайте от насекомых. Муравьи-древоточцы, пчелы и даже некоторые виды пауков могут нанести вред сайдингу.
• Удаление пятен и плесени. Пятна плесени могут появиться во влажную жаркую погоду. Пятна от неоцинкованных гвоздей могут вызвать ржавые полосы. Оба можно чистить щеткой и слабым раствором отбеливателя и воды. Для стойкой ржавчины вам может понадобиться щавелевая кислота.

Чистка сайдинга и регулярное проведение ежегодных осмотров помогут вам избежать более дорогостоящего ремонта сайдинга. Легче заменить несколько поврежденных обшивок, чем сдавать назад после того, как ваш сайдинг начал гнить от воздействия влаги.

Ремонт секции

Если вы заметили трещину или дыру от брошенного камня или даже большого града, вам необходимо отремонтировать секцию. Лучше всего нанять сайдинговую компанию или плотника для замены сломанных секций.

Профессиональное внимание важно, потому что каждая доска идеально подходит к остальной части сайдинга, особенно если доска подходит к оконному или дверному молдингу. Если это не сделано должным образом, сменная плата не заблокирует элементы.

Компании, занимающиеся производством сайдинга, могут помочь подобрать текстуру и цвет краски для сайдинга таким образом, чтобы новая доска гармонировала с оставшимися старыми досками. Это сложнее сделать в старых домах, потому что новая древесина может выглядеть иначе, чем старая обшивка, поэтому профессиональные столярные работы часто являются лучшим выбором.

Для получения дополнительной информации о восстановлении, установке и обслуживании деревянного сайдинга свяжитесь с нами по адресу D.S. Bahr Construction, Inc. Краски служат гораздо более важной цели, чем просто повышение привлекательности. Это поможет защитить ваш дом от непогоды.

Наиболее важные правила, которым необходимо следовать при наружной окраске, – это хорошо подготовить поверхности и купить самую лучшую краску в рамках вашего бюджета.

Понимание того, как выполнить подготовительные работы, чтобы увеличить срок службы вашего проекта покраски.

В этой статье вы узнаете о покраске старой наружной краски, покраске старых домов, подготовительных работах для ранее окрашенных поверхностей, связанных с этим затратах и ​​многом другом.

Как нанести новую краску на старую?

Повторная покраска не составит труда, учитывая, что поверхность уже была окрашена один раз. Учитывая, что вы можете захотеть подготовить и загрунтовать, вот как вы красите любую стену:

• Очистить стены от пыли и жира.
• Заполните трещины, зазоры и отверстия шпаклевкой, желательно эластичной.
• Если вы занимаетесь пломбированием, убедитесь, что вы отшлифовали и нанесли грунтовку, чтобы предотвратить появление пятен.
• Нанесите не менее двух слоев новой краски.
• Если вы собираетесь использовать более светлый цвет, нанесите базовую белую матовую эмульсию в качестве первого слоя, чтобы прежний цвет не просвечивал.

Прайм или нет

Грунтование помогает герметизировать и получить гладкую поверхность для лучшей адгезии. Но нужно ли использовать грунтовку каждый раз при покраске?

Грунтовка не нужна:

• Если новая краска того же цвета, что и старая, а стена гладкая и чистая.
• И краска, и старая, и новая, должна быть однотипной, т. е. масляной.
• Стены одного цвета или хотя бы близко друг к другу.

Вам нужна грунтовка:

• Вы покрываете латексную краску масляной краской. Масляные краски не прилипают к латексным.
• Если ваша стена в плохом состоянии и вы хотите ее покрыть, грунтовка поможет в значительной степени замаскировать их.
• Если новый слой краски на несколько тонов светлее, чем более темная существующая краска;

Как покрасить старый дом?

Наружная краска защищает ваш дом от солнца, ветра, дождя и других факторов окружающей среды, пока не начнет трескаться и отслаиваться. Следовательно, имеет смысл планировать заранее перед покраской.

Вот как можно покрасить старый дом несколькими слоями краски.

• Перед покраской промойте наружные поверхности с помощью мойки высокого давления или высокого давления, сначала мыльным раствором и чистой водой. Новая краска не прилипает к грязи, плесени или отслаивающейся краске.
• Используйте грунтовку на поверхности только в случае необходимости. В качестве альтернативы вы можете просто нанести грунтовку на проблемные участки, такие как голая древесина, поверхности с пятнами ржавчины и т. д.,
• Накройте двери, окна и светильники пластиковыми листами и малярной лентой. Положите тряпки на землю вдоль стен.
• Используйте средство рисования, кисть, распылитель или валик, чтобы нарисовать ровный цвет или цвет яичной скорлупы. В зависимости от интенсивности, вы можете нанести один или два слоя.
• Начинайте рисовать сверху и двигайтесь вниз.

Подготовка старого дома к покраске

Подготовительные работы составляют 80% покраски. Благодаря качественной подготовительной работе краска ложится безупречно, а стена выглядит безупречно.

• Смешайте галлон воды с чашкой хлорного отбеливателя и 1 чашкой бесфосфатного чистящего средства. Используйте эту смесь для мытья, очистки и ополаскивания стен.
• Если краска отслоилась, вздулась или вздулась, соскоблите отслоившиеся участки.
• Краски в старых домах, построенных до 1978 года, могут содержать свинец. Вы можете действовать осторожно и принять необходимые меры предосторожности.
• Используйте наждачную бумагу с зернистостью 50 или 80, чтобы сгладить границу между голой древесиной и краской.
• Заполните мелкие трещины, зазоры, вмятины и отверстия шпатлевкой. Замените гниющие части.
• Используйте акриловые грунтовки для наружных работ. Однако для кедра и красного дерева используйте покрытия на масляной основе, чтобы зафиксировать экстрактивные вещества.
• Нанесите грунтовку по металлу на открытые шляпки гвоздей, чтобы предотвратить ржавчину.
• После того, как грунтовка высохнет, загерметизируйте мелкие стыки в отделке и сайдинге.

Стоимость покраски старых домов

Стоимость покраски старых домов зависит от этажности, условий и доступности. Возможно, вам придется заплатить 3-4 доллара за квадратный фут.

• 500 кв. футов: 1000–1500 долл. США за внешний вид и 750–1500 долл. США за внутренний интерьер
• 1 этаж 1000 кв. футов: 1000–3000 долл. США за внешний вид и 1 500–3 000 долл. США за внутренний интерьер
• 2-этажный 2500 кв. футов: 3000–5000 долл. США за экстерьер и 3750–7500 долл. США за интерьер
• 3-4 этажа 4000 кв. футов: 4000–7000 долларов за экстерьер и 6000–12 000 долларов за интерьер

Советы по покраске старых домов

Покраска старых домов сопряжена со своими проблемами, которые делают проект более сложным. Вот несколько советов, которые помогут сделать ситуацию более управляемой.

• Тщательно осмотрите окрашиваемые поверхности и отметьте необходимые подготовительные работы.
• Используйте правильные инструменты и краску для каждой поверхности, такой как оштукатуренные стены, деревянные панели, открытый кирпич и т. д.
• Отнесите кусок облупившейся краски в магазин товаров для дома для подбора цвета.
• Убедитесь, что вы рисуете в сухую погоду. Краска плохо переносит влажность и дождь.
• Старая древесина лучше обрабатывается кистью. Затем можно пройтись валиком.
• Покрытие голой древесины водоотталкивающим составом помогает предотвратить рост плесени и увеличивает срок службы краски.
• Наймите профессионала для старых домов, так как они понимают проблемы, связанные с территорией.

Советы по покраске внешней деревянной отделки

Внешняя отделка включает молдинги вокруг окон, дверей и углов. Зачастую он не такого цвета, как сайдинг. Вот несколько советов и приемов, которым следует следовать при покраске внешней отделки.

• Выберите полуматовый цвет для внешней отделки. С легким блеском он добавляет определенную степень визуального контраста.
• Убедитесь, что у вас установлена ​​лестница из соображений безопасности.
• Подготовьте отделку, соскребая краску скребком.
№
• Заполните отверстия шпатлевкой и слегка отшлифуйте поверхности.
Краска
• не держится на глянцевых поверхностях, поэтому убедитесь, что у вас есть быстросохнущая грунтовка.
• Наклонная щетка работает лучше всего и позволяет добраться до труднодоступных уголков отделки.

Подготовка окрашенной древесины к покраске

Конечный вид древесины зависит от подготовительных работ.

• Соскоблите отслаивающуюся краску и соскребите краску со всей поверхности. Затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 180.
• Если нет отслаивающейся краски, используйте зернистость 280 и отшлифуйте поверхность.
• Приготовьте раствор теплой воды с TSP. Смочите тряпку, выжмите ее насухо и протрите древесину, чтобы удалить масло, грязь и сажу. Смойте чистой теплой водой.
• Заполните большие трещины и щели шпатлевкой по дереву.
• Используйте эксцентриковую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы создать гладкую поверхность.
• Протрите пыль влажной тканью.
• Наконец, нанесите грунтовку на участок.

Можно ли закрасить отслаивающуюся краску для наружных работ

Нет! Нанесение поверх отслаивающейся краски не дает гладкой и профессиональной отделки. Перед грунтовкой и покраской поверхности необходимо снять и соскоблить краску.

Чем лучше красить фасад: распылением или валиком?

Многие маляры в последнее время предпочитают распылитель для покраски экстерьера из-за скорости. Вы можете получить работу быстрее и выполнить проект намного быстрее, сократив трудозатраты.

Однако краска ложится тонким слоем и ее трудно контролировать, особенно у любителей. Возможно, вам придется накрыть автомобили, водосточные желоба, растения и т. д. в непосредственной близости тканевыми тканями.

Ролики, с другой стороны, обеспечивают высококачественную отделку проекта. Краска ложится густо и точно, что предотвращает перераспыление.

При сравнении обоих, каток работает лучше, чем опрыскиватель из-за качества работы.

Лучшее время года для покраски дома снаружи

Для качественной покраски требуется минимальный дождь, небольшая влажность и небольшие колебания температуры днем ​​и ночью. Таким образом, раннее лето и ранняя осень — лучшее время для покраски фасадов. Погодные условия гарантируют, что краска ложится ровно и имеет возможность должным образом высохнуть и отвердеть.

Как долго длится наружная покраска?

Хотя сроков нет, безопаснее красить дом каждые 5-10 лет. Однако это зависит от материала:

• Деревянный сайдинг – 3-7 лет
• Штукатурка – 5-6 лет
• Кирпич – 15-20 лет

Можно ли покрасить старую краску без шлифовки

Если существующая краска того же типа и стена в хорошем состоянии, вы можете продолжить покраску без шлифовки.

Однако, когда речь идет о древесине, вам, возможно, придется отшлифовать ее для надлежащей адгезии. Однако вы также можете пропустить процесс шлифования и обойтись грунтовкой.